Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Задняя балка Приоры, PrioraPRO

Задняя балка Приоры, PrioraPRO

Популярная и отлично знакомая автомобилистам вазовская «десятка» несколько лет назад ушла на покой. Но свято место пусто не бывает — место ВАЗа-2110 на конвейере завода в Тольятти заняла Приора — по сути та же «десятка», но сильно модернизированная и доработанная.

Так как многие запчасти от Приоры подходят и на «десятку», но при этом куда современнее (да и найти их проще), то некоторые владельцы вазовских «десяток» всё чаще ставят себе приоровские детали. В число таких запчастей попала и задняя балка Приоры . Итак, как установить её не ВАЗ-2110 своими силами?

Для начала расскажем, чем отличаются балка задняя на Приору и аналогичная «десяточная». На «десяточной» балке нет торсиона. Задняя балка для Приоры, напротив, торсион имеет — это придает конструкции дополнительную жесткость и улучшает управляемость автомобиля. У такого элемента, как задняя балка — цена на Приору ненамного выше «десяточной».

Приготовим всё необходимое для замены (кроме балки, само собой). Это стандартный набор ключей (накидных и гаечных), специальный ключ для откручивания тормозных трубок, небольшой кусок трубы, баллончик WD-40 или любое аналогичное средство.

Чтобы удобнее было откручивать крепления балки к кузову, ключ на 19 нам придется срезать. Заранее откручиваем все элементы крепления балки к кузову. Помимо этого, следует убрать тягу «колдуна». Она одета на шток с обрезанной шайбой, играющей роль зажима на конце.

На домкрате приподнимаем автомобиль (осторожно!), снимаем колеса и элементы системы тормозов. Остается лишь ступица. Открутив четыре болта (рожковым ключом на 17), снимаем и её. Отсоединяем шланги от тормозных трубок там, где это удобно.

Откручиваем балку от стоек и кузова, выбиваем ступицы. На этом этапе будьте внимательны — если бить слабо, ступицы не поддадутся, а чрезмерная сила повредит их.

Отсоединяем шланги и трубки, которые остались и скобы «ручника».

Если у Приоры задняя балка, которую вы купили, поставляется без сайлент-блоков, то придется вначале вытащить полиуретан, который идет с завода. Делается это при помощи специального съемника. Здесь нам нужны упоры и длинный болт. Перед откручиваем брызгаем смазкой на каждый болт и не забываем про протяжку ступиц.

Сборка делается полностью идентично, но в обратной последовательности. Не забудьте осмотреть места соединения трубок и проверить надежность затяжки гаек. При этом замените тормозные шланги, если есть хоть малейшие трещины на них. Также нужно протянуть соответствующий контур системы тормозов.

Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки.

Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем цилиндр.

С помощью отвёртки снимаем пружины. Тут вам пригодятся навыки по замене задних колодок десятки.

Снимаем задние колодки.

Ключом «на 17» срываем четыре болта крепления оси ступицы к балке задней подвески. Аналогичную процедуры выполняем на другом колесе. Имея опыт замены заднего ступичного подшипника, с правится с демонтажем будет не сложно.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления амортизатора к балке, отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и вынимаем болты, сначала с левой стороны.

Вынимаем балку, снимаем ось ступицы вместе с щитом тормозного механизма.

Берём новую балку, устанавливаем щит тормозного механизма, подсоединяем тормозные трубки задних тормозных цилиндров.

Устанавливаем заднюю балку ВАЗ 2110 на место. Подсоединяем тормозные шланги.

Момент затяжки болтов 90 Н·м.

Задняя балка представляет собой цельнометаллическую конструкцию, которая присоединяет рычажную часть задней подвески к держателям на кузове, обеспечивает монтаж пружинных элементов на переднюю часть балки и крепление амортизационных стоек задней подвески авто. Неудивительно, что от технического состояния балки зависит безопасность и надёжность вождения, поведение автомобиля на дороге. Необходимо со всей ответственностью относиться к её состоянию, своевременно обращать внимание на её неисправность.

  1. Агрессивный стиль вождения, постоянный перегруз машины, ненадлежащие условия хранения и эксплуатации способствуют быстрому выходу из строя данной запчасти. Как правило, о нарушении целостности конструкции свидетельствуют скрипы, постукивания, легкое дребезжание в районе балки. При выявлении таких признаков, в первую очередь производится проверка пружины, стойки, рычажной втулки. Не редко, очистив заднюю балку при помощи щётки и тщательно исследовав состояние, можно обнаружить, что на балке образовались трещины.

Установка задней балки, аналогична снятию за исключением двух моментов — прокачки тормозов и затяжки болтов крепления балки к кузову автомобиля, поэтому установку можно осуществить по выше приведенному фотоотчету, в обратной последовательности.

Для работы будет необходим такой инструмент:

  • ключи или трещотка с головками «на 15», «на 10», «на 17», «на 19»;
  • ключи накидные «на 15», «на 10», «на 17», «на 19»;
  • баллонный ключ;
  • жидкость WD-40;
  • щётка по металлу;
  • отвёртка плоская и крестообразная;
  • новая задняя балка ВАЗ 2110.

Как уже упоминалось выше, откладывать замену не стоит, но есть одна причина, которая может заставить владельца тянуть — это цена изделия. Задняя балка ВАЗ 2110 от производителя ВАЗ с артикулом 21100291400800 обойдётся примерно 5500 рублей. А её аналог от ВАЗ 2170 (Лада Приора)с артикулом 21700291400800 около 6000 рублей.

Средняя цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

Недавно, после смены тормозных барабанов, начал замечать эффект АБС’а на задней оси. Решил поменять пружинки на правом колесе. Поменял, но когда снял колесо и стал осматривать машину, то увидел на балке трещину в районе приваренного треугольника. Трещина была тонкая и еле заметная, но она была. Я глянул другую сторону, там тоже была трещина. Ой, попал на балку думаю. Ладно, собрал тормозные пружинки. Пошел тестить АБС. АБС пропал! Машина тормозит плавно, как и надо, видимо надо было сменить старые пружинки. Но мысли о трещине на задней балке не давали мне покоя. Стал узнавать сколько стоит балку подварить. В одном сервисе её ремонтируют за 1,5 тысячи рублей. В другом сказали, что подварят за 200р, но сказали, что трещины дальше пойдут. Балка задняя б/у в нормальном состоянии стоит 2 тысячи рублей примерно. Раз уж такое дело, решил не экономить на балке и купить приоро-балку, так как спереди у меня уже стоит приора-стаб. Про приора-стаб в бж еще ничего не писал, так как делал всё ночью, после работы и фоток нормальных нет, да и на драйве полно фоток данной установки.

Купил балку в магазине БИ-БИ за 4190р. Купил также резинки, в сервисе их мне запресовали за 500р. Дорого, но запрессовывателя у меня нет. Замена самой балки стоит около 3 тысяч рублей, а так как я бедный студент, то решено было её ставить одному в гараже без ямы. Ладно хоть эстакада в гаражах есть.

В первый же вечер начал машину поднимать в гараже, смотреть как её снимать и какие есть трудности. В итоге делал всё по этому плану и у меня всё получилось:

1. На эстакаде ослабляем все сложные гайки (а они все сложные)

2. Откручиваем в гараже ступичные гайки огромной трубой и снимаем колёса

3) Вывешиваем зад машины, я использовал колёса, под каждый бок машины подложил по два колеса и мне этого места вполне хватило

4. Откручиваем все трубки и гайки, связанные с балкой (при откручивании тормозных трубок аккуратнее, может брызнуть тормозуха в глаз, она мне брызнула, я как ошпаренный выскочил из гаража в поисках лужи)

5. Снимаем барабаны, разбираем тормозной механизм, отсоединяем тросы ручника (просто выдёргиваем из дырки, никаких гаек там не было)

6. Откручиваем балку от стоек и балка сама падает на землю

1. Побрызгать все болты вдэшкой

2. Специальным ключом для тормозных трубок снять оставшиеся трубки (от цилиндра можно не откручивать их)

3. Снять ступицу съемником (такой с тремя клешнями и другим способом).

4. Если внутреннее кольцо подшипника осталось на оси, выбить его зубилом или еще как-нибудь. По идее в таком случае подшипник рассыпался и уже не годный, но брат у меня его собирал у себя на 99. Я пошёл другим путём. Я купил новые подшипники и купил запрессовыватель. Старые подшипники выбил молотком через трубу из ступицы. Новые запрессовал в тисках обратно в ступицы.

5. Теперь самое интересно. Надо открутить ступичные болты. Их всего 8. С каждой стороны по 4 штуки. Каждый болт очень сильно закис. Он круглый по сторонам и внутри дырка под шестигранник на 8. Купил в магазине шестигранник, в надежде что он не станет круглым. В итоге первый болт, навэдэшил его, вставил шестигранник, одел на него трубу и против часовой надавил и бац, первый болт пошёл! Ура думаю! Идёт! Стал второй крутить. Тут же печаль. Шестигранник провернулся. Достаю его, шестиграннику ничего, зато дырка в болте круглая. Такая же участь ждала и третьего болта. Было уже поздно, да и много сделал на тот вечер, балка то уже была снята!

6. Остальные «круглые болты» откручивал зубилом и молотком, и газовым ключом. Вначале как всегда вэдэшил, потом минут 10 колотил зубилом по касательной, а потом уже газовым выкручивал. В итоге за целый вечер открутить удалось.

1. Старые болты под шестигранник в топку, новые, смазанные с нормальной головкой на 17 устанавливаем

2. Под нижние болты подставляем шайбочки, чтоб был развал задних колёс в -1 градус как на гранте

3. Прикручиваем оси, затягивая болты с умом, чтобы не сорвать резьбу на новой балке

4. Забиваем очень ровно, не сильно ступицу с запрессованным подшипником на ось. Как только на ось можно будет навернуть гайку ступичную, можно не колотить, а завернуть просто гайку. (Один подшипник заколотить у меня не удалось, он рассыпался, в итоге три раза заколачивал)

5. Прикручиваем трубки, смазываем предварительно на них резьбу

Установку балки производим в обратной последовательности, прокачиваем тормоза, затягиваем все болты на эстакаде.

Делал неделю, каждый вечер после работы. Сделать можно, практически, всё одному, кроме прокачки тормозов.

Теперь ощущения, от проделанного:

1. В машине появилась задняя подвеска

2. Машина ехать стала ровно, можно ездить без рук

3. Руль стал намного острее, управлять одно удовольствие

4. Уменьшился крен на поворотах на скорости от 80 км в час

5. Приоро-стабу полагается приора-балка. Без приора-балки я заметил, что поворачиваемость машины стала немного хуже (т.е. на скорости руль плавнее надо крутить), хоть и плюсов от приора стаба много:

1. уменьшение крена

2. более собранная подвеска

3. амортизация на неровной дороге

4. машина ровнее идёт

5. отзывчивость от руля выше

6. С приро-балкой этот минус изчез. Остались одни плюсы. В приора-балке идёт дополнительный троссион. На фотке впринципи его видно.

Работа сложная, но рельная, сделать одному можно.

Когда делал машину, то по радио постоянно играла одна музыка. Решил сделать слайдшоу на память с этой музыкой. Смотрите.

Доработка стабилизатора подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

Перебрал я всю подвеску своего авто, заодно заменил штатный восьмой стабилизатор поперечной устойчивости на

Задняя балка Приоры

Популярная и отлично знакомая автомобилистам вазовская «десятка» несколько лет назад ушла на покой. Но свято место пусто не бывает — место ВАЗа-2110 на конвейере завода в Тольятти заняла Приора — по сути та же «десятка», но сильно модернизированная и доработанная.

Так как многие запчасти от Приоры подходят и на «десятку», но при этом куда современнее (да и найти их проще), то некоторые владельцы вазовских «десяток» всё чаще ставят себе приоровские детали. В число таких запчастей попала и задняя балка Приоры. Итак, как установить её не ВАЗ-2110 своими силами?

Для начала расскажем, чем отличаются балка задняя на Приору и аналогичная «десяточная». На «десяточной» балке нет торсиона. Задняя балка для Приоры, напротив, торсион имеет — это придает конструкции дополнительную жесткость и улучшает управляемость автомобиля. У такого элемента, как задняя балка — цена на Приору ненамного выше «десяточной».

Приготовим всё необходимое для замены (кроме балки, само собой). Это стандартный набор ключей (накидных и гаечных), специальный ключ для откручивания тормозных трубок, небольшой кусок трубы, баллончик WD-40 или любое аналогичное средство.

Чтобы удобнее было откручивать крепления балки к кузову, ключ на 19 нам придется срезать. Заранее откручиваем все элементы крепления балки к кузову. Помимо этого, следует убрать тягу «колдуна». Она одета на шток с обрезанной шайбой, играющей роль зажима на конце.

На домкрате приподнимаем автомобиль (осторожно!), снимаем колеса и элементы системы тормозов. Остается лишь ступица. Открутив четыре болта (рожковым ключом на 17), снимаем и её. Отсоединяем шланги от тормозных трубок там, где это удобно.

Откручиваем балку от стоек и кузова, выбиваем ступицы. На этом этапе будьте внимательны — если бить слабо, ступицы не поддадутся, а чрезмерная сила повредит их.

Отсоединяем шланги и трубки, которые остались и скобы «ручника».

Если у Приоры задняя балка, которую вы купили, поставляется без сайлент-блоков, то придется вначале вытащить полиуретан, который идет с завода. Делается это при помощи специального съемника. Здесь нам нужны упоры и длинный болт. Перед откручиваем брызгаем смазкой на каждый болт и не забываем про протяжку ступиц.

Сборка делается полностью идентично, но в обратной последовательности. Не забудьте осмотреть места соединения трубок и проверить надежность затяжки гаек. При этом замените тормозные шланги, если есть хоть малейшие трещины на них. Также нужно протянуть соответствующий контур системы тормозов.

Двигатель от Приоры на ВАЗ 2114: реально или нет

В данном материале рассмотрим ВАЗ 2114 с двигателем от Приоры. Такое может случиться по разным причинам: «сдох» движок, захотелось поставить 16 клапанов или просто поэкспериментировать и множество других вариантов, предложенных фантазией. Хотя, самой актуальной всегда будет оставаться первая упомянутая причина.

Изначально данный процесс будет казаться сложным, но при ближайшем рассмотрении проблемы все окажется гораздо проще. Коробка в этом случае останется родная вместе с форсунками, дросселем, системой охлаждения, да и на подушки он встанет хорошо.

Придется несколько покопаться в топливной системе, сменить: рампу, тросик газа, выхлопную систему и нарастить провода. Задача несколько туманная потому рассмотрим весь алгоритм пошагово, чтобы исключить все возможные вопросы.

Демонтаж/монтаж двигателя

Если у вас имелся опыт установки двигателя от ВАЗ 2112, то вопросов не возникнет, ведь Приора мотор на ВАЗ 2114 встает абсолютно также.

Алгоритм действий следующий:

  1. Снимаем рампу с форсунками, навесное оборудование, ресивер и выхлопной коллектор.
  2. Устанавливаем новый двигатель и подключаем его к коробке передач. Для этого коробку нужно заранее подготовить и поменять в ней ГП и ряд передач. В коробке ВАЗ 2114 картер порядком меньше, чем в коробках 2112, соответственно, нужно будет чуть-чуть помучатся с подключением сцепления. Тут есть три варианта решения проблемы: во-первых, можно поменять маховик со сцеплением на аналогичные от 2108, во-вторых, можно обточить картер, в-третьих, взять маховик и венец от 2108 проточить и запрессовать венец. Третий вариант самый лучший, ведь он облегчает все механическое сочленение.
  3. Единственная проблема такого варианта — это сложная и долгая замена выжимных подшипников.

Ели вы решите заранее поменять КПП на аналогичное от 2110, то данная процедура вообще не вызовет проблем. Единственное – нужно заменить стартер на 2110, они несколько отличаются. Кстати можно сэкономить если стартер КАТЭК – придется менять только обгонную муфту и башку.

Установка ресивера

Для этого нужно подготовится: купить рампу от 2112 (старого образца с обраткой) и проверить наличие длинных форсунок, если у вас 711, то все хорошо, если нет, то придется докупать именно длинные. К установленному на подушки двигателю крепим ресивер, но не фиксируем его. После чего просовываем рампу с форсунками, фиксируем ее, а потом возвращаемся к заранее поставленному ресиверу и окончательно прикручиваем его. (главное внимательно отнестись к уплотнительным резинкам и ничего не испортить). Устанавливаем навесные детали.

Проводка

Как только двигатель от Приоры на ВАЗ 2114 установлен, наступает время проводки. Тут будет много работы, «экзаменующей» вашу мелкую моторику и нервную систему, но физически напрягаться больше не нужно.
Алгоритм следующий:

  1. Зажигание – оставляем родную катушку ВАЗ 2114, но крышку и бронепровода меняем на 2112. С катушкой, кстати, тоже придется поморочиться, места мало – придется переделывать крепление.
  2. Добавляем 40 см длины в проводах: управления форсунками, датчике фаз и датчике масла.
  3. Все остальное подключается как нужно, включая ЭБУ.

Выхлоп

С выхлопной системой все намного проще, чем с остальными.

Тут есть два варианта решения проблемы:

  1. Приобретаем выхлопную систему на 16 клапанный двигатель, меняем ее полностью и не морочим себе голову.
  2. Приобретаем только паук вида 4-2-1, его нужно покупать именно длинный, в котором имеется отверстие под ДК, провода при этом должны дотягивается, но с определенным усилием (лучше удлинить или заменить сразу на более длинные). За пауком ставится гофра и новая труба, при этом банку оставляем штатной, но ее также будет нужно доработать под новую систему.

Родной выхлопной коллектор не пригодится в обоих вариантах, а второй вариант при этом не намного экономнее, но требует больших трудозатрат. Исходя из того можно сделать умозаключение, что для нервов гораздо проще прибегнуть к первому варианту с полной заменой, ведь нервная система стоит дороже небольшого количества денег.

Охлаждение

Данный момент установки становится настоящей проблемой, ведь системы охлаждения сильно отличаются. Алгоритм действий тут будет несколько вариативен, все будет зависеть от того, что вы можете себе позволить:

Если есть деньги, можно поменять радиатор сразу на 2112, но при этом нужно будет морочить себе голову с доработкой «телевизора», ведь новый радиатор будет порядком шире. Но можно оставить и родной, тогда возникнет проблема в следующем пункте:

  • Если вы оставили родной радиатор, то придется помучатся с термостатами. Лучше всего поставить заводской (имеется ввиду подключение к печке, а не к расширительному бачку). После установки заводского варианта машина не будет греться. Покупать при этом импортные аналоги механизма, смысла нет вообще, они ничем не отличаются, при этом еще и плохо становятся.
  • Следующим будет замена вентилятора. Тот, что был, будет постоянно задевать ресивер. Изменить эту ситуацию невозможно в принципе, потому остается только замена. Для этого покупаем Нивовский, тот что с двумя крыльчатками наружу и устанавливаем. Главное не забыть поставить дополнительное промежуточное реле, иначе блок предохранителей не выдержит изменившейся нагрузки.
  • Шланги на радиатор после всех произведенных замен также придется поменять. При приобретении смотрите варианты от Калины или ВАЗ 2112, какие именно нужны будет зависеть от принятых вами решений по первым двум пунктам.

Хоть с родным радиатором особых проблем охлаждения не возникнет, но радиатор от 2112 будет более полноценно справляться с охлаждением Приоровского «сердца».

Дополнения

После того как перед нами готовый ВАЗ 2114 с Приоровским двигателем, настало время некоторых модернизаций, которые нужны для улучшения качества работы автомобиля.

Лучше всего доработать следующие моменты:

  • Перепрошивка «мозга» — без этого машина будет заводится, но работать будет крайне скверно: нестабильность будет слышна «невооруженным ухом», система будет постоянно переливать топливо, иногда глохнуть. Перепрошивка полностью решит все возможные проблемы.
  • Можно оставить старую декоративную крышку, ее нужно лишь немножко подпилить сзади и она встанет как влитая.
  • Может отрываться телевизор возле крабов. Дабы избежать подобного можно просто приварить туда тонкостенный уголок или поставить подрамник.
  • Можно поставить дополнительную растяжку под четвертое крепление мотора, стоит немного, да и полезно.

В заключение

Как мы успели убедиться, без труда тут не обойтись, как и в любом другом кропотливом деле, но этот труд увенчается успехом, а также существенно сэкономит деньги, по сравнению с СТО.

  • Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2114 своими руками
  • Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса
  • Распредвал ВАЗ 2114 8 клапанов: меняем самостоятельно

Хочу на ваз 2114 поставить 16 клапаный движок от приборы 124

Стойки стабилизатора ВАЗ 2114: устанавливаем от Приоры

Многие владельцы 14-й модели стремятся заменить родной стабилизатор ваз 2114 на стабилизатор от Лады Приора. Для чего это нужно, как это правильно сделать и что понадобится для такой замены — мы и рассмотрим в сегодняшней статье.

Стойки стабилизатора от Приоры

Назначение стабилизатора и проверка его состояния

Такой конструктивный элемент, как стабилизатор поперечной устойчивости, играет крайне важную роль, в особенности — при движении на большой скорости. Он снижает величину крена автомашины при поворотах и, тем самым, способствует сохранению ее положения на дороге.

Это, в свою очередь, увеличивает управляемость, делает авто более послушным и одновременно — безопасным. Но, ввиду оставляющего желать лучшего качества покрытия большинства отечественных дорог, а также в результате частой езды по грунтовкам, эта деталь очень быстро выходит из строя.

Решений у этой ситуации два — установить взамен изношенного новый оригинальный стабилизатор либо поставить стабилизатор от Приоры на ваз 2114.

Последний вариант является наиболее оптимальным, ведь Приоровский стабилизатор превосходит стабилизатор 14-й модели по массивности, надежности и продолжительности службы. Кроме этого, он придает машине чуть большую жесткость и позволяет уверенно чувствовать дорогу даже на скоростях более 100 км/ч.

Стабилизатор, устанавливаемый на Приору (и, соответственно, установить который можно и на 2114) бывает двух типов:

  • симметричный — установить его можно на любую сторону подвески;
  • несимметричный — подходящий только к одной из сторон подвески.

Выпускаются стабилизаторы разными фирмами, но их качество (как и надежность) — примерно одинаковы, а потому приобретать на замену можно любой из них.

Узнать о том, что родные заводские стабилизаторы износились, можно по ряду косвенных признаков, например — стук или посторонние шумы в подвеске во время движения, заносы при поворотах и ухудшение общей управляемости автомашины на дороге.

Правда, эти же «симптомы» характерны и для ряда других неисправностей в подвеске, например — для изношенных втулок. По этой причине перед началом замены следует прибегнуть к простой диагностике, которая точно покажет — работоспособен ли стабилизатор или его пора менять.

Для этого следует выкрутить колеса максимально влево, а затем — максимально вправо. Если при этом появляется сильный стук или заметные люфты, значит деталь пришла в негодность и ее пора заменять.

Другой способ проверки осуществим при наличии смотровой ямы. При этом у установленной на яму автомашины следует открутить нижние крепежные гайки стоек. Если их шарниры при этом двигаются свободно, то пришла пора выполнить замену.

Как уже говорилось, наиболее оптимальным решением в данном случае станет установка стабилизаторов, предназначенных для Приоры. Но, ввиду их отличия в размерах от стабилизаторов ваз 2114, потребуется также замена и их стоек. О порядке выполнения этой операции расскажем ниже.

Замена стабилизаторов

Для того, чтобы поменять стойки стабилизатора ваз 2114 и сам стабилизатор на аналогичные элементы от Приоры, понадобятся:

  • домкрат;
  • набор рожковых ключей;
  • набор головок;
  • динамометрический ключ.

Замена стабилизатора

Сама замена выполняется в следующей последовательности:

  1. Установить машину на горизонтальную ровную площадку и поставить на домкрат с требуемой стороны.
  2. Выкрутить крепежные гайки стоек стабилизатора устойчивости (сначала — от подвески правого колеса, затем — от подвески левого колеса).
  3. Выкрутить крепежные гайки кронштейнов штанги с обеих (правой и левой) сторон машины.
  4. Демонтировать комплект стабилизаторов вместе со штангой.
  5. Собрать комплект из стабилизатора и стоек от Приоры.
  6. Установить собранную штангу на место.
  7. Зафиксировать крепления кронштейнов при помощи гаек до тех пор, пока не пропадут зазоры в разрезах подушечек.
  8. Затянуть крепежные гайки стоек до исчезновения зазора между рычагами и самими гайками.
  9. Снять машину с домкрата.
  10. Выполнить окончательную затяжку всех гаек у машины, поставленной на колеса.

Заменяя задний стабилизатор на ваз 2114, следует обязательно воспользоваться динамометрическим ключом. Так, усилие затяжки гаек кронштейнов должно находиться в интервале от 13 до 16 Нм, а усилие затяжки гаек стойки — от 43 до 53 Нм.

В завершении статьи хотелось бы отметить такой важный момент, как необходимость доработки Приоровской штанги перед ее установкой. Вызвано это тем, что подкапотное пространство Приоры и подкапотное пространство 14-й имеют разные размеры.

При установке штанги в оригинальном виде она войдет точь-в-точь и упрется в край технологического туннеля, предназначенного для расположения тяги коробки передач и системы выпуска газов. Все это приведет к посторонним звукам во время движения и, кроме того, к быстрому износу стойки стабилизатора.

По этой причине перед установкой следует слегка изменить геометрию стоек, придав им чуть больший дугообразный обвод (сделать это можно несколькими ударами тяжелого молотка). При этом не стоит торопиться, дабы не погнуть сильно стойку или не сломать ее. Эта простая операция поможет установить штангу свободно и избавит от массы проблем.

Полезное видео

С дополнительной полезной информацией вы сможете ознакомиться на видео ниже:




ВАЗ 2114: замена сайлентблоков задней балки — признаки неисправности, необходимый инструмент

Комфортное передвижение на автомобиле невозможно без исправной подвески. Периодически задняя балка на «четырке» требует замены некоторых элементов, поэтому в данной статье рассмотрим, как проводится замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2114.

Признаки изношенности сайлентблоков задней балки

Эксплуатация автомобиля в условиях плохих дорог приводит к необходимости ремонта подвески. Задняя ось колес на «четырке» не наделена большим количеством деталей, сайлентблоков и рычагов, но и она со временем требует внимания. Признаки изношенных сайлентов на балке проявляются следующим образом:

  • Сниженная «резкость» управления. Т.к. основной компонент сайлента – резиновая часть, со временем она рассыхается и разваливается. Это сказывается на управляемости авто;
  • При ровном положении руля и при движении по прямой дороге машину тянет в сторону;
  • Вибрация и появление посторонних металлических стуков со стороны балки;
  • Проблемы с выставлением схода и развала колес;
  • Быстрый износ резины с одной из сторон.

Простая конструкция подвески модели 2114 позволяет владельцам проводить работы по ремонту самостоятельно. Замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 также проводится в домашних условиях. Наличие минимального набора инструментов и новых деталей позволяют провести работу по замене сайлентов самостоятельно.

Важно. При наличии одного изношенного сайлентблока в подвеске следует проводить замену сразу двух элементов по обе стороны автомобиля. Необходимо запомнить, что все парные детали подвески меняются в одно время.

Необходимый инструмент и запчасти

Перед началом самостоятельного ремонта следует подготовить набор инструментов для работы. Процедура замены изношенных сайлентблоков балки невозможна без следующего набора инструментов:

  • Новые сайлентблоки;
  • Крепежные болты для новых деталей (старые крепежные элементы часто приходят в негодность, т.к. на задней оси подвеска ремонтируется редко);
  • Домкрат и бруски для фиксации автомобиля в неподвижном состоянии;
  • Съемник для запрессовки нового сайлентблока в посадочное место;
  • Набор рожковых и накидных ключей для откручивания гаек крепления;
  • Молоток и смазка для обработки закисших креплений.

Сразу отметим, что наличие съемников и приспособлений для прессовки новых деталей серьезно упростит работу. Закисшие гайки креплений следует обработать за несколько часов до начала работ. При наличии указанного списка инструментов заменить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2114 своими руками становится несложно.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2114

Процесс по замене изношенных элементов подвески следует начинать после ознакомления со следующей инструкцией:

  1. Поднимите машину на домкрате и зафиксируйте ее брусками.
  2. Снимите колесо и отсоедините упругий рычаг с серьгой от балки.
  3. Демонтируйте тросы ручника из креплений (на левом рычаге).
  4. Используя ключ на «19» открутите гайку крепления рычага к кузову.
  5. Выньте болт крепления и отогните балку таким образом, чтобы тормозной шланг не был в натянутом состоянии. Установите специальный съемник для удобного демонтажа старого сайлента.
  6. Вращая гайку крепления специального съемника, выдавите старый резиной элемент в чашку приспособления. Выпрессовка проводится в направлении порога автомобиля.

Рассмотренный процесс снятия старого элемента применим при наличии съемника. При его отсутствии работа по выпрессовке усложнится. В сети есть масса вариантов с использованием подручных инструментов в качестве альтернативу съемнику.

Процесс установки нового элемента проводится так:

  1. Обработайте поверхность сайлента мыльным раствором.
  2. Установив съемник с внутренней стороны рычага, приступайте к запрессовке новой детали.
  3. Наживите болт крепления рычага, но не затягивайте гайку на нем.
  4. Верните на место упругий рычаг регулятора давления и зафиксируйте его.
  5. Установите в штатное место тросы ручного тормоза.
  6. Поставьте колесо на место и снимите машину с домкрата.
  7. Несколько раз пошатайте кузов автомобиля. Это необходимо для того, чтобы все детали подвески встали на свое место.
  8. Затяните гайку крепления.

Процедура замены сайлента на другой стороне аналогична. При невозможности откручивания болта крепления задней балки можно срезать его болгаркой, после чего установить новые крепежи. Т.к. задняя подвеска в «четырке» довольно надежна, редкое ее обслуживание приводит к закисшим креплениям, гайкам и болтам. Своими руками работу по обслуживанию подвески выполнить можно, но следует учитывать потраченное время, которое понадобится для разбора и снятия старых заржавевших элементов.

Сколько стоит задняя балка на ВАЗ 2114

Задняя балка имеет долгий срок службы. Но ее особенность в том, что она не подает первых признаков неисправности. Автомобилисты замечают поломку слишком поздно, когда восстановить деталь уже невозможно и приходится ее менять. Приобрести заднюю балку на ВАЗ 2114 в России можно за 1000-7000 рублей.

Описание запчасти

Задняя балка на ВАЗ 2114 – стальной элемент торсионной подвески, обеспечивающей связь задней части кузова машины с колесами. Придает авто поперечной устойчивости. Имеет U-образное сечение. Отличается большой жесткостью на изгиб и малой — на кручение. Устройство задней балки простое.

Деталь состоит из двух рычагов продольного типа, соединенных сварочным методом. На корме имеются специальные держатели с отверстиями, служащие для монтажа элементов амортизатора. Также есть фланцы с отверстиями для крепежа оси задней пары колес. Неисправность задней балки проявляется стуком колес, потертостями на кузове от шин.

Что влияет на цену детали

Задняя балка на авто марки ВАЗ 2114 продается в разных местах и стоимость такой детали варьируется в широких пределах. На уровень цены влияют следующие факторы:

  1. Качество.
  2. Оригинальность.
  3. Регион продажи.
  4. Комплектация (рычаги, торсионы и т.п).
  5. Популярность фирмы-производителя.
  6. Необходимость доставки и ее стоимость.
  7. Место покупки.
  8. Наличие гарантии.
  9. Рейтинг продавца и его ценовая политика.
  10. Состояние детали, степень ее износа.

Разновидности запчасти

По фирме-производителю можно взять автозапчасть на ВАЗ 2114:

  • Оригинальную (завода АвтоВАЗ).
  • Неоригинальную (другого производителя).

По состоянию запчасть может быть:

  • Бывшая в эксплуатации.
  • Новая.

Деталь может быть купленная:

  1. По объявлению частного лица, владельца ВАЗ 2114.
  2. В пункте разбора машин.
  3. В интернет-магазине.
  4. На авторынке.
  5. В специализированном магазине.

По комплектации балка может быть:

  • Голая.
  • В сборе (дополненная торсионами, рычагами, ступицами и барабанами).

По способу оплаты можно взять запчасть:

  1. В кредит.
  2. В рассрочку.
  3. За личные сбережения.

Можно взять для ВАЗ 2114 автодеталь такого производителя:

  • JP GROUP.
  • АвтоВАЗ.

Примерные цены

Новую оригинальную заднюю балку в специализированных магазинах можно приобрести за 4500-5000 рублей. Деталь в сборе продают за 5800-6000 рублей. Неоригинальную новую запчасть можно взять за 4000-7000 рублей.

Заднюю балку б/у производства АвтоВАЗ по частным объявлениям продают за 1000-1500 рублей. Деталь в сборе можно купить за 2000-2490 рублей.

Рекомендации по выбору

Мастера автосервисов советуют устанавливать на ВАЗ 2114 оригинальную новую заднюю балку. Такая деталь качественная, прослужит исправно долго. Также на нее дается гарантия. В случае выявления заводского брака или преждевременного износа можно бесплатно обменять запчасть.

Если не получается найти оригинальную деталь или ее стоимость является слишком высокой, то следует изучить аналоги. Важно выбирать среди проверенных брендов. Подходят на ВАЗ 2114 балки производства JP GROUP. Не стоит брать китайские дешевые изделия: они выполнены из низкокачественного металла и быстро ломаются.

Новую балку на ВАЗ 2114 следует брать в специализированном проверенном магазине. Компания должна иметь лицензию и сертификат на товар. На авторынке есть риск покупки подделки или б/у детали вместо новой.

Ниже цены в интернет-магазинах. Но нужно учитывать, что придется оплачивать доставку. Это дополнительные 100-500 рублей. Стоит помнить и о рискованности онлайн-покупок. Чтобы избежать проблем, нужно придерживаться нескольких советов:

  1. Выбирать надежный интернет-магазин. Компания должна иметь хорошую репутацию, положительные отзывы, давно функционировать на рынке.
  2. Не переводить деньги продавцу до получения запчасти.
  3. Перед оплатой осматривать деталь.

Б/у запчасть лучше брать по частному объявлению. На авторазборке детали обычно в очень плохом состоянии.

Замена сайлентблоков передней подвески и задней балки ВАЗ-2115

Ромашки или по-научному – сайлентблоки – деталь автомобиля, которая расположена на рычаге передней подвески и состоит из двух компонентов (внешнего и внутреннего элемента). Износ этой детали предусматривает расслоение резинового материала вследствие эксплуатации. Так, замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно простой процесс и справиться с ним может даже начинающий автомобилист.

Видео о замене сайлентблоков переднего рычага на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить ромашки на автомобиле, а также поведает о нюансах и нюансах и тонкостях процесса.

Инструменты и материалы

Из инструментов вам потребуется:

  • Накидные ключи (возьмите сразу полный набор);
  • Торцевые ключи;
  • Тиски;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Съемник;
  • Сайлентблоки.

Есть несколько важных нюансов:

  1. Брать сайлентблоки из ремкомплектов, предназначенных для моделей 2108-2112, настоятельно не рекомендуется. Вы просто зря потратите деньги, поскольку они не подходят для четырнадцатой модели ВАЗ.
  1. Съемник проще всего приобрести в магазинах авто запчастей. Но можете попросить его у знакомых.
  1. Устройство для впрессования нового сайлентблока можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется болт М12 на 170 миллиметров, втулка, шайба и высокая гайка. Но если есть возможность воспользоваться полноценным, настоящим инструментом, поступите именно так.



Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются – неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек . Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

  • Уменьшение упругости резинки.
  • Обрыв резины.
  • Смешение центральной втулки.
  • Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Передний рычаг

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.

  1. Разместите автомобиль на смотровой яме.
  2. Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
  3. Открутите гайки болтов с передних рычагов.
  4. Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
  5. Выбейте болт.
  6. Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
  7. Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
  8. Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
  9. С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации — снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод — нагрев или применение зубила.
  10. Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
  11. Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
  12. Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
  13. Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача — избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
  14. Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
  15. Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
  16. Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
  17. Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
  18. Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.

Замена задних сайлентблоков ваз 2114

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи
  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Сайлентблоки задней балки на версиях 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2114 и 2115 нужно менять в том случае, если слышны характерное постукивание или скрип резины, раздающиеся в задней части машины. При движении (особенно на поворотах) автомобиль теряет устойчивость задней оси. Задние колеса неравномерно изнашиваются, что тоже может говорить о неисправном сайлентблоке.
Как следует менять сайлентблок?Какие инструменты для этого понадобятся? Но стоит начать, пожалуй, с подбора самих сайлентблоков. Для моделей 08, 09 и 099 нужно приобретать указанные элементы со следующим каталожным номером: 2108-2914054. Для версий 10, 12, 14, 15 подходят сайлентблоки с номером 2110-2914054. Отличие этих конструкций в наружном диаметре (разница можно увидеть на рис. № 1а). В случае попытки поставить на балку «девятки» сайлентблоки от десятой модели или наоборот, вас ожидает малоприятный сюрприз. Лучше ничего не путать.

Теперь об инструменте. Кроме традиционного набора инструментов, как, например, накидные ключи на «19», пара домкратов и молоток, вам пригодятся деревянный брус и приспособление, которое поможет запрессовать сайлентблоки. Это устройство можно сделать самостоятельно или купить. Если покупка по каким-либо причинам не может состояться, то на фото № 1 указаны основные детали. Размеры их таковы: диаметр болта – 12 мм, его длина – 170 мм. Диаметр кольца-обоймы – 50 мм, высота – 40 мм. Все остальные элементы приспособления несложно подобрать.

Замена сайлентблоков. Пошаговое описание Замену сайлентблоков нужно выполнять на эстакаде, подойдут подъемник или смотровая яма.

1. С помощью ключей на «19» скручиваем гайки с крепежных болтов задней балки, которая фиксируется к кронштейну. Необходимо снять фиксирующую скобу с левой стороны и отсоединить тягу регулятора давления тормозов от балки. Фото № 2.

2. Нужно вытащить болт и незначительно приподнять машину домкратом, отвести вниз балочную проушину. Деревянный брусок нужно вставить между кузовом и балкой. Фото № 3.

3. С помощью молотка в выколотки нужно выбить сайлентблок. Фото № 4.

4. Перед установкой нового сайлентблока нужно смазать раствором мыла сайлентблок и проушину балки. Далее, пользуясь приспособлением, показанным на фото № 1, нужно запрессовать сайлентблок. Фото № 5.

5. Убрать деревянный брус, вторым домкратом приподнять проушину балки, направить ее в кронштейн и вставить болт. Фото № 6.

На этом все! Самое сложное позади. Болты крепления балки к кронштейну кузовному нужно затянуть на автомобиле, полностью опущенном на поверхность.

Стабилизатор

Этот элемент передней подвески ВАЗа-2114 призван уменьшить крены автомобиля при прохождении им поворотов. Деталь не имеет сложного устройства и состоит из гибкой балки, а также пары силиконовых сайлентблоков. Элемент имеет небольшой ход, благодаря которому и обеспечивается устойчивость автомобиля на дороге. Крепится к передним лонжеронам центральной частью. Боковые части соединены с рычагом подвески на «костяшках». Стабилизатор отличается высоким ресурсом – более 100 тысяч километров. Обычно выходят из строя именно сайлентблоки. Но для их замены нужно снять стабилизатор полностью. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Симптомы неисправности шаровой

В первую очередь проблема начинается с порванного пыльника. Из-за этого внутрь попадает грязь, вода и песок. Таким образом они выщелачивают жир из шарового механизма. В результате элемент начинает работать «всухую», начинаются процессы коррозии. На практике это превращается в громкие стуки и скрипы подвески. Тогда колеса непроизвольно изменят свою траекторию. Также будет неравномерный износ протектора шины. При повороте руля стук увеличивается. Если вовремя заметить проблему, можно исключить неординарные последствия.

Стойка

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник. Сама стойка закреплена на чашках кузова в подкапотном пространстве. В отличие от задней, на нее возлагается 80 процентов всех нагрузок. Ведь впереди сосредоточены все важные узлы и агрегаты – двигатель, коробка и навесное оборудование.

Что необходимо подготовить для самостоятельного ремонта сайленблоков

Замена сайленблоков или ромашек просто необходима, ведь данная деталь отвечает за работу подвески автомобиля. Чтобы провести самостоятельный ремонт, стоит подготовить набор накидных ключей, надежные торцевые ключи, стандартные тиски (если привыкли с ними работать при выпрессовки мелких комплектаций), зубило и молоток, но это на случай, если крепления закисли, и придется применить силу.

Будете иметь на начало ремонта специальный съемник сайлетблока, хорошо, это уж точно облегчит работу и ускорит процесс замены. Заранее также придется приобрести новый набор сайлентблоков для замены и решать, как поменять ромашки на ВАЗ 2114.

При заводской комплектации ВАЗ 2114 устанавливается изделие, которое вводится в фирменный каталог под номером 108-290-40-46. Говоря о качестве стандартного комплекта — хочется желать лучшего, но это изделие родное для посадочного места сайлентблока, поэтому имеет ряд преимуществ. Если приобретать новый комплект в салоне, то стоит рассчитывать на сумму в 500 рублей.

Кроме сайлентблоков или ромашек надо будет еще приобрести все необходимые крепежи, а также шайбы для регулирования изделия в его посадочном месте.

Задняя балка от приоры на ваз 2109 поставил

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Отличия задней Балки 2108 от 2110 Приора и КалинаПодробнее

Установка независимой подвески на ВАЗ – АвтопродуктПодробнее

Задняя балка Приора.Легкий способ ее снятия,установки и замены сайлентблоков!Подробнее

Авто Тесты – Независимая подвеска AUTOPRODUCTПодробнее

Как поставить ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА на ВАЗ?! Отрицательный РАЗВАЛ -1.5° на ЗАДНЮЮ ось ВАЗ 21099!Подробнее

Стойки ВАЗ 2110 / 2108 / Приора / Калина отличия и взаимозаменяемостьПодробнее

Стабилизатор ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ на БАЛКУ! Есть ли ТОЛК?! Поставил БОЛОТНЫЕ ШТАМПЫ на зимуПодробнее

Треугольные рычаги, отзыв. @Влас Прудов был прав.Подробнее

ПОСТАВИЛ ПОДРАМНИК И ТРЕУГОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ НА ВАЗ 21099! Для ЧЕГО ЭТО?! Как ВЛИЯЕТ на УПРАВЛЯЕМОСТЬ?!Подробнее

Ваз 21099 — ремонт крепления задней балкиПодробнее

Установка приора стоек на ваз 2109 — 2108 -2114Подробнее

Замена балки ваз. 2108; 2109; 2110. Подробнее

Решение БРЯКА задней подвески ВАЗ 2109 2115,КАЛИНА,ПРИОРА И Т ДПодробнее

Исправление смещения задней балки на ВАЗ 2109,21099,21015Подробнее

Вся правда про ЗДТ на ВАЗ стоит ли, подробный разбор ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗАПодробнее

Замена ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, ПриораПодробнее

Диагностика ходовой. Основные неисправности подвески ваз.Подробнее

Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые.Подробнее

Доработка задних тормозов на переднем приводеПодробнее

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно выполняется самостоятельно владельцем машины. Ремонт такого рода не требует особых навыков и опыта, плюс обходится достаточно дешево.

Задняя балка

Сегодня мы поговорим о том, где именно лучше делать замену, как правильно выбирать новые сайлентблоки, а также как выполнять сам процесс двумя способами.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

  1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
  2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

  • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
  • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

  • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
  • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

  1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
  2. В задней части авто слышны стуки.
  3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
  4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
  5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Выбор новых элементов

Полиуретановые

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
  • Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки» , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
  2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
  3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
  4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
  5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
  6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
  7. Теперь сайлентблок снимается.
  8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
  9. Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

  1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector