Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Буксует сцепление ваз 2109 что делать

Буксует сцепление ваз 2109 что делать. Сцепление теперь буксует

подпалил сцепление на ваз 2109.сцепление теперь буксует,что можно сделать?или все таки новое покупать..Буксует сцепление ваз 2109 что делать.

Похожие статьи

43 comments on “ Буксует сцепление ваз 2109 что делать. Сцепление теперь буксует ”

Лучше новое и посмотри ещё маховик

Ослабь немного тросик сцепления

Меняй сцепление о посмотри корзину может тоже придётся менять

А как понять,что оно буксует?

Новое и вижимной посмотри

Моховику ни чё не будет лучше не трогой его

Регулируй вилку да и все

И вилку не надо трогать

Стоит фигня купи новое и не парься

Спасибо всем купил новое буду менять новое

Сергей, даёшь газу а машина набирает обороты,но не едет

Сцепление выжимаешь скорость 1 а она даже не едит

Сергей, сцепление как -будто нажато при ненажатой педали

Сергей, это при разгоне?на старте?можно для особо одарённых пояснить?)

Александр, нажато как?не могу понять…

Сергей, в обоих случаях.смотря как сожжено.)))

у меня на 14 оно буксует после 2500об/мин и педаль стала мягко нажиматься.началось с того,что при переключении передачи сцепление ушло в пол,а так все работает,но машина не едет пока педаль полностью не отпущена.троссик регулировал.не помогло.скажите,есть ли на выжимном какие нибудь пружины?
я чинил только газоновское сцепление и там стоят две пружинки.если одна слетит,то проблема будет такая же.
помогите пожалуйста

Сергей, ты включил передачу,трогаешся,она либо не едет вообще(только набирает обороты) либо трогается и набирает очень медленно. Диск сцепления проскальзывает а не цепляется за корзину

Смерть, на выжимном нет пружин,крепится и подпружинивается выжимной на валу пружиной с усами,пружинки на диске сцепления есть,пробуй регулировать тросом,не получится снимай коробас

Автор,снимаешь коробку,с коробки выжимной,откручиваешь корзину,вынимаешь диск с корзиной,снимаешь маховик если ему звезда. Берется бензин,старые детали сжигаешь,ставишь новые,радуешься

Виктор, регулировал,не помогает.сцепка не до конца включается.
значит пружина слетела?

Смерть, возможно,все равно снимать коробку тогда,там и посмотришь. Заодно поменяешь что износилось

Виктор, у меня такая тема есть,в отсечку обороты даёшь,и такое ощущение,что педаль сама проваливается…это оно??

Виктор, все новое там.недавно диск и корзину меняли.только не удалось мне поучавствовать,чтоб хоть устройство посмотреть

Сергей, если топнул с отпущенным сцеплением а она вместо разгона орет и не разгоняется то да,буксует

Виктор, это на холостых я говорил…да вроде такого пока нет…но разгоняется как-то лениво…

Смерть, вилку у тебя сломало,однозначно коробку снимать,лапку затюкаешь на родное место,обваришь и вуаля.снимешь,ревизию проведи,а лучше ещё новый выжимой подкинь.

Смерть, если с педалью и тросом все нормально у тебя выбора нет,коробку скидывать полюбому,у тебя может выжимной развалился вообще,в комплектном сцеплении один брак…

Че тут думать? Поменял сцепление и все делов уонечно не на 15 минут но по другому никак

Виктор, незнаю)все работает.скоростя переключаются как положено.сцепление до конца не включается.еду,а оно работает.
а есть фото этой пружины?

Максим, какие признаки если вилку сломало?

Центровать обязательно.чем?? или можно на глаз

Смерть, 11 пружина,12 выжимной

Виктор, думаю она слетела и выжимной зависает

Смерть, может и выжимной сломался

Смерть, коробку снимать 300% там и увидишь

Виктор, по другому туда не залезть)
завтра сделаю

Сергей, первичный вал от старой коробки,если есть,можно и пластмаской в комплекте но они парашные

Неисправность сцепления: что делать?

Каков ресурс диска сцепления?

Как правило, производители транспортных средств не указывают конкретные сроки службы диска сцепления. Это связано с тем, что износ сцепления зависит от множества разных причин, среди которых не последнюю роль играют условия эксплуатации автомобиля. Одна и та же деталь в разных условиях эксплуатации может прослужить от 5 тыс. до 100 тыс.км. пробега. Участие в гонках, пробуксовка и частый резкий старт на высоких оборотах — все это сокращает ресурс работы детали.

Среди автовладельцев принято производить замену диска каждые 80-90 тыс.км пробега, однако, лучше предварительно провести диагностику состояния детали.



Признаки износа диска сцепления

При появлении первых признаков износа сцепления рекомендуется в кратчайшие сроки произвести замену детали, иначе есть риск остановки автомобиля прямо в дороге. Наиболее часто встречающиеся симптомы износа диска сцепления следующие:

  • не выключается сцепление;
  • педаль газа не возвращается в исходное положение
  • появилась пробуксовка сцепления
  • при включении сцеплении появилась сильная вибрация.

При появлении перечисленных симптомов рекомендуем обратиться на СТО или провести самостоятельную диагностику.


Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 во включенном состоянии (при отпущенной педали) не должно «пробуксовывать», без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии.

Если нажать педаль сцепления, то оно должно полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления при трогании и переключении передач должно быть плавным без рывков и дерганья. Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций довольно надежное. В процессе эксплуатации особых проблем не создает. Его обслуживание сводится к периодической проверке и регулировке тросового привода (раз в 15.000 км пробега), замене ведомого диска и выжимного подшипника (на пробеге около 100.000 км). Конечно, манера езды и тяжелые режимы эксплуатации автомобиля могут сократить эти сроки в разы. О неисправности сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно судить по явно ощутимым признакам. Рассмотрим основные неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, их признаки и причины.

Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сцепление «ведет»

Водитель выключает сцепление нажатием на педаль, для включения-выключения передач. В этом случае нажимной подшипник воздействует на лепестки демпферной (нажимной) пружины «корзины» сцепления. В результате ведущий (нажимной) диск перестает прижимать ведомый диск к маховику. Передача крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки передач прерывается. Передачи при этом должны включаться легко, четко без затруднений. В противном случае (передачи переднего хода включаются с трудом, задняя с хрустом и треском) сцепление не полностью выключается («ведет»), ведомый диск остается немного зажатым между нажимным диском и маховиком. Причинами этой неисправности в большинстве случаев являются:

— не отрегулированный привод;

— повреждение или заедание троса привода сцепления;

— износ или поломка ведущего диска и т. д.

Подробнее см. «Сцепление «ведет», причины».

— Сцепление «буксует»

При отпущенной педали сцепление будет включено. То есть нажимной диск прижимает ведомый к маховику и крутящий момент передается от маховика на первичный вал коробки передач. Сцепление постоянно включено на холостом ходу, в движении с включенной передачей, при движении «накатом». Если по каким-то причинам ведущий диск не до конца прижимает ведомый к маховику, сцепление будет пробуксовывать («буксовать»), ведомый диск будет проскальзывать относительно маховика. Передача крутящего момента будет прерывистой и недостаточной. Особенно это заметно при движении в гору, когда водитель жмет на «газ», двигатель ревет, набирает обороты, но ускорение автомобиля слабое или с некоторой задержкой. Причины этой неисправности следующие:

— не отрегулирован привод сцепления;

— износ или замасливание ведомого диска;

— заедание троса привода и т. д.

Подробнее см. «Пробуксовывает «буксует» сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины, устранение неисправности».


Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

— Рывки или удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места

Основными причинами рывков и стуков в трансмиссии автомобиля при трогании с места, связанными со сцеплением, являются:

— поломка ведомого диска сцепления (сильный износ накладок, ослабление их крепления, замасливание их поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них);

— задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска;

— заедание троса привода сцепления;

— заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.

Подробнее: «Почему возникают рывки при работе сцепления».

Заедание ведомого диска при перемещении по шлицам первичного вала коробки передач — одна из часто встречающихся причин рывков при работе сцепления

— Шум при выключении сцепления

Если при нажатии на педаль сцепления слышен негромкий шум или шелест, скорее всего, вышел из строя выжимной подшипник или срок окончания его эксплуатации уже близок. Желательно сразу поменять выжимной, так как при его заклинивании включение передач будет сильно затруднено, при этом износ лепестков нажимной пружины «корзины» сцепления в месте контакта с подшипником будет очень быстрым. Дешевле сразу поменять подшипник, чем потом и подшипник и «корзину».

— Шум при включении сцепления

Шум в районе коробки передач при отпускании педали сцепления чаще всего свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.

Примечания и дополнения

— Помимо неисправного выжимного подшипника сцепления посторонний шум может издавать подшипник первичного вала в коробке передач. Он может прослушиваться на холостом ходу (педаль сцепления не нажата).

— Как правильно и быстро отрегулировать привод сцепления см. «Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, на Фейсбук Twokarburators FS , в Одноклассниках — Twokarburators OK и в Яндекс Дзен — Twokarburators DZ

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как «сжечь» сцепление на автомобиле?

— «Переливает» карбюратор, причины

— Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Выжимать сцепление при пуске двигателя или нет?

Самый простой способ проверить состояние диска сцепления выглядит таким образом:

Проверка на «проскальзывание»:
  • поставьте автомобиль на ручной тормоз
  • запустите двигатель
  • включите 3 или 4 передачу
  • медленно выжмите сцепление и выжмите газ

Диск сцепления требует срочной замены, если двигатель продолжает работать.

Если сцепление не выключается полностью («ведет»), и это сопровождается трудностями в переключении передач и появлением посторонних шумов, проведите следующую диагностику:
  • запустите двигатель на холостых оборотах
  • выжмите сцепление
  • включите 1 или заднюю передачу
  • если при переключении передачи появились посторонние звуки, и требуются усилия для включения передачи — ведомый диск не отходит полностью от маховика, вам необходимо провести глубокую диагностику сцепления с помощью профессионалов на СТО.

Основные неисправности сцепления

Далее будут рассмотрены признаки поломок, причины возникновения и способы решения проблем с системой сцепления (СС), работающей совместно с механической коробкой переключения передач (МКПП).

Неполное выключение сцепления

В этих случаях водители говорят, что машину «ведет». В этом случае ведомый диск полностью не отсоединяется от маховика двигателя. В итоге машина резко трогается с места, при переключении передач происходит то же самое, как бы плавно вы не нажимали на педаль сцепления.

Причины и способы устранения неисправности
  1. Отсутствие нужного свободного хода педали. Имеется в виду расстояние от ее нижней части до пола. Данные для каждой марки авто свои, поэтому их нужно искать в соответствующих источниках, инструкциях.
  2. Неправильная регулировка привода выключения СС. Чтобы решить эту проблему на машинах с механической системой сцепления (обычно ее устанавливают на переднеприводные машины), достаточно найти правильное соотношение двух регулировочных гаек. В авто с гидравлическим приводом настройте ход вилки узла СС, для чего нужно отрегулировать ход штока рабочего цилиндра.
  3. Коробление ведомого диска. Если торцовое биение превышает 0,5 мм, накладка начинает коробиться и оказывается почти постоянно прижатой к маховику.
  4. Заклинивание ступицы ведомого диска (перекос) на шлицах первичного вала коробки. Решить проблему можно их очисткой и смазкой типа ЛСЦ15. Обычно подобная неприятность возникает на машине, долгое время не бывшей в эксплуатации и стоявшей под открытым небом. Если вышеописанные действия не помогли, придется менять диск или первичный вал.

Также самостоятельно можно определить условную степень износа диска:

  • поставьте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз
  • заведите движок и дайте ему прогреться
  • включите 1 передачу и медленно опускайте педаль сцепления, обратите внимание на каком этапе хода педали схватит сцепление.
  • в самом начале — диск в отличном состоянии
  • в середине — диск изношен на 40-50%
  • в самом конце или сцепление начинает пробуксовывать — диск в критической стадии износа и подлежит замене в срочном порядке.

Купить топливные диски сцепления (а также другие запасные части, комплектующие и расходники) вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.

ПроизводительНомер деталиНаименованиеПрименяемость*
VALEONS73Диск сцепления для Nissan MicraNissan Micra
VALEO411004D030Диск сцепления для Hyundai PorterHyundai Porter
VALEOSY12Диск сцепления для Peugeot 408Peugeot 408
VALEOSZ04Диск сцепления для Suzuki Jimny FJSuzuki Jimny FJ
VALEOSZ11Диск сцепления для Subaru Justy IISubaru Justy II
VALEOTY43Диск сцепления для Toyota Avensis IToyota Avensis I
VALEOVW06Диск сцепления для VW SciroccoVW Scirocco; Caddy
VALEOVKD25383Диск сцепления для Hyundai GetzHyundai Getz
VALEOVW14Диск сцепления для VW Golf IIVW Golf II; Caddy
VALEO802669Диск сцепления для Mitsubishi ColtValeo HYUNDAI ACCENT
VALEO803285Диск сцепления для Mitsubishi ColtMitsubishi Colt
VALEO803589Диск сцепления для VW Caddy IVW Caddy I
VALEO803298Диск сцепления для Honda CivicHonda Civic
VALEO803299Диск сцепления для Honda Accord IVHonda Accord IV
VALEO803307Диск сцепления для Mazda MX-6Mazda MX-6
VALEO803316Диск сцепления для Nissan Sunny Y10Nissan Sunny Y10
VALEO803350Диск сцепления для Mitsubishi Space GearMitsubishi Space Gear
VALEO803351Диск сцепления для Mitsubishi Space RunnerMitsubishi Space Runner
VALEO803440Диск сцепления для BMW 3BMW 3

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону (звонок по России бесплатный).

Буксует сцепление ваз 2109: причины неисправности и способы их решения

Рейтинг: 4 999
Репутация: +12

Благодарил (а): 14 раз Поблагодарили: 30 раз

  • Цитата

Сообщение KEKC_ANTON » 17 фев 2010, 05:59

Рейтинг: 3 770
Репутация: +1

Благодарил (а): 38 раз Поблагодарили: 53 раза

  • Цитата

Сообщение Torque » 17 фев 2010, 08:02

Сообщения: 667 Зарегистрирован: 13 янв 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2001 Авто: Passat B6, Kalina 2 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 817
Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

  • Цитата

Сообщение alsumin » 17 фев 2010, 08:04

Сообщения: 5321 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Стаж: с 12 лет Авто: TIIDA :
Награды: 1

Рейтинг: 19 571
Репутация: +31

Благодарил (а): 63 раза Поблагодарили: 223 раза

  • Цитата

Сообщение ALEXX_72 » 17 фев 2010, 09:23

alsumin , че там холодно и где неудобно . не смеши. Там все на виду и работы на минуту чтоб тросик отрегулировать
Sergey_24_03 , Меняй сцепление ИМХО. Я раз крафт поставил на 99 хватило на 15 тысяч. Как оказалось корзина была гумно. Поменял и все стало нормально. Много подделок стало. (1.5 года назад это было)

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

Когда бракованный комплект заменил все стало нормуль уже 30 тысяч прошло.

Сообщения: 667 Зарегистрирован: 13 янв 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2001 Авто: Passat B6, Kalina 2 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 817
Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

  • Цитата

Сообщение alsumin » 17 фев 2010, 09:55

Убивает не длительное падение, а внезапная остановка.

Хорошая вещь компьютер. Посидел пять минут-полтора часа прошло. )

Сообщения: 2930 Зарегистрирован: 03 сен 2008, 00:00 Откуда: Moscow’City’Trakt Стаж: 2005 Авто: Газ-69 :
Награды: 1

Рейтинг: 7 433
Репутация: +3

Благодарил (а): 213 раз Поблагодарили: 82 раза

  • Цитата

Сообщение Xan » 17 фев 2010, 10:35

Сообщения: 5321 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Стаж: с 12 лет Авто: TIIDA :
Награды: 1

Рейтинг: 19 571
Репутация: +31

Благодарил (а): 63 раза Поблагодарили: 223 раза

  • Цитата

Сообщение ALEXX_72 » 17 фев 2010, 10:55

Сообщения: 242 Зарегистрирован: 12 янв 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1998 Авто: ЛАРГУС :
Награды: 1

Рейтинг: 254
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение ВОРОБЕЙ450 » 17 фев 2010, 11:28

Неисправности сцепления

Функция у сцепления одна, но очень важная – передача крутящего момента от маховика силового агрегата к первичному валу скоростной коробки. Необходимость в этом процессе возникает потому, что двигатель не может быть постоянно подключенным к трансмиссии: время от времени соединение нужно прерывать. Сцепление как раз этим и «занимается». Узел довольно надежный, но его износа, поломки, как и любого иного механизма, не избежать. Какие неисправности сцепления встречаются чаще всего и как их определить? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что входит в эту систему и как всё это работает.

  1. Конструкция
  2. Принцип работы
  3. Основные неисправности сцепления
  4. Неполное выключение сцепления
  5. Причины и способы устранения неисправности
  6. Сцепление буксует
  7. Причины и способы ремонта
  8. Шум при нажатии на педаль сцепления
  9. Причины и ремонт
  10. Педаль остается утопленной в пол или скрипит
  11. Сцепление выключается при резком нажатии
  12. Причины
  13. Рывки при работе сцепления
  14. «Мягкая» педаль сцепления
  15. Прокачка сцепления
  16. Почему сцепление может сломаться раньше времени

Конструкция

Привод узла может быть гидравлическим или механическим: в последнем случае применяется трос. Также в систему входят:

  • корзина сцепления;
  • ведомый диск с фрикционными накладками;
  • нажимной диск;
  • демпферные пружины;
  • вилка;
  • рабочий и главный цилиндр (для гидравлических систем);
  • управление (педаль).

Принцип работы

Разновидностей узла достаточно много, поэтому для лучшего понимания его действия стоит рассмотреть функционирование наиболее простого сухого однодискового варианта:

  1. Сначала водитель выжимает нужную педаль.
  2. Усилие через тросик или шток главного, а затем рабочего цилиндра передается к вилке.
  3. Она через выжимной подшипник воздействует на лепестки нажимного диска, которые гнутся в сторону маховика.
  4. В итоге ведомый диск отсоединяется от маховика ДВС и трансмиссия отключается от двигателя: колеса перестают вращаться.

Если отпустить педаль, соединение мотора и трансмиссии восстановится. Чем «нежнее» водитель отпускает педаль сцепления, тем плавнее происходит подключение коробки к двигателю, что особенно важно при съезде с места.

Основные неисправности сцепления

Далее будут рассмотрены признаки поломок, причины возникновения и способы решения проблем с системой сцепления (СС), работающей совместно с механической коробкой переключения передач (МКПП).

Неполное выключение сцепления

В этих случаях водители говорят, что машину «ведет». В этом случае ведомый диск полностью не отсоединяется от маховика двигателя. В итоге машина резко трогается с места, при переключении передач происходит то же самое, как бы плавно вы не нажимали на педаль сцепления.

Причины и способы устранения неисправности
  1. Отсутствие нужного свободного хода педали. Имеется в виду расстояние от ее нижней части до пола. Данные для каждой марки авто свои, поэтому их нужно искать в соответствующих источниках, инструкциях.
  2. Неправильная регулировка привода выключения СС. Чтобы решить эту проблему на машинах с механической системой сцепления (обычно ее устанавливают на переднеприводные машины), достаточно найти правильное соотношение двух регулировочных гаек. В авто с гидравлическим приводом настройте ход вилки узла СС, для чего нужно отрегулировать ход штока рабочего цилиндра.
  3. Коробление ведомого диска. Если торцовое биение превышает 0,5 мм, накладка начинает коробиться и оказывается почти постоянно прижатой к маховику.
  4. Заклинивание ступицы ведомого диска (перекос) на шлицах первичного вала коробки. Решить проблему можно их очисткой и смазкой типа ЛСЦ15. Обычно подобная неприятность возникает на машине, долгое время не бывшей в эксплуатации и стоявшей под открытым небом. Если вышеописанные действия не помогли, придется менять диск или первичный вал.

Сцепление буксует

Вы нажимаете на газ, мотор ревет, а машина (особенно в гору) едет неохотно, разгоняется медленно. Еще один симптом: в салоне ощущается запах гари.

Причины и способы ремонта
  1. Неверная регулировка свободного хода педали сцепления.
  2. Попадание смазочного материала на фрикционную накладку ведомого диска. Это характерно для старых автомобилей, у которых масло «неведомыми» путями вытекает из-за неплотных соединений, плохих сальников и при движении разбрызгивается под днищем, доходя и до накладки. В итоге получаем запах гари. Чтобы устранить неисправность, найдите источник утечки смазки и протрите диск.
  3. Износ фрикционной накладки. Есть два варианта: заменить этот элемент (что и делали в советские времена и 90-е) или купить новый ведомый диск, что предпочтительнее, т. к. правильно наклепать накладку совсем не так просто, как кажется: при неверном выполнении опять придется демонтировать МКПП и, в итоге, всё же покупать новый диск.
  4. Поломка привода. Осмотрите вилку СС, трос (для авто с механической системой) и убедитесь в работоспособности рабочего цилиндра (для техники с гидравликой). Для этого поставьте машину на смотровую яму и попросите помощника несколько раз нажать на педаль сцепления: Снизу должно быть видно, как шток рабочего цилиндра толкает вилку.
  5. У автомобилей с гидравлическим приводом причина пробуксовки сцепления может крыться в главном цилиндре, где возможно засорение компенсационного отверстия. Устройство нужно снять и промыть.

Шум при нажатии на педаль сцепления

Но если ее отпустить, звуки пропадают. Признаки неисправности сцепления заключаются в характере шума, который может быть разным: от не особо надоедливого шелеста, до прерывающегося скрежета (то громкого то тихого).

Причины и ремонт
  1. Износ выжимного подшипника, связанный с высыханием смазки или люфтом обоймы. Деталь неразборная, её нужно просто заменить. Быстрому износу выжимного подшипника способствует частое попадание на него влаги, что может быть связано с преодолением бродов (если у вас внедорожник).
  2. Поломка, износ демпферных пружин ведомого диска, «лепестков» (упругих пластин) корзины сцепления. Поможет только смена.
  3. Износ подшипника (переднего) первичного вала коробки. Потребуется замена детали с частичной разборкой КПП.

Педаль остается утопленной в пол или скрипит

Обратно ее можно извлечь носком обуви. Здесь проблемы со сцеплением заключаются в заедании привода либо изношенности выжимного подшипника. Также может плохо работать шток главного цилиндра, пружина педали: это связано с длительным простоем машины. Если есть скрип, осмотрите втулку оси, на которой закреплена педаль. Неполадка устраняется при помощи смазки – ЛИТОЛ-24 и т. п.

Сцепление выключается при резком нажатии

А если нажать на педаль плавно и отпустить, то СС не включится. Такие признаки неисправности сцепления появляются на машинах с гидравлическим приводом.

Причины
  1. Недостаточный уровень жидкости в СС.
  2. Отсутствие герметичности в соединениях трубок и шлангов системы сцепления.
  3. Износ, повреждение элементов (обычно это манжеты) главного цилиндра или его зеркала.

Рывки при работе сцепления

Если привод не при чём, нужно снять корзину с диском и осмотреть их: возможно, износились фрикционные накладки или ослабли крепящие их заклепки. В последнем случае просто подбейте их молотком.

«Мягкая» педаль сцепления

Зачастую возможные неисправности сцепления связаны с присутствием в нем воздуха. Он не даёт быстро перемещаться элементам узла из-за недостаточного давления, создаваемого жидкостью. Включение, выключение происходит с трудом. Воздух из системы нужно удалить.

Прокачка сцепления

Приготовьте тормозную жидкость, трубку, по диаметру чуть больше штуцера прокачки рабочего цилиндра узла, небольшую ёмкость, инструменты. Ход процедуры:

  1. Установите автомобиль на смотровую яму.
  2. Долейте в бачок главного цилиндра сцепления жидкость по максимуму.
  3. Найдите рабочий цилиндр и на его штуцер для прокачки (он должен быть закрыт пластиковым колпачком) наденьте эластичную трубку, второй конец которой опустите в ёмкость с тормозной жидкостью.
  4. Попросите помощника 3-4 раза выжать педаль и задержать её у пола.
  5. Открутите штуцер: если увидите пузырьки воздуха, дождитесь, когда жидкость перестанет вытекать и закрутите его.
  6. Повторяйте операцию до тех пор, пока из трубки не начнет выходить только чистая жидкость.

Почему сцепление может сломаться раньше времени

Ресурс этого узла достаточно велик и в среднем составляет 100-150 тыс. км (зависит от марки авто и условий эксплуатации). Но что ведет к его сокращению? Факторов не так много:

  • агрессивная езда: бросания педали и постоянные резкие нажатия на нее быстро изнашивают фрикционные накладки;
  • постоянное передвижение с максимальной нагрузкой: особенно характерно для коммерческого транспорта (типа «Газели», Ford Transit и т. п.);
  • неправильная буксировка другого авто: если его масса значительно превышает вес вашего автомобиля, есть риск сжечь сцепление: при ощущении запаха гари немедленно остановитесь;
  • частое и неумелое пользование сцеплением: например, удержание педали в полунажатом состоянии, когда в этом нет никакой необходимости.

Что делать если буксует сцепление ВАЗ 2114?

Из этой статьи вы узнаете, что делать, если буксует сцепление на ВАЗ 2114, а также мы перечислим 4 правила, которые помогут продлить жизнь вашему сцеплению.

Признаки буксующего сцепления

О том, что буксует сцепление на ВАЗ 2114, можно понять по запаху горелой резины, спровоцированному горением феродо. При этом будет наблюдаться перерасход топлива, а двигатель при плохой тяге будет перегреваться. Автомобиль с буксующим сцеплением плохо набирает скорость, даже если педаль сцепления вы утопите «в пол». Особенно тяжело машина идет в гору. Складывается впечатление, что закончился бензин.

Чтобы понять, как устранить неполадки, необходимо знать причины пробуксовки сцепления

  • изнашиваются или приобретают механические повреждения накладки ведомого диска;
  • ведомый диск замасливается;
  • ломается, или слабнет диафрагменная пружина.
  • стирается поверхность маховика:
  • забивается гидравлический привод;
  • заедает тросик или вилка выключения сцепления;
  • выходит из строя рабочий цилиндр.

Самостоятельная диагностика сцепления на ВАЗ 2114


Понять, что узлы сцепления износилось, и нуждаются в профилактическом осмотре, и, возможно, в ремонте, можно по следующим четырем признакам:

  1. Если у вас механическая КПП, и сцепление «хватает», когда педаль еще находится в верхней позиции. И чем раньше происходит схватывание, тем хуже оказывается состояние узла.
  2. Снизились скоростные характеристики машины. Диски сцепления проскальзывают, и от этого теряется мощность. Крутящий момент передается от ДВС на коробку передач и колеса не полностью. Первым признаком неполадки служит падение динамики при попытке отбуксировать буксировке какой-либо прицеп.
  3. Автомобиль резко, рывками начинает движение. Причина кроется в разрушениях поверхности феродо. Коробление диска происходит вследствие его перегрева, причиной которого является повышенным усилием на детали сцепления.
  4. Тяжело начинают переключаться некоторые скорости на КПП. При переходе с одной скорости на другую появляется неприятный скрежет. Если своевременно не начать ремонт, то вскоре все скорости перестанут переключаться. Это происходит от того, что ведомый и ведущий диски при выжимании педали полностью не расходятся, и сцепление «ведет».

Некоторые отработанные методы помогут удостовериться, что все названные признаки действительно говорят о неполадках в сцеплении. Для этого желательно выбрать ровный и по возможности безлюдный участок дороги. На 4-й передаче разогнать машину до 65 км в час и убрать ногу с педали газа. Машина будет медленно сбавлять обороты. Когда скорость дойдет до 40 км в час, или будет «захлебываться», прибавить газу. При этом внимательно проследить за показаниями спидометра и тахометра. При нормально работающем сцеплении стрелки обоих приборов начнут равномерно смещаться вправо. Если двигатель набирает мощность, а скорость при этом возрастать не тропится, налицо, изношенность дисков сцепления. И еще при изношенных дисках со стороны мотора может появиться характерный свист.
При появлении нескольких признаков вышедшего из с троя сцепления необходимо ехать в автомастерскую на диагностику, которая выполняется с применением специального оборудования.

На снимке «убитое» сцепление

Что делать если сцепление буксует?

Если механизм сцепления работает давно, и очень старый, вы убеждены в том, что пришла пора его менять, тогда покупайте новый комплект дисков и другие запчасти и готовьтесь к полной его замене. Диски сцепления при нормальной, грамотной эксплуатации транспортного средства рассчитаны на 100 тыс. км. пробега.

Если вы поставили сцепление сравнительно недавно, а оно буксует, или «ведет», то можно попробовать за него побороться. Возможно, решить проблему поможет регулировка оболочки троса, дисков, диафрагменной пружины и других элементов сцепления. Давайте вспомним, какие неисправности, дефекты встречаются в сцеплении.
Увеличился свободный ход педали, и сцепление схватывает в верхнем положении педали. Это происходит по двум причинам: в процессе эксплуатации тросик вытягивается, а диски постепенно стираются. За счет этого изменяется расстояние между педалью и вилкой выключения сцепления. В этом случае можно отрегулировать оболочку тросика. Его длину корректируют регулировочными гайками (3). В норме ход педали сцепления составляет 12,5-13,5 см. Если он оказывается меньше или больше, небходимо выполнить регулировку.

На снимке оболочка троса сцепления с регулировочными гайками

Ведомый диск (феродо)

Самая распространенная неисправность – износ и повреждения накладок ведомого диска. Резиновые накладки самое уязвимое звено в сцеплении. Они изготавливаются из резины или композитного термостойкого материала и встраиваются в металл диска. Когда на них образуются сколы, или трещины, их нельзя заменить отдельно от диска. При изнашивании, изменении первоначальной формы накладок менять приходится весь ведомый механизм. Пассивный диск также подлежит замене в следующих случаях:

  • Если деформировался сам диск;
  • От перегрева сломались демпферные пружинки;
  • Стерлись шлицы в ступице.

При замасливании фрикционных накладок феродо достаточно промыть их керосином, слегка прошкурить нулевкой для формирования шероховатости, и они еще поработают.

Корзина сцепления

Корзина сцепления прижимает пассивный диск к маховику. Она состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Сцепление может пробуксовывать и тогда, когда неисправны элементы корзины
Симптомы выхода из строя корзины такие же, как и при выходе из строя ведомого диска. Так что, если осмотр феродо не выявил явных дефектов, следует обратить внимание на следующий блок деталей.
Именно при неполадках корзины перестают переключаться передачи скоростей. Но, чтобы убедиться, что в неполадках сцепления виновата именно корзина, придется выполнить демонтаж и диагностику этого узла. В число неисправностей корзины входят ослабление или поломка диафрагменной пружины, поломка выжимного подшипника (13). Быстрее и чаще всего изнашивается диафрагменная пружина. Ее лепестки вследствие постоянных температурных перепадов утрачивают пружинящие свойства, становятся хрупкими. При частом перегреве на лепестках появляются синие ожоговые пятна. А поскольку причиной перегрева служит плохая работа муфты выключения механизма (13), то следует продиагностировать и ее. Сами лепестки деформируются, не ложатся в одну плоскость.
Появление трещин и механических повреждений на пружине, говорят о необходимости ее замены. Корзина подлежит полной замене и в том случае, если искривление нажимного диска превышает 0,8 мм. Диск ставится на ребро, а показатели искривления замеряются линейкой.

Маховик

Этот узел тоже изнашивается в процессе эксплуатации ВАЗ 2114. На изношенность маховика указывают следующие признаки:

  • Сильная вибрация в полу, когда вы выжимаете педаль сцепления,
  • Неспособность коробки передач переключиться на следующую скорость, то есть проскальзывание передач.
  • Иногда при переключении передач слышится скрежет шестерней.

Осмотр и диагностика углов покажут, почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2114, нужна ли полная замена всех деталей системы сцепления, или можно ограничиться регулировкой и заменой отдельных элементов. Напомним, что, если сцепление выработало свой ресурс, латать его бесполезно, лучше менять всю систему.

Обратите внимание, что если истирание дисков составляет 40-50 %, такой износ не критичен, и если нет внешних повреждений, то диски еще послужат

4 правила продления жизни сцепления

  1. Трогаться с места следует плавно, но быстро, не передерживать ногу на педали. Со временем автовладелец научится чувствовать педаль и понимать, насколько нужно вжимать ее в пол и когда отпускать. Важно, чтобы все движения были плавными, без рывков.
  2. На светофоре, и особенно в пробке не держать сцепление, а сразу переходить в нейтральное положение. Это простое действие защитит диски сцепления от перегрева и преждевременного выхода из строя.
  3. Без нужды не тормозите сцеплением. Так как это создает лишнее трение дисков и их стирание. Для торможения есть основной тормоз и ручник. Торможение сцеплением допускается только в критических случаях, когда отказали тормоза.
  4. Избегайте плохих дорог, в которых можно застрять. Каждое такое застревание в колее сокращает жизнь сцеплению. А если уж подобная неприятность случилась, не буксуйте, дождитесь помощи.

Основные неисправности сцепления и способы их устранения

Как работает сцепление

Этот узел ответственен за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Если бы не необходимость периодически разъединять эти агрегаты, сцепление было бы не нужно. Отметим, что этот механизм присутствует только на автомобилях с механической трансмиссией. Если на машине установлена роботизированная коробка, то она тоже оснащается сцеплением, просто им управляют не вручную – эту функцию берёт на себя электроника.

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.

Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:

  • привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
  • корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
  • ведомого диска;
  • вилки;
  • демпферных пружин;
  • педали.

После нажатия водителем на педаль тросик передаёт усилие на штоки цилиндров и затем на вилку, которая посредством выжимного подшипника передаёт механическое усилие на лепестки нажимного диска, а они, в свою очередь, изгибаются к маховику. В результате ведомый диск теряет сцепление с ведущим, и двигатель начинает работать вхолостую, без нагрузки на колёса.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.

Неполное выключение сцепления

Обычно в таких случаях применяют термин «автомобиль ведёт». Это означает, что ведомый диск при нажатии педали отсоединяется от приводного вала мотора не полностью. В результате автомобиль при трогании с места и при переключении передач резко дёргается, хотя педаль выжимается так же плавно, как всегда.

Причины возникновения такой проблемы:

  • свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
  • регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
  • ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
  • ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.

Как видим, определить поломку сцепления даже при наличии конкретного симптома не всегда просто, поскольку причин может быть несколько.

Сцепление буксует

Очевидные симптомы подобной неисправности сцепления следующие: когда при отпущенной педали вы нажимаете на газ почти до упора, двигатель «рычит», но отдача не соответствует вашим ожиданиям. Кроме того, может ощущаться запах гари, доносящийся из моторного отсека.

Причины появления подобной проблемы:

  • нарушена регулировка свободного хода педали;
  • фрикционная накладка ведомого диска «загрязнилась» маслом. Чаще всего такой сценарий характерен для авто с большим пробегом, у которых может прохудиться сальник, прокладка, возникнуть неплотности в соединениях, из-за чего смазочная жидкость разбрызгивается под днищем, попадая и на фрикционные накладки. Именно в таких случаях возможно присутствие запаха горелого масла;
  • износ фрикционной накладки;
  • проблемы могут заключаться в неисправном приводе. Если заглянуть под днище автомобиля, попросив помощника выжать педаль сцепления, шток рабочего цилиндра доложен двигаться, толкая вилку. Если этого не происходит – поломку следует искать в приводе;
  • у авто с гидроприводом подобная неисправность возникает по причине засорения компенсационного отверстия основного цилиндра.

Если педаль отпустить, акустическая обстановка приходит в норму. Характер звуков может быть разным и проявляться от характерного шелеста до прерывисто звучащего с разной интенсивностью скрежета.

  • посыпался выжимной подшипник из-за наличия люфта или по причине отсутствия смазки;
  • пришли в негодность лепестки корзины или демпферные пружины;
  • износился подшипник ведомого вала на коробке.

Попробуйте оттянуть её назад носком ботинка. Если это не поможет, то есть проблема не исчезнет – вероятно, привод подклинивает. Или посыпался выжимной подшипник. Иногда к этому приводит заедание пружины педали (чаще всего – из-за продолжительного простоя) или штока главного цилиндра.

Скрипеть может втулка оси в месте крепления педали – достаточно просто смазать её.

А если при плавном нажатии/отпускании педали сцепление не включается (такой симптом характерен для гидравлического привода), то можно говорить о следующих причинах:

  • нарушена герметичность магистрали системы сцепления;
  • в системе уровень жидкости меньше допустимого;
  • изношены манжеты главного цилиндра.

Если привод исправен, возможной причиной такого поведения может являться ослабление крепления фрикционных накладок (крепёж осуществляется заклёпками) или их износ.

В большинстве случаев причина такого явления – завоздущивание гидравлической магистрали. Лечится удалением воздуха из системы (прокачкой системы).

Распространённые причины возникновения поломок сцепления

У этого механизма ресурс довольно солидный, лежащий в пределах 100-150 тысяч километров пробега. При «правильной» эксплуатации верхняя планка, зависящая от конкретной модели, легко достижима. Но пресловутый «людской фактор» может стать причиной преждевременного появления неисправностей сцепления. Вот чего нужно остерегаться:

  • агрессивной манеры езды. Не следует злоупотреблять частыми резкими нажатиями и столь же резким бросанием педали – при таких действиях фрикционные накладки долго не протянут;
  • остерегайтесь постоянной езды под повышенной нагрузкой, чем частенько грешит коммерческий транспорт;
  • к преждевременным поломкам приводит неправильная буксировка (неопытные водители часто буксируют с наполовину выжатой педалью). Не следует брать на буксир транспортное средство, масса которого гораздо больше веса вашего авто;
  • избавляйтесь от привычки ездить с полувыжатой педалью сцепления без острой необходимости.

Что делать при неисправном сцеплении

Даже если вы тщательно следите за состоянием автомобиля и сумели вовремя диагностировать поломку сцепления, вовсе необязательно тут же ехать в сервисный центр. Характер неисправности может быть таким, что вы сможете её устранить самостоятельно за считанные минуты, сэкономив при этом немало средств.

Рассмотрим, что же можно предпринять при возникновении конкретных проблем. Сгруппируем их по месту локализации.

Корзина сцепления

Одним из симптомов появления проблем в корзине является посторонний шум при нажатии на педаль. Проверяем на износ лепестки корзины. Если они действительно сильно изношены, то мы нашли виновника неприятных звуков, но радоваться рано: ремонту упругие пластины не подлежат, узел меняется целиком.

Поломка или коробление пружины нажимного диска обнаруживается при выполнении ревизии этого узла, при подтверждении диагноза пружину заменяем.

Деформироваться может и сам диск. Попробуйте для начала почистить его. Если не поможет – замене подлежит вся корзина.

Диск сцепления

Если сцепление «пробуксовывает» – вероятнее всего, причину нужно искать именно в этом узле.

  • проверяем, не деформирован ли ведомый диск. Если да, то пробуем устранить причину увеличения амплитуды торцевого колебания, которое должно лежать в пределах 0,5 мм. Не помогло – меняем диск на новый;
  • проверяем, не заклинило ли ступицу диска на шлицах вала коробки, что обычно бывает при наличии перекоса. Пробуем очистить поверхность от грязи, и наносим смазку ЛСЦ15. Если проблема не исчезла – меняем ведомый диск, но при самом неблагоприятном сценарии придётся заменить и сам первичный вал;
  • если на диске заметны масляные пятна, локализуем подтекание и устраняем проблему (обычно это прохудившиеся сальники);
  • если износилась фрикционная накладка, на сцеплениях старой конструкции можно заменить только её, в противном случае производим замену диска в комплекте.

Выжимной подшипник

О том, что он изношен, свидетельствует характерный лязг, доносящийся из коробки при выжатой до упора педали при нейтральном положении рычага трансмиссии. С заменой подшипника не затягивайте, поскольку вслед за подшипником «полетит» и корзина, а её ремонт обойдётся вам на порядок дороже.

Диагностировать неисправность этого узла, устанавливаемого на машинах с гидравлическим приводом, можно по появлению пробуксовки сцепления. Проверьте состояние цилиндра – скорее всего, засорилось компенсационное отверстие. Проблема решается его промывкой.

Следует также проверить, работоспособен ли шток цилиндра (как это сделать, мы уже объясняли). Если проблемы именно в нём – демонтируем главный цилиндр и выполняем его ревизию (чистку, промывку, смазку, замену масла).

Выключение сцепления при резком надавливании на педаль привода также свидетельствует о неисправности в главном цилиндре.

Ремонт такой неисправности главного цилиндра сцепления и способ её устранения заключается в следующем:

  • если уровень жидкости в гидравлической системе ниже минимально допустимого уровня – доливаем;
  • если со временем он опять падает – налицо разгерметизация системы. Ищем причину и устраняем;
  • возможно, падение давления произошло по причине износа или повреждения зеркала цилиндра или рабочей манжеты. Способ устранения – замена этих деталей.

Педаль сцепления

Здесь многое зависит от типа привода (механического, гидравлика, электропривод).

Вариант с мягкой педалью и гидравликой означает, скорее всего, что имеет место быть завоздушенность системы. Способ устранения – прокачка сцепления с заменой ТЖ. Ситуация повторяется – ищем место разгерметизации, устраняем проблему и выполняем прокачку повторно.

Если привод механический, нужно обратить внимание на вилку, которая одевается на шарнир. Возможно, она просто истёрлась. Основные методы устранения этой неисправности сцепления – наварка недостающего металла, регулировка или замена.

Датчик – элемент сцепления, управляемого электроникой. Его задача – информировать блок о положении педали. Управляющий блок на основании полученных данных (не только от датчика сцепления) даёт команды исполнительным механизмам, корректируя такие параметры, как количество оборотов двигателя и угол опережения зажигания с целью создания оптимальных условий для переключения передачи.

Если показания датчика некорректны, переключения будут тоже далёкими от идеальных, с непременными рывками, плавающими оборотами и увеличенным расходом топлива. Полностью неисправный датчик отслеживается бортовым компьютером, при этом загорится хорошо знакомая всем лампочка Check Engine. Причина может заключаться в обрыве цепи или неисправности в самом измерительном приборе. В последнем случае меняем датчик на новый, если проблема не исчезнет – ищем обрыв проводки.

Тросик сцепления

Механический привод всё еще встречается, а на старых автомобилях он вообще доминирует. Тросик можно регулировать (натягивать, ослаблять), увеличивая/уменьшая ход педали. В частности, если он сильно натянут, будет наблюдаться пробуксовка сцепления, поскольку ведомый диск будет контактировать с ведущим неплотно.

Чаще всего тросик растягивается, и если натяжка уже не помогает, единственный выход – замена. Иногда он обрывается, и тут уж без замены не обойтись.

Причин неправильной работы электронного привода несколько:

  • проблемы с датчиками (в навороченных сцеплениях, кроме датчика, отслеживающего положение приводной педали, могут присутствовать и другие);
  • поломка исполнительного механизма (электромоторчика);
  • обрыв электроцепи системы сцепления (для локализации неисправности потребуется тестер);
  • нарушение регулировки педали (например, вследствие естественного износа).

Самыми частыми причинами неработоспособности являются первая и последняя.

сцепление автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 особенности конструкции сцепления, неисправности сцепления

На автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис. 5.1, 5.2). Кожух 2 сцепления крепится к маховику 5 шестью болтами 3, а с нажимным диском 4 соединяется тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — кожух сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимной диск; 5 — маховик; 6- ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9 — картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — фланец муфты подшипника; 13 — втулка муфты подшипника

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач. Привод выключения сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в приводе сцепления отсутствуют).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки закреплен на кронштейне педали сцепления при помощи обоймы 12 резинового буфера. Нижний наконечник троса 4 закреплен двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединяется с рычагом 8 вилки выключения сцепления. Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход X педали сцепления до упора в коврик пола кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью сцепления, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, при нажатой хоть немного педали сцепления выжимной подшипник испытывает повышенную нагрузку, поэтому ресурс выжимного подшипника также снижается.
По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в «пробках»). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.
Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.

Рис. 5.2. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в разобранном виде
1 — нажимной диск; 2 — кожух сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — ведомый диск

Рис. 5.3. Привод выключения сцепления ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
А — элемент поводка троса; X — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный чехол; 7 — поводок троса; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9 — оттяжная пружина педали сцепления; 10 -трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педалей; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и способы устранения неисправности

Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

Рывки при работе сцепления

основные технические характеристики рассматриваемых автомобилей :

слесарные работы:

справочная информация :

Эксплуатация:

Маленькие хитрости эксплуатации и ремонта ВАЗ-2109, ВАЗ-2108:

Электромобили:

Уход за автомобилем:

Как и где хранить автомобиль. ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.:

Ходовая часть:

Тормозная система:

Рулевое управление:

Техническое обслуживание:

Неисправности в пути:

Двигатель:

Прокачка тормозов :

Посторонние стуки:

Проверка электрооборудования:

разное:

Трансмиссия:

Двигатель:

Кузов:

Электрооборудование:

Стартер :

Описание ВАЗ-2109:

статьи:

интересные статьи:

Как действовать, если сцепление вдруг отказало? ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.

Сцепление отказало? Что делать?

Регулярные поездки на автомобиле рано или поздно может привести к поломкам в сцеплении. Прилежный водитель обязательно обратит внимание на появление неисправностей и шумов, и, не откладывая, направится в автосервис. Но поступить, если вы не замечали ничего подозрительного, и ваше сцепление неожиданно отказало. Поведаем вам, как быть в такой ситуации.

Что может послужить причиной поломки?

К допустимым поломкам можно отнести: деформацию диска, износ, замасливание и поломка накладок ведомого диска. Сцепление может поломаться также по причине поломки или в результате длитильной эксплуатации пружин, выжимного подшипника, порчи нажимного диска, и маховика. К тому же сцепление не будет функционировать если заедает вилка выключения.

Главнейшей причиной проблем со сцеплением – неправильная эксплуатация машины. К примеру, часто водители трогают с места на высоких оборотах двигателя либо же во время езды не убирают ногу с педали сцепления, что не советуется. Ещё это случается из-за некачественных запасных частей, что служат мало. Излишний шум, вибрация, неполное включение и выключение, дергания и рывки – это внешние признаки неверной работы сцепления.

Как наладить сцепление?

Если вы осознали, что у вас поломано сцепление, то вероятно в ведомом диске причина. Чтоб починить, нужно снять диск, проверить, не повредился ли диск. Если вытекла тормозная жидкость из системы привода, то надо проверить трубопроводы вместе с цилиндрами привода. Если воздух попал в систему привода, надо его удалить. Сцепление буксует – для работы нужно отрегулировать свободный ход педали. А если буксует из-за другой причины, то надо заменить фрикционные накладки ведомого диска, или пружины заменить новыми, и промыть необходимые детали.

Может сцепление отказало из-за утечки тормозной жидкости. То нужно найти место утечки и сделать замену поломанных деталей. Потом гидравлическую систему привода прокачать для удаления из нее воздуха.

Если не функционирует сцепление.

Если на машине не работает сцепление, нужно ехать в автосервис, попеременно переключая скорость, с высокой на низкую. Если во время включенной передачи сломалось сцепление, то переключите рычаг на нейтралку, сбросьте газ, если нужно слегка дайте газу.

Чтобы доехать до ремонтной мастерской включите первую скорость, заглушите двигатель, затем заведите егостартером. Ваша машина начнет ехать, хоть рывками, но это нормально, во время движения восстановится плавность. Пусть прогреется двигатель. Если дорога хорошая и ровная, то можно на второй скорости двигаться. Если переключаете с первой на вторую, постепенно разгоняйтесь и отпускайте газ, переключая на нейтралку, и переключайте на вторую скорость.

Есть и третий способ добраться до автосервиса. При не запущенном двигателе включите первую скорость, и нажмите на газ, запускайте двигатель, машина должна дернуться и поехать, обязательно ключ зажигания отпускать.

Важные советы.

Для того чтоб сцепление хорошо и долго служило, надо осторожно ездить на машине, проходить тех обслуживание исключительно у мастеров.

Неисправности сцепления автомобиля и методы их устранения

О том, для чего нужно сцепление, знают даже только что получившие ВУ водители. Но далеко не все автовладельцы, даже имеющие немалый опыт вождения, осознают, что этот узел, несмотря на свою надёжность, не может быть вечным, а его неисправности могут перерасти в очень серьёзную проблему.

Так что знать «врага в лицо» нужно. Но уметь определять причины возникновения проблем в работе сцепления недостаточно, нужно ещё и уметь их исправлять.

Как работает сцепление

Этот узел ответственен за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Если бы не необходимость периодически разъединять эти агрегаты, сцепление было бы не нужно. Отметим, что этот механизм присутствует только на автомобилях с механической трансмиссией. Если на машине установлена роботизированная коробка, то она тоже оснащается сцеплением, просто им управляют не вручную – эту функцию берёт на себя электроника.

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.

Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:

  • привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
  • корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
  • ведомого диска;
  • вилки;
  • демпферных пружин;
  • педали.

После нажатия водителем на педаль тросик передаёт усилие на штоки цилиндров и затем на вилку, которая посредством выжимного подшипника передаёт механическое усилие на лепестки нажимного диска, а они, в свою очередь, изгибаются к маховику. В результате ведомый диск теряет сцепление с ведущим, и двигатель начинает работать вхолостую, без нагрузки на колёса.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.

Неполное выключение сцепления

Обычно в таких случаях применяют термин «автомобиль ведёт». Это означает, что ведомый диск при нажатии педали отсоединяется от приводного вала мотора не полностью. В результате автомобиль при трогании с места и при переключении передач резко дёргается, хотя педаль выжимается так же плавно, как всегда.

Причины возникновения такой проблемы:

  • свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
  • регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
  • ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
  • ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.

Как видим, определить поломку сцепления даже при наличии конкретного симптома не всегда просто, поскольку причин может быть несколько.

Сцепление буксует

Очевидные симптомы подобной неисправности сцепления следующие: когда при отпущенной педали вы нажимаете на газ почти до упора, двигатель «рычит», но отдача не соответствует вашим ожиданиям. Кроме того, может ощущаться запах гари, доносящийся из моторного отсека.

Причины появления подобной проблемы:

  • нарушена регулировка свободного хода педали;
  • фрикционная накладка ведомого диска «загрязнилась» маслом. Чаще всего такой сценарий характерен для авто с большим пробегом, у которых может прохудиться сальник, прокладка, возникнуть неплотности в соединениях, из-за чего смазочная жидкость разбрызгивается под днищем, попадая и на фрикционные накладки. Именно в таких случаях возможно присутствие запаха горелого масла;
  • износ фрикционной накладки;
  • проблемы могут заключаться в неисправном приводе. Если заглянуть под днище автомобиля, попросив помощника выжать педаль сцепления, шток рабочего цилиндра доложен двигаться, толкая вилку. Если этого не происходит – поломку следует искать в приводе;
  • у авто с гидроприводом подобная неисправность возникает по причине засорения компенсационного отверстия основного цилиндра.

При нажатии на педаль сцепления слышны посторонние шумы

Если педаль отпустить, акустическая обстановка приходит в норму. Характер звуков может быть разным и проявляться от характерного шелеста до прерывисто звучащего с разной интенсивностью скрежета.


Возможные причины:

  • посыпался выжимной подшипник из-за наличия люфта или по причине отсутствия смазки;
  • пришли в негодность лепестки корзины или демпферные пружины;
  • износился подшипник ведомого вала на коробке.

Педаль сцепления при нажатии скрипит и не возвращается

Попробуйте оттянуть её назад носком ботинка. Если это не поможет, то есть проблема не исчезнет – вероятно, привод подклинивает. Или посыпался выжимной подшипник. Иногда к этому приводит заедание пружины педали (чаще всего – из-за продолжительного простоя) или штока главного цилиндра.

Скрипеть может втулка оси в месте крепления педали – достаточно просто смазать её.

При резком нажатии педали сцепление выключается

А если при плавном нажатии/отпускании педали сцепление не включается (такой симптом характерен для гидравлического привода), то можно говорить о следующих причинах:

  • нарушена герметичность магистрали системы сцепления;
  • в системе уровень жидкости меньше допустимого;
  • изношены манжеты главного цилиндра.

Рывки автомобиля при работе педалью сцепления

Если привод исправен, возможной причиной такого поведения может являться ослабление крепления фрикционных накладок (крепёж осуществляется заклёпками) или их износ.

Педаль сцепления нажимается слишком мягко

В большинстве случаев причина такого явления – завоздущивание гидравлической магистрали. Лечится удалением воздуха из системы (прокачкой системы).

Распространённые причины возникновения поломок сцепления

У этого механизма ресурс довольно солидный, лежащий в пределах 100-150 тысяч километров пробега. При «правильной» эксплуатации верхняя планка, зависящая от конкретной модели, легко достижима. Но пресловутый «людской фактор» может стать причиной преждевременного появления неисправностей сцепления. Вот чего нужно остерегаться:

  • агрессивной манеры езды. Не следует злоупотреблять частыми резкими нажатиями и столь же резким бросанием педали – при таких действиях фрикционные накладки долго не протянут;
  • остерегайтесь постоянной езды под повышенной нагрузкой, чем частенько грешит коммерческий транспорт;
  • к преждевременным поломкам приводит неправильная буксировка (неопытные водители часто буксируют с наполовину выжатой педалью). Не следует брать на буксир транспортное средство, масса которого гораздо больше веса вашего авто;
  • избавляйтесь от привычки ездить с полувыжатой педалью сцепления без острой необходимости.

Что делать при неисправном сцеплении

Даже если вы тщательно следите за состоянием автомобиля и сумели вовремя диагностировать поломку сцепления, вовсе необязательно тут же ехать в сервисный центр. Характер неисправности может быть таким, что вы сможете её устранить самостоятельно за считанные минуты, сэкономив при этом немало средств.

Рассмотрим, что же можно предпринять при возникновении конкретных проблем. Сгруппируем их по месту локализации.

Корзина сцепления

Одним из симптомов появления проблем в корзине является посторонний шум при нажатии на педаль. Проверяем на износ лепестки корзины. Если они действительно сильно изношены, то мы нашли виновника неприятных звуков, но радоваться рано: ремонту упругие пластины не подлежат, узел меняется целиком.

Поломка или коробление пружины нажимного диска обнаруживается при выполнении ревизии этого узла, при подтверждении диагноза пружину заменяем.

Деформироваться может и сам диск. Попробуйте для начала почистить его. Если не поможет – замене подлежит вся корзина.

Диск сцепления

Если сцепление «пробуксовывает» – вероятнее всего, причину нужно искать именно в этом узле.

  • проверяем, не деформирован ли ведомый диск. Если да, то пробуем устранить причину увеличения амплитуды торцевого колебания, которое должно лежать в пределах 0,5 мм. Не помогло – меняем диск на новый;
  • проверяем, не заклинило ли ступицу диска на шлицах вала коробки, что обычно бывает при наличии перекоса. Пробуем очистить поверхность от грязи, и наносим смазку ЛСЦ15. Если проблема не исчезла – меняем ведомый диск, но при самом неблагоприятном сценарии придётся заменить и сам первичный вал;
  • если на диске заметны масляные пятна, локализуем подтекание и устраняем проблему (обычно это прохудившиеся сальники);
  • если износилась фрикционная накладка, на сцеплениях старой конструкции можно заменить только её, в противном случае производим замену диска в комплекте.

Выжимной подшипник

О том, что он изношен, свидетельствует характерный лязг, доносящийся из коробки при выжатой до упора педали при нейтральном положении рычага трансмиссии. С заменой подшипника не затягивайте, поскольку вслед за подшипником «полетит» и корзина, а её ремонт обойдётся вам на порядок дороже.

Главный цилиндр сцепления

Диагностировать неисправность этого узла, устанавливаемого на машинах с гидравлическим приводом, можно по появлению пробуксовки сцепления. Проверьте состояние цилиндра – скорее всего, засорилось компенсационное отверстие. Проблема решается его промывкой.

Следует также проверить, работоспособен ли шток цилиндра (как это сделать, мы уже объясняли). Если проблемы именно в нём – демонтируем главный цилиндр и выполняем его ревизию (чистку, промывку, смазку, замену масла).

Выключение сцепления при резком надавливании на педаль привода также свидетельствует о неисправности в главном цилиндре.

Ремонт такой неисправности главного цилиндра сцепления и способ её устранения заключается в следующем:

  • если уровень жидкости в гидравлической системе ниже минимально допустимого уровня – доливаем;
  • если со временем он опять падает – налицо разгерметизация системы. Ищем причину и устраняем;
  • возможно, падение давления произошло по причине износа или повреждения зеркала цилиндра или рабочей манжеты. Способ устранения – замена этих деталей.

Педаль сцепления

Здесь многое зависит от типа привода (механического, гидравлика, электропривод).

Вариант с мягкой педалью и гидравликой означает, скорее всего, что имеет место быть завоздушенность системы. Способ устранения – прокачка сцепления с заменой ТЖ. Ситуация повторяется – ищем место разгерметизации, устраняем проблему и выполняем прокачку повторно.

Если привод механический, нужно обратить внимание на вилку, которая одевается на шарнир. Возможно, она просто истёрлась. Основные методы устранения этой неисправности сцепления – наварка недостающего металла, регулировка или замена.

Неисправности датчика

Датчик – элемент сцепления, управляемого электроникой. Его задача – информировать блок о положении педали. Управляющий блок на основании полученных данных (не только от датчика сцепления) даёт команды исполнительным механизмам, корректируя такие параметры, как количество оборотов двигателя и угол опережения зажигания с целью создания оптимальных условий для переключения передачи.

Если показания датчика некорректны, переключения будут тоже далёкими от идеальных, с непременными рывками, плавающими оборотами и увеличенным расходом топлива. Полностью неисправный датчик отслеживается бортовым компьютером, при этом загорится хорошо знакомая всем лампочка Check Engine. Причина может заключаться в обрыве цепи или неисправности в самом измерительном приборе. В последнем случае меняем датчик на новый, если проблема не исчезнет – ищем обрыв проводки.

Тросик сцепления

Механический привод всё еще встречается, а на старых автомобилях он вообще доминирует. Тросик можно регулировать (натягивать, ослаблять), увеличивая/уменьшая ход педали. В частности, если он сильно натянут, будет наблюдаться пробуксовка сцепления, поскольку ведомый диск будет контактировать с ведущим неплотно.

Чаще всего тросик растягивается, и если натяжка уже не помогает, единственный выход – замена. Иногда он обрывается, и тут уж без замены не обойтись.

Неисправности электропривода

Причин неправильной работы электронного привода несколько:

  • проблемы с датчиками (в навороченных сцеплениях, кроме датчика, отслеживающего положение приводной педали, могут присутствовать и другие);
  • поломка исполнительного механизма (электромоторчика);
  • обрыв электроцепи системы сцепления (для локализации неисправности потребуется тестер);
  • нарушение регулировки педали (например, вследствие естественного износа).

Самыми частыми причинами неработоспособности являются первая и последняя.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector