Как Смазать Рулевую Рейку На Ваз 2112

Как Смазать Рулевую Рейку На Ваз 2112

в качестве масло Рельс управления ВАЗ 2110 нет удаление

Бесконечный мотор и бесконечный автомобиль недопустимы. Исходя из свойств первоначальных критериев сборки и эксплуатации, машины могут выдерживать различные нагрузки. Но в какой-то момент не имеет значения, какая часть может выйти из строя и нуждается в ремонте. Когда дело доходит до серьезных повреждений, можно восстановить поврежденную машину самостоятельно.

В том числе, когда источником препятствия стал контрольный рельс на ВАЗ 2110. Ремонт, полный ремонт рельса, ремонт или полная замена? Первые признаки раннего отказа. стук в рейке. В большинстве случаев он начинает появляться при движении по неровной дороге или на загороженных дорогах. Стук подается на руль и вызывает довольно значительный дискомфорт при движении. P Еще хуже, если это происходит при повороте рулевого колеса, что указывает на срочную диагностику и ремонтные работы. Диагностика необходима, потому что существует проблема с детонацией и, возможно, вызванная ослабленными узлами, другими словами, недостаточной смазкой подшипников.

Вероятно, водители не придают особого значения тому, как отлично смазываемые детали не знают, как смазывать рулевую рейку на ВАЗ 2110. В результате частые повреждения. Поэтому сначала нужно открыть капот и посмотреть на место назначения, соединяя вал управления с рельсом в зоне их соединения, нужно схватить вал управления и переместить его вверх и вниз. Если вы услышите стук со всем этим, вам придется его починить. И в большинстве случаев игольчатый подшипник, который работает в течение длительного времени без смазки, является необходимым условием для этой проблемы.

Еще одна распространенная проблема. достаточно плотный сустав. Необходимо проверить, насколько хорошо втулка соприкасается с блоком управления, и, если необходимо, просто затянуть узлы. Если вы найдете препятствие, вы должны решить полностью сменить планку управления, или. P Полный комплект для ремонта стоек управления будет довольно дорогим. Кроме того, если причина поломки в одной части, почему наш клиент должен измениться? Поэтому, прежде чем покупать его, нужно знать, что есть разные типы рекомендаций, огромное количество запчастей идет в полном объеме, включая менеджера Железнодорожный.

Есть комплекты, которые включают в себя небольшой набор шайб, подшипников, новых гаек и втулок. Также более полный, с дополнительными валами управления. Следует также отметить, что рекомплексы являются старым и новым стандартом. Зачастую, когда требуются изменения, рейки управления берут комплекты старого стандарта, и имея его, приходится полностью разбирать систему, чтобы сменить втулку.

в качестве смазать рулевое управление железнодорожные вазы

Реальная поддержка для моего канала, если вы хотите зарабатывать деньги.

в качестве смазать рулевое управление железнодорожные вазы 2114, 2110, 2109

смазка рулевая рейка без разбора с помощью шприца вам также нужно пробить ствол и убить масло справа.

Модели нового стандарта на ВАЗ 2110-12 значительно упрощают процесс ремонта. Если вам не нужно разбирать всю систему, просто удалите гофру, открутите гайку и Железнодорожный он просто разбирается на 3,5 части. Если тяга управления жестко связана с этим условием, она прослужит долго и даже не вызовет проблемы. Он в основном предназначен для лесопильных заводов, поскольку они защищают механизм управления рельсом. Поэтому с помощью фонарика необходимо время от времени проверять их целостность и плотность. Экстремальное вождение, которое затрудняет транспортировку автомобиля, в большинстве случаев из-за крутых поворотов и дополнительного рулевого колеса (полностью) мучает весь механизм рулевой рейки.

Края пластины должны быть согнуты, чтобы не скручивать крепежные болты. Сейчас мы пытаемся аккуратно открутить рейку управления от кузова. Чтобы снять контрольный вал, нам нужен ключ на 24 (октаэдр). Снимите болт крепления вала к шестерне, затем просто снимите рулевую рейку.

Если вы решили не менять всю направляющую, а разобрать ее и устранить причину проблемы, вам придется полностью разобрать направляющую. P Специальные ключи или длинный болт на 17. Это будет полезно для анализа.
Акцент рельсы. Чтобы удалить стопорное кольцо, полезно сначала удалить вал привода коробки передач.

Вам это понравится немного сильно, но вы должны быть в состоянии удалить шину управления на сто процентов. Позже мы заменим все необходимые детали и вернем все в исходное состояние. Особенно неприятности вызовут рельсовые манжеты, чей ремонт в неопытных руках затягивается на несколько часов. P После снятия управляющего вала отвинтите вал отбора мощности и замените его. Затем необходимо будет отсоединить выходящий из резервуара шланг и объединить все его содержимое.

Это займет много времени, за исключением того, что вы будете наслаждаться большим количеством воды. Слив жидкость, мы откручиваем клиенту, пробка остается и сжимаем сальник вместе с подшипником. P Мы осуществляем его замену и по той же схеме, которую мы возвращаем нашему клиенту, детали остаются на месте. Важно помнить, чтобы проверить, насколько хорошо смазаны детали и насколько плотно они закреплены. И вы можете сэкономить несколько тысяч километров снова. Точная эксплуатация автомобиля и внимание к его обслуживанию дают хороший результат для автомобиля, который исправно работал десятилетиями.

Если был приобретен ремонтный комплект рулевой рейки, вам необходимо снять старую направляющую рейку (если вы решили заменить ее на сто процентов). Вам также следует проверить наконечник тяги на предмет свободного хода и заменить его. Снимите отражатель тепла, который предотвратит вытягивание направляющей рейки.

Лечим присоску, продлеваем жизнь рулевой рейке. — новые советы бывалых

Лечим присоску

С. Елфимов, Самара

Видавшая виды присоска кронштейна, крепящего гаджеты к ветровому стеклу, совсем «ослабела» и стала отваливаться. Чтобы восстановить ее работоспособность, я вырезал из линолеума толщиной около двух миллиметров шайбу, наружный диаметр которой равен диаметру присоски, а внутренний — на 10–15 мм меньше. Для облегчения монтажа шайбу можно сделать разрезной (как на фото). Устанавливаем шайбу между силиконовой присоской и кронштейном. Прогиб присоски возрастет, и кронштейн перестанет отваливаться.

Не хрусти

На Приорах, Грантах и Калинах коробка передач часто хрустит при переключениях — как правило, при включении задней передачи, а также первой и второй. Поиск в интернете показал, что проблема массовая, но никто толком с ней не справился. Многие грешат на привод управления коробкой и хиленькие синхронизаторы. Однако я столкнулся с похожим явлением после замены тросика сцепления. Неоднократная регулировка не принесла успеха — дефект исчезал, но ненадолго. Лекарство нашел случайно: когда потянул педаль сцепления на себя, передачи в течение какого-то времени стали включаться четко. Причина дефекта — в бракованной пружине храпового механизма, расположенного в «салонном» наконечнике троса. А пока не поменяете пружину или трос, рекомендую после нескольких нажатий на педаль сцепления подтягивать ее, чтобы не мучить коробку.

Полезные лыски

С. Полухтин, Московская область

На Приоре с двигателем ВАЗ‑21126 пришлось снимать распредвалы. Обратил внимание на то, что при снятии и установке шкива трудно фиксировать вал от проворачивания. Я решил доработать распредвалы. На заднем конце напильником буквально за несколько минут сделал лыски под ключ «на 17». Теперь рожком фиксирую вал, а головкой ослабляю или затягиваю болт крепления шкива.

Маслом рейку не испортишь

У меня ВАЗ‑21104. После шести лет эксплуатации, на пробеге 200 тысяч километров рулевая рейка стала подклинивать при «околонулевом» положении руля. Снизу у рулевого механизма находится упорная (регулировочная) гайка с отверстием, которое закрыто резиновой заглушкой. Заправил трансмиссионным маслом медицинский шприц и надел на носик резиновую трубку. Вынул заглушку, залил масло в полость, после чего сразу же закрыл отверстие заглушкой. С тех пор прошло уже пять лет, общий пробег составил 355 тысяч километров, а рейка не подклинивает. И еще. Привычка оставлять передние колеса в положении «прямо» на парковке поможет дольше сохранять целым защитный чехол рулевого механизма.

Быстрая замена

А. Лупандин, Москва

При замене датчика положения коленчатого вала на ВАЗ‑2110 с 16‑клапанным двигателем случилась заминка — за долгие годы эксплуатации он закис, а болт его крепления обломился прямо под головкой. Обильное нанесение проника­ющих смазок не сработало. Помогли длинная отвертка и молоток. Упираясь отверткой в торец датчика, молотком попробовал стронуть его — то в одну, то в другую сторону. Получилось!

Обнаружил, что металлическая втулка из ушка на корпусе прикипела к болту и осталась на нем. Вот почему датчик невозможно было снять! Втулку я без особых усилий стащил пассатижами. Но как закрепить новый датчик? Не снимать же крышку масляного насоса, чтобы высверлить остатки болта! Я поступил так: смазал ушко датчика, чтобы обезопасить от закисания, и двумя пластиковыми хомутами с обеих сторон притянул датчик к посадочной поверхности. Соединение надежное, тем более что датчик центрируется обломком болта.

Ручка, держись!

С. Левин, Московская область

Nissan X‑Trail T31 (2007–2014 годов выпуска) страдает неприятной болезнью. Зимой тросик, идущий от наружной ручки к механизму замка, замерзает в оболочке — и его наконечник вылетает из посадочного места. Если это произошло, нужно снять обивку двери и первым делом нанести на тросик влагостойкую и влаговытесняющую смазку. А чтобы такая неприятность не приключилась вновь, советую закрепить наконечник на рычаге ручки пластиковым хомутом. Хомут возьмите подороже, чтобы не лопнул от мороза. А торчащий конец коротко обрежьте.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected] По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Призы авторам нашей подборки:

• внешний универсальный аккумулятор на 12 000 мА·ч компании AirLine
• мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА . ч компании Heyner
• канистра масла ZIC компании SK Lubricants
• канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»
• дневные ходовые огни фирмы Osram
• набор автокосметики ASTROhim

Вопрос о смазке рулевого механизма

Ответ. По существу вопроса могу сообщить следующее:

1. При сборке рулевого механизма смазка узла выполняется следующим образом:

1.1. На зубчатую часть шестерни 2108-3401035 (поз. 34) и внутреннюю полость подшипника 2108-3401123, наносится смазка «ФИОЛ-1» ТУ38УССР201-247-80 в количестве 4…5 гр.

1.2. На зубчатую часть рейки 2108-3401067 (поз. 21) наносится слой смазки толщиной 1мм, на цилиндрическую часть рейки, длинною 160±10мм от упорного кольца, наносится слой толщиною 0,5мм смазки. Общее количество смазки «ФИОЛ-1» ТУ38УССР201-247-80 наносимое на рейку рулевого механизма составляет 16…25 гр.

1.3. В полость «В», под пыльник шестерни 2108-3401028 (поз. 40), закладывается смазка «УНИОЛ-1» ТУ38УССР2-01-150-78 в количестве 6 гр.

1.4. Перед монтажом защитного чехла 2108-3401224 (поз.14) наружную поверхность трубы картера (поз. 17) покрывают тонким слоем смазки «ФИОЛ-1» ТУ38УССР201-247-80.

2. Указанное в п.1 количество смазки обеспечит работу рулевого механизма в течении всего периода эксплуатации автомобиля (105 тыс.км.), до первого капитального ремонта.

3. Для проверки качества нанесения смазки на зубчатую часть рейки 2108-3401067, согласно пункту 1.2., необходимо выполнить следующее:

3.1. Срезав бокорезами хомут 2108-3401228 (поз.13) снять защитный колпак 2108-3401223-10 (поз.32).

3.2. Повернуть рулевое колесо до упора вправо, при этом из картера рулевого механизма зубчатая часть рейки. 3.3. Визуальный контроль должен подтвердить обязательное наличие смазки в центровочном отверстии на торце рейки и крайней впадине зубчатой части рейки.

3.4. Если результат контроля положительный установите на место защитный колпак 2108-3401223-10 (поз.32) и зафиксируйте его новым хомутом 2108-3401228 (поз.13). В последствии свободный конец хомута отрезается.

4. Для проверки качества нанесения смазки на цилиндрическую часть рейки, согласно пункту 1.2 и 1.4, необходимо выполнить следующее:

4.1. Срезав бокорезами хомут 2108-3401228 (поз.13), фиксирующий гофрированный защитный чехол 2108-3401224 (поз.14) на картере рулевого механизма (местоположение хомута на схеме рядом с зоной указателя поз.17).

4.2. Повернуть рулевое колесо до упора влево, сдвинуть освобожденный конец чехла 2108-3401224 до упора вправо. 4.3. Проверить наличие консистентной смазки на торцах втулки 2108-3401022 (поз.22). Выполнить это визуально, не демонтируя рулевой механизм с автомобиля, сложно. Поэтому предлагаю воспользоваться эластичным щупом, позволяющим проникнуть в пространство между рейкой и картером рулевого механизма.

4.4. Проверить наличие консистентной смазки на наружной поверхности трубы картера, которая наносится для исключения сухого трения гофр чехла о поверхность трубы. Выполнить эту проверку можно собственным пальцем, ощупав им наружную поверхность трубы картера и внутреннюю поверхность чехла, при этом вы должны помнить, что диаметр вашего пальца должен быть не более 30мм J, в противном случае вы рискуете порвать защитный чехол.

5. Для проверки качества нанесения смазки в полость «В», под пыльник шестерни 2108-3401028 (поз. 40), согласно пункту 1.3 необходимо тонкой отверткой проникнуть в полость «В». Наличие следов смазки на отвертке подтверждает качественное выполнение операции.

6. В случае если вы обнаружили отсутствие смазки, или вы считаете ее количество недостаточным, возможно добавить смазку в рулевой механизм, для этого необходимо:

6.1. Выполнив пункт 3.1 и 3.2 попытаться при помощи шприца и тонкой трубочки нанести дополнительное количество смазки в пространство между рейкой и картером и сделать это нужно как можно ближе к шестерне (поз.34).

6.2. Выполнив пункт 4.1 и 4.2 попытаться при помощи шприца и тонкой трубочки нанести дополнительное количество смазки в пространство между рейкой и картером с обеих сторон втулки 2108-3401022 (поз.22).

7. По поводу количества смазки, считаю, что ее избыток не улучшит работоспособность узла. В процессе ремонта или ревизии узла рекомендую учитывать требования, изложенные в пункте 1.

8. Рекомендую применять для смазки рулевого механизма 2108-3400010-10 только смазку «ФИОЛ-1» ТУ38УССР201-247-80. Смешивание ее с «ЛИТОЛ-24» не допускается.

Можно так же использовать импортные смазки :

— «KALIPSOL 4D», фирмы Kalipsol, Англия;

— «KALIPSOL JP1619», фирмы Kalipsol, Англия;

— «RENOLIT JP1619», фирмы Fusch, Германия.

9. Перед выполнением ремонта или ревизии узла необходимо запастись хомутами 2108-3401228 (поз.13). Хомут 2108-3401228 является деталью одноразового применения. Можно заменить его винтовым хомутом, но при этом необходимо учесть, что его ширина должна быть минимальной.

Пошаговый ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110

На заметку! Если агрегат ещё не подвергался ремонту, то механизм возможно настроить, не снимая. Для этого, необходимо подрегулировать нижнюю гайку ключом для подтяжки рулевой рейки ВАЗ 2110 (шестигранник 17 мм). Закручиваем её до упора, и ослабляем на 20°-25°. Стук пропадает и узел послужит ещё.

Снятие рулевой рейки

В случае неизбежности демонтажа рулевого механизма, следует установить автомобиль на ровную поверхность или на подъёмник. Должно быть достаточно места, чтобы нараспашку открыть водительскую дверь. Отключаем АКБ. Снимаем передние колёса, предварительно вывесив передок автомобиля.

На заметку! При демонтаже рулевой рейки ВАЗ 2110 для ремонта, машина будет подвержена толчкам и качениям. Поэтому, необходимо жёстко зафиксировать автомобиль, обезопасив себя от её случайного падения.

Перемещаемся в салон машины. Под педалями тормоза и сцепления есть узел, соединяющий рейку и колонку. Это карданная передача. Откручиваем болт, который зажимает кардан на шлицевой части механизма и вынимаем его. Соединение следует немного разжать, вставив в разрез мощную отвёртку.

Следующий этап – отсоединение наконечников от поворотных кулаков. Сначала, с одной стороны: вынимаем шпильку и откручиваем гайку. Молотком щадяще стучим по кулаку, пока наконечник не выскочит из посадочного места. Затем, переходим на другую сторону, и проделываем аналогичную операцию.

Теперь, осталось отсоединить сам агрегат. Он крепится 4 болтами к щиту в моторном отсеке. Отворачиваем болты и освобождаем хомуты. Узел полностью отсоединён. Движением вниз, освобождаем шлицевой паз механизма от колонки. Далее, аккуратно вытягиваем агрегат, через колёсную нишу и размещаем на верстаке.

Перед тем, как своими руками осуществить замену деталей в рулевой рейке ВАЗ 2110, необходимо подготовить ацетон или бензин, для промывки элементов.

Какую смазку использовать для рулевой рейки?

Технологически узел состоит из нескольких частей, каждая из которых нуждается в обслуживании:

1. Собственно рулевая рейка. Представляет собой комплект из прямозубой шестерни, связанной с рулевым валом и горизонтально расположенной пластины с ответными зубьями. При повороте вала, рейка перемещается в горизонтальной плоскости.
2. Рулевые наконечники (тяги). Это шаровые шарниры, передающие усилие от рейки на поворотные кулаки передних колес.
3. Усилитель рулевого механизма. Может иметь электро- или гидравлический привод. Предназначен для уменьшения усилия на рулевом колесе при повороте автомобиля.

В точках соприкосновения зубьев возникает серьезное усилие. Величина не зависит от усилителя: он лишь помогает водителю в работе с рулевым колесом. Нагрузка на шестерни не только сильная, но и переменная.

То есть, вектор быстро меняет направление за короткое время. В таких условиях рабочая масляная пленка рвется, обнажая голый металл.

Идеальный вариант – жидкая смазка, как в картере двигателя. Взаимодействующие детали либо «купаются» в масляной ванне, либо рабочая жидкость постоянно подается в зону трения.

Но конструкция корпуса рулевой рейки не может обеспечить герметичность, и жидкая смазка моментально вытечет. Пыльники рулевых наконечников защищают от попадания грязи внутрь, а не от протечек.

Значит, смазка должна быть консистентной. Такой состав будет удерживаться внутри механизма, но при этом он самостоятельно не растекается по поверхности шестеренчатого соединения в случае выдавливания от нагрузки.

Производители идут на компромисс, создавая смазочные материалы с взаимоисключающими свойствами:

• с одной стороны – высокая вязкость обеспечивает прочную и липкую масляную пленку на рабочей поверхности;
• с другой стороны – составы достаточно текучие, и отлично заполняют пустоты.

Оптимальный вариант: консистентные масла, созданные на литиевой основе.

Лучшие литиевые смазки для рулевых реек обладают следующими качествами:

1. Термоустойчивость. Сохранение пластичности в зимнее время года, вплоть до температуры -50°C. Рулевой механизм остается пластичным и не затрудняет управление автомобилем. Температура каплепадения значительно превышает предел, который может возникнуть внутри рулевой рейки. Механизм вряд ли разогреется даже до +100°C.
2. Собственно вязкость на уровне пастообразной консистенции – основное преимущество этих составов.

Смазка для рулевой рейки с ЭУР должна обладать такими же свойствами, разве что нейтральность к резиновым манжетам не потребуется. Литиевые смазки обладают хорошими диэлектрическими свойствами, поэтому смазка электроусилителя руля не может нанести вред его мотору.

Важно: Литиевые составы достаточно универсальны. Если старая смазка не содержит мусор и металлическую стружку, не обязательно вымывать ее из механизма перед закладкой свежей порции. При смешивании с аналогичным маслом никакого конфликта не произойдет.

Ремонт рулевой рейки

Наиболее часто, эту операцию называют – восстановление. Для владельцев ВАЗ 2110, замена рулевой рейки может стать нерентабельным мероприятием. Поэтому, сперва следует попробовать восстановить износившийся узел. Для этого, в магазинах автозапчастей, необходимо купить ремкомплект для ремонта. Его стоимость зависит от комплектации и варьируется от 250 до 500 рублей.

После подготовительных работ, можно приступать к восстановлению.

Зажимаем снятый агрегат в тиски и разбираем его:

• снимаем гофру (20), открутив хомуты (19);
• откручиваем нижнюю гайку (18);
• вынимаем детали (15-17);
• снимаем пыльник (12);
• откручиваем гайку (10);
• вынимаем шайбу (8) и стопорное кольцо (7);
• достаём подшипник (6);
• снимаем колпачок (14);
• вынимаем реечный вал (13);
• металлические детали промываем в ацетоне или бензине;
• собираем агрегат в обратном порядке, попутно устанавливая новые детали из ремонтного комплекта. Подшипник и реечный вал, следует обработать смазкой ФИОЛ–1.

На заметку! Защитный чехол (пыльник) в ремкомплект не входит. Поэтому, его предстоит купить отдельно, если на старом будут обнаружены повреждения. Именно пыль и грязь являются причиной раннего износа трущихся механизмов.

Смазка рулевой рейки Лада Калина без снятия — пошаговая инструкция

О признаках неисправности рулевой рейки я уже писал в статье: «Признаки неисправности рулевой рейки. Диагностика гур своими руками», поэтому особо зацикливаться на данном этапе не буду. Необходимость смазки рулевой рейки возникает в случае плохой или затрудненной работы последней. Чтобы понять нужно ли смазывать рулевую рейку, достаточно заглянуть под пыльники, которые крепятся на хомутах в торцах рейки. В моем случае шток рейки был сухим и выглядел вот так (см. фото.):

Безусловно, лучше было бы полностью снять рулевую рейку и произвести ревизию всех ее деталей, однако эта работа отнимает намного больше времени и необходима лишь в крайних случаях, когда рейка не просто нуждается в смазке, а полностью неисправна. Кстати, о том, как заменить рулевую рейку написано в этой статье.

Что потребуется для работы?

Для работы вам потребуются: несколько пластиковых хомутов; смазка («Литол» или «Фиол» или какая-нибудь альтернативная); шприц и кусок трубки от медицинской «системы» (желательно); бокорезы или нож (для срезания старого хомута).

Как смазать рулевую рейку не снимая — пошаговая инструкция

1. Итак, первым делом подбираемся к пыльникам и откусываем бокорезами или срезаем ножом старые хомуты, которыми крепятся пыльники рулевой рейки.

2. Далее оцениваем состояние смазки и ее наличие, у меня, как вы видели на фото выше, рейка была полностью сухой. Также произведите осмотр пыльника рейки, если он поврежден или потрескался, его необходимо поменять.

3. Поворачиваем руль максимально влево или вправо (зависит от того с какой стороны вы работаете), чтобы шток ушел вовнутрь рейки и не мешал набивать смазку, затем берем шприц с удлинителем (кусок трубки от медицинской «системы»), если есть конечно, набиваем туда смазки и выдавливаем содержимое шприца в полость рулевой рейки. Если же шприца нет, набиваем вручную, используя отвертку или что-то похожее на лопатку.

4. Когда смазка набита, берем пыльник и одеваем его на место, после чего фиксируем его пластиковым хомутом.

5. Теперь все вышеописанные действия повторяем с другой стороны, снимаем пыльник, крутим руль в обратную сторону и набиваем в рейку смазки.

6. Одеваем пыльник и крепим его стяжками.

7. Для пущей надежности можно покрутить рулем влево/вправо, тем самым как бы прокачивая смазку, после чего снова повторить процедуру. Однако, если вы выворачивали руль до упора и пользовались шприцом с удлинителем, то думаю в повторной смазке нет никакой необходимости.

После того как смазка рулевой рейки Лада Калина будет завершена, собираем весь инструмент, моем руки и проверяем работу. Ход руля должен стать более плавным и мягким. Если же смазка ни к чему не привела, придется искать неисправность в другом месте. Возможно она кроется в критическом износе деталей рейки или связана с рулевыми наконечниками, которые необходимо заменить.

Замена рулевой рейки ваз 2110

Если детали сильно изношены, то у владельца нет другого выхода, кроме как поменять агрегат целиком. Его стоимость начинается от 4 500 рублей. Выбирать из дешёвых вариантов — не самая толковая идея. Лучше немного переплатить и приобрести деталь от благонадёжного производителя. Замена рулевой рейки ВАЗ 2110, осуществляется в обратном порядке после процедуры снятия. Механизм отрегулирован на заводе, и самостоятельные доработки и настройки не потребуются. Также, рекомендуется приобрести новые наконечники.

Для справки! Единственное, что нельзя сделать своими руками после замены рулевой рейки на ВАЗ 2110, это развал/схождение колёс, отвечающий нормам. Данное обстоятельство относится к недостаткам, так как придётся посетить СТО.

Стоит отметить, что осуществить своими руками замену рулевой рейки на ВАЗ 2112 (16 клапанный мотор) можно в том же порядке, что и на «десятке» с 8-клапанным двигателем. Но, есть одно условие – если на автомобиле не установлен гидроусилитель. В случае установленного на машину ГУР, изначально следует слить жидкость из системы. А только затем снимать узел. Устройство гидравлического механизма немного сложнее. Если не удаётся устранить неисправности, то возможно установить рулевую рейку от ВАЗ 2110, с механическим приводом.

Для справки! Замещение главного узла ГУР на механический привод, довольно практично и часто встречается среди владельцев «двенашек».

Как провести регулировку рулевой рейки на ВАЗ-2110

Во время перемещения на отечественном ВАЗ-2110 хозяева нередко сталкиваются с неприятными стуками в рулевом устройстве. Преимущественно подобное звуковое сопровождение имеет место, когда водитель едет по щебневому, грунтовому либо же разбитому дорожному покрытию. Очаг стука обыкновенно расположен под рулем, при этом отчетливо слышится отдача этого действия.

Стоит заметить, что рулевая рейка при перемещении по российским дорогам подвержена существенным вибрационным влияниям. В той ситуации, когда автовладелец замечает характерные щелчки в подкапотном пространстве (дребезжание, грохот), рулевую рейку предстоит немного подтянуть при помощи специальной головки. Чтобы подступиться к необходимой гайке, отнюдь не обязательно фиксировать 2010-ю модель ВАЗ на смотровой канаве/яме, или искать подъемник.

1. Регулировка рулевой рейки своими силами
2. Выявление и устранение неполадок в рулевой рейке
3. Отрегулировать рулевую рейку без снятия
4. Инструкция по регулировке рейки
5. Конструкция и функция рулевой рейки в управлении

Регулировка рулевой рейки своими силами

Для того чтобы процесс был выполнен четко и правильно, сразу подготовьте инструмент:

• головка на 13 мм (с воротком и удлинителем);
• торцевой, он же накидной, ключ на 10 мм либо головка-трещотка;
• универсальный ключ.

Можно воспользоваться для откручивания аккумулятора и создания подступа к рейке гаечными старыми ключами. Чтобы попасть к этой детали, необходимо извлечь аккумуляторную батарею, убрав его фиксирующие элементы.

Выявление и устранение неполадок в рулевой рейке

Если без ремонта рейки никак не обойтись, значит, произвести надо в тисках регулировку, то есть ее подтяжку. Сам люфт определяется покачиванием рейки. При нахождении значительного угла поворота нужно гайку подкрутить на 15 градусов, а затем сравнить люфт снова. Данную очередность действий стоит повторять, пока не избавитесь от лишнего поворота.

Проверять продуктивность выполненных работ следует во время движения вашего ВАЗ-2110. Преимущественно эксперименты осуществляются на небольшой скорости (примерно 40 км в час), когда удастся лучше всего выявить различные постукивания и закусывание руля.

Опытными автомобилистами доказано, что нет смысла крутить рейку резко на существенный угол. Вначале будет достаточно четверти вращения. Когда это не помогает, тогда понадобится докрутить гайку плавно на незначительную долю окружности, после чего вновь проверить работу мотора. Как только постукивание под капотом прекратится, можно эксплуатировать вашу «десятку» без проблем на протяжении нескольких лет.

Отрегулировать рулевую рейку без снятия

Если вам сложно понять, каким способом подтягивается рейка в машине ВАЗ-2110, предлагаем ознакомиться с вариантом без снятия. Чтобы воспользоваться этим способом, следует вооружиться гаечным спецключом на 17 мм, выполненным в виде 8-гранника.

Подтяжка рулевой рейки на «десятке» осуществляется только в тех ситуациях, когда при работе рулевого устройства имеются стуки. Без потребности заниматься данным процессом нет смысла.

Инструкция по регулировке рейки

1. Заехать на эстакаду/яму либо использовать подъемник.
2. Извлечь защиту двигателя, затем взять плоскую отвертку. Не забудьте машине обеспечить хорошее освещение.
3. Найти заднюю составляющую подрамника, что расположена сзади рулевой рейки. В этом месте вал с рейкой должны перемежевываться. Там же находится регулировочная гайка. Последняя похожа на пробку регулировочной гайки, потому важно не перепутать. Среди новичков это частая ошибка.
4. Если рулевое устройство ранее было нетронутым, гайка будет иметь зеленую заглушку. Она осуществляет функцию стопора, и она монтируется еще на заводе.
5. Удалить плоской отверткой заглушку. Возможно, она сломается, однако страшного здесь ничего нет.
6. Взять регулировочный ключ, предварительно удалив стопор, и выполнить зажим, направляясь по ходу часовой стрелки. До упора зажимать нельзя. Степень зажатия непосредственно влияет на силу стуков во время движения.
7. Провернуть ключом на 10 градусов и проверить рейку на наличие люфта. Стоит прижать еще раз, если тот присутствует. Крутить больше чем на 15 градусов за один раз не рекомендуется.
8. Проверить уровень зажатия. Нужно взять рейку, повернув ее резким движением в одну, а затем другую сторону. Рейка затянута качественно, если не наблюдается посторонних шумов.
9. Устанавливать стопор на место нет смысла. Если вы сохранили его в сохранности, он в себе пользы не несет.

Во время снятия рейки вашего автомобиля ВАЗ-2110 можно произвести и другие работы, к примеру, исследовать состояние агрегатов и узлов. Возможно, что-то понадобится подтянуть либо заменить.

Конструкция и функция рулевой рейки в управлении

Рейка выглядит как стальной бланк. На одной стороне имеются зубья, что входят в зацепление приводной шестерни. Как раз благодаря последней осуществляется движение рулем посредством вала и его кардана. В «десятке» рейка находится в колонке, зафиксированной на перегородке посреди моторного отсека и салона. В верхней части есть крепеж для 2 тяг. Они с помощью наконечников, а также их пальцев совмещаются с амортизаторными стойками.

Примечание. Во время поворота руля его вал вращается, передавая усилия посредством кардана на приводную шестерню. Последняя вместе с тягами передвигает рейку в необходимую сторону. Таким нехитрым методом управляется авто.

Чтобы была обеспечена нормальная работа рулевой рейки, в механизм включены и другие детали:

• картер колонки;
• 2 подшипника приводной шестерни (игольчатый, шариковый);
• защитная гофра с хомутами;
• фторопластовая опорная втулка;
• заглушки;
• пыльники;
• шайбы и т. д.

Таким образом, поврежденная рулевая рейка имеет следующие признаки:

• постукивание (хруст) в области нахождения колонки (ощущается во время поворота руля в начале движения либо на месте);
• тугое вращение рулем (клинит или закусывает руль);
• вибрирование рулевого вала при движении по неровному покрытию;
• значительный люфт рулевого колеса;
• неровное направление хода передних колес.

Не нужно при поломке рулевого управления в ВАЗ-2110 тут же обращаться на СТО либо приобретать целиком весь узел. Вполне реально при наличии некоторых навыков отрегулировать рейку в своем гараже. Вы приобретете опыт, поднимете свою самооценку и, конечно же, сохраните денежные средства.

Как проводится замена пыльника на рулевой рейке ваз 2110

Пыльник рулевой рейки

Работоспособность механизма рулевой рейки в первую очередь определяется надёжной защитой от попадания грязи, влаги и прочего мусора. Для этой цели предусмотрен специальный гофрированный резиновый чехол (пыльник).
Рулевая рейка ВАЗ-2110 прослужит долго, если регулярно контролировать состояние пыльника. Периодически с помощью яркого фонарика проверяйте целостность и герметичность защитного чехла и тогда вы сможете надолго избежать проблем с ремонтом рулевой рейки.
При обнаружении любых дефектов пыльника, следует немедленно произвести его замену.
Замена пыльников рулевых реек – процедура довольно хлопотная. Однако это мероприятие можно выполнить своими руками.
Для этого нужны будут инструмент, новый пыльник, пара часов и желание. В этой статье представлена подробная инструкция, как самостоятельно заменить защитный чехол рулевой рейки.

Готовим автомобиль и необходимые материалы

Чтобы заменить пыльник необходимо приготовить следующие инструменты:

• ключи на 10, 13 и 22;
• головки с трещоткой и воротком;
• отвёртку;
• молоток;
• пассатижи.

Кроме нового пыльника, следует запастись хомутами для крепления адсорбера, литолом, жидкостью WD и перчатками. Также нам понадобится домкрат и две подпорки под автомобиль («козлы»).
Замена пыльника рулевой рейки на ВАЗ 2110 должна производиться на холодном двигателе, так места мало и есть вероятность обжечься или поцарапать руки. Поэтому защитные перчатки будут весьма кстати.
Неплохо будет если автомобиль перед ремонтом хорошо вымыть.
Для удобства замены пыльника следует воспользоваться ямой или парой подставок («козлов»). Вначале автомобиль устанавливаем на стояночный тормоз.
Под задние колёса обязательно ставим упоры или колодки. Затем машину поднимаем домкратом и устанавливаем под передок подпорки так, чтобы было удобно подобраться к рулевому механизму.

Примечание: Проблем с болтами и гайками не будет, если их предварительно хорошо обработать жидкостью WD.

Снимаем защиту

Чтобы заменить пыльник, необходимо обеспечить доступ к рулевой рейке. Вначале демонтируем защиту двигателя.
Затем с помощью ключа на 10 или трещотки с небольшим воротком откручиваем крепление защитного экрана рейки от коллектора. Одна гайка находится снизу и две – вверху.

Примечание: Чтобы проще снять экран, его необходимо перед этим развернуть на 180 градусов, а затем вытаскивать.

Защитный экран рулевой рейки

Снимаем старый пыльник

Чтобы удобно было работать дальше, нужно снять адсорбер. Хомуты крепления адсорбера, как правило, не поддаются снятию.
Их цена небольшая, поэтому хомуты просто откусываем пассажами, потом поставим новые.
После этого снимаем рулевые тяги в следующем порядке:

• Выполняем развальцовку болтов рулевых тяг с помощью отвёртки, молотка и плоскогубцев. Затем ключом на 22 или трещоткой с воротком их откручиваем.
• Вынимаем рулевые тяги из рейки.

Рулевая тяга отсоединена от рейки

• С помощью ключа на 13 откручиваем рулевую рейку с правого бока, которая зафиксирована двумя гайками верху и внизу.
• Вытаскиваем этот крепёж вместе с боковой резинкой рулевой рейки.
• Снимаем повреждённый пыльник.

Примечание: Чтобы удобнее было снимать пыльник, предварительно немного открутите слева рулевую рейку ключом на 13.

Ставим новый пыльник

• Перед тем, как ставить новый пыльник, рулевая рейка на ВАЗ- 2110 должна быть хорошо очищена от грязи. Затем её хорошо смазываем литолом.
  Если поверхность рейки будет хорошо смазана, то пыльник будет ставить проще. Резиновый чехол следует одевать аккуратно, чтобы не порвать.
  Пыльник не должен быть перекручен.

Новый пыльник рулевой рейки

• Ставим рулевые тяги с болтами обратно в рулевую рейку. Иногда это бывает трудно сделать, особенно если во время снятия пыльника, кто-то повернул руль,но если этого не делать, то поставить тяги с болтами не составит особого труда.
• Затягиваем болты крепления рулевых тяг с помощью ключа на 22 или трещотки с воротком. После этого вальцуем болты с помощью молотка, отвёртки и пассатижей.
• Ставим боковую резинку и крепление.
• Ключом на 13 или трещоткой хорошо затягиваем крепление рулевой рейки справа и слева.
• Ставим на место адсорбер, прикручиваем ключом на 10 и фиксируем хомутами.

Ставим защиту

Чтобы удобно было поставить защитный экран, сначала его переворачиваем вверх и просовываем. Затем поворачиваем на 180 градусов в нужное положение и прикручиваем ключом на 10 вместе с резинкой.
После того как замена пыльника завершена, ещё раз проверяем правильность монтажа и готовим автомобиль к тестовому заезду.

Особенности рулевой рейки с ГУР

На небольшой части автомобилей ВАЗ-2110 рулевая рейка комплектовалась ГУР (гидроусилителем руля). Конструктивно она немного отличается от обычной рейки (без ГУР).
На фото видны шланги, которые обеспечивают работу гидроусилителя.

Рулевая рейка с ГУР в комплекте с тягами

Поэтому процедура замены пыльника на автомобилях, в которых установлена рулевая рейка с ГУР, имеет свои особенности.

Готовим инструмент и материалы

Помимо того, что было указано выше, для снятия пыльника на рейках с ГУР приготовьте дополнительно следующие инструменты и материалы:

• 1 литр жидкости для ГУР ВАЗ;
• ёмкость для слива старой жидкости;
• деревянные пробки для закрытия отверстия в бачке ГУР и шланга высокого давления;
• болт, чтобы закрыть шланга обратной подачи.

Кроме этого, понадобятся ключи на 17, 19 и шестигранник на 6.

Примечание. Во время замены пыльника рекомендуется сменить резиновые опоры рулевого механизма, левую и правую. Поэтому их также следует купить заранее.

Сливаем жидкость с ГУР

Замена пыльника рулевой рейки ВАЗ-2110 при наличии ГУР выполняется с предварительным сливом жидкости из бачка гидроусилителя.
Для этого необходимо:

• шприцем откачать с бачка ГУР жидкость;
• снять шлаг подачи жидкости к насосу;
• заткнуть отверстие в бачке;
• шланг опустить в заранее подготовленную ёмкость;
• крутить руль и ждать, когда сольётся жидкость;

Предупреждение! Заводить двигатель для включения насоса с целью ускорения процесса слива жидкости категорически запрещено.

• снять с помощью отвёртки хомут крепления шланга обратной подачи и быстро заткнуть его болтом, который следует подготовить заранее;
• ключами на 17 и 19 открутить шланг подачи (высокого давления) и заткнуть его деревянной пробкой.

Снимаем рейку

• в аналогичном порядке, как было указано выше, демонтируем защиту двигателя и рулевой рейки;
• с помощью ключа на 13 отворачиваем четыре болта крепления рейки;
• откручиваем ключом на 13 болт крепления нижнего фланца муфты, который расположен под рулём;
• снимаем рейку с помощью отвёртки, если она сама не упала;
• вал рейки выводим из салона и переворачиваем;

Меняем пыльник

Чтобы заменить пыльник откручиваем патрубки ГУР от рейки и снимаем её через отверстие (окно) под крылом автомобиля. Меняем пыльник и производим сборку в обратной последовательности.

Примечание. Если не удаётся отсоединить патрубки, попробуйте отсоединить правую тягу и вытащить рейку сверху.

Руководствуясь советами, изложенными в этой статье, заменить пыльник рулевой тяги не составит особого труда. Кроме этого, вы можете дополнительно просмотреть видео, которое легко сегодня найти в интернете, введя соответствующий запрос в любом поисковике.

Подтягиваем рулевую рейку на ВАЗ-2110 своими руками (+регулировка)

Рулевой механизм десятки в течение всего периода выпуска автомобиля перенес несколько текущих улучшений, но в общем, рулевое управление недалеко ушло по конструкции от схемы ВАЗ 2108-09. Возможно, поэтому практически каждый, кто эксплуатирует десятку, занимаются ремонтом и регулировкой рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного и сейчас мы в этом убедимся.

Конструкция рулевой рейки на ВАЗ-2110

Для начала определимся, что мы будем регулировать. Конструкция рейки предельно проста. Гидроусилитель на предусмотрен, поэтому даже с демонтажом (который делать совсем необязательно), вся работа займёт от силы час — полтора.

Схема и конструкция.

Рулевой механизм ВАЗ-2110 представляет собой реечный редуктор, преобразующий вращение рулевого вала 27 в перемещение самой рейки 16. К рейке болтами 6 крепятся рулевые тяги 5 и 7, которые поворачивают стойки с поворотным кулаком. Более всего подвержено нагрузке и, соответственно, износу, место контакта приводной шестерни 21 и зубчатой рейки 16.

Когда необходима регулировка

Между этими деталями со временем образуется зазор, который и приводит к появлению симптомов , говорящих о необходимости проводить настройку:

• стук в рулевой рейке при проезде неровностей;
• увеличенный люфт рулевого колеса;
• слишком тугой руль, колеса не выравниваются после поворота;
• рейку «закусывает» периодически, это говорит о критическом износе зубчатой рейки или приводной шестерни 21.

Зазоры и регулировка

В этих случаях есть смысл попытаться отрегулировать зазор между рейкой и шестерней, чтобы оттянуть капитальный ремонт всего механизма. А зазор будем регулировать, прижимая регулировочной гайкой 33 через пружину 32 и упор рейки 31, рейку к шестерне.

Для этого нам будет необходим специальный восьмигранный ключ на 17, который продаётся в любом автомагазине. Также понадобится несколько отвёрток и стандартный набор инструментов, если рейку мы снимать с машины не будем. Приступаем к регулировке.

Ключ для подтягивания рулевой рейки на автомобиле ВАЗ-2110.

Подтягиваем рейку сами

Работу будем проводить из-под автомобиля, поэтому желательно использовать смотровую яму или эстакаду. Можно подтянуть гайку и из-под капота, но это крайне неудобно и займёт больше времени, проверено.

Устанавливаем автомобиль и фиксируем его ручником, на всякий случай подставим под задние колеса противооткаты. Дальше поступаем так:

Снимаем защиту двигателя.

Протягиваем переноску, чтобы было лучше видно.

Вот та самая гайка.

Так выглядит пластиковая заглушка.

Придется немного постараться, чтобы попасть ключом в гайку.

Выводы

Демонтаж рейки для регулировки будет необходим только при критическом износе втулок, пыльников, зубчатой рейки, шестерни, и в тех случаях, когда регулировка не привела к желаемому результату. Удачной всем работы, послушного руля и ровных дорог!

Шум в рулевой рейке: чем грозит, как устранить

Содержание статьи:

1. Неисправности рулевой рейки
2. Причины стука рулевой рейки
3. Шум или гул рулевой рейки
4. Скрип рулевой рейки
5. Свист рулевой рейки
6. Как устранить звуки
7. Ремонт рулевой рейки своими руками
8. Ремонт и восстановление рулевой рейки

Если двигатель часто называют сердцем автомобиля, то рулевой механизм уместно сравнить с позвоночником. От того, насколько легко и четко будет вращаться руль, зависит «осанка» машины – ее поведение на дороге, а значит, управляемость и безопасность.

Неисправности рулевой рейки

Тревожные звуки, так или иначе связанные с рулевым управлением, неоднородны. Подразделить их можно на три категории:

• Стук;
• Шум;
• Скрип;
• Визг.

Стук – абсолютный лидер среди поломок рейки. Он может проявляться при повороте, может отдавать в руль при проезде неровностей на скорости 40-50 км/ч. При этом слышатся негромкие, средней тональности (не звонкие и не глухие) звуки в нижней части моторного отсека.

Причины стука рулевой рейки

Основными причинами стука являются:

1. Слабая затяжка крепления рулевого механизма;
2. Люфт вследствие износа опорной втулки;
3. Люфт в подшипниках вала рейки;
4. Увеличение зазоров из-за износа деталей: зубьев или антифрикционной накладки.

Износ компонентов рулевого управления, помимо естественного старения, может быть вызван повреждением защитных кожухов (пыльников) и попаданием внутрь грязи. Впрочем, ржавчина на внутренних деталях может возникнуть и при исправных уплотнениях – от конденсата, образующегося при перепадах температур.

Шум или гул рулевой рейки

Такие звуки при вращении руля чаще всего вызваны следующими причинами:

• Коррозия подшипников;
• Попадание воздуха в систему гидроусилителя руля вследствие ее негерметичности или критично низкого уровня в бачке.

Скрип рулевой рейки

Этот звук можно услышать во время вращения руля в одну сторону. Он может возникнуть после удара колесом в бордюрный камень, или при попадании колеса в глубокую яму на скорости. Такие повреждения приводят к изгибу вала. В этих случаях, к сожалению, замена вала неизбежна.

Свист рулевой рейки

Свист при повороте автомобиля, как правило, происходит при недостаточном натяжении или намокании ремня, приводящего в движение ГУР, при проблемах со шкивами или натяжными роликами.

Как устранить посторонние звуки

Следует заметить, что довольно часто причиной звуков, похожих на неисправности рейки, бывают другие узлы автомобиля:

• Колеса, нуждающиеся в балансировке;
• Изношенные тормозные суппорты. Подробнее об этом в нашей статье;
• Амортизаторы и их опорные подшипники;
• ШРУСы;
• Сайлентблоки и прочие элементы подвески. Замену сайлентблока помогут сделать на СТО Master Service.

Чтобы убедиться, что источником посторонних звуков является именно рулевая рейка, необходима диагностика. Наиболее полно и качественно ее проведут на станции технического обслуживания, но, если нет возможности туда попасть, можно попробовать обнаружить причину самостоятельно.

Ремкомплект для рулевой рейки

Попросите помощника покрутить рулем на месте и послушайте – снизу и при открытом капоте – откуда исходят шумы. Проверьте целостность резиновых пыльников, убедитесь в отсутствии течи масла из магистрали гидроусилителя. Оно несколько отличается от моторного или трансмиссионного – имеет характерный красный цвет и более жидкую консистенцию.

Ремонт рулевой рейки своими руками

В некоторых случаях устранить шумы также можно своими руками. Для этого нужно:

• Затянуть регулировочный болт рейки, правильным моментом согласно инструкции к вашему автомобилю;
• Проверить и при необходимости затянуть ремень ГУР;
• Проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя и при ее нехватке – долить.

Если жидкость отсутствовала в бачке полностью, перед началом эксплуатации необходимо прокачать гидроусилитель. Для этого, на оборотах двигателя около 2000, поочередно поворачивайте руль до отказа в разные стороны до облегчения вращения.

Ремонт и восстановление рулевой рейки

Однако далеко не во всех случаях ремонт можно осуществить в гаражных условиях – даже если, как вам кажется, вы обладаете достаточными слесарными навыками. Да и правильность диагностики напрямую зависит от опыта и квалификации того, кто ее проводит – мастер СТО сделает это лучше, чем простой водитель. А пропущенная неисправность – это некачественная деталь, продолжающая «трудиться» в вашем автомобиле и представляющая опасность не только сама по себе, но и наносящая вред исправным узлам, которые с ней связаны.

Диагностика рулевой рейки

Обращение на квалифицированное СТО – это не только уверенность в правильном диагнозе, но еще и экономия. Ведь в большинстве случаев рейку, насос гидроусилителя и другие узлы рулевого управления не обязательно менять, а достаточно отремонтировать. Например, испорченный даже глубокой коррозией шток, можно отшлифовать, а изношенный корпус рулевой рейки подлежит гильзованию, которое мы проводим на Master Service. Не говоря уже про течи, для устранения которых часто достаточно ремонтного комплекта и пары умелых рук.

Кроме того, без обращения на профильное СТО практически невозможно провести необходимые процедуры, связанные с ремонтом рулевого управления: калибровку датчиков, если автомобиль оснащен электроусилителем (EPS), регулировку рулевого механизма, и, конечно же, обязательный при любых манипуляциях с рулевыми тягами сход-развал.

А если все же рулевая рейка не подлежит ремонту, у нас в Master Service вы можете выбрать восстановленный агрегат, отреставрированный и проверенный при помощи специального оборудования. Купить рулевую рейку вы можете здесь.

Ремонт рулевой рейки

Все рубрики

• Двигатели
• Турбины
• МКПП и АКПП
• Топливная аппаратура
• Амортизаторы
• Акции
• Новости
• Пневмобаллоны
• Автокондиционеры
• Чип-тюнинг
• Стартеры
• Генераторы
• Отопители
• Развал-схождение
• Электромобили
• Тормозная система
• Рулевое управление

Последние статьи

С Днем Независимости!

Выгодно покупаем б/у рулевые рейки от автомобилей иностранного производства

Диагностика и ремонт Tesla удаленно: как это работает?

Диагностика рулевого управления и тормозной системы за 1 грн во Львове

Хотите ремонт автомобиля по адекватной цене?

Мы используем качественные комплектующие из разных ценовых сегментов, ориентируясь на пожелания клиента.

Ремонт рулевой рейки Приора

Вступление

В данной статье речь пойдет о проведении технического обслуживания рулевой рейки автомобиля Лада Приора с электрическим усилителем руля. На автомобилях с ЭУР устанавливается простая рейка без наличия в ней специальной жидкости. Ниже в статье будет подробно описан весь процесс ее ремонта, а так же возможные признаки неисправности.

О рейке

Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.

Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.

Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.

Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.

Конструкция

Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

Признаки люфта в рейки

Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

Признаки:

• Удары в руль при проезде неровностей
• Скрип при повороте руля
• Закусывание руля в различных положениях
• Руль не возвращается в нулевое положение

Проверка наличия люфта

Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

Подтяжка

При обнаружении стуков в рулевой ее можно подтянуть, но подтяжка будет эффективна, только при наличии стуков от червячного механизма. Если же стук будет издаваться из-за разбитой пластиковой втулки, то подтяжка бесполезна.

Как известно по практике червячный механизм довольно надежен и очень редко является виновником стука. Чаще всего виновата втулка.

Определить виновника стука можно подергав рулевые тяги поочередно.

• Если при усилиях, прилагаемых к правой тяге, есть стук, то виновата втулка.
• Если при усилиях, прилагаемых к левой тяге, есть стук, то виновата червячная передача.

В первом случае подтяжка нецелесообразна. Так как гайка затяжки подтягивает только червячный механизм. Для устранения стука необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и подвергать ее ремонту.

Ремонтный комплект

В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

Номер рулевой рейки

В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

Снятие и ремонт рулевой рейки

Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужным инструментом. Таким как:

• Трещотка;
• Головка на «13», «15», «17»;
• Ключ на «14»;
• Шестигранник на «6»;
• Отвертка «-»;
• Молоток;
• Бородок тупой;
• Ключ для подтяжки рулевой рейки;
• Съемник рулевых наконечников;
• Монтировка;
• Смазка «WD-40»;
• Смазка «Литол – 24»;
• Ремонтный комплект рулевой рейки;

Процесс снятия рулевой

• Выставляем рулевое колесо ровно по центру.

• Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля

• Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.

• Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.

• Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг

• Откручиваем скобы крепления рулевой рейки головкой на «13»

• С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг

Процесс снятия завершен

Процесс разборки рейки

• Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»

• Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.

• Снимаем «бинокль» с рашпиля.

• Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка

• Вынимаем трубу

• Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.

• Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.

• Вынимаем рашпиль

• Откручиваем шестигранником на «6» два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник

• Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его

• Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки

Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

Сборка

• Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки

• Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.

• В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.

• Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.

Выставление рулевой рейки по центру

При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило, которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

• Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под центровку «бинокля». Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.

• Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.

• Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.

Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток.

После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

• Устанавливаем прижимной поршень с надетой на него манжетой в корпус «червяка». Вставляем манжету в корпус, затем прижимную пружину, гайку и затягиваем ее с небольшим усилием.

• Вставляем бинокль на рашпиль, одеваем пыльники и фиксируем их хомутами

• Затем прикручиваем правый поворотный рычаг к рейки и устанавливаем рейку на место.

• Сборку проводим в обратной последовательности.

• Следует отметить, что рулевой кардан проще всего будет установить, сняв его с руля. Ключом на «13» откручиваем гайку и вынимаем болт, а затем и сам кардан.

При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру.

• После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.

На гайке рейки левая резьба, но когда она установлена на автомобиль, подтяжку гайки необходимо производить против часовой стрелки. Так как гайка смотрит вверх.

• При развороте или повороте руль должен возвращаться самостоятельно в нулевую точку.

Процесс ремонта рулевой рейки завершен.

Видео по ремонту рейки