Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правильное удаление катализатора ВАЗ 2110; что будет если убрать

Правильное удаление катализатора ВАЗ 2110 — что будет если убрать

Все, кого хоть однажды посещали мысли о тюнинге автомобиля, знают наверняка, что одной из частей тюнинга “железного коня” является тюнинг выхлопной системы. Ставятся прямоточные глушители, пламегасители взамен удалённых катов. В нашей сегодняшней статье поговорим а последних.

Катализатор(кат), как мы его привыкли называть, правильно именуется каталитический конвертер-нейтрализатор. Он представляет собой часть выхлопной системы автомобиля, которая обеспечивает нейтрализацию вредных продуктов сжигания топлива, за счёт восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для доокисления угарного газа и несгоревших углеродов. Вспомним курс школьной химии, которая гласит, что катализатор – это вещество способствующее ускоренному протеканию реакции, но само в этой реакции не участвующее.

К таким веществам относятся родий, платина, медь и некоторые другие. Автомобильный кат использует способность этих веществ к ускорению химических реакций. При надлежащей эксплуатации автомобиля: своевременное ТО, использование топлива высокого качества, целость механических частей двигателя, исправная система топливоподачи – кат может работать порядка 300 000 км. Однако если он вышел из строя, то замена его стоит достаточно немалых денег, так как в нём используются дорогие материалы.

В народе уже давно ходит предрассудок, что кат гасит мощность двигателя. Но это абсолютная ЛОЖЬ . Узел, не имеющий поломок, не производит никаких помех нормальному движению отработавших газов. Возможными причинами, потери пропускаемости ката являются оплавка и закупоривание сот внутри ката, которые являются следствием небрежного ухода за автомобилем и его эксплуатации с проблемами в системах зажигания и топливоподачи. А как исключение, и при низком качестве топлива.

При вырезании катализатора (будь то нового или старого) не будет никакого прироста мощности двигателя. Это всё домыслы людей. Однако, ваш автомобиль начнёт гораздо громче “реветь”. И по звуку автомобиль станет более походить на спортивный, а вам будет казаться, что автомобиль получил прирост мощности. Звучит громче – значит прёт!

Выясним истоки заблуждения

Катализатор, который, вследствие плохой эксплуатации, закупорился , оплавился или оторвался от своего корпуса, препятствует проходу отработавших газов, что снижает вентиляцию цилиндров и нарушает наполнение их топливно-воздушной смесью. Имея проблемы во впускной системе, человек, приезжает на СТО. Там ему, после диагностики, удаляют неисправный кат, после чего: о ЧУДО, машина стала ехать хорошо. Но человек думает, что машина стала ездить ещё лучше, чем просто исправная и он лихо раздаёт рекомендации всем своим товарищам по уместности данной процедуры, ставя в пример собственный опыт и кучу положительных эмоций. Но по факту просто исправный авто будет ехать также как и авто без ката.

Однако причины, для расставания с этим узлом всё же есть и вот 3 сценария развития событий:

  1. Вашему катализатору пришёл конец, он создаёт проблемы для движения отработавших газов, однако у нас так заведено, что кат не меняют на новый, увы.
  2. Как часть процесса по тюнингу автомобиля (фильтр нулевого сопротивления, прямоточный глушитель и увеличенный дроссель не в счёт)
  3. Вам кажется, что вас пытаются “налюбить” (конкретно я), и вы всё ещё думаете, что процедура удаления ката сделает ваш автомобиль ракетой!

Что необходимо знать

Также необходимо знать какая норма токсичности у вашего автомобиля. Определить это весьма просто. На ЕВРО 2 не устанавливается после ката датчики. На ЕВРО 3 имеется датчик кислорода, устанавливаемый после ката. Он обеспечивает контроллер информацией о его эффективности работы.

Таким образом на двигателях ЕВРО 2 удалять кат можно без лишних сложностей. Он сам находится под днищем автомобиля в виде отдельного узла, а вместо него устанавливают вставки.

Но зачем тратить деньги, если можно просто сделать в кате отверстие, опустошить его и установить просто корпус? Решение более дешёвое, но гораздо менее верное. Пустой корпус будет делать ваш авто ещё громче, но это не помеха. Сам нейтрализатор представляет собой множество квадратных “сот” малого сечения (0.5×0.5 мм), они как каналы идут параллельно друг-другу в направлении движения ОГ. Общая площадь их сечения приблизительно равна площади сечения трубы, но при этом площадь сечения нейтрализатора и корпуса гораздо больше площади сечения трубы. И как следствие, при установке пустого корпуса мы получим отрезок выхлопа с большим сечением, где будет нарушаться нормальное движение выхлопных газов. Потому и рекомендуется устанавливать вставку.

В последние годы каты начали производить на металлической основе, потому просто опустошить его корпус уже не возможно. Теперь надо разрезать его и вырезать металлические “соты”, а затем сваривать корпус.
Переднеприводные ВАЗы с двигателями объемами 1.4 и 1.6 литров имеют катализатор, который выполнен как единая часть с выпускным коллектором. Потому при удалении ката очень сильно увеличивается и громкость работы мотора. В данных моделях авто лучшем решением будет установка коллектора от 1.5-литрового (ВАЗ 2110, 2111, 2112) двигателя или спортивный паук (выхлопной коллектор). В случае установки паука необходимо проконсультироваться со специалистами, так как известны случаи потери мощности и другие негативные моменты, при установке некачественных коллекторов.

С двигателями ЕВРО 3 процесс становится “интереснее”. Тут есть необходимость обмана электронных систем двигателя (лямбда-зонд, установленный после ката). Это можно проделать двумя путями:

  1. Установка эмулятора.
  2. Перепрошивка бока управления на нормы ЕВРО 2 (более правильный)
    В итоге, если лямбда-зонд идёт за катом, то лучше перепрошить блок управления.

Теперь конкретно разберём модели

ВАЗ 2110, 2111, 2112
При силовом агрегате объемом 1.5 литра катализатор идёт отдельным узлом под днищем автомобиля. Здесь необходимо удалить его и сделать вставку.
На ВАЗ 2110,2111, 2112 с двигателями 1.6 литра установлен катколлектор. В данном случае его необходимо удалить и поставить новый катколлектор или спортивный паук.

Таким образом, лучше лишний раз подумать над надобностью данной операции. А потому все рассмотренные работы следует делать только после продуманного и взвешенного решения. Катализатор это здоровье не только ваших потомков, но и ваше собственное!

Что Будет Если Убрать Катализатор В Машине

Преимущества и недостатки удаления катализатора

Каталитический нейтрализатор в автомобиле используется для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но по российским критериям элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы недешевы, и многие автомобилисты пытаются избавиться от каталитического нейтрализатора (CN), чтобы установить для него «хитрость». Нужно ли вырезать этот предмет и что будет после удаление катализатора, мы рассмотрим эту статью.

Недостатки удаления катализатора

К сожалению, CN доставляет много проблем владельцу машины. Диагностика стартера и причины неисправностей. Итак, если вы заметили, что в вашем Renault Megane, Renault Scenic 2 или любой другой модели французского автомобиля стартер не работает. Нейтрализатор, забитый коксом и шлаком, создает избыточное сопротивление выхлопным газам, приводя к значительному увеличению мощности двигателя. расход топлива. Становится невозможным эксплуатировать неисправный катализатор; Вы должны поставить машину на ремонт. У владельца автомобиля есть два варианта:

  • установить новый конвертер;
  • вырежьте непригодный элемент, оставив либо пустую банку, либо сварку пламени вместо катализатора.

Есть недостатки для удаления KN:

  • уровень СО в выхлопных газах увеличивается;
  • В районе, где находится огнетушитель или пустая банка, звучит неприятный звонок;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем расход топлива может увеличиться;
  • После удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Ошибка после удаления катализатора

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют разные датчики, которые контролируют состав топливной смеси. Ответы: Mail.Ru: Что произойдет, если я выключу лямбда-зонд? Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда совмещены с катализатором, кроме того, обычно устанавливаются два датчика:

  • первая находится перед блоком катализаторов, она регулирует подачу топлива и передает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд расположен после катализатора; используется для диагностики. определяет качественный состав выхлопных газов.

Если KH удаляется в такой выхлопной системе, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик будет сигнализировать избыток СО в выхлопных трактах. Блок управления получит сигнал и уведомит водителя об ошибке. после удаления каталитического нейтрализатора на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто спрашивают, может ли впоследствии увеличиться расход топлива удаление катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто отключен, лямбда-зонд, установленный после установки катализатора, выдаст сообщение об ошибке, а ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • будет расти расход топлива.

Но мастера научились обманывать систему. они передают блок управления, исключая из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что в системе нет второго датчика, поэтому информация об ошибках не появляется, и двигатель внутреннего сгорания работает как обычно. Что такое автомобильный каталитический нейтрализатор и каков катализатор того, на что будет походить его удаление. При «смеси» расхода топлива после удаления катализатора почти такой же, как и у каталитического нейтрализатора, единственное отличие состоит в том, что выброс токсичных веществ в атмосферу с точкой отсечки увеличивается.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ОТКРЫТИЯ КАТАЛИСТА В НОВОСТЯХ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОТИВ ОТКРЫТИЯ Catalist ЗАПАД ЗАПАД Почему просто удалить катализатор на Западе.

Катализаторы на авто. Почему они?

Микрофон очень чувствительный))

Мигает после удаления катализатора

Когда неисправный катализатор удаляется из выхлопной системы автомобиля, автомобиль «оживает». появляется динамика. Для того, чтобы удалять ошибки в ECM (электронная система управления), блок перепрофилирован под Евро-2. мы рекомендуем удалить каталитический нейтрализатор, если вы устраните причину каталитического нейтрализатора, и он включен. Что делать, если огни на ВАЗ-2114 начали плохо освещаться. Основные поломки и диагностика. Обзор ситуации, когда фара очень низко светит на пол. такая система все еще работает. экологические стандарты не такие жесткие, как в Европе. Если в системе имеется только один лямбда-зонд на катализатор (до «банка»), мигание ЭБУ не требуется.

Дым после удаления катализатора

Катализатор заменяется, если он выходит из строя, и препятствует нормальной работе двигателя. Нормальный сильный дым наблюдается на автомобилях с установленным неисправным преобразователем, и после удаления KH дым исчезает. Однако владельцы автомобилей часто жалуются на то, что машина курит даже после снятия каталитического нейтрализатора. Действительно, в том случае, если И действительно, если катализатор удаляется, то. Причин этого явления может быть несколько:

  • перепрошивка не производилась и «смесь» не была установлена ​​после удаления CN;
  • неисправности ECM (один из датчиков не работает), проблемы с самим блоком управления;
  • поршневые кольца на месте;
  • Время зажигания не установлено (установлено слишком поздно).

Если из трубы глушителя идет черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, наблюдается чрезмерный расход топлива. Как правило, черные пузырьки дыма вылетают из трубы, когда вы резко нажимаете на педаль газа; если вы открутите свечи зажигания, они будут в черном цвете.

В современных системах угол Время зажигания регулируется с использованием диагностического оборудования. ноутбуки, автосканеры. Датчики могут вызвать чрезмерный расход топлива и черный дым от глушителя:

  • расход воздуха;
  • абсолютное давление;
  • положение распределительного вала.

Если нестабильная работа двигателя сопровождается синим дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину увеличения дыма следует искать в поршневой группе:

  • поршневые кольца перегреваются или изнашиваются;
  • кольца перегородки на поршнях лопнут;
  • Уплотнения штока клапана необходимо заменить.

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным входящим звуком вытяжная система. Причина этого звука может быть:

  • полость внутри банок. из катализатора вырезали керамику, а железный корпус сварили и просто установили;
  • установлен разрядник хорошего качества, он слишком «пустой»;
  • при удалении катализатора корпус был плохо сварен, он был загерметизирован и поэтому разрезан;
  • при установке пламени разрядные элементы плохо соединены вытяжная система.

Чтобы не менять работу, лучше сразу установить качественные противопожарные устройства, просто заваренная пустая банка катализаторов не прослужит долго и доставит массу хлопот владельцу автомобиля:

  • в салон будет запах выхлопных газов;
  • под крышкой слышен неприятный звук;
  • банка быстро сгорит от жары.

Удаление катализатора DIY

Часто автомобилисты задают вопросы. нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивание отверстий в керамике KN увеличивает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля. Эти соображения неверны. следует удалять только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, лучше не трогать КН.

Вы можете удалить каталитический нейтрализатор своими руками, но для работы вам понадобится сварочное оборудование и шлифовальная машина.

Во многих современных автомобилях основной каталитический нейтрализатор приварен к выпускному коллектору и является его неотъемлемой частью. удалить катализатор?» в этом случае что-то будет в самой машине. Как подключить асинхронный двигатель ABE-071-4C UHL4 с 4-мя проводами, тогда я уже понял, что есть 2 обмотки, есть ли конденсатор и как его подключить, если нет. Чтобы удалить керамику из такого CN, необходимо:

  • отсоединить переднюю выхлопную трубу;
  • снять выпускной коллектор;
  • шлифовальная машина для резки корпуса преобразователя;
  • удалить все питательные вещества из банки;
  • Приварить корпус, поставить коллектор на место.

Следует иметь в виду, что такая мера носит временный характер, для нормальной работы двигателя необходимо установить пламя, а еще лучше. новое. катализатор.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Зачем удаляют катализатор в автомобиле?

Катализатор или каталитический нейтрализатор выхлопных газов представляет собой специализированное устройство, установленное перед выхлопной трубой. Его задача состоит в минимизации урона, наносимого экологии выхлопными газами, образующимися в результате эксплуатации автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. В некоторых случаях требуется удаление катализатора из выхлопной системы машины.

Катализатор имеет особую структуру. В камере, содержащей радий, палладий, платину и иные химически активные элементы, осуществляется «сжигание» поступающих выхлопов химическим способом, чтобы их вред существенно снизился. Химическая реакция приводит к тому, что агрессивная окись азота и углерода переходит в разряд более безопасных компонентов: воду, углекислый газ, свободный азот.

Катализатор устроен достаточно просто: это трубка, внутри которой размещены мелкие металлические или керамические ячейки в виде сот. На их поверхностях имеется активная смесь, вступающая во взаимодействие с вырабатываемыми выхлопами. В процессе прохождения через трубку воздуха происходит его очищение, поэтому в атмосферу в итоге подается намного меньший объем вредных и токсичных компонентов и веществ.

Удаление забитого катализатора может потребоваться в случае его выхода из строя или поломки. Не всегда рационально заменять узел на новый, так как его цена варьируется в пределах 25-170 тыс. рублей. Стоимость узла, который уже побывал в употреблении, может быть ниже, до 20 тыс. руб., однако неизвестно, какой у него есть остаточный ресурс.

Нейтрализатор выходит из строя незаметно для машины. Если его не удалить, то сквозь него не смогут полноценно проходить отработанные газы. Это негативно сказывается на динамических показателях авто, силовая установка перестает работать стабильно, а топливный расход существенно повышается. Только по косвенным признакам можно понять, что имеет место выход из строя катализатора.

Причины и последствия неисправности

Разрушение керамического нейтрализатора сопровождается появлением вихревых потоков, что приводит к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру. Из-за кусочков керамики в поршневой и цилиндровой группе появляются задиры, что сокращает рабочий ресурс силовой установки. Рекомендуется удалить катализатор или заменить его, как только неисправность выявлена.

Автомобили, в которых установлено два датчика кислорода, более точно отслеживают работу катализатора. Если очищение выхлопов недостаточное, то обязательно загорается Check Engine. От лямбда зонда поступают данные, которые не дают мотору развивать полноценную мощность до тех пор, пока выхлопные газы не будут очищаться достаточно эффективно. Иногда нужно вырезать даже рабочий катализатор. Это чаще всего сопряжено с тюнингом мотора. Удаление препятствия на пути выхлопных газов позволяет повысить мощность на 2-5%.

Специалисты рекомендуют менять катализатор достаточно часто – каждые 100-150 тысяч километров пробега. Этого времени достаточно для того, чтобы компонент исчерпал весь свой ресурс. В нем происходит химическая реакция, обеспечивающая связывание конкретных соединений, присутствующих в выхлопных газах. Устройство превращается в бесполезный элемент, как только в нем расходуются активные реагенты.

Однако выделяется ряд причин, по которым возникает необходимость удаления или замены катализатора ранее указанного пробега. Есть факторы, из-за которых износ сильно ускоряется:

  • Автомобиль ездит по недостаточно качественным дорогам или бездорожью регулярно. Постоянная тряска по неровностям, камням, ухабам становится причиной разрушения керамических ячеек внутри нейтрализатора, поэтому свою непосредственную функцию они перестают исполнять.
  • Проблемы в работе двигателя. Если в моторе либо системе зажигания уже есть какие-то неполадки, то неполностью сгоревшее топливо и масло оказываются в катализаторе, что приводит к закупорке ячеек.
  • Привычка водителя постоянно резко «газовать» вместо плавного ускорения. Такая ситуация становится причиной того, что топливная смесь не догорает до конца, а ее остатки проникают в нейтрализатор, постепенно закупоривая его поры.
  • Топливо низкого качества или использование каких-то сезонных добавок и присадок. В них присутствует свинец и иные тяжелые металлы, что существенно сокращает срок жизни катализатора.
  • Частое нахождение в пробках. Транспортное средство стоит в заторе, но мотор функционирует, поэтому выхлопы поступают в катализатор. Это становится причиной более стремительного расхода ресурса компонента.

Признаки нерабочего катализатора

Катализаторы обычно устанавливаются на автомобили, уже оборудованные электронной системой, отвечающей за определение неполадок. При сложностях с катализатором возникнет соответствующее сообщение об ошибке на панели, обычно это загорающаяся лампочка с рекомендацией проверить двигатель. Производители машин часто встраивают в систему специальные кислородные датчики. Если выходящие выхлопные газы не очищаются нормально, в некоторых авто срабатывает блокировка, поэтому они даже не запускаются.

Есть и косвенные признаки, свидетельствующие о наличии проблем с катализатором. Как было сказано выше, мощность двигателя заметно снижается, автомобиль разгоняется намного хуже. Во время старта транспортного средства может появиться грохот. Это связано с тем, что выхлопные газы нормально не проходят сквозь забитый катализатор. Возвращаются в камеру сгорания, что приводит к эффекту «задыхающегося» авто.

Удаление катализатора: в каких случаях уместно и как без него ездить?

Замена или удаление неисправной детали уместны в том случае, когда катализатор исчерпал имеющийся ресурс. Это можно сделать или после определенного пробега, или при наблюдении явных признаков неисправности. Если так не поступить, то авто будет расходовать намного больше топлива, хуже запускаться и разгонятся, а в некоторых моделях сработает ограничение, и их даже нельзя будет завести.

Простейшим выходом можно назвать покупку нового катализатора и установку на место испорченного. Однако это дорогая деталь, так как в ней присутствует процент драгоценных металлов. Многие владельцы машин предпочитают просто ставить обманки и пользоваться пламегасителями.

Изменение настроек датчиков

Этот метод обойтись без катализатора можно считать самым примитивным. Производители машин монтируют пару кислородных датчиков, именуемых лямбда-зондами, чтобы контролировать уровень загазованности воздуха, поступающего из выхлопной системы. Для езды без катализатора выполняется отключение датчиков, а бортовой компьютер подвергается перепрошивке с учетом внесенных в конструкцию коррекций.

Установка пламегасителя

Это устройство более приемлемое по цене, чем катализатор. Пламегаситель функционирует аналогично глушителю, а также служит для разделения потоков выхлопных газов. Он не имеет настолько мелкой ячеистой решетки, как катализатор, поэтому элемент не слишком чувствительный к присутствию в топливе добавок и к его качеству вообще. Помимо этого, он пропускает воздух намного свободнее, поэтому мощность мотора повышается до 10%, а расход топлива падает.

«Обманки» для зондов

Если полностью удалить катализатор или установить пламегаситель, то обязательно потребуется использовать дополнительные «обманки» для лямбда-зондов, позволяющие не перепрошивать бортовой компьютер авто. Что они собой представляют? Это дополнительные проставки, отодвигающие второй зонд подальше от выходящих выхлопов. Результатом становится фиксация меньшего уровня загрязнений, а бортовой компьютер не выдает никаких сообщений о неполадках. Бывают пустые «обманки» либо с мини-фильтром внутри, чтобы данные о загрязнениях, поступающие к зонду, подходили по параметрам под его запросы.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Для владельцев автомобилей существует несколько плюсов в удалении катализатора выхлопных газов:

  • Отпадает необходимость в покупке и замене дорогостоящей детали, рабочий ресурс которой сильно ограничен;
  • Мощность двигателя заметно увеличивается;
  • Расход топлива снижается;
  • Качество топлива не настолько влияет на транспортное средство, как ранее;
  • Двигатель не будет «задыхаться», так как отвод выхлопных газов не ухудшается.

При таком перечне плюсов от удаления катализатора, есть и определенные недостатки у этой процедуры:

  • Состав выхлопа автомобиля существенно ухудшается, поэтому оказывается разрушительное действие на окружающую среду;
  • При попадании выхлопных газов в салон ощущается неприятный запах, у водителя и пассажиров могут начаться головные боли, так как они получают слабое отравление окисью азота и окисью углерода.

Если пламегаситель установлен неправильно или катализатор удален некорректно, на приборной панели будут постоянно загораться индикаторы, свидетельствующие о проблемах с двигателем. Помимо этого, водитель сталкивается со сложностями при прохождении техосмотра, во время езды часто возникает дребезжащий звук.

Что делать с отработанным катализатором?

Когда катализатор прекращает выполнение своих функций, его удаляют или заменяют на новый. В любом случае снятый элемент не нужен, ремонту не подлежит, поэтому возникает закономерный вопрос, что с ним делать? Так как процесс работы катализатора сопровождается тем, что внутри на всех его поверхностях оседают и накапливаются вещества с повышенным уровнем токсичности, недопустимо просто выбрасывать его вместе с бытовым мусором.

Помимо этого, во внутренней структуре катализатора содержатся материалы, подлежащие вторичной переработке: металл, керамика, сплавы с драгоценными металлами. Такие вещества просто нельзя выбрасывать.

Приемкой негодных катализаторов занимается пункт приема катализаторов, подготавливающий их для вторичной переработки с четким соблюдением всех норм и правил безопасности утилизации токсичных отходов. Специалисты при приемке каталитических нейтрализаторов анализируют их на содержание благородных металлов, и в зависимости от этого назначают цену скупки.

Получается, что сдача отработанных элементов в скупку – это не просто способ позаботиться об окружающей среде, а еще и возможность получить определенный доход, чтобы хоть частично компенсировать расходы на покупку новой детали.

Как убрать катализатор на ваз 2114

Обычно данный элемент начинает «чудить», когда проходит около 150 тысяч километров. То есть это скорее возрастная проблема машины.

Стандартный и модифицированный

Характерные признаки того, что катализатор забился, это:

  • Динамика автомобиля существенно и заметно ухудшается;
  • Запуск двигателя происходит с проблемами;
  • В салоне наблюдается характерный запах серы;
  • Двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.

Если автомобиль перестает нормально ехать, желательно сразу проверить состояние данного устройства. Увы, в гаражных условиях не всегда это можно сделать, поскольку требуется специальное оборудование, приборы. Но два способа все же имеется.

  1. Установить на место лямбда зонда манометр. Включайте в работу мотор и проверяйте давление. Если оно составляет более 0,5 атмосфер, дела плохи.
  2. Во втором случае вам потребуется дистанционный пирометр. Если катализатор работает нормально, температура трубы до него будет выше, чем после него. Но при одинаковой температуре это говорит о разрушении сот и нарушении функции гашения пламени.

Второй метод позволяет получить косвенные данные, потому давление проверить нужно обязательно в любом случае. Если обнаружена поломка, катализатор подлежит обязательной замене.

Замена у 8-клапанного двигателя

Вариант устройства для восьмиклаппаника

Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу . Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.

Лучше всего заменить заводской катализатор на эффективный пламегаситель. Его собирают своими руками или обращаются за помощью на станции технического обслуживания, а также приобретают готовые решения в магазинах автозапчастей. Какой вариант подходит вам больше, тот и выбирайте.

Снять агрегат и заменить его другим устройством — дело одного часа. При этом из-за электроники переживать не стоит. Датчик кислорода один, причем устанавливается он до катализатора. Следовательно, замена его на пламегаситель никак не повлияет на показания измерений.

Причины неисправностей

К основным причинам, вызывающим неисправность катализатора, можно отнести:

  1. Некачественное топливо.
  2. Неисправный датчик кислорода. В таком случае слишком обогащенная смесь разрушает нейтрализатор.
  3. Протечки масла и смазочных жидкостей. Попадание жидкостей в рабочую камеру.
  4. Длительная работа двигателя в холостом режиме.

Признаки неисправного катализатора

  1. Громкие шумы от расколовшихся керамических сот.
  2. Характерный запах в салоне и от выделяющихся выхлопных газов.
  3. Черный цвет выхлопов.
  4. Снижение мощности двигателя. Особенно это заметно на подъеме и во время разгона.
  5. Неустойчивые обороты двигателя.
  6. Иногда корпус настолько перегревается, что начинает плавиться, и за ним деформируются другие детали.

При экстремальном стиле вождения и/или плохом состоянии дорог керамические соты разбиваются раньше, чем заканчивается нормативный срок их эксплуатации.

Диагностика

Для диагностики потребуются:

  • инструменты для снятия лямбда-зонда;
  • манометр;
  • дистанционный пирометр.

На место лямбда-зонда устанавливают манометр и замеряют давление при запущенном двигателе. Если оно больше 0,5 атм., скорее всего проблемы в нейтрализаторе.

Еще один способ проверки – измерение температуры трубы дистанционным пирометром. Если нейтрализатор работает нормально, участок трубы до него будет более горячим, чем участок после катализатора. Когда температура одинаковая, это подтверждает разрушение керамического носителя и нарушение пламегасительных функций.

При обнаружении неисправности катализатор на ваз 2114 подлежит немедленной замене.

Другие варианты замены катализатора

Нередко владелец машины не хочет устанавливать ни катализатор новый, ни пламегаситель. Такое тоже бывает.

Установка специальной вставки

специальная вставка на катализатор

На фото вверху видно, какова должна быть модель.
Вооружаемся специальными инструментами и начинаем:

  • своими руками из металлической трубы делаем модель с фланцами (сечение трубы должно быть такое же, как и у выпускной системы автомобиля);
  • старую систему не трогаем;
  • трубу с фланцами вставляем в катализатор.

Изменение корпуса старого катализатора

Методика данного способа, как и говорилось выше, подразумевает очистку внутренней части корпуса старого каталитического нейтрализатора и набивку туда металлической стружки. Данный метод считается самым худшим из всех, но все же, применяется некоторыми автолюбителями.
Зато у глушителя появляется более привлекательный внешний вид.
Для этого нужно:

  • выпотрошить корпус старого катализатора;
  • набить туда металлическую стружку или мочалку;
  • заварить плотно по краям.

Описанная выше пошаговая инструкция поможет не только освоить замену каталитического нейтрализатора или катализатора, как называют его в народе, на Вашем автомобиле, но и получить массу полезной информации.
Можно узнать о кислородном датчике и для чего он нужен, где его месторасположение, а также несколько способов замены старого катализатора на пламегаситель или самодельную вставку из труб, сделанных своими руками.

Замена катализатора на 8-клапанном ВАЗ 2114

На автомобилях с 8-клапанным двигателем катализатор находится под днищем после выпускного коллектора и перед средним резонатором. Менять катализатор на новый и заботиться об атмосфере в России не принято: это дорого и «душит мотор».

Но просто взять и убрать катализатор и вварить на его место трубу (поставить гофру) тоже нельзя. Шумность работы авто станет невыносимой, а раскаленные выхлопные газы быстро выжгут глушитель. Самый бюджетный метод: разрезать катализатор, выбить монтировкой керамические соты и заварить корпус обратно. Но этот способ в результате и самый шумный.

Оптимальное решение – установить вместо катализатора пламегаситель. Его можно собрать самостоятельно или на СТО в старом корпусе или приобрести в магазине готовый. Удаление катализатора на 8-клапанных ВАЗ 2114 обычно не требует «колдовства» с настройкой компьютера. Датчик кислорода здесь один, и стоит он до катализатора, поэтому на его показания изменения не влияют.

Симптомы неисправности

Со временем, данный механизм приходит в негодность, и требует ремонта или замены. Обычно, катализатор ВАЗ 2114, может отработать около 150 – 200 тыс. километров. После этого, наполнитель засоряется настолько, что выхлопные газы не могут проникнуть через них. Определить, что данный механизм неисправен, можно по ряду характерных симптомов.

Первое, что стает заметно, еще при рабочем катализаторе, но уже при его критическом состоянии – резкое ухудшение динамики. Например, разгон до 100 км/час, вместо 13 секунд, будет занимать 17 – 20, а свободный ход практически исчезнет.

Второй признак – нестабильная работа холостого хода. Из-за того, что очиститель будет практически забит, то часть выхлопных газов будет возвращаться в камеру сгорания. Поскольку двигатель, на холостых оборотах не образует давление, то обратный поток газов, просто будет «душить» его.

Третий признак – ухудшение запуска двигателя. Поскольку выхлопные газы не будут выходить через выхлопную трубу, они будут оставаться в системе даже тогда, когда автомобиль будет не заведенный. Поэтому, при попытке завести двигатель, газы будут смешиваться с топливными испарениями, и возгорание не произойдет.

И последний, четвертый признак – отчетливый запах серы в салоне автомобиля. Так, как механизм отвода выхлопных газов проходит через весь автомобиль, при его закупорке, газы будут проникать в щели вентиляции, загрязняя салон машины.

Для чего нужен катализатор

Обычно, когда речь заходит о катализаторе большинство автомобилистов подразумевает только лишь глушитель, а вернее банку или трубу. На самом же деле выхлопная система автомобиля включает несколько элементов: соединительные трубы, глушитель, резонатор, гофру, катализатор и т.д.
Итак:

  • Каталитический нейтрализатор, а именно так называется катализатор, достаточно важный элемент автомобиля и всей выхлопной системы.
  • Одна из главных функций, возложенных на него, является очистка отработанных газов, которые поступают по трубе. Последние стандарты Евро 2 требует обязательное наличие катализатора в выхлопной системе автомобиля и специального датчика кислорода.
  • Сам нейтрализатор, несмотря на то, что сделан из металла и массивного корпуса, представляет собой довольно хрупкий элемент. Он боится сильных механических повреждений, а также довольно чувствителен к топливу некачественному.
    Примеси и различные остатки грязи, содержащиеся в некачественном бензине, остаются на стенках катализатора, постепенно скапливаются там и приводят к порче детали. В российских условиях катализатор очень быстро выходит из строя.
    И если, обычно он бывает рассчитан на 200 000 км пробега, то соприкасаясь ежедневно с российским топливом, он не выдержит и 30 000 км пробега.

Полезно знать, из чего состоит каталитический нейтрализатор. И узнать принцип работы данной детали.
Как и было сказано, он снижает количество вредных веществ и примесей, которые любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания выбрасывает в окружающую атмосферу. Это такие опасные для здоровья человека вещества, как окись углерода, оксид азота и т.д.
К примеру, оксид углерода – это самый настоящий газ, которые не имеет ни цвета, ни запаха. Но именно он способствует появлению сердечных колик и головных болей у людей.
Что касается конструкции катализатора, то он состоит из керамической или нередко металлической сотовой части. Почему соты?
Да потому, что конструкция напоминает пчелиные соты. Поверх этих самых сот проводится напыление специальными металлами драгоценной породы, чаще всего платины.
Хотя нередко используются в автопромышленности развитых стран и палладиевые катализаторы.

Удаление катализатора на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115): характерные причины неисправности механизма

Причин, вызывающих неполадки в работе выхлопной системы автомобиля множество. Ниже мы опишем те неисправности, при возникновение которых нужно будет обязательно произвести удаление катализатора на ВАЗ 2114 либо ВАЗ 2115:

  • Систематическая заливка в топливную систему некачественного горючего или его октановое число не соответствует установленной норме для данного типа транспортного средства;
  • Несвоевременное прохождение планового технического осмотра;
  • Использование машины не по целевому назначению;
  • Стиль и манера управления техническим средством не соответствуют техническим возможностям автомобиля;
  • Установка некачественного или неоригинального оборудования при проведении ремонтов;
  • Стороннее механическое повреждение из-за аварии или ДТП.

Как заменить данную деталь своими руками?

Для начала нужно найти, где она находится. А расположен ВАЗовский катализатор на 2114-х моделях «Лады» за выпускным коллектором ДВС.

Итак, сначала находим крепление резонатора. Последний должен быть расположен тоже за выпускным коллектором. Далее откручиваем все крепления и снимаем шайбы пружинного типа.

После этого следует открутить крепление приемной трубы. Здесь нам необходимо вынуть болты вместе с пружиной. При этом катализатор нужно держать рукой снизу. Все, деталь полностью освобождена от креплений. Далее смело убираем катализатор (ВАЗ 2114-й «Лады») в сторону и вытаскиваем его наружу. Теперь монтируем новый в обратной последовательности аналогично снятию.

Кстати, менять катализатор на новый не всегда решаются наши автовладельцы. Дело в том, что в России нет таких суровых стандартов на токсичность выхлопов, и потому водители устанавливают туда обычный пламегаситель. С ним, по словам автолюбителей, гораздо меньше мороки, чем со штатным катализатором. Впрочем, окончательное решение будет за вами – устанавливать новый катализатор или монтировать пламегаситель. Последний можно приобрести в магазине либо сделать своими руками (занимает это не более 1-2 часов свободного времени).

Итак, мы выяснили, что такое автомобильный катализатор и какую функцию он несет для автомобиля.

Автомобили, в которых категорически нельзя удалять катализатор

Российские водители взяли в моду вырезать отслуживший катализатор из выхлопной системы и ставить на его место пламегаситель. Никто не предупредил их, как это опасно.

Вряд ли эти люди до конца осознают последствия для двигателя от таких действий. Даже больше: есть автомобили, на которых такая замена категорически запрещена.

В частных автомастерских клиенту рисуют радужную картину, где его автомобиль становится мощнее, расходуя при этом меньше, чем до процедуры. Но хуже всего, по утверждениям автосервисов, что поломка катализатора опасна выходом из строя всего двигателя.

Последний пункт — вопрос спорный. Но мастера продолжают навязывать услугу и автовладельцы решают, что «лучше перебдеть».

После операции по удалению катализатора, работа двигателя сопровождается сильным шумом и запахом. Но есть и более неприятный момент. В автомобилях, двигатели которых имеют объем 1,4 и 1,6 литра, катализатор является важнейшей частью выхлопной системы, удаление которого не принесет ничего хорошего.

Опытные мастера могут перечислить автомобили, у которых начались серьезные проблемы после удаления катализатора. Среди них: VW Golf 1,2 литра, Kia Rio 1,4 литра, Hyundai Solaris 1,4 литра, Mazda 3 и Renault Logan с 16 клапанами.

  • Мы в соцсетях:
  • Одноклассники,
  • Facebook,
  • Вконтакте

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

зачем вообще его удалять, если он есть, значит нужен.

Статья ради статьи? Катализатор душит двигатель, хотя-бы потому, что создает дополнительное сопротивление выхлопу. Кроме того датчик на основании показания датчика кислорода поле катализатора идет постоянная коррекция топливной смеси, и главный приоритет там не расход топлива или мощность двигателя, а экология. Минимум 5, а то и 10% мощности двигателя «останется» в катализаторе. Для эффективной работы катализатора требуется более обогащенная смесь, чтобы поддерживать дожигание угарного газа, следовательно расход топлива априори выше. Из-за неправильной эксплуатации и некачественного бензина соты катализатора часто сплавляются, практически совсем перекрывая выхлоп, что ведет к неустойчивой работе двигателя и потере мощности. Но просто удалить катализатор нельзя, его работа учитывается программой прошивки электронного блока управления двигателем, и эту прошивку нужно менять на программу без катализатора, так называемую евро 2, иначе датчик кислорода который установлен после катализатора будет давать ЭБУ несовместимые с программой данные и в лучшем случае у вас на приборной панели загорится чек, а в некоторых моделях ЭБУ переведет двигатель в аварийный режим, где будет не оптимальный режим двигателя, при этом вы можете одновременно получить и повышенный расход топлива, и потерю мощности, и повышенный износ.

Основным мотивом замены катализатора на пламягаситель является цена нового катализатора. Затраты на снятие фильтра и монтаж обманки потребует около 6-8 тысяч руб. Механическая обманка лямбда зонда стоит около 2 тыс. руб., а электронный вариант где-то 5 тыс. руб. А вывалить сразу в среднем 50-80 тис. руб. на замену катализатора не у каждого выходит, вот и изощраются водители.

Механическая обманка стоит от 500 рублей, и свободно продается на emex.

удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Пт, 15 янв 2010 13:54

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

Владимир » Пт, 15 янв 2010 15:47

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

C00LM4N » Пт, 15 янв 2010 17:01

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 9:28

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 10:08

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 10:23

я тут не про пипец слушать пришел. а за советом. увидел бы, что от ката осталось, подобных мыслей небыло б.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:17

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:20

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 11:23

нашел схему. попробую сделать. есть кстати вариант с насадкой на него.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

alex81 » Вс, 24 янв 2010 14:43

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

Eclipse » Вс, 24 янв 2010 14:54

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 15:25

руки пока у самого не дошли. говорят, что проставка надежнеен, чем схема.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

C00LM4N » Вс, 24 янв 2010 15:56

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 16:58

да я уже докопался до истинны.

Избавляются от катализатора обычно по трем причинам:
1. Он уже отслужил свое и более неэффективен, о чем обычно еще и свидетельствует ошибка в виде горящей лампочки Check Engine.
2. При тюнинге выхлопной системы — для получения более громкого/солидного звука.
3. Когда владелец машины просто считает, что он не нужен (например, потому, что «душит» двигатель).

Можно, конечно, попробовать поставить вместо сгоревшего какой-нибудь универсальный катализатор (стоимость – около 200 у.е.), но здесь мы будем рассматривать именно возможности его удаления.

Владельцам японских праворульных селик справиться с проблемой проще всего – достаточно лишь вырезать катализатор и вварить вместо него пламягаситель.

Владельцы американских и европейских авто столкнутся с бОльшими проблемами. Все дело в том, что согласно законодательству в области экологии этих стран, в выхлопной системе автомобилей устанавливают два лямбда-зонда – первый до катализатора, второй – после. В отличие от японских машин, там стоит только один зонд перед катализатором.

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. В состав данного напыления входят такие дорогие металлы как платина, палладий, родий. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу больше проблем и головной боли.

На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя, выполненного из нержавейки. То есть, вместо катализатора вваривается пламегаситель, представляющий собой бочок с прямоточной перфорированной трубой, выполненный из нержавеющей стали, которая более устойчивая к корозии. После его установки звук выхлопа определенно изменится в лучшую сторону!
Можно не вваривать пламягаситель, а разрезать корпус катализатора, выбить забившиеся соты и вставить пламягас вместо вытащенного каталика. Преимущества – корпус остается родным, не изменяется заводская геометрия выпуска. Сделать эту процедуру можно все в том же Автокаде, который находится в конце Волоколамском шоссе, либо же в другой конторе, специализирующейся на изготовлении выхлопа (Глушак.ру).

Лямбда-зонд представляет собой специальный датчик, который постоянно анализирует состав выхлопа.

Первый датчик, установленный после выпускного коллектора, следит за «правильностью» смеси по выхлопу – то есть определяет, бедная или же богатая воздушно-топливная смесь сгорает в двигателе, после чего мозги машины, получая сигнал датчика, корректируют эту смесь, приводя ее к «нормальной».

Второй датчик определяет «правильность» смеси, прошедшей через катализатор – понятное дело, она должна быть уже немного другой, менее вредной для экологии. По разнице показаний первого и второго датчиков компьютер делает выводы об эффективности работы катализатора. Если же катализатор уже не работает (забит) или же просто вырезан, то показания обоих лямбда-зондов будут примерно одинаковы (то есть неизменившаяся после прохождения первого датчика смесь будет засечена вторым датчиком).

Соответственно, в этом случае мозги машины понимают, что катализатор не работает должным образом, и регистрируют ошибку, типичную особенно для множества американских селик, «Неэффективность катализационной системы».

Многие ошибки, зафиксированные мозгами, означают переход двигателя в «защищенный режим», когда смесь будет составляться так, чтобы минимизировать возможный вред для двигателя и для окружающей среды. Понятное дело, что это будет отрицательно сказываться на динамике автомобиля (машина начинает «тупить»).

Еще, как показывает опыт, но это скорее исключение, такую же ошибку может выдавать неисправный первый или второй лямбда-зонд, поэтому перед принятием решения «что делать дальше» рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля с замером параметров, выдаваемых обоими датчиками. Сделать это можно, например, обратившись к тому же Volt’у. Вполне возможно, что ошибка может случиться просто из-за некачественного топлива на левой заправке.

Так как на селиках мозги не шьются, то приходится ставить «обманку» между вторым датчиком и мозгами – она будет корректировать данные второго датчика в зависимости от показаний первого и постоянно сообщать, что «все ок, смесь нормальная, катализатор работает!»

Однако некоторые владельцы просто забивают на это, катаются с ошибкой «каталика» и, по их отзывам, динамика и расход никак не меняются – тут все зависит от машины и от человека. Хотя, после удаления сильно забитого катализатора, было бы удивительно, если бы динамика не улучшилась. Вопрос в другом – данные о состоянии смеси, сбором которых и занимаются лямбда-зонды, очень важны для блока управления двигателем.

Поэтому, если все делать «правильно», необходимо вставлять специальный контроллер-«обманку» для лямбда-зондов. Эта операция, судя по отзывам пользователей, производивших ее, обходится от 100 до 450 у.е., в зависимости от сервиса.

Если же руки достаточно прямые, дружат с паяльником, а также присутствуют интерес и желание сделать что-либо самому, то можно попробовать изготовить эту обманку самостоятельно.

Для обманки понадобится купить в радиомагазине (тот же Чип-и-Дип) следующие элементы:
# 2721434 — 1MFD Cap.
# 2711356 — PK5 1MEG 1/4 W

Смысл обманки состоит в следующем. Лямбда-зонд представляет собой датчик, который способен выдавать напряжение от 0 до 1000 милливольт (от 0 до 1 вольта) в полностью прогретом состоянии в зависимости от состава смеси, которая проходит через него. Если в выхлопе содержится мало кислорода и много паров топлива, то датчик дает высокое значение (более 600 милливольт, богатая смесь). Если мало паров топлива и много кислорода – значение будет низким (менее 300 милливольт, бедная смесь). Смысл обманки в том, чтобы заставить второй лямбда-зонд выдавать напряжение менее 300 милливольт (изначально нормальнаяф смесь, которая была успешно «обеднена» работающим катализатором).

Лямбда-зонд будет выдавать правильные показания только в полностью прогретом состоянии, поэтому, начиная с моделей выпуска 2002 года в него встроен дополнительный спиральный нагреватель. Следовательно, к датчику подходят четыре провода: сигнал датчика, земля датчика, земля нагревателя датчика и +12 вольт нагревателя датчика. Для моделей выпуска до 2002 года датчик заземлен на корпус трубы, и имеет только три провода (отсутствует провод земли датчика).

Компьютер игнорирует показания второго датчика (эффективности катализатора) в следующих случаях:
1. При не до конца прогретом двигателе. Для прогрева двигателя используется более богатая смесь, поэтому большинство автопроизводителей советуют не греть двигатель на улице возле дома, а сразу же начинать движение – мотор скорее прогреется и катализатор начнет эффективную работу. Забота об экологии в обмен на ресурс двигателя.
2. При широко открытой дроссельной заслонке. Максимальная мощность порою ведет за собой более богатую смесь.

Итак, показания нормально работающего первого датчика состявляют 450 милливольт. При обогащении смеси это число стремиться к 600 милливольтам, при обеднении – падает до менее 300 милливольт. Смысл нашей обманки – заставить второй датчик выдавать напряжение менее 300 милливольт (обедненная работой катализатора смесь).
Ко второму датчику подходят четыре провода. Нас интересуют синий и белый провода. Синий – выходной сигнал (идет к мозгам). Белый – входной сигнал (мощностью «правильных» 450 милливольт, подаваемых мозгами). Датчик, в зависимости от своей работы меняет это число (450) и возвращает его мозгам, а те уже делают выводы о состоянии смеси.

1. Разрезаем синий провод и соединяем оба его конца с сопротивлением (#2711356 PK5 1meg 1/4 W)

2. Зачищаем белый провод (не разрезаем, просто снимаем изоляцию) и соединяем его с синим проводом, используя конденсатор (# 2721434 — 1MFD Cap). После этого синий провод должен представлять собой следующее: фишка – кусок провода – сопротивление – далее кусок провода к датчику и вместе с ним конденсатор к белому проводу (см. рисунок).

3. Подключаем фишку обратно и сбрасываем ошибку катализатора.

Как сервисы разводят с удалением катализаторов

Во всех современных автомобилях в выхлопной системе есть одна деталь, которая делает мир чище. Называется она каталитическим нейтрализатором или просто катализатором. Она выполняет очень важную функцию — препятствует попаданию в атмосферу вредных веществ, образующихся в результате сгорания в двигателе топлива. В идеале, при сгорании бензина образуются относительно безвредные вещества — азот, углекислый газ и вода. Но мир далёк от идеала, и топливо сгорает не так, как нужно и не до конца. Поэтому на выходе мы имеем несгоревший бензин, оксиды азота и угарный газ — полный набор загрязнителей.

Катализатор доделывает грязную работёнку за двигателем до конца — дожигает остатки топлива, расщепляет оксид азота и превращает угарный газ в углекислый. И делается это за счёт драгоценных металлов, напылённых на керамическую мелкоячеистую сетку — платины, золота, палладия и родия. Золото — самый дешёвый из этого списка металл.

Срок службы катализатора на нашем бензине — не более 100-200 тыс. километров пробега. После этого напыление благородных металлов истончается и устройство перестаёт выполнять свою функцию — на приборной панели зажигается индикатор неисправности двигателя Check Engine с ошибкой «Неэффективная работа катализатора». После этого катализатор начинает только вредить автомобилю. Во-первых, к этому времени он забивается продуктами горения и мешает выходу выхлопных газов, динамика автомобиля ухудшается. Во-вторых, керамический катализатор начинает разрушаться и его кусочки обратной тягой могут попадать в цилиндры. Чем это грозит — можно даже не рассказывать.

Выхода два — либо удаление катализатора с заменой его на дешёвые пламегасители, либо замена на новый. Второй вариант в нашей стране даже не рассматривается по причине космических цен на новые катализаторы. Поэтому обычно катализатор просто выбивают.

Последнее время соцсети просто пестрят объявлениями об удалении катализатора. Завлекают бесплатной работой и даже комплектующими — пламегасителями, которые стоят несколько тысяч рублей. Большинство устраивает такая халява — они едут на сервис и выезжают оттуда уже без катализатора, но с новенькими, блестящими жестянками резонаторов и пламегасителей вместо него. И всё это бесплатно.

Но в чём же подвох? Как автосервисы идут на такое, выполняя работу и раздавая новые детали за так?

Далеко не за так 🙂 Дело в том, что даже отработавший своё катализатор стоит больших денег. В его сотах остаётся достаточное количество благородных металлов, которые можно извлечь в заводских условиях. Заводы с большим удовольствием принимают катализаторы в любом виде на переработку. И есть фирмы-посредники, которые выкупают их и отвозят на такие заводы. А сервисы, которым вы оставляете свой старый катализатор, получают эти деньги за вас.

Давайте перейдём к цифрам. Достаточно просто немного погуглить, чтобы понять, какие деньги вы теряете, оставляя свой катализатор на сервисе. Вот один пример:

Вес одного катализатора в среднем — 500 грамм. Обычно в иномарках ставят 2 катализатора — сразу после двигателя и внизу, для дожига топлива. Оба вытягивают на 1 кг. Как правило, это керамические катализаторы. Получается, что за свою старую деталь, которую вы готовы были только что выкинуть на помойку или расплатиться за копеечную работу сервиса, вы можете получить около 15-30 тысяч рублей. Сразу. На месте. Наличкой.

Наиболее дорогие катализаторы стоят на немецких авто. За них можно выручить и до 40 тыс. рублей. Подешевле стоят в корейцах и японках. К примеру, в моём Outlander 1 2006 года оба катализатора весом в 1 кг стоят около 10-12 тыс. рублей. Обычно, работа по удалению катализатора и замене его на пламегасители обходится в 5-6 тыс. рублей вместе с запчастями. Выходит, что забирая у вас катализатор, сервис зарабатывает на вас сверху еще такую же сумму. А попросту, грабит вас, пользуясь вашим незнанием.

Как могут разводить сервисы?

Работники автосервисов всеми правдами и неправдами пытаются убедить вас оставить катализатор им. Они могут говорить, что это уже мусор и никому он не нужен. Что напыление драгметаллов уже давно выгорело, потому катализатор и перестал выполнять свою функцию.

Меня пытались развести весьма хитрым способом. Когда срезали второй, нижний катализатор, работник засунул в отверстие отвёртку и сказал, что . катализатор весь рассыпался и его выдуло в трубу!

Я уж было поверил, расстроившись. Но решил убедиться в этом самостоятельно. Когда я заглянул в отверстие банки, я не поверил глазам. Катализатор был на месте, причём, в отличном состоянии!

Керамическая вставка находится в середине металлического корпуса, поэтому для отвёртки там нашлось предостаточно места. Работяга решил обхитрить меня, чтобы я оставил катализатор в сервисе, и он смог на этом неплохо заработать.

Как правильно поступать?

  1. На сервисе ни в коем случае не соглашайтесь на уговоры оставить выбитый и раскрошенный катализатор. Его можно сдать даже в виде порошка — его всё равно измельчают перед переработкой. Забирайте с собой всё, что срежут с вашей машины. Следите за работниками, чтобы они не забрали детали себе. Обговорите чётко этот момент с мастером-приёмщиком до начала работ. Скажите, что знаете цену катализатора и сдадите его самостоятельно.
  2. Заранее узнайте, сколько катализаторов у вашей машины и где они расположены. Верхний катализатор обычно выбивают, оставляя банку на месте и устанавливая в неё пламегаситель. Приготовьте прочный пакетик, чтобы ссыпать туда раскрошенный катализатор.
  3. Расплачивайтесь за удаление катализатора и установку пламегасителя ДЕНЬГАМИ по тарифу, а не самим катализатором.
  4. Нагуглит телефон приёмщика катализаторов в вашем городе и договоритесь с ним о встрече, либо приезжайте в лабораторию по указанному на сайте адресу.

Как выглядит процедура сдачи катализатора?

Приёмщики катализаторов могут либо сидеть в офисе, либо подъехать в условленное место. Самое главное, что они должны сделать — провести анализ остаточного содержания драгметаллов в вашем катализаторе и взвесить его (внутреннюю часть металлической банки, саму керамичесую начинку)

Почти все приёмщики для анализа используют портативный рентгено-флюоресцентный анализатор XRF (ФРА). Он похож на прибор для измерения температуры.

Нужно просто подержать его у содержимого катализатора несколько секунд и прибор выдаст содержание драгметаллов в нём.

Как видите, анализатор показывает чуть ли не всю таблицу Менделеева. Но самые дорогие металлы выделены другим цветом: Pt (Платина), Pd (Палладий), Rh (Родий), Zr (Цирконий).

Данные забиваются в расчётную таблицу в Excel, которая выдаёт примерную стоимость вашего катализатора. Не факт, что приёмщик назовёт реальную стоимость, но это в любом случае будет больше, чем вам предложит сервис. Просто потратьте чуть больше времени и вы останетесь с весьма приятной суммой на руках.


Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено! Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить — обращайтесь, контакты в верхнем посте.

Удаление катализатора

На всех современных автомобилях с бензиновыми двигателями установлены один или несколько катализаторов. В следствии естественных причин (забился при большом пробеге авто) илив связи с определенными обстоятельствами (некачественное топливо, механические повреждения, неисправность двигателя или выхлопной системы) катализаторы выходят из строя. Выходят из строя, значит не выполняют свою основную функцию — очищение выхлопных газов. Перестают очищать выхлопные газы они по причине засоренности, оплавления или разрушения. После этого автомобиль теряет тягу, повышается расход топлива, возникает нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, ну и появляется всеми любимый Джеки Чан «Check Engine» на приборной панели. Для восстановления нормальной работоспособности автомобиля необходимо произвести ремонт катализатора. Ремонт подразумевает замену старого катализатора на новый (оригинальный очень дорогой, а неоригинальный среднего качества просто дорогой) или удаление катализатора. Поскольку первый вариант ремонта нецелесообразен (катализатор очень дорогой, а менять его придется снова), далее мы расскажем о вариантах удаления катализатора.

Быстрые ссылки для удобной навигации:

Что такое катализатор

Катализатор или каталитический нейтрализатор — это элемент выхлопной системы автомобиля, предназначенный для очищения выхлопных газов и как следствие снижения вредных выбросов в окружающую среду. Состоит он из керамической матрицы с напылением драгоценных металлов (платиновой группы) на стенках. Соты этой матрицы задерживают в себе вредные частицы, которые образуются в следствии химической реакции выхлопных газов и напыления на сотах матрицы. В результате из очень вредных газов в атмосферу попадают уже менее вредные очищенные газы. Катализаторы стали устанавливать на автомобили в конце 90-х годов. Благодаря им появился экологический класс ЕВРО 2. Отличительная особенностью данного класса — возможность физически удалить катализатор без необходимости программных манипуляций или установок обманок и эмуляторов. Говоря простым языком, неисправный катализатор можно было просто удалить без каких либо негативных последствий. Это важно знать для понимания необходимости удаления современных катализаторов (Евро 3 и выше), как самого эффективного способа ремонта.

Разновидности катализаторов

Если говорить о разновидностях катализаторов с точки зрения сложности и стоимости ремонта для потребителя, то стоит выделить:

Катализаторы с 1 лямбда зондом (ЕВРО 2) — имеют 1 датчик кислорода. Он устанавливается до катализатора и измеряет уровень кислорода в выхлопных газах. Самый простой вариант. Катализатор просто удаляется. Вы оплачиваете только слесарные работы по удалению.

Катализаторы с 2 лямбда зондами (ЕВРО 3,4,5) — имеют 2 датчика кислорода. Первый устанавливается до катализатора и измеряет содержание кислорода в выхлопных газах, поступающих из выпускного коллектора. Второй устанавливается после катализатора, получает информацию о количестве кислорода от 1-го датчика, сравнивает с количеством кислорода которое осталось после прохождения через матрицу катализатора и выносит вердикт. Если кислорода стало больше — катализатор исправен. Если количество кислорода не изменилось — катализатор неисправен. Этот вариант намного сложнее. Поскольку после удаления матрицы катализатора, кол-во выхлопных газов до и после катализатора (т.е на обоих датчиках кислорода) становится одинаково — автомобиль впадает в аварийный режим. Основная задача специалиста — «убедить» второй лямбда зонд в разном содержании кислорода или избавиться него насовсем.

Коллекторные катализаторы — катализатор находится внутри корпуса коллектора. Для ремонта необходимо снятие коллектора, что увеличивает стоимость ремонта. Т.е помимо стандартных работ по удалению необходимо оплачивать работы по съему и установке коллектора, что на некоторых автомобилях долго и дорого.

Признаки неисправного катализатора

  1. Значок Check Engine на приборной панели. Компьютерная диагностика выдает ошибку P0420 «Низкая эффективность системы каталитической нейтрализации».
  2. Увеличенный расход топлива.
  3. Потеря тяги.
  4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправным катализатором

Из-за того, что нормально эксплуатировать автомобиль с неисправным катализатором не получится, случаи серьёзных поломок достаточно редкое явление. Но если они происходят, то заканчиваются дорогостоящим ремонтом. Распространенным случаем является расплавление сот катализатора и их попадание в камеру сгорания, что приводит к задирам в цилиндрах двигателя и поршневой группе.

Volkswagen Tiguan 2.0 t подробнее

Mitsubishi Lancer 9 подробнее

Для того чтобы понимать суть разных вариантов работ по удалению катализатора, необходимо знать что такое эмулятор и обманка для датчика кислорода, пламегаситель и турбинка.

Что такое эмулятор сигнала датчика кислорода

Эмулятор сигнала второго датчика кислорода это электронное устройство, основной функцией которого является перехват, корректировка показаний датчика кислорода и их передача в ЭБУ двигателем. Если говорить просто, то эмулятор преобразует аварийный сигнал второго датчика кислорода в нормальный, тем самым предотвращая включение аварийного режима на автомобиле.

Что такое механическая обманка на датчик кислорода

Это маленькая проставка внутри которой находится керамический сетка с каталитическим напылением. Принцип действия такой же как и у обычного катализатора: выхлопные газы проходят через обманку, вступают в реакцию с каталитическим напылением и выходят наружу очищенными. Разница в том, что эффект очищения минимальный, но его хватает, чтобы датчик второго лямбда зонда зафиксировал положительные изменения в количестве кислорода и не выдавал ошибку на ЭБУ.

Что такое пламегаситель (турбинка)

Специальная ремонтная вставка в корпус катализатора, выпускного коллектора или в разрез приеной трубы. Представляет из себя конструкцию из двух труб разного диаметра. Внутри труб находится специальный шумопоглащающий материал на основе базальтового волокна или металлическое антикоррозийное наполнение.

Почему нельзя просто оставить пустым корпус катализатора?

  1. Звук будет как у консервной банки,
  2. Быстрее выйдут из строя элементы выхлопной системы,
  3. Автомобиль впадет в аварийный режим (для машин с двумя датчиками кислорода).

А это безопасно? Плюсы и минусы удаления катализатора

Да, это безопасно! Катализатор не несет никакой жизненно важной функции для двигателя. Он просто очищает выхлопные газы. Более того, наличие катализатора отягощает двигатель дополнительными заботами, что влияет на общий КПД. Тем не менее на современных автомобилях недостаточно просто удалить катализатор, необходимо создать заводские условиях для функционирования выхлопной системы автомобиля.

Если говорить про ощутимые плюсы, то их два:

  1. автомобиль возвращается к нормальной эксплуатации
  2. если не экономить на ремонте, можно избавиться от проблем с катализатором раз и навсегда

Многие пишут про увеличение мощности двигателя, снижении расхода топлива и т.д. Это все актуально, но разница настолько невелика, что вы её не почувствуете. Если нужно добиться снижения расхода топлива, большего крутящего момента и мощности необходимо делать специальный чип тюнинг.

  • автомобиль больше загрязняет окружающую среду.

Варианты удаления катализатора

Удаление катализатора подразумевает два вида работ: слесарные и программные.

Слесарные работы

Удаление катализатора с заменой на пламегаситель или турбинку

Самый распространенный и разрекламированный способ. Катализатор удаляют и на его место устанавливают пламегаситель (внутрь родного корпуса катализатора) или турбинку (в разрез приемной трубы).

Недостатки пламегасителя и турбинки:

  1. Не создают необходимый подпор газов, как с родным катализатором.
  2. Неэффективная работа при высоких оборотах двигателя;
  3. Небольшой срок службы.

Удаление катализатора с заменой на вставку из нержавеющей стали

Этот способ был разработан в нашей компании после неудачного опыта установки катализаторов и турбинок на современные автомобили. Современный автомобиль имеет очень сложное устройство и требует к себе технологичный подход. Наша фирменная вставка изготавливается из высококачественной стали марки 12Х18Н10Т. У неё есть два важных преимущества:

  1. Создает необходимый подпор газам, как и родной катализатор.
  2. Имеет большой срок службы.

Наша вставка одинаково эффективно работает при любых оборотах двигателя. Газодинамические характеристики системы восстанавливаются до заводского уровня. На сегодняшний день она не имеет недостатков по сравнению с пламегасителями и турбинками.

Программные работы

Установка обманок или эмулятор на сигнал второго лямбда зонда (датчика кислорода)

Эмулятор — корректирует сигнал от второго датчика кислорода и передает ЭБУ двигателя данные о том, что катализатор в порядке.

Обманка — выдает на второй датчик кислорода очищенные выхлопные газа, создавая эффект исправного катализатора.

Перепрограммирование автомобиля под нормы ЕВРО 2

По своей сути это чип тюнинг, только основной задачей является программное удаление катализатора, а не повышение мощности и крутящего момента двигателя. С помощью оригинальных (не китайских) программаторов мы считываем заводскую прошивку ЭБУ, на месте (не отправляя в сторонние организации) производим перепрошивку под нормы ЕВРО 2, тем самым удаляя из блока управления двигателем второй лямбда зонд.

Мы рекомендуем всем нашим клиентам выбрать вариант физического удаления катализатора с заменой на нашу фирменную вставку + перепрограммировать ЭБУ под нормы ЕВРО 2. На такой вариант ремонта мы предоставляем гарантию 10 лет! На практике такой ремонт избавит вас от проблем с неисправным катализатором раз и навсегда.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector