Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому прокачать сцепление на ВАЗ-2107

Как самому прокачать сцепление на ВАЗ-2107

Зачем необходимо прокачивать сцепление? Дело в том, что оно будет работать хорошо только в том случае, когда в самой системе не окажется воздуха. В противном случае передачи будут переключаться туго. Новички в мире автотранспорта задают вопрос: а как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2107? Владельцев данного автомобиля по-прежнему миллионы, а потому вопрос считается до сих пор актуальным.

К счастью, подобные работы можно провести своими руками – отнюдь не обязательно везти автомобиль в мастерскую, где придется потратить кучу денег. После работ, вроде замены рабочей жидкости или любых манипуляций с гидроприводом, в систему способен попасть воздух. Дабы от него избавиться, сцепление прокачивают. Разобраться в процессе прокачки поможет краткая пошаговая инструкция.

Какие детали и инструменты необходимы

После того как вы поставили свой ВАЗ-2107 на смотровую канавку, важно подготовить перечень обязательных деталей и инструментов. Без них работу провести будет невозможно. Итак, вам понадобятся:

  • гаечный ключ на восемь;
  • ТЖ, или тормозная жидкость;
  • шланг длиной до одного метра;
  • какую-то емкость, куда можно слить тормозную жидкость, лучше всего прозрачную.

Этапы работы

Перед тем как начать работать, лучше заручиться помощью еще одного человека. Затем важно проверить тщательно целостность всех соединений и шланга на автомобиле – никаких потеков, трещин и тому подобного быть не должно. Под вашим капотом будет находиться или же инжектор, или карбюратор – все зависит от модификации модели ВАЗ-2107. Работы следует проводить, тщательно соблюдая все последующие этапы:

  1. В прозрачную емкость нужно налить тормозную жидкость.
  2. На корпусе рабочего цилиндра можно заметить штуцер прокачки сцепления – с помощью него и будет осуществляться данная процедура. Снимаем с него защитный колпачок и плавно натягиваем резиновую трубку.
  3. Нижний конец этой самой трубки следует опустить в емкость с тормозной жидкостью и важно следить, чтобы конец трубки всегда оставался в нее погруженным.
  4. Наливаем тормозную жидкость в бачок (расширительный).
  5. После этого штуцер необходимо несколько ослабить. Для этого стоит лишь открутить его на каких-то пол-оборота.
  6. Помощник во время этого должен нажимать на педаль сцепления через каждые три секунды и удерживать ее до упора нажатой.
  7. Если все вышеперечисленное было сделано правильно, то через трубку будет вытекать жидкость, а в ней вы заметите еще и пузырьки воздуха.
  8. Продолжать в том же духе следует до тех пор, пока воздух полностью не выйдет. Как только пузырьки перестанут выходить, миссию можно считать успешно выполненной.
  9. В конце помощник обязан нажать на педаль, а вы в это время должны хорошенько закрутить штуцер и надеть на него защитный колпач ок, который вы сняли в самом начале данной операции.

Подобную процедуру реально делать и без ямы, но для этого вам понадобится эстакада. Следуя данной инструкции, люди, которые практически не имели опыта в работе с автомобилями, смогут сделать процедуру прокачки правильно.

Плавный ход или как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно?

Разумеется, никто не станет оспаривать важность фрикционной муфты в системе управления автомобилем. Несложные процедуры по настройке этого узла позволят существенно сократить риск износа деталей. Не лишними будут навыки по прокачке гидропривода, потому что любое вмешательство в систему, будь-то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода, ведет к завоздушиванию системы.

Когда нужна настройка муфты на Lada 2107?

Контроль настроек рекомендуется проводить регулярно на каждом техобслуживании авто. Но есть еще признаки, когда к процедуре следует приступать незамедлительно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неполадки в работе муфты во время эксплуатации выражаются следующими признаками:

  1. Буксует – диск муфты пробуксовывает при полностью отпущенной педали, и не в состоянии передать трансмиссии всю мощность от ДВС.
  2. Ведет – диск не отводится от маховика при полностью выжатой педали, что затрудняет переключение передач.

Что нужно проверить?

Сцепление может включаться чересчур рано или поздно по причине нарушения хода педали, что приводит к рывкам во время движения. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без настройки не обойтись.

Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указан красной стрелкой) и выжимной вилкой (синяя стрелка). Прежде, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, нужно рукой покачать вилку, если свободный ход отсутствует или превышает 5 мм, то регулировка узла необходима, потому что выжимной подшипник буде подвержен постоянным нагрузкам.

В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения муфты должен составлять 25-35 мм. Определяется это при помощи линейки, если показатель не соответствует норме, то придется настроить некоторые узлы системы привода муфты.

Все просто: как грамотно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

Процедура полной настройки системы управления фрикционной муфтой состоит из двух частей, одна выполняется в салоне, а другая – под автомобилем из смотровой ямы. Для работы понадобится набор инструмента:

  • Комплект ключей.
  • Набор отверток и клещи.
  • Линейка или угольник.

Регулировка начального хода педали муфты

Под рулевой колонкой в салоне установлен кронштейн с толкателем. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология юстировки довольно проста:

  • Гаечным ключом (на фото № 1) удерживать ограничитель хода, а вторым ключом открутить на два оборота контргайку.
  • Вращая первым ключом ограничительный штырь (завернуть или отвернуть), установить нужный начальный свободный ход педали – 0,4-2,0 мм.
  • Проверить при помощи линейки свободный ход и при необходимости повторить операцию наладки.
  • Затянуть контргайку ключом.

Как регулировать свободный ход выжимной вилки?

Прежде, как прокачать сцепление на классике ВАЗ 2107, нужно выполнить второй регулировочный этап, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и настройки свободного хода вилки выключения муфты состоит в следующем:

  • Отсоединить пассатижами пружину от вилки, а затем с рабочего цилиндра. Сделать проверку можно и без демонтажа пружины, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
  • Проверить линейкой ход вилки, нажимая на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует выполнить следующие пункты.
  • Очистить цилиндр от грязи и побрызгать на гайки смазкой WD-40.

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже?

Прокачка нужна в том случае, если муфта не полностью выключается. К примеру, педаль выжата, первая скорость включена, но не успели вы еще отпустить педаль, а авто уже едет. Легкий ход педали также говорит о необходимости удаления воздуха из системы. Процедура должна выполняться с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы понадобятся:

  • Тормозная жидкость.
  • Резиновый шланг длиной 50-100 см.
  • Гаечный ключ «на 8».
  • Емкость для жидкости.
  • Тормозная жидкость.

Автовладельцы, которые интересуются, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, должны знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем. Операция не сложнее, чем регулировка развала-схождения , ее может выполнить даже начинающий автолюбитель.

Методика прокачки

Работы желательно проводить на эстакаде или смотровой яме, в крайнем случае машину следует поднять на опоры. Дальнейшие действия проводятся по переходам:

  • Залить новую жидкость в бачок сцепления.
  • Надеть на штуцер рабочего цилиндра один конец шланга, а второй конец опустить в емкость.
  • Попросить помощника нажать на педаль муфты 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
  • Ослабить ключом «на 8» штуцер на цилиндре и выпустить жидкость с воздухом в емкость, после чего завернуть штуцер и попросить отпустить педаль.
  • Долить при необходимости жидкость в бачок и повторить операцию до тех пор, пока в жидкости не будет пузырьков воздуха.

Во время прокачки нельзя допускать, чтобы уровень жидкости в бачке опускался меньше 15 мм, и своевременно доливать ее. В завершении нужно проверить функциональность муфты:

  • Завести авто и включить заднюю скорость, появление заеданий или посторонних шумов недопустимо.
  • Проверить переключение скоростей во время движения, если разгон и переключение происходит без рывков и посторонних шумов, то система управления муфтой настроена нормально.

Что заливать в бачок сцепления ваз 2107?

Что это за услуга?

Как и любая другая часть автомобиля, сцепление требует постоянного ухода. Замена жидкости сцепления, замена моторного масла или замена тормозной жидкости – простая, но очень важная процедура, обеспечивающая нормальную работоспособность этого механизма.

Сцепление в автомобиле необходимо для временного разобщения коленвала двигателя с коробкой передач. Эта процедура нужна для переключения передач. Также этот механизм позволяет плавно трогаться без существенных рывков. Несвоевременная замена тормозной жидкости в гидроприводе сцепления или несвоевременная замена масла в раздаточной коробке приводит к нарушению этих функций, что значительно усложняет работу автомобиля. На примере «классики» разберем эту процедуру.

Замена тормозной жидкости в сцеплении

В привод сцепления заливается только тормозная жидкость из-за её особых свойств, благодаря которым она противостоит сжиманию. Это помогает избежать разгерметизации, приводящей к полной поломке механизма. Когда вы будете заливать жидкость, главное не попутать бачки тормозов и сцепления. Последний в «классике» стоит ближе к крылу.

Замена жидкости сцепления производится в несколько шагов:

  1. Перед началом работы рекомендуется протереть бачок для очистки от грязи и пыли.
  2. Открутите крышку и отложите её на видное место.
  3. Позовите помощника, а сами в это время открутите штуцер цилиндра гаечным ключом. Возьмите ёмкость, направьте её в нужное место и попросите помощника понажимать на педаль сцепления, пока вся жидкость не стечет.
  1. Как только вся жидкость была выкачана из бачка, попросите помощника прекратить его действия. Сами в это время закрутите штуцер в начальное положение.
  2. Залейте новую жидкость и проверьте крышку на наличие дефектов. Если они имеются, то это может стать причиной отсутствия герметичности и замены крышки.



Монтаж гидропривода

Замена механизма предполагает приобретение его в розничной сети или через интернет. Работа по установке выполняется в такой последовательности:

  1. Главный цилиндр сцепления автомобиля ВАЗ 2107 надевается на шпильки и продвигается до упора в основание.
  2. На крепеж наворачиваются гайки и затягиваются гаечным ключом на «13».
  3. В основной цилиндр вкручивается штуцерная гайка трубопровода, проложенного до рабочего гидропривода.
  4. Резиновая трубка стыкуется к пластиковому соединительному элементу и закрепляется хомутом.
  5. В расширительный бачок заливается тормозная жидкость, которая по трубкам попадает в основной и рабочий цилиндр привода сцепления. Замена жидкости в системе обязательна из-за продуктов износа.

По завершении монтажа деталей необходимо провести осмотр и проверить затяжку гаек. Замена основного или рабочего привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107 заканчивается прокачкой системы.



Прокачка гидропривода сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

О воздухе в гидроприводе сцепления лада классика говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления ваз 2105.

Для удаления воздуха из гидропривода сцепления ваз 2107:

— очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи; — проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость;

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — толкатель; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — оттяжная пружина; 8 — пробка корпуса; 9 — штуцер для прокачки; 10 — корпус цилиндра; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — защитный колпачок; 13 — поршень; 14 — уплотнитель; 15 — тарелка; 16 — пружина; 17 — опорная шайба; 18 — стопорное кольцо

— наденьте на головку штуцера 9 рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г); — отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер 9, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга; — нажав на педаль, заверните до отказа штуцер. Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров ваз 2104.

Требования, предъявляемые к тормозной жидкости сцепления

Исключая основные требования – вязкость и температуру кипения – тормозные жидкости должны соответствовать и некоторым другим:

Отсутствие негативного влияния на резиновые детали. Между поршнями гидропривода и цилиндрами располагаются резиновые манжеты. Герметичность данных соединений повышается при условии, что резина увеличивается в объеме под воздействием тормозной жидкости не более чем на 10%. После заливки состава такие детали не должны терять прочности, пластичности, деформироваться.

Смазка пар трения. От смазывающих свойств состава зависит уровень износа поршней, поверхностей тормозных цилиндров и манжетных уплотнений.

Стойкость под воздействием перепадов температур. В интервале от -40оС до +100оС тормозные жидкости сцепления должны сохранять эксплуатационные свойства, не расслаиваться, не оседать на узлах и деталях.

Замена состава должна проводиться в среднем раз в 2-4 года, причем частота зависит от состояния тормозной системы и автомобиля в целом. Проще говоря, чем старше транспортное средство, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Если состав меняет свой цвет раньше установленного срока, то его сразу же меняют.

Рекомендуем к просмотру данное видео о прокачке сцепления:

Метки: жидкость в тормоза и сцепление

Комментарии 16

любую фирменную тормазуху, кроме нашей она разедает резинки
Лей дот 4, главное чтоб не паленый. Перед заменой шприцом по максимуму откачай старую жидкость из бачка, новую наливай тихонечко, без брызг. Слитую с рабочих цилиндров жидкость повторно не используй, т.к. она уже с воздухом и возможно с влагой. Кто говорит качать крест накрест, по мне лучше с самой дальней точки, заднее правое, заднее левое, ПП, ПЛ, сливать не менее 7-8 раз с цилиндра. Должно уйти около литра ТЖ на тормоза и 0,2-03 на сцепление.

Спасибо за подробную информацию)))

ВАУ, супер, спасибо))))

DOT4 любую хорошую…

и кстати…если продаваны начнут впаривать DOT5 или DOT5.1 типа круче-лучше по характеристикам — шли лесом. да это жидкости нового поколения…да круче и все такое…но при смешивании с dot3-4 даже с небольшим количеством — они превращаются в обычный DOT4 теряя всю свою супер силу…а поменять жидкость полностью во всей системе ни оставив там ни капли — невозможно…дот5 можно лить только если он с завода сразу был налит…а так просто деньги на ветер (а стоит он прилично дороже чем дот4)…лично я лил кастроловский…и все отлично…чего и вам желаю))

DOT4 любую хорошую…

Поддерживаю! Никаких проблем не возникнет 100%!

Любую тормозуху нормально качества, Росу не лей только ) Я кастрол лью или мобил

На Хонде тоже когда менял, в сервизе сказали, что лучше взять кастрол)))), а в сцепухе тоже тормозная жидкость?

не знаю если честно )) у меня все автоматные были

На Хонде тоже когда менял, в сервизе сказали, что лучше взять кастрол)))), а в сцепухе тоже тормозная жидкость?

Добро пожаловать! Жидкость в сцепление – со временем она приходит в негодность как и любая другая жидкость, и поэтому со временем её нужно менять, но не все же умеют это делать, поэтому специально для этих людей мы подготовили данную статью в которой подробно описывается замены жидкости в гидроприводе сцепления.

Примечание! Для замены жидкости в гидроприводе, вам нужно будет запастись: Новой тормозной жидкостью, а так же нужно будет взять с собой помощника, потому осуществлять замену жидкости с ним будет намного проще, а так же вам потребуется любая ёмкость в которую будет сливаться отработанная жидкость, а так же нужно будет запастись небольшим шлангом около 0.5 метров в длину, при помощи которого и будет происходить сливание жидкости из гидропривода сцепления!

А так же для замены жидкости в сцеплении нужно запастись: Чистой или же немного грязной тряпкой, и ещё нужно будет взять основной набор гаечных ключей в который будут входить не большие ключи «на 8», «на 10»!

Что нужно заливать в гидропривод сцепления? Этот вопрос нам часто задают, а ответ на него очень простой. В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.

Где находится бачок привода сцепления? Многие очень часто путают бачок сцепления, с бачком для тормозов и поэтому чтобы вы никогда не путались в этих нюансах, сразу объясняем. Бачок сцепления всегда стоял и на данный момент стоит на классиках ближе к крылу, чтобы вы более подробно понимали, то в таком случае просмотрите чуть ниже фото на котором бачок гидропривода прекрасно виден и указан стрелкой.

Когда нужно менять жидкость в бачке привода сцепления? Как уже было сказано чуть ранее, со временем любая жидкость теряет свои свойства и тем самым уже не может нормально выполнять ту функцию для которой она была создана, поэтому жидкость в гидроприводе рекомендуется менять после пяти лет эксплуатации автомобиля, или в том случае если в систему попадает воздух, который не должен быть в системе, и тем самым приходиться прокачивать систему сцепления у автомобиля и тем самым приходиться так же заменять тормозную жидкость находящуюся в баке сцепления на новую. (О том как прокачать систему, см. в самом низу статьи в рубрике «Важно!», там будет дана ссылка на прокачку сцепления на ВАЗ)

Имейте ввиду

Специальной жидкости для привода сцепления не существует. Это обычная тормозная жидкость. Она заливается в главный цилиндр привода сцепления. Описанная выше методика не универсальна и может не подойти для вашей модели автомобиля. Если у вас есть сомнения, то лучше обратиться к специалисту.

Рабочей жидкостью в гидроприводе сцепления служит тормозная жидкость.

РЕКОМЕНДАЦИЯ Тип тормозной жидкости: «Томь» или «Роса» классом не ниже DOT-4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тормозная жидкость токсична. Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью. Не допускайте попадания тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали. При попадании тормозной жидкости на такие детали немедленно протрите их. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля ВАЗ 2106. Не используйте слитую из системы жидкость повторно – такая тормозная жидкость загрязнена, насыщена влагой и воздухом. Красивый cекс с мамой дочки и любимым приятелем Доливайте в бачок сцепления тормозную жидкость той марки, которая уже используется в системе, или совместимую с ней.

На автомобиле ВАЗ 2106 бачок гидропривода сцепления находится в подкапотном пространстве в левом заднем углу рядом с тормозным бачком.

1. Таким должен быть нормальный уровень тормозной жидкости в бачке сцепления.

2. Для доливки жидкости в бачок сцепления отверните крышку и снимите ее. Крышку кладите на чистую тряпку, не допуская как загрязнения крышки, так и стекания с нее жидкости.

3. Аккуратно долейте тормозную жидкость в бачок сцепления до нижней кромки наливной горловины. 4. Заверните крышку. ПРИМЕЧАНИЕ

На внутренней стороне крышки с небольшим натягом закреплена компенсационная полость, объединенная с прокладкой.

При наличии признаков старения, трещин, разрывов и других повреждений замените полость.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Сцепление — порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Что заливают в бачок сцепления ваз 2107

В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос Какую жидкость следует заливать в бачок гидропривода выключения сцепления?? ? ВАЗ 2107 и для чего он вообще бачок этот? заданный автором Кровососный лучший ответ это тормозную жидкость надо заливать туда, для того, чтобы это самое сцепление «выключалось»

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

• Убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится между метками «MIN» и «МАХ», когда двигатель холодный.

• Визуально проверьте, нет ли утечек жидкисти вокруг бачка.

• Если уровень жидкости чрезвычайно низкий (ниже метки «MIN»), проверьте, нет ли утечек жидкости из системы сцепления.

ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ

Примечание: Не пользуйтесь вакуумным или механическим устройством для прокачки гидропривода, поскольку подобные приспособления не обеспечивают полное удаление воздуха из системы.

Внимание:

• Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения.

• Не проливайте жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

• Выполните прокачку соединительной муфты (1).

1. Заправьте бачок свежей жидкостью для сцепления.

2. Подсоедините прозрачный виниловый шванг к штуцеру прокачки соединительной муфты.

3. 15 раз медленно до упора нажмите на педаль сцепления и отпустите с интервалом 2-3 секунды и удерживайте ее нажатой.

4. Надавите на стопорный палец (1) соединительной муфты (2) и зафиксируйте в таком положении,

Внимание: Удерживайте педаль нажатой, чтобы не дать трубке отойти от соединительной муфты при подводе давления к трубке.

5. Сдвиньте трубку сцепления (1) в направлении, показанном стрелкой.

Размер «А»: 5 мм

2: Картер сцепления

Размер «А»: 10 мм

6. Быстро нажмите на педаль сцепления и удерживайте ее нажатой. Затем выпустите воздух из трубки.

Внимание: Удерживайте педаль нажатой, чтобы не дать трубке отойти от соединительной муфты при подводе давления к трубке.

7. Верните трубку сцепления (1) и стопорный палец в исходное положение.

8. Отпустите педаль сцепления и выждите 5 секунд.

9. Повторяйте пп. 3-8, пока в жидкости для сцепления не будет пузырьков воздуха.

Раздел 14:-
сцепление автомобиля ваз 2107

гидропривод выключения сцепления автомобиля ваз 2107 — замена жидкости — прокачка сцепления

Для выполнения работы по замене жидкости и прокачке сцепления на автомобиле ваз 2107 потребуется помощник, а также емкость и шланг для слива жидкости.

Последовательность выполнения работы по замене жидкости и прокачке сцепления на автомобиле ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Очищаем от грязи бачок сцепления и открываем крышку.
3. На автомобиле ваз 2107 с инжекторным двигателем снимаем дополнительный грязезащитный щиток (см. «Грязезащитный щиток — снятие и установка»).
4. Очищаем от грязи защитный колпачок и штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления. Снимаем колпачок и надеваем на штуцер шланг, другой конец которого опускаем в подготовленную емкость.

Ключом на 8 мм отворачиваем штуцер на 3/4 оборота. Многократно нажимаем на педаль сцепления, пока вся жидкость не будет удалена из системы. Заворачиваем штуцер. 5. Если педаль сцепления на автомобиле ваз 2107 «провалилась», поднимаем ее рукой.
6. Заливаем через бачок сцепления рабочую жидкость в гидропривод системы.
Примечание
Замену жидкости сцепления можно произвести постепенным вытеснением прежней. Для этого, доливая по мере необходимости жидкость в бачок сцепления и отвернув штуцер прокачки сцепления, нажимаем и отпускаем педаль сцепления. Когда из рабочего цилиндра сцепления начнет выходить чистая жидкость, заворачиваем штуцер.

Прокачка сцепления на автомобиле ваз 2107
1. Погружаем свободный конец шланга в емкость с рабочей жидкостью. Ключом на 8 мм отворачиваем прокачки сцепления на 3/4 оборота.
2. Помощник резко нажимает и плавно отпускает педаль сцепления. При этом жидкость с пузырьками воздуха начнет вытесняться из гидропривода сцепления в емкость. В том случае, если выделение пузырьков воздуха не прекратилось, а педаль сцепления достигла крайнего нижнего положения, заворачиваем штуцер. Проверяем уровень жидкости в бачке сцепления и при необходимости доливаем жидкость.
3. Повторяем операции 1 и 2 еще раз до прекращения выделения пузырьков.
4. Когда выделение пузырьков воздуха из системы сцепления прекратится, резко нажав на педаль сцепления и удерживая ее, заворачиваем штуцер. ВНИМАНИЕ
Если выделение пузырьков воздуха не прекращается, проверьте герметичность соединений системы сцепления. При обнаружении утечек произведите ремонт системы сцепления на автомобиле ваз 2107.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сцепление — порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Примечание!
Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?
Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра »)

Когда нужно прокачивать сцепление?
Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание!
Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Примечание!
Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ »)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание!
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание!
Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание!
Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание!
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Устройство сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт своими руками

Сцепление Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Прокачка гидропривода сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

О воздухе в гидроприводе сцепления лада классика говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления ваз 2105.

Для удаления воздуха из гидропривода сцепления ваз 2107:

— очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи;
— проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость;

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — толкатель; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — оттяжная пружина; 8 — пробка корпуса; 9 — штуцер для прокачки; 10 — корпус цилиндра; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — защитный колпачок; 13 — поршень; 14 — уплотнитель; 15 — тарелка; 16 — пружина; 17 — опорная шайба; 18 — стопорное кольцо

— наденьте на головку штуцера 9 рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г);
— отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер 9, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга;
— нажав на педаль, заверните до отказа штуцер. Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров ваз 2104.

При прокачке:
— уровень жидкости в бачке гидропривода должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления;
— конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Подробная инструкция в картинках, по прокачке сцепления на автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

  1. Принцип работы привода муфты сцепления ВАЗ 2107
  2. В каких ситуациях следует прокачивать
  3. Монтаж гидропривода
  4. Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107: инжектор и карбюратор
  5. Материалы и инструменты
  6. ДТП в России
  7. Как правильно прокачивать сцепление на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция
  8. Тюнингованное сцепление спортивного типа
  9. Рабочая жидкость для гидропривода сцепления ВАЗ 2107
  10. Советы и рекомендации
  11. labavto.com

Принцип работы привода муфты сцепления ВАЗ 2107

Муфта сцепления включается и выключается с помощью выжимного подшипника. Он, перемещаясь вперёд, давит на пружинную пяту корзины, которая, в свою очередь, отводит нажимной диск и тем самым освобождает ведомый диск. Выжимной подшипник двигается вилкой включения/выключения муфты. Эта вилка может поворачиваться на шарнирной опоре разными способами:

  • при помощи приводной гидравлики;
  • гибким прочным тросиком, натяжение которого регулируется автоматически.

Муфта сцепления включается и выключается с помощью выжимного подшипника, который давит на пружинную пяту корзины, отводя тем самым нажимной диск и освобождая ведомый диск

Принцип работы гидропривода муфты сцепления ВАЗ 2107 довольно прост. Когда двигатель запущен, а педаль сцепления находится в верхнем положении (отжата), муфта и маховик вращаются как единое целое. Педаль 11 при надавливании двигает шток с поршнем главного цилиндра 7 и создаёт в системе давление тормозной жидкости, которое по трубке 12 и шлангу 16 передаётся поршню в рабочем цилиндре 17. Поршень, в свою очередь, давит на шток, соединённый с концом вилки включения муфты 14. Проворачиваясь на шарнире, вилка другим концом двигает выжимной подшипник 4, который надавливает на пружинную пяту корзины 3. В итоге нажимной диск отодвигается от ведомого диска 2, последний освобождается и теряет сцепление с маховиком 1. В результате ведомый диск и первичный вал КПП останавливаются. Так происходит разъединение вращающего коленчатого вала с КПП и создаются условия для переключения скоростей.

Узнайте, как самостоятельно провести диагностику сцепления: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/stseplenie/stseplenie-vaz-2107.html

В каких ситуациях следует прокачивать

Любой ремонт гидропривода, вызывающий его разгерметизацию, а также смена рабочей жидкости, является прямым показанием для прокачки. Но, даже если детали или жидкость не менялись, прокачка сцепления выполняется при попадании воздуха, нарушающего работу гидравлического привода.

Признаками того, что контур завоздушен и нужна прокачка сцепления на ВАЗ 2107, являются:

  • слишком мягкий ход педали;
  • трудности и хруст при включении передач, вплоть до невозможности включения и/или движения с места;
  • вой или вибрации при удержании педали сцепления на включенной передаче.

Один из способов диагностики неполного выключения сцепления Жигулей – вывесить задний мост (на подъемнике или домкратах), запустить мотор, включить 3 или 4 передачу и удерживать сцепление нажатым. Если колеса начнут быстро вращаться даже с выжатой педалью – значит, двигатель не полностью размыкается с трансмиссией. Для исправления ситуации нужна или регулировка привода, или прокачка цилиндра сцепления ВАЗ 2107.

Монтаж гидропривода

Замена механизма предполагает приобретение его в розничной сети или через интернет. Работа по установке выполняется в такой последовательности:

  1. Главный цилиндр сцепления автомобиля ВАЗ 2107 надевается на шпильки и продвигается до упора в основание.
  2. На крепеж наворачиваются гайки и затягиваются гаечным ключом на «13».
  3. В основной цилиндр вкручивается штуцерная гайка трубопровода, проложенного до рабочего гидропривода.
  4. Резиновая трубка стыкуется к пластиковому соединительному элементу и закрепляется хомутом.
  5. В расширительный бачок заливается тормозная жидкость, которая по трубкам попадает в основной и рабочий цилиндр привода сцепления. Замена жидкости в системе обязательна из-за продуктов износа.

По завершении монтажа деталей необходимо провести осмотр и проверить затяжку гаек. Замена основного или рабочего привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107 заканчивается прокачкой системы.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107: инжектор и карбюратор

На всех Жигулях используется однотипный гидропривод сцепления, поэтому тип питания двигателя ВАЗ 2107 (инжектор или карбюратор) и его модель (2101, 2103, 2104, 2105, 2106) решающей роли не играют. Нюансы могут быть лишь в особенностях доступа к цилиндру привода, так как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 карбюратор позволяет чуть быстрее, чем инжектор. Ниже рассмотрим подробную инструкцию, какими способами можно прокачивать и почему у вас может не получатся.

На автомобилях со впрысковой системой питания используются более крупный воздушный фильтр и топливный адсорбер, расположенные в левой части подкапотного пространства. Они оставляют меньше свободного места для доступа к цилиндру сверху (без ямы), но обычно не требуют демонтажа при прокачке.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ , разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

ДТП в России

Как правильно прокачивать сцепление на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция

Прокачку сцепления на ВАЗ 2107 следует выполнять на яме, эстакаде или подъемнике, но в таком случае может понадобиться демонтаж подмоторной защиты (если установлена). Также можно выполнить прокачку с доступом сверху, просто установив машину на ровной площадке, но это немного труднее. Проще всего качать сцепление ВАЗ 2107 с помощником, в таком случае порядок работ будет таким:

Видео инструкция как прокачать сцепление на классике ВАЗ несколькими способами

  1. Открывается капот и снимается крышка с расширительного бачка сцепления, расположенного слева на моторном щите, туда нужно долить жидкость до максимума.
  2. Нужно добраться до рабочего цилиндра сцепления, расположенного слева от колокола КПП.
  3. Снять резиновый колпачок с прокачного штуцера, накинуть на него ключ на 8 и надеть шланг.
  4. Налить в тару для слива граммов 100 свежей жидкости DOT 3/4 и окунуть в нее конец шланга (чтобы не было подсоса воздуха).
  5. Попросить помощника около 5 раз прокачать педаль сцепления с интервалом 1-3 секунды и оставить ее выжатой.
  6. Открыть штуцер рабочего цилиндра сцепления на 0,5-1 оборот ключа, чтобы по шлангу потекла жидкость.
  7. Закрыть штуцер, когда жидкость перестанет течь.
  8. Проконтролировать уровень ТЖ в бачке, а если он упал – долить еще.
  9. Повторить операции п. 5-8 до момента, пока жидкость не начнет течь ровной струйкой без пузырьков.
  10. Затянуть штуцер, протереть детали ветошью от подтеков и надеть резиновый колпачок обратно.
  11. Проверить уровень жидкости в бачке (если мало – долить снова) и закрутить его крышку.

Выполнив эти несложные процедуры, вы прокачаете систему привода сцепления на классике и добьетесь четкой его работы

Тюнингованное сцепление спортивного типа

В автомобильном спорте, который является своеобразном полигоном для разработки и внедрения новшеств, в узлах и механизмах транспортного средства, на специальное сцепление действует увеличенная нагрузка. Ведь этот узел эксплуатируется при вращении с угловой скоростью 6-10 тыс. об/мин и предельных значениях мощности силового агрегата.

При этом увеличивается и воздействие на приводную педаль, что создает некоторые проблемы в быстроте переключения КПП. Поэтому в качестве накладок фрикционного типа для диска ведущего типа применяются такие компоненты, как кевларовый сплав, керамика или полимерный карбон. Каждый вид таких фрикционных составов имеет свои достоинства и недостатки.

Керамика не нагревается и противостоит большим воздействиям, но ей необходимо создание большой силы прижима и обладает пониженной силой трения. Карбон имеет высокую сопротивляемость к сопряженной поверхности, низкую плотность материала и высокую термоустойчивость. Кевларовый сплав обладает повышенной износоустойчивостью, термостоек и при этом обладает пониженным показателем трения.

Рабочая жидкость для гидропривода сцепления ВАЗ 2107

В гидроприводе сцепления используется специальная жидкость, которая также применяется в тормозной системе классических моделей ВАЗ. В обоих случаях нужно создать рабочую среду, которая выдерживает высокое давление и не разрушает резинотехнические изделия. Для ВАЗ в качестве такой жидкости рекомендуют использовать такие составы, как РОСА ДОТ-3 и РОСА ДОТ-4.

В классических моделях ВАЗ в качестве рабочей жидкости для гидропривода сцепления рекомендуют использовать тормозную жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4

Важнейшая характеристика ТЖ — тепература кипения. У РОСЫ она достигает 260оС. Эта характеристика напрямую влияет на срок службы жидкости и определяет её гигроскопичность (способность поглощать воду). Накапливание воды в ТЖ постепенно приводит к уменьшению температуры кипения и потере жидкостью оригинальных свойств.

Для гидропривода сцепления ВАЗ 2107 потребуется 0,18 л ТЖ. Заливается она в специальный бачок для рабочей жидкости, который находится в моторном отсеке около левого крыла. Там расположено два бачка: дальний — для тормозной системы, ближний — для гидропривода сцепления.

Регламентированный производителем срок службы рабочей жидкости в гидрооприводе муфты сцепления ВАЗ 2107 — пять лет. То есть каждые пять лет жидкость необходимо менять на новую. Сделать это несложно. Нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду и выполнить следующие действия:

  • открутить крышку бачка для рабочей жидкости;
  • очистить рабочий цилиндр от грязи;
  • открутить штуцер со шлангом и вставить конец шланга в заранее подготовленную ёмкость;
  • нажимая на педаль сцепления, добиться полного слива жидкости из системы;
  • закрутить штуцер на своё место;
  • залить свежую тормозную жидкость;
  • прокачать гидропривод сцепления по описанному ниже алгоритму.

Советы и рекомендации

В качестве основного совета при производстве таких работ следует понимать использование лишь качественной тормозной жидкости, так как постоянные неисправности в гидравлике работы педали сцепления повлечет за собой целый ворох проблем в виде выхода из строя иных деталей. Также следует внимательно следить за уровнем рабочего вещества в бачке и иными элементами системы на предмет естественного износа. К ним относятся, помимо главного цилиндра, различные штуцеры и резиновые трубки, которым свойственно ссыхание и наличие микротрещин.

labavto.com

После проведения сервисных и ремонтных работ с узлами сцепления на ВАЗ 2106 или после доливания жидкости в гидравлический привод, в нем часто оказывается воздух. Это недопустимо. Поэтому необходимо безотлагательно принять меры по его удалению.

Работа по прокачке несложна и внимательно прочитав эту инструкцию, вы сможете справиться с ней самостоятельно. Воздух, как правило, попадает в гидросистему после каких-либо работ из-за разгерметизации, либо после смены жидкости, применяемой в ней. Поэтому перед тем, как перейти непосредственно к прокачке, необходимо ликвидировать причины, в противном случае прокачка окажется напрасной. Вследствие дефектов в данной системе могут возникнуть иные более опасные поломки в системе трансмиссии.

Ремонт гидропривода муфты сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Неисправности сцепления ВАЗ 2107

Основными признаками неисправного сцепления ВАЗ 2107 являются:

  • с трудом переключаются передачи;
  • пробуксовывает ведомый диск;
  • появляется вибрация;
  • свистит нажимной подшипник;
  • сцепление туго выключается;
  • педаль не возвращается из нижнего положения.

Разрушение нажимного диска и кожуха корзины может привести к очень серьёзным последствиям

Практически любая неисправность сопровождается посторонними звуками — шумом, стуками, свистом и т. п.

Не переключаются передачи

Если передачи переключаются с трудом, опытный водитель сразу скажет, что сцепление ведёт. Другими словами, сцепление выключается не до конца. В результате при трогании с места затруднено включение первой передачи, а при нажатой педали автомобиль медленно движется. Причинами такой ситуации могут быть:

  • Увеличенное расстояние между опорной поверхностью нажимного подшипника и пяткой корзины. Его нужно установить в пределах 4–5 мм, изменяя длину штока рабочего цилиндра.
  • Покоробились пружинные сектора ведомого диска. Диск нужно заменить на новый.
  • Увеличилась толщина ведомого диска из-за вытягивания заклёпок, крепящих фрикционные накладки. Диск нужно заменить на новый.
  • Заедание ведомого диска на шлицах ведущего вала КПП. Дефектуются обе детали, при необходимости заменяются на новые.
  • Недостаток тормозной жидкости в бачке главного цилиндра или скопление воздушных пузырьков в системе гидропривода. Рабочая жидкость доливается до необходимого уровня, прокачивается гидравлика сцепления.

Сцепление буксует

Сцепление может начать буксовать по следующим причинам:

  • отсутствует зазор между нажимным подшипником и пятой корзины;
  • не отрегулирован привод сцепления;
  • на трущиеся поверхности попало масло;
    Попадание масла на ведомый диск может привести к пробуксовке сцепления и его работе рывками
  • засорился перепускной канал в корпусе главного цилиндра;
  • педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Устраняются такие неисправности регулировкой привода, заменой сальников, прочисткой канала проволокой, обнаружением и исправлением причин заедания педали.

Сцепление работает рывками

Если сцепление начинает работать рывками, это может быть вызвано следующим:

  • ведомый диск заклинил на шлицах ведущего вала КПП;
  • на фрикционных накладках образовались замасленные участки;
  • не отрегулирован гидропривод сцепления;
  • стальной диск корзины покороблен, некоторые фрикционные пружины потеряли упругость;
  • неисправен ведомый диск.

В таких ситуациях чаще всего требуется полная замена сцепления.

Шум при включении сцепления

Появление при отпускании педали сцепления скрежета и дребезжания может быть обусловлено следующим:

  • нажимной подшипник заклинил из-за отсутствия смазки;
  • заклинил подшипник ведущего вала КПП в маховике.

В обоих случаях проблема решается заменой подшипника.

Шум при выключении сцепления

При нажатии на педаль сцепления слышен стук, лязг, дребезжание, чувствуется вибрация на рычаге скоростей. Причины могут быть следующие:

  • неисправна демпферная часть ведомого диска (пружины, гнёзда);
    Если у ведомого диска изношены шлицы, поломаны или разболтаны демпферные пружины, он подлежит замене
  • сильно изношено шлицевое соединение ведомого диска и ведущего вала КПП;
  • отсоединилась, утратила упругость или поломалась возвратная пружина вилки включения/выключения сцепления.

Во всех случаях следует заменить изношенные элементы на новые.

Педаль возвращается, но сцепление не работает

Иногда случается, что сцепление не работает, но педаль возвращается в исходное положение. Это может быть связано со следующими ситуациями:

  • попадание воздуха в систему гидропривода;
  • износ уплотнительных колец главного и рабочего цилиндров;
  • недостаток рабочей жидкости в бачке.

В этих случаях следует прокачать гидропривод, заменить резиновые кольца на новые и долить рабочей жидкости в бачок.

Тугое сцепление

Мягкость сцепления определяется силой давления на пяту корзины для отведения нажимного диска. Величина усилия зависит от упругости демпферных пружин. Для сцепления ВАЗ 2107 подходят корзины многих производителей, в том числе и иностранных. Тугая педаль сигнализирует водителю, что ресурс корзины подходит к концу.

Педаль выключает сцепление в начале/конце своего хода

При нажатии на педаль сцепление может выключиться в самом начале или, наоборот, в самом конце. В таких ситуациях потребуется регулировка свободного и рабочего хода педали. Свободный ход регулируется изменением длины ограничительного винта педали, а рабочий — изменением длины штока рабочего цилиндра. Кроме этого, увеличенный свободный ход может быть следствием износа накладок ведомого диска.

Меняем рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2107

На автомобилях помимо главного и рабочего тормозных цилиндров находятся также и цилиндры сцепления. Многие даже не знают назначения данных устройств, в результате чего выход из строя одного из механизмов заставляет владельца авто посетить ближайшее СТО и заплатить приличные деньги за мелочный ремонт

В данном материале уделим внимание такому устройству, как рабочий цилиндр сцепления ВАЗ-2107, что он собой представляет, где находится и почему ломается

Расположение устройства

Чтобы отыскать рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ «классике», то искать его необходимо непосредственно в области расположения коробки передач. Устройство крепится при помощи двух болтов к картеру КПП.

Увидеть механизм можно только снизу или в самой глубине моторного отсека со стороны водителя. Ремонтные работы, связанные с демонтажем и заменой рабочего цилиндра сцепления, можно проводить «из под капота», но гораздо удобнее из смотровой ямы или на эстакаде. На видео ниже указан место расположения данного агрегата. Какую же функцию выполняет данное изделие и можно ли обойтись без него? Об этом узнаем далее.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Здравствуйте, вы извините меня за тупость, а о каком бачке идет речь здесь, а то собрался сегодня прокачивать сцепление а не пойму насчет бачка, заранее спасибо.

В статье говорится о бачке гидропривода сцепления, находится он возле бачка с тормозной жидкостью, что бы вам было более понятно см. фото! (Бачок гидропривода сцепления, обведен в красный круг)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему из бачка выдавливается тормозная жидкость при нажатие сцепление? Заранее спасибо.

Главный Цилиндр Сцепления возможно подтекает или рабочий, смотреть нужно, когда поломка будет найдена, замените неисправную деталь на новую и все будет в норме!

Обязательно ли одевать на штуцер трубку? Я так понимаю, что воздух не должен попасть в цилиндр через штуцер, если не отпускать педаль сцепления.

Как прокачать сцепление ВАЗ 2107

Чтобы убрать из системы воздушные пробки, после любого ремонта нужна прокачка системы. Чтобы сделать это правильно, придется работать на яме и с помощником. На видео, ниже, подробно показано как можно прокачать сцепление несколькими способами.

  1. В расширительный бачок главного цилиндра долить жидкости до верху (до верхней кромки) и закрыть пробку;
  2. Небольшой шланг надеть одним концом на штуцер рабочего цилиндра;
  3. Резко нажать на педаль сцепления, 5 раз с интервалом 3 секунда. После последнего нажатия ногу с педали не убирать, педаль не отпускать;
  4. Второй конец шланга опустить в пустую емкость;
  5. Гаечным ключом ослабить затяжку штуцера, чтобы через шланг начала сливаться жидкость;
  6. Жидкости должно слиться столько, чтобы расширительный бачок стал почти пустым.
  7. Закрутить затяжку штуцера, отпустить педаль сцепления;
  8. Долить жидкость в бачок доверху, закрутить пробку и повторить прокачку.

Задача прокачки – добиться того, чтобы жидкость, которая сливается из штуцера, была без единого пузырька. Затем долить в бачок жидкости до отметки.

Не все манипуляции для обслуживания и ремонта сцепления ВАЗ 2107 может выполнить автовладелец своими руками. Однако для умелого мастера эта работа вполне по силам, когда есть оборудование и нужный инструмент. В конце концов, «классика» не особо сложна в ремонте.

При замене сцепления нужно обращать внимание на качество деталей. Сейчас есть много брендов, которые делают запчасти, подходящие на ВАЗ, и лучше выбирать изначально качественные марки

Тогда не придется каждый раз прислушиваться к тому, что происходит под педалью.

Замена жидкости в гидроприводе сцепления – залог безопасности

Во время нажатия на педаль тормоза происходит сжатие цилиндра путем его наполнения жидкостью. Она, в свою очередь, под высоким давлением подается на суппорт. В результате скорость автомобиля падает, движение – замедляется.

Нередко во время прохождения технического обслуживания владельцам автомобилей могут говорить, что необходимо провести замену тормозной жидкости сцепления. Проделать это можно самостоятельно, что позволит неплохо сэкономить на услугах СТО. Проверка тормозной системы должна производиться минимум дважды в год.

Сроки работы тормозной жидкости в большинстве своем строго ограничены и регламентированы производителем. Менять ее желательно дважды в год в весенний период. Во время замены желательно не пренебрегать банальными правилами безопасности.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

    Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.

  • Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.
  • Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

    Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

    Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

    Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

    Симптомы и причины неисправности

    Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, особенно при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.

    Зачастую причиной завоздушивания является падение уровня рабочей жидкости ниже минимального значения, воздух в таком случае попадает через штуцер в главный цилиндр.

    Возможно, что жидкость начала из системы подтекать из-за не плотности соединения трубопроводов, или их повреждения, течь может появиться из-под уплотнительных колец цилиндров из-за износа.

    Может быть даже такой вариант, когда засорилось отверстие в крышке бачка. Это отверстие нужно для выравнивания давления в бачке.

    И если оно засорилось внутри системы при работе возникает разрежение, из-за чего через уплотнительные кольца проникает воздух.

    Ну и, естественно, после ремонтных работ, связанных со сцеплением и его приводом, система будет завоздушена.

    Для восстановления работоспособности привода и удаления пузырьков воздуха, следует произвести прокачку системы.

    Данная операция во многом сходна с прокачкой тормозной системы. Но перед началом выполнения работ следует выявить причину завоздушивания.

    Поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все элементы привода на наличие подтеков. Если таковые обнаружены, то их нужно вначале устранить.

    Также читайте — почему проваливается педаль сцепления, причины и способы их устранения.

    Подготовка к работе

    Поскольку сбросной вентиль системы располагается в нижней части автомобиля, для проведения операции понадобится смотровая канава. Момент второй: пока автолюбитель находится в яме и занимается открыванием/закручиванием клапана, другой исполнитель должен качать и удерживать педаль. Значит, потребуются услуги помощника.

    Перед началом работ приготовьте комплект инструментов и материалов:

    • рожковые ключи размером 8–13 мм;
    • емкость и гибкая прозрачная трубка из пластика, подходящая к размеру сливного штуцера;
    • тканевые перчатки;
    • новая тормозная жидкость (не менее 0,5 л);
    • смазка аэрозольная WD-40, облегчающая откручивание резьбовых соединений.

    Совет. Марку состава для заполнения контура сцепления выбирайте по аналогии с материалом, залитым в тормозную систему. Жидкости DOT 3, 4 и 5.1 на гликолевой основе нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

    Прежде чем прокачивать гидравлический выжимной контур, загоните машину на смотровую канаву и включите ручной тормоз. Снимите элементы защиты, мешающие добраться до клапана и гайки штуцера.

    Первым делом разберитесь со всеми неполадками, прокачка сама по себе результата не даст. Выявите причину и место утечки жидкой среды, поменяйте манжеты и сальники, проверьте целостность соединительной трубки. При необходимости снимите и промойте главный цилиндр сцепления.

    Видео

    В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.

    Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков.

    Если пропало сцепление, что делать?

    Что требуется для прокачки сцепления

    Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:

    Новая тормозная жидкость;

  • Пустая тара для слива тормозной жидкости из системы;
  • Набор автомобильных инструментов (стандартный);
  • Резиновый шланг, который подходит по диаметру к сливному штуцеру;
  • Устройство, позволяющее зафиксировать сцепление, чаще всего используется «газовый упор», но можно применить и другие инструменты.
  • Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.

    Жидкость гидроусилителя руля

    Современные автомобили всё чаще оснащают электрическим усилителем руля, в котором нет никакой рабочей жидкости. Но если в вашей машине классический гидравлический усилитель — обязательно загляните в бачок его насоса перед зимой. Старая жидкость ГУР или её низкий уровень — типичные причины воя и плохой работы гидроусилителя руля на морозе.

    При доливке жидкости в бачок ГУР часто возникает проблема — мало кто знает, что в него было залито раньше. Одни насосы рассчитаны на использование «автоматной» жидкости ATF, другие — специальной жидкости для ГУР; третьи — на любую из них, но не допуская смешивания. Самый надёжный вариант — заменить жидкость гидроусилителя полностью, чтобы не рисковать дорогим узлом.

    Что использовать вместо тормозной жидкости?

    Любую жидкость залить в систему не получится. Всё дело в характеристиках тормозного вещества, поэтому требуется подбирать максимально близкую по свойствам жидкость.

    Согласно правилам использования тормозной жидкости смешивать вещества с различными показателями или использовать другие продукты запрещено. Однако в некоторых случаях, например, когда произошла утечка жидкости, а совершить экстренную замену не удастся, то вместо неё можно применить следующее:

    • мыльная вода;
    • масло ГУР или автоматической КПП;
    • обычное моторное масло;
    • спирт.

    Мыльная вода

    Обычную воду заливать нельзя. Это приведёт к ускоренному процессу коррозии. Кроме того, она испаряется при 100ºС, а тормоза постоянно нагреваются. Лучше использовать мыльную воду. При этом в ней требуется растворить большое количество мыла.

    Добавление мыла снижает жёсткость воды и не причиняет большого вреда тормозам, поэтому можно смело использовать такой способ, чтобы экстренно доехать до СТО.

    Масло ГУР и АКПП

    Масло ГУР по своим характеристикам напоминает тормозную жидкость. В экстренном случае им можно воспользоваться и добраться до сервисного центра.

    Моторное масло

    По своей структуре оно очень густое, поэтому прежде чем использовать его требуется разбавить. Воду использовать нельзя, чтобы избежать коррозии. В этом случае можно воспользоваться соляркой.

    Спирт

    Как ни странно, но спирт по характеристикам очень похож на тормозную жидкость. Кроме того, серьёзного вреда для механизмов он не представляет.

    Замена жидкости самостоятельно

    Перед тем как открыть сам бачок, протрите ого ветошью снаружи, чтобы мусор не попал внутрь. Проверьте, чтобы тормозная педаль не была в нажатии, когда будете открывать крышку (жидкость может выплеснуться). Работать рекомендуется в перчатках из резины, потому что жидкость токсичная. Руки после неё нужно мыть с мылом.

    Когда будете доливать ТЖ, следите, чтобы её уровень находился в пределах между минимумом и верхней отметкой. При полной замене жидкость спускают со всех контуров а затем прокачиваю всю систему заново, начиная с наиболее удаленного колеса (где трубка идет наиболее длинная к тормозному цилиндру). Если контуры расположены по диагонали, тогда прокачивать начинают правое колесо сзади. Затем левое спереди. Потом соответственно, левое сзади и завершить на правом спереди.

    Если контуры располагаются параллельно, тогда прокачивают заднее справа, потом слева, потом передние справа и слева.
    На видео показан процесс замены самого бачка

    Выполнять прокачивание удобнее в яме или закатив машину на эстакаду. Инструменты и жидкость тут будут зависеть от марки вашей машины.

    По завершении прокачки следует на небольшой скорости притормозить несколько раз, если какое то колесо слабо реагирует, что чувствуется уводом машины в сторону, прокачиваете его снова. После первой поездки следует еще раз проверить уровень тормозухи, скорее всего придется доливать еще.

    На этом все, делимся с друзьями ссылкой, как обычно, и подписываемся на сайт, если еще не успели. Жду ваших отзывов и комментариев, до встречи

    Как сделать прокачку сцепления на ВАЗ-2107 самостоятельно

    Прокачка сцепления осуществляется в ходе попадания в систему воздуха. Зачастую подобное случается по причине разгерметизации шлангов либо малосильной затяжки резьбовых элементов. Данное повреждение считается одним из наиболее неприятных, к тому же оно способно застать врасплох абсолютно любого автовладельца ВАЗ-2107.

    Основной проблемой является то, что авто не сможет далее двигаться. Чтобы произвести ремонт транспортного средства, понадобится вызвать эвакуатор либо надеяться на коллегу-автомобилиста, который поможет отбуксировать машину в гараж либо на СТО. Если первый случай предполагает дополнительные финансовые затраты, то второй заставит в очередной раз убедиться, что на дороге не так часто встречаются понимающие водители, готовые отбросить свои дела и проблемы. Поговорим о том, каким образом можно прокачать сцепление, какие тонкости появляются в ходе выполнения данного занятия и что вам понадобится.

    Прокачка сцепления отечественного авто ВАЗ-2107 осуществляется по прошествии ремонта, проводимого с гидроприводом, либо после того, как заменена рабочая жидкость. В данных ситуациях воздух способен оказаться в системе. При наличии последнего в гидроприводе сцепление отключается не полностью, в результате передачи переключаются очень туго.

    Как и любой вид деятельности, прокачка сцепления предполагает выполнение предварительной организации. Кроме приборов (перечень указан ниже), требуется проверка уровня гидрожидкости в баке, который обязан быть не меньше нормы. Далее предстоит произвести от загрязнения очистку узла сцепления. Все эти моменты в большинстве облегчат реализацию предстоящих этапов.

    Для осуществления работ машину необходимо установить на смотровую яму либо эстакаду. Что понадобится подготовить заранее:

    • собственно тормозная жидкость;
    • небольшая прозрачная тара для слива ТЖ;
    • шланг (размер обязан подходить под сливной штуцер);
    • стандартная комплектация инструментов для авто (в него обязательно входит ключ на 8 мм);
    • упор для фиксирования педали сцепления (на случай, если вы не позаботились о помощнике и нужно выполнять все манипуляции своими силами).

    Прежде чем перейти к непосредственному этапу прокачки в системе с механическим и гидравлическим сцеплением, необходимо его настроить. Надобность в регулировке обусловлено тем фактом, что при отсутствии свободного движения для толкателя поршня главного цилиндра невозможно проведение действий по прокачке. И толкатель, и поршень, по своей сути, собой являют запорный клапан.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2107

    Для того чтобы настроить сцепления, нужно 2 ключа, причем при грамотном подходе времени вы много не затратите. Сам ход педали на 2107-й модели обязан составлять 120-130 мм. Регулирование хода осуществляется прокручиванием регулировочной гайки. Между штоком толкателя и торцом выжимной вилки дистанция должна быть на уровне 5 мм. Предварительно нужно снять пружину с вилки и кронштейна.

    Дабы повысить ход, крепежные компоненты следует закрутить, для уменьшения, соответственно, открутить. Второй ключ нужен для затягивания контрольного болта. Когда необходимые параметры достигнуты, понадобится нажать 3 раза на педаль, после чего произвести замер расстояния. В случае надобности процедуру можно повторить.

    Кроме того, перед проведением прокачки желательно произвести замену рабочей жидкости. Для этого нужно снять колпачок и надеть на штуцер (заранее подготовленный шланг), противоположный конец следует опустить в тару для слива. Гаечным ключом на 8 надо повернуть штуцер примерно на ¾ оборота. Затем удаляется жидкость. Так, нажимая на педаль, нужно повторять этот процесс до тех пор, пока не все вытечет, после чего завернуть штуцер. В том случае, когда педаль сцепления сама не поднимается, ее стоит подтянуть рукой. С помощью бачка сцепления нужно залить тормозную жидкость в систему.

    Механизм советских авто марки ВАЗ в большинстве схожа, в том числе и сцепление. Кстати, нижеописанная техника подходит не только для 2107-й модели, но и для ВАЗ-2106 и 2109. Прокачивать сцепление нужно поэтапно. Здесь не требуются супернавыки, образование или огромный опыт. Нужно соблюдать последовательность и понимать конструкцию вашей машины. Напоминаем, что работа пойдет продуктивнее при наличии помощника.

    Инструкция пошаговая

    1. Налить в подготовленную тару тормозную жидкость.
    2. Процесс выполняется с использованием штуцера прокачки, расположенный на корпусе цилиндра. Защитный колпачок нужно снять, надеть трубку резиновую.
    3. Нижний кончик трубки опустить в тару с ТЖ. Смотреть, чтобы тот не превышал уровень жидкости в таре.
    4. Гидрожидкость налить в расширительный бачок.
    5. Ослабить штуцер, открутить его на половину оборота.
    6. По команде помощнику нужно нажимать на педаль сцепления (интервал – 2-3 секунды), удерживая ее в нажатом положении.
    7. Из трубки через шланг начнет вытекать жидкость с воздухом.
    8. Повторять, пока не перестанет выходить воздух.
    9. Помощник жмет на педаль сцепления, тем временем нужно закрутить штуцер, надев на него колпачок.

    В ходе процесса важно смотреть на уровень тормозной жидкости в бачке, и если имеется недостаток, понемногу доливать. Показатель жидкости по окончании прокачки располагается на нижней метке заливной горловины.

    Таким образом, ознакомившись с представленной информацией, вам не составит труда самостоятельно произвести данную процедуру.

    Как Прокачать Сцепление На Ваз 2107 Видео

    Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Сцепление порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

    Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

    За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?

    Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)

    Когда нужно прокачивать сцепление?

    Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

    При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

    Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector