Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Доработка ГБЦ своими руками

Доработка ГБЦ своими руками

#1 LADAlub

  • Основатель клуба
  • 6530 сообщений
  • 33 спасибо
    • Город Москва
    • Авто: LADA 21043, ВАЗ 2101

    ЧАСТЬ 1 (первая)
    Т.к. Авто у меня проходит полный рестайлинг с заменой или доработкой всех узлов и агрегатов, то я решил поделиться своим опытом в доработке очень важного в авто части это ГБЦ, напоминаю это лишь то, что делал я и не более того, возможно я в чём-то не прав, но.

    Шаг 1—подготовка инструмента и ГБЦ

    Не буду описать способ снятия ГБЦ с авто и разборки (разбирать нужно полностью, с выбиванием втулок) её (это уж в любой книге есть или ИНЕТЕ). После снятия и разборки ГБЦ желательно хорошо вымыть, я мыл керосином+расстворитель+потом прошёл щёткой на дрели, чтобы было приятней работать. Итак ГБЦ коллекторы лежат чистые красивые, теперь перейдём к инструменту. При доработке нужно иметь следующее:
    ● Дрель с регулировкой оборотов
    ● сверло где то 1.5 мм (можно другое)
    ● штанга гибкая
    ● набор шарошек
    ● шкурка (как грубая так и самая мелкая)
    ● ветошь или обычная тряпка
    ● штангенциркуль
    ● клапан выпускной + набор шайб (если точите свыше 32 мм)
    ● смазка графитовая
    ● тески
    на фото я представил то, что у меня было.

    Ну вот по инструменту вроде всё!!

    ШАГ 2—проточка каналов

    Прежде чем приступать к проточке каналов, нужно определиться с чего начать я начинал с коллектора т.к. При совмещении проще снять металл в ГБЦ, нежели покупать новый коллектор. Итак, собираем инструмент (для этого мотаем на сверло тряпку, на неё шкурку, причём внахлёст и побольше),зажимаем коллектор в тески как показано на фото:

    и теперь берём дрель с нашим агрегатом и начинаем пропиливать… самое трудное это пройти первые 5мм..

    как только вы преодолели этот рубеж, меряем клапаном.. оп 32. ну можно двигаться дальше, постепенно проталкивая глубже. Чтобы пройти изгиб я брал штангу, мотал на неё шкурку по той же технологии и опять пилим, только толкать здесь нужно несильно, она сама идёт неплохо, если сильно нажать, то просто шкурка соскользнёт выше.
    При проточке более 32 мм нужно быть аккуратным с изгибом на 2 и 3 цилиндре:

    Многие спиливаю стену, я не стал т.к. считаю что это нецелесообразно..
    В общем вроде всё, ничего сложного нет.

    Вот какой коллектор был:

    Такой стал после обработки:

    Также желательно отполировать и подкарбовое пространство, я делал щёткой на дрели.

    Вот что получилось:

    Итак, с коллектором разобрались, теперь ГБЦ: для того что бы потоку смеси было как можно легче поступать в цилиндры, нужно убрать ступеньку на стыке коллектора и ГБЦ на классических авто она может составлять до 3мм, для устранения этого дефекта нужно вкрутить в ГБЦ шпильки крепления коллектора (желательно все), после этого я брал смазку и нанёс на поверхность около канала:

    на фото очень хорошо видно, куда и на сколько нужно точить (вполне удобный метод), я так же пальцем щупал со стороны седла, но у многих недостает длины пальцев (я просто басист).
    Проходим так же чуть чтобы лез клапан и идём вглубь, как только дойдём до направляющих втулок, чуть смотаем шкурки и спиливаем её. Должно получиться что то типа этого:

    Разница вполне очевидна, теперь, когда мы прошли и спилили втулки, нам нужно пройти со стороны седла (очень аккуратно дабы не повредить сёдла), я брал ставил шарошку на дрель и проходил. Нужно сделать так, чтобы канал перед седлом был чуть шире чем

    остальная его часть. вот как получилась
    Так получились каналы, клапан свободно можно просунуть через канал:

    С выпуском тоже самое, только точить тут при сток клапанах нужно не более 31 мм, начинать так же надо с коллектора, но вот здесь нужно чтобы была ступень (коллектор должен быть больше чем канал), некоторые не точат выпускной коллектор, т.к. он ЧУГУННЫЙ и точиться ну очень трудно, но возможно, у меня он стал 32мм:

    ну в общем, точиться, хотя если средства позволяют то лучше купить паука 4-1, стоит 3500руб.

    Канал в ГБЦ идёт под другим углом что впуск, втулки стачиваются чуть сложней, но так же как и во впуске, так что если тяжело идёт то пугаться не надо!!
    Вот как получилось:

    (канал сделан не до конца!!)

    Втулки желательно сточить на конус, если не точить то вот так она выступает в канал:

    ресивер на ваз 2107 какой результат

    Каждый владелец вазовской “классики” хоть однажды мечтал доработать двигатель своей машины, сделав его более мощным и приемистым. Желание обосновано множеством объективных причин, из которых можно выделить три основных:

    • мощности двигателя маловато для обгона длинномеров и фур на трассе в условиях ограниченной видимости;
    • двигатель “семерки” не из тех, что позволяет красиво оторваться на светофоре от потока машин;
    • владельцу машины иногда хочется применить свои технические знания на практике и создать некий “эксклюзив”.

    Первая причина особенно важна — резкое ускорение может спасти жизнь при неожиданном возникновении на трассе встречного авто.

    Поэтому тюнинг двигателя ВАЗ 2107 достаточно популярен среди любителей данной модели.

    Замена распредвала

    Стандартный распредвал ВАЗ 2107 распределяет мощность примерно одинаково на всем диапазоне оборотов. Чтобы улучшить мощность на малых оборотах, можно установить вал с малой фазой, который быстрее закрывает клапана. Вал с широкой фазой, сильно открывающий клапана, дает преимущество при работе на высоких оборотах.

    Поэтому рынок предлагает для тюнинга двигателя ВАЗ 2107 несколько вариантов распредвалов: верховые, низовые (нижние) и универсальные валы.

    Установка низового распредвала удобна тем, кто часто занимается буксировкой или просто не любит “крутить двигатель” до высоких оборотов. Верховой распредвал нужен тем, кто привык поддерживать высокие обороты двигателя. Он начинает работать после 3200 об/м, на малых же оборотах тяга двигателя слабеет, а расход топлива растет. Поэтому такой распредвал применяется лишь для специализированного спортивного тюнинга.

    Сколько стоит расточка двигателя?

    У каждого мотора есть свой ресурс. ДВС автомобилей способен проходить более ста тысяч километров без капитального ремонта. А потом уже как повезет. Все зависит от марки машины, от того, как на ней ездили. Так или иначе, потребуется расточка главных элементов двигателя, если она возможна.
    О том, каких элементов, мы еще поговорим (конечно, прежде всего, это блок цилиндров и коленвал). А пока отметим, что расточка двигателя, причем, чаще всего у машин ВАЗ, необходима, когда:

    • сильно понизилась компрессия в нескольких цилиндрах;
    • мотор просто заклинило;
    • мотор хотят форсировать, то есть модернизировать.

    Самый важный момент: расточку изношенных цилиндров, а тем более коленчатого вала, самостоятельно, без станочного оборудования произвести невозможно. Если цилиндры от мотоцикла еще как-то где-то пытаются расточить при помощи хорошей дрели, то об автомобиле в этом плане и говорить нечего! Требуется профильный станок, а также специалист с высоким разрядом по своей квалификации.


    Облегченные клапана

    Установка более легких, чем стандартные, клапанов обеспечивает быстрое закрытие клапана пружиной. Для этого применяются дорогостоящие легкосплавные клапана. Такой способ модернизации обеспечивает больший КПД и нормализацию фаз газораспределения на высоких оборотах.

    При тюнинге клапанов можно установить модернизированные клапана с особой формой профиля тарелки.

    Иногда вместо применения легкосплавных клапанов просто облегчают тарелки клапанов. Меньшая масса требует меньше усилий распредвала для работы. Совместно с облегченными клапанами можно использовать рокера со сниженным весом. Это даст еще больше преимуществ при пользовании машиной на высоких оборотах.

    Схожего эффекта можно достичь, установив более мощные пружины клапанов. Клапана также начинают более быстро закрываться, но решение имеет свой недостаток: более мощные пружины создают дополнительную нагрузку на распредвал, снижая его долговечность.

    Разновидности вариантов тюнинга двигателя

    Чтобы улучшить тяговые характеристики «семёрочной лошадки», вовсе необязательно отгонять её к автослесарям, многие действия можно совершить самостоятельно, не затрачивая больших средств, не провоцируя серьёзную прореху в семейном бюджете.

    Безусловно, каждому автолюбителю, решившемуся на такие действия, очень хочется узнать, какие механизмы затронет, и в чём будет заключаться тюнинг двигателя ВАЗ-2107. Карбюратор, инжектор, блок цилиндров — это лишь малая часть того, что можно предпринять для увеличения тяги.

    Однако именно с таких действий рекомендуется начинать свой практический путь, связанный с усовершенствованием работоспособности собственного авто.

    Доработка ГБЦ

    Головка блока цилиндров является несомненной частью двигателя любого автотранспортного средства. Располагается она на верхней поверхности самого блока. Именно она создаёт условия для работы движка, осуществляя процесс сгорания топливной смеси.

    По этой причине автослесари настоятельно рекомендуют обратить внимание на это устройства, на те возможности, которые оно в себе уверенно хранит.

    С точки зрения возможностей, головку блока цилиндров можно рассматривать в качестве широчайшего плацдарма, где можно отлично «развернуться», внедрить множественные технические идеи, тем самым усовершенствовав технические характеристики самого движка.

    Доработка головки БЦ заключается в протачивании коллекторов двух разновидностей: впускного и выпускного. Назвать такие действия лёгкими нельзя, вам придётся попотеть, серьёзно повозиться, поскольку работа предстоит с чугуном, который никак не является податливым материалом.

    Если не отказаться, а совершить рекомендуемые действия, все усилия будут потрачены не зря, вы сможете наслаждаться явными улучшениями.

    Сначала снимите ГБЦ, тщательно её очистите, поскольку на её поверхности однозначно будут находиться остатки фракций от сгоревшего топлива, старые полуразрушенные прокладки.

    Очистить головку можно, используя химические средства или бензин, который всегда имеется у вас под рукой в гараже. Хорошо, если в наличии есть дрель, на неё можно закрепить щётку и таким «подручным» средством тщательно пройтись по всей поверхности головки. Именно такой вариант очистки будет максимально качественным, поэтому рекомендуется большинством автовладельцев.

    Теперь доработке будут подвергаться каждые части отдельно. Первоначально усилия направляются на конструктивное совершенствование коллектора. Первым делом его следует зачистить и отполировать. Процесс полировки должен продолжаться до тех пор, пока размер внутреннего диаметра отверстия не достигнет 32 см.

    Этот процесс будет осуществляться быстро, если у вас имеются специальные фрезы. Если же таковых нет, можно воспользоваться сверлом, на которое наматывают тряпку и закрепляют наждачную бумагу.

    После достижения обозначенных целей процесс полировки продолжается, но теперь в местах соприкосновения с таким важным устройством, как карбюратор.

    Далее в месте соединения впускного коллектора легко найти слегка выдающийся над поверхностью переход, именно его нужно снять. Такие действия благоприятствуют ускорению проникновения горючего в камеру, где происходит её непосредственное сгорание.

    Сначала вам нужно будет пройти дрелью с намотанной наждачной бумагой по указанному месту, а затем наждачку убрать и пройти только дрелью, чтобы окончательно срезать втулки.

    Следующий процесс должен сопровождаться ювелирной точностью, поскольку предстоит полировка каналов, расположенных рядом с сёдлами. Нельзя допустить их повреждения.

    На этом действия с коллектором завершаются, обеспечив улучшение впускного и выпускного механизма газа, что способствует увеличению мощности движка минимум на пятнадцать «лошадок».

    Установка компрессора

    Ещё повысить эффективность нагнетания горючего, а, соответственно, и увеличения мощности движка, можно, если на свою «семёрку» установить компрессор.

    Большинство автослесарей рекомендуют для этой цели приобрести компрессор ПК05D, поскольку именно он обладает приемлемыми характеристиками, а также его установка не предполагает внедрение в поршневую группу, что благоприятствует выполнению задач с оптимальной лёгкостью.

    Этот компрессор работает значительно тише, соответственно, и двигатель «семёрки» также будет работать почти бесшумно.

    В связи с принятием решения внедрения такого компрессора придётся заменить и некоторые детали, соприкасающиеся с ним. В частности, придётся заменить генератор, водяную помпу и коленчастый штив. У Шевроле Нивы можно позаимствовать поликлиновый ремень.

    Теперь, когда все механизмы приобретены, можно приступать к непосредственному внедрению нового компрессора. Действовать нужно согласно алгоритму, рекомендованному опытными автомастерами.

    Сначала осуществляем последовательно процесс демонтажа:

    • снимаем ремень генератора;
    • извлекаем воздушный фильтр;
    • удаляем все крепежи, которые обеспечивали фиксацию снятых деталей.

    Далее начинаем монтировать шкивы, которые были позаимствованы у Шевроле Нивы, после этого внедряем кронштейны, непосредственно компрессор, а вслед за ним наступает очередь для монтажа ремня генератора.

    На входное отверстие компрессора наденьте специальный патрубок и зафиксируйте фильтр. Патрубки монтируются аналогично только на выходном отверстии. Далее важно соединить клапан с трубой, установить фланец в карбюратор.

    Карбюратор и, конечно же, компрессор имеют штуцера, которые следует соединить синим шлангом. Все соединения зафиксируйте максимально надёжно, воспользовавшись хомутами. В завершении остаётся отрегулировать натяжение ремня генератора.

    Доработка БЦ

    У «семёрки» установлены тяжёлые поршни, если взамен них установить лёгкие аналоги, КПД двигателя возрастает. Объяснить это несложно, поскольку двигателю приходится компенсировать увеличенную инерцию в результате работы тяжёлых шатунов и поршней.

    Установив лёгкие аналоги, балансировка движка увеличивается. Кроме этого, владельцы авто могут смело ожидать значительного уменьшения величины трения.

    Эффективно увеличить производительность движка можно путём расширения его объёма. Получить такое увеличение можно при помощи растачивания БЦ, но такие действия нуждаются в практическом опыте.

    В противном случае можно попросту загубить движок, поэтому к расточке БЦ прибегают, только когда приходится ремонтировать старые двигатели, у которых существует только два варианта: либо рискнуть, расточить БЦ и подарить ему новую жизнь, либо сразу отправляться на свалку.

    Монтаж инжектора

    Если установить на ВАЗ-2107 инжектор, мощность движка тоже увеличится, поэтому те владельцы «семёрок», у которых установлен изначально карбюратор, готовы приложить усилия и установить инжектор своими руками.

    Сначала следует приложить усилия по правильному размещению комплектующих в моторном отсеке. Ниже вакуума рационально разместить катушку зажигания, поскольку в этом месте сила вибрации минимальна, точно также температура не принимает высокие значения, не провоцируя перегрева деталей. В связи с этим эксплуатационный срок катушки зажигания может быть увеличен только лишь путём правильного размещения.

    Далее установите электробензонасос, соединив его с лонжероном или с топливным баком. Для простоты проведения таких манипуляций можно воспользоваться комплектами «Волги».

    Проводим провод, который в дальнейшем мы будет подключать к блоку управления.

    Переходник под регулятор давления поступающего топлива раздобыть просто так невозможно, воспользоваться аналогом другого авто тоже не удастся, поэтом придётся обратиться за помощью к токарю, который сможет соорудить такую важную деталь.

    Теперь все шланги устанавливаются в бак, кроме вакуумной трубки, которая припаивается к специальной площадке. Далее устанавливается скоростной датчик, гайка под лямба-зонд, выстилаем провода для электропроводки в достаточном количестве, чтобы впоследствии дефицит проводов не спровоцировал проблем. Форсунки с рампой, фильтром и шланги подлежат обязательному промыву в полном сборе.

    Увеличение диаметра цилиндров

    Такая модернизация требует спецоборудования и работы квалифицированного специалиста. Расточка цилиндра и замена поршней на детали с большим диаметром позволяет получить весомый прирост мощности. Однако такой тюнинг обычно применяется лишь на старом двигателе с изношенной внутренней поверхностью цилиндров.

    Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

    Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

    Что учесть при выборе нового изделия

    Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

    Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

    Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо
    учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле.
    На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются
    диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79
    мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки
    уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

    Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

    При прогорании прокладки повреждения существенные:
    утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения
    незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

    Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

    • перегрев;
    • крепежные элементы при установке затянуты с
      отступлением от норм момента затяжки;
    • некачественный хладагент;
    • нарушения в работе двигателя;
    • бракованное, некачественное изделие.

    Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов
    охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки
    достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно
    соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если
    будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита.
    ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение
    материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

    Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по
    следующим признакам:

    • перебои в работе силового агрегата;
    • потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
    • быстрый нагрев и перегрев мотора;
    • следы ОЖ в смазывающих веществах;
    • пар в выхлопных газах;
    • конденсат на свечах зажигания;
    • повышенное давление в охлаждающей системе,
      появляется дым в расширительном бачке.

    Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места
    повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен
    перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

    Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

    Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

    Признаки прогара прокладки ГБЦ.

    При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно
    подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя,
    нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить
    следующий ряд действий:

    1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров,
      нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
    2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов.
      Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и
      аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе
      охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
    3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном
      бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
    4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для
      измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился
      без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о
      смешивании масла и хладагента.
    5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут,
      глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая
      вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

    Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

    Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107
    необходимо приготовить:

    • набор ключей;
    • головка с воротком;
    • отвертку;
    • динамометрический ключ;
    • емкость объемом около 5 литров для слива рабочей
      жидкости.

    Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров.
    Процедура проходит по следующему алгоритму:

    • Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
    • Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
    • Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

    • Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные
      шланги.
    • Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на
      шпильках, фиксирующих его.

    • Далее снимаем провода системы зажигания и
      распределитель.

    • На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость.
      Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления,
      откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
    • Снимаем защиту картера, открутив болты
      крепления.
    • Подставляем под сливное отверстие приготовленную
      емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
    • Когда стечет хладагент из блока цилиндров,
      подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и
      сливаем жидкость.

    • Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки
      охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

    • Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных
      гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.

    • Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе
      цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
    • Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем
      края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

    • Демонтируем шестерню.
    • Откручиваем крепежные гайки распредвала и
      демонтируем вал.

    • Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной
      трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
    • Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также
      один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
    • Чтобы демонтировать головку блока цилиндров,
      желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность
      поцарапать машину.

    Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения.
    Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

    Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на
    головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает
    прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию.
    Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

    Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя,
    устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

    Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

    Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно
    к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются
    моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное
    усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

    Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

    Замена прокладки ГБЦ на вазовской классике.

    Снятие ГБЦ на ВАЗ 2107 1.5 инжектор

    Двигатель «семерки» имеет рабочий объем в 1500 см 3, что обеспечивает автомобилю хорошие технические характеристики. Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 приводит к износу цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Средний и капитальный ремонт подразумевает снятие неисправной головки и демонтажа многих деталей с блока цилиндров. Потребуется также замена многих частей, среди которых прокладка, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.

    Для проведения ремонтных работ на двигателе ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

    1. Микрометр для выполнения измерений и дефектации деталей.
    2. Оправки для демонтажа и установки новых направляющих клапанов и маслоотражательных колпачков.
    3. Динамометрический ключ.
    4. Плитка с закрытой спиралью.
    5. Приспособление для сжатия пружин клапанов.

    Ремонтным работам на ГБЦ предшествует снятие ее с блока цилиндров, очистка от загрязнений и последующая замена неисправных элементов.

    Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107

    Прокладка ГБЦ является деталью одноразового использования, так как при установке изменяются её физические свойства и геометрия.

    Для чего служит прокладка ГБЦ

    Прокладка головки блока цилиндров предназначена для уплотнения соединения блока цилиндров и головки. Даже с учётом того, что эти составные части двигателя имеют идеально ровные привалочные плоскости, добиться полной герметичности без неё не получится, ведь давление в камерах сгорания достигает более десяти атмосфер. Кроме этого уплотнения требуют и соединения масляных каналов, а также каналов рубашки охлаждения. Герметичность достигается за счёт равномерного спрессовывания прокладки во время затяжки соединительных элементов.

    Из чего изготавливают прокладки ГБЦ

    Прокладка головки блока цилиндров может быть изготовлена из разных материалов:

    • металла (медные и алюминиевые сплавы);
    • асбеста;
    • комбинации металла и асбеста;
    • комбинации резины и асбеста;
    • паронита.

    Главные требования к прокладке — устойчивость к высоким температурам и способность сжиматься. Каждый из перечисленных материалов имеет свои плюсы и минусы. Изделия, изготовленные из нескольких слоёв металла или асбеста, например, лучше противостоят высоким температурам, но при этом не могут обеспечить наилучшую герметичность. Детали из резины и паронита, наоборот, максимально усиливают соединение головки и блока, однако их температурная устойчивость ниже.

    При выборе прокладки лучше отдать предпочтение комбинированному изделию, например, изготовленному из асбеста и металла. Такие уплотнители сделаны из листового асбеста, но отверстия под цилиндры у них усилены металлическими кольцами. Такими же кольцами армированы отверстия под крепёжные элементы.


    Пошаговое руководство по замене прокладки ГБЦ ВАЗ-2107


    Чтобы заменить прокладку ГБЦ в ВАЗ-2107, следует произвести такие манипуляции:

    1. Начальный этап предполагает демонтаж фильтра, фильтрующего поступающие воздушные потоки. Если в ВАЗ-2107 обустроен карбюратор, сделать это проще, чем произвести те же работы при наличии инжектора. Ваша задача – открутить и разобрать все детали целой системы, только так удастся добраться до ГБЦ.
    2. Извлеките карбюратор.
    3. Выкрутите абсолютно все патрубки, которые остаются на виду.
    4. Избавьтесь от крышки ГБЦ, отсоединив крепежи. Отложите гайки и фиксаторы в сторону, не потеряйте, иначе собрать механизм в единое целое не получится.
    5. Подставьте под шланг емкость и аккуратно слейте оставшуюся в автомобиле охлаждающую жидкость.
    6. Защитите свое здоровье от поступления электрического тока, демонтировав АКБ.
    7. Отложите крышку от распределителя зажигания в сторону.
    8. Вытащите с карбюратора шланги – один, отвечающий за подогрев, и второй, идущий от регулятора вакуумного формата, который распределяет зажигание.
    9. Демонтируйте воздухосборник и уберите тягу заслонки дроссельного типа.
    10. С головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками снимите датчик, контролирующий температурный режим.
    11. Соедините между собой показатели на звездочке привода распределительного вала с разметкой, находящейся на корпусе подшипникового устройства распредвала. Этот простой прием позволит избежать повторного монтажа распределяющей фазы в момент сборки.
    12. Далее разогните в разные стороны края шайбы фиксации звездочки и выкрутите болт. Звезда пусть остается на своем месте.
    13. На половину оборота ослабьте гайку натяжителя и при помощи отвертки отожмите башмак. По мере ослабления цепи затяните крепеж снова.
    14. Осталось отсоединить болт, удерживающий звездочку, и снять ее. Во избежание падения цепи ГРМ придерживайте ее мягкой проволокой.
    15. Снимите с подшипника, находящегося на распределительном вале, корпусную основу, и отсоедините гайки головки блока цилиндров ВАЗ-2107.
    16. Когда крышка головки легко снимается, расположите новую прокладку.
    17. Соберите составляющие в единое целое, следуя обратному порядку предложенной инструкции.
    18. Откорректируйте работу клапанов.

    Замена и ремонт головки блока цилиндров ВАЗ 2107

    Учитывая, что ГБЦ — это цельнометаллическая деталь, из строя она выходит довольно редко. Другое дело, если имеет место её механическое повреждение. Чаще всего головка может быть повреждена или разрушена вследствие:

    • дорожно-транспортного происшествия;
    • неисправности привода ГРМ (когда во время работы двигателя клапаны столкнулись с поршнями);
    • выхода из строя деталей поршневой группы;
    • сильного перегрева (образуются трещины);
    • коррозии, вызванной использованием некачественных охлаждающих жидкостей.

    Во всех перечисленных случаях головка блока цилиндров должна быть заменена. Если же неисправность ГБЦ заключается в поломке некоторых деталей механизма газораспределения, она может быть отремонтирована. Чтобы произвести ремонт головки, её нужно будет отсоединить от блока цилиндров.

    Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

    Процесс демонтажа головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателя несколько отличается. Рассмотрим оба варианта.

    Демонтаж ГБЦ на карбюраторном двигателе

    Для снятия головки потребуются следующие инструменты и средства:

    • гаечные ключи на «8», «10», «12», «13», «17»;
    • свечной ключ;
    • крестовая и шлицевая отвёртки;
    • ёмкость для сбора сливаемой охлаждающей жидкости;
    • отрезок алюминиевой проволоки или прочная верёвка.
      Используя ключи на «10» и на «13», отсоединяем клеммы от аккумулятора, снимаем его и убираем в сторону.

    Видео: демонтаж ГБЦ ВАЗ 2107
    Демонтаж ГБЦ на инжекторном двигателе

    Снятия головки на силовом агрегате с распределённым впрыском производится по следующему алгоритму:

    1. Демонтируем аккумулятор, сливаем охлаждающую жидкость, отсоединяем приёмную трубу в соответствии с п. п. 1–6 предыдущей инструкции.
    2. Отсоединяем питающий провод датчика температуры хладагента.

    Дефектовка и замена деталей ГБЦ ВАЗ 2107

    Раз мы уже демонтировали головку, не будет лишним произвести дефектовку элементов газораспределительного механизма и произвести замену неисправных деталей. Для этого потребуется ряд специальных инструментов:

    • рассухариватель;
    • оправка для выпрессовывания направляющих втулок клапанов;
    • пинцет;
    • линейка;
    • микрометр;
    • штангенциркуль;
    • отвёртка;
    • молоток.

    Процесс разборки клапанного механизма выглядит следующим образом:

      Накручиваем гайку на одну из шпилек крепления постели распределительного вала. Заводим под неё рассухариватель.

    Теперь, когда детали сняты, производим их дефектовку. Ниже в таблице приведены допустимые размеры.

    Таблица: основные параметры для дефектовки деталей клапанного механизма
    ЭлементЗначение, мм
    Диаметр стержня клапана7,98–8,00
    Внутренний диаметр направляющей втулки
    впускного клапана8,02–8,04
    выпускного клапана8,03–8,047
    Расстояние между плечами наружной пружины рычага
    в расслабленном состоянии50
    под нагрузкой 283,4 Н33,7
    под нагрузкой 452,0 Н24
    Расстояние между плечами внутренней пружины рычага
    в расслабленном состоянии39,2
    под нагрузкой 136,3 Н29,7
    под нагрузкой 275,5 Н20,0

    В случае если параметры какой-то из деталей не соответствуют приведённым, деталь нужно заменить и произвести обратную сборку.

    Клапаны, как и направляющие втулки, продаются только комплектом по восемь штук. И не зря. Эти элементы меняются тоже комплексно. Не рекомендуется производить замену только лишь одного клапана или одной втулки.

    Процесс замены клапана заключается в извлечении повреждённого и установке нового. Здесь нет никаких сложностей. А вот со втулками придётся немножко повозиться. Они устанавливаются при помощи той же оправки, какой мы их выбивали. Нам необходимо перевернуть головку клапанным механизмом к себе. После этого новая направляющая устанавливается в гнездо, на её кромку кладётся оправка и с помощью молотка деталь забивается до упора.

    Видео: ремонт ГБЦ ВАЗ 2107

    Шлифовка головки блока цилиндров

    Шлифовка ГБЦ требуется для того, чтобы исправить её геометрию или восстановить после сварочных работ. Форму головка может утратить при сильном перегреве двигателя. Сварочные работы при трещинах, коррозии также вызывают изменение нормальных геометрических параметров детали. Суть шлифовки заключается в том, чтобы максимально выровнять её привалочную поверхность. Это необходимо для обеспечения лучшего соединения с блоком цилиндров.

    Определить на глаз, утратила ли ГБЦ сою форму, невозможно. Для этого используются специальные инструменты. Поэтому шлифовка головки, обычно, производится при каждом демонтаже. Сделать это в домашних условиях не получится, ведь здесь нужен станок. Советы «специалистов», которые, утверждают, что ГБЦ можно отшлифовать вручную о наждачный круг во внимание брать не стоит. Лучше доверить это дело профессионалам. Тем более что обойдётся такая работа не более, чем в 500 рублей.

    Установка новой прокладки и сборка двигателя

    Когда все неисправные детали будут заменены и ГБЦ будет собрана, можно приступать к её монтажу. Здесь необходимо обозначить, что при каждом монтаже головки болты её крепления лучше использовать новые, так как они растягиваются. Если у вас нет особого желания покупать новые крепёжные элементы, не поленитесь их замерить. Их длина должна быть не больше 115,5 мм. Если же какой-нибудь из болтов имеет большие размеры, его нужно обязательно заменить. В противном случае вам не удастся нормально «протянуть» ГБЦ. И новые и старые болты перед монтажом рекомендуется замочить в моторном масле не менее, чем на полчаса.

    Видео: замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107

    Далее устанавливаем новую прокладку не на головку, а на блок. Никаких герметиков применять не нужно. Если ГБЦ отшлифована, она и так обеспечит нужную герметичность соединения. После монтажа головки наживляем болты, но ни в коем случае не закручиваем их с усилием. Здесь важно придерживаться установленного порядка затяжки (на фото), причём с определённым усилием.

    Для начала все болты затягиваются моментом, равным 20 Нм. Далее усилие увеличиваем до 70–85,7 Нм. После проворачиваем все болты ещё на 90 0 , и ещё на такой же угол. Самым последним затягиваем болт наружного крепления головки. Величина момента затяжки для него — 30,5–39,0 Нм.

    Видео: порядок и момент затяжки болтов ГБЦ

    Когда все будет сделано, собираем двигатель в порядке, обратном для вышеприведённых инструкций. Когда автомобиль пройдёт 3–4 тысячи километров, затяжку болтов необходимо проверить и дотянуть те, которые со временем растянутся.

    Естественно, любые работы, связанные с разборкой двигателя, требуют затрат средств и времени. Но в любом случае ремонт силового агрегата обойдётся дешевле, если этим заняться самому. К тому же такая практика вам обязательно пригодится в дальнейшем.

    Замена прокладки головки блока цилиндров на ваз 2107. хватит платить сто


    Без правильно работающего двигателя не поедет ни одна машина, и, к сожалению, практика показывает, что именно на двигатель приходится большинство поломок ВАЗ-2107. Найти качественные составляющие двигателя для отечественных авто сложно, но есть способ, который позволит минимизировать частоту неисправностей – вовремя менять своими руками прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ).

    Случаи, когда нужно осуществить замену прокладок головки ГБЦ

    Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 требуется в обязательном порядке в ряде случаев:

    1. Если имеются повреждения около камер сгорания – к этой неприятной ситуации приводит перегрев двигателя. Когда барахлит система охлаждения, а водитель предпочитает не обращать внимание на неисправность и откладывает ремонт в долгий ящик, оставляет желать лучшего состояние блока цилиндра и его головки.
    2. Замечена течь тосола или охлаждающей жидкости – поломка часто сопровождается некорректной работой вентилирующего устройства, термостата, банальной утечкой вещества из шлангов.
    3. Присутствует утечка моторного масла. Если замечены следы утечки масла снаружи, значит, плохо прилегает прокладка. Затяните болты головки, если это не помогает, тогда придется заменить прокладку ГБЦ своими руками.

    Как поменять прокладку головки блока цилиндров ваз 2107 самому?

    Многих водителей волнует достаточно распространенный вопрос, а именно замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107. Автомобили этой модели зарекомендовали себя неплохо на наших дорогах и в наших условиях эксплуатации. Но проблемы связанные с ремонтом и заменой тех или иных узлов и систем остаются и многие решать приходится самостоятельно.

    Сам по себе процесс замены как с инжектором, так и на двигателе с карбюратором на ВАЗ 2107 несложен и для того, чтобы справиться с ним, достаточно внимательно изучить предлагаемый нами материал и посмотреть видео.

    Пошаговое руководство по замене прокладки ГБЦ ВАЗ-2107


    Чтобы заменить прокладку ГБЦ в ВАЗ-2107, следует произвести такие манипуляции:

    1. Начальный этап предполагает демонтаж фильтра, фильтрующего поступающие воздушные потоки. Если в ВАЗ-2107 обустроен карбюратор, сделать это проще, чем произвести те же работы при наличии инжектора. Ваша задача – открутить и разобрать все детали целой системы, только так удастся добраться до ГБЦ.
    2. Извлеките карбюратор.
    3. Выкрутите абсолютно все патрубки, которые остаются на виду.
    4. Избавьтесь от крышки ГБЦ, отсоединив крепежи. Отложите гайки и фиксаторы в сторону, не потеряйте, иначе собрать механизм в единое целое не получится.
    5. Подставьте под шланг емкость и аккуратно слейте оставшуюся в автомобиле охлаждающую жидкость.
    6. Защитите свое здоровье от поступления электрического тока, демонтировав АКБ.
    7. Отложите крышку от распределителя зажигания в сторону.
    8. Вытащите с карбюратора шланги – один, отвечающий за подогрев, и второй, идущий от регулятора вакуумного формата, который распределяет зажигание.
    9. Демонтируйте воздухосборник и уберите тягу заслонки дроссельного типа.
    10. С головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками снимите датчик, контролирующий температурный режим.
    11. Соедините между собой показатели на звездочке привода распределительного вала с разметкой, находящейся на корпусе подшипникового устройства распредвала. Этот простой прием позволит избежать повторного монтажа распределяющей фазы в момент сборки.
    12. Далее разогните в разные стороны края шайбы фиксации звездочки и выкрутите болт. Звезда пусть остается на своем месте.
    13. На половину оборота ослабьте гайку натяжителя и при помощи отвертки отожмите башмак. По мере ослабления цепи затяните крепеж снова.
    14. Осталось отсоединить болт, удерживающий звездочку, и снять ее. Во избежание падения цепи ГРМ придерживайте ее мягкой проволокой.
    15. Снимите с подшипника, находящегося на распределительном вале, корпусную основу, и отсоедините гайки головки блока цилиндров ВАЗ-2107.
    16. Когда крышка головки легко снимается, расположите новую прокладку.
    17. Соберите составляющие в единое целое, следуя обратному порядку предложенной инструкции.
    18. Откорректируйте работу клапанов.

    Снимаем головку

    Теперь нам предстоит снять головку блока. Для этого берем в руки мощный вороток и откручиваем 10 крепежных болтов по кругу. Важный момент – на отливе головки установлен 11-й болт. Он небольшого размера. Его мы тоже извлекаем. Аккуратно поддеваем элемент и достаем его наружу.

    Итак, перед нами — вскрытая головка блока. Нам осталось лишь снять старую прокладку и установить на ее место новую. Важно тщательно очистить поверхность ее соприкосновения. Если этого не сделать, через мелкие каналы масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с тосолом. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

    Обратите внимание на такой момент, как затяжка ГБЦ. От этой операции будет зависеть многое. Если не соблюсти усилие, прокладка прогорит, а двигатель может закипеть. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться динамометрическим ключом (см. рисунок ниже).

    Какая прокладка ГБЦ лучшая


    Уплотняющая прокладка служит для укрепления каналов охлаждения двигателя и хорошо сохраняет масляные каналы в цилиндрах, на которые возложена газораспределительная функция. Поэтому экономить на прокладке ГБЦ не стоит. Если деталь некачественная, может произойти прорыв между каналом охлаждающей системы и дренажными канальцами смазочной системы. Бывает прорыв, находящийся в месте соединения канала системы охлаждения и цилиндра.

    Кстати, то же самое случается, когда слабо затянута головка блока цилиндров, но в любом случае прокладку придется поменять.

    В автомагазинах продаются такие виды прокладок ГБЦ, предназначенных для монтажа в ВАЗ-2107:

    1. Асбестовые – предполагают сопутствующий ремонт двигателя. Преимуществами материала являются термостойкость, повышенная упругость, хорошие характеристики эластичности.
    2. Безасбестовые изделия тоже удобны в эксплуатации, и все благодаря минимальным усадкам и прекрасным восстанавливающим свойствам.
    3. Металлические – считаются лучшими среди всех других уплотнителей ГБЦ. Суть в том, что давление распределяется равномерно по всему блоку.

    Видео, как осуществляется замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:

    Этапы работы


    Динамометрический ключ
    Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 потребует стандартный набор инструментов и динамометрический ключ.

    Замена на инжекторном двигателе

    1. Сливаем ОЖ.
    2. Снимаем аккумулятор.
    3. Отключаем провод термодатчика.
    4. Отвинтив крепящие гайки, убираем приемную трубу.
    5. Предварительно установив поршень 4-го клапана в положение верхней мертвой точки, убираем верхний корпус вместе с распредвалом.
    6. Убираем термозащитный щиток стартера, предварительно открутив гайку.
    7. Отключаем все провода и колодки датчиков.
    8. Отключаем трос дроссельной заслонки.
    9. Убираем перепускной патрубок.
    10. Убираем патрубок радиатора.
    11. Отсоединяем трубки, посредством которых подается горючее.
    12. Убираем шланг с патрубка ресивера.
    13. Отвинчиваем болты с помощью которых крепится ГБЦ. Всего тринадцать болтов.
    14. Снимаем ГБЦ.
    15. Меняем прокладку.
    16. Ставим на место ГБЦ.
    17. Болты головки блока цилиндров на двигателе ВАЗ 2107 с инжектором закручиваются в строго определенной последовательности с применением динамометрического ключа.


    Последовательность закручивания болтов

  • Подсоединяем все снятые элементы.
  • Замена прокладки ГБЦ на карбюраторном двигателе

    1. Сливаем ОЖ, предварительно открутив сливную пробку.
    2. Снимаем АКБ.
    3. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ.
    4. Демонтируем корпус воздухоочистительного барьера карбюратора.
    5. Чистой ветошью нужно закрыть камеры карбюратора.
    6. Отключаем рычаги дроссельной заслонкой.
    7. Убираем трос заслонки воздуха.
    8. Убираем шланг воздушного корректора зажигания.
    9. Снимаем колодки с проводами от электромагнитного клапана.
    10. Снимаем шланг подачи топлива.
    11. Демонтируем шланг ЭПХХ.
    12. Снимаем с ГБЦ корпус распредвал вместе с валом.
    13. Снимаем рычаги клапанов с пружинами.
    14. Выкручиваем свечи.
    15. Демонтируем распределитель.
    16. Убираем термозащитный щиток стартера.
    17. Снимаем провод массы.
    18. Отсоединяем шланг усилителя тормозной системы и экономайзера.
    19. Убираем патрубки охлаждающей системы.
    20. Открутив болты блока, снимаем ГБЦ.
    21. Снимаем старую.
    22. Ставим новую.


    Установка новой

    Болты головки блока цилиндров закручиваем в строго определенной последовательности с применение динамометрического ключа.


    Закручивание с помощью динамометрического ключа

  • Устанавливаем обратно головку и все предварительно снятое оборудование.
  • Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

    Можно выделить четыре основных причины для замены прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107.

    1. Прорыв участка прокладки между каналами смазки и охлаждения. При таком повреждении антифриз начинает смешиваться с маслом, образуя светло-коричневую эмульсию, и заполнять поддон двигателя. Обнаружить проблему можно при проверке уровня масла, посмотрев на щуп. Если уровень масла растет и оно приобрело мутно-коричневый цвет, то проблема именно в попадании охлаждающей жидкости в масло. При такой поломке эксплуатация двигателя недопустима, иначе его может заклинить.
    2. Прорыв участка прокладки между цилиндром и каналом системы охлаждения. Причина такого повреждения – неправильная затяжка головки двигателя. В результате газы из цилиндра начинают под давлением прорываться в канал охлаждения, выбрасывая охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
    3. Прогар прокладки между двумя цилиндрами. Компрессия при этом падает, а двигатель работает нестабильно.
    4. Разрушение прокладки по периметру. При этом наблюдается просачивание антифриза наружу. Потеки могут немного пузыриться от выходящих газов.

    При всех четырех типах повреждения необходима замена прокладки головки ГБЦ.

    Поиск причины повреждения прокладки

    После того, как головка блока цилиндров ВАЗ 2107 снята, следует осмотреть прокладку на предмет повреждений и постараться установить их причину. Если причина не будет установлена и устранена, не исключена вероятность того, что новая прокладка вскоре также прогорит.

    Прогорание прокладки между цилиндрами происходит из-за перегрева двигателя, постоянной детонации некачественного топлива или деформации ГБЦ из-за температурного воздействия или неправильной затяжки. В таком случае перед сборкой придется шлифовать или менять головку.

    Прокладка может быть разрушена ржавчиной. Такое происходит, если в системе охлаждения вместо антифриза используется вода. Двигатель ВАЗ не предназначен для охлаждения водой, поэтому после установки прокладки и ГБЦ необходимо промыть систему и наполнить антифризом.

    Еще одна причина разрушения прокладки – ее плохое качество. В этом случае достаточно просто заменить прокладку на хорошую.

    Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

    Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

    Что учесть при выборе нового изделия

    Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

    Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

    Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле. На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79 мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

    Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

    При прогорании прокладки повреждения существенные: утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

    Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

    • перегрев;
    • крепежные элементы при установке затянуты с отступлением от норм момента затяжки;
    • некачественный хладагент;
    • нарушения в работе двигателя;
    • бракованное, некачественное изделие.

    Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита. ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

    Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по следующим признакам:

    • перебои в работе силового агрегата;
    • потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
    • быстрый нагрев и перегрев мотора;
    • следы ОЖ в смазывающих веществах;
    • пар в выхлопных газах;
    • конденсат на свечах зажигания;
    • повышенное давление в охлаждающей системе, появляется дым в расширительном бачке.

    Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

    Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

    Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

    Признаки прогара прокладки ГБЦ.

    При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя, нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить следующий ряд действий:

    1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров, нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
    2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов. Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
    3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
    4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о смешивании масла и хладагента.
    5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут, глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

    Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

    Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107 необходимо приготовить:

    • набор ключей;
    • головка с воротком;
    • отвертку;
    • динамометрический ключ;
    • емкость объемом около 5 литров для слива рабочей жидкости.

    Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров. Процедура проходит по следующему алгоритму:

    • Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
    • Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
    • Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

    • Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные шланги.
    • Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на шпильках, фиксирующих его.

    • Далее снимаем провода системы зажигания и распределитель.

    • На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость. Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления, откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
    • Снимаем защиту картера, открутив болты крепления.
    • Подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
    • Когда стечет хладагент из блока цилиндров, подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и сливаем жидкость.

    • Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

    • Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.

    • Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
    • Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

    • Демонтируем шестерню.
    • Откручиваем крепежные гайки распредвала и демонтируем вал.

    • Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
    • Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
    • Чтобы демонтировать головку блока цилиндров, желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность поцарапать машину.

    Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения. Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

    Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию. Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

    Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя, устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

    Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

    Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

    Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

    Замена прокладки ГБЦ на вазовской классике.

    Доработка ГБЦ классики

    Читайте также:

    Впускной канал, самая узкая часть — там, где выпирает направляющая.
    (29*29*3,1415/4)-(14*14*3,1415/4) = 660 — 154 = 506 мм2

    Щель впускного клапана в максимальном подъеме:
    33*3,1415*10 = 1037 мм2

    Отсюда видно, что размеры канала значительно уступают по сравнению с другими узкими местами впускного тракта. Это действительно только в момент полного открытия клапана, но это время почти полного открытия подавляющее. Короче, нада делать.
    Максимум (покажу на фото) — это 34мм, на большее стандартный коллектор не расточить, стенка 1мм остается.

    Считаем с учетом того, что клапанную ножку обточим до 7мм, а направляющую срежем заподлицо:
    (34*34*3,1415/4)-(7*7*3,1415/4) = 909 — 39 = 870 мм2
    получается, увеличиваем площадь самого узкого места на 70%, неплохо.

    Начнем с замера мощности:

    Абсолютные данные не точные, но в сравнении — ценная информация.

    От составителя: Двигатель 1300, ГБЦ 2101, система питания – Webber 2101 23х24

    Далее голова снимается с машины, разбирается и моется.
    Шикарно конечно моется углекислотой, но не было огнетушителя под рукой. Мыл обычным керосином, а потом в ванной щеткой с порошком. Кстати, нужно не забыть смазать маслом все стальные детали (направляющие, седла, втулки под рокера), чтоб ржа не схватила.
    Еще неплохой по слухам метод, когда ВД40 растворяется в незамерзайке. жидкости для омывателя — получается белая эмульсия, которая все смывает легко.

    Шпильки, кстати, лучше тоже скрутить, но мне покуда не мешали.

    Направляющие выбиваются приспособлением, которое я изготовил из болта. Выбиваются легко и непринужденно. наружа приспособы 13.5, внутренний штырь для направления — 8мм.

    Теперь все готово для пиления каналов. Я бы советовал начинать с коллектора, поскольку в голове запаса металла по краям больше, лучше подгонять голову под коллектор а не наоборот.

    Замеры: каналы в голове 29, выпуск 27, в коллекторе — 29, вып. коллектор 29.

    растачивал я шкуркой в дрели. Самая эффективная головка ИМХО — это вал (в моем случае сверло толстое), на который наматывается ветошь, а на нее — полоса шкурки дето в 20см длиной (ессно все внахлест мотается, чтоб не соскакивало)

    Использовал я самую грубую шкурку НА ТРЯПИЧНОЙ ОСНОВЕ какая только была под рукой — это 24-ка. Один канал в голове я ею делал за 2 часа.
    Также для удобства сделал наборчик шайб на палочке (см. фото), номинальной (34мм) и уменьшенного диаметра (33) и комплект для выпуска. Такими ну очень удобно контролировать диаметр канала, чтоб не махнуть лишку — такая шайба должна свободно проходить по каналу перпендикулярно оси, и не сильно болтаться.

    Технология — мотаем ветошь со шкуркой так, чтобы «головка» еле лезла в дырку, начинаем сверлить потихоньку пропихивая все дальше, покуда шкурка не рассыплется. Потом можно кусок оторвать или перевернуть полоску и заново. Контролируем диаметр шайбой, новую полосу шкурки и заново поехали.
    неплохо бы еще заиметь инструмент для измерения толщины стенок, но я пользовался пинцетом с налепленными на концы кусочками пластилина.

    Коллектор:
    разительно отличаются по диаметру пропиленные каналы от не пропиленных:

    коллектор точится значительно тяжелее чем голова, из-за того, что можно подлезть только с одной стороны (со стороны карба не сильно то и просунешься).

    Смог пропилить коллектор до 34-х только на 2/3, пришлось устранить сверлом перегородку между каналами:
    как было

    Все, шайбы свободно проходят:

    Теперь очередь головы.

    нужно состыковать каналы коллектора с головой. Пробовал разные варианты с отпечатками и проч. сложно все это как-то. Остановился на пластелине — леплю по окружности на голове, смачиваю водой коллектор, прижимаю рукой, отпускаю, выдавленный пластилин внутрь коллектора срезаю — четко видно, куда нада править голову.
    Поправить лучше отдельно перед расточкой, потому что шкурка раздает во все стороны одинаково. Поправить можно напильником круглым, я просто грубо обтесал дырку в нужную сторону, чтобы она равномерно повторяла контур дыры в коллекторе. Кстати, лучше выход из головы сделать чуть побольше, например 35, потому что ступенька все равно будет, лучше чтобы она была не в сторону головы. Но специально расширять не нада — 35 и так получится от постоянного шныряние шкуркой через эту дырку.

    А потом поехали. Растачиваем равномерно со стороны коллектора, покуда шайба не будет пролазить до дырки под направляющую, потом лучше точить со стороны КС. С этой стороны осторожнее с седлами. Растачиваются они на удивления быстро и легко, можно полностью уничтожить место под фаску.
    разница очевидна:

    Хорошо видно, как убирается нарост вокруг дырки под направляющую, который очень неслабо закрывает канал:

    Каналы все пропилены, голова вымыта. Не забыть все стальные части перед мойкой смазать маслом, седла клапанов в первую очередь!). Для промывки системы охлаждения использовал электролит для акку — т.е. серную кислоту. Перевернул голову вверх тормашками, закупорил все отверстия и аккуратно, чтоб кислота не попала на наружную поверхность головы (она все ж алюминий хорошо ест), заливал внутрь, медленно покачивая голову. Накипь, налет и ржа растворяется полностью за несколько секунд, полный цикл возни головы в кислоте не думаю, что нужно растягивать более чем на 5 минут. Также аккуратно кислоту сливаем.
    На фото отлично виден уровень стояние кислоты — сверху все грязно, снизу девственно чистый алюминий:

    После голову сразу промыть, можно в растворе соды или стирального порошка и побыстрее высушить. Например, в духовке =)

    впуск коллектор 34 (было 29), каналы 34 (было 29), седла 33.5 (было 32.5)
    выпуск каналы у седла 28 (было 27, наполовину перекрыты выступом под направляющую), на выходе из головы 30 (было 27), коллектор 30(таким и был), седла 28 (были 27.5).

    Ушло 0.5 м2 шкурки №24 и гдето столько же ветоши. На канал в впускном коллекторе уходило 2 часа, в голове впуск — 1 час. В голове выпуск — пол часика.

    Нарезал небольшие ушки в КС:

    Результаты — в голове глядя на вход в канале, можно увидеть выход, в недоработанной такого нет:

    Теперь насчет направляющих. Тщательно взвесив все за и против, решил остановиться на своем варианте и пилить ее сложно-пространственно

    Для начала разметил на ней метчиком линию, по которой она торчит в канале, также по всему периметру (чтоб легко точить и потом запрессовывать) прочертил ее перед и зад.

    Смысл был в том, чтобы максимально снять торчащего металла, и в то же время оставить по максимуму по площади канал изнутри (масло) и не трогать вообще ее нагруженную сторону (разобъет), и при этом все максимально аэродинамично сгладить.
    Впускные получились по оконцовке такими:

    Как видно, на пятке (та сторона, на которую давит при работе клапан) я практически не трогал металл, поэтому вряд-ли деформируется.

    С выпускными немного тяжелее — там и отвод тепла и нагруженность сильнее, и направление потока больше. Поэтому смысл такой-же, но объем работ значительно меньше:

    Вот так торчит стандартная (тока покоцанная немного) в обработанном впускном канале:

    вот так — обработанная (правда не до конца выведена, это бушная, я ее точил на пробу)

    Доработал клапана.
    Тяжеловато было, резец очень плохо берет, даже победитовый. Новый выпускной клапан практически вообще не берется, мне советовали на доработку брать только б/у, они лучше точатся — материал мягче.
    Зато потом зажал в дрель и доводил форму шкуркой — берется на ура! Медленно зато уверенно снимается металл.
    Вот что получилось в итоге:

    Снимался металл вот так:

    (обработанная фотка стокового впускного клапана, красным — снятый металл)

    Запрессовал направляющие изготовленной оправкой (стальной прут, внутри отв. 11.0мм) Голова в духовке до 100 град, направляющие в морозилку. Забивать надо аккуратно, но очень быстро. Не забыть снять шпильки распреда, они будут мешаться (без снятия крайних вообще не запрессовать). Сначала лезет легко потом нагреваются, но все равно лезут нормально. Выбивались, чесслово, с гораздо большим усилием. Главное, шустрее орудовать.

    Фото впуска с клапаном:

    Выпуск с клапаном

    ГТЖ вместо 135/125 ввинтил 140/140. Немного покатался для небольшой приработки, померился.

    Как и следовало ожидать, ровный рост КМ по всей кривой, увеличение оборотов ММ, увеличение КП.
    Прибавка получилась 14 лошадей (ну или 12, если учесть, что в молодости мотор имел 75), на что предварительно и рассчитывалось.

    Ну, думаю, окончательной тарировкой карба еще одну-другую лошадку сниму (поскольку вроде и так едет нормально, без провалов)

    Если все мои изыскания сжать в единый временной промежуток и выбросить эстетику (вроде надраивания до блеска головы), то в 5 рабочих дней уложиться можно легко. 1 день — снятие-установка-настройка, 3 дня пиления и 1 день на расслабоне посвятить можно клапанам.

    Источник: www.vaz.ee
    Автор: Андреем Кушпелем (Oxygen)

    Читайте также:

    Графика и дизайн by 4NDR3Y_PU1Y43V; © 2004-2010 TheRacer’sEdge.
    При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.
    Если у Вы хотите поделиться своим опытом с остальными — пишете нам e-mail. Все статьи будут опубликованы.

    Тюнинг инжектора своими руками

    Выпускаемые с завода автомобили не способны полностью раскрыть свои динамические характеристики, так как они ориентированы на среднестатистического пользователя. Доработка авто путем перехода от карбюратора к инжектору и последующий чип-тюнинг позволяют улучшить показатели мощности и экологичности, а также повысить надежность железного коня.

    Переделка карбюраторного двигателя в инжекторный

    Для установки электронного впрыска топлива вместо карбюратора потребуется переделка топливной системы и установка датчиков. После переделки подкапотное пространство преобразится, как показано на рисунке ниже.

    Уход от карбюраторной системы питания рекомендуется по инструкции ниже. Для примера рассматривается установка инжектора на ВАЗ 2107.

    1. Слить охлаждающую жидкость. Для удобства проведения работ желательно убрать весь антифриз из системы. Допустимым является снижение уровня тосола ниже головки блока цилиндров;
    2. Произвести демонтаж карбюратора;
    3. Открутить крепления коллекторов;
    4. Для удобства выполнения работ рекомендуется снять прерыватель;
    5. Снять шкив с коленчатого вала;
    6. Установить новую переднюю крышку двигателя. В автомобилях ВАЗ 2107 с инжектором она идет с местом для датчика коленвала;
    7. Заменить шкив на новый;
    8. Сверить совпадение меток.

    Есть несколько вариантов, как переделать карбюраторный ВАЗ 2107 путем установки инжектора при установке головки блока цилиндров:

    • приобретение сборной головки 2124;
    • перестановка деталей с родной ГБЦ на новую инжекторную;
    • растачивание старой, классической головки блока цилиндров под овальные окна впуска под форсунки и дополнительные шпильки.

    После установки ГБЦ требуется произвести монтаж следующих элементов:

    • рампа с форсунками;
    • ресивер;
    • датчик детонации;
    • фильтр тонкой очистки.

    Управление зажиганием осуществляется специальным модулем. Так как в карбюраторной версии часто данный элемент не предусмотрен, то и места для его установки нет, поэтому каждый автовладелец самостоятельно выбирает место, где ему удобно смонтировать модуль управления. Рекомендуемой является площадка возле бачка с тормозной жидкостью, так как воздействие температуры двигателя в этом месте минимально. Низкое влиянии тепла благотворно влияет на надежность модуля и его долговечность.

    Завершающим этапом установки инжектора является работа с электропроводкой. При выполнении данной операции следует придерживаться правил:

    • минимальное использование клемм, так как они повержены окислению в процессе эксплуатации;
    • точное соблюдение цветовой разметки, что облегчит последующие внесение изменений и ремонт;
    • правильный подбор длины электропровода.

    Выполнив тюнинг таким образом, автовладелец избавится от всех проблем, которые преследуют карбюраторные двигатели.

    Преимущества получаемые при тюнинге инжекторного двигателя

    Тюнинг инжектора способствует полному раскрытию потенциала двигателя автомобиля. Обусловлено улучшение работы двигателя следующими факторами:

    • порции подаваемого топлива становятся более точно дозированными и зависят от режима работы двигателя;
    • уменьшение доли несгоревшего бензина в выхлопе приводит к снижению загрязнения окружающей среды;
    • повышение скорости реакции на нажатие педали газа;
    • чувствительность к нагрузке на двигатель позволяет подавать оптимальное количество топлива;
    • повышение КПД двигателя в результате полного сгорания порции подаваемого топлива;
    • в результате перепрошивки электронного блока управления можно избавится от первоначально неисправленных багов;
    • все изменения, вносимые в электронный модуль, являются полностью обратимыми;
    • холостые обороты становятся более стабильными и менее зависят от температуры окружающей среды.

    Обычно тюнинг инжектора сопровождается приростом мощности двигателя до 20 лошадиных сил. В случае, если главная цель тюнинга — повышение экономичности автомобиля, то столь существенного прироста лошадок не наблюдается. Рекомендуемой золотой серединой вносимых изменений является максимальное улучшение динамических характеристик, сопровождающиеся приемлемым увеличением расхода топлива.

    Начало чип-тюнинга

    Результатом чип-тюнинга инжектора является не только изменение динамических характеристик автомобиля, но и продление срока службы системы питания и цилиндропоршневой группы. Проводить все изменения требуется на полностью исправном автомобиле, так как при наличии технических неисправностей получить желаемый результат от тюнинга становится затруднительным.

    Начинать чип тюнинг необходимо с выбора программного обеспечения. Источниками необходимого ПО могут быть:

    • Разработки тюнинговых сервисных центров. Доступа к данным программам у обычного автовладельца часто нет, поэтому для перепрошивки модуля потребуется обращение в специализированное ателье;
    • Выложенные в открытый доступ ПО, созданное другими автовладельцами. К данному способу чип-тюнинга следует отнестись с осторожностью, так как большинство программного обеспечения не проходит испытания на влияние на двигатель, что может быстро вывести его из строя или ухудшить динамические характеристики;
    • Самостоятельно написать исполнительный код. Такой вариант подходит только автолюбителям, разбирающимся в программировании и имеющим возможность проконтролировать параметры двигателя по завершению тюнинга.

    При недостаточных знаниях и отсутствии программного обеспечения, в качестве которого автовладелец уверен, доверять модернизацию лучше специализированным мастерским. Чип-тюнинг хоть и является обратимой операцией, но эксплуатация автомобиля с неправильным ПО способна значительно снизить ресурс силовой установки и топливной системы.

    Самостоятельный тюнинг

    Начинать перепрошивку модуля следует с его демонтажа. Для этого необходимо отсоединить идущие к электронному блоку управления провода и ослабить крепежи. После извлечения ЭБУ следует перейти к подбору нового программного обеспечения.

    Выбор оптимального ПО происходит по критериям:

    • режим работы системы впрыска при прежней программе;
    • токсичность и состав отработанных газов;
    • желаемый расход топлива;
    • динамические характеристики двигателя до и после тюнинга;
    • состояние остальных сопутствующих узлов автомобиля.

    Далее при помощи стационарного компьютера либо ноутбука происходит перезапись памяти электронного блока управления. Во время записи следует избегать перемещений модуля и шлейфов, так как это может привести к возникновении ошибок в работе программы.

    Выполнив перезапись программного обеспечения, требуется аккуратно смонтировать электронный блок управления назад в автомобиль. Необходимо избегать любых механических повреждений при выполнении манипуляций с модулем. В отличие от программных ошибок физическое повреждение элементов системы питания невозможно устранить без финансовых затрат.

    Выполнив тюнинг инжектора, важно протестировать автомобиль в различных режимах работы. Нестабильные обороты двигателя, чрезмерный расход топлива или провалы при нажатии на педали газа говорят о неподходящем программном обеспечении. Эксплуатировать автомобиль, если наблюдаются ухудшения какого либо параметра, запрещено, так как это приведет к чрезмерному износу узлов и скорому капитальному ремонту.

    Тюнинг мотора ваз 2107 инжектор

    Тюнинг “классики”

    Как уже говорилось, ВАЗ 2107 имеет достаточно неплохие спортивные характеристики. Однако его базовая комплектация все же не позволяет ему в должной степени конкурировать с другими распространенными моделями. И в этой ситуации, конечно же, помогает доработка во всех ее проявлениях. Если вам необходимо только лишь изменить внешний облик автомобиля, то тут обычно используется стайлинг и тюнинг салона без серьезного вмешательства в его техническую часть. Стайлинг может включать установку воздухозаборников на капот, кованых или литых колесных дисков с покрышками из низкопрофильной резины, установка «продвинутой» оптики (линзованных фар, тюнингованных противотуманок и пр.), неоновой подсветки под днище, шейвинг кузова. Часто можно встретить и тонировку стекол, установку тюнингованных боковых зеркал. В-общем, все то, что позволит создать агрессивный спортивный вид.

    Тюнинг салона часто включает в себя установку кресел от иномарки универсальных спортивных сидений (или «ковшей»), электростеклоподъемников, тюнингованного рулевого колеса и пр.

    Подобный вид тюнинга позволит создать необходимый стиль. Но на технические характеристики это никак не повлияет. Для получения высоких результатов на спортивной трассе применяется технический тюнинг. Традиционно он включает в себя тюнинг двигателя, как незначительный (увеличение и шлифовка каналов родного мотора, установка облегченного маховика, установка на впуск топлива 4х-дроссельного узла или спортивного ресивера с увеличенной дроссельной заслонкой, порядка 52-56 мм и фильтром нулевого сопротивления), так и более основательный комплекс мероприятий (определяющий установку блоков цилиндров от «Нивы», позволяющих получить выигрыш в объеме двигателя до 1,7-2,0 литров и ходе коленвала (используются, как правило, длинноходные валы диаметром 84, 86 и 88 мм). И так – вплоть до полной замены родного двигателя на двигатель от ВАЗ 2112. Из него можно получить «злой» атмосферник путем использования вышеупомянутого ресивера.

    Тюнинг подвески – установка более жестких амортизаторов, спортивных пружин (возможен вариант как с занижением, так и без него), переднего двойного стабилизатора и пр. Те, кто собрался проводить доработку трансмиссии должны быть готовы к установке карданного вала на ШРУСах, возможную установку керамического сцепления и пр. Не лишним будет “прокачать” рулевую систему (оригинальный автомобиль имеет некоторые проблемы с этим узлом) – установить на него электрический или гидроусилитель.



    Как прокачать двигатель ВАЗ 2107

    Каждый автолюбитель, который по экономическим, или каким – либо другим причинам вынужден двигаться по дорогам на автомобилях ВАЗовской классики, не раз мечтает об увеличении мощности своего двигателя. Причин для этого может быть множество, но главные всего три:

    • нехватка мощности на затяжных участках обгона длинномеров и фур, часто в условиях ограниченной видимости;
    • стремление произвести «спортивный старт» на светофоре, чтобы осадить или догнать зарвавшегося хама на иномарке;
    • показать свою «крутизну» и знание мотора, «как свои пять пальцев» своим друзьям.

    Все эти причины вполне достойны, но так как первая из них реально может спасти жизнь в тех условиях, когда резкое ускорение может спасти жизнь, рассмотрим, как выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

    Тюнинг – это ведь не только рост мощности бесконтрольно, а возможность получить нужные параметры «для себя».

    Этапы тюнинга двигателя своими руками:

    1. Работы, направленные на увеличение общей мощности:
    • доработка головки блока цилиндров;
    • изменение диаметра топливных и воздушных жиклеров карбюратора;
    • установка увеличенных диффузоров в карбюраторе;
    • установка турбонаддува (компрессора и турбины)
    • расточка блока цилиндров под увеличение объема

    Этот этап обычно называют тюнингом, но это просто ремонт тех или иных систем, изменяющих те или иные показатели.

    1. Регулировка максимума мощности на «верхних» или «нижних» оборотах. Сюда входят мероприятия «высшего пилотажа», такие, как регулировка фаз газораспределения, настройка работы всех систем для получения нужных значений.

    Автолюбителю можно выполнить следующий тюнинг двигателя ВАЗ 2107 своими руками:

    • Доработка головки блока цилиндров: проточка каналов впускного и выпускного коллектора, совмещение расточенных отверстий. Это процесс достаточно трудоёмкий, так как нужно сверлить чугун, но эффект приращения мощности составляет от 15 до 20 лошадок, даже если ничего больше не делается.
    • Тюнинг карбюратора: увеличение размеров диффузоров с 3,5 на 4,5, замена воздушных и топливных жиклеров, удаление пружины вакуумного привода дроссельной заслонки, изменение вакуумного привода на механический путём установки проволочки, замена насоса с 30 на 40.
    • Установка воздушного фильтра своими руками нулевого сопротивления (черепашки). При этом двигатель на высоких оборотах развивает лучшую «приёмистость», давление воздуха не «сбивает дыхание». Так выглядит фильтр нулевого сопротивления, в сборе.

    Определённые минусы состоят в том, что за фильтром нужен определённый уход, а также в том, что он может создавать некоторый дополнительный шум.

    • Установка нескольких (как минимум – двух) карбюраторов на один двигатель. Известно, что у ВАЗ 2107 парно работающие цилиндры «сдруживаются», так, 2 и 3 цилиндр могут получать, как близкие к центру, обогащённую смесь – об этом говорят более черные поршни, а в 1 и 4 цилиндрах поршни светлее. Там смесь беднее. Чтобы выправить подачу смеси и сбалансировать её, устанавливают два карбюратора, по одному на пару цилиндров. В результате получается хорошая тяговитость как на низких оборотах, так и существенный рост мощности на высоких.
    • Замена распределительного вала своими руками, в зависимости от того, где нужно прибавить мощности двигателя: на нижних или на верхних частотах вращения. Штатный вал распределяет мощность поровну, на весь диапазон. Но валы с широкой фазой больше поднимают клапаны, и двигатель создает максимум работы на высоких оборотах. Вал же с меньшей фазой смещает отдачу на нижние передачи. Поэтому существуют верховые, универсальные и низовые (нижние) валы.

    Низовой распредвал хорош для буксировки, внедорожной езды и экономичных «пенсионеров». Верховой же начинает «работать» от 3200 обмин, при этом низкие обороты «дохлые» и кушают много топлива. Это более спортивный и чисто городской вариант.

    • Установка инжекторного впрыска – это тоже относится к тюнингу двигателя, об этом поговорим отдельно.
    • Установка облегченных клапанов своими руками позволяет пружинам быстрее вернуть его в исходное положение, что сокращает «время зависания». Это очень важно на высоких оборотах. При использовании легкосплавных клапанов нормализуются фазы газораспределения, повышается КПД двигателя. Также можно облегчить тарелки клапанов, или установить более жесткие и сильные пружины.

    Кроме того, конфигурация клапана сильно влияет на эффективность работы. Слева – стандартный «тюльпанообразный» клапан, справа – «т-образный», облегченный.

    • Кроме того, можно использовать не только облегченные клапана, но и существенно облегчить тарелки клапанных пружин. Ведь чем меньше масса, тем меньшее усилие (и время) требуется для совершения одного акта работы клапана.
    • Рокеры, на которые нажимают кулачки распредвала, тоже можно сделать облегченными. Это будет иметь смысл, если тюнингу подвергается весь клапанный аппарат, но при этом и весь силовой агрегат «подстроен» на прием повышенных оборотов:
    • Установление в механизме ГРМ так называемой «разрезной» шестерни, или верньерного шкива. Не ослабляя натяжения цепи, подобная шестерня позволяет тонко настроить угол поворота распредвала относительно коленвала своими руками. Иногда она для облегчения массы имеет встроенный алюминиевый сердечник:
    • Устанавливать на ВАЗ 2107 турбонаддув не рекомендуем по ряду причин. На турбине обязательно должен быть радиатор, который будет охлаждать воздух, который называется интеркулером, а его ставить некуда. Кроме того, турбину не поставишь на карбюратор, высокое давление может разорвать коллектор, и даже сорвет крышку капота. Поэтому для установки турбонаддува вначале нужно поставить инжекторный впрыск вместо карбюратора. Поэтому гораздо более экономичный и надежный вариант – установка компрессора.
    • Компрессор не развивает такого высокого давления, кроме того, не нужно устанавливать интеркулер, и посадочное место карбюратора годится для установки компрессора.
    • Установка облегченных поршней – один из самых простых и эффективных вариантов тюнинга двигателя своими руками.

    Так как инерция более массивного шатуна сильнее при совершении возвратно – поступательного движения, то часть мощности двигателя уходит на её преодоление, а, значит, отнимается от полезной работы. Облегченные шатуны снижают трение и улучшают общую балансировку механизма.

    • Увеличение объёма двигателя за счет увеличения объема цилиндро – поршневой пары, или «расточка» блока цилиндров – это ответственный момент для любого двигателя. Если для старого, изношенного мотора с большим пробегом уже никакие кольца не подходят, то такая «капиталка» повышает компрессию. Но для нового автомобиля решиться на такой шаг может только энтузиаст.
    • Следующая существенная доработка касается поршней. Облегченные и более прочные поршни — это кованые, а не литые. Ковка снимает внутренние напряжения. Но не стоит устанавливать кованые поршни как единственный элемент тюнинга, или даже в составе облегченной поршневой группы. Только полный цикл тюнинга на входе смеси и выходе даст значительный результат.
    • Наконец, на выпуске отработанных газов нужно разделить и снизить совместное влияние рядом расположенных цилиндров, что достигается установкой модифицированного коллектора, или «паука». Название дали ему по внешнему виду – «паук». Поскольку мощность на коленвале тем выше, чем меньше сопротивление выхлопным газам, то этот модифицированный коллектор улучшает «продувку» цилиндров. Он разряжает воздух перед открытием клапанов.

    Таким образом, современный автолюбитель имеет широкий спектр приложения сил для проведения тюнинга своими руками. [ads1]

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector