Дроссельная заслонка увеличенного диаметра

Зачем устанавливают большую заслонку

Размер стандартного дросселя — 46 мм и считается самым узким местом в воздушном тракте автомобиля. Если установить дроссель большего диаметра, то возрастет проходное отверстие, и соответственно больше поступит воздуха, а значит, увеличится мощность двигателя машины.

На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера — от «52» до «58» размера. Все зависит от цели установки. Например, на стандартный мотор без доработок есть смысл устанавливать дроссель на «52» или «54 мм». А более производительный «56» и «58» используется для моторов с увеличенным объемом двигателя.

Если на стандартный мотор поставит 54 дроссель — лучше не станет, а хуже — вполне вероятно. После установки нужно будет аккуратнее работать с педалью газа. Раньше при легком нажатии «на газ» дроссельная заслонка открывалась на 10-15 процентов, а при увеличенном узле — на 20-25%. Это приведет к дерготне на малых оборотах!

Есть ли смысл в промывке дросселя

Не стоит забывать про промывку. За время эксплуатации в заслонке скапливается грязь, что со временем ведет к худшей реакции на педаль газа. После операции промывки, машина начинает лучше ехать , что лично проверено на практике.

Книга о тюнинге современных автомобилей

Может эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что ставим вместо грязной — новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку, лучше промыть стандартный дроссель от грязи. Операция не займет много времени, нужно купить баллончик «очистителя карбюратора», снять дроссель и тщательно промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки или любое другое, содержащее масло.

Для машин с инжектором — промывка заслонки немного сложнее. Придётся снимать минусовую клемму аккумулятора перед демонтажом и началом работ. Это делается, чтобы потом обучить дроссельную заслонку авто с новыми параметрами после промывки. Происходит в автоматическом режиме после подсоединения клеммы АКБ и первого пуска мотора. Причем двигатель, может запуститься не с первого раза.

Про нулевик и увеличенную заслонку

Про фильтр нулевого сопротивления можно сказать, что вещь полезная, если правильно установить. Для полноценной работы нужно делать холодный впуск, а то будет брать горячий воздух из-под капота. Стандартный воздушный фильтр, который берет воздух из нижней точки под капотом — более предпочтителен.

Если хотите ставить нулевик, то делайте холодный впуск. Самый доступный вариант — взять алюминиевую гофру для воздуховодов на 80-100 мм, присоединить один конец к корпусу воздушного фильтра, а другой — в точке, где воздух прохладнее. Как правило, это вдалеке от радиатора автомобиля, ближе к колесу.

Четырёхдроссельный впуск на ВАЗ

Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.

Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.

Впускной коллектор

На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.

На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.

Впускной ресивер

В высокооборотистых двигателях находит применение ресивер типа «банка», который оснащается короткими патрубками внутри («мегафоны» или «диффузоры»), что хорошо видно на приведенном рисунке.

При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.

Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.

В автомобили ВАЗ со спортивными двигателями устанавливается четырёхдроссельный впуск или — в простонародье — «дудки», которые обеспечивают раздельный впуск воздуха. При этом они объединены общим каналом для вакуумного усилителя тормозов, датчика абсолютного давления (ДАД), регулятора давления топлива (РДТ) и регулятора холостого хода (РХХ). Учтите, что при установке четырёхдроссельного впуска расчёт воздуха берётся не по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ), а по ДАДу и длительным замерам расхода воздуха двигателя при разных режимах работы. Так что установка четырёхдроссельного впуска не так проста, как кажется со стороны.

Четырёхдроссельный впуск «TEAM80»

Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80» предназначена для установки на 8-ми клапанные двигатели производства «АвтоВАЗ». Такой впуск является лучшей альтернативой стандартному впускному коллектору, так как обеспечивает оптимальную передачу топливной смеси в двигатель.

Существуют варианты исполнения для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей переднеприводных моделей ВАЗ, а также и для мотора «классики». Отличительной особенностью дросселей от компании «TEAM80» является то, что дроссельный модуль накрыт воздухосборным коробом максимально увеличенного объёма (по типу спортивного ресивера). Это позволяет производить установку узла без доработок кузова (за исключением установки на «Самару» и «Самару-2» с двигателем 16V) и использовать один стандартный «нулевик». Также короб позволяет сохранить в системе ДМРВ и облегчает подключение РХХ.

Четырёхдроссельный впуск приводит к уменьшению длины впускного тракта, уменьшая количество поворотов. Вследствие этого мы получаем облегчённую тягу воздушной смеси в цилиндры мотора, а значит, заметно повышается КПД двигателя ВАЗ, также увеличивается его мощность и крутящий момент. «Дудки» впуска изготавливаются из прочного металла, что позволяет использовать этот вид впускного коллектора на автомобилях с ранним зажиганием. Взрывы во впускном тракте не приведут к остаточным деформациям элементов конструкции.

Система выполнена таким образом, что все четыре дроссельных заслонки приводятся в действие одним соосным механизмом, имеющим стандартное крепление тросика. С противоположной стороны от «колеса управления» устанавливается стандартный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Четырёхдроссельный впуск «TEAM80» оснащается трубкой, объединяющей все четыре цилиндра, которая обеспечивает работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Четырёхдроссельный впуск «PROSPORT»

Система четырёхдроссельного впуска «PROSPORT» представлена в следующих вариантах исполнения:

Многодроссельные узлы «PROSPORT» являются «бюджетной» альтернативой дросселям «TEAM80». В основе их конструкции применены стандартные дроссельные патрубки ВАЗ 2112. Все четыре заслонки диаметром 46 мм объединены одной внешней осью и приводятся в движение при помощи стандартного крепления троса газа, размещённого на одном из дроссельных патрубков.

Как и в случае с дросселями от компании «TEAM80», вертикальное исполнение системы четырёхдроссельного впуска не требует для установки какие-либо доработки кузова (за тем же исключением установки на 16-ти клапанную «Самару» и «Самару-2»). Однако, для установки горизонтальной системы потребуется произвести определённые работы, направленные на обеспечение необходимого пространства и прямого попадания воздуха в «дудки». Как правило, для этих целей стандартный радиатор охлаждения заменяют на другую, более подходящую по габаритам модель. Также может потребоваться доработка рамки радиатора.

Четырёхдроссельный впуск «33S»

Ещё одна отлично зарекомендовавшая себя бюджетная линейка многодроссельных узлов, выпускаемая под брендом «33S». Конструкция абсолютно аналогична той, что описана выше в статье. В настоящее время это самый популярный вариант недорогих и при этом высокоэффективных «дросселей».

Две наиболее востребованные модели представлены в нашем магазине:

Доработка Дроссельного Узла (ДДУ)

Как дорабатывается дроссель

Суть доработки заключается в доработке внутреннего диаметра дросселя. Изменения его геометрии. При этом при малых открытиях заслонки до 40% увеличивается проходное сечение. При малом нажатии на газ ЭБУ видит малый процент открытия заслонки, но фактически проходное сечение больше. За счёт этого наполнение в данном диапазоне несколько больше. ЭБУ обсчитывает этот лишний воздух по MAF или MAP сенсору. Это дает свой эффект при небольшом нажатии на газ, авто начинает активнее ехать. Дело конечно не в завихрениях, а в банальной физике и формуле зависимости пропускной способности от сечения.

В целом ДДУ можно сравнить с установкой дроссельного узла большего диаметра, но основной прирост динамики будет при малых и средних открытиях, чего не хватает в основном малолитражным моторам. А вот установка увеличенного дросселя даст прирост динамики практически во всём диапазоне, но таких ДЗ не производят на иномарки и взять их негде. Переделка дросселя под увеличенный диаметр, процедура не дешевая и не быстрая. Вот тут и может пригодиться технология ДДУ для желающих улучшить динамику своего авто. Практика показывает, что при улучшении динамики расход бензина не увеличивается. А в крейсерских режимах (приближенных к трассовым) расход немного снижается. Совместный эффект: ДДУ и ЧИП – тюнинга даст более полную отдачу двигателя. Стоимость доработки 3500рублей для механических дросселей и 6000р электронные.

Отзывы владельцев после ДДУ:

Отзыв на drive2.ru (ссылка на оригинал)

Долго думала, стоит или нет, читала отзывы, которых великое множество, и которые весьма противоречивы. Кто- то писал что все круто, кто-то говорил, с моими 1.6 смысла нет — рожденный ползать все равно Субару не станет, что с ним не делай.

Дабы не терзаться сомнениями, прокатилась на 2-х разных Крузах с сиими доработками и такими же движками. Спасибо AGR292 и Vanek-citro за то, что с такой легкостью согласились доверить женщине свои машины для испытаний.

В итоге решилась, подумав, что 6тыс — не такие уж и деньги, а машины ребят едут значительно лучше.

Делала у партнеров Круз-клуба SVVmotorsport, через чьи умелые руки прошла как минимум половина Крузов с вышеупомянутого форума.

Так же есть вероятность, опять-таки по наблюдениям мастеров и самих крузоводов, что ненормальный 17-литровый расход Королевы упадет до 11-12 литров по городу.

Первые ощущения — машина стала намного динамиичнее, разгоняется сразу, даже при легком нажатии на педаль газа, не дергается, переключая скорости, звук двигателя стал намного приятнее. В общем, наконец-то моя Королева ЕДЕТ.

Правда, теперь с ней нужно быть немного осторожнее, ибо теперь догнать впередиедущего, во всех прямых и переносных смыслах этого слова, стало намного легче, тк разгоняется машина намного быстрее, а тормозит как и раньше.

доработка дросельной заслонки

dim.schatoxin » Чт, 24 янв 2013 13:11

Re: доработка дросельной заслонки

Mitza » Чт, 24 янв 2013 13:25

прибавка в мощности 5-15%? сомнительно.
а ничего что у нас ДЗ электронно управляемые? цена вопроса?

ps отзывы радуют )
«JAC Refine 2008г.в., 2,3л Динамика стала гораздо лучше, по ощущениям прибавилось лошадей 10.»
«ВАЗ 21102, 2004г.в.Пуляет с места — реально рвёт! Даже после 100 км в час, даже в горку лучше идёт.»
графиков со стенда нет.
«Тогаз Тайгер 2010г, 2,3лРаньше машина стартовала с задержкой, а теперь — порадовали, — срывается со светофора на равне с серьёзными машинами!»
«ВАЗ 2114 На всех скоростях: 1,2,3 и 4 чувствительность педали газа возросла, мощность
увеличилась.»
«Рено Меган 2008г.в. 1,6л Увеличилась мощность 1 и 2 передачи на 10-15%.»
как они вычитают проценты всегда меня озадачивало ))

вот это ваще эпично
«УАЗ Патриот 2009г / 2,8 л Лёгкий стал на ход и на разгон. Особенно на манёвренность. Стал как хорошая иномарка. Машину не узнать, вваливает так, что ни одной иномарке не уступает. Нравится ездить.»

чесно гря смешно читать ) десятка пуляет, тайгер-валенок срывается со светофора наравне с серьезными машинами

MMC Lancer Cedia 2001 г.в. Ralli Art 4G93T GDI AT — in bOOst we trust — http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/mitza/

KIA Sportage 2012 г.в. 4WD 261hp T-GDI AT http://www.drive2.ru/r/kia/749098/

Re: доработка дросельной заслонки

dim.schatoxin » Чт, 24 янв 2013 13:32

Re: доработка дросельной заслонки

vnizam » Чт, 24 янв 2013 14:01

Что самое главное в Mitsubishi.
Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

Re: доработка дросельной заслонки

nrg-predator » Чт, 24 янв 2013 14:18

Re: доработка дросельной заслонки

Игорястый » Чт, 24 янв 2013 15:15

Re: доработка дросельной заслонки

alfavit » Чт, 24 янв 2013 15:22

) 2001 touring GDI 4G93 1.8 ( врум врум ) литра. Моськовьский GDiгули. Был.
Lancer Cedia (

) RALLI//////////ART 4G93 1.8 Turbo 2002. Стал.

Re: доработка дросельной заслонки

Mitza » Чт, 24 янв 2013 16:41

alfavit
Илюха как нету то? )) есть вроде — от Лансер X подходит должна, я как то списывался с этими бустеровцами — грят сфотай нам разъем своей педали и мы те скажем подходит или нет.
Но я не заморочился ибо отзывы слишком противоречивы (я сам как технарь честно гря больше неверю чем верю) и нет возможность провести тест-драйв с манибэком (у нас в городе их не продают, ток на заказ).
Я даже находил джеттер по 3500 (педальбустер 6 рублей чтоле), где то ссылка валялась.

а вообьще просто топать на педаль надо резче )))

MMC Lancer Cedia 2001 г.в. Ralli Art 4G93T GDI AT — in bOOst we trust — http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/mitza/

KIA Sportage 2012 г.в. 4WD 261hp T-GDI AT http://www.drive2.ru/r/kia/749098/

Re: доработка дросельной заслонки

артур87 » Чт, 24 янв 2013 16:47

с заслонкой и отзывами вАще смешно, по этим педальбустерам — х..ня полная, кто ставил — все повыбрасовали, смысл ее такой — она просто в момент нажатия на газ (на авто задушенных евро 3,4,5) чуть больше приоткрывает саму заслонку, естеств. владельцу кажется надавил чуть а машина уже прет, один х..ен если чуть продавить.

могу сказать машка с эл.заслонкой куда тупее лансера с тросиком, писец просто, лансер на 92 ехал резвее маши на 95

Re: доработка дросельной заслонки

alfavit » Сб, 26 янв 2013 11:39

Mitza
Я им посылал фото, все отказали.

артур87
В том то и дело, с помощью педальбустера можно минимизировать время отклика заслонки на нажатие газа.

) 2001 touring GDI 4G93 1.8 ( врум врум ) литра. Моськовьский GDiгули. Был.
Lancer Cedia (

) RALLI//////////ART 4G93 1.8 Turbo 2002. Стал.

Re: доработка дросельной заслонки

vova-d » Сб, 26 янв 2013 12:00

Не заморчивайся. Советую забыть об этом — чушь за 1р некто и прикосаться не будет к твоей заслонке.
Максимум от нагара почистят и все. При этом конечно реакция получше будет

А прикинь сломают они тебе её например магнитики отклеятся и будет тебе экономия на бензине 100% правда стоя в гараже

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

электрическая дроссельная заслонка VAG — промывка, адаптация, нюансы

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. 😉

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться 😉

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю 😉 кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно 🙁

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. 😉 дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! 😉 больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 — именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 😉 фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|_ вот эти _/ _ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге 😉

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Кольцо в дроссельную заслонку для экономии топлива

Научно доказанный факт, что до 25% топлива вылетает в трубу, так и не выполнив своего предназначения (а это 250-300 руб. с каждой тысячи заплаченных за бензин). Что бы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу в выхлопной трубе производители в автомобилях устанавливают катализаторкатализатор. А так же используют всевозможные технические средства контролируемые электроникой. Например, электронный дроссель. Дроссель автомобиля, это как раз тот узел который мы дорабатываем. Эта та деталь в автомобиле, которая не даёт вам узнать по-настоящему, как ваш автомобиль может ездить на самом деле! Что такое дроссель в автомобиле?

Из-за стандартов Евро-3 и далее многие автомобили придушины не только электронникой, но и механически. И механически, это снова дроссель. Почему тупит авто?

Была разработана технология позволяющая увеличивать Мощность авто на малых и средних оборотах и при этом снизить расход топлива. В России эта технология получила название мд-тюнинг. В дальнейшем «Pro МД-тюнинг«. Pro МД-тюнинг – это профессиональный тюнинг или доработка дросселя автомобиля. МД происходит от слов Модернизация Дросселя.

По технологии Gadgetman Technologies LLC возле дроссельной заслонки делаются углубления, канавки определённого размера и под определённым углом. Более подробно канавки можно посмотреть в сюжетесюжете телеканала

При движении дроссельной заслонки канавки обеспечивают образование необходимых колебаний воздушного потока. Что бы был ток (движение) нужны разность потенциалов. Что бы был ветер нужны разность давления. Представьте трубу. Эта труба может быть изогнута. Это не имеет никакого значения. На каком конце меняется давление в ту сторону поток воздуха и движется. А теперь представьте, что с очень большой частотой колебаний происходит движение воздуха всей длины этой трубы. Эти колебания не дают частицам бензина оседать на поверхностях камеры сгорания. В итоге, получается хорошо перемешанная (гомогенная) горючая смесь, которая сгорает наилучшим образом. Это эмуляция на видео даёт частичное представление о работе канавок. На видео показана неправильная геометрия канавок.

Ещё эти канавки увеличивают колебания разряжения в камере сгорания. Благодаря чему увеличивается испарение больших частиц бензина, которые раньше просто вылетали в трубу, не успев сгореть. Об этом рассказывает сам автор технологии на следующей странице «Автор о технологии«.

Некоторые автовладельцы отмечают, что на 95-м бензине машина едет получше, чем на 92-м. Это происходит из-за того, что в 95-й добавляют присадки для замедления горения горючей смеси и снижение детонации. Сгорание горючей смеси становится более равномерным, плавным. Но детонация всё равно имеет место быть. Просто такое горение позволяет произвести больше полезной работы по сравнению с 92-м бензином за один и тот же промежуток времени до момента, когда остатки горючей смеси взрываются, вызывая детонацию. После профессиональной доработки дроссельной заслонки 92-й бензин горит равномерно и больше энергии идёт в работу. И именно из-за снижения детонации двигатель на холостых оборотах может работать тише и мягче.

Профессиональный тюнинг дроссельного узла увеличивает на малых оборотах тягу (динамику, приёмистость) автомобиля и снижает расход бензина. Показатели экономии зависят не только от манеры вашей езды и качества бензина, но и от особенностей топливной системы автомобиля.

Pro МД-тюнинг это:

Увеличение тяги авто на малых оборотах;
Увеличение эластичности двигателя;
Исчезнование провалов скорости при разгоне;
Улучшение приёмистости автомобиля;
Пропадает чувствительность к вкл. кондиционеру;
Микролитражки с вкл. кондиционером начинают ехать;
Исчезает задумчивость при ускорении;
Авто с АКПП, как правило, перестают тупить;
Преодоление подъёмов на повышенной передаче;
При обгоне не нужно переключаться на пониженную передачу;
Снижение оборотов на разных передачах;
Появление катучести; (см. стр. «Заблуждение»)
Больше удовольствия от вождения.

В 90% случаев эффект проявляется не сразу. Нужно проехать в среднем 250 км, чтобы на авто с инжекторным мотором ЭБУ переобучилось. Поэтому даётся гарантия на возврат в изначальное состояние узла и возврат денег, если результат не устроит. К недостаткам можно отнести смену привычки нажатия на педаль газа (акселератор). Нужно будет научиться лишний раз не давить на газ, так как автомобиль и так едет прекрасно, независимо давите вы на газ или нет. Переобучение занимает от 15 минут. В качестве примера, посмотрите как на холостых оборотах ездит обычная стоковая Шевролет-Нива после Pro МД-тюнинга.

Ваш браузер не поддерживает видео
Воспользуйтесь другим браузером

Тюнинг Дросселя не требует к себе внимания и обслуживания. Услуга предоставляется с помощью специального оборудования на основе лицензионного соглашения и свидетельства ОГРН 309165033700078.

* Если вас пугает данное техническое решение по увеличению Мощности и снижению расхода топлива, то вы можете воспользоваться другими техническими решениями.

Смотрите раздел «Спец. технологии«:

Свечи зажигания;
Спец. обработка;
Наноуглерод.

Всё о технологии

Спец. технологии

Стоимость услуг

Контакты

Прочее

Марки, модели авто,
на которые делался
мд-тюнинг

Audi — 100, Q5
BMW — X3, X5, 520i, 525, 528, 740
Cadillac — Escalade
Chery — Amulet, Fora, Tiggo, Tuzo
Chevrolet — Aveo, Blaizer, Cruze, Lacetti, Lanos, Niva, Suburban, Tahoe
Chrysler — Sebring
Daewoo — Espero, Matiz, Nexia, Rezzo
Daihatsu — Terios
Dodge — Caravan, Dacota
Ford — Expedition, Explorer, Focus, Maverick, Mondeo
Honda — Accord, CRV, Legend
Hover Great Wall — H3, H5, Wingle
Hummer — H3
Hyundai — Accent, Elantra, Getz, Santa-Fe, Solaris, Sonata, Terracan, Tucson IX35
Infiniti — G35x Sport, Qx4
Isuzu — Rodeo
Jac — Refine
Jaguar
Jeely — Otaka, MK
КIА — Ceed, Cerato, Picanto, Rio, Sorento, Spectra, Sportage
Lexus — LS-430, LX-470, RX-300
Mazda — 3, 6, СХ-7, Tribute
Mersedes-Benz — E, C, G, CLK 320, SLK 230, Vito
Mitsubishi — Airtrek, Carizma, Challenger, Delica, Galant, Lancer 9, 10, Montero Sport, Outlander, Pajero, Pajero Sport
Nissan — Avenir, Almera Classic, Almera N16, Nout, Quashqai, Primera P12, Serena, Teana, Tiida, X-Trail
Opel — Astra, Omega, Vectra
Renault — Kangoo, Logan, Megan, Sandero
Samand — Iran Khodro
Škoda — Fabia, Octavia Tour, FSI
Ssang Yong — Korando, Kuron
Subaru — Forester, Forester Turbo, Impreza, Outback
Suzuki — Grand Vitara, Jimny, Samurai
Toyota — Altezza, Avalon, Cami, Camry, Corolla, Fortuna, Fun Cargo, Harrier, Land Cruiser Prado, 100, 200, Starlet, RAV-4, 4Runner, Windom
Volkswagen — Caddy, Bora, Polo, Vento
ТагАЗ — Tager, Vortex Tingo
ВАЗ — все модели
ГАЗ — Газель
УАЗ — Patriot

Клуб владельцев авто с этим легендарным двигателем и его производными.

Пользователи
Наша команда

Запилил дроссель и чуть не разрыдался от радости

Сообщение MaxVR » 22 сен 2016, 00:07

Короче, бесило меня сильно что до 3000об ВР реально тошнит и подозрения давно упали на идиотские приливы в дросселе которые при поворачивании заслонки все равно не давали увеличиваться зазору, и увеличения воздуха не происходило, оно начиналось когда заканчивались приливы.Сегодня я взял запасной дросс узел и спилил задний прилив отвечающий за поступление воздуха с хх до примерно 2500об, так же сшлифовал ступеньку тоже сзади но сверху, и спереди побоялся пилить большой прилив который на 40 процентов или более не дает поступления воздуха, но однако зашлифовал ради эксперимента все острые углы и они стали обтекаемыми.И чтобы вы думали ? Этот эксперимент удался ! Теперь это другая тачка.На первой теперь я шлифую чуть ли не с 1300 оборотов ! аааа какой же он теперь стал вкусно-отзывчивый я просто охренел ! На слегка мокром кольце шлифую обоими колесами на второй передаче.В общем теперь тот дроссель что я снял я подготовлю еще более тщательно чем эксперементальный(оставил бы и этот узел но он старого образца и не имеет места крепления экранчика а это не фен-шуй)) и скорее всего заполирую, так как на трассе я мчал как сапсан.Короче дешево и сердито, главное за расходом последить, хотя я думаю что это сделано для снижения вредных выбросов )))

Большой передний прилив, его только сгладил.более кардинально убирать не решился, да сильно и не уберешь, так как дроссельная труба формованная и можно дыру протереть )))

Задняя падла которую уничтожил полностью.

Рисовал маркером границу чтобы не повредить кромку по которой заслонка ходит.

Вид после удаления большого заднего прилива.

Маленькую тоже заднюю но нижнего полумесяца ступеньку тоже удалил и спереди тоже есть такая, точнее была…

Спереди на скорую руку сгладил, эффект отличный, на неэксперементальном сделаю как у кота !

МД тюнинг расшифровывается, как модернизация дросселя. Способов доработать дроссельный узел есть не мало, но в этой статье пойдет речь о самой популярной схеме, которую предложил американский инженер Рон Хаттон. По его словам правильный МД тюнинг способен увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива до 25%.

Теория о МД-тюнинге от Рон Хаттона:

В этом видео презентации говорится о доработке дроссельного узла. Суть технологии в создании точно выверенных фасок, которые позволяют изменить состояние воздушного потока (создать завихрения) и создают перепад давления, доводя смешение топлива и воздуха до однородной смеси.

МД тюнинг дросселя своими руками

Цена МД тюнинга на СТО от 3 000 до 7 000 рублей. Как показывает опыт владельцев ВАЗ и ЛАДА, правильно сделать доработку дроссельного узла (ДУ) можно самостоятельно, не имея при этом особых знаний и точно выверенных чертежей. Из специального инструмента понадобиться только сферическая шарошка 6 мм и дрель.

Снять дроссельный узел.
Проточить вокруг заслонки два углубления (примерно 2-3 мм, не более 5 мм), как показано на чертеже (большая точность роли не играет).
Убрать заусенцы мелкой шкуркой.

Процесс также показан на видео:

Сам процесс не сложный и не займет много времени. Преимущество МД тюнинга в том, что нет необходимости в прошивке электронного блока управления двигателем.

Отзывы о МД тюнинге дросселя

Плюсы МД тюнинга:

Педаль газа становится более информативной (более отзывчивой).
Увеличение мощности в интервале от 1000 до 3000 об/мин.
Снижение расхода топлива.

Недостаток МД тюнинга:

1. Проверка эффективности МД тюнинга на практике (тросик):

Бензобак заправили до максимума.
Проехали около 20 км.
Еще раз заправили бак до максимума и получили расход — 2,01 литра.
Сделали МД тюнинг на дроссельному узле диаметром 46 мм.
Проехали этот же участок дороги.
Заправили бак до максимума (расход бензина составил 1,61 литра).

Таким образом, экономия топлива после доработки дроссельного узла составила около 20%. В ходе эксперимента было отмечено увеличение мощности на низах. Опыт смотреть на видео выше с 12 мин 30 сек.

2. Проверка эффективности МД тюнинга на практике (Е-Газ):

Аналогичный эксперимент был проведен на автомобиле с Е-Газ. Экономия топлива в этом случае составила около 9% (было 1,5 литра, стало 1,37). Стал более быстрый отклик на педаль газа. См. также, как отрегулировать Е-Газ.

p.s. Если после МД тюнинга появились проблемы с холостым ходом, то скорей всего была нарушена герметичность закрытой дроссельной заслонки (были сделаны слишком глубокие фаски).

А вы дорабатывали свой автомобиль таким образом? Какие отзывы о МД тюнинге можете оставить?

Напомним, ранее мы рассказывали про другие доработки, которые способны улучшить характеристики двигателя. Например, установка PCV клапана в систему вентиляции картера двигателя, а также установка конденсаторов в систему зажигания автомобиля.

Как почистить дроссельную заслонку

100 3 244k

12 1 52k

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Чистить заслонку в любой непонятной ситуации (даже шутки есть по этому поводу).
Чистить заслонку не снимая её (эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются).
При очистке ветошью использовать чрезмерное усилие, что может привести как к повреждению самой заслонки, так и рядом находящегося ДПДЗ.
Использовать щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности ДЗ, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает либо «закусывать», либо пропускать лишний воздух (повышаются обороты).
Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении ДЗ, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Также следует помнить, что в большинстве случаев после чистки дроссельной заслонки необходимо выполнять действия по ее «обучению». Эта процедура проводится либо с помощью компьютера (с подключением его к ЭБУ автомобиля), либо с помощью манипуляций с зажиганием и педалью газа. В данном случае универсальных рекомендаций дать невозможно, поскольку у каждого производителя и даже модели они могут значительно отличаться. Помните об этом!

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Как расточить дроссельную заслонку своими руками

Как устроена работа механического дросселя?

У любого механического дросселя есть канал для работы двигателя на холостых оборотах. И есть регулятор для холостого хода, который регулирует подачу воздуха и не даёт двигателю глохнуть. Если не нажимать на педаль газа, то дроссель закрыт дроссельной заслонкой. А воздух в двигатель поступает, через обходной канал. Это режим холостого хода.
Когда вы едите на скорости и отпускаете педаль газа, включается режим холостого хода. Обороты двигателя падают, расход минимален. Автомобиль начнёт постепенно терять скорость. Автомобиль с коробкой автомат остановится. А с механической коробкой передач начнёт останавливаться и потом может заглохнуть, если не добавить газу или не переключиться на пониженную передачу или не включить нейтральную передачу.

После доработки дросселя улучшается крутящий момент и появляется эффект катучести. То есть автомобиль начинает ехать на холостых оборотах. На большинство автомобилях такой эффект появляется именно после доработки дросселя.

Автовладельцы отмечают появление какой-то лёгкости движения автомобиля. Если на скорости отпустить педаль газа при включённой передаче, то появляется движение накатом. Такое ощущение, что автомобиль едет на нейтральной передаче. Особенно данный эффект восхищает автовладельцев авто с коробкой автомат. Например, на Lexus LS430 4,3 л. на скорости 110-130 км/ч накат составляет 2 км по ровной трассе без потери скорости. Если вы посмотрите разные видео на YouTabe канале «АвтоСила’007», то большинство автовладельцев говорят о появлении данного эффекта. Самый яркий пример это на Ховер Н3. До доработки он на низах вообще не хочет ехать. А после доработки уже трогается на холостых. Очень полезный эффект для езды в городских пробках. Здесь вы можете посмотреть видео, как это происходит на Lada Largus.

На авто с механическим дросселем появление эффекта катучести нельзя объяснить увеличением количества воздуха, так как в режиме холостого хода дроссель закрыт. Тогда как можно объяснить, что после доработки двигателю хватает мощности и у него появляется катучесть?! Это объясняется тем, что когда клапана открываются волна бъёт об заслонку и цепляется о канавку, и так же закручивается от нашей проточки. В качестве подтверждения посмотрите, как ездит на холостых оборотах обычная стоковая Шевролет-Нива с механическим дросселем.

Ваш браузер не поддерживает видеоВоспользуйтесь другим браузером

На автомобилях с электронным дросселем также проявляется выше описанный эффект. Самое интересное, что после доработки дросселя на некоторых авто снижаются холостые обороты. У электронного дросселя приоткрыта дроссельная заслонка для работы холостого хода. Но на работающем двигателе заслонка прикрывается, уменьшая прохождение воздуха. Тем самым отодвигаясь от проточек в противоположную сторону на пару миллиметров. Поэтому объяснить лучшую работу двигателя на холостых оборотах большим прохождением воздуха за счёт проточек — нельзя! Здесь совсем другая магия!

Вот показательный пример движения авто с отпущенной педалью газа на Mitsubishi Colt (АКПП, эл. педаль газа) после Pro МД-тюнинга. В машине два взрослых человека. Отпускается педаль тормоза, и машина едет. Раньше машина с места не сдвинулась бы. Или! От подъезда до выезда со двора 6 подъездов вдоль дома. Включается кондиционер на полную. Нога снимается с тормоза. Автомобиль по прямой, до выезда со двора, проезжая вдоль дома, успевает разогнаться до 20 км/час. Такие вот интересные эффекты проявляются на микролитражках с коробкой автомат с включённым кондиционером после Pro МД-тюнинга.

* Мы не увеличиваем заявленную мощность двигателя. Мы просто улучшаем тягу на малых оборотах и крутящий момент. Рекомендуем изучить стр. Мощность авто…

Не падают обороты двигателя на холостом ходу: как исправить проблему

«« мд-тюнинг своими руками || история мд-тюнинга »»

Немного теории

На стандартной дроссельной заслонке замеры потребления воздуха показали, что двигатель потребляет примерно 14 кг при работе на холостых оборотах, и порядка 22 кг на частоте оборотов в 3000. Все это, конечно же, относится только к полностью исправному мотору. Если взять замеры уже с доработанной заслонкой, то потребление при холостых оборотах осталось одинаковым, а вот на тех же 3000 оборотах оно возросло с 22 до 33 кг. Это значит, что увеличение мощности ощущается только при оборотах 2500 и выше.

Словом, такой тюнинг дроссельной заслонки на ВАЗ 2110 имеет место в том случае, если автомобиль часто передвигается по трассе. В городе ощутить все прелести доработки не получится.

Варианты тюнинга дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка — это самый обычный воздушный клапан. Когда он открыт, то давление атмосферного воздуха и давление в системе впуска автомобиля выравниваются, а при его закрытом состоянии давление опустится до состояния вакуума.

Самый простой и популярный тюнинг дроссельного устройства — это замена заслонки (46 мм) на заслонку с большим диаметром, обычно 52–56 мм. Несмотря на то что модернизация достаточна простая, она помогает добиться улучшения динамики автомобиля и следующих характеристик:

Педаль газа становится более отзывчивой.
Устраняются проблемы с режимом холостого хода.
Автомобиль становится более резвый.

Но важно чётко знать, куда именно должна крепиться новая дроссельная заслонка, и какие функции она выполняет

Изменение конструкции дроссельной заслонки

Процедура заключается в доработке внутреннего диаметра дросселя и изменения его геометрической формы.

Почему появляются рывки машины при разгоне?

Благодаря таким изменениям при малом открытии заслонки увеличится проходное расстояние. Следовательно, и наполнение тоже станет больше. ЭБУ будет считывать наличие лишнего воздуха по MAF (MAP) сенсорам.

Такие манипуляции с дроссельной заслонкой по конечным результатам схожи с заменой дроссельного узла на больший по диаметру. Основное увеличение динамики будет заметно на малых и средних открытиях, этого как раз и не хватает малолитражкам.

А если установить увеличенный дроссель, динамика увеличится по всему диапазону, но почему-то такие заслонки на иномарки не производят и их невозможно достать. Но можно изготовить под заказ, однако делается она не быстро и стоит дорого.

Вариант без затрат

Можно сделать самостоятельно, для этого в дросселе при помощи бормашины делается несколько фасок вокруг заслонки. Таким образом, с их помощью при открывании и закрывании дроссельной заслонки образуется необходимый вихревой поток воздуха, который закручивается и затягивает частицы топлива, не позволяя им осесть на поверхности камеры сгорания. В результате получается, что образуемая смесь сгорает практически полностью.

Ничего сложного, такой МД тюнинг не подразумевает вмешательства в работу ЭБУ и в двигателе и электронике перенастраивать ничего не нужно.

После таких изменений датчики в автомобиле обычно сразу же подстраиваются под новые показания и работают нормально.

Двигатель заводится и глохнет: возможные причины и способы решения проблемы

Но это не подойдёт людям, которые предпочитают передвигаться по дорогам медленно. Также тем, кому нравится плавный ход — вряд ли понравится быстрый отклик педали газа.

Если вы хотите модернизировать таким способом свой автомобиль, но у вас АКПП, то лучше отказаться от этой идеи или же производить доработку постепенно. Время от времени производя очистку ДУ от стружек и абразива, его на каждом этапе придётся устанавливать в двигатель и проверять во время езды. Вообще, для того чтобы снять или установить ДУ, много времени не потребуется.

Также следует отметить, что такая доработка является обратимой, в случае если вас не устроит результат, можно всё вернуть назад.

Алгоритм услуги

Вариант 1: вы присылаете свой дроссель, оплата производится на карту после получения вашего дросселя. После отправки вам дросселя высылается трек-код для отслеживания движения посылки на сайте почта России.

Вариант 2: распространяется на следующие автомобили: Ховер Н2-Н5, Ларгус, Toyota Camry двс 2.4л, Nissan Almera g15, Duster т.д. с двс к4м, h4m. Я вам отправляю свой б/у дроссель. К стоимости услуги добавляется сумма залога за мой дроссель. После получения дросселя вы ставите его на свой автомобиль, ездите, смотрите. Если вас всё устраивает, то присылаете свой дроссель. После чего залог возвращается. Стоимость услуги составляет 6500 руб. Сумма залога за дроссель зависит от стоимости дросселя.

На Ховер Н2, Н3, Н5 — 6 000 руб.

Toyota Camry двс 2.4л — 4 000 руб.

двс к4м мех. — 3 000 руб.

двс к4м эл. — 4 000 руб.

двс h4m — нужно выяснять

двс ВАЗ мех. — 1 200 руб.

Модель, двс	Стоимость залога
На Ховер Н2, Н3, Н5	6 000 руб.
Toyota Camry двс 2.4л	4 000 руб.
двс к4м мех.	3 000 руб.
двс к4м эл.	4 000 руб.
двс h4m	нужно выяснять
двс ВАЗ мех.	1 200 руб.

* Практика показывает, что есть люди, которые заявляют, что они святые, белые и пушистые. Но после того, как получат от меня и поставят мой дроссель, отказываются о взятых на себя обязательств. По известным только им причинам, они оставляют себе свой дроссель и не возвращают его мне, согласно договорённости. В итоге, я несу убытки! Ибо дроссель мне нужно найти, потратить на это время. Потом купить дроссель, чтобы вам не пришлось особо ждать!… Это опять потраченное время! По этой причине, я беру залог за дроссель, чтобы как-то минимизировать свои потери. Поэтому в Вариант 2 добавлен такой пункт, как «залог за дроссельную заслонку».

Например: у вас автомобиль с двс к4м. Стоимость услуги 6500 руб. + залог за мех. дроссель 3000 руб., и того в сумме = 9500 руб. перечисляете на карту. Я вам отправляю свой доработанный б/у дроссель. После получения дросселя вы ставите его на свой автомобиль, ездите, смотрите. Если вас всё устраивает, то присылаете свой дроссель. После чего я вам возвращаю залог за дроссельную заслонку. В данном примере, 3000 руб. В итоге, стоимость услуги для вас составит 6500 руб. Плюс небольшие почтовые расходы. Сумма залога за дроссель зависит от стоимости дросселя. Если вас не устривает результат, то возвращаете мой дроссель. Я вам возращаю перечисленную сумму за минусом почтовых расходов.

Важно! На выяснения результата после получения доработанного дросселя даётся один месяц. Если через месяц со дня получения моего дросселя не отправляете свой дроссель или не возвращаете мой, то сделка считается законченной

Одного месяца достаточно, чтобы понять результат!

Вариант 3: я покупаю дроссельную заслонку на ваш автомобиль. Сначала производится оплата стоимости дросселя на карту. После того, как дроссель будет готов производится оплата услуги. После отправки вам дросселя высылается трек-код для отслеживания движения посылки на сайте почта России.

Электронные дроссели б/у на Патриот, Нива-Шевролет не приобретаются и не отправляются.

Для справки: Я живу и поступаю согласно своей совести! И переживаю за результат на вашем автомобиле не меньше вашего. Я несу людям радость и выгоду тем, что им предоставляю! Я много лет в этой теме. Никого не обманываю, ни от кого не бегаю и не прячусь. Мне нет смысла дискредитировать своё Честное имя той суммой, которую я запращиваю! Я предоставляю то, что обещаю! В противном случаю возвращаю деньги, согласно заявленной гарантии! Если вас терзают смутные сомнения, вы можете запросить контакты тех, кто имел смелость воспользоваться моей услугой ранее до вас и пообщаться с ними. Возможно, такие люди живут в том же городе, что и вы!

МД тюнинг дросселя своими руками

Порядок доработки

Снять дроссельный узел.
Проточить вокруг заслонки два углубления (примерно 2-3 мм, не более 5 мм), как показано на чертеже (большая точность роли не играет).
Убрать заусенцы мелкой шкуркой.

Процесс также показан на видео:

Прочее

Марки, модели авто, на которые делался мд-тюнинг

Audi — 100, Q5 BMW — X3, X5, 520i, 525, 528, 740 Cadillac — Escalade Chery — Amulet, Fora, Tiggo, Tuzo Chevrolet — Aveo, Blaizer, Cruze, Lacetti, Lanos, Niva, Suburban, Tahoe Chrysler — Sebring Daewoo — Espero, Matiz, Nexia, Rezzo Daihatsu — Terios Dodge — Caravan, Dacota Ford — Expedition, Explorer, Focus, Maverick, Mondeo Honda — Accord, CRV, Legend Hover Great Wall — H3, H5, Wingle Hummer — H3 Hyundai — Accent, Elantra, Getz, Santa-Fe, Solaris, Sonata, Terracan, Tucson IX35 Infiniti — G35x Sport, Qx4 Isuzu — Rodeo Jac — Refine Jaguar Jeely — Otaka, MK КIА — Ceed, Cerato, Picanto, Rio, Sorento, Spectra, Sportage Lexus — LS-430, LX-470, RX-300 Mazda — 3, 6, СХ-7, Tribute Mersedes-Benz — E, C, G, CLK 320, SLK 230, Vito Mitsubishi — Airtrek, Carizma, Challenger, Delica, Galant, Lancer 9, 10, Montero Sport, Outlander, Pajero, Pajero Sport Nissan — Avenir, Almera Classic, Almera N16, Nout, Quashqai, Primera P12, Serena, Teana, Tiida, X-Trail Opel — Astra, Omega, Vectra Renault — Kangoo, Logan, Megan, Sandero Samand — Iran Khodro Škoda — Fabia, Octavia Tour, FSI Ssang Yong — Korando, Kuron Subaru — Forester, Forester Turbo, Impreza, Outback Suzuki — Grand Vitara, Jimny, Samurai Toyota — Altezza, Avalon, Cami, Camry, Corolla, Fortuna, Fun Cargo, Harrier, Land Cruiser Prado, 100, 200, Starlet, RAV-4, 4Runner, Windom Volkswagen — Caddy, Bora, Polo, Vento ТагАЗ — Tager, Vortex Tingo ВАЗ — все модели ГАЗ — Газель УАЗ — Patriot

Как адаптировать дроссельную заслонку? Полная инструкция

Чтобы автомобиль исправно работал и как можно дольше не появлялся на СТО, за исключением случаев технического обслуживания, необходимо внимательно к нему относиться. Одним из важных узлов железного коня является дроссельная заслонка (ДЗ). Этот механизм играет важную роль в работе дизельного или бензинового двигателя. Причем неважно, карбюраторная это силовая установка или инжекторная. ДЗ может быть как с механическим, так и электронным приводом. В последнем случае иногда возникает необходимость адаптировать дроссельную заслонку. Как это сделать? Попробуем разобраться, заодно подробнее рассмотрим виды этого узла. Также выясним, нужно ли это делать, и что может быть в противном случае.

Назначение дроссельной заслонки

Без такого агрегата, как дроссельная заслонка, не обходится ни один автомобиль в мире. Механизм представляет собой поперечный регулятор канала, который изменяет количество протекающей жидкости или газа. То есть, по своей сути заслонка является воздушным клапаном. Когда она закрыта, давление во впускной системе приравнивается к вакууму, а при открытом ее состоянии оно сравнивается с наружным атмосферным.

Нажатием педали акселератора регулируется степень открытия заслонки. Соответственно, от этого зависит, сколько поступит воздуха в цилиндры двигателя. Практически каждый современный автомобиль оснащается инжекторным мотором, где все важные обязанности берет на себя электронный блок управления (ЭБУ).

Как некоторые автолюбители знают, оптимальным соотношением бензина и воздуха является пропорция 1:14,7. Определяя положение дроссельной заслонки и количество воздуха с помощью датчиков, ЭБУ регулирует работу форсунок и топливного насоса. Это знание пригодится для решения вопроса о том, как адаптировать дроссельную заслонку.

Иными словами, компьютер дает команду, сколько топлива нужно подать в двигатель, чтобы соблюсти оптимальные пропорции.

Механическая дроссельная заслонка

В настоящее время заслонка с механическим приводом может встретиться лишь в бюджетной комплектации автомобиля. В таком механизме заслонка соединяется с педалью акселератора посредством металлического тросика, закреплена на валу и помещена в корпус, на котором также размещены датчики:

регулятора холостого хода (РХХ);
положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Все это выглядит как отдельный блок. К нему еще ведут различные патрубки, по одним подводится и отводится охлаждающая жидкость, а через другие вентилируется картер и улавливаются пары топлива.

Благодаря РХХ при закрытом положении заслонки поддерживается необходимое количество оборотов коленвала. Сам регулятор состоит из шагового электродвигателя и специального клапана. Вместе они производят регулировку количества воздуха, причем, независимо, в каком положении находится дроссельная заслонка. Обычно проблемы касательно того, как адаптировать дроссельную заслонку, в случае с механическим приводом не существует.

Электромагнитная дроссельная заслонка

Электронный аналог в отличие от механического агрегата позволяет достигать оптимального значения крутящего момента при любом режиме работы двигателя. Уровень потребляемого топлива снижается, а езда на таком автомобиле комфортна и безопасна. Главными отличительными особенностями (а в данном случае и преимуществами) являются следующие:

холостой ход регулируется перемещением дроссельной заслонки;
отсутствует механическое соединение между педалью и заслонкой.

За счет того, что нет механической связи, крутящим моментом можно управлять электроникой вместо педали газа. Сам модуль заслонки состоит из следующих элементов:

корпуса;
самой заслонки;
электропривода;
возвратно-пружинного механизма;
датчиков положения заслонки.

Установка в модуль не одного, а двух датчиков положения заслонки позволит повысить надежность. Для этого могут быть использованы магниторезистивные устройства или потенциометры, имеющие скользящие контакты. Как раз из-за поломки этих элементов необходимо решать, как адаптировать дроссельную заслонку на многих автомобилях.

При возникновении неисправности электропривода, за счет возвратно пружинного механизма заслонка приводится в аварийное положение. При этом сам модуль подлежит замене, что производится лишь в сборе.

Засорение дроссельной заслонки и периодичность чистки

Время от времени дроссельная заслонка неизбежно засоряется, что проявляется разными признаками. В связи с этим возникает резонный вопрос: с какой периодичностью ее нужно чистить? Однозначно ответить на него не вполне возможно, так как по этому поводу нет каких-либо рекомендаций. Некоторые владельцы автомобилей наведываются в автомастерские при подозрении неисправности двигателя.

Кто-то считает, что заслонка нуждается в прочистке после каждых 40000-50000 км пробега. Другие же придерживаются иного мнения и чистят заслонку чаще, через 30000-40000 км пробега.

Обычно черный нагар на заслонке свидетельствует о низком качестве топлива. В ходе эксплуатации автомобиля с таким бензином существует риск образования маслянистых отложений. После этого не должно возникнуть вопроса, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку.

Как правило, если поршневая группа испытывает некоторые проблемы, то характерным признаком является закоксовывание заслонки копотью с маслянистыми примесями. Иногда это свидетельствует о засорении вентиляции картерных газов.

Признаки засорения заслонки

При засорении дроссельной заслонки двигатель начинает работать в нестабильном режиме. Характерными признаками проявления неисправности в этом случае являются:

повышенные обороты холостого хода;
запоздалая реакция двигателя на нажатие педали акселератора;
во время движения автомобиля наблюдаются рывки, а иногда транспортное средство самостоятельно, без участия водителя меняет скорость;
резкое отпускание педали газа приводит к остановке силовой установки.

В некоторых случаях на приборной панели загорается индикатор CHECK. Иногда смолистые отложения оседают на валике дроссельной заслонки, что приводит к ее заеданию. Тогда педаль газа нажимается с заметным усилием.

Прежде чем переходить к решению задачи, как адаптировать дроссельную заслонку на «Шкоде» или любом другом автомобиле, необходимо убедиться в точности постановки диагноза путем проведения визуального осмотра механизма. Для этого требуется снять все, что можно, дабы открыть доступ к модулю. Следует проявить внимательность, чтобы случайно не отсоединить патрубки системы охлаждения.

Чистка ДЗ

Если причиной нестабильной работы двигателя является грязная заслонка, стоит переходить к ее чистке. Для этого можно обратится в надежное СТО. Среди большого количества мастерских можно найти ту, которая специализируется на конкретных марках (Audi, Volkswagen, Toyota, Mercedes и прочие). Однако владелец может проделать всю работу самостоятельно, поскольку большого опыта и навыков в этом деле не требуется.

На станциях техобслуживания стоимость процедуры может зависеть от ряда факторов:

сложность работ – у некоторых автомобилей для доступа к ДЗ потребуется демонтаж многих деталей;
уровень обслуживания СТО – как правило, чем крупнее организация, тем дороже;
месторасположение – в крупных мегаполисах можно оставить больше денег, чем в периферии.

Очистка ДЗ представляет собой несложную процедуру, после которой обычно нужно задумываться над тем, как адаптировать дроссельную заслонку на «Ниссане» либо любом другом авто.

Любой владелец автомобиля может выполнить данную процедуру самостоятельно. Здесь не требуется особых знаний и умений. Все, что нужно, чтобы добраться до заслонки – это инструменты и ветошь (лучше мягкая). Также не обойтись без специального средства – в основном используется очиститель для карбюратора «Карбклинер» (CARB Cleaner).

Самостоятельная процедура очищения

Если заслонка с электронным приводом, то лучше снять отрицательную клемму аккумулятора. Далее все можно сделать по простой инструкции:

демонтировать воздушный фильтр, для чего раскрутить хомут патрубка;
отсоединить все разъемы дроссельного модуля и прочие патрубки;
отодвинуть ресивер воздушного фильтра в сторону, чтобы не мешал, и приступать к чистке заслонки;
по завершении собрать в обратной последовательности модуль заслонки, проверяя, все ли стоит на своем месте;
после сборки запустить двигатель и проверить обороты холостого хода.

В некоторых случаях, перед тем как начинать адаптировать дроссельную заслонку на «Тойоте», «Ниссане» или «Шкоде», необходимо снять сам дроссель, что позволяет провести полную очистку заслонки. Для этого потребуется шестигранник на 5 мм, чтобы отвернуть 4 крепежных элемента. Снимать дроссель следует с большой осторожностью, так как есть риск повредить прокладку.

Если после чистки ДЗ наблюдаются повышенные обороты на холостом ходу, значит, нужно провести адаптацию заслонки. О том, что это такое, далее в теме статьи.

Необходимость адаптации ДЗ

Под данным определением понимается операция (или обучение), которая проводится для того, чтобы ЭБУ «знал», в каком положении находится дроссельная заслонка относительно степени нажатия педали акселератора. Данная процедура просто необходима при неустойчивой работе двигателя на холостых оборотах.

У большинства автомобилей марки «Тойота», «Лексус», «Мерседес», «Ниссан», «Ауди» адаптировать дроссельную заслонку необходимо, так как это позволяет устранить неисправность. Выполняется процедура в следующих случаях:

при критическом падении напряжения бортовой сети (отключился или полностью разрядился аккумулятор);
производилась замена ЭБУ;
выполнялась чистка заслонки со снятием дросселя;
при замене самого дроссельного модуля;
производилась замена педали акселератора, как правило, электронной.

Стоит заметить, что из-за слоя грязи меняется зазор между ДЗ и корпусом, а после чистки заслонки ее положение изменилось. Но об этом ЭБУ «не догадывается» и продолжает руководить подачей топлива согласно прежним показаниям (до операции очищения). Адаптация полностью устранит этот пробел и восстановит работоспособность двигателя.

Простейший способ проведения адаптации

Теперь вопрос, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку после чистки, уже точно не должен возникнуть, если все еще оставались сомнения. Проще всего операцию провести простым сбросом аккумуляторной клеммы. Только для начала стоит хорошо прогреть двигатель до рабочей температуры, для чего совершить небольшую поездку. Затем, заглушив мотор, отсоединить минусовую клемму батареи и ждать. В зависимости от марки автомобиля время ожидания может составлять 10-30 секунд или 15-20 минут.

За этот промежуток все параметры ЭБУ должны вернутся к исходным (заводским) установкам. Далее остается подсоединить клемму и завести двигатель – обороты должны нормализоваться.

Адаптация на примере некоторых автомобилей

Другой способ, который рассмотрим на примере одной известной немецкой марки, тоже предполагает адаптацию без компьютера. Здесь следует прогреть двигатель до температуры примерно 70-99°C. Напряжение аккумулятора должно быть не менее 12,9 Вольт при неработающем двигателе. Схема действий относительно того, как адаптировать дроссельную заслонку на «Фольксвагене», будет примерно такова:

Прогрев и заглушив мотор, следует выждать небольшой промежуток (5-10 с.).
При отпущенной педали газа включить зажигание и подождать 3 секунды.
По истечении 3 секунд нужно 5 раз нажать на педаль акселератора до упора и отпустить обратно. Действовать быстро, так как на это дается всего 5 секунд.
После 5-го упражнения стоит выждать паузу.
Через 7 секунд снова нажать на педаль до упора и держать в таком положении, пока индикатор «CHEK» не начнет мигать (≈ 10 с.), затем должен гореть постоянно (еще ≈ 20 с.).
Когда индикатор будет гореть постоянно, досчитать до трех и только после этого отпустить педаль.
Произвести запуск двигателя (при необходимости повторить), выждать паузу секунд 20, затем слегка газануть (2000-3500). Если на ХХ тахометр показывает 700 оборотов (+- 50), значит, адаптация произведена успешно.

При этом необходимо точно придерживаться временных промежутков каждого шага настройки. Только так обучение ЭБУ пройдет гладко. Но перед этим стоит изучить особенности адаптации и возможность ручной процедуры для своего автомобиля. Возможно, только специалисты СТО смогут помочь.

0 0 голоса

Рейтинг статьи