Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что гудит,редуктор или полуось, как определить

Что гудит,редуктор или полуось, как определить?

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

Это точно при замене полуосей не пройдет, ибо он: «Гудит только при нажатии на педаль газа, когда отпускаешь гул проходит!», а подшипники полуосей крутятся всегда. А этот звук происходит под нагрузкой. Скорее всего это главная пара в редукторе гудит из-за износа шестерней.
Чтоб это проверить надо: Поставить автомобиль на ровную поверхнось, Заблокировать оба передних и одно заднее-> (со стороны водителя чтоб посадить кого-то за руль) колеса кирпичами, Поднять не заблокированное заднее колесо домкратом -> желательно подкатным под мост -> так надежней, Завести двигатель, Поставить четвёртую передачу, И «разгонять» от 0 до 120, Слушать лучше всего металической трубой (ломом) прикладывая к мосту в районе заливной горловины.
А кто-то (друг, подруга, а так же любое разумное существо способное четко выполнять заранее оговоренные действия) сидя за рулем и нажимая на «газ» даст четкую картину как работает мост. Хоть и без нагрузки но гудеть в разгоне будет если это в нем причина.
Может конечно и коробка, но для начала надо здесь проверить.

И Самое Главное. : Все это надо делать очень аккуратно, дабы избежать беды!

Почему может гудеть задний мост на классике, причины?

Подскажите! При наборе скорости свыше 60 км/ч гудит задний мост, причем гудит только при нажатии на педаль газа, когда отпускаешь гул проходит! Подскажите, это неисправность в редукторе или при замене полуосей все пройдет?

Незнаю о чем Вы говорите! Обычно принято говорить о том,что «гудит задний мост» в случае утечки трансмиссионного масла.И как следствие работы шестерёнок появляется громкий звук,собственно,в первую очередь, для его подавления и заливают масло.
Говорить о неисправности редуктора,который состоит из главной передачи и дифференцала лишь по признакам,которые Вы назвали,это равносильно делать Вам операцию опендецита,лишь только потому,что болит голова у медсестры! Если Вы поняли эту шутку,то поймете об актуальности замены полуосей.
Прежде всего проверте уровень масла.Если же оно в норме,вывести задний мост так,чтобы при включенной передачи и вращающихся колесах можно было услышать гул моста находясь вне салона,т.е. с наружи.
Если же,а скорее.

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом; частые пробуксовки при движении с места; сильные рывки при буксировании другого автомобиля; потеря масла.

Подскажите пожалуйста, как это лечить?

С уважением Xapyk

Обсуждение закрыто модератором

Сразу прямо лечить? Да там еще разобраться. . что и почему шумит можно того этого свихнуться.

Кардан, редуктор, полуоси, подвеска — кто из них во первых определиться бы.
Характер шума может навести — постоянный, при разгоне, при торможении двигателем например.

Re: Сразу прямо лечить? Да там еще разобраться. : . что и почему шумит можно того этого свихнуться.
:
: Кардан, редуктор, полуоси, подвеска — кто из них во первых определиться бы.
: Характер шума может навести — постоянный, при разгоне, при торможении двигателем например.

Дык вот редуктор — гудит, да еще и при разгоне. На нейтралке — шума нет. Мне вот советы давали затянуть хвостовик, поможет ли?

Давай прикинем. . шум под нагрузкой чаще всего вызывается.

Уважаемые посетители сайта «Все про авто»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Гудит задний мост ВАЗ 2106 почему», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

Алексей, скажите, что может издавать глухой стук в заднем мосту, учащающийся пропорционально скорости движения? Куда копать?

14.05.2017 — 07:58 Андрей АЛексеев

вот это толково, а то есть умники барабаны надо снимать там динамометрами замерять. а тут всё чётко показано, я у себя менял тоже таким макаром только обороты гайки не считал чуть притянул и всё. И порядок тыщ 20 прошёл и ни каких проблем.

17.04.2017 — 16:33 Евгений Е

леша мастер, хочу поменять масло в кпп и.

Неисправности заднего моста

Очень часто бывает такое, что садишься в «старушку – машинку» и подмечаешь, что гудит задний мост. Сказав об этом водителю, обычно мы слышим в ответ: « да мне весь мост менять надо, а это дорого». И это вполне резонно, так стоимость нового моста едва ли не достигает стоимости того самого автомобиля.

Однако сколько ещё поездит этот «гудящий мост». Хорошо, если машина в основном эксплуатируется в черте города в щадящем режиме, а вот на трассу с таким мостом лучше не соваться, так как рискуешь остаться с разбитой планетаркой и раскрошившимися подшипниками.

Поэтому не доводите автомобиль до такого состояния и при возникновении гула в районе заднего моста, сразу принимайтесь выяснять и устранять причину.

Первое, что вы должны сделать если услышали гул, это проверить уровень масла в планетарке – если его не хватает, обязательно долейте до уровня.

Причины гула заднего моста

Также причиной возникновения гула.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 порой возникают непредвиденные звуки, которые сопровождаются все чаще и чаще. Любой посторонний звук для автомобиля является свидетельством того, что какая-либо деталь изношена и требует ремонта или замены. Самое главное в таких ситуациях правильно определиться с источником возникновения постороннего шума, ведь порой он настолько непредсказуем, что очень сложно определить откуда он исходит. Статья расскажет основные места, где может возникнуть поломка, сопровождающаяся появлением гула.

Шумы со стороны моста

Итак, гул со стороны заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 является самым распространенным явлением, которое пугает не только водителя, но и пассажиров. При возникновении гула в мосту необходимо прежде всего пытаться не эксплуатировать автомобиль до момента его устранения, потому как эти шумы свидетельствуют о возникновении серьезных проблем, которые могут возникнуть на дороге. Что же необходимо.

Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
.

«Гул редуктора классического типа

Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина.

Re: Гул в заднем мосту

mayor » 20 ноя 2010, 13:51

Egorych 31 писал(а):у меня гул-шорох когда газ сбрасываешь или на нейтралке, после 60км/ч, короче при обратной нагрузке.
да, и то гудит, ну даже шуршит как то, то нет. и ещё при переключении передач «тук» сзади, при резком газе тоже.
что сделать то надо, что подтянуть-отрегулировать?
я не опытный нивовод, объясните на пальцах или тыкните в картинку, плз
ну или что сказать слесарям, где и что крутить?

У меня такая же хрень. Поменял крестовину, а она как-то туговато вращалась. Мастер сказал «раскатается» При этом добавился гул, раньше был громкий шелест-скрежет. Но всё как ты пишешь, при сбросе газа, при нажатии, кратковременно, при движении накатом на передаче или на нейтральной, после 60-ти км/час. «ТУК» есть тоже. пока мне сказали что это скорее всего подшипники сателлитов менять надо. А ещё у меня «тук» делает водительский внутренний ШРУС. Проверь свой. Это самый слабый ШРУС в системе.

Довольно распространенный случай поломки на отечественных заднеприводных автомобилях ВАЗ. Примерно на скорости от 60 км/ч и выше начинает появляться непонятный шум в задней части автомобиля, может быть, это гудит задний мост?

Причиной воя, гула и других звуков могут стать подшипники, гнутые привода (полуоси), неисправный дифференциал, либо элементарное отсутствие трансмиссионного масла в самом редукторе.

Так или иначе, откладывать проблему «загудевшего» редуктора заднего моста не стоит. Необходимо обратиться к профессионалам для выявления причины подобного гула и последующего ремонта, либо замены вышедших их строя деталей.

Но если гудение не сильное, попробуйте добавить в масло редуктора препарат, содержащий дисульфид молибдена. Подобные средства можно без проблем найти в автомагазинах в отделах автохимии. Подойдет и несколько (4-6) граммов смазки типа ШРУС-4 или ее зарубежных.

Почему гудит редуктор и что делать

Товар по теме:

Присадка «Супротек Редуктор» в агрегаты трансмиссии

Восстанавливает поверхности зубцов шестеренок и обойм подшипников в редукторах любого типа. Это снижает гул и вибрации при работе агрегата, облегчает его работу, продлевает ресурс в 2,5-3 раза.

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии — МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Присадка «Супротек Редуктор» в агрегаты трансмиссии

Восстанавливает поверхности зубцов шестеренок и обойм подшипников в редукторах любого типа. Это снижает гул и вибрации при работе агрегата, облегчает его работу, продлевает ресурс в 2,5-3 раза.

Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники

Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте. Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.

Как ремонтировать

Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.

Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовика

Если редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма. При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.

Что делать

Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.

Присадка в редуктор внедорожников. Супротек ‘Off Road Редуктор’

Для редукторов, раздаточных коробок внедорожников и автомобилей, работающих с повышенными нагрузками. Восстанавливает зубчатые зацепления, что снижает гул и вибрации, облегчает работу агрегата.

Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулирован

Характер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний. Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.

При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.

Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.

Гудит в мосту

#1 Витамин

  • Пользователи
  • 35 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 21053 , Москва ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #2 Вовчик52

    Сегодня он ругает ВАЗ-а завтра Родину продаст!

  • Легенды
  • 4003 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Нижний город на оке.
    • Авто: 2113.
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату
    • Гости
    • спасибо
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #4 Vadim

  • Свои люди
  • 821 сообщений
  • 1 спасибо
    • Город ВАЗ 21053, Матиз , Москва, СВАО ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату
    • Гости
    • спасибо

    двигло держится на 3-х подушках. подушки нужны, чтобы вибрация двигла не передавалась на кузов. одна из подушек находится под коробкой, т.к. коробка с двиглом практически единая конструкция. эта подушка крепится к корпусу недалеко от связки коробка-кардан (более точно описать не могу)

    у меня кардан практически лежал на защитной скобе. после замены подушки между скобой и карданом проходили два пальца

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #6 Витамин

  • Пользователи
  • 35 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 21053 , Москва ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #7 c_o_p

  • Свои люди
  • 791 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Hyundai Accent MT3 & ВАЗ 2105 (1300) , Богородицк Тульская обл. ,

    Что делать, если гудит редуктор

    Любой посторонний звук в автомобиле сигнализирует о наличии неполадок. Если гудит или воет редуктор в полноприводном или заднеприводном авто, необходимо устранить его причину. Своевременная дефектовка узлов трансмиссии способна предотвратить серьезную поломку и снизить вероятность дорогостоящего ремонта. Исправный редуктор работает практически бесшумно. Своевременная замена масла и качественная присадка способна продлить ресурс трущихся элементов.

    Причины посторонних звуков в редукторе

    Редуктор — это один из элементов трансмиссии. Его название образовано от английского слова reduce (снижать, уменьшать). Задача этого узла заключается в передаче крутящего момента с карданного вала на колеса с одновременным понижением скорости.

    Процесс обеспечивает система зубчатых механизмов, подшипники и дифференциал. Ведущая шестерня крепится на хвостовике карданного вала. Снижение скорости вращения происходит за счет разницы в количестве зубцов на ведомой и ведущей шестерне, составляющих главную пару.

    Постукивания, гул и вой возникают в редукторе по нескольким причинам. Назовем четыре основных в порядке убывания их распространенности:

    · износились шестерни главной пары;

    · неправильно затянута гайка хвостовика;

    · нарушена регулировка узла.

    Часто автовладельцы не обращают внимание на первые признаки неполадок. В результате оказывается упущен момент, когда большой ремонт можно предупредить минимальным вмешательством. Например, своевременное добавление специализированных присадок к маслам позволяет предупредить истирание шестерен и отдалить срок их замены.

    Редуктор неправильно отрегулирован

    В редких случаях гудение возникает в новом узле, например, после его замены. Характер звука бывает разным и локализуется как в переднем, так и в заднем редукторе. Гул слышен при разгоне, а также при движении с включенной скоростью по инерции. Звук пропадает при переключении на «нейтраль».

    К чему приводит : Движение на автомобиле с главной парой, у которой сбита регулировка, неминуемо приведет к образованию выработки, быстрому износу и замене шестерней.

    Как устранить : Обычно редуктор не нуждается в регулировке — она выполняется однократно при сборке узла и установке главной пары. Если гул слышен на новом автомобиле сразу после покупки или после замены редуктора, необходимо безотлагательно обратиться в автосервис для устранения неисправности.

    Ослабла гайка хвостовика

    Иногда редуктор издает звук, похожий на гул приближающегося троллейбуса. Он возникает во время движения с включенной передачей на «холостом» ходу. Если редуктор воет, вероятно, ослабла гайка хвостовика. Иногда она не снабжается фиксирующим механизмом или может оказаться неправильно затянута после замены сальников, ремонта редуктора.


    К чему приводит : Ослабленный крепеж не способен удержать хвостовик на предусмотренном конструкцией месте. Он смещается и вызывает повышенный износ главной пары. В итоге главная шестерня может повредить дифференциал и закончиться заклиниванием моста.

    Как устранить : Если разболталась гайка хвостовика, необходимо отбуксировать машину в сервис. Если нет возможности воспользоваться эвакуатором, двигайтесь своим ходом максимально осторожно. Предельная скорость движения — не более 30 км/час.

    Важно : Если опасаетесь повреждения главной пары, после ремонта используйте триботехническую присадку для трансмиссии. Она восстанавливает сточенные поверхности металлических деталей.

    Износилась главная пара

    Если редуктор при разгоне издает мелодичный вой, стоит предположить сильный износ шестерен главной пары. Звук усиливается при нажатии на педаль газа, а при движении по инерции исчезает. Гул отличается музыкальностью, в нем нет стуков или хрустов. При торможении двигателем никаких посторонних шумов не слышно.

    Важно : Чаще всего, редуктор начинает «выть» на скоростях около 80 км/час.

    Этот комплекс признаков говорит о том, что зубцы ведущей и ведомой шестеренок истерлись и перестали плотно прилегать при сцеплении. Гудеть может передний или задний мост. Это зависит от конструкции автомобиля. На отечественных автомобилях ВАЗ и Нива чаще страдает задний редуктор. Причина неисправности — естественный износ из-за большого пробега или ошибки при ремонте.

    К чему приводит : Главная пара — ключевой элемент редуктора. Выход из строя этой детали влечет за собой поломки дифференциала, заклинивание моста и дорогостоящий ремонт. Если продолжать ездить с этой неисправностью, проблемы начнутся уже через 1000 км пробега.

    Как устранить : Рекомендуем сразу после того, как редуктор «завыл», использовать специальный триботехнический состав. Если повреждения невелики, присадка нивелирует микроповреждения, частично восстановит геометрию зубцов, остановит износ деталей. Если зубцы сильно повреждены, может потребоваться из замена или установка нового редуктора.

    Неисправны подшипники

    Если износились подшипники в системе трансмиссии, то редуктор гудит и воет вне зависимости от режима движения. Звук навязчивый, напоминает жужжание, без хруста и стуков. На них приходится значительная нагрузка, так как подшипники обеспечивают вращение ведущего вала редуктора. Поломку этих деталей заднего моста ускоряет перетянутая гайка хвостовика.

    Вызвать ускоренный износ подшипников может несвоевременная замена масла. Отработанное масло теряет свои рабочие свойства, смазка крутящих элементов недостаточна, ролики и обоймы подшипников перегреваются и быстро входят из строя. Редуктор гудит.

    К чему приводит : Сильный износ подшипников вызывает образование выработки и стачивание зубцов на ведущей и ведомой шестерне. Если отложить ремонт, следом за подшипниками может выйти из строя главная пара.

    Как устранить : Ничего, кроме замены испорченной детали, сделать невозможно. Подшипники необходимо обновить сразу, как только появился характерный гул редуктора.

    Заключение

    Чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от поломки, вовремя проходите ТО, проверяйте количество автомобильного масла и трансмиссионной жидкости. Работу редуктора улучшают молибденовые присадки, но они не отменяют необходимость починки неисправного узла. Помните, что посторонние шумы позволяют обнаружить и устранить неполадки на ранней стадии.

    Сопутствующие Товары

    305-СУРМ-ТрВ

    Профессиональный восстановитель трансмиссии 305-СУРМ-ТрВ способствует защите и продлению срока службы коробки передач, раздаточной коробки, мостов, редуктора и других агрегатов без проведения их разбо..

    308-СУРМ-ФОСТ

    Это высокоэффективный состав для защиты рабочих поверхностей сопряжения автомобильной трансмиссии, редукторов, мостов, механических раздаточных коробок. Композит относится к профессиональной линейке с..

    Похожие статьи

    Гудит коробка передач — есть решение без ремонта!

    Невероятное испытание редуктора ВБА 32/2 пассажирской колесной пары. После приработки пары трения редуктора композитом 305-СУРМ-ТрВ он проехал 640 километров без масла при скорости 120км/ч! Без ущерба..

    Почему гудит коробка переключения передач

    Всем привет!В данной статье мы расскажем Вам почему гудит коробка передач. О важности коробки передач знает каждый автомобилист. Также многим известно, что затягивать с ремонтом КПП не стоит, вед..

    Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

    Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

    1. Износ главной пары

    2. Износ подшипников

    3. Открученная гайка хвостовика

    4. Неправильная регулировка

    Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

    Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

    И так… разбираем по очерёдности

    1. Гул главной пары

    Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

    Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

    Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

    Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

    При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

    При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

    Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

    Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

    2. Износ подшипников

    В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

    Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

    Сейчас говорим о них:

    Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

    В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

    Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

    — подвесной подшипник карданного вала

    — подшипник ступицы (как задней, так и передней)

    Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

    Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

    Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

    Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

    Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

    Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

    Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

    3. Открученная гайка хвостовика*

    Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

    Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

    * Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

    Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

    Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

    Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

    При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

    Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

    4. Неправильная регулировка редуктора

    Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

    Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

    Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

    Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

    Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

    Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

    Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

    А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

    Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

    Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

    Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

    Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

    Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

    * Верно для автомобилей отечественного производства.
    С простора интернета.
    Чисто для себя. Так как за пел Мост )

    Гудит мост ваз 2107 как устранить

    ещё, гайка хвостовика редуктора ЗМ должна быть затянута силой 200 нМ.
    Это если мост с жесткими распорными кольцами между подшипниками ведущей шестерни, просто последние шли (идут на Газелях) с деформируемой втулкой и там это правило не действует, там надо деформировать втулку до определенного преднатяга на подшипниках.

    Добавлено через 4 минуты 16 секунд
    Если гудит без нагрузки, то это не главная пара.
    Почему? Гудит при нагрузке торможения двигателем, т.е. обратной стороной пары, такое может происходить как раз если не затянут хвостовик и есть осевое перемещение, при работе в натяг шестерня стоит на месте, так как действует выталкивающая сила на хвостовик прижимая его к внутреннему подшипнику, при торможении двигателем хвостовик прижимается наружным подшипником и старается уйти вовнутрь, если это ей удается, то зацепление может нарушиться.

    Похоже кардан бьет. У вас прямой или с подвесным? Во время гула вибрация есть?

    Вибрации нет, вибрация появляется после 100 км/ч, но это из-за колес. Кардан с подвесным.
    Звук схож со звуком старого троллейбуса, когда он тормозит двигателем.

    провернулся внутренний подшипник хвостовика.
    Сложный ремонт, скорее всего- замена пары.

    А можно это как-то проверить, что-бы на ветер денег не выкинуть. У меня пробег всего 65000 км.
    Еще вчера заметил, что после 120 км/ч уже не гудит а звук более высокий ( опять — же как на троллейбусе, когда он разгонится хорошенько). Короче езжу я на волге, а представляю себя в троллейбусе:help:

    А можно это как-то проверить
    конечно.
    Накат, натяг, торможение двигателем- тихо, неускоряемое движение- гул. Обычно бывает резонанстный пик на какой-либо скорости, а бывает просто равномерный гул.

    что-бы на ветер денег не выкинуть
    так и не покупай заранее, разберешь-отдефектуешь потом уже купишь. Сейчас нет дефицита.

    по ремонту очень дорого (для меня) за ГП, проще б/у целиком, сам на гудящем под сброс проехал 30 тык. гул не усилился, весной поменяю (если все пойдет по плану)

    Добавлено через 5 минут 40 секунд
    послушай внимательно, мост ли. звук явно в районе моста, бывает разный: не гудит в набор, но гудит под сброс газа, гудит только в набор, либо гудит при равномерном движении, когда скорость только поддерживается. если шум постоянный, лучше посмотреть еще полуосевые подшипники, подвесной если есть

    Здравствуйте. Выше писал что мост воет, так вот сегодня решил залезть гайку хвостовика подтянуть, отсоединил кардан, подтянул почти на пол оборота, причем не с дури тянул. Поехал стало немного лучше, но появился постоянный шум начиная от 40 км/ч примерно, может раньше. Проехал около 20 км, шум все усиливается. Примерно от 50 до 70км/ч стало очень шумно, вроде уже не воет, но что-то близко. К 80 км/ч становится заметно тише, больше 80 км/ч пока не ездил. Как быть, обратно ослабить гайку или притрется?

    Алексей595 где вы ГП за 1200 р нашли, у нас около 7000 р стоит.

    Здравствуйте. Выше писал что мост воет, так вот сегодня решил залезть гайку хвостовика подтянуть, отсоединил кардан, подтянул почти на пол оборота, причем не с дури тянул. Поехал стало немного лучше, но появился постоянный шум начиная от 40 км/ч примерно, может раньше. Проехал около 20 км, шум все усиливается. Примерно от 50 до 70км/ч стало очень шумно, вроде уже не воет, но что-то близко. К 80 км/ч становится заметно тише, больше 80 км/ч пока не ездил. Как быть, обратно ослабить гайку или притрется?

    Алексей595 где вы ГП за 1200 р нашли, у нас около 7000 р стоит.

    На этом мосту чуть чуть туда сюда не проходит. Нужен спецключ, чтобы затягивать с определенным усилием на новых или старых подшипниках. Тебе уже писали, чтоб специалисты смотрели. Если хочешь сам сделать, то здесь есть целая тема по замене и регулировке деталей в ЗМ.
    Я тебя расстрою, но если воет под нагрузкой — это главная пара, а если в накате, то регулировка ГП.
    Это мое предположение.
    Твой первый вопрос был 01.09.14. Отсюда и цена пары, в результате подъема $. Я так понял через 5 месяцев ты решил подтянуть гайку хвостовика. А до этого тупо ездил? Думал само пройдет?

    вибрация при разгоне может от коробки идти?
    конечно может. Но может и от моста и от кардана.

    час назад вернул на место стало гораздо лучше).
    делать так нельзя. Но если просто «доездить» до ремонта. Но нужно понимать, что пара в мосту работает неправильно.

    Почему же думал пройдет. Просто езжу, т.к. я не знаю что точно у меня гудит, или все сразу. Мне на ремонт вставать нужно сразу коробку и мост, а на это нужны неплохие фиансы которых пока нет. Про гайку спросил, т.к. выше писали пробовать подтянуть ее, вот и попробовал)) (час назад вернул на место стало гораздо лучше).
    А цену пары я посмотрел сразу, как только мне посоветовали ее менять, доллар тогда 35 р стоил (поэтому и не поменял).
    Спасибо за развернутый ответ.
    Еще один вопрос в догонку — вибрация при разгоне может от коробки идти?

    Внимательно почитай весь раздел «Трансмиссия» от 77-й до 1-й страницы,все темы которые касаются заднего моста, предварительно взяв листок бумаги, где будешь делать пометки. Пусть ты на это потратишь 2-3 дня, толку будет больше, чем ты будешь задавать один и тот же вопрос через пол года (пока твой мост не развалится). Сначала у тебя будет каша в голове, но потом все станет на свое место даже если у тебя не будет возможности (по всяким причинам) самому сделать ремонт, то при общении с мастерами как ты сказал :»Нееет, сам я туда не полезу, а на СТО у нас куда пальцем ткнешь, то и сделают» они поймут, что развести тебя нет возможности и будут отталкиваться в ремонте от твоих же золотых слов:»Езжу я на волге, а представляю себя в троллейбусе».
    Извини за нравоучение и за то что на данный момент не дал тебе конкретного ответа, кроме как главная пара (вой). Подшипники не воют — они шкребут, хрустят, гудят.

    Согласен. Но печальный опыт ремонта на наших СТО и приводит меня сюда снова и снова. Машина пошла 70000 км, я просто поверить не могу что за это время ее можно было так ушатать. И как я при покупке этого не заметил. Понятно что объем ремонта будет понятен при вскрытии, хотел выяснить все возможные причины, прикинуть по деньгам, может проще мост заменить. На ВАЗ 2106 с гудящим мостом ездил 10 лет. А форум для того и нужен что-бы не делать лишних телодвижений и не тратить лишние деньги (как я с гайкой). Зато теперь я точно знаю что коробка тоже гудит, потому как после подтяжки гайки мост стал шуметь на вех скоростях, а в районе коробки вой остался)))

    По вибрации почему спросил, резину на зимнюю менял, естественно балансировал, теперь только при разгоне, причем вибрация усилилась когда подвесной поменял (что мне на СТО посоветовали сделать), за два месяца подвесной пришел в негодность (резиновое кольцо с задней стороны слезло, болталось на кардане). Коробка не течет, уже плюс — остается мост (в который в любом случае лезть), и как нибудь проверить кардан.

    Читать с первой страницы конечно нужно, но большая часть информации уже устарела, хотя для общего развития очень полезно.

    Спасибо всем за советы, когда решусь разобрать обязательно опишу в подробностях что там было.
    Р.s. Образование высшее техническое. И один из преподавателей говорил нам так-же. Все я прекрасно понимаю. Но не доверяю я нашим СТО, и ничего не могу с этим поделать.

    Согласен. Но печальный опыт ремонта на наших СТО и приводит меня сюда снова и снова. Машина пошла 70000 км, я просто поверить не могу что за это время ее можно было так ушатать. И как я при покупке этого не заметил. Понятно что объем ремонта будет понятен при вскрытии, хотел выяснить все возможные причины, прикинуть по деньгам, может проще мост заменить. На ВАЗ 2106 с гудящим мостом ездил 10 лет. А форум для того и нужен что-бы не делать лишних телодвижений и не тратить лишние деньги (как я с гайкой). Зато теперь я точно знаю что коробка тоже гудит, потому как после подтяжки гайки мост стал шуметь на вех скоростях, а в районе коробки вой остался)))

    Читать с первой страницы конечно нужно, но большая часть информации уже устарела, хотя для общего развития очень полезно.

    Спасибо всем за советы, когда решусь разобрать обязательно опишу в подробностях что там было.

    Ничего страшного, бывает. Я на 40 тыс. менял все подшипники на редукторе. Машина у меня с нуля и ездил аккуратно.
    Кстати, посмотри на болты крышки ЗМ. Верхний должен быть без граней (круглый). Если стоит с гранями — значит туда лазили до тебя (я понял ты ее с рук брал),соответственно делай выводы.

    Здравствуйте. Наконец-то решился заехать на сервис. После долгих раздумий выбрал официальный сервис ГАЗ. Мастер, который мне делал машину, человек опытный, работает более 10 лет, и специализируется на Волге.
    День первый. Приехал, объяснил что и как, разобрали мост. Оказалось что ГП у меня старого образца и такие уже давно не выпускают. но она в хорошем состоянии и еще долго прослужит. Заменили два подшипника на хвостовике и один на полуоси. В результате пропал общий шум при езде, но вернулся «тролейбус» с которого все начиналось:smoke:
    День второй. Разобрали коробку — и тут сюрприз, она тоже старого образца:wall:. Поменяли подшиник первичного вала, и подшипник вторичного вала — они были мертвые. На этом все.
    Результат — машина едит плавно, пропали мелкие вибрации, даже разгоняться стала веселей, НО «тролейбус» так и остался:wall:. На любой скорости, при любой скорости если газом поддерживать скорость то ОНО воет, в зависимости от скорости с разной громкостью, пик на 55-65 км/ч. Отпустишь газ — тишина, нажмешь на газ посильнее — тишина. Неужели все-таки ГП? И как мог мастер не увидеть выработку? Посоветуйте.:gaz_love:

    такой же троллейбус, забей.
    на 3110 был, на 31105 у отца такой же, на моей после смены родной 3.58 крысы на 3.9 точно так же. 3.58 молчал, но на 163 тысячах выплюнул сателлиты.

    Отпустишь газ — тишина, нажмешь на газ посильнее — тишина.
    внутренний подшипник хвостовика провернулся на самом хвостовике. Очень трудно устранимая поломка. Наваривать бесполезно. Устраняется только штифтовкой внутреннего подшипника. Это сложно.

    В твоем случае проще пару поменять. Дорого, зато надежно и надолго.

    внутренний подшипник хвостовика провернулся на самом хвостовике. Очень трудно устранимая поломка. Наваривать бесполезно. Устраняется только штифтовкой внутреннего подшипника. Это сложно.

    В твоем случае проще пару поменять. Дорого, зато надежно и надолго.

    Так мне этот подшипник поменяли. Да и пару как у меня уже не производят. При разборке это можно увидеть?

    Сегодня еще одна проблема вылезла. При движении на скорости 10-20 км/ч по дороге с плавными неровностями что-то щелкает (глухой металлический звук). По ровной дороге на большей скорости все нормально, в ямы попадаешь, тоже тихо. У меня уже параноя с этим мостом.

    Так мне этот подшипник поменяли
    а он новый еще громче гудеть будет.

    Да и пару как у меня уже не производят
    и это хорошо. Нового образца пара гораздо лучше.
    Она подойдет.

    При разборке это можно увидеть?
    конечно. Под подшипником на хвостовике будут черные пятна, это оно.

    Вечером, если не забуду, сфотографирую

    и дифференциал заодно
    на волговском диффе часто достаточно поменять шайбы на шестернях полуосей и сателлитах.

    Видимо еще рублей на 20
    да брось ты. Откуда. Подшипники 2х350, 1х430 и 1х380, пара 6700, шайбы 2х19 и 2х38 и масло.

    Вибрация заднего моста: что делать?

    #1 RusskiyInok

  • Пользователи
  • 1 006 сообщений
  • Регистрация 05-Март 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 habatun

  • Пользователи
  • 1 303 сообщений
  • Регистрация 23-Апрель 08
    • Откуда: Боярка
    • Авто: Captiva
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 pika4y

  • Модераторы
  • 227 сообщений
  • Регистрация 21-Февраль 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 RusskiyInok

  • Пользователи
  • 1 006 сообщений
  • Регистрация 05-Март 08
  • habatun
    Со снятым колесом (машина вывешена) шумит и вибрирует.
    Полуось заменена на новую.

    pika4y
    Это как, задом наперёд?
    А в чём смысл?

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 habatun

  • Пользователи
  • 1 303 сообщений
  • Регистрация 23-Апрель 08
    • Откуда: Боярка
    • Авто: Captiva

    pika4y
    Это как, задом наперёд?
    А в чём смысл?

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 tuner

  • Пользователи
  • 2 468 сообщений
  • Регистрация 18-Январь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 DENIS_BER

  • Модераторы
  • 1 702 сообщений
  • Регистрация 14-Июнь 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 habatun

  • Пользователи
  • 1 303 сообщений
  • Регистрация 23-Апрель 08
    • Откуда: Боярка
    • Авто: Captiva
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 RusskiyInok

  • Пользователи
  • 1 006 сообщений
  • Регистрация 05-Март 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #10 SLIP

  • Модераторы
  • 2 355 сообщений
  • Регистрация 22-Май 06
  • Скорее всего да. В мурзилке написано, что его время от времени надо регулировать.

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 DENIS_BER

  • Модераторы
  • 1 702 сообщений
  • Регистрация 14-Июнь 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 RusskiyInok

  • Пользователи
  • 1 006 сообщений
  • Регистрация 05-Март 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 habatun

  • Пользователи
  • 1 303 сообщений
  • Регистрация 23-Апрель 08
    • Откуда: Боярка
    • Авто: Captiva
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 RusskiyInok

  • Пользователи
  • 1 006 сообщений
  • Регистрация 05-Март 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 habatun

  • Пользователи
  • 1 303 сообщений
  • Регистрация 23-Апрель 08
    • Откуда: Боярка
    • Авто: Captiva
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 RusskiyInok

  • Пользователи
  • 1 006 сообщений
  • Регистрация 05-Март 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #17 habatun

  • Пользователи
  • 1 303 сообщений
  • Регистрация 23-Апрель 08
    • Откуда: Боярка
    • Авто: Captiva
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 resurs

  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • Регистрация 03-Июль 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #19 m_aks

  • Пользователи
  • 57 сообщений
  • Регистрация 09-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #20 RusskiyInok

  • Пользователи
  • 1 006 сообщений
  • Регистрация 05-Март 08
  • RusskiyInok У тебя похоже именно на шум, шуршание? Или вой редуктора? У меня именно шум, шуршание, причем с правой стороны и это не полуось.

    Редуктор заднего моста на ВАЗ 2107: устройство, ремонт, замена

    Возникновение посторонних шумов в задней части двигателя ВАЗ 2107(гудит), в процессе движения, может стать сигналом о наличии проблем в редукторе заднего моста или в полуосях. Даже при условии, что замена масла в заднем мосту выполняется в соответствии с требованиями регламента, износ его деталей неизбежен. Для того чтобы убедится в правильности поставленного диагноза, следует выполнить ряд дополнительных мероприятий:

    1. Двигаясь по ровной дороге, следует обеспечить плавный разгон ВАЗ 2107 от 20 км/час до 90 км/час. При этом необходимо отмечать для себя появление и исчезание посторонних шумов в задней части, скорости езды, при достижении которой они возникают и исчезают. Далее следует отпустить педаль газа, применив торможение двигателем. При этом снова необходимо следить за появлением и пропаданием шума.
    2. Разогнав автомобиль до скорости примерно 100 км/час, необходимо выключить передачу, заглушить двигатель и пустить автомобиль катиться по инерции. Опять же, замечаем при этом изменение шумов в ходовой части. Если ходовая гудит так, как было отмечено при выполнении п.1. — это говорит об отсутствии проблем в главной передаче и дифференциале заднего моста. Если же шумы, обнаруженные в п.1, отсутствуют при выполнении п.2., значит с задним мостом вашего авто не все так хорошо.
    3. Поставив ВАЗ 2107 на ручник и зафиксировав противооткатными башмаками, заведите двигатель и обеспечьте постепенное увеличение оборотов. Если гудит так же, как и в п.1., значит, редуктор полностью работоспособен и следует искать проблему в другом месте.
    4. Если же шум, который вы слышали при первом тесте, повторить другим способом не удалось, значит, придется вплотную заняться редуктором. Убедиться в правильности сделанных выводов можно заведя двигатель, включив КПП на четвертую передачу и отпустив сцепление, тем самым приведя в действие всю ходовую часть. Это позволит услышать, как гудит редуктор.
    1. Снимаем редуктор
    2. Ремонт и регулировка
    3. Установка редуктора

    Снимаем редуктор

    Перед началом работ, то есть до того, как начать снимать редуктор заднего моста ВАЗ 2107, необходимо слить с него отработанное масло. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку в нижней части заднего моста, предварительно подставив емкость для сбора масла. Обычно при ремонте выполняется замена отработанного масла новым.

    Далее откручиваем винты крепления фланца карданного вала и отсоединяем его от хвостовика. Поддомкрачиваем зад автомобиля, снимаем задние колеса. Выкрутив направляющие винты, снимаем тормозные барабаны, чтобы получить доступ к полуосям. Открутив болты крепления полуосей (в количестве 4 шт.), вынимаем полуоси из заднего моста, тем самым полностью освобождая редуктор. Осталось выкрутить болты, фиксирующие редуктор на балке заднего моста и снять его. Сняв полуоси, рекомендуется проверить, не требуется ли замена подшипников.

    Ремонт и регулировка

    Как ремонт, так и последующая регулировка требуют наличия специальных навыков и профессионального оборудования; стендов, съемников, специнструмента. Поэтому рассмотрим лишь общие принципы, по которым выполняется ремонт и послеремонтная регулировка редуктора, для оценки необходимого объема работ и затрат на приобретение запасных частей.

    Устройство редуктора можно просмотреть на следующей схеме:

    Разборка редуктора начинается с откручивания гайки хвостовика. Сняв фланец, вынимается ведущая шестеренка с регулировочными кольцами, сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника. Затем выпрессовываем наружные кольца подшипников. В последнюю очередь разбирают ведущую шестерню и дифференциал. При полной разборке распорная втулка выбрасывается.

    Не рекомендуется выполнять описанные выше работы, связанные с разборкой редуктора ВАЗ 2107, ввиду их сложности. Это тот редкий случай, когда не стоит экономить на услугах специалистов.

    Чаще всего у этого узла выходят со строя подшипники и главная пара, для которых предусмотрена замена новыми. Следует отметить, что именно главная пара определяет передаточное число. Существует три стандартных разновидности главной пары, имеющих разное передаточное число. Чем это число больше, тем выше мощность, чем ниже – тем более скоростной редуктор. При замене этих деталей распорная втулка заменяется в обязательном порядке, так как она является одноразовой.

    Некоторые автолюбители используют главную передачу как способ тюнинга своих автомобилей. Установив в редуктор ВАЗ 2107 главную передачу, имеющую пониженное передаточное число, они значительно повышают максимальную скорость своего автомобиля. В принципе, передаточное число можно подбирать для всех без исключения заднеприводных автомобилей, руководствуясь лишь собственной потребностью. Самое большое передаточное число — 4,4, имел редуктор автомобиля ВАЗ 2102. Но после того как он был снят с производства, найти главную пару, имеющую такое же передаточное число, стало крайне проблематично.

    Не во всех случая ремонт является целесообразным. Для слишком изношенного редуктора заднего моста более выгодна замена на новый полностью. Разница в цене будет компенсирована уменьшением стоимости выполняемых специалистами работ и долговечностью нового узла.

    Установка редуктора

    После того, как выполнен ремонт или замена вышедшего со строя редуктора ВАЗ 2107, можно приступить к сборке. Все работы выполняются в обратной последовательности: вставляем и прикручиваем редуктор, устанавливаем на место полуоси, прикручиваем к фланцу хвостовика карданный вал.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector