Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный впуск лада гранта

Холодный впуск гранты,результаты

Показувати елементи керування програвачем

  • Опубліковано 12 сер 2019

КОМЕНТАРІ • 70

Это не холодный впуск

@Anastasia Котёнкина я же не говорю что у меня мощность прибавилось, я говорю что она не удивляется при включенном кондее.а то что вы мне скидываете это все вообще не по теме

@Anastasia Котёнкина вас не переубедить,посмотрите мое видео еще раз,и про что я там веду речь.В вкратце расскажу,при включенном кондее там очень очень жарко,просто пиздец как жарко и поэтому в пробках машина тупит ,отказывается ехать ,потому что кислорода нет,для этого мы и делаем холодный забор воздуха, (для Вас забор воздуха атмосферной температуры)

@гранта лифтбек ua-cam.com/video/wkhdy8mUGU8/v-deo.html

@Anastasia Котёнкина у меня воздух забирается из атмосферы(т.е. холодный) а не из под капота где под 90 градусов.как Вы думаете ,какая разница в температуре?

@гранта лифтбек замерь температуру воздуха на штатной системы до фильтра и то что у вас. Разница в 2-3градуса это толку нет

Шаибы чаще меняйте

@гранта лифтбек так и есть

@Валериян Сахаров многим осла дай они и осла угробят

Все правельно люди по 10 лет ездюю и не разу клапана неотпускают

Какие шайбы?если вы про клапаны то у меня это раз в год.

В общем динамика лучше,тоже на весте хочу так сделать,заметил когда очень жарко машина тупить начинает особенно с кондером по городу.

Да в жару хорошо

Очень даже.эфект чувствуется сразу

А если трубу сотку впихнуть,ещё лучше было бы?

@марат алдаркин есть.искать надо

@гранта лифтбек пластиковой трубы на 70 мм нет!

Думаю нет.а вот на 70 Можно.лошадиных сил не добавит.это для того что бы с кондеем нормально ездить

Жене калину спорт взял.летом тоже самое сделаю

Тоже думал гофру протянуть да там сверху радиатора и полкой щель 1см, не влезет!

Я насверлил в штатной трубе между полкой и радиатором сверлом на 12 мм отверстий 13 в ряд и вроде хорошо

Выведи под фарой.

Плюсом к холодному впуску. Штатный резиновый воздуховод до дросселя выкинуть и поставить туда алюминиевый пайп, диаметром 70 мм. В него, перед дроссельным узлом, врезать резонатор гельмгольца, рассчитанный на определенную по шумомеру частоту(у меня вышло

92 Гц). Объемом литра на 2-3. Это даст двигателю больший запас воздуха после фильтра, сгладит провалы при трогании и резком нажатии на газ. А самое главное — звук от работы двигателя станет тише. Резонатор необходимого объема можно собрать из нескольких резонаторов впуска от газели или уаза, под евро-3. Стоят копейки. Я тупо сплавил паяльником несколько в общий объем. Народ в осносном делает такие резонаторы на выхлоп, но и на впуске они работают не хуже.

Десятый раз говорю зимой нужен теплый воздух не даром в машинах СССР был флажок зама-лето,а у классики забор воздуха откуда брали а?

Подогрев инжектора можно заглушить и картерные газы тож горячие

@РОССИЯНИН да,не смогу объяснить,короче в выхлопную после средней банки ввариваешь трубу под углом нужном ,там происходит разрежение и туда подклучаешь картер

@гранта лифтбек как это? Вентиляция картерных в выпуск?

У меня инжектор с завода без подогрева .а газы в атмосферу выпускать хуже движку сделаешь.по правильному эту трубку надо к выхлопной подсоединять под определенным углом что бы выхлопная высасовыла газы

Почему нельзя сделать так.от фильтра идет резинка и пластмассовая трубка.Эту трубку заглушить торец.пильнуть болгаркой 10см.нагреть феном и разогнуть от прорези в разные стороны.
Потом поставить на место.чтобы вырезаный раструб стал между телевизором и радиатором.и какраз хватал встречный холодный воздух.

Спасибо за видео, тоже такая проблема — в жару машина тухло трогается и разгоняется, девятка инжекторная, тоже думаю, что из-за впуска, сегодня вывел трубу вниз, завтра докуплю углов на 50 и сделаю забор конкретно из-под бампера, буду испытывать.

@гранта лифтбек еще не успел в жару покататься по городу

Что такое холодный впуск для автомобиля и постройка холодного впуска через ПТФ для Тoyota Mark II (90)

Содержание статьи:

1. Что такое холодный впуск для автомобиля

Решил немного написать о холодном впуске — надеюсь кому-нибудь будет полезно.

Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя.

Состоит из:
1. Фильтра нулевого сопротивления
2. Воздушного тракта.

Используется как на атмосферных, так и на турбо моторах.

Стандартная впускная система чаще всего обладает большим сопротивлением потоку воздуха. Это обусловлено бумажным фильтром и желанием завода изготовителя уменьшить шум. К тому же забор воздуха обычно делают из горячего двигательного отсека. Причем, воздух горячий, как и из-за забора из подкапотного пространства, так и из-за нагрева пластиковых элементов впускного тракта, расположенных вплотную к двигателю. Все это уменьшает мощность двигателя.

Отличие системы холодного впуска:
1. Фильтр нулевого сопротивления не душит двигатель, пропуская большее количество воздуха.
2. В двигатель поступает более холодный воздух (по отношению к воздуху, нагретому в подкапотном пространстве двигателем).
2. Большее количество кислорода в воздухе, т.к. воздух более холодный.

Основные принципы построения холодного впуска:
1. Забор воздуха из наиболее холодных мест.
2. Удаление фильтра на максимальное расстояние от двигателя.
3. Гладкий впускной тракт — не гофра, чтобы не создавать сопротивление потоку воздуха.
4. По возможности наиболее короткий и удаленный от горячих деталей подкапотного тракт от фильтра до впускного коллектора.
5. Использование жароустойчивых материалов.

Преимущества системы холодного впуска:
1. Увеличение мощности двигателя — немного лошадей и побольше момента. Для амто прирост поменьше, для турбо — существенно больше.
2. Уменьшение шанса получить детонацию.
3. В жаркую погоду двигатель не тупит.
4. Иногда отмечается улучшение реакции двигателя на нажатие педали газа и уменьшение расхода топлива.

Недостатки системы холодного впуска:
1. Характерный шум от фильтра нулевого сопротивления — надо отметить, что некоторым наоборот нравится.
2. При экстремальных вариантах установки и эксплуатации автомобиля — вероятность гидроудара.

Способы практической реализации системы холодного впуска
Картинки взяты из гугла и фотографий наших работ.
Если кто-то найдет свою систему — прошу не обижаться =).

По способу и месту расположения фильтра
1. Открытый фильтр на штатном месте с/без термоэкраном.

+ Простота конструкции и установки

— Не сильно то и холодный воздух — система греется, как и стоковая
— Фильтр довольно быстро засоряется

2. Закрытый фильтр с на штатном месте.

+ Система греется меньше из-за закрытого фильтра
+ Фильтр довольно долго остается чистым

— Более сложная конструкция и установка

3. Закрытый фильтр, максимально удаленный от двигателя.

+ Система греется гораздо меньше из-за закрытого фильтра и его удаления от двигателя
+ Фильтр довольно долго остается чистым

— Сложная конструкция и установка — обычно полный кастом, иногда требующий изменения компоновки подкапотного, например, переноса аккумулятора или бачков технических жидкостей

4. Фильтр, максимально близкий к улице
— под крылом у колеса
— вместо фары
— в бампере

+ Очень холодный воздух

— Большой риск гидроудара
— Сложная конструкция и установка — надо протащить тракт через половину подкапотного и покромсать родную машину
— Фильтр очень быстро засоряется

По месту расположения забора воздуха
Рассматриваются места забора воздуха при расположении самого фильтра в подкапотном.
Варианты забора воздуха из подкапотного пространства не рассматриваются из-за высокой температуры воздуха в нем.

Сохранить в Альбом

+ Очень холодный воздух

— Надо кромсать фару
— Довольно сложная конструкция
— Фильтр быстро засоряется
— Небольшой шанс гидроудара

Сохранить в Альбом

+ Очень холодный воздух

— Часто надо кромсать бампер
— Довольно сложная конструкция
— Фильтр быстро засоряется
— Шанс гидроудара

3. Из — под крыла

+ Очень холодный воздух
+ Фильтр довольно долго остается чистым

— Довольно сложная конструкция
— Минимальный шанс гидроудара

Ставить себе на машину холодный впуск или нет, есть в нем смысл или нет — решайте сами. Эта статья всего лишь небольшое исследование таких систем, не более.

2. Постройка холодного впуска через ПТФ для oyota Mark II (90)

Решил озаботиться холодным впуском и фильтром нулевого сопротивления. Решено было делать отверстие через фару.

1. Снял правую фару, решил снять стекло, кстати, оно плотно сидит на герметике и без нагрева снять его никак не представляется возможным.

2. После снятия стекла выкрутил оба отражателя, логично, что делать холодный впуск буду из ПТФ, далее, просверлил отверстие с тылу фары, где вставляется лампа ПТФ ровно таким диаметром, который есть на корпусе лампы ПТФ.

просверлил отверстие с тылу фары, где вставляется лампа ПТФ

3. Далее, сделали технологическое отверстие в самом стекле фары, приблизительно такой же формы, как и сам отражатель ПТФ.

технологическое отверстие в самом стекле фары

4. Теперь, после зачистки отражателя ПТФ наждачной бумагой (Р200) стали класть слои стекловолокна на правую стенку отражателя (если смотреть на сам отражатель спереди, это и будет правая сторона)

зачистка отражателя и наложение слоёв эпоксидного клея

5. Сращиваем в единое целое отражатель ПТФ со стеклом фары при помощи Эпоксидки и стекломата. Потом шкурим и убираем лишнюю смолу и ткань (в помощь напильники, бормашинки, ножи и наждачные бумаги Р200 и Р140)

сращивание отражателя ПТФ со стеклом фары

сращивание отражателя ПТФ со стеклом фары

6. Позже, в дело вступает шпатлевка для пластика. Зачищаем привалочные поверхности стекловолокна и кладем постепенно несколько слоёв шпатлёвочки на всю поверхность сращивания отражателя ПТФ со стеклом фары. Далее, всё это добро закрашиваем чёрной глянцевой краской.

закрашивание внутренней части ПТФ

закрашивание внутренней части ПТФ

7. Теперь, собираем корпус фары и стекло. Посадил на термостойкий чёрный герметик DONE DEAL

8. После обработки шпатлёвки шлифбумагой разной зернистости начинаю накладывать грунтовку. После грунта в дело вступает покраска, выбрал чёрную краску под цвет кузова.

9. Поставил фару, установил Фильтр нулевого сопротивления, но отверстие в фаре выходит прямо в усилитель крыла — придётся пилить его.

система динамического наддува — так это прозвали в магазине, полный бред =)

Установлен фильтр с пайпами и патрубками

Установлен фильтр с пайпами и патрубками

Установлен фильтр с пайпами и патрубками

Установлен фильтр с пайпами и патрубками

10. Ощущения отличные. Чувствуется, что лёгкий впуск начинает работать на высоких оборотах (от 4000 об/мин и выше), набор скорости стал быстрее, радует, что всё получилось.
Не забываем отрегулировать головной свет фар!

На днях доделали холодный. Пилили крыло правое, чтобы гофра и заборник воздуха плотно было соединено с бывшей ПТФ.

https://www.drive2.ru/l/1894448/, https://www.drive2.ru/l/4116600/, https://www.drive2.ru/b/4899916394579151619/

Замена свечей со снятием коллектора и без в Toyota Mark II Qualis, замена свечей 1JZ-FSE для Toyota Mark II (110) и запуск двигателя Toyota Mark II (90), если они залиты бензином

Заливает свечи бензином — как запустить двигатель в Toyota Mark II (90)
Замена свечей со снятием коллектора

Холодный впуск: плюсы и минусы

В настоящее время существует множество видов тюнинга автомобиля. Особой популярностью у многих автовладельцев пользуется модификация моторной части авто. Чаще всего автолюбители прибегают к установке холодного впуска, в результате чего в двигатель начинает поступать холодный воздух. Практически каждый автовладелец мечтает о том, чтобы его автомобиль двигался скорее, а мотор в пробке вибрировал как можно меньше. Однако не все знают, что можно произвести модификацию установкой холодного впуска. И далеко не все понимают, что такое холодный впуск. Плюсы и минусы системы, а также варианты установки на некоторые автомобили будут рассмотрены в данной статье.

Что это такое

Система холодного впуска позволяет наполнить цилиндры прохладным воздухом, благодаря чему увеличивается эффективность работы мотора.

Принцип работы

Для работы системы необходимо установить фильтр вне капота, в хорошо закрытом от попадания грязи или пыли пространстве. При этом устанавливать необходимо в той части, где наблюдается хороший поток прохладного воздуха. Поступающий в нулевик воздух по трубопроводам подходит к системе впуска, где, благодаря более низкой температуре воздуха, происходит наилучшее сгорание поступающего топлива. В результате увеличивается эффективность работы агрегата.

Преимущество установки

Одним из способов увеличения мощности авто считается именно установка системы впуска холодного воздуха. Однако каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ отметим:

  1. Увеличение мощности.
  2. Повышенная чувствительность педали газа.
  3. Уменьшение потребления топлива.
  4. Равномерная работа агрегата.

Минусы холодного впуска

Среди всех недостатков установки холодного впуска различают:

  1. Появление сильного шума от нулевого фильтра.
  2. При несоблюдении техники установки системы может случиться гидроудар. Также гидроудар может случиться и из-за неправильной эксплуатации ТС.
  3. Процесс установки системы достаточно трудоемкий.
  4. Изменение стандартной комплектации.
  5. Использование некачественных «нулевиков» приводит к порче двигателя.

В настоящее время многие тюнинг-ателье производят продажу различных видов систем холодного впуска.

В нынешнее время наиболее распространенными системами впуска являются:

  1. Cold Air Intake.
  2. APR Carbonio.
  3. K&N.
  4. Takeda.
  5. AEM.

Стоит помнить, что если нет желания покупать дорогостоящие готовые комплекты и тратить деньги, можно сделать холодный впуск своими руками.

Система на авто «Субару»

Автомобили «Субару» изначально отличались хорошей мощностью и тяговитостью. Однако некоторые автолюбители решают облегчить участь мотора и устанавливают холодный впуск, чтобы двигатель смог работать с лучшей эффективностью без сильного износа.

Холодный впуск, «Хонда»

Многие автовладельцы автомобилей «Аккорд» сталкиваются с проблемой жестких провалов авто на горячем двигателе. Чтобы устранить неисправность, большинство из водителей решают установить на авто холодный впуск. Для установки необходимо приобрести дополнительно прокладки под коллектор. Облегчить поступление холодного воздуха можно и отключением обогрева коллектора. Отключение обогрева происходит путем отпиливания части коллектора, где находился клапан холостого хода, и куда по каналам поступал антифриз. Сняв коллектор в правой части головки, необходимо в канале сделать резьбу, чтобы установить в итоге туда заглушку. После нарезки резьбы необходимо удалить всю стружку. В коллекторе имеющееся отверстие сразу необходимо залепить эпоксидным клеем или заварить с помощью аргонной сварки. Отпилить лишнюю часть можно с помощью болгарки. Затем устанавливаем детали на свои места. Помимо этого, впускную трубу необходимо вывести под крыло. Специально изогнутую трубку необходимого диаметра можно заказать именно под «Аккорд». Под крыло также устанавливается фильтр нулевого сопротивления вместо имеющегося там резонатора.

Система холодного впуска на «Калине»

Многие отечественные автовладельцы, в особенности молодые люди, которые любят быструю езду, предпринимают попытки сделать холодный впуск самостоятельно. В качестве примера достаточно рассмотреть автомобиль «Лада Калина». Для того чтобы сделать холодный впуск своими руками на «Калину», не всегда требуется устанавливать фильтр нулевого сопротивления, достаточно подвести забор холодного воздуха к родному коробу фильтра воздушного. На «Калине» холодный воздух поступает через левую фару головного света. Связано это с тем, что именно там происходит наибольшее сопротивление воздуха, который буквально «залетает» в фильтр.

Итоги

В некоторых случаях установка готовых комплектов требует не только наличия опыта, но и занимает длительный период времени, так как для установки требуется произвести поиск наиболее удобного места монтирования в подкапотном пространстве. Стоит отметить, что устанавливать фильтр нулевого сопротивления оправданно только при полной доработке двигателя. В противном случае будет наблюдаться обратный эффект — падение мощности.

Итак, мы выяснили преимущества и недостатки данного вида тюнинга. Как видите, установить холодный пуск можно самостоятельно, значительно сэкономив при этом.

Лада Веста и всем 16ти клапанникам посвещается. Идеально ровный холостой ход — ПОБЕДА. Зло под копотом № 001

Забегая вперед напишу что мне удалось побороть этот конструктивную особенность на примере Весты с 21129 двигателем. Двигатель шепчет. Господа — это возможно. Я сам пока в шоке.

Будет серия статей с развернутым описанием причин проблемы и обоснованности каждой переделки. Эти переделки применимы не только на Весте, также будут полезны на других автомобилях Лада с 16ти клапанными двигателями 21126, 21127, 21129, 21179 : Гранта, Калина, Приора, Х-рей, Ларгус. Все изменения делались на протяжении долгого(3-4 года) времени и после каждого изменения автомобиль использовался достаточно большое количество продолжительных драйв циклов с охватом всех режимов работы ПО на ЭБУ. За это время были 3 машины калина с 126 дв , гранта с 127 дв и веста с 129 дв. получил большой практический опыт из эксперементов на предыдущих авто, но именно на весте удалось добиться окончательного ошиломительного результата. Сразу скажу что все изменения бюджетные, по нынешним ценам можно уложится примерно на 2500 руб — никаких неоправданных финансовых затрат в виде покупки дорогих иридиевых свечей или масла. Также нужно обозначит тот немаловажный факт что машина не прошита и в данном случаи нет нужды прошивать.

Про прошивки будет отдельная статья, там все будет расписано когда и зачем нужно прошивать машину.

Для того что бы не быть голословным нужно обозначить-описать саму проблему и что мы хотим получить как результат то есть наша ЦЕЛЬ.

ПРОБЛЕМА: каждый кто владел ладой с 16 кл движком знает — когда машина стоит с прогретым. , заведенным дв то всегда чувствуется что двигатель не ровно работает. На ХХ все время есть какие то хаотичные мелкие толчки-подергивания которых можно почувствовать не всех поверхностях в салоне. И чем дольше сидишь в салоне с заведенным дв при ХХ тем ярче эта неровная работа дв ощущается. Причем эта мелкая дрожж от неровной работы двигателя есть прям с новья — то есть на авто прям с салона и на том которая 15 или 70 ткм проехала она одинаковая! Если на Весте эта дрожж не так сильно(но она есть. ) выражена, то на Гранте и Калине это реально давит психологически аж хочется дв заглушит даже когда на улице мороз.

ЦЕЛЬ: избавится от части данных подергивании на ХХ. Что это значит? Допустим мы куда либо приехали и сидим ждем кого то примерно 7-8 минут. Допустим что за эти 7-8 минут на ХХ двигатель 100 раз проявил данную проблему — подергивание которые ощущается водителю через сидение или подлокотники или руль. Я не просто с потолка взял 7-8 минут, по моим подсчетам как раз в среднем ощущается одно подергивание за 4-5 секунд. И цель наша как раз уменьшить количество и амплитуду(сила толчка) подергивании. То есть результат у нас выглядит как количество уменьшили на такой то процент сила толчков на такой процент. Скажу так, если даже не 5% уменьшить количество подергивании — это можно почувствовать. А слабо на 70%. Типа как в моторах KIA-ХУНДАЙ — ЛЕГКО.

Также буду писать обоснованно про попутные побочные или улучшения на других режимах работы двигателя отличных от ХХ — в режимах нагрузок.

Вот и настало время написать про Зло под копотом № 001 — это система улавливания паров топлива — на всех движках в исполнении автоваза это просто чудовищная породия на инамарочные аналоги!
Опишу как его решить без ущерба ни правым ни левым и на выходе получить примерно минус 10% к количеству подергивании и 0%(нет прямой зависимости) к амплитуде толчков. Также после переделки в режимах средних и больших нагрузок от данной переделки только лучше становится, сглаживаются ступени тяги — небольшой сдвиг в сторону эластичности!

я конечно дико извиняюсь, но не могу уже сегодня дальше писать — устал и уже мозг плавится от того что нужно придумывать эти предложения — для меня это в новинку. так что опус про Зло под копотом № 001 — доводим до ума систему улавливания паров топлива на след статью.

Холодный впуск гранты,результаты

Ойнатқышты басқару элементтерін көрсету

Автоматты түрде ойнату

  • Жарияланды 2019 ж. 12 Там.

Пікірлер • 70

Это не холодный впуск

@Anastasia Котёнкина я же не говорю что у меня мощность прибавилось, я говорю что она не удивляется при включенном кондее.а то что вы мне скидываете это все вообще не по теме

@Anastasia Котёнкина вас не переубедить,посмотрите мое видео еще раз,и про что я там веду речь.В вкратце расскажу,при включенном кондее там очень очень жарко,просто пиздец как жарко и поэтому в пробках машина тупит ,отказывается ехать ,потому что кислорода нет,для этого мы и делаем холодный забор воздуха, (для Вас забор воздуха атмосферной температуры)

@гранта лифтбек kzclip.com/video/wkhdy8mUGU8/бейне.html

@Anastasia Котёнкина у меня воздух забирается из атмосферы(т.е. холодный) а не из под капота где под 90 градусов.как Вы думаете ,какая разница в температуре?

@гранта лифтбек замерь температуру воздуха на штатной системы до фильтра и то что у вас. Разница в 2-3градуса это толку нет

Шаибы чаще меняйте

@гранта лифтбек так и есть

@Валериян Сахаров многим осла дай они и осла угробят

Все правельно люди по 10 лет ездюю и не разу клапана неотпускают

Какие шайбы?если вы про клапаны то у меня это раз в год.

В общем динамика лучше,тоже на весте хочу так сделать,заметил когда очень жарко машина тупить начинает особенно с кондером по городу.

Да в жару хорошо

Очень даже.эфект чувствуется сразу

А если трубу сотку впихнуть,ещё лучше было бы?

@марат алдаркин есть.искать надо

@гранта лифтбек пластиковой трубы на 70 мм нет!

Думаю нет.а вот на 70 Можно.лошадиных сил не добавит.это для того что бы с кондеем нормально ездить

Жене калину спорт взял.летом тоже самое сделаю

Тоже думал гофру протянуть да там сверху радиатора и полкой щель 1см, не влезет!

Я насверлил в штатной трубе между полкой и радиатором сверлом на 12 мм отверстий 13 в ряд и вроде хорошо

Выведи под фарой.

Плюсом к холодному впуску. Штатный резиновый воздуховод до дросселя выкинуть и поставить туда алюминиевый пайп, диаметром 70 мм. В него, перед дроссельным узлом, врезать резонатор гельмгольца, рассчитанный на определенную по шумомеру частоту(у меня вышло

92 Гц). Объемом литра на 2-3. Это даст двигателю больший запас воздуха после фильтра, сгладит провалы при трогании и резком нажатии на газ. А самое главное — звук от работы двигателя станет тише. Резонатор необходимого объема можно собрать из нескольких резонаторов впуска от газели или уаза, под евро-3. Стоят копейки. Я тупо сплавил паяльником несколько в общий объем. Народ в осносном делает такие резонаторы на выхлоп, но и на впуске они работают не хуже.

Десятый раз говорю зимой нужен теплый воздух не даром в машинах СССР был флажок зама-лето,а у классики забор воздуха откуда брали а?

Подогрев инжектора можно заглушить и картерные газы тож горячие

@РОССИЯНИН да,не смогу объяснить,короче в выхлопную после средней банки ввариваешь трубу под углом нужном ,там происходит разрежение и туда подклучаешь картер

@гранта лифтбек как это? Вентиляция картерных в выпуск?

У меня инжектор с завода без подогрева .а газы в атмосферу выпускать хуже движку сделаешь.по правильному эту трубку надо к выхлопной подсоединять под определенным углом что бы выхлопная высасовыла газы

Почему нельзя сделать так.от фильтра идет резинка и пластмассовая трубка.Эту трубку заглушить торец.пильнуть болгаркой 10см.нагреть феном и разогнуть от прорези в разные стороны.
Потом поставить на место.чтобы вырезаный раструб стал между телевизором и радиатором.и какраз хватал встречный холодный воздух.

Спасибо за видео, тоже такая проблема — в жару машина тухло трогается и разгоняется, девятка инжекторная, тоже думаю, что из-за впуска, сегодня вывел трубу вниз, завтра докуплю углов на 50 и сделаю забор конкретно из-под бампера, буду испытывать.

@гранта лифтбек еще не успел в жару покататься по городу

Температура двигателя Лада Гранта

Температура двигателя лада гранта FL – вопрос очень интересный.

После приобретения своего автомобиля я, естественно, наблюдал за всей информацией об автомобиле в усиленном режиме. Благо установлен компьютер – делать это было легко. Легким шоком для меня стала температура охлаждающей жидкости моей гранты.

Во время движения всё, в принципе, было нормально. Температура антифриза, по показаниям бортового компьютера, была в диапазоне 85-87 °С. Но, вот во время остановок, например, на светофорах, температура поднималась выше 100 градусов, а вентилятор охлаждения включался только на 103 градусах.

Думал – неисправность. И полетел в автосалон, где купил машину. Но там мне сказали, что 103 градуса – это нормальная рабочая температура двигателя.

Скажу честно, меня такая «рабочая» температура не устраивает. Я, конечно, не конструктор АВТОВАЗа, им, конечно виднее. Но для меня лично, температура свыше 100 градусов – это уже температура «кипения» движка. А если представить, что машина эксплуатируется в большом мегаполисе, т.е. в режиме постоянных пробок, то становится ясно, что движок постоянно будет работать в диапазоне температур 97-103 градуса. Получается, что весь день движок будет «кипеть».

Я, конечно, знаю о высокотемпературных движках (например, у «опеля»), но на наших отечественных машинах стоят пусть и модифицированные, но, в основе своей, старые, проверенные временем, движки от «восьмёрок» — «девяток». А на моей старой восьмерке стоял термостат на 90 градусов.

Поэтому я пошёл, купил и поставил БК ШТАТ и отрегулировал при помощи него температуру включения вентилятора системы охлаждения при 90 С.

Но, вопрос на тему: какая должна быть температура двигателя лада гранта? У меня остался. В итоге, после поиска информации по этому вопросу, я нашёл «Методический материал по системе охлаждения двигателей семейства Лада Гранта (2190) и Лада Калина FL (2192, 2194)» от ОАО АВТОВАЗ (для служебного пользования).

Очень интересная брошюрка. Из нее я вынес следующую информацию.

В этом материале указано, что диапазон температур для охлаждающей жидкости лежит в границах от -40°С до +115°С. При этом, указывается, что не существует определения терминов: «оптимальная», «рабочая», «холодный», «прогретый», «горячий», которые применяются к температуре охлаждающей жидкости.

Так же указываются интересные цифры. Например, вот что написано относительно рабочих температур: «Работу двигателя внутреннего сгорания характеризует много параметров. По некоторым из них«оптимальность» наступает при прогреве ОЖ уже до +20°С (например, по составу смеси с +20°С температуры ОЖ уже не требуется дополнительного обогащения смеси для обеспечения уверенного приема двигателем нагрузки). Некоторым параметрам хочется «погорячее», например, механические потери двигателя минимизируются при прогреве до температуры +65°С, но только не ОЖ, а масла. А прямой зависимости температуры масла и температуры ОЖ нет. Отсюда вывод: «оптимальная» температура ОЖ понятие условное и корректно использовать его можно только применительно к конкретному параметру двигателя».

Так же очень интересна информация, которая приводится в материале относительно наболевшей темы о том, нужно ли прогревать двигатель?

Вот, что там пишут: «Износ деталей двигателей ВАЗ не зависит напрямую от температуры ОЖ. Но явно зависит от вязкостно-температурных (и других) свойств смазочного масла и его температуры. Поэтому, в первую очередь, масло по своим свойствам должно соответствовать конструкции двигателя. Во вторую очередь, масло должно быть подогрето. Слишком холодное масло, даже с широкими вязкостно-температурными свойствами, плохо проникает в узкие зазоры между деталями двигателя. Поэтому при начале движении автомобиля с холодным двигателем не рекомендуется давать двигателю сразу слишком большую нагрузку, а рекомендуется увеличивать её постепенно по мере прогрева двигателя. При прогреве двигателя ВАЗ масло прогревается быстрее ОЖ. При прогреве масла до температуры примерно +40°С двигатель может принимать 100% нагрузки. Отсюда вывод: при прогреве масла до температуры +40°С и выше6 повышенного износа деталей двигателя нет. Поскольку прямой зависимости между температурой масла и температурой ОЖ нет, и по температуре ОЖ нельзя судить о температуре масла в двигателе, то отсюда вывод: поддержание на автомобилях семейства Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) температуры ОЖ в диапазоне температур ниже «привычных» на прежних моделях автомобилей Приора, Самара и Калина не приводит к повышенному износу деталей двигателя.»

Теперь, хоть что-то стало понятно по теме о температуре охлаждающей жидкости, моторного масла и, обросшего мифами, вопроса о прогреве двигателя.

Почему холодно в Гранте

Вступление

Лада Гранта автомобиль отечественного производства выпускающийся посей день. Гранта является одним из доступных автомобилей на рынке и отвечает всем требованиям обеспечивающим комфорт пассажирам и водителю. Данное авто оснащено кондиционером и климат контролем хоть и не полноценным, но с намеком на него. С наступлением холодов случается, что печка в Гранте начинает дуть холодным воздухом и, чтобы найти и устранить причину можно потратить много сил, не зная суть конструкции и причины данной поломки.

В данной статье речь пойдет о причинах почему в Гранте печка дует холодным воздухом, ознакомившись со статьей, Вы с легкостью найдете причину поломки и устраните ее.

Возможные причины поломки

Существует несколько однотипных причин, почему отопитель салона внезапно или после лета начинает работать неэффективно. Ниже представлен список причин:

  • Упал уровень антифриза;
  • Засор салонного фильтра;
  • Засор радиатора печки;
  • Неисправна крышка расширительного бачка;
  • Заклинивание термостата;
  • Заклинивание заслонки;

Чтобы разобраться в каждой возможной причине ее необходимо рассмотреть индивидуально.

Падение уровня антифриза

Количество антифриза напрямую влияет на работу отопителя. При падении уровня в расширительном бачке система охлаждения при циркуляции может поймать воздушную пробку, что приведет к недостаточному нагреву радиатора печки и, следовательно, к недостаточному прогреву салона в холода.

Проверить антифриз необходимо в подкапотном пространстве автомобиля, для этого нужно посмотреть на расширительный бачок и жидкость находящаяся в нем должна быть между отметками MIN и MAX. При недостаточном уровне, ОЖ необходимо долить соблюдая цвет антифриза.

Салонный фильтр

Салонный фильтр отвечает за частоту воздуховодов, защиту вентиляторов и радиатора от загрязнения. Зачастую многие автовладельцы убирают салонный фильтр для образования более мощного потока воздуха из воздуховодов, что в скором времени приводит к загрязнению, как воздуховодов, так и радиатора с вентилятором.

Если из печки дует слабый поток воздуха, то вероятнее всего загрязнён салонный фильтр или радиатор печки.

Радиатор печки

Радиатор сердце печки в автомобиле, именно он отдает тепло для обогрева салона, чем жарче нагревается радиатор, тем теплее будет в салоне. Когда радиатор засоряется, то тепло отдается намного хуже из-за слабой циркуляции жидкости по системе.

Засор радиатора может быть двух типов: внутри и снаружи.

Засор снаружи

Такой засор чаще всего случается из-за отсутствия салонного фильтра или вследствие его долгого использования без замены. Устраняется такая неисправность путем снятия и промывки радиатора.

Засор изнутри

Засор, образующийся изнутри, получается, из-за скопления окислов образующихся вследствие окисления алюминия. Так же если антифриз долго не менять, то он способен разрушаться и выпадать в осадок, который в скором времени засорит радиатор.

Проверить радиатор на засор изнутри, можно оценив надежность циркуляции жидкости через него. Для этого необходимо потрогать шланги, подходящие к радиатору они должны быть оба горячие. Если какой-то из них холодный значит, радиатор засорился и его необходимо мыть.

Крышка расширителя

Крышка расширителя является надежным элементом, но и она способна выйти из строя и затруднить циркуляцию жидкости по системе созданием вакуума. Крышка представляет собой клапан, который при необходимости открывается и закрывается для снабжения расширителя воздухом, который помогает не образовываться разряжению в системе. При заклинивании клапана в системе создастся вакуум, который приведет к плохой циркуляции жидкости и недостаточному обогреву салона.

Термостат

Один из важнейших элементов СОД – э то термостат. Именно он отвечает за температуру охлаждающей жидкости. Исправный термостат нагревает ОЖ жидкость до температуры 85°С. При его заклинивании в открытом положении охлаждающая жидкость будет постоянно циркулировать через радиатор охлаждения не давая автомобилю прогреться, что приведет к низкой температуре ОЖ и, следовательно, недостаточному прогреву салона в холода.

Заслонка

Заслонка в современных автомобилях регулируется как приводом, так и механически. Случается, что заслонка заклинивает в открытом положении и направляет поток воздуха мимо радиатора, что дает на выходе из воздуховодов холодный воздух.

9 причин почему на Lada Granta не греет печка, и дует холодным воздухом

Всем привет дорогие друзья, особенно владельцы автомобиля Lada Granta. Если вы зашли на данную страницу значит, вас волнует вопрос, почему не греет печка и дует холодным воздухом. Попробуем разобрать основные причины данной неисправности.

За эффективную работу отопителя отвечает система охлаждения двигателя и всё тепло, которое попадает в салон, исходит от антифриза путь, которого лежит через радиатор печки. И будет логично, если при плохой работе печки мы будем проверять работу системы охлаждения, а так же основные узлы данной системы. Итак, поехали.

Первая причина самая банальная это уровень охлаждающей жидкости. Если уровень жидкости находится между минимальной и максимальной отметкой, то все в порядке, но если уровень упал то значит где, то система дала течь и если не исправить данную неисправность то во первых не напасёшься антифриза, а во вторых печка будет плохо работать и дуть холодным воздухом.

Вторая самая распространённая причина это термостат если у вас автомобиль не прогревается до рабочей температуры то, скорее всего, заклинил термостат и охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу и соответственно в салоне автомобиля холодно. Решается заменой термостата на новый.

Третья причина это заслонка регулятора температуры воздуха. Данная заслонка регулирует, какой воздух будет попадать в салон тёплый или холодный.

Четвёртая причина это вентилятор отопителя, если вентилятор не работает, то первым делом нужно проверить предохранитель F 2 на 30 A зелёного цвета. Он находится в дополнительном блоке предохранителей под капотом.

Если с предохранителем всё в порядке то, скорее всего проблема с самим электродвигателем вентилятора добраться к нему можно через бардачок. Так же на Гранте бывает такое, что вентилятор работает только на четвёртой скорости, причиной этому может быть блок резисторов решается заменой.

Пятая причина, почему на Ладе Гранте плохо работает печка это салонный фильтр, который грязный или забит, решается заменой на новый фильтр.

Шестая причина это воздушная пробка. Надо найти, откуда воздух попадает в систему охлаждения, и исправить эту проблему.

Седьмая причина это радиатор печки, который возможно забит.

Восьмая причина это помпа, помпа это своего рода насос, который гоняет охлаждающую жидкость по системе. Решение одно нужно менять помпу.

Девятая причина это крышка расширительного бачка в случае необходимости нужно заменить на новый.

Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, почему на Lada Granta плохо работает печка. Если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем пока.

Основные причины почему На Гранте не греет печка (видео)

Модуль впуска — снятие и установка

Для автомобилей с двигателем 21129: Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом .

Для автомобилей с двигателем 11189: установить автомобиль на рабочее место и затормозить стояночным тормозом.

Для автомобилей всех комплектаций

Отсоединить клемму «–» от аккумулятора (ключ «на 10»).

Снять экран модуля впуска.

Отжать хомут 1, рисунок 7-12, крепления и отсоединить верхний шланг 3 вентиляции картера от патрубка крышки 6 головки цилиндров (плоскогубцы).

Рисунок 7-12 — Воздушный фильтр со шлангом впускной трубы в сборе:

1 — хомут крепления верхнего шланга вентиляции картера;

2 — хомут крепления шланга впускной трубы;

3 — верхний шланг вентиляции картера;

4 — шланг впускной трубы;

5 — воздушный фильтр;

6 — крышка головки цилиндров

Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 4 впускной трубы от дроссельного патрубка (отвёртка крестовая).

Ослабить хомут 1, рисунок 7-13, и отсоединить шланг 2 вакуумного усилителя тормозов от модуля 6 впуска (отвёртка крестовая или головка «на 8» и вороток).

Рисунок 7-13 — Шланги и трубки, подходящие к модулю впуска (для двигателя 21129):

2 — шланг вакуумного усилителя тормозов;

4 — трубка вентиляции картера;

5 — наконечник трубки клапана адсорбера;

6 — модуль впуска

Отжать хомут 3 и отсоединить трубку 4 вентиляции картера от модуля впуска (плоскогубцы).

Нажать на пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцера отсоединить наконечник 5 трубки клапана адсорбера и саму трубку от модуля впуска.

Отсоединить трубки 1 и 2, рисунок 7-14, топливного трубопровода со скобой 3 крепления в сборе от модуля 4 впуска (для автомобилей с двигателем 21129).

Рисунок 7-14 — Крепление топливных трубок (для двигателя 21129):

1 — трубка топливного трубопровода промежуточная;

2 — трубка передняя топливного трубопровода;

3 — скоба крепления трубопроводов;

4 — модуль впуска

Отсоединить колодки жгута проводов системы зажигания от разъёмов:

— датчика 1, рисунок 7-15, положения коленчатого вала;

Рисунок 7-15 — Датчик положения коленчатого вала:

1 — датчик положения коленчатого вала

2 — жгут проводов системы зажигания

Рисунок 7-16 — Соединения жгута проводов системы зажигания (для двигателя 21129):

1 — датчик давления и температуры воздуха;

2 — дроссельный патрубок;

3 — жгут проводов системы зажигания;

4 — клапан заслонки впускной трубы

— датчика 1, рисунок 7-16, давления и температуры воздуха;

— дроссельного патрубка 2;

— клапана 4 заслонки впускной трубы (для двигателя 21129)’.

Отсоединить хомуты крепления жгута проводов системы зажигания от модуля впуска и отвести жгут в сторону (отвёртка плоская, плоскогубцы).

Для автомобилей с двигателем 21129

Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 7-17, проводов от катушек 4 зажигания, отсоединить хомуты 2 от модуля 3 впуска и отвести жгут катушек зажигания в сторону (плоскогубцы).

Рисунок 7-17 — Соединения жгута проводов катушек зажигания (для двигателя 21129)’.

1 — жгут проводов катушек зажигания;

3 — модуль впуска;

4 — катушка зажигания

Отвернуть три гайки и снять дроссельный патрубок с модуля впуска (головка «на 10»).

Отвернуть две гайки 1, рисунок 7-18, крепления модуля 3 впуска к головке цилиндров и снять шайбы 2 специальные (головка «на 10», удл.).

Рисунок 7-18 — Крепление модуля впуска (для двигателя 21129)’.

1 — гайка крепления модуля впуска;

2 — шайба специальная;

3 — модуль впуска

Отсоединить хомут крепления жгута проводов форсунок от модуля впуска (отвёртка плоская, плоскогубцы).

Отвернуть тринадцать болтов 1, рисунок 7-19, крепления и снять брызговик 2 двигателя (головка «на 10», вороток и удл.).

Рисунок 7-19 — Брызговик двигателя:

1 — болт крепления;

2 — брызговик двигателя

Отвернуть винт 1, рисунок 7-20, крепления трубки 6 направляющей указателя уровня масла к модулю впуска и снять трубку с указателем уровня масла в сборе (отвёртка крестовая).

Рисунок 7-20 — Снятие модуля впуска:

3 — жгут проводов;

4 — шланг нижний вентиляции картера;

6 — трубка направляющая указателя уровня масла;

7 — ремень привода навесных агрегатов

Разрезать хомут 2 крепления жгута 3 проводов к шлангу 4 вентиляции картера нижнему.

Отжать хомут 5 и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от патрубка блока цилиндров (плоскогубцы).

Снять ремень 7 привода навесных агрегатов (см. тут).

Для автомобилей с двигателем 21129 и системой кондиционирования

Отвернуть три болта 1, рисунок 7-21, крепления, снять компрессор 2 системы кондиционирования не нарушая герметичности системы и подвесить на технологический крючок (головка «на 10», крючок).

Рисунок 7-21 — Снятие компрессора системы кондиционирования:

2 — компрессор системы кондиционирования;

3 — кронштейн навесных агрегатов

Для автомобилей с двигателем 21129

Отвернуть гайку 1, рисунок 7-22, крепления и отсоединить от генератора 5 клемму 2 жгута проводов (головка «на 13», удл.).

Рисунок 7-22 — Подключение жгутов проводов к генератору:

2 — клемма жгута проводов к генератору;

3 — жгут проводов;

Отсоединить колодку жгута 3 проводов от генератора.

Отвернуть четыре болта 1, рисунок 7-23, крепления и снять генератор 2 (головка «на 10»).

Рисунок 7-23 — Крепление генератора:

3 — кронштейн навесных агрегатов

Отвернуть болт 1, рисунок 7-24, крепления клеммы 2 провода «массы» на кронштейне 3 навесных агрегатов и отсоединить клемму (головка «на 13»).

Рисунок 7-24 — Крепление клеммы жгута провода «массы» к кронштейну навесных агрегатов:

2 — клемма провода «массы»;

3 — кронштейн навесных агрегатов

Отвернуть болты 1 и 2, рисунок 7-25, крепления и снять кронштейн 3 навесных агрегатов (головка «на 13», 17, удл.).

Рисунок 7-25 — Крепление клеммы жгута провода «массы» к кронштейну навесных агрегатов:

3 — кронштейн навесных агрегатов

Отсоединить колодку 1, рисунок 7-26, жгута проводов от датчика 2 фаз.

Рисунок 7-26 — Датчик фаз:

1 — колодка жгута проводов;

Отсоединить хомут крепления жгута проводов от модуля впуска и отвести жгут проводов в сторону (плоскогубцы, отвёртка плоская).

Расконтрить три шайбы 1, рисунок 7-27, контрящие и отвернуть три гайки 3 шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 глушителя с нейтрализатором в сборе, отсоединить дополнительный глушитель от приемной трубы глушителя и снять прокладку 4 (отвёртка плоская, ключ «на 10», головка «на 10», удл.).

Рисунок 7-27 — Соединение дополнительного глушителя с приемной трубой глушителя с нейтрализатором в сборе:

1 — шайба контрящая;

2 — глушитель дополнительный;

4 — прокладка фланца глушителя;

5 — труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе

Отвернуть болты 1 и 2, рисунок 7-28, крепления штанги 5 к силовому агрегату 4 и снять кронштейн 3 (головка «на 18»).

Рисунок 7-28 — Задняя опора подвески силового агрегата:

2 — силовой агрегат;

3 — штанга задней подвески силового агрегата;

4 — подрамник передней подвески

Отвернуть два болта 1, рисунок 7-29, и три гайки 2 с шайбами 4 крепления модуля 3 впуска к головке цилиндров 5 (головка «на 13», вороток и удл.).

Осторожно наклонить двигатель в направлении от радиатора системы охлаждения и снять модуль впуска.

Рисунок 7-29 — Крепление модуля впуска:

3 — модуль впуска;

5 — головка цилиндров

Для автомобилей с двигателем 11189

Отвернуть три гайки 1, рисунок 7-30, и снять кронштейн 2 (головка «на 10», удл.).

Рисунок 7-30 — Снятие опорного кронштейна модуля впуска (для двигателя 11189)’.

1 — гайка крепления кронштейна опорного;

2 — кронштейн опорный

Отвернуть пять гаек 1, рисунок 7-31, крепления модуля впуска со стороны щитка передка и снять модуль 2 впуска (головка «на 13», удл.).

Рисунок 7-31 — Модуль впуска (для двигателя 11189)’.

1 — гайка крепления модуля впуска;

2 — модуль впуска

Для автомобилей с двигателем 21129

Осторожно наклонить двигатель в направлении от радиатора системы охлаждения и установить модуль 3, рисунок 7-29, впуска на головку 5 цилиндров. Завернуть и затянуть два болта 1 и три гайки 2 с шайбами 4 крепления модуля впуска.

Момент затяжки болтов и гаек 2,1. 2,5 Н.м (21. 25 кгс.м) (головка на, удл.).

Установить кронштейн 3, рисунок 7-28, и болты 1 и 2 крепления штанги 5 к силовому агрегату 4.

Момент затяжки болтов 90. 120 Н.м (9. 120 кгс.м) (головка «на 18»).

Установить на фланец приемной трубы 5, рисунок 7-27, с нейтрализатором в сборе новую прокладку 4, присоединить дополнительный глушитель 2, установить контрящие шайбы 1. Завернуть и затянуть три гайки 3 шпилек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе и законтрить.

Момент затяжки гаек 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (головка «на 10», ключ моментный, притупленное зубило, молоток).

Присоединить колодку 1, рисунок 7-26, жгута проводов к датчику 2 фаз и хомут крепления жгута проводов к модулю впуска.

Установить кронштейн 3, рисунок 7-25, навесных агрегатов и закрепить болтами.

Момент затяжки болтов: 1 (М8) — 15. 24 Н.м (1,5. 2,4 кгс.м); 2 (М10) — 33. 52 Н.м (3,3. 5,2 кгс.м) (головка «на 13», 17, удл.).

Установить клемму 2, рисунок 7-24, провода «массы» на кронштейн 3 навесных агрегатов и зафиксировать болтом 1.

Момент затяжки болта 18. 22 Н.м (1,8. 2,2 кгс.м) (головка «на 13»).

Установить генератор 2, рисунок 7-23 (см. тут).

Для автомобилей с двигателем 21129 и системой кондиционирования

Установить компрессор 2, рисунок 7-21, (см. тут).

Для автомобилей с двигателем 21129

Установить ремень 7, рисунок 7-20, привода навесных агрегатов.

Установить шланг 4 вентиляции картера нижний на патрубок блока цилиндров и закрепить хомутом 5 (плоскогубцы).

Зафиксировать новым хомутом 2 жгут 3 проводов к шлангу 4 вентиляции картера нижнему.

Установить трубку 6 направляющую указателя уровня масла и закрепить винтом 1 к модулю впуска.

Момент затяжки винта 3. 8 Н.м (0,3. 0,8 кгс.м) (насадка крестообразная).

Установить брызговик 2, рисунок 7-19, двигателя и закрепить болтами 1 (головка «на 10», вороток и удл.).

Установить две шайбы 2, рисунок 7-18, завернуть и затянуть две гайки 1 крепления модуля впуска 3 к головке цилиндров.

Момент затяжки гаек 3. 5 Н.м (0,3. 0,5 кгс.м) (головка «на 10», удл.).

Присоединить хомут крепления жгута проводов форсунок к модулю впуска.

Установить дроссельный патрубок на модуль впуска и закрепить тремя гайками.

Момент затяжки гаек крепления модуля впуска 5. 8 Н.м (0,5. 0,8 кгс.м)

Присоединить колодки жгута 1, рисунок 7-17, проводов к катушкам 4 зажигания, присоединить хомуты 2 к модулю 3 впуска.

Присоединить колодки жгута проводов системы зажигания к разъёмам датчиков и исполнительных механизмов в порядке обратном снятию.

Присоединить хомуты крепления жгута проводов к модулю впуска.

Присоединить трубки 1 и 2, рисунок 7-14, топливного трубопровода со скобой 3 крепления в сборе к модулю 4 впуска.

Для автомобилей с двигателем 11189

Установить модуль 2, рисунок 7-31, впуска на впускную трубу. Навернуть и затянуть гайки 1 крепления модуля впуска со стороны щитка передка.

Момент затяжки гаек 7. 15 Н.м (0,7. 1,5 кгс.м) (головка «на 13», вороток и удлинитель, вставка сменная код 58 25 30 04, ключ моментный типа Service-MANOSKOP 730 код 50 18 00 02).

Установить кронштейн 2, рисунок 7-30, и закрепить гайками 1.

Момент затяжки гаек 2. 5 Н.м (0,2. 0,5 кгс.м) (головка «на 10», ключ моментный типа Service-MANOSKOP 755 код 50 10 00 01).

Для автомобилей всех комплектаций

Присоединить движением вдоль оси штуцера наконечник 5, рисунок 7-13, трубки клапана адсорбера до щелчка пружинного фиксатора. После установки проверить надежность фиксации трубки.

Установить трубку клапана адсорбера в элементы крепления на модуле 6 впуска.

Присоединить трубку 4, рисунок 7-13, вентиляции картера, шланг 2 вакуумного усилителя тормозов, шланг 4, рисунок 7-12, впускной трубы и верхний шланг 3 вентиляции картера в порядке обратном снятию (отвёртка крестовая, плоскогубцы).

Установить экран модуля впуска.

Присоединить клемму «–» к аккумулятору.

Видео

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector