Пошаговое руководство по установке электростеклоподъемников для владельцев ВАЗ 2107

Тросиковый стеклоподъёмник ВАЗ 2107 демонтирован

в инструкции, прилагаемой к ЭСП «Гранат» показано расположение двух отверстий, которые необходимо просверлить в двери для закрепления рейки ЭСП. С помощью линейки, штангенциркуля и маркера на дверь наносится разметка под крепёжные отверстия;

Разметка на двери ВАЗ 2107 наносится маркером

в электродрель устанавливается сверло на 5.5. С его помощью высверливается отверстие в ранее намеченной верхней точке;

Высверливается верхнее отверстие под рейку ЭСП «Гранат»

далее высверливается нижнее отверстие;

Нижнее отверстие рейки ЭСП высверливается по разметке

через правое технологическое отверстие в дверь заводится механизм стеклоподъёмника;

Механизм ЭСП заводится в дверь через технологическое отверстие

отверстия в вертикальной рейке механизма совмещаются с просверлёнными ранее отверстиями в двери, после чего рейка фиксируется двумя болтами на 10 из комплекта ЭСП «Гранат»;

Фиксация рейки ЭСП болтами на 10

на мотор ЭСП с аккумулятора подаётся напряжение. Он перемещается вверх вместе со всем механизмом ЭСП. Необходимо дождаться момента, когда отверстия в креплениях механизма совместятся с отверстиями в каретках оконного стекла. После этого стекло фиксируется крепёжными болтами;

Закрепление стекла в каретках ЭСП

проводка от моторчика ЭСП через технологические отверстия в двери подаётся под приборную панель автомобиля, где подключается по схеме, приведённой ниже;

К счастью, на смену неудобным подъёмникам автомобильных стёкол пришли электроподъёмники. На ВАЗ-2107 установить их вполне возможно, нужно лишь убрать старые. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

Прочитайте, может пригодится: Защищаем от ржавчины и ремонтируем пороги Ваз 2107

Регулировка стеклоподъемника Ваз 2101 Жигули

↓ Комментарии ↓

1. Технические данные

1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание

2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система

4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания

5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки

6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Трансмиссия

7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Ходовая часть

8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление

9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование

11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

13. Особенности ремонта

13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

14. Приложения

14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

Выводы

Установка электрических стеклоподъёмников на ВАЗ-2107 — вполне посильная задача для автолюбителей, хотя бы единожды работавших с электричеством. Если же справиться с ней не получается, можно обратиться в автосервис, где за соответствующую плату будет произведён качественный монтаж.

Регулировка стеклоподъемника Ваз 2101 Жигули

Об устройстве стеклоподъёмников ВАЗ 2107

Устройство тросикового стеклоподъёмника на ВАЗ 2107

Принцип работы как реечных, так и тросиковых стеклоподъёмников примерно одинаков: на подъёмном механизме, приводимом в действие вращением ручки, специальными фиксаторами закрепляется стекло. Вращая ручку, водитель либо перемещает шестерню по вертикальной зубчатой рейке (в случае с реечным стеклоподъёмником), либо натягивает трос, что и приводит к выдвиганию стекла из двери.

Электрические стеклоподъёмники (ЭСП) — следующий шаг.

Шарнирно-рычажные стеклоподъёмники «Гранат»

Наибольшей популярностью у автолюбителей пользуются шарнирно-рычажные ЭСП, которые имеют ряд плюсов:

• у ЭСП демократичная цена;
• ЭСП легко устанавливать;
• у ЭСП, как правило, отличная комплектация: водителю не придётся искать кнопки активации и провода к ним — всё уже есть;
• ЭСП надёжные, работают быстро и почти не шумят;

Электростеклоподъемники реечного типа

Схема подключения и распиновка кнопки стеклоподъемников ВАЗ

Реечные стеклоподъемники считаются одними из самых «долгоиграющих» по сравнению с остальными. Работают ЭСП реечного типа по принципу передачи вращательного движения от электромотора на шестерни, с последующим его превращением в линейное движение реек, которые выполняют подъем. Кроме надежности стеклоподъемники этого типа выполняют подъем стекол намного быстрее и тише, чем тросовые аналоги.

Но, как и все в это мире, реечные стеклоподъемники не безупречны и имеют свои недостатки. Главный недостаток состоит в том, что шестерни нуждаются в смазке, без нее они очень скоро начинают стираться, а сами электростеклоподъемники перестают нормально функционировать. Второй недостаток, особенно касается тех устройств, производители которых решили «сэкономить» на металлических деталях, и отдали предпочтение пластику. Дело в том, что этот материал хрупок и по прочности заметно проигрывает алюминию, в результате чего сокращается сроке службы таких ЭСП. Кроме прочего, реечный механизм более громоздкий, поэтому устанавливают их преимущественно в «больших» автомобильных дверях.

Электростеклоподъемники тросового типа

Главным преимуществом тросовых стеклоподъемником является их высокая ремонтопригодность. В случае неисправности вы без труда сможете починить механизм, а запчасти можно найти почти в любом автомагазине

Это преимущество, на первый взгляд, несущественное, однако как показывает практика, большинство автомобилистов выбирают этот тип ЭСП не обращая внимание на недостатки тросового механизма. Дело в том, что трос со временем изнашивается или вытягивается, кроме того из-за невысокой прочности пластиковых направляющих они часто выходят из строя, а электромотор очень склонен к перегреву

Электростеклоподъемники рычажного типа

ЭСП рычажного типа удачно сочетает в себе компактные размеры и высокую степень надежности. В таких элеткростеклоподъемниках моторчик крутит шестерню, которая выполняет передачу вращения одному или нескольким рычагам. В свою очередь рычаги двигают пластину, на которой установлено стекло. Главным недостатком этого механизма является неравномерная скорость движения стекла, чем оно выше, тем медленнее будет происходить поднятие.

Что касается стекла, то оно в независимости от типа механизма двигается по направляющим желобам или специальным рельсам.

Импульсные и неимпульсные стеклоподъемники?

Кроме типа подъемного механизма ЭСП разделяют на импульсные и неимпульсные. Первые способны работать в импульсном, а также в обычном режиме. Под «обычным» подразумевается, работа электростеклоподъемника исключительно при непосредственном нажатии и удержании пальца на клавише управления. Под понятием «импульсный» имеется ввиду кратковременное прикосновение, после которого стекло само полностью опустится или поднимется.

Импульсные стеклоподъемники чаще всего оснащены пятипозиционными клавишами управления, рычажок установлен в нейтральном режиме, от которого идет две скорости подъема вверх и вниз. Перемещая ползунок на одну позицию вверх, стеклоподъемник будет работать в «обычном» режиме, а стекло поднимется ровно настолько сколько по времени вы будете удерживать руку на клавише. Вторая позиция позволит полностью поднять или полностью опустить стекло.

Установка электростеклоподъёмников на ВАЗ 2107

Комфорт управления стеклом с кнопки, экономия времени и усилий, повышение привлекательности салона машины без надоевших ручек — это неполный список преимуществ электрических стеклоподъёмников. Поэтому владельцы «классических» авто, в частности, ВАЗ 2107 при замене устанавливают на свою машину именно их.

Современные электрические стеклоподъёмники ВАЗ 2107 отличаются повышенной надёжностью, возможностью самостоятельной установки и позволяют управлять стёклами дверей лёгким нажатием кнопки. Они успешно работают в тандеме с сигнализацией, обеспечивая автоматическое закрытие стёкол при постановке автомобиля на охрану.

Выбираем тип электрического стеклоподъёмника

Существует два варианта установки и подключения комплектов электрических стеклоподъёмников:

1. С сохранением заводского стандартного механизма и дополнительной установкой электромотора. Это более простой и дешёвый способ, но при этом увеличивается риск выхода из строя всей системы при перегреве мотора.
2. С монтажом отдельного комплекта оборудования. Стоимость его выше, но этот способ отличается большей надёжностью в эксплуатации.

На рынке автомобильных товаров для ВАЗ 2107 есть комплекты электрических стеклоподъёмников разных производителей, наиболее популярные из них «ГРАНАТ» и «ФОРВАРД» реечного типа. Рейка стеклоподъёмника является корпусом, в котором расположено устройство перемещения стекла — зубчатая цепная передача. Уже на рейке закреплён неподвижный электродвигатель, приводящий весь механизм в работу.

В предлагаемый продавцом комплект электрических стеклоподъёмников входят:

• инструкция по установке;
• два электростеклоподъёмника;
• жгут электропроводки;
• два переключателя;
• декоративные заглушки для отверстий, оставшихся от механических стеклоподъёмников.

Комплект включает два стеклоподъёмника, жгут электропроводки, переключатели и декоративные заглушки на двери

Последовательность действий при установке ЭСП

• открывается капот автомобиля, с аккумулятора снимаются обе клеммы;
• теперь открывается передняя дверь, с которой необходимо снять ручку штатного тросикового стеклоподъёмника. Под ручкой находится стопорная шайба. Её края аккуратно раздвигаются плоской отвёрткой, а ручка при этом тянется на себя;

Ручка стеклоподъёмника ВАЗ 2107 снимается

Тросиковый стеклоподъёмник ВАЗ 2107 демонтирован

в инструкции, прилагаемой к ЭСП «Гранат» показано расположение двух отверстий, которые необходимо просверлить в двери для закрепления рейки ЭСП. С помощью линейки, штангенциркуля и маркера на дверь наносится разметка под крепёжные отверстия;

Разметка на двери ВАЗ 2107 наносится маркером

в электродрель устанавливается сверло на 5.5. С его помощью высверливается отверстие в ранее намеченной верхней точке;

Высверливается верхнее отверстие под рейку ЭСП «Гранат»

далее высверливается нижнее отверстие;

Нижнее отверстие рейки ЭСП высверливается по разметке

через правое технологическое отверстие в дверь заводится механизм стеклоподъёмника;

Механизм ЭСП заводится в дверь через технологическое отверстие

отверстия в вертикальной рейке механизма совмещаются с просверлёнными ранее отверстиями в двери, после чего рейка фиксируется двумя болтами на 10 из комплекта ЭСП «Гранат»;

Фиксация рейки ЭСП болтами на 10

на мотор ЭСП с аккумулятора подаётся напряжение. Он перемещается вверх вместе со всем механизмом ЭСП. Необходимо дождаться момента, когда отверстия в креплениях механизма совместятся с отверстиями в каретках оконного стекла. После этого стекло фиксируется крепёжными болтами;

Закрепление стекла в каретках ЭСП

проводка от моторчика ЭСП через технологические отверстия в двери подаётся под приборную панель автомобиля, где подключается по схеме, приведённой ниже;

К счастью, на смену неудобным подъёмникам автомобильных стёкол пришли электроподъёмники. На ВАЗ-2107 установить их вполне возможно, нужно лишь убрать старые. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

Прочитайте, может пригодится: Ремонт подлокотников Ваз-2107

Регулировка стеклоподъемника Ваз 2101 Жигули

↓ Комментарии ↓

1. Технические данные

1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание

2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система

4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания

5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки

6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Трансмиссия

7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Ходовая часть

8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление

9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование

11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

13. Особенности ремонта

13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

14. Приложения

14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

Выводы

Установка электрических стеклоподъёмников на ВАЗ-2107 — вполне посильная задача для автолюбителей, хотя бы единожды работавших с электричеством. Если же справиться с ней не получается, можно обратиться в автосервис, где за соответствующую плату будет произведён качественный монтаж.

Стеклоподъемники на Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

В субботу утром был куплен комплект ЭСП «Катран» для 2105-2107 и началась установка.
Несколько слов о самом ЭСП. Он представляет собой подъемник ножничного типа. Вся конструкция, кроме корпуса мотора, металлическая и производит впечатление довольно прочной. В комплекте идет:

— 2 ЭСП для левой и правой передних дверей;
— две кнопки опускания-поднимания стекол;
— жгут проводов с разъемами для кнопок и моторов;
— набор болтов, гаек и шайб, понадобящихся при установке;
— две заглушки на панели дверей, закрывающие дырки от ручек стеклоподъемников;

Кнопки в родной комплектации предназначены для установки где-то примерно посередине торпеды (возможно, в бороду). Это видно из длины проводов между разъемами кнопок и моторов. Кроме того, кнопки всего две, то есть они устанавливаются так, что бы водитель мог дотянуться и до пассажирской кнопки. Что меня сразу не устроило в этом комплекте:

1. Всего две кнопки, причем ставить их надо в бороду. Мне это не интересно, я хочу поставить их в ручки дверей.
2. Провода на моторы от кнопок — приличного сечения, никаких нареканий, но вот почему-то провод общей запитки всей системы — сечением раза в три меньше. Мне это не понравилось.
3. Моторы запитываются непосредственно от контактов кнопок, а по паспорту у них номинальный ток при свободном ходе — 7,5 ампера. Меня охватило сомнение в долговечности кнопок, коммутирующих такой ток.
В связи со всем этим решено было выкинуть родной жгут и всю электрику переделать для устранения этих недостатков

Итак, имеем:
Коробка с ЭСП:

Прикинув будущую схему, решено было докупить еще одну кнопку, четыре реле, держатель предохранителя.
Клеммы, провода, обжим для клемм — это уже имелось в наличии
То есть, еще понадобится:

Схема получается с двумя реле для каждого подъемника. Реле должны быть пятиконтактными, то есть два контакта питания обмотки и три коммутирующихся контакта — одна переключающая группа.
Вот схема для водительской двери (с учетом дополнительной кнопки поссажирского ЭСП):

Схема для пассажирской двери:

На всякий случай — схема типичной кнопки:

Диод в кнопке — это светодиод подсветки. Я решил его посадить наглухо на плюс, пусть светится постоянно, ресурс у светодиодов огромный, ток потребляет ничтожно малый. И не надо тянуть в дверь дополнительный провод от габаритов
Всего в дверь заходит 4 провода: +12, земля и два провода к правой (от левой) двери. Сечение питающих проводов должно быть не меньше 1,0 (лучше 1,5) кв.мм. Сечение междверной пары — любое.
Кроме всего этого понадобятся: резиновые вводы в дверь, достаточные для всех проводов (у меня, например, в двери еще идут провода на электрозамок и на динамик), дрель со сверлами 8 и 14, напильники, мощные плоскогубцы

Цена вопроса примерно:
ЭСП «Катран» — 2300
Еще одна кнопка — 80
4 реле — 160
Держатель предохранителя — 40
2 ввода в дверь — 60
Провода, клеммы, изоляция — около 150
Всего получается около 2800
Начинаем установку. Снимаем с двери ручки и панель.

Дальше снимаем стеклоподъемный механизм ваз 2105 — откручиваем три гайки вокруг ручки стеклоподъемника, откручиваем зажимы тросика на стекле, снимаем тросик со всех роликов и вынимаем механизм с тросиком. Все очень несложно.
Кстати, сразу открутите и выньте нижний ролик, его болт указан стрелкой:

После этого поднимаем стекло до конца вверх, при необходимости закрепив его от соскальзывания вниз, и откручиваем крепление передней стойки, но никуда ее пока не дергаем.
Дальше, по инструкции, необходимо просверлить два отверстия по 8 мм. В руководстве очень хорошо расписано как разметить эти отверстия:

Штангеля подходящего размера у меня не было, поэтому я воспользовался двумя проволочками соответствующей длины:

Точка пересечения дуг указана стрелкой:

ВНИМАНИЕ! Дальше есть два варианта: либо все делать по инструкции и надеяться, что Вам повезет, либо чуть отойти от инструкции, не надеясь на везение .
По инструкции: теперь сверлим отверстия.
По хорошему: оставляем засечки для отверстий, но НЕ СВЕРЛИМ ИХ.
Теперь можно вставить ЭСП. ЭСП для левой и правой двери разные, их принадлежность обозначена буквами Л и П, выбитыми на метале:

Перед тем, как пытаться вставить ЭСП, нужно открученную переднюю стойку подогнуть максимально вверх, почти к самому стеклу. После этого вставляем ЭСП ваз 2107:

ЭСП своим основным крепежом довольно точно попадает в крепеж старого ручного механизма, но я бы посоветовал рассверлить эти три отверстия крепежа сверлом на 8, что бы был небольшой запас для подгонки точного положения.
Вставляем ЭСП шпильками в эти три отверстия и слегка прихватываем их гайками без шайб.
А вот теперь начинается разница между инструкцией и жизнью. Вот ЭСП, установленный по инструкции:

Обратите внимание на вырезанную часть металла двери в центре фото, там выглядывает угол рейки ЭСП. Дело в том, что при установке рейки на штатное место, рекомендованное инструкцией, рейка начинает перекашиваться, т.к. правый верхний угол ее попадает на выступающий металл, тогда как остальная часть лежит на плоскости. Эту выступающую чать металла я и убрал. Можно, в принципе, не вырезать его, а мощными плоскогубцами просто выровнять.
Теперь посмотрите на верхнюю рейку ЭСП, к которой крепится стекло. У нее явно завалена левая (задняя) сторона, то есть стекло будет стоять с перекосом. Что бы убрать этот перекос, нужно поднять нижнюю рейку ЭСП, для которой нужно было сверлить крепежные отверстия.
Вот что получилось в итоге:

Вот крупным планом место крепления нижней рейки:

Я указал расстояния, на которые мне пришлось перенести отверстия крепления рейки. Кроме того выделенным цветом показана область металла, подвергшаяся выравниванию, что бы рейка могла ровно встать.

Так что сверлить не спешите. После того как прихватили ЭСП тремя гайками, выведите нижнюю рейку примерно на ее место и, двигая ее выше-ниже добейтесь горизонтальности верхней планки ЭСП, держащей стекло. После того, как Вы найдете примерное место для нижней планки, убедитесь, что она сможет ровно лечь на металл, при необходимости выровняйте участки металла, на которую ложится рейка.
Дальше нужно убедиться, что весь механизм не сильно перекошен — нижняя рейка не стремится проломить металл и вырваться внутрь салона То есть она не слишком сильно прижимается к металлу. Приопустите стекло, что бы его крепление подошло поближе к верхней планке ЭСП и посмотрите, не сильно ли придется перекосить планку, что бы попасть ею на крепление стекла.

Немного помогает убрать такие перекосы подкладывание шайб в крепление ЭСП (под те родные три отверстия).
И вот после этого, выставив еще раз нижнюю рейку так, что бы верхняя планка была максимально горизонтальной, отметьте куда попадают отверстия крепления рейки и сверлитесь сверлом 8мм.

Для того, что бы в процессе регулировки пробовать ход ЭСП, протяните от плюса аккумулятора через предохранитель 15А провод. По инструкции время поднятия стекла «Катраном» — максимум 6 секунд. В реальности оно поменьше — около 4х секунд. Вот этого и надо добиться, ликвидируя перекосы.
Еще пара ньюансов: внизу рейка ЭСП может цеплять за угол ограничителя хода стекла. При этом стекло остается неопущенным примерно на пару см. В этом случае просто загните вниз угол ограничителя. Вверху ЭСП может цепляться своим прямоугольным выступом за верхний порог двери. Просто отогните утопленную часть порога двери .

Все поставили, все ездит вверх и вниз, теперь приступаем к электрике. Сначала сверлим дырки в стойке и в двери ваз 2104 для ввода проводов в дверь. Для тех вводов, что купил я, понадобилось сверло 14 мм. Вот где это сделал я:

Старайтесь максимально совместить оси отверстий, что бы ввод не перекашивался.
Первый провод опускается в стойку (под торпедой есть отверстие в стойке, в принципе можно и не снимая торпеды нащупать его) и вылавливается проволокой с крючком из просверленного отверстия. Дальше к этому проводу привязывается изолентой весь пучек нужных проводов и протягивается в отверстие. Провода вытягиваются из стойки на нужную длину и на них одевается резиновый ввод. В данном случае в дверь пошли провода: +12вольт, земля, междверная пара для ЭСП, электрозамок, динамик. Всего 8 проводов Длину проводов для ЭСП я вымерял так: протягивал их от передней до средней стойки двери и обратно до ручки открывания. Длины этой «петли» достаточно с небольшим запасом.

Провода вошли в дверь. Теперь нужно позаботиться, что бы при открытии двери они не натягивались, а при закрытии не попали в движущиеся механизмы (в ЭСП, например). Я это решил так:

При закрытии провода через кольцо уходят вниз и там образуют изгиб, который выравнивается при открытии двери.
Теперь нужно провода вывести в ручку (кнопки-то будут в ручке). На фото показано красной линией как идут провода:

По всему пути они лежат в углубленной части металла, в нескольких местах прихвачены к металлу хомутами через отверстия. Для их вывода изнутри на эту сторону двери я просверлил отверстие 10мм так, что бы провода выходя сразу попадали в углубление металла под панелью. В месте вывода проводов через металл на провода одет толстый кембрик, что бы провода не перетерлись об острые края отверстия.

Теперь пора приступить к доработке ручек и схемы ЭСП
Выключатели в ручки я решил поставить не рядом друг с другом, а один за другим. При установке рядом между ними получается слишком тонкая перемышка пластика, теряется прочность, да и вырезать отверстия не так удобно.

Приставляется к ручке в намеченном месте нижняя часть кнопки, обводится и высверливается/вытачивается отверстие по обведенному контуру. Затем вставляется кнопка, которая упирается своей верхней, полее длинной частью, обводится контур этой полее длинной части и отверстие подтачивается под новй контур. В последнюю очередь вытачивается небольшой паз, который служит для кнопки направляющей — что бы не поставить ее наоборот. Аналогично делается отверстие для второй кнопки.

По поводу реле. Сначала я хотел разместить их под торпедой. Но очень уж лень снимать торпеду Потом я решил вывести их под капот. Потом прикинул сколько проводов нужно будет вводить в дверь (получилось 12) и слегка расстроился. А потом посмотрел на размер реле, на пустое место в ручке. И понял, что ситуация спасена

Осталось обжать клеммы в соответствии со схемой и подключить все это безобразие

И последнее — подключить питание и проверить работу ЭСП с кнопок. Питание я взял непосредственно с аккумулятора через отдельный предохранитель 15А:

после предохранителя провод раздваивается — один идет через двигательный отсек к левой двери, второй ныряет под ЧЯ к правой двери.
Подключил — все заработало Можно собрать и полюбоваться

Междверная пара проходит так же через двигательный отсек, в левой части она выходит туда через резинку гидрокорректора, в правой части ныряет обратно в салон через резинку под ЧЯ.

Работа по установке ЭСП в одну левую дверь заняла у меня всю субботу и воскресенье до обеда. Установка ЭСП в правую переднюю дверь отняла весь остаток воскресенья. По большей части все это время уходило на борьбу с описанными тут непонятками
Работой ЭСП сейчас очень доволен. Стекла опускаются полностью, как с ручным приводом, поднимаются до конца и с заметным запасом по мощности, не смотря на то, что у меня стоят новые водосъемники, с которыми и руками-то было тяжеловато крутить. Расположение кнопок все-таки не очень удобное — они сдвинуты назад дальше, чем хотелось бы, но ближе вперед их поставить на ручку невозможно 🙁
Звук при заведенной машине слышен лишь слегка — высокое пение мотора. На ходу этого звука практически не слышно.

Стеклоподъемники на ВАЗ 2107 и 2110 — выбираем с умом

Одной из главных проблем комфортабельности всех автомобилей ВАЗ – это отсутствие стеклоподъемников. Примерно, до 2000-х годов все автомобили данной марки выпускали со штатными ручными стеклоподъемниками, которые постепенно стали дорабатывать и переделывать под электрические. В этой статье вы узнаете, какие бывают стеклоподъемники на ВАЗ 2107 и 2110, из чего они состоят и как выполняется их установка?

Виды и конструкции стеклоподъемников ВАЗ

ВАЗ 2107, который начал выпускаться, примерно, с конца 80-х годов прошлого столетия, всегда с завода оснащался ручным приводом стеклоподъемника. Доработка старого устройство подъема и опускания стекол всегда выполнялась автовладельцами самостоятельно. Для этого покупался специальный комплект, который был изготовлен уже заводом и устанавливался за место ручного привода.

В ВАЗ 2110 такое устройство стали устанавливать штатно уже с завода, однако старые модели, которые выпускались еще в 90-х годах по-прежнему имели ручной привод, легкозаменяемый на электрический.

Тип механизма позволяет разделить все стеклоподъемники на несколько видов. К примеру, самым распространенным для «Жигулей» стал стеклоподъемник реечного типа. Главным их недостатком можно считать необходимость в постоянной смазке. Дело в том, что иногда шестерни механизма были изготовлены и пластикового материала, который быстро подвергался износу и выводил весь механизм из строя.

Тем не менее, у реечного стеклоподъемника есть ряд преимуществ. К ним можно отнести: низкий уровень шума при работе, отсутствие перекосов, так как стекло фиксируется ровно, а значит, плотно закрывается.

Другой тип стеклоподъемника – это тросовый. Главной его особенностью можно считать высокую ремонтопригодность, которая, как ни странно, объясняется частыми поломками такого привода. Подъем и опускание стекла осуществляется с помощью троса с достаточно медленной скоростью. Это связано со слабыми свойствами привода, который с трудом преодолевает сопротивление уплотнительных резинок. Часто бывает такое, что мотор попросту перегревается и выходит из строя.

Для тросового стеклоподъемника совсем не желателен любой перекос стекла. Это связано с тем, что перекос приводит к большим нагрузкам на пластиковую шестерню механизма. В связи с этим, она тоже перекашивается и ломается, выводя механизм и работы полностью.

Самый последний вид стеклоподъемников стал применяться только на ВАЗ 2110. Он представляет собой рычажное устройство, которое состоит из двух больших шестерней, имеющих по одному рычагу, установленному на каретке стекла посредством шарниров. При повороте электропривода, он воздействует на шестерни, и они перемещают рычаги, которые поднимают или опускают стекло.

Плюсом такого устройства можно смело считать малый размер и простоту конструкции всего привода. Он занимает очень мало места, что облегчает его монтаж. Однако, у данной конструкции имеются и недостатки. Во-первых, при выполнении такой тяжелой работы электродвигатель потребляет большое количество мощности, что быстро может вызвать разряд аккумуляторной батареи. Во-вторых – это медленная скорость работы, хотя современные приводы уже лишены такого недостатка, что делает такие стеклоподъемники самыми удобными.

Установка стеклоподъемников на ВАЗ 2107 своими руками

Как только вы приняли решение заменить стандартные ручные стеклоподъемники на электрические, самое время определиться с их видом. Плюсы и минусы всех конструкций были рассмотрены выше, вам же следует знать, что цена комплекта имеет прямую зависимость от скорости работы стеклоподъемника, его качества и надежности. Так что, можно сделать вывод, что самым дешевым будет считаться тросовый, а самым дорогим – рычажный.

Чтобы не возникли трудности при установке комплекта, старайтесь подобрать его именно для вашего автомобиля. Продавцы магазина покажут и расскажут обо всех имеющихся комплектах, поэтому вы всегда можете прислушаться к их совету при выборе.

После того, как вы все выбрали, самое время установить все части комплекта. Чаще всего, он состоит из исполнительного устройства – это электрический привод, механизм подъема и опускания, а также проводов и органа управления. Заранее определитесь с расположением кнопок стеклоподъемника. Они должны стоять в таком месте, чтобы опускание и подъем не отвлекали вас от управления автомобилем. Для большего комфорта рекомендуем установить на ВАЗ электростеклоподъемники своими руками.

Перед установкой стеклоподъемников обязательно отключите аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля.

Разберите карту двери и демонтируйте все составные части старого стеклоподъемника. Установите новый механизм в соответствии с инструкцией изготовителя и протяните провода к питанию и органам управления. После этого, подключите АКБ и проверьте работу стеклоподъемника. В случае необходимости проведите соответствующие регулировки и только после этого проведите сборку карты двери. Те же самые операции проведите для второй двери.

На этом установка стеклоподъемника на ВА 2107 и 2110 завершена. Как видите, это совсем не сложная процедура, которая может быть выполнена в условиях обычного гаража. Достаточно иметь небольшой багаж инструментов и иметь минимальное представление о работе стеклоподъемника.

Видео — Как установить стеклоподъемники на ВАЗ 2107

Устанавливаем электростеклоподъёмники на ВАЗ-2107 своими руками

Каждый владелец не нового отечественного автомобиля однажды мечтал об установке ЭСП (электростеклоподъемники) на свой автомобиль, сделав процедуру подъема стекла простой и приятной. Однако в силу тех или иных причин установка электростеклоподъемников постоянно оттягивается, одних останавливает стоимость вопроса (в случае с установкой на сервисе), другие боятся что-то самостоятельно менять, а третьи — попросту не находят для этого времени.

Вот так и мне постоянно не хватало этой простой, но очень полезной функции в своем «Жигуленке», желание было, но постоянно была отговорка какая-нибудь из вышеперечисленных. Но в один день, собравшись с мыслями, я все же решился на этот шаг и решил установить электростеклоподъемники самостоятельно, на свой автомобиль.

Основная проблема состояла в том, что найти ЭСП на ВАЗ-2107 оказалось не так-то просто, заводские подъемники не предусмотрены производителем, поэтому пришлось выкручиваться. Погуляв по рынку, я присмотрелся к конструкции ЭСП на «Классику», их принцип состоял в том, что вместо ручного подъемного механизма устанавливается такой же, только вместо ручки из внутренней части двери ставится электропривод. Электромоторчик занимает определенное место в дверной полости, на ВАЗ-2106 или ВАЗ-2101 это — не проблема, поскольку там имеется поворотная форточка, а уже под ней собственно и расположен мотор. Проблема в том, что у ВАЗ-2107 опускание стекла происходит по всей длине, поэтому и места для того, чтобы установить электромотор — нет.

Что же делать? Желание установить ЭСП есть, а возможности выходит — нет!? Выходом из ситуации стали электростеклоподъемники западного производства компании SPAL. Присмотревшись к механизму и принципу конструкции я пришел к выводу, что они прекрасно подойдут на мой ВАЗ-2107. Продавец подтвердил мое предположение и порекомендовал мне модель Delux. ЭСП обошлись мне почти в 100$.

Итак, первое, что надо сделать — внимательно прочесть инструкцию, перед тем как установить электростеклоподъемники, это надо сделать обязательно, поскольку в процессе может возникнуть масса вопросов, а читать инструкцию, отрываясь от работы это — «не комильфо». В моем случае в коробке была инструкция: установка ЭСП на ВАЗ-2108, однако как вы помните мне надо поставить ЭСП классику, о чем в ней не было ни единого слова. Комплект включает в себя полный комплект крепежей, кстати, у меня даже часть осталась, здесь, как говорится, чувствуется, что производство «буржуйское», а не наше, у нас зачастую не хватает половины деталей :-).

Проще говоря, действовать пришлось по принципу всеми любимого метода «научного тыка». Найдя место для мотора ЭСП, я принялся проталкивать провода в трубки. Проблема в том, что в трубке уже было два провода, предназначенные для привода закрывания двери и еще по одному проводу подогрева зеркал, поэтому добавив к этой «компании» еще свои трубка стала полностью заполнена. Согласно инструкции — трубки троссиков электрстеклоподъемников обязательно должны пересекаться внутри двери. Крепежные пластины можно крепить к мотору и приводу с любой стороны, выберите для себя оптимальный вариант.

Итак, электромоторчик установлен при помощи длинных болтов, обязательно положите по две гайки между крепежными кронштейнами электропривода (мотора) и дверью, это позволит избежать трения троссиков по окантовке двери. Болты крепятся к кронштейнам при помощи штатных резиновых подушечек. Электропривод подъемников держится на саморезах из комплекта. На фото можно увидеть резиновые подушечки, которые тоже были в комплекте.

Установка электростеклоподъемников: соединение привода и подключение проводки

Теперь пару слов относительно принципа крепления электростеклоподъемнков к «родным» креплениям. В комплекте, купленном мною, содержалось большое количество переходников, порядка 20 шт. под разные модели авто. Так вот, переходники одеваются внутренней частью на шлицы, на которые устанавливалась штатная ручка, на наружную часть переходника одевается наш привод ЭСП. Для пущей верности между приводом и переходником я закрутил небольшой винтик, это прибавит соединению надежности.

Подключение кнопок, проводка, предохранители и т. д

Как я уже говорил наши «западные» друзья предусмотрели все, поэтому в комплекте я нашел: проводку, кнопки, а также предохранитель. Плюсовой провод пришлось взять от прикуривателя, через предохранитель. К элетромоторам ЭСП шли довольно толстые провода, поэтому менять их не было потребности, их сразу подключите к своим кнопкам, чтобы не путаться потом. На сами кнопки также необходимо подать плюс, а также провод от подсветки приборов, это добавляет некой стильности всему этому в условиях темноты кнопки довольно «прикольно» выглядят.

Установка кнопок ЭСП

После того как все соединения проверены, я стал присматривать место под кнопки. Те, которые шли в комплекте казались какими-то через чур крошечными, поэтому поначалу я планировал заменить их «жигулевскими». Место нашлось довольно быстро, им стало место под лампочку понижения уровня тормозной жидкости. Кнопки прекрасно разместились, такое ощущение будто «буржуины» специально под это место их создавали.

В общем, как-то так. У меня все получилось, после того как установка завершена, пришло время проверить результат. Впечатления конечно — непередаваемые, результат превзошел все ожидания, стекла поднимаются и опускаются от простого нажатия кнопки. Отдельное удовольствие я испытываю, когда зеваки замечают плавное опускание или поднятие стекол на «Классике», их глаза увеличиваются в размерах, некоторые подходят, интересуются, а некоторые просто — молча завидуют. Короче, говоря, самое главное, что мечта об ЭСП осуществилась, более того при минимальных затратах и самое главное, приятно осознавать тот факт, что все это было сделано своими руками!

Устанавливаем электростеклоподъемники на ВАЗ-2107 своими руками (автосайт)

Каждый владелец нового отечественного автомобиля однажды мечтал об установке ЭСП (электростеклоподъемники) на свой автомобиль, сделав процедуру подъема стекла простой и приятной. Однако в силу тех или иных причин установка электростеклоподъемников постоянно оттягивается, одних останавливает стоимость вопроса (в случае с установкой на сервисе), другие боятся что-то менять самостоятельно, а третьи — просто не находят для этого времени.

Вот так и мне постоянно не хватало этой простой, но очень полезной функции в своем «Жигуленке», желание было, но постоянно была отговорка какая-нибудь из перечисленных выше. Но в один день, собравшись с мыслями, я все же решился на этот шаг и решил установить электростеклоподъемники самостоятельно, на свой автомобиль.

Основная проблема заключалась в том, что найти ЭСП на ВАЗ-2107 оказалось не так-то просто, заводские электростеклоподъемники не предусмотрены производителем, поэтому пришлось выкручиваться… Погуляв по рынку, я присмотрелся к конструкции ЭСП на «Классику», их принцип заключался в том, что вместо ручного подъемного механизма устанавливается такой же, только вместо ручки с внутренней части двери ставится электропривод. Электромоторчик занимает определенное место в дверной полости, на ВАЗ-2106 или ВАЗ-2101 это — не проблема, так как там есть поворотная форточка, а уже под ней собственно и расположен мотор. Проблема в том, что в ВАЗ-2107 опускания стекла происходит по всей длине, поэтому и места для того чтобы установить электромотор — нет.

Что же делать? Желание установить ЭСП есть, а возможности получается нет!? Выходом из ситуации стали электростеклоподъемники западного производства компании SPAL. Присмотревшись к механизму и принципу конструкции я пришел к выводу, что они прекрасно подойдут на мой ВАЗ-2107. Продавец подтвердил мое предположение и порекомендовал мне модель Delux. ЭСП обошлись мне почти в 100$.

Итак, первое, что надо сделать — внимательно прочесть инструкцию, перед тем как установить электростеклоподъемники, это надо сделать обязательно, поскольку в процессе может возникнуть много вопросов, а читать инструкцию, отрываясь от работы это — «не комильфо». В моем случае в коробке была инструкция: установка электростеклоподъемников на ВАЗ-2108, однако, как вы помните мне надо установить ЭСП на ВАЗ классику, что в ней не было ни единого слова. Комплект включает в себя полный комплект крепежей, кстати, у меня даже часть осталась, тут, как говорится, чувствуется, что производство «буржуйское», а не наше, у нас часто не хватает половины деталей :-).

Проще говоря, пришлось действовать по принципу всеми любимого метода «научного тыка». Найдя место для мотора ЭСП, я начал проталкивать провода в трубки. Проблема в том, что в трубке уже было два провода, предназначенные для привода закрывания дверей и еще по одному проводу подогрева зеркал, поэтому добавив к этой «компании» еще свои трубка стала полностью заполнена. Согласно инструкции — трубки троссиков электрстеклоподъемников обязательно должны пересекаться внутри двери. Крепежные пластины можно крепить к мотору и приводу с любой стороны, выберите для себя оптимальный вариант.

Итак, электромоторчик установлен с помощью длинных болтов, обязательно положите по две гайки между крепежными кронштейнами электропривода (мотора) и дверью, это позволит избежать трения троссиков по окантовке двери. Болты крепятся к кронштейнам при помощи штатных резиновых подушках. Электропривод ЭСП держится на саморезах из комплекта электростеклоподъемников. На фото можно увидеть резиновые подушечки, которые тоже были в комплекте.

Установка электростеклоподъемников: соединение привода и подключение проводки.

Теперь пару слов относительно принципа крепления электростеклоподъемнков к «родным» креплением. В комплекте, купленном мною, содержалось большое количество переходников, около 20 шт. под разные модели авто. Так вот, переходники одеваются внутренней частью на шлицы, на которые устанавливалась штатная ручка, на наружную часть переходника одевается наш привод ЭСП. Для большей верности между приводом и переходником я закрутил небольшой винтик, это добавит надежности соединения.

Следующий этап — менее приятный, подключения кнопок, проводка, предохранители и т. д.

Как я уже говорил наши «западные» друзья предусмотрели все, поэтому в комплекте я нашел: проводку, кнопки, а также предохранитель. Плюсовой провод пришлось взять от прикуривателя, через предохранитель. К элетромоторам ЭСП шли довольно толстые провода, поэтому менять их не было необходимости, их сразу подключите к своим кнопок, чтобы потом не путаться. На сами кнопки также необходимо подать плюс, а также провод от подсветки приборов, это добавляет некой стильности всем этом в условиях темноты кнопки достаточно «прикольно» выглядят.

Установка кнопок ЭСП

После того как все соединения проверены, я стал присматривать место под кнопки. Те, которые шли в комплекте казались какими-то через чур крошечными, поэтому сначала я планировал заменить их «жигулевскими». Место нашлось довольно быстро, им стало место под лампочку понижения уровня тормозной жидкости. Кнопки прекрасно разместились, такое ощущение как будто «буржуины» специально под это место их создавали.

В общем, как-то так… У меня все получилось, после того как установка электростеклоподъемников завершена, настало время проверить результат. Впечатления конечно непередаваемые, результат превзошел все ожидания, стекла поднимаются и опускаются от простого нажатия кнопки. Отдельное удовольствие я чувствую, когда зрители замечают плавное опускание или поднятие стекла на «Классике», их глаза увеличиваются в размерах, некоторые подходят, интересуются, а некоторые просто молча завидуют. Короче говоря, самое главное, что мечта о ЭСП на ВАЗ-2107 — осуществилась, более того при минимальных затратах и самое главное, приятно осознавать тот факт, что все это было сделано своими руками!

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Установка стеклоподъемников на ВАЗ 2107

На отечественных автомобилях мы будем ездить еще долго. Более того, если видеть в автомобиле не только дополнение к галстуку или сумочке, но и помощника в повседневных делах, то «старички» вроде универсала ВАЗ 2102 еще многих переживут. Одному из владельцев отечественного автомобиля ВАЗ 2107 мы поспособствовали в замене обычных тросовых стеклоподъемников на электрические – пусть этот практичный, но не особенно комфортабельный автомобиль станет хоть немного удобнее.

Электростеклоподъемники на ВАЗ 2107 своими руками пытались поставить уже давно. Изначально идея выглядела гениально просто – сохранялась вся тросовая «идеология», просто катушку вращал электромотор. Увы – не прижилось. Трудности создавал верхний ролик: откажет – и все устройство мертво! А как раз на ролик-то и капала дождевая вода из-под уплотнителя стекла.

Потом стали появляться в продаже стеклоподъемники разных производителей, но проблемы «классических» дверей оставались. В первую очередь, теснота внутреннего объема – далеко не все, что есть на рынке, сюда поместится. То ли дело двери «восьмого» и последующих семейств, давшие волю фантазии, – ставь что хочешь. Для этих машин на рынке быстро появились стеклоподъемники надежные, прочные, скоростные!

Покупать кота в мешке за две с половиной – три тысячи не каждый решится. Но владельцу «четверки» посчастливилось достать комплект уральской фирмы «Электромаш» почти за бесценок! Правда, механизм предназначен для ВАЗ 2108, но если попробовать? Тут как раз заклинило замок правой двери – вот и повод для углубленной работы.

Подробности на прилагаемых снимках. Отметим, что для правой двери ВАЗ 2107 лучше подходит левый стеклоподъемник из комплекта 2108, а для левой двери – его правый собрат. Обратите внимание на ориентацию болтиков М6х5, крепящих укороченные кронштейны стекла ВАЗ 2107 к планке 2108, – их надо ставить только головками внутрь, иначе в узком пространстве двери они будут цеплять детали механизма. Не годятся и более длинные болтики: упершись в панель двери изнутри, они ограничат высоту подъема стекла.

Подключение электромоторов и кнопок управления к электросхеме машины – работа обычная, требующая лишь аккуратности.

Итак, тросик демонтирован, стекло вынуто. Примеряя механизм, подключили питание, опустили планку до уровня электромотора и всунули конструкцию 1 внутрь двери. Для этого слегка упруго оттянули внутреннюю панель – получилось! А как будем крепить? Стекло 2107 поставили на планку 2, а прежние кронштейны 6 укоротили, чтобы при опускании стекла они не упирались в рычаги. Подняли стекло вверх до упора и в этом положении определили места для двух точек 3 крепления верхнего кронштейна 4 к внутренней панели. Просверлили отверстия диаметром 6,5 мм, закрутили гайки. А что делать с нижним кронштейном, повисшим в воздухе? От электрозамка, который закреплен в двери винтами 7, осталась планка 5. Ее и приспособили для установки стеклоподъемника – получили третью точку крепления.

Электрический стеклоподъемник «Электромаш»: 1 – планка крепления стекла; посередине сам узел крепления стекла 2108 – он нам не нужен, но и не мешает; 2 – рычаги с зубчатками; 3 – верхний кронштейн с двумя точками крепления к внутренней панели двери; 4 – узел электродвигателя с редуктором; 5 – нижний кронштейн с точкой крепления к двери. Мощный электромотор, рассчитанный на большое окно 2108, со стеклом нашего ВАЗ 2107 управляется очень легко: подъем или опускание занимают не больше четырех секунд.

Напомню, предыдущая статья была про замену крана печки ВАЗ 2107 своими руками.

Установка автоматических стеклоподъёмников на ВАЗ 2107

В нашей стране большое количество автолюбителей выбирают модель ВАЗ 2107 из-за невысокой цены и неплохой надёжности. Некоторые узлы и системы этой машины слабо автоматизированы, среди них механические стеклоподъемники, которые часто выходят из строя или работают с неполадками. Для установки автоматических стеклоподъёмников не требуется особых навыков, в продаже есть много недорогих комплектов для ВАЗ 2107.

Плюсы и минусы заводских стеклоподъёмников на ВАЗ 2107

На этой модели механические стеклоподъемники имеют 4 ролика для натяжки троса. Теперь спереди нет форточек, которые устанавливались на предыдущих версиях. При поломке подъёмного механизма стекло заклинит и возможности открыть окно не будет.

Из плюсов заводских стеклоподъёмников стоит отметить:

• простой принцип работы;
• быстрый ремонт;
• низкую стоимость комплектующих.

Но при этом конструкция имеет ряд отрицательных моментов:

• небольшой срок службы;
• при попадании внутрь влаги или частых перепадов температур металлические детали изнашиваются;
• со временем перестают выполнять свою функцию резиновые уплотнители;
• появление неопрятного скрипа при открывании окна;
• появление царапин на стекле.

Современные комплекты автоматических стеклоподъёмников позволяют открывать окна простым нажатием кнопки. В последние годы заменой этого узла автомобиля занимаются многие автолюбители, тем более что сделать такую работу совсем несложно.

Инструкция по установке

Перед установкой нового набора нужно разобраться с демонтажем старого стеклоподъёмника. Поняв, как устроена вся конструкция, вам будет легче установить автоматику и правильно настроить её при необходимости.

Инструменты

Для работы нужно подготовить:

• набор ключей;
• плоскую и крестовую отвёртки;
• плоскогубцы;
• скотч для фиксации стекла в нужном положении.

Как поставить (пошагово с фото)

Снимать заводской механизм нужно в следующем порядке:

1. Опускаем стекло вниз.
2. Чтобы снять боковую ручку, нужно отсоединить стопорную шайбу. Плоской отвёрткой раздвигаем края шайбы и выводим её из зацепления. Эту работу проводим аккуратно, без применения грубой физической силы.

Для демонтажа декоративной дверной панели необходимо предварительно снять ручки с помощью плоской отвертки

Ослабливаем болты крепления с помощью крестовой отвёртки

Гайки снимаются с помощью ключа R8

Подключаем провода согласно схеме, изолируем соединения