Как сделать замену крана печки на ВАЗ-2114 самостоятельно

Как сделать замену крана печки на ВАЗ-2114 самостоятельно

Кран, установленный на обогревателе 2114-й модели ВАЗ, как, впрочем, и на многих других машинах, обеспечивает доступ охлаждающей жидкости к большому контуру предназначенной для нее системы. Скорость износа данного узла во многом зависит от общих условий эксплуатации и качества залитого тосола. Как производится замена крана отопителя, расскажем далее.

1. Устройство узла
2. Где находится
3. Признаки неисправности
4. Почему кран ломается
5. Подготовка к замене
6. Замена

Устройство узла

Сам кран отопителя – это, по сути, механический регулятор, дающий возможность контролировать интенсивность циркуляции ОЖ в радиаторе печки вашего ВАЗ-2114. Используется он исключительно в холодный период года, когда возникает необходимость в обогреве салона транспортного средства.

Попав в радиатор печки, горячая рабочая жидкость передает свое тепло воздуху кабины. Для интенсификации процесса используется дополнительный элемент – вентилятор.

На 2114 система управления обогревателем довольно проста – краник открывается рычажком, установленным на приборной панели. Передвижение его вправо, к области, отмеченной красным, включает подачу тепла, а отвод влево, соответственно, прекращает ее. При этом когда кран закрыт, печка может работать как принудительная вентиляция.

Где находится

Кран обогревателя найти нетрудно. Просто снимите боковую панель, располагающуюся внизу, под центральной консолью ВАЗ-2114, у переднего пассажирского места. Он установлен на переборке, отделяющей салон от моторного отделения. К узлу подведены два патрубка.

В отдельных ситуациях на 2114 приходится для диагностики неполадок краника забираться и со стороны водительского сиденья. В этом случае снимается правая боковая панель торпеды и коврик.

Признаки неисправности

Главным симптомом отказа крана обогревателя на 2114-й модели остается появление характерного запаха ОЖ в кабине. Второй признак – это мокрый след (а иногда и лужа) у подножья переднего пассажирского кресла. Чтобы ее увидеть – достаточно снять коврик.

Гораздо реже указанные неприятности происходят из-за течи радиатора отопителя. Еще иногда выходят из строя оба названных узла, происходит это не так часто, но подобную возможность отвергать нельзя. Потому рекомендуем проводить комплексную проверку всех элементов. В запущенных случаях протечку на кранике обычно видно невооруженным глазом – достаточно снять декоративную панель в салоне.

На начальных этапах запорная арматура еще работает более-менее хорошо, но о ее высокой степени износа говорит ненадлежащее функционирование самого отопителя ВАЗ-2114 (воздух на максимуме идет лишь слегка теплый).

Обратите внимание – печка должна поддерживать температуру в салоне не ниже 16 градусов выше нуля, при условии, что на улице не более -25 °С.

Почему кран ломается

Схема отопителя 2114-й модели отличается надежностью, но самым ее слабым звеном остается именно краник. По статистике, отказы последнего происходят чаще всего в конце осени-начале зимы.

Дело в том, что за лето его подвижные элементы успевают закиснуть, и при попытке включить печку кран отказывает.

Наиболее неприятная поломка – разрушение корпуса запорного устройства. Ее результатом становится сильная (или не особо) течь. Снижение объема ОЖ в системе приводит не только к неправильной работе печки, но еще и к проблемам с двигателем – тот начинает слишком быстро нагреваться. Ремонт ВАЗ-2114 здесь нужен неотложный.

Заклинивание краника – проблема менее серьезная. Ее, впрочем, также стоит решить до наступления холодов.

Третий вариант поломки – заполнение внутренних полостей отложениями. Составные компоненты охлаждающей жидкости, случайно попавшая грязь и пыль со временем выпадают в осадок, собираются на внутренних стенках патрубков и элементах крана. Все это приводит к его заклиниванию или полному засорению. Данная неприятность происходит чаще, когда владелец ВАЗ-2114 систематически использует низкокачественный тосол.

Подготовка к замене

Демонтаж старого и установка нового крана отопителя на станции техобслуживания сейчас обходится в 900 – 1 500 рублей. Далеко не все готовы платить такие деньги за относительно несложную процедуру, которую вполне реально выполнить самостоятельно.

Для замены владельцу 2114-й модели потребуются:

• стандартные наборы ключей (рожковых и торцевых);
• металлические хомутики (нужны те, что способны раздвигаться в пределах 16-23 миллиметра);
• герметик нейтральный, силиконовый;
• обтирочные концы;
• крестовидная и плоская отвертки;
• плоскогубцы;
• собственно исправный краник;
• 10-литровое ведро для тосола;
• канистра свежей ОЖ.

Не будет лишним прибрести также патрубки, соединяющие упомянутый выше узел с радиатором. Даже если с ними сейчас все в порядке, их поменять с профилактической целью вполне логично.

Автомашину установите на яму или рампу – так сливать жидкость с контура легче. Привлеките также помощника – с ним все работы пройдут быстрее. Перед заменой крана необходимо полностью остудить мотор вашей 2114-й модели.

Замена

Установив машину на рампу или яму, снимите защиту картера, а после слейте всю ОЖ из системы. Делается в двух местах:

• на радиаторе;
• в блоке цилиндров (сток спрятан за модулем зажигания).

Позднее она еще устраняется из патрубков, подключенных непосредственно к крану.

Теперь отправляйтесь в салон – здесь уберите боковую панель со стороны переднего пассажирского кресла. Она удерживается 5 шурупами. Непременно избавьтесь от коврика. На его место положите большую тряпку.

Помните, ОЖ довольно токсична, а потому работайте в перчатках и очках.

Ослабьте хомуты, удерживающие патрубки с тех концов, что крепятся на отопитель. Переберитесь под днище и выверните гайки (ключ на 10 миллиметров) фиксирующие шпильки крана.

Далее, в кабине, действуя плоскогубцами и плоской отверткой, снимите пружинную скобу с тяги и отсоедините приводной тросик.

Теперь ничто не мешает демонтировать и сам краник. На место старого устанавливается исправный запорный элемент. Сборка проводится в порядке, обратном описанному. Обязательно убедитесь, что хомутики на патрубках затянуты хорошо, иначе зимой в систему начнет проникать воздух. Особенно осторожно действуйте, если краник у вас пластиковый – он чрезвычайно хрупкий. Боковые панели пока не ставьте.

По завершении замены необходимо убедиться, что отопитель действует надлежащим образом. Отодвиньте заслонку воздухозаборника и запустите вентилятор. Несколько раз включите и выключите обогрев. Проверьте, нет ли течи. Если кран керамический, то следите, не появятся ли капли прямо под рычажком – так случается весьма часто.

Почему не работает освещение салона на ВАЗ 2114 — как поменять лампу?

Любой автомобилист знает, насколько неудобно пользоваться машиной в темное время суток при неисправном внутрисалонном освещении. В этой статье мы узнаем, как поменять лампочку в салоне ВАЗ 2114, а также научимся устранять основные неисправности этого светового прибора.

Какие лампочки стоят

В автомобиле ВАЗ 2114 за освещение салона отвечают два фонаря. Один из них, его еще называют штурманским, отвечает за индивидуальное освещение и расположен в передней части потолка между солнцезащитными козырьками.

Фонарь индивидуального освещения салона ВАЗ 2114

В нем используется лампа А12-4-1 (T4W) мощностью 4 Вт.

Лампа фонаря индивидуального освещения

Фонарь общего освещения салона ВАЗ 2114 расположен также на потолке, но немного глубже: между стойками, чтобы освещать весь салон.

Плафон общего освещения салона ВАЗ 2114

В него производитель поставил лампочку АС12-5-1 (C5W) мощностью 5 Вт.

Лампа, используемая в плафоне общего освещения

Обе лампочки обычные, накаливания.

Как снять плафон и заменить лампу

Поскольку за освещение салона в ВАЗ 2114 отвечают два плафона, менять лампочки будем в обоих.

Плафон общего освещения

Начнем с него, поскольку замена лампочки в нем производится элементарно и не займет много времени. Для начала немного теории. Включить этот фонарь можно двумя способами: открыв любую из дверей (режим 1) или нажав на один из краев плафона (режим 2).

То есть плафон в этом фонаре качается вокруг центральной оси и исполняет роль выключателя.

На фото цифрами обозначены:

1. Корпус фонаря.
2. Стеклянный плафон.
3. Ось качания.

Для того чтобы снять плафон, достаточно отжать бортик корпуса у оси качания, чтобы отлив на стекле вышел из паза в корпусе. Сделать это можно плоской отверткой или даже пальцем.

Отжимание бортика корпуса фонаря пальцем

Выводим сначала этот край стекла из фонаря, а противоположный выйдет сам.

Снятие стекла фонаря общего освещения салона ВАЗ 2114

Снимаем стекло и наблюдаем лампочку, которая зажата двумя пружинными контактами.

Лампочка фонаря освещения салона

Отжимаем сгоревший световой прибор в сторону одного из контактов и вынимаем.

Снятие сгоревшей лампочки

На место сгоревшей устанавливаем новую, просто защелкнув ее в контакты патрона. Стекло ставим так же, как и снимали: заводим один отлив на стекле в паз корпуса, защелкиваем другой, чуть отжав край фонаря пальцем.

Плафон индивидуальной подсветки

Здесь для работы нам понадобится небольшая плоская отвертка. Заводим отвертку в щель, как показано на фото ниже, и выщелкиваем фонарь из держателя.

Снятие штурманского фонаря ВАЗ 2114

Вынимаем фонарь и видим две колодки, надетые на патрон (отмечены стрелками). Снимаем их простым выдергиванием. В принципе колодки можно не снимать, но со снятыми не придется работать с руками на весу.

Колодки питания для удобства можно снять

Теперь поочередно отжимаем фиксаторы, помеченные на фото ниже стрелками, и постепенно выдвигаем патрон.

Патрон вместе с лампочкой у нас в руках.

Снятый патрон фонаря индивидуального освещения ВАЗ 2114

Слегка утапливаем лампу, поворачиваем против часовой стрелки и вынимаем. Новую лампу так же утапливаем и поворачиваем по часовой стрелке. Устанавливаем патрон с новой лампочкой на место, проследив за тем, чтобы обе защелки сработали, надеваем на его контакты колодки питания (полярность можно не соблюдать), устанавливаем фонарь в штатное гнездо и нажимаем на него до защелкивания.

Все равно не горит освещение — другие причины

Нередко случается, что после разборки светильника лампа оказывается исправной, но освещение не работает. Что в этом случае можно предпринять? Попробуем найти неисправность своими силами.

Схема плафона основного освещения салона ВАЗ 2114

Для начала взглянем на принципиальную электрическую схему основного салонного светильника ВАЗ 2114.

Электросхема основного внутрисалонного светильника ВАЗ 2114

Здесь:

• Х1 – лампа светильника;
• SW1 – встроенный в светильник переключатель режимов;
• SW2-SW5 – концевые выключатели в стойках дверей;
• F – предохранитель в монтажном блоке.

Как видно из схемы, один вывод лампы постоянно находится под напряжением +12 В. При открытии любой из дверей замыкается соответствующий концевой выключатель, и второй конец лампы подключается к кузову (это минус питания) – в салоне загорается свет. Если перевести переключатель SW1 в противоположное положение, то лампа X1 будет гореть независимо от состояния дверей. Таким образом, если:

Свет не горит вообще. Неисправен предохранитель, патрон лампы или переключатель SW1. Исправность предохранителя проверить несложно. Вместе с плафоном освещения салона он питает лампы сигнала торможения, штурманского фонаря, багажного отделения, подсветки замка зажигания, маршрутный компьютер. Если все это работает, то предохранитель исправен.

Если потухло сразу все, то открываем крышку капота и находим монтажный блок. Он находится в моторном отсеке сразу за лобовым стеклом напротив водителя. На фото ниже блок помечен стрелкой.

Местоположение монтажного блока в ВАЗ 2114

Нас интересует предохранитель F3, помеченный на фото ниже стрелкой.

Этот предохранитель отвечает за фонарь освещения салона

При помощи пинцета, идущего в комплекте, снимаем сгоревший, на его место устанавливаем новый того же номинала (10, в некоторых модификациях 7.5 А).

Далее патрон. Он весь на виду. Снимаем лампочку, осматриваем цоколь и контакты патрона. При необходимости чистим. Остался переключатель. Что с ним делать, мы выясним в следующем абзаце.

Не работает режим 2 «Постоянно включен». Причина либо в выключателе, либо в проводе, идущем от фонаря к “массе”. Он черного цвета. Вскрываем плафон (см. раздел «Как снять плафон и заменить лампу») и проверяем состояние контактов переключателя. Их 3: средний подвижный и два крайних неподвижных. На фото ниже они обозначены как 1 и 2 соответственно.

Контакты встроенного в плафон переключателя режимов

Осматриваем, при необходимости зачищаем. Если контакты чистые, то, возможно, стекло при переключении недожимает подвижный контакт до нижнего неподвижного. Делаем это пальцем:

Проверка работы переключателя рукой

Свет загорелся, значит, стекло просто недожимает контакт. Подгибаем его кончик чуть вверх, ставим стекло и проверяем. Если контакты в порядке, но свет не горит, проблема в проводе «массы». Берем кусок провода с зачищенными концами и замыкаем им средний контакт светильника на любую не покрытую краской часть кузова (болт, винт и т. д.). Загорелся? Придется либо искать, где штатный провод оборвался, либо просто отключить его и пробросить новый, используя только специальный автомобильный.

Некорректно работает режим 1. В этом режиме подсветка включается при открытии любой из дверей. Тут есть три варианта: свет горит при закрытых дверях, свет не загорается при открытии какой-либо одной двери и фонарь вообще не реагирует на состояние дверей.

В первых двух случаях явно неисправен один из концевых выключателей либо провод, идущий от них до плафона, замкнул на кузов. Третий случай – обрыв провода, идущего от концевых выключателей к светильнику.

Начнем с первого варианта – плафон «не видит» одну из дверей. Открываем «виноватую» дверь, на ее стойке находим концевой выключатель.

На фото видно, что головка толкателя изрядно износилась. Может, в этом причина? Нажимаем на нее пальцем. Горит? Проблема в механическом износе. Тут либо концевик менять, либо что-то придумывать иное (надолго ли?). Не горит – отворачиваем фиксирующий винт, вытаскиваем выключатель.

Снятие концевого выключателя открытия двери

К нему идет единственный провод. Замыкаем его на кузов (участок без краски, естественно). Свет зажегся? Придется заменить концевик, поскольку он ремонту в домашних условиях не подлежит.

Если свет горит при всех закрытых дверях, то подобную операцию придется проделать со всеми концевиками. Разница лишь в том, что при снятии неисправного концевика свет потухнет. Нашли? Меняем. Не нашли – придется искать место замыкания проводов от концевиков до фонаря. Дело муторное, поскольку все провода надежно скрыты внутри кузова и под обивкой. А что делать?

Если фонарь не реагирует на все двери, то сперва проверяем и при необходимости чистим встроенный в него переключатель (см. выше), а затем ищем место обрыва общего провода от концевиков до плафона. Дело муторное, поскольку все провода надежно скрыты внутри кузова и под обивкой, но ничего не поделаешь. Ну а теперь пора заняться фонарем индивидуальной подсветки.

Схема штурманского ВАЗ 2114

Она намного проще и, значит, вариантов неисправностей меньше. Взглянем на рисунок ниже.

Принципиальная электрическая схема подключения штурманского фонаря ВАЗ 2114

Здесь мы имеем предохранитель F (расположен в монтажном блоке), лампочку X1 и встроенный в фонарь выключатель SW1. Активируется выключатель поворотом «головы» фонаря. Здесь проблемы могут быть следующие:

Сгорел предохранитель. Он такой же, как и для фонаря основного освещения салона (F3), поэтому алгоритм устранения неисправности тот же – выше он описан достаточно подробно.

Неисправен выключатель. Снимаем фонарь (см. раздел «Как снять плафон и заменить лампу»), вытаскиваем патрон со встроенным выключателем, осматриваем контакты выключателя (на фото ниже помечены стрелками), при необходимости чистим.

Контакты выключателя штурманского фонаря ВАЗ 2114

Также возможен плохой контакт лампы с патроном. Осматриваем патрон и лампу, при необходимости чистим. Если это не помогло, замыкаем контакт патрона, на который надета клемма с черным проводом на кузов. Загорелся? Ищем обрыв этого провода, который подключен к кузову. Если не можем найти, отключаем неисправный, вместо него пробрасываем новый.

На этом, пожалуй, мы и остановимся. С фонарями освещения салона ВАЗ 2114 мы разобрались. Теперь заменить в них лампочки и при необходимости устранить основные неисправности для нас не проблема.

Замена поршневых колец ваз 2114: делаем правильно

Двигатель автомобиля ВАЗ 2114

Двигатель – сердце автомобиля. От его исправной работы зависит и работа всех систем и всего агрегата в целом.
Клубы дыма сизого цвета, вырывающиеся из трубы выхлопной, наводит владельца автомобиля на грустные мысли – пора делать ремонт мотора. Нередко после того как выполнена замена поршневых колец на ВАЗ 2114 такие неприятности могут исчезнуть.
В статье предлагается ознакомиться с порядком проведения работ без снятия двигателя с автомобиля своими руками.

Что указывает на износ деталей поршневой группы ВАЗ 2114

Видимый износ деталей поршневой группы на авто ВАЗ 2114 происходит после пробега авто более 150 000 километров.
Факторами для проведения диагностики состояния элементов являются:

• Увеличился расход бензина.
• Уменьшилась компрессия двигателя, стала ниже 10 кгс/см2.
• Большим стал расход масла. Для уменьшения его уровня от максимальной отметки до минимума довольно всего 1000 километров пройденного пути.
• Выхлопные газы получили оттенок сизого цвета.
• После установки новых колпачков уменьшается, но не намного расход масла. Это указывает на то, что нужно диагностировать поршневую систему и, при необходимости, заменить изношенные детали.
  Гильзы и поршни могут износиться не более чем на 0,15 миллиметров, тогда можно будет обойтись заменой лишь поршневых колец, снимать мотор с автомобиля не нужно.

Совет: При монтаже новых поршневых колец необходимо заменить прокладки, между головкой и БЦ. Все другие детали, имеющие дефекты, меняются на новые в процессе сборки.

Как демонтировать поршневую группу авто ВАЗ 2114

Демонтаж и замена поршней ВАЗ 2114 или колец для них должен проводиться на смотровой яме. Для работы нужен набор автомобильных ключей и ключ динамометрический.
Для обжатия поршневых колец на поршне – оправка.
Порядок работ заключается в следующем:

• Вынимается аккумуляторная батарея, вентиляционный шланг, воздушный фильтр, датчик, служащий для равномерного распределения зажигания, карбюратор.
• Сливается из поддона двигателя смазывающая жидкость.
• Отсоединяется датчик, определяющий температуру тосола, вывертывается из БД пробка, и охлаждающая жидкость сливается в емкость.
• Отсоединяется «печка» от ГБ.
• От штуцеров на впускной трубе отсоединяется шланг тосола и вакуумного усилителя тормозов.
• Снимаются с патрубков шланги на передней части ГБ.
• Откручивается болт на хомуте, фиксирующий на КП трубу для приема выхлопных газов, и приемная труба отсоединяется от резонаторной.
• От двигателя отсоединяется приемная труба, которая идет к коллектору.
• Откручиваются гайки, удерживающие воздухозаборник. Нижняя гайка фиксирует и переднюю часть щитка, защищающего стартер от сильно перегретого коллектора.

Совет: Упростить, монтаж и демонтаж щитка стартера, можно после удаления нижней проушины для его фиксации.

• Отворачивается крепеж на защитном кожухе, который закрывает на приводе распредвала ремень.
• Ослабляется натяжение ремня снятием его со звездочки распредвала.
• Вытаскивается звездочка.
• Освобождается и убирается задняя крышка, предохраняющая ремень.
• Откручиваются винты, фиксирующие головку на БЦ.
• Открутив все болты, удерживающие ГБ, ее отрывают от БЦ и вынимают вместе с прокладкой. Головку блока для облегчения операции лучше покачивать.
• С картера сцепления убирается крышка.
• Отворачиваются винты, и отсоединяется поддон картера двигателя.
• Из корпуса масляного насоса вытаскивается маслоприемник.
• Отвинчиваются гайки на шатунных винтах, снимаются с шатунов крышки.
• Легонько постукивая ручкой молотка, вытаскивается вверх поршень вместе с шатуном и вкладышем верхним.

Из цилиндра вынимаются поршень и шатун

• Аналогично нужно вытащить остальные поршни двигателя.
• В тиски с губками из мягкого металла зажимается шатун.
• Пальцами рук осторожно, не прилагая много усилий, нужно развести на поршневых кольцах замки, снять с поршня поочередно сначала два компрессионных кольца.
• Убирается маслосъемное кольцо.
• Вытаскивается его расширитель.

Снятие расширителя кольца масляного

Как заменить поршневые кольца

Сначала старыми сломанными кольцами очищаются от нагара канавки, расположенные на поршнях. Проверяется насколько точно подходят в цилиндр новые кольца.
Для этого они обкатываются по поршневым канавкам. Возможно, некоторые кольца будут закусываться и их придется притереть наждачной бумагой, уложенной на стекло, для удобства выполнения операции.

Совет: Бережно необходимо обращаться со вторым компрессионным кольцом. Оно имеет достаточную жесткость, что сильно увеличивает хрупкость элемента, и его можно легко сломать.

Инструкция указывает, что в цилиндрах, имеющих износ, в определенных пределах должны лежать зазоры на стыках колец:

• Первое компрессионное — 0,30–0,45 мм
• Маслосъемное и второе компрессионное – 0,25–0,40 мм

При износе цилиндров нужно ориентироваться на меньшие значения.

Допустимые зазоры между кольцами и канавками поршня

• Ставятся на поршень новые кольца.
• Верхнее компрессионное и маслосъемное кольцо ставится вверх надписями «ТОР» или «ВАЗ».
• Компрессионное нижнее кольцо нужно сориентировать проточкой вниз.
• Последовательность установки кольца такая:

1. раздвигается замок кольца так, чтобы его можно было легко завести на поршень;
2. замок кольца фиксируется на поршне;
3. заводится тыльная часть элемента.

• Как устанавливаются новые кольца хорошо видно на фото.

Порядок установки новых колец на поршень

• Установка новых элементов должна начинаться с расширителя для маслосъемного кольца.
• Кольцо замка расширителя после монтажа необходимо развернуть по отношению замков остальных колец на 180 градусов.

• Нельзя нарушать технологию монтажа колец, иначе масло может проникнуть в цилиндр, что приведет к образованию нагара на стенках камеры сгорания, а из трубы глушителя будет виден дым, значительно увеличится расход масла. Надевать кольца на поршень нужно специальными щипчиками или на приспособлении.
• Качественным моторным маслом, при монтаже узла, нужно смазать поршень, кольца и зеркало цилиндра.
• Надевается на поршень оправка, которой обжимаются и кольца. Для самоустановки их по оправке нужно постукивать рукояткой молотка.
• Устанавливаются вкладыши на шатуне в нижнюю крышку. До этого в шатуне и крышке насухо вытираются для вкладышей постели.
• Шатунная шейка коленчатого вала, внутренняя поверхность вкладышей смазываются моторным маслом, которое должно быть хорошего качества.
• Направление стрелки на днище поршня должно быть к шкиву коленвала.
• Поршень вдавливается в цилиндр. Оправка прижимается к блоку, а ручкой молотка нужно простучать по дну поршня. Необходимо следить за правильностью продвижения шатуна к шейке коленчатого вала.
• Крышка ставится на шатун, гайки затягиваются моментом, его значение должно быть 5 кгс/м.

Как выполнять обкатку авто ВАЗ 2114 после демонтажа старых поршневых колец и установки новых:

• Нельзя сразу сильно нагружать автомобиль.
• Все переключения передач осуществлять своевременно.
• Нельзя ездить по дорогам с затяжными подъемами.
• Нужно постоянно следить за уровнем масла.
• Нужно избегать больших пробок на дорогах, резко выполнять ускорение.
• Фильтр и масло заменять после 1000 километров пробега машины.

Как правильно заменить поршневые кольца хорошо показывает видео. Своевременное выполнение всех операций будет залогом долгой работы двигателя в исправном состоянии, а цена ремонтов будет значительно ниже.

Пошаговая инструкция по замене порогов на ВАЗ 2114

Серийный выпуск ВАЗ 2114 продолжался с 2003 по 2013 год, автомобиль продолжил линейку вазовских «девяток» и стал его рестайлинговой версией. Пятидверный хэтчбек получил обновленные передние линии кузова, новые фары, молдинги.

Конструктивно Лада Самара всех лет производства строилась на той же платформе, что и ВАЗ 2109, модель получила универсальные моторы, цельнометаллический кузов с навесными элементами. Учитывая, что автомобиль почти семь лет как снят с производства, замена порогов ВАЗ 2114 относится сегодня к самым распространенным видам кузовного ремонта.

Подготовка к замене

У всего семейства ВАЗ пороги относятся к несъемным элементам кузова, в 80 % случаев ремонт элемента предполагает полную срезку или вырубку детали. Переварка требует подготовки

1. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности.
2. Снимается минусовая клемма с аккумулятора. В некоторых случаях АКБ вынимается.
3. Демонтируется проводка с внутренней части дверей от электростеклоподъемников, снимаются все датчики.
4. ИЗ салона вынимаются кресла, снимается внутренняя обшивка стоек, половое покрытие.
5. Демонтируются двери.

Планируя провести только ремонт порога, водителям приходится частично менять и днище, устанавливать новые поддомкратники, усиливать центральную стойку. Металл для кузова ВАЗ 2114, как и для остальных моделей в линейке Лада Самара, не проходил антикоррозийное оцинкование.

Прокатная сталь шпаклевалась, грунтовалась и красилась. Внутренняя часть днища и короб не обрабатывались антикором, первые слои ржавчины появляются на внутренних частях кузова на второй год эксплуатации. Если порог ремонтируется впервые, а самая «молодая» модель ВАЗ 2114 имеет возраст 6 лет, можно уверенно говорить, что под обшивкой днища владелец найдет полностью гнилой металл.

Чтобы во время ремонта не перекосилась геометрия и центральная стойка не упала, рекомендуется установить распорки или приварить швеллер.

Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция

Если проводится демонтаж порогов, как и замена днища ВАЗ 2114 своими руками, перед началом работ рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или перевернуть машину набок. Если замене подлежит только порог, достаточно установить авто на ровную поверхность. Для работы потребуется следующий инструмент и материалы:

• болгарка;
• острое зубило с широким лезвием;
• молоток;
• комплект порогов с усилителем;
• шпатлевка автомобильная;
• грунтовка;
• резиновый шпатель;
• наждачная бумага Р-80;
• эмаль для ЛКП.

В автосервисах для срезки используют сварочные аппараты: металл не срезается, а вываривается по старым швам. Это позволяет сохранить целым старый усилитель центральной стойки и не повреждает металл днища. Если силовую пластину под стойкой необходимо менять, вываривается весь узел.

Если нужно заменить самостоятельно, деталь чаще срезается болгаркой или вырубается зубилом. На старый порог необходимо приложить новую деталь и провести размерную линию, чтобы видеть периметр будущей вырубки. Вырезку проводят от центральной стойки влево и вправо. Процесс демонтажа:

1. Зачистить деталь от старой краски болгаркой.
2. Высверлить сварные точки.
3. Срезать наружную часть.
4. Проверить уплотнитель и соединитель: если металл сгнил, срезать болгаркой.
5. Зачистить кузов от ржавчины, обработать наждаком до голого металла.
6. Примерить новый элемент, подогнать, срезать лишний край.
7. Отметить место для точечной сварки. Зачистить.

Подготовка кузова к сварочным работам завершена. Перед монтажом с деталей снимается транспортировочная грунтовка.

Как варить пороги на ВАЗ 2114

Если на ВАЗ 2114 сгнили пороги, кроме замены основного элемента придется переваривать и днище, вырезав старый металл и установив заплаты. Процесс по шагам:

1. Приваривается соединитель или нижняя часть короба.
2. Устанавливается усилитель.
3. Дуговой сваркой приваривается наружная часть.
4. Сварочные швы зачищаются болгаркой, грунтуются и шпаклюются.
5. Через 12 часов наносится антикоррозионные средства на днище и внешнюю часть, на заключительном этапе проводится покраска автоэмалью.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течение 24 часов до полного высыхания краски.

Квадратная труба вместо порогов на ВАЗ

Чтобы поменять пороги на ВАЗ 2114 своими руками, в половине случаев используются профильные трубы. Этот способ хорошо зарекомендовал себя при замене аналогичных деталей на классических ВАЗах. Профиль имеет подходящие размеры ширины и высоты, а толщина металла доходит до 2 мм, что обеспечивает надежность кузова минимум на 7 лет. Кроме этого, профильные трубы в 40 % случаев имеют дополнительное цинковое покрытие, что обеспечивает стойкость металла к коррозии.

Для работы понадобится:

• труба профильная 60х60х2 мм: 180 см на один порог, 70 см на поперечину, которая свяжет лонжерон с деталью;
• профиль размерами 40х20х2 мм: 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на поддомкратники, если придется переустанавливать старые;
• пластина металлическая 15х5 см для укрепления детали к днищу;
• антикор для днища — битумная мастика 500 г;
• болгарка;
• электрическая или газовая сварка, электроды 3 мм.

Опытные водители рекомендуют не использовать смотровую яму, а положить автомобиль набок, предварительно сняв аккумулятор, дверь, кресла, внутреннюю обшивку салона.

1. Снять молдинги и панельные обвесы.
2. Срезать болгаркой внешнюю часть по верхнему шву, отогнуть металл.
3. Срезать внутреннюю часть, убрать усилитель.
4. Приложить трубу, отрезать лишнюю часть, заварить заглушки на концах профиля.
5. Прихватить профиль к днищу сваркой в двух точках спереди и сзади.
6. Проварить наружную часть профиля к кузову, двигаясь от центральной стойки. Если в этом районе кузов имеет изгиб, во время сварки постукивать трубу, выравнивая профиль.
7. Сварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон.
8. Вварить крепежи под домкрат, приварить к днищу пластины для усиления конструкции.
9. Зачистить сварочные швы болгаркой, обработать мастикой.
10. Покрасить и установить декоративны панели.

Силовые пороги из профиля имеют максимальную устойчивость к механическим повреждениям. Если родные элементы кузова гнутся при сильном ударе, например при неправильном проезде сложного участка, на ямах и пр., то с установленными профилями пострадает только ЛКП и пластиковые накладки.

Ремонт без сварки

Если автовладелец не испытывает восторга от идеи переварить машину, можно использовать несколько проверенных способов ремонта детали от коррозии. Однако следует понимать, что такой ремонт — лишь косметическая процедура, которая используется при незначительном коррозионном износе. Она придаст автомобилю свежий вид, но через 6–8 месяцев понадобится полноценная замена детали.

Чтобы отремонтировать порог без использования сварки, понадобятся следующие материалы и инструменты:

• эпоксидная смола или клей;
• растворитель, средство для снятия ржавчины;
• стеклоткань или стеклопластик;
• алюминиевая пудра или серебрянка;
• наждачная бумага Р-80;
• шпатлевка автомобильная;
• грунт;
• кисть малярная, шпатель резиновый, валик;
• автоэмаль.

Инструкция, как отремонтировать порог с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани, по шагам:

1. В стеклянной посуде смешать эпоксидную смолу и отвердитель, добавить серебрянку. Алюминиевая пудра играет роль внутренней арматуры состава и не дает клею трескаться после полного затвердевания.
2. Зачистить порог от старой краски, снять ржавчину очистителем коррозии.
3. Зачистить поверхность наждачной бумагой, обезжирить.
4. Вырезать из стеклоткани заплаты размерами чуть больше, чем вмятины от коррозии.
5. Промазать поверхность порога клеем, приложить кусок стеклоткани, выровнять шпателем.
6. В зависимости от толщины коррозионной вмятины накладывать столько слоев стеклоткани, сколько необходимо. Если таким способом заделывается дыра в пороге, слоев не может быть меньше 5-6. Каждый слой пропитывать клеем и прокатывать шпателем.
7. Прокатать поверхность порога валиком, чтобы убрать лишний воздух, дать высохнуть эпоксидной смоле.
8. Полимеризация эпоксидного клея длится до 12 часов, после просушки обработать поверхность порога наждачной бумагой.
9. Прогрунтовать при необходимости. Если вмятина была значительной, нанести слой шпатлевки, выровнять поверхность.
10. После высыхания шпатлевки прокрасить автоэмалью.

Все работы по ремонту с помощью эпоксидной смолы проводятся в перчатках, это удобно, если нет валика и выравнивать поверхность приходится руками.

Сколько в среднем стоит ремонт порогов в сервисе

В автосервисе можно провести как полную замену, так и ограничиться косметической заделкой металла от ржавчины. Приведена средняя стоимость работ для СТО столичного региона, в цену не входит стоимость использованного материала и самой детали:

1. Полная замена порогов — от 8 000 руб. Детали заказчика.
2. Замена порогов и заднего крыла — от 23 000 руб.
3. Косметический ремонт эпоксидным клеем от 2 000 руб.

На СТО в шаговой доступности можно купить и все необходимые детали для замены, мастера порекомендуют комплекты порогов, молдинги, установят дополнительные пластиковые обвесы, проведут тюнинг.

Приблизительная цена, если проводить ремонтировать и менять самостоятельно:

1. Комплект порогов и усилителей — от 2000 руб.
2. Стоимость одного порога: внешняя часть и соединитель — от 700 руб.
3. Усилитель (1 шт.) — от 300 руб.

В качестве усилителя можно использовать металлическую пластину необходимой длины и ширины. В детали необходимо сделать перфорационные отверстия дрелью диаметром 0,8 см на расстоянии 8-10 см. по всему периметру.

При использовании профильных труб цена работ не превысит 3 000 руб. Стоимость профиля — от 450 руб. за 1 метр, битумная мастика обойдется от 500 руб. за килограммовую банку.

Ремонт порогов на ВАЗ проводят, если деталь новая, но из-за неаккуратного вождения на кузове получилась вмятина от удара. В остальных случаях рекомендуется менять элемент на новый.

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Регулятор холостого хода (РХХ) ВАЗ 2114: проблемы и решения

Регулятор холостого хода (РХХ) на ВАЗ 2114 ошибочно называют датчиком, тем самым запутывая себя и окружающих. Датчик — это сенсор (sensor, англ.), устройство, которое только воспринимает и передает сигнал. Регулятор холостого хода на двигателях ВАЗ 2114, 2113, 2115 и его более ранних инжекторных модификациях представляет собой исполнительное устройство. Это так, в качестве прелюдии и чтобы не путаться в терминах. Как отремонтировать, проверить и заменить регулятор холостого хода 2114, какой купить лучше, сколько стоит и номера по каталогу, будем выяснять прямо сейчас.

Как работает регулятор ХХ ВАЗ 2114, устройство, сколько шагов должно быть

Не разобравшись в принципе работы РХХ ВАЗ 2114, диагностику проводить бессмысленно, поскольку необходимо знать, что именно проверять. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель с конусным клапаном на штоке в качестве рабочего органа. Шаговый двигатель, установленный в корпусе РХХ, срабатывает по команде электронной системы управления двигателем (ЭСУД) и по сути является исполнительным устройством. Максимальное количество шагов, которое необходимо клапану для перекрытия воздушного канала холостого хода — 50 , а при переключении клапана в режим холостого хода электромотор втягивает конусный клапан на 21 шаг при температуре около 90 °С.

Принципиальная схема работы регулятора холостых оборотов ВАЗ 2114

Работает РХХ следующим образом. Включая зажигание, мы активируем шаговый электродвигатель, который выталкивает шток клапана до тех пор, пока конус не упрется в седло канала дроссельного узла. В это время мы слышим щелчок. Кстати, во время этого тестового срабатывания при запуске двигателя, конус изнашивается сильнее всего. Конус сел на место, а шаговый мотор посылает импульс на блок управления двигателем, сообщая о готовности.

Неоригинальный регулятор ВАЗ 2114

После этого ЭСУД дает команду электромотору на втягивание штока на 21 (в реальности на 20-29) шаг , мы запускаем двигатель и он начинает работать на холостых оборотах при температуре около 90 °С, если не активировать дроссельную заслонку. Отслеживая степень прогрева двигателя с помощью датчиков, ЭСУД постепенно перекрывает доступ воздуха к системе холостого хода, выводя двигатель на режим номинальных холостых оборотов ( 800-900 об/мин ). Так работает регулятор холостого хода на 8-клапанных инжекторных моторах ВАЗ.

Неисправности регулятора ХХ на ВАЗ 2114

Собственно, конструкция исполнительного механизма не особо сложная, но в ней могут быть неполадки как электрического, так и механического характера. Кроме этого часто проблемы с холостым ходом вызваны закоксовыванием, загрязнением клапана или его седла. Это лучший вариант, поскольку клапан чистится довольно быстро с помощью средств для чистки карбюраторов или универсальной WD40. Основніе проблемі с регулятором холостого хода могут поджитать нас на нескольких направлениях.

Пробуксовка штока

Не слишком опасная поломка, тем не менее она сбивает с толку электронную систему управления двигателем (ЭСУД). Скажем, контроллер привык, что на 21-м шаге активируется режим холостого двигателя. Но во время передвижения в рабочее положение шток закусило и он пропусти 3-4 шага, в то время как электродвигатель прокрутил и отчитался контроллеру о выполненных 21 шаге, при фактических 17-18. В этом случае холостые обороты будут нарушены, а мы будем грешить на электронику.

Лечится пробуксовка штока разборкой регулятора, чисткой и заменой смазки. Эта ситуация не слишком опасна, поскольку РХХ проходит калибровку после каждого запуска двигатели и если произошел сбой, во время следующего запуска он устранится. Естественно, вечно так продолжаться не может, поэтому пробуксовку лучше устранить как можно скорее.

Шток заклинил

Если шаговый электродвигатель продолжает работать (это можно установить по звуку), но шток не движется, придется разбирать регулятор. Сложнее диагностировать клин в случаях клина штока РХХ не в конечных точках, а повередине или при периодическом подклинивании. Проверить это просто — если шток при приложении усилия перемещается, проблема в двигателе, если намертво прирос к корпусу — имеем дело с клином. Лечение и профилактика все те же, промывка, разборка и замена смазки.

Не работает шаговый двигатель

Как мы уже говорили, шток в этом случае будет перемещаться, если приложить усилия, но двигатель работать не будет (определяем на слух). Чтобы в этом убедиться, достаточно прозвонить РХХ мультиметром . Для этого измеряем сопротивление обмоток шагового моторчика. На контактах А и В , а после этого C и D, должно быть сопротивление порядка 0,4-0,8 кОм . Кроме этого, проверяем, не замыкают ли катушки между собой, установив щупы мультиметра на контакты А-С или B-D .

Разгерметизация РХХ, подсос воздуха

Некачественный регулятор холостого хода может подсасывать воздух, а кроме того, прокладка между корпусом РХХ и дроссельным узлом запросто может травить. Чтобы проверить это дело, запускаем двигатель и внимательно прислушиваемся. Слышно характерное шипение, значит подсос есть. Можно проверить и по-другому.

Проверка герметичности регулятора ХХ ВАЗ 2114

Берем пластиковую бутылку, набираем в нее воду и при запущенном двигателе льем жидкость тонкой струйкой на корпус РХХ, особенно на заднюю часть (место стыка крышки и корпуса) и привалочную плоскость. Если подсос есть, двигатель сразу начнет троить или заглохнет вовсе, что говорит о том, что вода попала на свечи.

Механические повреждения регулятора ХХ ВАЗ 2114

Их видно невооруженным глазом. К примеру, нередки случаи, когда от вибрации или при неаккуратном обслуживании задняя крышка может оторваться или могут быть повреждены заклепки фиксации крышки. В этом случае внимательно осматриваем повреждение, при необходимость припаиваем провода на место, а заклепки можно восстановить по простой методике с помощью двух зубочисток и обычного суперклея. Делается это так:

Для профилактики лучше сразу обмотать место установки заклепок изолентой или установить термоусадку соответствующего размера.

Как отремонтировать регулятор холостого хода ВАЗ 2114, где находится

РХХ на 8-клапанных двигателях ВАЗ 2114 расположен на дроссельном узле. Снять для проверки, ремонта и замены его можно только в том случае, если отпустить сам дроссельный узел. В противном случае выкрутить болты фиксации регулятора практически невозможно. Перед тем как снять РХХ, сбрасываем минусовую клемму с АКБ, все-таки с проводкой работаем.

Для разборки регулятора придется неоднократно менять полярность на выводах питания шагового электродвигателя, поэтому проще и быстрее будет собрать простейшее приспособление на основе любой двойной кнопки типа КМ 2-1. Подобных кнопок в магазинах радиодеталей полно и стоят они копейки. Вот схема и инструкция по сборке простейшего устройства.

Подключаем самодельное управляющее устройство и начинаем профилактический осмотр регулятора холостого хода ВАЗ 2114.

Таким образом, мы разобрались как проверить и отремонтировать регулятор холстого хода на 8-клапанніх двигателях ВАЗ 2113-2115, и сможем запросто заменить вышедшей из строя РХХ.

Какой лучше регулятор ХХ купить на ВАЗ 2114, цена, артикул, производители