Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена бензонасоса ВАЗ 2110: порядок работ

Замена бензонасоса ВАЗ 2110: порядок работ

Вступление

Хороший бензонасос ВАЗ 2110 (Lada-110) способен отработать не менее 100 тысяч километров пробега. Проблемы неисправного топливного насоса проявляются постепенно и довольно мучительно: машина начинает терять мощность либо глохнуть на холостых оборотах, а потом и вовсе может отказать в самый неподходящий момент.

Знания, как осуществляется на ВАЗ 2110 замена бензонасоса, не только поднимут ваши профессиональные навыки автомобилиста, но также позволят экономить немалое количество времени и денег! Самостоятельная замена насоса подачи топлива на Lada-110 отнимает не более 20 мин. вашего личного времени, а понимание характера и причин неисправности гарантирует надежную работу автомобиля в самый ответственный день.

Топливный насос на ВАЗ 2110, 2112: основные причины неисправности

Неисправности топливного насоса

Бензонасос инжекторного типа представляет из себя относительно сложную систему, состоящую из:

  • датчика уровня топлива поплавкового типа;
  • фильтрующей сетки топливозаборника;
  • электродвигателя;
  • клапан механический впускной и клапан выпускного типа;
  • электромагнитный клапан;
  • прочие механические детали

Отказ любого из вышеперечисленных компонентов приводит в конечном счете к падению давления в системе подачи топлива либо полной остановке автомобиля — требуется замена бензонасоса «десятки» либо его ремонт. Не менее важную роль также играет качество перекачиваемого через инжектор топлива и чистота топливного бака.

Бензонасос ВАЗ 2110 инжектор, диагностика неисправностей

Насос топливный для Lada-110 является сердцем вашего авто, при падении давления подаваемого в инжектор топлива неизбежно теряется мощность автомобиля, машина периодически глохнет на холостых оборотах либо плохо заводится. В этом случае, вероятнее всего, засорилась сетка бензонасоса и ремонт стоит начать с ее замены.

Диагностика бензонасоса ВАЗ 2110

Измерив манометром давление в топливной рампе, можно также с большой долей вероятности говорить о причинах неисправности. Так, засоренный фильтр станет причиной низкого показателя давления на выходе регулятора, а высокие значения намекают на проблемы непосредственно в самом регуляторе.

Нормальное давление на инжектор от бензонасоса Lada-110 в зависимости от типа двигателя, диапазоны:

* от 2,8 до 3,3 кгс на см. кв (284-325 кПа) для двигателей типа 2111 и 2112;
* от 3,6 до 4,0 кгс на см. кв (364-400 кПа) для двигателей типа 21114 и 21124.

При недостаточных навыках измерения давления можно весьма условно сделать вывод о том, что бензонасос ВАЗ 2110 исправен, откачав в емкость бензин через шланг магистральной подачи топлива. Исправный топливный насос за минуту накачает не менее 1,5 л. бензина.

Если на ВАЗ 2110 топливный насос и вовсе не включается, тут сперва стоит обратить внимание на электрическую схему запитки, по которой работает бензонасос ВАЗ 2110, а именно:

  • исправность предохранителя в схеме топливного насоса;
  • залипание реле-контактов бензонасоса;
  • наличие напряжения на клеммнике, отключив топливный насос «десятки» и подключив к соответствующим разъемам питания обыкновенную тестовую лампочку на 12 В;
  • перегорание обмоток двигателя электрического насоса.

Новый топливный насос ВАЗ 2110, выбор изготовителя (Bosch)

Несомненно, преимущество отечественного автопрома в богатом разнообразии дешевых деталей для замены. Тем не менее, среди около двух десятков производителей топливных насосов рекомендуется покупать бензонасос ВАЗ 2110 Bosch, отличающегося высокими эксплуатационными и техническими показателями.

Цена на бензонасос для 2110 серии от Bosch будет варьироваться в пределах от 1200 рублей и больше. При покупке слишком дешевого аналога велик риск натолкнуться на низкокачественную подделку. Потому желательно покупать в магазинах, представляющих официального дилера Bosch.

Кроме того, обратите внимание на герметичность заводской упаковки и отсутствие запахов бензина. Для ВАЗ 2110 бензонасос Bosch продается в прочно запаянной прозрачной полиэтиленовой упаковке с добавлением чистого бензина во избежание высыхания форсунок и коррозии, которой поддается корпус, а также клапан бензонасоса ВАЗ 2110 Bosch.

Замена бензонасоса ВАЗ 2110

Для того, чтобы произвести замену старого бензонасоса в связи с его выработкой, отказе поплавкового датчика, клапанов, нехарактерными шумами при работе либо при необходимости замены загрязнившейся сетки рекомендуется придерживаться следующего довольно простого алгоритма.

  1. 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора;
  2. 2. Сбросьте остаточное давление в топливной рампе посредством специального штуцера;
  3. 3. Насос топливный «десятки» находится под задним сиденьем автомобиля. Откидываем сиденье и откручиваем защитную крышку;
  4. 4. Отключаете электрический клеммник насоса, откручиваете магистрали подачи и слива топлива. Резиновые прокладки наконечников магистралей следует заменить;
  5. 5. На ВАЗ 2112 бензонасос удерживается восемью болтами на уплотнительном кольце с подкладкой;
  6. 6. Вам остается только извлечь старый бензонасос и поставить новый согласно указывающей стрелке на корпусе изделия.

Электробензонасос ваз 2110 и все про него

В легковых автомобилях с инжекторным двигателем применяются электрические топливные бензонасосы. Они установлены внутри топливного бака.
На некоторых марках машин установлены два бензонасоса. Электробензонасос ваз 2110 первый выполняет работу под низким давлением при работе двигателя на больших оборотах, а второй под высоким давлением при малых оборотах.
В данной статье будет описан не только сам бензонасос, но и вся электрическая схема подключения бензонасоса ваз 2110.

Предназначение

Бензонасос электрический ваз 2110

Принципиальная работа электрического бензонасоса основана на проталкивании топлива под давлением в двигатель. Обычные бензонасосы ваз засасывают бензин из бензобака, незначительный промежуток от насоса до карбюратора позволяет работать при низком давлении.
Электрические бензонасосы первых выпусков ВАЗов работали с одинаковой скоростью. Промышленностью налажен выпуск насосов соответствующих растущим требованиям автомобилестроения, теперь работа их полностью зависит от скорости работы двигателя.

Примечание. Электронная система автомобиля осуществляет контроль над работой бензонасоса. Она соответствует нескольким факторам: температуре окружающей среды, в каком положении дроссель заслонки, состав выхлопных газов.

Работа электрических бензонасосов осуществляется под давлением, поэтому повышается шум и быстрое нагревание. По этим причинам устанавливаются они в бензобаке.
Бензин охлаждает и глушит звук работающего насоса.

Процесс работы

Бензонасос электрический на ваз 2110

Водитель включает замок зажигания, подается сигнал от бортового компьютера на электродвигатель насоса, в котором происходит электрический заряд. Внутри самого насоса начинает работать моторчик, за несколько секунд создается рабочий уровень давления в системе подачи топлива.
По истечении трех секунд бортовой компьютер не подаст сигнал для запуска двигателя, происходит автоматическое отключение двигателя насоса. В это время можно услышать работу электробензонасоса.
В первые секунды начала работы насоса в него через трубку поступает бензин. Выход топлива происходит через установленный производителем специальный односторонний клапан, который задерживает мусор и примеси.

Причины выхода из строя и замена

Ваз 2110 подключение электробензонасоса

Выход бензонасоса из строя происходит по нескольким причинам:

  • езда с пустым бензобаком;
  • не вовремя произведенная замена топливного фильтра и многое другое.

Из-за несоблюдения таких простых правил, электробензонасос работает на износ. Поэтому преждевременно происходят сбои в работе топливной системы.

Примечание: необходимо вовремя менять топливные фильтры, в особенности при заливке некачественного бензина. Соблюдать главное правило, бензобак должен быть всегда заполнен больше половины.

Подготовка к ремонту

До начала проведения ремонта замены электробензонасоса, надо:

  • отсоединить на аккумуляторе минусовую клемму;
  • снять крышку с бензобака, для предотвращения создания разреженности паров;
  • проверить уровень топлива, в бензобаке его должно быть на уровне середины, но не более;
  • так же рядом надо поставить огнетушитель, только заранее проверить его срок годности.

Чтобы сбросить давление в трубопроводе необходимо завести двигатель,и оставить работающим до полной его остановки.

Примечание: работы необходимо проводить с применением лампы с защитным колпаком. Заранее надо приготовить чистую ветошь и пластмассовую тару, под снимаемый бензонасос, так как в нем останутся остатки топлива.

После выполнения подготовительных работ, откинуть заднее сиденье, снять защитную крышку бензобака.

Замена

Ваз 2110 схема электробензонасоса

Работы проводить аккуратно, разборчиво и последовательно:

  • разъединить разъем бензобака;
  • ослабить хомут;
  • открутить трубки, применяя специальные ключи;
  • снять резиновые прокладки;
  • открутить восемь болтов на корпусе;
  • снять уплотнительное кольцо;
  • вынуть бензонасос.

Примечание: резиновые прокладки на обоих штуцерах трубопроводов поменять, используя ремкомплект. Бензонасос надо уложить на заранее приготовленную ветошь, или в пластмассовую емкость.

Ваз 2110 электробензонасос и его снятие

Насос постепенно вынимается вверх, наклоняется к спинкам сидений, для избегания деформации поплавка.
Во время выполнения этой работы может пролиться оставшийся бензин. Последнее – снять резиновую прокладку.
При замене не полностью модуля, а только бензонасоса придется потратить силы и время:

  • вынуть стопорную пружину с одной направляющей;
  • обжать пластины фиксации;
  • отсоединить модуль;
  • вынуть заборную сетку;
  • разъединить клеммы от насоса и датчика уровня топлива;
  • снять полипропиленовую топливную трубку, она соединена надежно, поэтому надо будет действовать аккуратно, но прикладывая усилия;
  • извлечь и поменять насос.

Примечание: замену бензонасоса надо проводить с заменой топливного фильтра.

Сборка

Ваз 2110 электросхема бензонасоса

Ваз 21102 электробензонасос

Производится проверка работы нового бензонасоса. Заводится двигатель, надо дать ему поработать на малых оборотах.
Проехать по территории используя разные режимы, прибавляя обороты, уменьшая, на пределах допустимых пространством. Вернуться в гараж. На месте еще раз проверить затяжку разъединяемых деталей.

Примечание: все ремонтные работы надо проводить с соблюдением мер пожаробезопасности.

Замену электрического бензонасоса производить своими руками не составит большого труда. Необходимо только внимательно изучить инструкцию и проявить терпение, внимательность.
Перед проведением этой работы нужно просмотреть видео и фотографии. Фото можно использовать и при проведении работ.
Сложить их в необходимой последовательности. Цена бензонасоса, ремкомплекта, фильтра топливного в пределах 2000 руб.
Выполнение работ по замене бензонасоса не требуют большой квалификации. Поэтому с ней может справиться автомобилист любой категории.
После выполнения работ необходимо собрать всю ветошь и утилизировать. Старые манжеты и прокладки так же подлежат утилизации.

Снимаем бензонасос на ВАЗ-2110 для замены своими руками

Многие владельцы ВАЗ-2110 сталкивались с тем, что топливный насос начинал «барахлить» или вовсе выходил со строя. Особенно с этим эффектом автомобилистам сталкиваются в зимнее время года.

Видеоматериал расскажет о подробном процессе замены топливного насоса. Также, видео поведает обо всех тонкостях и нюансах проводимой процедуры.

Процесс замены бензонасоса на ВАЗ-2110

Топливный насос, общий вид.

Заменить бензиновый насос на ВАЗ-2110 достаточно просто. Для совершения процесса потребуется набор инструментария и знания конструкции транспортного средства. Если автолюбитель не имеет необходимых знаний, то не беда, в процессе поможет разобраться эта статья.

Тонкости процесса

Итак, когда автолюбитель разжился инструментарием и морально настроился, можно приступить непосредственно к самому процессу. Рассмотрим, основные тонкости и нюансы процедуры:

    1. Чтобы ничего не закоротило при замене топливного насоса, настоятельно рекомендуется демонтировать минус-клемму с аккумуляторной батареи.
    2. Откидываем заднее сидение. Именно под ним находится люк доступа к топливному фильтру.

    Снимаем задний диван и находим люк бензонасоса. Открутив винты, снимаем крышку.

    Подлезли к насосу.

    Отключаем разъёмы питания бензонасоса.

    Перед снятием магистрали, необходимо ослабить хомут.

    Демонтаж топливных магистралей.

    Меняем уплотнительные кольца топливных магистралей, которые, скорее всего износились.

    Откручиваем уплотнительную крышку бензонасоса.

    Аккуратно демонтируем топливный насос.

    Меняем резиновый уплотнитель, если он изношен.

    Монтируем новый топливный насос.

    Подключаем топливный насос к магистралям и бортовой сети.

    Выбор изделия

    АвтоВАЗ предлагает оригинальный топливный насос за 4000 рублей. Оригинальный каталожный номер – 2112-1139009 . Но, многие автолюбители покупают и устанавливают вместо оригинала более дешёвые аналоги.

    Аналоги

    Не оригинальная деталь зачастую ничем не отличается по качеству от оригинала. Так, если владелец транспортного средства хочет сэкономить, то можно установить неоригинальную деталь. Рассмотрим, основные предложения фирм аналогов:

    1. Fenox EFM33006O7 – стоимость такой детали будет составлять около 3000 рублей.
    2. Bosch 0 560 454 035 — как говорится взял БОШ, и … (вперёд).
    3. Ween 192-0262 – цена на рынке запасных частей будет приблизительно 3000 руб.
    4. Pekar 2112-1139009 – обойдётся немного дороже двух предыдущих, средняя цена составляет 3500 рублей.
    5. ATS 53453 — хвалят, но и ценник хороший. Знаем ставят такой как замену дорогим оригиналам на Пежо.

    Признаки и причины неисправности

    Для того чтобы понять, что именно топливный насос вышел со строя, существуют некоторые признаки неисправности. Рассмотрим, основные показатели, по которым можно определить, что бензонасос не работает:

    Схема топливной системы ВАЗ-2110.

    • Отсутствует характерный звук (гул) в задней части автомобиля при повороте ключа в первое положение . В этом случае, стоит, прежде всего, проверить предохранитель и подачу питания на топливный насос.
    • Неправильный шум работы топливного насоса . Проверяем, есть ли бензин в баке и не засорён ли топливный фильтр-сеточка.
    • Ослабилось (низкое) давление внутри топливной магистрали.

    Вывод

    Заменить топливный насос ВАЗ-2110 составляет 20-30 минут при наличии инструментария и знаний.

    Рассмотрев причины поломки топливного элемента, стоит учитывать, что чрезмерная нагрузка или неправильная эксплуатация могут привести к скоропостижной кончине бензонасоса. Также не стоит откидать вариант износа. Срок эксплуатации топливного насоса для ВАЗ-2110 составляет 150 000 км.

    Меняем бензонасос ВАЗ-2110

    Ремонт и замена бензонасоса

    Качественная и бесперебойная работа двигателя напрямую зависит от исправности всех элементов топливной системы, особенно бензонасоса. При засорении фильтрующего элемента бензонасоса в камеру сгорания топливо начинает поступать с перебоями, что приводит с характерным «симптомам»: двигатель начинает работать с рывками, или, как чаще говорят автовладельцы — «кашлять» или «чихать».

    Кроме того, уже невозможно не только развить мощность, на которую способен мотор, но и ехать на машине, так как иногда транспортное средство просто глохнет и останавливается.

    Заменить бензиновый насос на Вашем авто ВАЗ-2110 можно и в условиях собственного гаража не прибегая к услугам специалистов автосервиса. Это позволит не только сэкономить деньги, но и даст уникальную возможность лучше познакомиться с внутренним устройством автомобиля, что, несомненно, будет полезным для новичков. Процедура не представляет никакой сложности и выполняется довольно быстро и легко.

    Этапы замены бензонасоса

    Прежде чем приступить непосредственно к процедуре замены бензонасоса, необходимо заранее позаботиться о наборе стандартных ключей и отвертке с крестовой и плоской насадкой.

    После приступаем к процедуре:

    • поставьте автомобиль на ровную поверхность, обесточьте его, отсоединив клеммы с аккумулятора. Внутри салона под задними сидениями находится люк доступа к топливной системе. Открутите крышку люка;

    • отсоедините клеммник и открутите все приводы топливной системы, которые идут к бензонасосу;

    • обратите внимание на качество уплотнительной прокладки на магистральной трубке. При необходимости, замените ее;

    • после отстыковки и демонтажа всех узлов, связанных с бензонасосом, получаем доступ к его фиксирующей крышке. Отвинтите 8 гаек и снимите крышку;

    • аккуратно извлеките бензонасос и осмотрите его. Если у него засорен фильтр первичной очистки топлива, тогда его необходимо заменить. В противном случае, замените весь бензонасос;

    • поставьте новую запчасть и соберите агрегатный узел в обратном порядке, не забывая ставить на место все уплотнительные прокладки;

    • подсоедините клеммы питания к аккумулятору и запустите двигатель.

    Благодаря несложной процедуре замены старого бензонасоса на новый, Вы теперь сможете наслаждаться безупречной работой двигателя своей «десятки».

    Видео урок

    На видео ниже подробно показана процедура замены бензонасоса ВАЗ-2110.

    Замена сеточки бензонасоса

    Вступление

    При обслуживании автомобиля следует тщательно обращать внимание на его фильтрующие элементы. Особое внимание следует уделять фильтрам топливной системы. Одним из таких фильтров является сеточка бензонасоса, ее замену можно произвести довольно просто и без особого труда следуя инструкции указной в данной статье.

    Назначение

    Сеточка бензонасоса является фильтром грубой очистки топлива. Она служит для того, чтобы всасываемое бензонасосом топливо поступало в топливную систему без грубых частичек мусора и после обрабатывалась в фильтре тонкой очистки, а далее уже поступало на форсунки. Без использования сеточки, срок работы бензонасоса сокращается в разы, так как качество топлива в наших АЗС оставляет желать лучшего.

    Где находится

    Фильтр грубой очистки находится непосредственно в бензобаке автомобиля, а именно в стакане бензонасоса и плотно надевается на его штуцер. В народе ее называют «памперсом» — это не так, куда правильным будят являться название — фильтр грубой очистки топлива. Стоимость ее начинается от 50-ти рублей.

    Признаки забитого фильтра

    По косвенным признакам можно определить, загрязнилась ли она, но не всегда можно достоверно узнать о ее состоянии не оценив сеточку визуально.

    Признаки загрязненного фильтра:

    • Автомобиль плохо разгоняется;
    • Нет необходимой динамики;
    • Не стабильный холостой ход;
    • Двигатель плохо запускается и глохнет;
    • Повышенные вибрации двигателя;

    На основании уже выше изложенных признаков следует приступать к осмотру топливной системы и обязательно начинать с фильтров грубой и тонкой очистки. Как заменить фильтр тонкой очистки можно прочитать тут.

    Так же при сильно грязной сеточки возможен выход из строя самого бензонасоса. Поэтому пренебрегать ее заменой не рекомендуется.

    Процесс замены

    Прежде чем приступить к замене необходимо подготовить инструмент и место разборки самого стакана. Для этого понадобиться чистая ткань для того чтобы расстелить ее на верстаке или столе и уже на ней производить работы. Это необходимо для того чтобы в бензонасос не попал лишний мусор.

    Необходимый инструмент:

    • Трещотка или вороток;
    • Головка на «10» или «8»;
    • Ключ на «17»;
    • Пассатижи;
    • Отвертка;

    Пошаговый процесс

    • Первым действием необходимо сбросить остаточное давление в топливной магистрали. Для этого вынимаем предохранитель бензонасоса (F3-15А). Находится предохранитель бензонасоса под центральной консолью со стороны пассажира за пластиковой крышкой воздуховода ног.

    • Запускаем автомобиль и даем поработать на холостом ходу пока автомобиль не заглохнет.
    • Далее приступаем к снятию заднего сидения. На автомобилях седан необходимо надавить на фиксаторы сиденья с двух сторон.

    • На автомобиле универсал и хэтчбэк необходимо потянуть за язычок и поднять сидение вверх.
    • Откручиваем два самореза крышки стакана бензонасоса.

    • Вычищаем весь мусор и грязь под крышкой стакана. Можно воспользоваться щеткой, пылесосом или компрессором. Это необходимо чтобы после того как будет снят стакан бензонасоса лишняя грязь не попала в бак.
    • Снимаем фишку бензонасоса.

    • Откручиваем штуцеры топливных трубок на автомобилях старше 2003 г.в. На автомобилях выпущенных после 2003 г.в. устанавливались пластиковые фиксаторы штуцера. Для того чтобы снять пластиковый фиксатор необходимо надавить на кнопочки как показано на картинке и потянуть штуцер на себя.

    • Далее головкой на «10» или «8» (так же зависит от года выпуска авто) аккуратно открутить 8 гаек крепления кольца стакана бензонасоса.

    • Вынимаем стакан, аккуратно не согнув датчик уровня топлива, из бака.

    • Далее уже приступаем непосредственно к разборке стакана бензонасоса на чистой ветоши.
    • Вытаскиваем стопор стакана и снимаем отстойник.

    • Снимаем старую сеточку бензонасоса поддев ее с помощью отвертки.
    • Устанавливаем новую сеточку и производим сборку в обратной последовательности.

    При затяжке кольца стакана бензонасоса, не прилагайте чрезмерное усилие в противном случае шпильки на бензобаке могут оторваться.

    Надеемся, статья была вам полезна далее можно посмотреть видео по замене сеточки бензонасоса на Приоре.

    Видео по замене сеточки бензонасоса

    Замена топливного насоса Ford Focus

    подходит или нет топливный насос ВАЗ-2110 к форд-фокус 1

    да я так и сделал. все подходит отлично

    подходит ,только разьем переделать нужно.

    а если двигатель 1.8 115 лошадей тоже подойдёт? ведь на 10ках не больше сотни.

    to niklaus09: бензонасос не от лошадей,а от давления , составляет у всех 3.5 бара. так-что,смело ставьте.

    поменял насос. поставили от приоры. вроде работает. не знаю либо мне кажиться но теперь как то схватывает медленнее, при нажатие на газ машина не так быстро схватывает, но потом с маленькой задержкой обороты увеличиваются (бензофильтр менял, сетку чистил,свечи тоже поменял ). и что ещё характерно при провале незначительный запах бензина(не всегда).

    to niklaus09: На лицо недостаточная подача топлива. Советую перебрать бензонасос и вообще проверить систему на предмет утечки.

    to niklaus09: я думаю ,нет производительности ,может из-за этого.(хотя соседу поставил от ВАЗ2110 катается без проблем) даже не знаю ,что сказать.

    я как понял фильтр топлевный один а если забьется чем можна заменить-с какой марки автомобиля?и цену напишитеесли не сложно. заранее благодарю.

    От вазовских моделей (десятки, в частности) подходит.

    Фильтр тонкой очистки находится в корпусе бензонасоса а если он забился грязью то бесполезно ставить насос от ВАЗ , толку мало, нужно менять всё в сборе.

    to eselkan:

    поправочка,в самом бензонасосе фильтра нет,а вот в том где он находится ,есть сеточка которую нужно почистить,и также заменить бензонасос если требуется (можно от ваз2110).

    А насос умирает из-за сеточки,которая забита,нет производительности и охлаждения.

    Так уж и быть скажу чем можно почистить, комет гель (жидкий) ,и зубная щетка,отчистит до белого.

    to агент: увы тут ты не прав , сеточка это филтр грубой очистки её-то почистить можно. А в корпусе ,вокруг бензонасоса, находится фильтр тонкой очистки, вот его не замениш ни почистиш. И именно из за него насос накрывается,ну когда он забъётся. Так что замена одного бензонасоса бесполезна.

    to eselkan

    Вы о каком бензонасосе? ФФ1. А также понятие бензонасос или моторчик насоса.В корпусе где находится моторчик замечу ,там два фильтра,тоненькая сеточка перед клапаном ,и на самом насосе сидит еще одна сеточка.В самом моторчике кроме магнитов,ротора,залитой обмотки ,ничего нет,потому,что моторчик сам себя охлаждает от бензина (это при разборке моторчика).

    ФФ2 , вокруг моторчика в корпусе(пластмассовом)находится филтр тонкой очистки, ни какая не сеточка это после или помимо или в дополнение к сеточкам.
    Я там картинку както криво пытался выложить, синими стрелками указал где этот фильтр, он там внутри, заполняет всё пространство вокруг моторчика. Вот ещё ссылочка:

    Особенности электросхемы бензонасоса ВАЗ 2110

    Автомобиль Ваз 2110 с системой инжектор даже через несколько лет после того как модель сняли с производства по-прежнему весьма популярен среди автолюбителей. Главные причины этого — простота обслуживания и надежность машины. Однако есть и негативные моменты у ВАЗ 2110 с системой инжектор очень часто бывают проблемы с электроникой. Электросхема достаточно сложна для русского автомобиля и насчитывает 75 элементов.

    Однако самое слабое место топливный насос.

    Его электросхема выглядит следующим образом:

    • Основным является реле бензонасоса, там установлены все необходимые предохранители.
    • Далее, электросхема расходится от одного из предохранителей к колодке диагностики и самому устройству.
    • От следующего к главному реле и форсункам.
    • Далее, электросхема идет к электронному блоку управления.
    • Также электросхема топливного насоса идет к аккумулятору.

    Таким образом, получается, что у ВАЗ 2110 с инжектор, насос имеет в своем составе 4 электродетали. В случае сбоев связанных с работой насоса их и следует проверять первыми.

    Принцип работы

    Дабы вам было проще разобраться в электрической схеме 2110 с системой инжектор, рассмотрим его устройство и сам принцип работы.

    Итак, в процессе принимают участие:

    • Электронный блок управления.
    • Реле включения топливного агрегата.
    • Предохранители, которые защищают электрическую цепь устройства от перегрузок.

    Электросхема ВАЗ 2110

    На практике топливный агрегат начинает работу в момент поворота ключа зажигается на один оборот. Прежде чем завести двигатель прислушайтесь – в этот момент можно услышать, как устройство начинает работать и накачивает бензин.

    Неисправности в электросхеме

    Теперь, когда вы знаете устройство агрегата, давайте разберемся, что делать в случае его неисправностей. Итак, если он не подает признаков жизни – проблема, скорее всего, в перегоревших электродеталях.

    Искать их нужно не в электрическом блоке, а непосредственно в салоне Ваз 2110 с системой инжектор. Процесс выглядит следующим образом:

    • Первым делом найдите предохранители. Они располагаются около передней консоли с правой пассажирской стороны. Там необходимо отыскать пластиковый щиток и демонтировать его. (Крепится деталь на трех саморезах).
    • Там вы обнаружите три предохранителя и столько же реле.
    • Реле, расположенное, по центру питает топливный. Слева от него располагается тот, который защищает форсунки. Его необходимо вынуть и проверить на работоспособность. Если, деталь окислилась зачистите контакты. Если видимых повреждение нет, возможно, предохранитель перегорел и его придется заменить.

    Если же не помогают вышеперечисленные методы, более активно вмешиваться в электрическую систему ВАЗ 2110 с системой инжектор не стоит. По незнанию можно только навредить автомобилю.

    Топливный агрегат перестанет работать и тогда потребуется более дорогостоящий ремонт. Поэтому процесс лучше доверить профессионалам.

    Как поменять моторчик бензонасоса ваз 2110

    К странице.
    Страница 1 из 912345>Последняя »

    bell2k

    bell2k
    Wildman
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для Wildman
    Найти ещё сообщения от Wildman

    Несколько практических советов по электрическим бензонасосам

    Рано или поздно бензонасос в вашей машинке выходит из строя и перед автовладельцем возникает дилемма: покупать «новый родной», или. Вот тут уже возникает много интересных вариантов. Особенно интересны эти варианты, если бензонасос очень дорогой.

    Вариант первый:
    Замена бензонасоса на аналогичный, но более дешевый. Необходимо подобрать бензонасос со схожими (лучше- немного превосходящими) характеристиками. Основные ТТХ бензонасосов это номинальные давление и производительность. Например давление 3 атм и производительность 210 литров в час. Есть еще одна характеристика- максимальное давление (для указанного бензонасоса будет примерно 5..6 атм): какое давление развививает насос, если закрыть выход. Но такие характеристики используются довольно редко.

    Итак. находим (в книжке или в интернете: по модели авто или номеру насоса) две цифры: номинальные давление и производительность. Затем идем в жигулевский волговский магазины и начинаем рыскать по полкам. На волги используется пять или шесть различных типов насосов (различных производителей). С номинальным давлением от 3 до 6 атмосфер. Так что найти можно. Учтите только, что все они имеют одинаковый корпус. Далее- снимаем старый бензонасос с вашего автомобиля и ставим новый. Не ставится? Еще бы: он же другой формы (диаметраштуцеров и т.п. ) Выход тут довольно прост: если ваш старый насос погружной- его нужно вынуть из бака, а вместо него поставить медную трубку (максимального подходящего диаметра). Новый насос (наверняка вы купите подвесной)- нужно подвесить под днище автомобиля. Кстати- для этого в волговском магазине продаются специальные крепления (т.н. «полка бензонасоса»).

    После установки и подключения электропитания необходимо подключить топлипровод. Наверняка- стандартные штуцера вашего автомобиля не подойдут к новому насосу (хотя не факт). То есть необходимы переходники.

    Для выхода бензонасоса (там завинчивающийся штуцер) варианты такие:
    Либо: Найти переходник в магазине для (внимание!) сварщиков, газового оборудования. Лучше всего металлический.
    Либо: Купить шланг для нового бензонасоса и «Сростить» с ним ваш шланг. Для небольшого давления (3..4..5 атм) срастить можно самостоятельно: гибкие при помощи вставки из медной трубки, а металлические- при помощи куска гибкого шланга. Для большого давления (10 атм) сращивание лучше доверить специалистам из (внимание!) сервисов обслуживающих холодильники или кондиционеры.

    Самостоятельное сращивание происходит довольно просто. Например- для гибких шлангов так: Обрезаем «лишние» штуцера на шлангах. Берем кусок медной трубки (можно и не медной) сантиметров пять длиной. С каждой стороны (снаружи) напаиваем паяльником по два кольца из медной проволоки диаметром около 1 мм. Первое кольцо- через 5 мм от конца трубки, второе- через 1 см после первого. (Если используется не медная трубка- придется использовать паяльную кислоту). Надеваем на трубку шланги. Полностью или почти полностью до середины. Покупаем четыре хомута подходящего диаметра (лучше- не китайские, а наши, русские, из нержавейки) и крепко- накрепко прикручиваем. Переходник готов.

    Для входа бензонасоса все проще: давления там нету (точнее- оно ниже атмосферного), поэтому основная задача при подключении- использовать такой шланг, который не «слипнется» и не растворится в бензине. Крепить на входе бензонасоса его можно как просто хомутом, так и напаяв кольцо.

    Еще одно правило- бензонасос нужно располагать как можно ближе к баку, чтобы он не глотал воздух и чтобы правильно работали компенсаторы и накопители, установленные на магистрали после насоса.

    Для системы с погружным насосом, возможно, придется поменять шланги, находящиеся до нового насоса: старые рассчитаны на большое давление, но никак не на отрицательное и могут слипнуться.

    Другой вариант возможен, когда ваш насос умер не полностью, его характристики лишь сильно упали. Смысл- установка дополнительного насоса сразу после родного. Процесс практически полностью аналогичен первому случаю.

    Но не все так радужно: бывают случаи и посложнее. Например- в некоторых системах используется высокое давление (10 и более атмосфер). Отечественных бензонасосов для такого давления пока не производят (ну- не нужны они). В этом случае можно попробовать использовать последовательно два насоса с мЕньшим давлением (но с одинаковой производительностью).
    Если производительность вашего насоса гораздо больше существующих в отечественных авто- можно использовать два параллельно подключены насоса (но давление каждого должно подходить).

    Правила выбора давления и производительности нового насоса:
    1. Оба параметра должны быть максимально приближены к требуемому, но «сверху», т.е. быть чуть больше.
    2. Допускается значительное превышение по любому из параметров (вплоть до двухкратного), однако при этом необходимо убедится в исправности регулятора давления системы питания и «обратки» в бак (т.к. на них ложится очень большая нагрузка). Система без «обратки», теоретически, тоже может так работать, но возникают большие сомнения в ее надежности и равномерности (плавности) подачи топлива.

    Правила группировки насосов:
    1. Параллельное подключение (входы и выходы вместе: нужны тройники). Давление не меняется, производительность складывается. Нельзя использовать два разных насоса.
    2. Последовательное подключение (выход одного на вход другого: нужен еще один переходник). Давление складывается, производительность не меняется. Можно использовать разные насосы, но при этом производительность может быть любой: от минимального насоса до максимального.

    Правила электрического подключения насосов:
    1. При замене насоса на один- схема не меняется
    2. При добавлении второго насоса требуется прокладка отдельного питания от аккумулятора через реле и предохранитель. Реле управляется «родным» питанием или зажиганием.
    3. При подключении насоса с бОльшим потреблением (например- 10 ампер, против (старых) 5 ампер)- необходимо проведение второй линии питания (см п.2), при этом первая линия становится всего лишь управляющей.

    Ps Получился пространный трактат. но зато он позволит солидно сэкономить: «наш» насос стОит 1000..1500р, родной для моего авто 4500р, а для папкий аудюхи больше 6000 (по сегодняшним ценам). Все описанные правила не претендуют на последнюю инстанцию, т.к. на форумах встречал умельцев, прикрутивших дополнительно первый попавшийся насос прямо перед топливной рейкой и подключивших его прямо к зажиганию. И у них все работает

    © Иван Забурдаев, 2006г.

    Таким образом как я понял ,ставя за штатным- вазовский можно надлго забыть о проблеме ( если штатный не сгорел а подизносился) ?!

    До последней капли: как самому проверить бензонасос?

    Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

    Очень кратко о симптомах​

    К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

    Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?

    Сама внимательность

    Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

    Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

    При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.

    Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.

    Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

    Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

    А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

    Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).

    Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

    Манометр, мензурка и амперметр

    Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

    Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

    В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.

    Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

    Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

    Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

    Ничто не вечно

    К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

    По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.

    Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.

    Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector