Как самостоятельно и по правилам повысить напряжение генератора ВАЗ-2110

Наверное, многие владельцы отечественных автомобилей не удовлетворены запасом производительности автомобильных генераторов. И, к сожалению, одна из самых популярных машин ВАЗ-2110 не стала исключением и попала в так называемый черный список. Поэтому многих автовладельцев волнует важный вопрос, как можно самостоятельно повысить напряжение генератора ВАЗ-2110 и насколько трудоемкий этот процесс?

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Особенности работы цепи

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется, причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи. То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В.

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

2Д219А	15	10	0.6(10А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Б	20	10	0.6(10А)	20 (20В)	КД-11
2Д219В	15	10	0.45(10А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Г	20	10	0.45(10А)	20 (20В)	КД-11

Рассмотрим, принципиальные схемы диодов:

Генераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.

Главным узлом этого устройства, является статор, который вырабатывает электрическое напряжение. Его устанавливают между половинками корпуса, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подаётся через медные кольца на валу ротора, а на них оно поступает через щёточный узел, установленный на задней крышке.

О возможных доработках. Сегодня у любителей дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения подзарядки аккумуляторной батареи. Давайте их рассмотрим.

Внедрение диода

Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.»

Выводы

Повысить напряжение генератора ВАЗ-2114 своими руками реально и достаточно просто. При этом затратная часть составила до 500 рублей. Стоит отдельно отметить, что если нет необходимых навыков или умений работы с автомобильной электроникой, то стоит обратиться в автосервис, где всё сделают быстро и качественно, и конечно, за счет автолюбителя.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.

Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.

Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.

Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.

При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене.

Заключение

Очень важно поддерживать чистоту в генераторе автомобиля. Если нет полноценной защиты картера, то проведите установку щитка. Он позволит уменьшить количество воды и грязи, которая может попасть на генератор. Да и не только на него – без щитков все подкапотное пространство будет очень быстро загрязняться. Кроме того, своевременный и качественный ремонт генератора ВАЗ 2110 способен увеличить его срок службы. Комплектующие, необходимые для техобслуживания, имеют стоимость, в несколько раз меньшую, нежели весь агрегат.

Как поднять зарядку генератора ваз 2110, увеличить напряжение при помощи впайки диода

Как повысить напряжение генератора ВАЗ-2110: увеличение мощности

Как известно, на автомобиль часто установлено дополнительное оборудование, которое тянет дополнительное напряжение из бортовой сети. Так, показатель напряжения на ВАЗ-2110 может снижаться до критической отметки в 11 вольт. Если ещё установить дополнительно кондиционер или подогрев сидений – это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности, чтобы запустить двигатель. Как исправить проблему? Сделать так, чтобы напряжение в бортовой сети повысилось.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Итак, многие автомобилисты могут решить, что выходом из подобной ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придётся заменить и аккумуляторную батарею на более ёмкостную. Это делается для того, чтобы не «убить» АКБ, который установлен на автомобиле, поскольку перегруз напряжения приведет к разрушению внутренних сот. Этот вариант не подходит, поскольку он слишком дорогой.

Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В. Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться.

Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.

Установка диода КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

Спаиваем диод и проводки.
Устанавливаем ограничитель для проводов «папа» и «мама».
Устанавливаем ограничитель для проводов для диода.
Подключаем диод к регулятору напряжения.
Монтируем регулятор с диодом.
Проводим сборку генератора, а также его подключение.

Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

2Д219А	15	10	0.6(10А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Б	20	10	0.6(10А)	20 (20В)	КД-11
2Д219В	15	10	0.45(10А)	20 (15В)	КД-11
2Д219Г	20	10	0.45(10А)	20 (20В)	КД-11

Рассмотрим, принципиальные схемы диодов:

Изготовление и монтаж диода в генератор ВАЗ-2114

Теперь, когда все готово, проводим установку дополнительного диода, более мощного, чем предыдущий. Потребуется пол метра провода 2*0.75мм. Распаиваем концы под клеммы «мама» и «папа» №4.Одеваем в кембрик, а лучше в термоусадку. Кстати, старый необходимо удалить из системы. Преступим к действиям:

Диод в генератор для повышения напряжения

Теперь, припаиваем к диоду следующую схему: к катоду мамку, к аноду папку.
Проводим изоляцию диода. Для примера взят контейнер для фотопленки.
Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.
Откручиваем «+» провода от генератора, отключаем провод «D» к приборке.
Демонтируем крышку генератора.
Сквозь прорези в крышке, подключаем «маму» к РН, «папу» к штатному проводу.
Проводим сборку.

Теперь, все готово для финальной проверки и проведения замеров.

Финальные замеры напряжения и результаты

После того, как закончился монтаж, и вся электрическая цепь работает, были сделаны замеры напряжения на холостом ходу работающего двигателя. Результаты превзошли сами себя, во всей электроцепи напряжение повысилось.

Рассмотрим, таблицу результатов полученных замеров:

Нагрузка	Напряжение до	Напряжение после
без нагрузки	14.2	14.45
+габариты	13.8	14.45
+ПТФ	13.7	14.4
+ближний	13.6	14.35
+отопитель	13.5	14.3
+Вентилятор	13.4	14.2
+дальний	13.2	14.1
+обогревы	13.1	14.0
+отопитель max	12.9	13.95

Выводы

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как Повысить Напряжение Генератора ВАЗ

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как повысить напряжение генератора до 14.5В — ставим диод!Подробнее

Как повысить напряжение генератора, два способа, диод в генератор и ещеПодробнее

Как повысить напряжение генератораПодробнее

Установка диода в цепь генератора Ваз. (КД202В)Подробнее

Плохая зарядка генератора ВАЗ 2110,2111,2112,как устранить,причины,своими руками,почемуПодробнее

Как повысить напряжение генератора — установка диода с ДУПодробнее

Автомобильный генератор. Как увеличить напряжение.Подробнее

Как повысить напряжение генератора ваз 2110-11-12-70Подробнее

СЛАБАЯ ЗАРЯДКА? РЕШЕНИЕ ЗА 5 МИНУТ И ГЕНЕРАТОР БУДЕТ КАК НОВЫЙ. Подробнее

Как повысить напряжение генератора до +14.5 ВПодробнее

Доработка генератора за 450 руб! Трехуровневый регулятор напряженияПодробнее

Как увеличить напряжение заряда на ВАЗ.Подробнее

Доработка генератора ваз за копейкиПодробнее

(Важно. Повторять или нет решать ВАМ) КАК ПОВЫСИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 14.8VПодробнее

НЕ покупай ГЕНЕРАТОР 140 ампер НЕ ПОСМОТРЕВ это видео | ДУБЛЯЖ на ВАЗ 2110 | ПРОСАДКА НАПРЯЖЕНИЯПодробнее

Как повысить напряжение генератора 2108-09-99Подробнее

ГЕНЕРАТОР ДАЕТ СЛАБУЮ ЗАРЯДКУ? 2 СПОСОБА КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ! СНИМАЕМ ГЕНЕРАТОР!Подробнее

Как повысить уровень заряда аккумулятора на ваз 2107Подробнее

Как повысить напряжение генератора ВАЗ: установка РН HUCO — 14,5ВПодробнее

Как повысить напряжение генератора ваз 2110-11-12-70

Показать панель управления

Опубликовано: 2 май 2019
Копейка будет тут thexvid.com/channel/UCDrt.
.
Подпишись на авто группы в ВК
1) Авто тюнинг и колхоз public120461485
2) Авто юмор pnz_vk
Я в ВК nik86avto
Я в Инсте nik86_youtube
Помощь деньгой 4276 4800 1920 4927

Комментарии • 42

Да да клапана регулировать надо. Хватит слушать мой двигатель))

Брат смотри чтобы перезарядки не было я серьёзно говорю

Это не клапана, а прошневая гремит.

Литол не проводит электричество ⚡

Доброе время суток. Можно узнать регулятор трёх уровневый работает до сих? Отцу здоровье,тебе удачи в благих делах.

Какой плафон у тебя стоит в салоне?

Тоже летом купил новый генератор, там кольца сносились, поменял их 120р стоят, и разницы между старым и новым нет везде 13.8, зимой в -25 до 14.2 поднимается, дак сразу видно что АКБ получает заряд. Надо регулятор менять, новый гена не поможет. До прежнего напряжения не просаживается так как у гены есть запас по току. 4положение печки, Ближний дальний потребление всего 35 ампер.

а знакомый электрик что на этот раз подсказывает)))?

Уже 3 года езжу с регулятором, в среднем положении и зимой и летом , 1- 13,8 В, 2-14,4 В. 3-15,5В. И при включеных потребителях напряжение вообще не просаживается,остаётся таким же или повышается. Генератор стартвольт на 125 Ампер.

У меня ни хрена не работает, купил поставил и заряда нет акб.

P. S. ДОСМОТРЕЛ ДО СЕРИДИНЫ.
14,1. У МЕНЯ 14,1 ПРИ ВСЕХ НАГРУЗКАХ БЕЗ ВСЯКИХ ПРИБЛУД!
НИК! это все лишнее.

Люди! Ник!!
Очнитесь! Не нужны все эти лишние приблуды!
Просто замена регулятора с диодным мостом и для идеала продублиловать «минус». Я кидал сварочный провод от корпуса генератора до минуса АКБ. И ВСЕ.
НЕ НУЖЕЛ НЕ ИНТЕГРАЛ, НЕ ИНТрЕГАЛ 😀

У меня на х.х. выдаёт 13.9В, под нагрузкой проседает до 12В (обогрев заднего стекла только 1В забирает). Заменил регулятор (изменений никаких), проверил мост (диоды не пробитые). Грешу уже на токосъёмные кольца либо может всё-таки мост. Хотя родной аккум проходил больше 8ми лет.

На литой пыль садится , будет ёжик)))

Ставил таких релюшек 2 шт! Через 2 мес не держит заявленное напряжение! В итоге купил потом регулятор 9402.3702-02! Он берет управление напругой с диодного моста и с плюса с гены и термооптемизирована. Все нормуль НПРУГА НЕ ПАДАЕТ И НЕ ПРОСЕДАЕТ

Но скажу одно у меня тоже тухнет напряжение когда включаю печку свет дальний и ближний и дворники

Я купил за 5000 100 амперный генератор и пол тора года не знаю беды и только щётки меняю и все

@Ник86 авто-стройка все равно лучше полностью снять гену отвести к мастеру электрику и все чтобы диодный мост щётки якорь и т д проверил и все

ну я интеграл за 500 ))

привет! интересная тема)), по поводу замены электролита я делал как, заряжал и потом сливал все это дело, потом два раза заливал и сливал дистиллированную воду так сказать промывал)), ну а потом новый электролит и до зарядка и уже работает три года акум)).

Здаров)) Да мы тоже зарядили и потом только меняли электролит

5 лет эксплуатирую зверя. Только долив воды. Эту зиму уже стал уставать. Проверил плотность все в норме, а вот в нутри уже темнеет.

Чем тебя не устраивает 13.9 это самое оптимальное напряжение а с этой хернёй что ты поставил акамулятор будет кипеть это сто процентов вы с отцом я смотрю слишком грамотные.

14.1 это когда только заводишь машину через несколько секунд покажет 13.9.

Почему на калине не кипит или приоре люкс?)) там такие же показания 14.1

помню дешевые щетки купил, и на след день поехал на дальняка и фары очень ярко светились, приехал домой, выхожу из машины и начинаю кашлять и запах кислотный, открываю капот и аккамулятор выкепел, замеряю напряжение и выдает 16 вольт))) брак щетки давали перезаряд)))

четыре года такой регулятор у меня стоит проблем нет ! акум зимой ниразу не снимал с машины всегда заводился !

На среднем положении всегда ездишь?

литол вчерашний день! купи спрей для контактов и все

Как правильно называется?

Лишь бы не во вред . 👍👌👏 .

Тоже были проблемы с проседанием напряжения, заменил щётки и Диодный мост. Всё выровнялось. Тьфу, тьфу, тьфу). А так хозяин барин. Удачи

как говорится не хочешь ср..ть не мучай жопу))) по мне лучше купить новый геныч чем издеватся над стариком. и встать где не будь на трассе
а пока
у меня 80а походу тоже с завода стоит 140тыс пробег
щётки в норме а токоснимательные кольца хорошие борозды имеют.
кинул доп массу с гены на кузов.
и заводской плюсовой заменил на большего сечения до клеммы итог при нагрузке 13.8 на холодную 14.1 без всяких приблуд.
так что лайк ставлю толька за синею изоленту

Тоже купил новый Гену, напряжение относительно старого не поменялось. Тот гена прошел 250тыс, заменил токосьемные кольца(120₽) и регулятор. И он как новый. Зря новый Гену брал, ну срочно надо было просто.

Как повысить напряжение генератора ваз 2110

1. Позволяет провести ток возбуждения прямо внутри генератора минуя контакты замка зажигания

2. Цепь возбуждения с дополнительными диодами отделена от аккумулятора лампочкой, это снижает первоначальный ток возбуждения и исключает быструю разрядку аккумулятора, если двигатель не завелся, а зажигание включено.

3. При запуске двигателя, в генератор через лампочку проходит очень маленький ток возбуждения, поэтому генератор вращается очень легко, что облегчает работу стартера.

4. Лампочка в цепи возбуждения ограничивает ток первоначального возбуждения и позволяет контролировать работу генератора

Теперь более подробно

На автомобилях применяется трехфазный синхронный генератор переменного тока.

Для работы электрооборудования нужен постоянный ток, поэтому в генераторе обязательно установлен выпрямитель. Выпрямитель трехфазного генератора – это диодный мост

по схеме Ларионова.-Три плеча по два диода

Такие диодные мосты использовались на ранних типах генераторов для автомобилей «Москвич», «Зил 130», «Жигули»

Простой диодный мост на Жигули без дополнительных диодов

Любой автомобильный генератор работает в паре с регулятором напряжения. Регулятор поддерживает заданный уровень напряжения генератора. Через регулятор напряжения проходит ток возбуждения, который создает магнитное поле ротора. При вращении ротора происходит изменение магнитного поля, пересекающего обмотку генератора, что рождает в обмотке генератора ЭДС.

В ранних генераторах использовался самый простой транзисторный регулятор напряжения

Для возбуждения генератора сначала нужно подать в него ток от аккумулятора. При включении зажигания этот ток проходит от аккумулятора, через точку выхода выпрямителя и далее, через щетки в обмотку возбуждения. Когда генератор возбудился, то он уже сам становится источником, и начинает заряжать аккумулятор, и питать все нагрузки. Часть своего тока генератор отдает на собственное возбуждение. Ток возбуждения идет через замок зажигания

Ток возбуждения мощного генератора достигает 5 Ампер, это довольно большой ток, который греет провода и нагрузки, а при размыкании создает сильную искру. Весь ток возбуждения проходит через контакты замка зажигания, и контакты постепенно сгорают. Это снижает надежность замка зажигания — ухудшается зарядка аккумулятора и нарушается стабильность работы системы зажигания. Надо сделать так, чтобы ток возбуждения, не проходил через замок зажигания. Питание обмотки возбуждения можно сделать прямо в генераторе, если отвести часть тока обмоток, через дополнительные диоды.

По мере накопления опыта использования генераторов переменного тока первого поколения, выявилась такая проблема. Аккумулятор оказывался разряженным, неожиданно для водителя. Причина была в том, что забытый или случайно оставленный включенным замок зажигания, держал цепь возбуждения генератора включенной и аккумулятор разряжался через обмотку возбуждения током 3-5 ампер. Для не очень нового и, как обычно, не полностью заряженного аккумулятора достаточно 2-3 часа и аккумулятор уже не мог завести двигатель. Такое явление объяснялось тем, что для первоначального возбуждения генератора при запуске двигателя, обмотка возбуждения питалась от аккумулятора через замок зажигания. Если замок зажигания выключен, то проблемы не было. Но один – два раза в год многие водители не выключали зажигание по разным причинам.

Применение дополнительных диодов и предварительное возбуждение через лампочку, позволило решить эту проблему.

Аккумулятор, по-прежнему, был необходим для первоначального возбуждения, но в цепь возбуждения включали лампочку, которая сильно ограничивала ток возбуждения на уровне 100 миллиампер, для первоначально возбуждения генератора этого было достаточно, но для работы генератора на полную мощность, нужен уже большой ток возбуждения — примерно 5 Ампер.

В такой схеме генератора — с лампочкой в цепи возбуждения, рабочий ток возбуждения подводится в ротор от дополнительного выпрямителя, который не связан с аккумулятором, поэтому, если двигатель не работал, оставленный включенным, замок зажигания, не приводил к быстрой разрядке аккумулятора, так как на пути тока разрядки стояла лампочки и сильно ограничивала ток.

Через замок зажигания проходит проходит только ток первоначального возбуждения, ограниченный лампочкой, это разгружает контакты замка зажигания и делает систему зарядки более надежной.

Лампочка становится очень удобным индикатором процесса зарядки. Если она горит, при работающем двигателе, значит генератор не заряжает аккумулятор.

Таким образом, смысл применения дополнительных диодов для питания обмотки возбуждения генератора состоит в том, чтобы ток возбуждение генератора отбирался прямо в генераторе и не проходил через замок зажигания, и чтобы не происходила неожиданная разрядка аккумулятора, если замок зажигания оставался включенным при неработающем двигателе.

Еще одно важное достоинство схемы генератора с дополнительными диодами:

При запуске двигателя в схеме без доп. диодов, сразу идет большой ток возбуждения от аккумулятора, генератор полностью возбуждается и сильно сопротивляется вращению стартера.

В схеме с лампочкой, ток первоначального возбуждения получается небольшим и генератор крутить легко, он полностью возбуждается уже после отключения стартера, что заметно облегчает запуск двигателя.

Схема с дополнительными диодами широко применялась всеми производителями генераторов в 80 и 90-е годы, и до сих пор, генераторы по этой схеме производятся для автомобилей прежних лет выпуска.

Для современных генераторов схема с дополнительными диодами не применяется. Диодные мосты с дополнительными диодами выпускаются только для генераторов, разработанных в прошлом.

В современных, в генераторах применяют более сложные регуляторы напряжения с микроконтроллерами, они позволяют точно регулировать напряжение, разгружать замок зажигания, защищать аккумулятор от разрядки, облегчать работу стартера при запуске. (См статью «Генераторы S IG L Denso Toyota.) . и обеспечивать расширенные функции диагностики генератора.

К такому типу генераторов относится и последнее поколение российских генераторов без дополнительных диодов с многофункциональным регулятором напряжения.

Это генераторы на «Шеви -Ниву», «Калину», «Гранту» и все последующие модели ВаЗ, а также наиболее современные генераторы для ГАЗа и КАМАЗА

В настоящее время производятся диодные мосты трех поколений. Для старых генераторов без дополнительных диодов, для генераторов среднего поколения с дополнительными диодами и для современных генераторов, снова без дополнительных диодов.

Если конструктивно диодные мосты совпадают, то для старых генераторов вполне можно использовать диодный мост с доп. диодами, при этом про доп. диоды надо просто забыть.

Можно использовать и наоборот, все будет работать, лампочку придется шунтировать, то есть, восстановить старую схему, только не надо забывать выключить зажигание, если двигатель не работает.

Для многих современных генераторов диодные мосты без доп диодов, имеют конструкцию выходящую из предыдущей с дополнительными диодами, (сравним БВО 3 -105-01 и БВО 4-105-01 см. последний рисунок) поэтому они полностью совместимы по размерам и местам крепления.

Старый диодный мост с доп диодами можно смело ставить в более современный генератор (9402.3701-03 без доп диодов), но регулятор напряжения нужно поставить тоже старого типа (778.3702). Можно поставить и с новым регулятором (845.3702) только дополнительные диоды не присоединять, но придется сделать дополнительный вывод фазы для работы многофункционального регулятора напряжения и соединить второй вывод регулятора с плюсовым выводом диодного моста.. Наоборот тоже можно ставить. Если есть диодный мост без доп. диодов, его можно поставить в старый генератор (9402.3701), но нужно, либо припаять доп. диоды, либо подобрать регулятор напряжения, который работает с управлением от фазы (845. 3702). Внешняя проводка в переделках не нуждается.

Диодные мосты с доп. диодами могут иметь дополнительную клемму, подключенную к фазе. Она нужна для очень ранних генераторов, которые стояли на «Волгах» и «Газелях», с тахометрами, которые как у дизельных машин, работали от генератора. Эти диодные мосты можно смело ставить на более современные генераторы.

Признаки «пробитого» диода диодного моста генератора

Существует несколько признаков (симптомов) по которым водитель может определить, что «пробит» диод или диоды выпрямительного блока (диодного моста) генератора автомобиля.

При работе двигателя в бортовую сеть автомобиля подается электрический ток определенного напряжения. Например, для генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это 13,6 — 14,6 В. Если диод «пробит» (короткое замыкание) или в нем обрыв (ток не проходит), напряжение сразу упадет ниже нижнего предела. Генератор перестанет выдавать электрический ток в бортовую сеть автомобиля. Питание потребителей в ней будет происходить от АКБ, что приведет к ее скорому разряду.

Признаки «пробитого» диода выпрямительного блока генератора

На примере диодного моста генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Горит лампа разряда аккумуляторной батареи

После пуска двигателя лампа разряда АКБ как горела, так и продолжает гореть. Если измерить напряжение на клеммах аккумулятора оно будет ниже 13,6 В.

Вышли из строя дополнительные диоды на диодном мосту и генератор не возбуждается.
Обрыв в любых диодах диодного моста.
Короткое замыкание в его отрицательных диодах.

Устройство диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Пластины, выводы, крепления обмоток, положительные и отрицательные диоды.

— Не горит лампа разряда аккумуляторной батареи

При повороте ключа в замке зажигания контрольная лампа разряда АКБ не загорается и не горит при работе двигателя. Комбинация приборов работает. Напряжение на выводах АКБ ниже 13,6 В (при работающем двигателе).

Короткое замыкание в положительных диодах выпрямительного блока генератора.
Обрыв в отрицательных диодах.

Что делать если налицо признаки (симптомы) «пробитого» диода?

В первую очередь нужно провести визуальный осмотр генератора и ведущих к нему проводов, в частности провода на вывод «61» его дополнительных диодов. Далее желательно провести проверку диодного моста при помощи омметра или контрольной лампы. Это можно сделать не снимая генератор и не разбирая его.

Общая проверка диодного моста генератора 37.3701 на наличие короткого замыкания (можно выполнить без снятия с двигателя автомобиля)

Еще варианты проверки.

В случае обнаружения короткого замыкания или обрыва в одном или нескольких диодов выпрямительный блок проще всего заменить на новый.

Примечания и дополнения

— Следует учитывать, что аналогичные симптомы могут появиться при возникновении других неисправностей генератора. Например, неисправности регулятора напряжения, обрыва или короткого замыкания в обмотке статора, если соскочил провод с вывода «61» генератора и пр. Подробно об этих неисправностях генератора в статьях ниже.

Стальной кронштейн генератора – ВАЗ 2110-2112 с ГУР, Приора с ГУР

Лада Priora

Лада 110

АР 0455 / AP70-1041034

Кронштейн генератора (110 С ГУР, ПРИОРА с ГУР)

Указана розничная цена для Тольятти. Цену для регионов уточняйте у дилеров.

Некогда читать? — звоните эксперту +79372150745

Используйте стальной кронштейн генератора вместо литого из алюминия 2110-1041034-00, 2110-1041034-10 старого и 2110-1041034-20 нового образцов

Двойная прочность исключает поломку кронштейна.
Возможность удобной дополнительной регулировки натяга ремня на кронштейне.
Уменьшается просадка напряжения бортовой сети.

1. Проблемы штатного кронштейна:

Разрушение кронштейна — низкое качество литья.
Большое количество контрафактных кронштейнов в автомагазинах.

2. Стальной кронштейн исключает причины разрушений:

Исключает поломку кронштейна даже при экстремальных нагрузках.
Исключает смятие алюминия, самопроизвольное ослабление резьбы
Исключает поломку кронштейну в результате низкого качества литья

3. Преимущества:

Предел прочности Стали 20 в 2 раза выше, чем литого алюминия АЛ35 (410 Мпа против 186 Мпа).
Увеличено количество точек крепления к двигателю — 4 вместо 3.
Имеет улучшенную токопроводность на генератор, стабилизирует напряжение в электросети автомобиля.
Универсальный — является усиленной заменой кронштейнов генератора старого (2110-1041034-00, 2110-1041034-10) и нового (2110-1041034-20) образцов.
Устанавливается взамен штатного алюминиевого кронштейна без переделок.
Применяется только на автомобилях с ГУР.

4. Технические характеристики:

Материал: Сталь 20
Покрытие: Порошковая окраска, цвет черный
Габариты: 223х142х104 мм
Вес: 1,5 кг
Гарантия: 24 месяца

Почему сгорает диодный мост в генераторе.

Сканирование QR-kod
16Люди успешно перешли

Мне сказали 114 раз
Я сказал 122 раз

Для просмотра нужна авторизация!

Для просмотра Вам необходимо авторизироваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.

Очень часто приезжают клиенты с вопросом: почему у меня часто сгорают диодные мосты в генераторе? Спрашиваю: в каком состоянии АКБ, клеммы и контакты? И сразу ответ а при чем АКБ?, или он новый(поставил полгода, год назад). Тут у нас на форуме клиентосов полно, пусть читают. Во меня достали. за последнюю неделю человек 10 было

Не важно какаой АКБ вы ствите на авто, зарядите его полностью на стационарном зарядном, не допускайте глубокого разряда и запредельного износа АКБ в процессе эксплуатации. Генератор в авто это не зарядое устройство, он служит для того чтобы поддержать заряд АКБ на необходимом уровне, а не заряжать разряженный в хлам или изношеный акум .

В основном диодный мост, сгорает из-за превышения допустимого тока и/или напряжения, а также при длительной работе с предельной нагрузкой. Самая большая нагрузка на генератор в авто это аккумуляторная батарея. В 80% случаев причиной превышения нагрузки являются короткие замыкания в аккумуляторной батарее либо зарядка сильно разряженного аккумулятора.
Даже если аккумулятор новый,это не показатель что он исправный. Сейчас продают в основном восстановленные в заводских условиях аккумуляторы про подделки вообще молчу, где гарантия, что при глубоком разряде не осыпались пластины и банка не коротнула, при чем коротыш может быть не постоянным. Аккумулятор необходимо зарядить на стационарном зарядном устройстве, при этом соблюдая все правила (время заряда и ток заряда).
Под причину превышения нагрузки попадают и случаи перегорания диодного моста вследствие:
— неправильного запуска двигателя другого автомобиля с помощью «прикуривания».
— Установка нештатных потребителей энергии.
— работа генератора с загрязненными и ли окисленными «плюсовыми» проводами и массами, что приводит к значительному повышению (в разы) силы тока через такое соединение, в следствие образования электрической дуги.
А работа генератора с отсоединенными от штатных потребителей «плюсовыми» проводами и массами может вызвать повышение напряжения, способное привести к выходу из строя любого из диодов выпрямительного блока. Особенно рискованно, когда допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей.
Перегорание диодов способно вызвать обратное подключение аккумулятора, когда его «минус» ошибочно соединяют с «плюсовой» клеммой генератора, а «плюс» — с «массой». Тут как повезет.
Диоды также могут испытывать термические перегрузки. Если с охлаждением генератора существуют какие-то проблемы, а создавать их могут поверхностные окисления и любые загрязнения генератора, работающие как термоизоляция, диоды перегреваются, что в конечном итоге способно преждевременно вывести их из строя.
Ну вот как то так. Может еще кто что добавит.

Переделка системы энергоснабжения мотоциклов ИЖ-Юпитер 4. 5 и ИЖ-Планета 4. 5

Переделка системы энергоснабжения
мотоциклов ИЖ — Юпитер и ИЖ — Планета.

В практике автоэлектрика иногда встречаются случаи, которые в милиции называются „висяк“. Надеюсь, объяснять, что это такое, не надо. К таким, безусловно, в моей практике относится система электроснабжения мотоциклов ИЖ — Юпитер и ИЖ — Планета от 4-й до 7-й серии. Вроде бы, несложная система, но это не система, это осколок советского времени. Очень немного времени, на мой взгляд, занимает диагностика неисправности при исчезновении „зарядки“: в 90% случаев это отказ блока выпрямитель — регулятор напряжения. В нём, как правило, пробивает тиристоры, которые выполняют роль ключевых элементов в цепи обмотки возбуждения. Оставшиеся 10%, в основном, это износ графитовых щёток цепи обмотки возбуждения. Остальное, в принципе, „экзотика“:)) типа обрыва или пробоя. При этом, после ремонта, мотоциклист, будучи предупреждён о том, что нельзя проверять работоспособность отремонтированного узла отсоединением аккумулятора, „тайком“ от мастера всё — таки проверяет таким образом наличие „зарядки“, что примерно в половине случаев приводит к повторному обращению либо к „рекламации“ на предмет низкого качества проделанной работы. После многочисленных попыток переломить ситуацию в корне, вырисовалась такая схема (см. рис.1. 3):

рис.1. Вариант зарядки с интегралкой.

рис.2. Вариант зарядки с РР

рис.3 Цепь зажигания

Мне подумалось, а чем, собственно, в энергопитании, мотоцикл отличается от автомобиля? Да практически ничем! Те же альтернатор (генератор переменного тока), выпрямитель, регулятор напряжения, аккумулятор. Но практика показала, что отличия таки есть, и довольно существенные: У мотоцикла, в силу того, что генератор „сидит“ на валу двухтактного двигателя, очень неровная осциллограмма работы генератора, ведь двухтактник, да к тому же с цепным приводом и, практически, без маховика, вращается очень неравномерно. Это — то и приводит к тому, что начисто сбивается работа многих регуляторов напряжения, например, РР-362Б1(рис.4),

которое применяется в отечественных грузовых автомобилях и тракторах, а также встречается на многих сравнительно старых отечественных легковых автомобилях, как недорогой и надёжный заменитель штатных регуляторов напряжения. Осмелюсь сообщить, что у меня всегда имеется в запасе как минимум одно такое, поскольку во многих случаях, по соотношению цена — качество ему в нашей местности при ремонте вышеупомянутой категории транспорта просто нет альтернативы, да чинится оно легко и дёшево: вскрывается корпус, заменяются транзисторы КТ816 и КТ837. А теперь закономерный вопрос: почему я так долго „мусолю“ тему об этом реле — регуляторе? А ответ очень прост: это один из первых отечественных транзисторных регуляторов напряжения, где применена триггерная схема управления ключевыми транзисторами. А многие поздние образцы регуляторов, несмотря на внешние отличия в виде других плат, корпусов и размеров, копируют именно его схемотехнику, поскольку регулятор РР-362Б1 и вправду очень удачный. Но мотоциклетный генератор выдаёт импульсы, которые начисто сбивают работу составного динистора на комплементарных транзисторах КТ315, КТ361. В итоге регулятор никак не влияет на нулевой зарядный ток:))) Была предпринята попытка ввести в схему конденсаторы, зацепив их параллельно диодам выпрямителя, но особой разницы не замечено. Тогда начались поиски другого регулятора. При поиске отдавалось предпочтение минимальной цене при максимальной работоспособности узла. В итоге себя хорошо проявили такие узлы: (1)интегралка Я112В1 (так называемая „шоколадка“)(рис.5)

причём строго ещё советская, либо из тех, что стоят в новых тракторных генераторах, довольно, кстати, дорогих. Отличительная особенность того, что нужно — наличие небольшой дырочки на крышке ИРН сверху, через которую ИРН залит компаундом. А те, что „загорают на витринах магазинов в неглиже“, сгорают сразу:((.
(2)Также, так называемая „таблетка“(рис.6),

входящая в состав щёткодержателя генератора ВАЗ-2108 -09 -099. В магазинах её так и называют, щёткодержателем. Причём, желательно, производства „BOSCH“ или от генератора „Mercedes“. Наш регулятор в последнюю очередь. (3)Также, как это ни странно, какие — то дешёвенькие регуляторы, навроде „шоколадки“, даже с SMD — монтажом под оргстеклом, только оформленные для отдельной установки. Это регуляторы РР-362Б1-03 (рис.7)

рис.7 Кот Матроскин

Когда они попали ко мне в руки, маркировки на них, кроме букв „ВЗ“ , „Ш“ и „М“ никакой не было, и мне поневоле вспомнился кот Матроскин и его документы (усы, лапы и хвост). Но они, если исправны, работают. После всех переделок напряжение в бортсети мотоцикла становится по настоящему стабильным, что положительно сказывается на работе мотоцикла в целом: лёгкий пуск даже на разряженном аккумуляторе, сравнительно редко обгорающие контакты зажигания и, как следствие, немного меньший расход топлива, мощный свет. Да и на обслуживание приходится тратить меньше времени. О введении реле в цепь питания катушек зажигания в своё время было сказано немало на страницах журналов „За Рулём“ и „Мото“. Потому особо заострять на этом Ваше внимание не буду, но желающие могут проверить полезность реле так: сначала надо замерить напряжение на клеммах аккумулятора мотоцикла и сравнить его с тем, что доходит до катушек зажигания. Обычно соотношения такие: 12. 13 v на аккумуляторе и 8. 9 v на катушках ! И это при штатной, заводской схеме через год — два эксплуатации! Неудивительно, что мотоцикл так неохотно заводится! Мотоциклисты эту проблему решают часто так: устанавливают на мотоцикл катушки зажигания на 6 v. Тогда байк заводится. А если установить реле, то тогда возможен запуск и от 6 v, и даже от 4 v, как один из переделанных мною образцов! Ещё одно слабое место штатной схемы электрооборудования мотоциклов — это то, что ВЕСЬ зарядный ток идёт от генератора на аккумулятор через замок зажигания! И здесь же находится коммутация цепей света! Неудивительно, почему замки зажигания отечественных мотоциклов так часто выходят из строя! Неужели эту проблему нельзя было не то, чтобы решить, а вообще не создавать?

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как самостоятельно и по правилам повысить напряжение генератора ВАЗ-2110