Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107

    93 0 73k
    157 11 164k

Прокачка сцепления ВАЗ 2107, как и других авто классического семейства (начиная с 2101), нужна после любой операции по ремонту частей его привода. Прокачивать контур требуется после замены главного или рабочего цилиндра, шланга или трубки, а также при смене жидкости. Задача манипуляции – добиться, чтобы в гидроприводе сцепления отсутствовал воздух.

Как выполнить эту процедуру на карбюраторном или инжекторном автомобиле и какие могут быть трудности – смотрите инструкцию.

Когда нужна настройка муфты на Lada 2107?

Контроль настроек рекомендуется проводить регулярно на каждом техобслуживании авто. Но есть еще признаки, когда к процедуре следует приступать незамедлительно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неполадки в работе муфты во время эксплуатации выражаются следующими признаками:

  1. Буксует – диск муфты пробуксовывает при полностью отпущенной педали, и не в состоянии передать трансмиссии всю мощность от ДВС.
  2. Ведет – диск не отводится от маховика при полностью выжатой педали, что затрудняет переключение передач.

Что нужно проверить?

Сцепление может включаться чересчур рано или поздно по причине нарушения хода педали, что приводит к рывкам во время движения. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без настройки не обойтись.

Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указан красной стрелкой) и выжимной вилкой (синяя стрелка). Прежде, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, нужно рукой покачать вилку, если свободный ход отсутствует или превышает 5 мм, то регулировка узла необходима, потому что выжимной подшипник буде подвержен постоянным нагрузкам.

В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения муфты должен составлять 25-35 мм. Определяется это при помощи линейки, если показатель не соответствует норме, то придется настроить некоторые узлы системы привода муфты.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101

На отечественном рынке в разное время присутствовали как карбюраторные модели классики, так и инжекторные модели с распределенным впрыском и электронным блоком управления за состоянием бензиновой смеси. Однако, вне зависимости от системы регулирования смеси, процедура аналогична в обоих случаях, лишь симптомы проявления на инжекторе выделяются на фоне сигнализации контрольных ламп и возможной потери тяги при движении.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 карбюраторе

Процедура правильного прокачивания сцепления на ВАЗ 2107, выполненная самостоятельно, состоит из нескольких важных этапов:

  1. Для ее проведения потребуется либо гаражная яма, либо подъемник, так как гидравлический бак с жидкостью главного цилиндра располагается в подкапотном пространстве, и для ослабления хомутов потребуется подходить с нижней части автомобиля.
  2. Для начала необходимо залить тормозную жидкость в главный бак цилиндра выше отмеченного и рекомендованного уровня. Это необходимо для последующего освобождения имеющегося вещества от воздушных масс.
  3. Затем следует надеть резиновую трубку небольшого диаметра (1-3 см) на один конец штуцера, идущего от бака. При этом необходимо предварительно ослабить натяжение цилиндра сцепления.
  4. После этого следует вернуться в салон автомобиля и 3-5 раз резко и до упора надавить на педаль сцепления, при этом интервалы между нажатиями не должны превышать 3-4 секунд. Тем самым в системе создается избыточное давление, агрегаты пытаются прокачать-выключить сцепление, но так как конце штуцера располагается в трубке, излишняя жидкость под давлением начинает вытекать через трубку в специально подготовленную тару. Вместе с отработанной жидкостью выйдут излишки воздуха.
  5. При этом необходимо постоянно контролировать текущий уровень в бачке, так как при полном отсутствии жидкости при повторном заливе в систему опять проникнет воздух. Такая жидкость обогащена кислородом, она будет с пузырьками.
  6. После сливания до низкой критической отметки необходимо зафиксировать педаль в нажатом положении и затянуть штуцер.
  7. Необходимо проверить ход педали и снова повторить всю процедуру с заливанием новой жидкости.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 инжекторе

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника на инжекторном двигателе по своим стадиям аналогична таковой на карбюраторе. Однако в инжекторе нет необходимости в регулировании топливной смеси, за этот процесс отвечает электронный блок управления. Однако в случае отсоединения или ослабления штуцера главного цилиндра может возникнуть ошибка в тормозной системе. Для ее устранения обычно помогает кратковременный, не более 10 минут, сброс минусовой клеммы аккумулятора.

Также после завершения процесса необходимо проверить ход педали сцепления, как на месте при заведенном двигателе, так и в движении на малых скоростях. Только после этого автомобиль подлежит полноценной эксплуатации.

Прокачка сцепления ВАЗ-2107

Конструкция советских автомобилей марки ВАЗ во многом схожа, системы сцепления не является исключением. Нижеописанная методика подойдет для моделей 2106, -07, -09. Прокачка сцепления ВАЗ-2107реализуется в несколько этапов.Для выполнения этой процедуры вам не потребуется специальные навыки, образование или больший многолетний опыт работы с отечественными машинами. Достаточно строго соблюдать нижеописанную последовательность действий и немного разбираться в конструкции вашего транспорта. Чтобы исключить непонятные ситуации, рекомендуется воспользоваться указаниями технической документации.

Автомобиль необходимо установить над смотровой ямой или на эстакаду. Очистите от грязи бачок сцепления и откройте крышку. Если у Вас модель ВАЗ-2107 с инжектором, необходимо демонтировать дополнительный грязезащитный щиток. Теперь убираем все загрязнения с поверхности защитного колпачка и штуцера прокачки РЦ (рабочего цилиндра сцепления).

Поместите в емкость один конец шланга, а другой наденьте на штуцер. С помощью гаечного ключа на 8 отверните зажимной болт прокачки на 3/4 оборота. Для выполнения следующего действия нужен помощник. Резко жмите на педаль сцепления и плавно отпускайте, повторяйте действия, пока не пропадут пузырьки воздуха, вытесняемые вместе с жидкостью. Если выделения воздуха не прекратилось, закрутите штуцер, наполните бачок жидкостью и повторите процедуру. Когда выход пузырей прекратится, резко нажмите на педаль и зафиксируйте ее в таком положении, затем заверните штуцер.

Что необходимо для прокачки тормозной системы?

Процедуру нужно проводить через штуцер, размещенный под дном рабочего цилиндра. Эта работа не требует специальной подготовки, но обязательно должна проводиться с напарником. Качественный ремонт может быть проведен со стандартными деталями и инструментами. Кстати, обязательно потребуется замена старых штуцеров, так как грани на них наверняка скоро сотрутся.

Для прокачки потребуются следующие компоненты:

  • тормозная жидкость и емкость для ее переливания;
  • ключ баллонный, домкрат;
  • противооткатный упор (2 шт.);
  • деревянные опоры;
  • шланг из резины, минимальная длина — 50 см;
  • ключи гаечные «на 8» и «на 10».

Кроме этого, понадобятся проникающая смазка, банка для жидкости и трубка из прозрачного материала. Диаметр трубки должен совпадать с диаметром прокачного штуцера.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Примечание!
Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ »)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание!
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание!
Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание!
Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание!
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Устройство сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт своими руками

Сцепление Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Руководство

Важно! Если вы прокачиваете после смены жидкости, то сначала нужно осуществить чистку сливного штуцера основного цилиндр сцепления от грязи и пыли.

Это делается при помощи щетки, в которой вместо щетины применяется стальная проволока.

Все необходимое для операции

Работы по прокачке сцепления на ВАЗ 2106 необходимо проводить на эстакаде или яме. Также потребуется помощь напарника.

Из инструментов нам понадобится:

  • тормозная жидкость;
  • резиновый шланг;
  • емкость;
  • ключ на 8.

Лучший вариант для ВАЗ 2106 — Нева М

Алгоритм действий

  1. Первым делом заливаем свежую жидкость в бачок ВАЗ 2106 до нижней отметки горловины.
  2. Теперь нужно чуть ослабить штуцер, который находится на рабочем цилиндре.
  3. Далее нужно надеть на него шланг.
  4. Другой конец опускаем в емкость (желательно чтобы она была прозрачная) в которой находится оставшаяся водянистость.
  5. На этом этапе понадобится участие вашего напарника. Необходимо, чтобы он понажимал педаль, пока не начнет затрудняться ее ход.
  6. Далее он должен держать педаль в этом положении.
  7. Вам же нужно понемногу ослаблять штуцер. В это время по шлангу начнет выходить жидкость.
  8. Если в выходящей вы увидите пузырьки, то это означает, наличие воздуха в системе.
  9. Когда начнет выходить влага, можно заметить, что сцепление проваливается.
  10. Дождитесь когда оно полностью провалится и закрутите штуцер.
  11. В это время ваш напарник снова должен начать прокачивание.
  12. Повторяйте это покуда в выходящей, не будет пузырьков.
  13. Вовремя работы естественно упадет уровень жидкости. Поэтому ее необходимо доливать.
  14. Следите, чтобы жидкость не опускалась ниже десяти миллиметров от дна. Если уровень упадет слишком низко, то в системе снова окажется воздух и работу придется повторять снова.
  15. После завершения работы нужно провести проверку уровня.
  16. При необходимости доливаем до нижней отметки горловины.
  17. Закручиваем заглушку бачка ВАЗ 2106.
  18. Отсоединяем шланг.
  19. Закручиваем штуцер.

В первую очередь проследите, чтобы при полностью выжатой педали и включении задней скорости не было никакого скрежета шестеренок. Если такой все-таки слышен, то это значит, что воздух остался в системе и все работы придется повторить.

В этом видео показано как правильно происходит прокачивание на автомобилях ВАЗ 2101-2107.

Прокачать сцепление на ваз 2107

Раздел 14:-
сцепление автомобиля ваз 2107

гидропривод выключения сцепления автомобиля ваз 2107 — замена жидкости — прокачка сцепления

Для выполнения работы по замене жидкости и прокачке сцепления на автомобиле ваз 2107 потребуется помощник, а также емкость и шланг для слива жидкости.

Последовательность выполнения работы по замене жидкости и прокачке сцепления на автомобиле ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Очищаем от грязи бачок сцепления и открываем крышку.
3. На автомобиле ваз 2107 с инжекторным двигателем снимаем дополнительный грязезащитный щиток (см. «Грязезащитный щиток — снятие и установка»).
4. Очищаем от грязи защитный колпачок и штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления. Снимаем колпачок и надеваем на штуцер шланг, другой конец которого опускаем в подготовленную емкость.

Ключом на 8 мм отворачиваем штуцер на 3/4 оборота. Многократно нажимаем на педаль сцепления, пока вся жидкость не будет удалена из системы. Заворачиваем штуцер. 5. Если педаль сцепления на автомобиле ваз 2107 «провалилась», поднимаем ее рукой.
6. Заливаем через бачок сцепления рабочую жидкость в гидропривод системы.
Примечание
Замену жидкости сцепления можно произвести постепенным вытеснением прежней. Для этого, доливая по мере необходимости жидкость в бачок сцепления и отвернув штуцер прокачки сцепления, нажимаем и отпускаем педаль сцепления. Когда из рабочего цилиндра сцепления начнет выходить чистая жидкость, заворачиваем штуцер.

Прокачка сцепления на автомобиле ваз 2107
1. Погружаем свободный конец шланга в емкость с рабочей жидкостью. Ключом на 8 мм отворачиваем прокачки сцепления на 3/4 оборота.
2. Помощник резко нажимает и плавно отпускает педаль сцепления. При этом жидкость с пузырьками воздуха начнет вытесняться из гидропривода сцепления в емкость. В том случае, если выделение пузырьков воздуха не прекратилось, а педаль сцепления достигла крайнего нижнего положения, заворачиваем штуцер. Проверяем уровень жидкости в бачке сцепления и при необходимости доливаем жидкость.
3. Повторяем операции 1 и 2 еще раз до прекращения выделения пузырьков.
4. Когда выделение пузырьков воздуха из системы сцепления прекратится, резко нажав на педаль сцепления и удерживая ее, заворачиваем штуцер. ВНИМАНИЕ
Если выделение пузырьков воздуха не прекращается, проверьте герметичность соединений системы сцепления. При обнаружении утечек произведите ремонт системы сцепления на автомобиле ваз 2107.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сцепление — порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Примечание!
Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?
Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра »)

Когда нужно прокачивать сцепление?
Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание!
Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Примечание!
Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ »)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание!
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание!
Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание!
Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание!
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Устройство сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт своими руками

Сцепление Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Прокачка гидропривода сцепления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

О воздухе в гидроприводе сцепления лада классика говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления ваз 2105.

Для удаления воздуха из гидропривода сцепления ваз 2107:

— очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи;
— проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость;

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — толкатель; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — оттяжная пружина; 8 — пробка корпуса; 9 — штуцер для прокачки; 10 — корпус цилиндра; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — защитный колпачок; 13 — поршень; 14 — уплотнитель; 15 — тарелка; 16 — пружина; 17 — опорная шайба; 18 — стопорное кольцо

— наденьте на головку штуцера 9 рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г);
— отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер 9, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга;
— нажав на педаль, заверните до отказа штуцер. Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров ваз 2104.

При прокачке:
— уровень жидкости в бачке гидропривода должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления;
— конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2104-2107

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2104-2107

Основное предназначение главного цилиндра сцепления в том, что он передает усилие на рабочий цилиндр от педали сцепления при помощи рабочей жидкости.

Если главный цилиндр не исправен, то нарушается управление автомобилем, разъединить трансмиссию с двигателем будет невозможно.

Как определить, исправен ли главный цилиндр сцепления:

  • периодически проверять уровень рабочей жидкости в бачке. Резкое его снижение подскажет о неисправности системы;
  • проверять, есть ли подтеки кА корпусе главного и рабочего цилиндра;
  • провалы педали сцепления, что происходит из-за попадания и скопления воздуха в систему сцепления;
  • недожим педали и вибрация рычага переключения передач.

Основные виды неисправностей:

  • в главном цилиндре течь;
  • износ манжет;
  • износ поршня;
  • повреждена внутренняя часть корпуса (сколы, царапины и т.д.);
  • для всей классики семейства Авто ВАЗ устройство сцепления одинаково, в том числе и для 2107. Последовательность действий тоже.

Есть два способа устранения неисправности главного цилиндра – замена на новый и ремонт. Что можно отремонтировать:

  • заменить резиновые манжеты;
  • корпус.

Эти действия не всегда приводят к нужному эффекту, особенно на старом автомобиле с приличным пробегом. Рекомендуется заменить главный цилиндр на новый. Стоимость его не высока, примерно от 450 до 500 рублей. Приобретать лучше оригинал.

Для чего прокачивать сцепление на автомобилях ВАЗ и когда это делать?

Сама по себе прокачка не устранит все поломки машины. Но если в ходе диагностики установлено, что в систему проникли жидкость или грязь, проблему нужно решать немедля.

Привод сцепления «семёрки» состоит из:

  • цилиндра;
  • поршня;
  • шлангов;
  • крепежных компонентов.

Не вдаваясь в технические тонкости, можно сказать, что прокачка сцепления ВАЗ 2106 и 2107 нужна для удаления воздуха из системы, так как его там не должно быть вообще.

Процедуру обязательно нужно осуществлять, если муфта перестала выключаться. Например, автомобиль находится на первой передаче, педаль выжимается, а движение начинается еще до отпускания педали. Если педаль отпускается очень легко, это тоже повод удалить пузырьки воздуха из системы.

Пошаговая инструкция

Прокачку сцепления на ВАЗ 2107 следует выполнять после различных ремонтных работ, проводимых с гидроприводом или после замены рабочей жидкости, в этих случаях может попасть воздух в систему. При его наличии в гидроприводе не полностью отключается сцепление из-за чего туго переключаются передачи.

Что понадобится?

Для проведения работ автомобиль нужно будет установить на эстакаду или смотровую канавку. Перед работами следует приготовить:

  • новую тормозную жидкость (ТЖ);
  • прозрачную емкость для слива ТЖ;
  • шланг длиной от 0,5 до 1 метра;
  • гаечный ключ на «8».

Во время проведения процедуры понадобится помощник.

Этапы

Перед выполнением работ следует проверить целостность шланг и герметичность соединений на ВАЗ 2107, нигде не должно быть никаких потеков.

  1. Сначала нужно налить в приготовленную емкость ТЖ.
  2. Процедура осуществляется с помощью штуцера прокачки сцепления, который расположен на корпусе рабочего цилиндра. На него нужно снять защитный колпачок и надеть резиновую трубку.
  3. Нижний конец трубки нужно опустить в емкость с ТЖ и следить, чтобы он находился постоянно ниже уровня жидкости в емкости.
  4. Тормозную жидкость следует также налить в расширительный бачок.

Заливаем ТЖ в бачок
Далее необходимо ослабить штуцер, открутив его на пол-оборота.

Ослабляем ключом прокачной штуцер
В это время помощник по команде несколько раз нажимает педаль сцепления (ПС) с интервалом 2-3 с и затем удерживает ее нажатой.

Нажимаем на ПС до упора

  • Через шланг из трубки должна вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
  • Повторять процедуру следует до тех пор, пока не перестанут выходить воздух.
  • После этого помощник нажимает на ПС, а в это время необходимо закрутить штуцер и надеть на него колпачок.

    Во время процедуры нужно следить за уровнем ТЖ в бачке и при недостатке доливать.

    Уровень жидкости в бачке после прокачки должен находится на нижней кромке заливной горловины.

    Почему не прокачивается сцепление на ВАЗ 2107-2101

    Нередки случаи, особенно у неопытных водителей, когда в процессе ремонтных работ по прокачке цилиндра сцепления ВАЗ 2107 процедура затягивается и, в конце концов, приводит к полному исчерпанию тормозной жидкости. Такое проявляется в случае чрезмерного сливания жидкости, когда в бачке ее попросту не остается, а в систему снова начинает поступать воздух. В таком случае необходимо не полностью сливать вещество, а лишь до критически низкой отметки не более 15 мм.

    Также данное явление может происходить по причине неисправности главного/рабочего цилиндров, которые в силу своего износа перестают выполнять свою функцию и размыкать сцепление. Тогда их необходимо демонтировать и разобрать на предмет выявления неисправностей.

    Подготовка к прокачке сцепления

    Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

    Подготовка проводится поэтапно:

    1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
    2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
    3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
    4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

    Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

    Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

    После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

    Прокачка сцепления своими руками

    Как и любая другая работа, прокачка сцеплениятребует выполнения ряда предварительных мероприятий. Помимо инструментов и оборудования, список которых указан ниже, нужно проверить уровень гидрожидкости в бачке, он должен бить не ниже нормы. Затем необходимо очистить узел сцепления от грязи.Это во многом облегчит реализацию всех последующих этапов. Для работы необходимо подготовить:

    пустую емкость небольшого размера для слива гидрожидкости и шланг, диаметр которого должен соответствовать сливному штуцеру;

    типовой набор инструментов для автомобиля;

    упор для фиксации педали сцепления, в том случае если у вас не оказалось помощника и пришлось выполнять операции самостоятельно.

    Перед тем как приступить к непосредственным этапам прокачки на системах с гидравлическим и механическим сцеплением, нужно выполнить его настройку. Необходимость регулировки обуславливается тем, что отсутствие свободного хода для толкателя поршня ГЦ (главного цилиндра) делает невозможным выполнение операции по прокачке. Фактически, поршень и толкатель представляет собой запорный клапан.

    Проверяем качество прокачки сцепления

    По поводу самой прокачки следует отметить, что сам процесс не должен быть длительным: на ВАЗ-2106 – 4-5 накачек с последующим сливом и 5-7 резких нажатий на педаль с неспешным отпусканием – на ВАЗ-2107.

    Если процесс занимает больше действий – нужно искать место попадания воздуха в систему, устранять неисправность, а после уже снова прокачивать.

    Проверить работоспособность привода после прокачки можно в движении.

    Завести авто, небыстро двигаясь попереключать передачи. Если признаков нарушения работоспособности гидропривода нет, можно считать, что прокачка произведена правильно.

    Как правильно прокачать сцепление на ваз 2107

    Прокачка сцепления выполняется при попадании воздуха в систему. Чаще всего это происходит из-за разгерметизации шлангов системы или слабой затяжки резьбовых коммуникаций. Эта поломка является одной из самых неприятных, которая может застать врасплох любого автомобилиста. Главная проблема заключается в том, что машина не сможет ехать дальше. Для ремонта транспорта придется вызывать эвакуатор или искать доброго попутчика, который отбуксирует к гаражу. В первом случае такая мелочь приведет к дополнительным финансовым затратам, а вовтором – может потребоваться масса времени, так как сегодня на дороге можно не часто встретить понимающего автомобилиста, у каждого свои проблемы и дела. В данной статье мы поговорим о том,как прокачать сцепление, что для этого необходимо и какие нюансы возникают в процессе реализации данного мероприятия.

    Когда нужна настройка муфты на Lada 2107?

    Контроль настроек рекомендуется проводить регулярно на каждом техобслуживании авто. Но есть еще признаки, когда к процедуре следует приступать незамедлительно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неполадки в работе муфты во время эксплуатации выражаются следующими признаками:

    1. Буксует – диск муфты пробуксовывает при полностью отпущенной педали, и не в состоянии передать трансмиссии всю мощность от ДВС.
    2. Ведет – диск не отводится от маховика при полностью выжатой педали, что затрудняет переключение передач.

    Что нужно проверить?

    Сцепление может включаться чересчур рано или поздно по причине нарушения хода педали, что приводит к рывкам во время движения. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без настройки не обойтись.

    Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указан красной стрелкой) и выжимной вилкой (синяя стрелка). Прежде, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, нужно рукой покачать вилку, если свободный ход отсутствует или превышает 5 мм, то регулировка узла необходима, потому что выжимной подшипник буде подвержен постоянным нагрузкам.

    В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения муфты должен составлять 25-35 мм. Определяется это при помощи линейки, если показатель не соответствует норме, то придется настроить некоторые узлы системы привода муфты.



    Все просто: как грамотно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

    Процедура полной настройки системы управления фрикционной муфтой состоит из двух частей, одна выполняется в салоне, а другая – под автомобилем из смотровой ямы. Для работы понадобится набор инструмента:

    • Комплект ключей.
    • Набор отверток и клещи.
    • Линейка или угольник.

    Регулировка начального хода педали муфты

    Под рулевой колонкой в салоне установлен кронштейн с толкателем. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология юстировки довольно проста:

    • Гаечным ключом (на фото № 1) удерживать ограничитель хода, а вторым ключом открутить на два оборота контргайку.
    • Вращая первым ключом ограничительный штырь (завернуть или отвернуть), установить нужный начальный свободный ход педали – 0,4-2,0 мм.
    • Проверить при помощи линейки свободный ход и при необходимости повторить операцию наладки.
    • Затянуть контргайку ключом.

    Как регулировать свободный ход выжимной вилки?

    Прежде, как прокачать сцепление на классике ВАЗ 2107, нужно выполнить второй регулировочный этап, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и настройки свободного хода вилки выключения муфты состоит в следующем:

    • Отсоединить пассатижами пружину от вилки, а затем с рабочего цилиндра. Сделать проверку можно и без демонтажа пружины, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
    • Проверить линейкой ход вилки, нажимая на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует выполнить следующие пункты.
    • Очистить цилиндр от грязи и побрызгать на гайки смазкой WD-40.
    • Используя ключи «на 13» и «на 17», одним удерживать регулировочную гайку «а», в это время другим отвернуть контргайку «б».
    • Зафиксировать толкатель клещами и отвернуть гайку «б» на два оборота.
    • Вращая регулировочную гайку ключом «а», настроить свободный ход вилки. Толкатель при этом удерживать клещами.
    • Зажать клещами толкатель и регулировочную гайку «б», после чего зафиксировать контргайку «а».
    • Проверить параметры свободного хода вилки, и при необходимости повторить процесс.

    Замена рабочего цилиндра сцепления Ваз 2107

    Снятие рабочего цилиндра следует выполнять со смотровой ямы или с использованием подъемника. Порядок операций следующий:

    • Снять возвратную пружину с кронштейна рабочего цилиндра.
    • Открутить штуцер трубки, идущей от главного цилиндра. Чтобы с нее не вытекала тормозная жидкость, на нее можно надеть колпачок, снятый со штуцера для прокачки цилиндра, или направить ее в приготовленную заранее емкость.
    • Выкрутить два болта, соединяющие рабочий цилиндр с КПП и снять их вместе с пластиной.
    • Демонтировать рабочий цилиндр сцепления.

    Новый рабочий цилиндр устанавливается в последовательности, обратной снятию старого.

    После замены любого из цилиндров систему гидропривод необходимо прокачать. Работы надо проводить вместе с напарником. Делается это так:

    • Надеть на штуцер рабочего цилиндра шланг и погрузить его конец в приготовленную емкость для тормозной жидкости.
    • Выжать сцепление.
    • Открутить штуцер на рабочем цилиндре на 1 оборот.
    • Дождаться, пока пузырьки воздуха перестанут выходить и закрутить штуцер.
    • Повторить операцию пока из штуцера не перестанет выходить воздух. ПРи этом контролировать уровень жидкости в бачке сцепления.
    • Затянуть штуцер и надеть колпачок.

    Существует несколько способов прокачки сцепления на Ваз 2107,вот видео о самых популярных

    Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже?

    Прокачка нужна в том случае, если муфта не полностью выключается. К примеру, педаль выжата, первая скорость включена, но не успели вы еще отпустить педаль, а авто уже едет. Легкий ход педали также говорит о необходимости удаления воздуха из системы. Процедура должна выполняться с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы понадобятся:

    • Тормозная жидкость.
    • Резиновый шланг длиной 50-100 см.
    • Гаечный ключ «на 8».
    • Емкость для жидкости.
    • Тормозная жидкость.

    Автовладельцы, которые интересуются, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, должны знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем. Операция не сложнее, чем регулировка развала-схождения, ее может выполнить даже начинающий автолюбитель.

    Методика прокачки

    Работы желательно проводить на эстакаде или смотровой яме, в крайнем случае машину следует поднять на опоры. Дальнейшие действия проводятся по переходам:

    • Залить новую жидкость в бачок сцепления.
    • Надеть на штуцер рабочего цилиндра один конец шланга, а второй конец опустить в емкость.
    • Попросить помощника нажать на педаль муфты 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
    • Ослабить ключом «на 8» штуцер на цилиндре и выпустить жидкость с воздухом в емкость, после чего завернуть штуцер и попросить отпустить педаль.
    • Долить при необходимости жидкость в бачок и повторить операцию до тех пор, пока в жидкости не будет пузырьков воздуха.

    Во время прокачки нельзя допускать, чтобы уровень жидкости в бачке опускался меньше 15 мм, и своевременно доливать ее. В завершении нужно проверить функциональность муфты:

    • Завести авто и включить заднюю скорость, появление заеданий или посторонних шумов недопустимо.
    • Проверить переключение скоростей во время движения, если разгон и переключение происходит без рывков и посторонних шумов, то система управления муфтой настроена нормально.

    Подготовительные работы

    Педаль сцепления посредством штока соединена с главным цилиндром сцепления. Тот же шток выполняет роль поршня в этом цилиндре. Имеется и рабочий цилиндр – установлен он на картере сцепления. Поршень этого цилиндра связан с выжимной вилкой.

    Усилие от ноги водителя передается посредством жидкости, поэтому цилиндры сцепления связаны между собой трубопроводом.

    В главный цилиндр жидкость подается из бачка. В качестве рабочего элемента выступает обычная тормозная жидкость.

    Действует все это так: водитель нажимает на педаль сцепления, шток заходит в главный цилиндр и выталкивает жидкость из него.

    Чтобы жидкость не пошла обратно в бачок, поршень перекрывает штуцер подачи из бачка.

    Поскольку жидкость не сжимается, она движется по трубопроводу и начинает давить на поршень в рабочем цилиндре. Этот поршень выходит и толкает вилку, а та – воздействует на выжимной подшипник.

    После отпускания педали пружина вилки задвигает поршень в рабочий цилиндр обратно, и жидкость возвращается в главный цилиндр.

    Такая схема вроде и проста, но не всегда может быть надежной. Если внутрь системы привода попадет воздух – эффективность срабатывания сцепления упадет.

    Пузырьки воздуха в системе при возникновении давления будут сжиматься, это приведет к тому, что полное усилие передаваться не будет.

    Из-за этого даже при полностью выжатой педали выход штока рабочего цилиндра будет неполным, вилка до конца не выжмет подшипник – в итоге сцепление «ведет».

    Выполнение любой процедуры по ремонту автомобиля должно начинаться с подготовки необходимых инструментов и материалов. Данная процедура – не исключение.

    Для прокачки системы сцепления вам понадобится:

    • что-либо для фиксации педали сцепления. Это понадобится, если вы будете прокачивать систему без помощника;
    • прозрачный шланг из резины, который вы будете подключать к штуцеру. Диаметр шланга должен подходить к модели вашего авто, поэтому нужно подбирать его индивидуально. Если не оказалось прозрачного, то можно взять и обычный шланг, но так вы не сможете контролировать процесс выхода воздушных пузырьков из системы;
    • рабочая жидкость гидропривода сцепления;
    • емкость, в которую она будет сливаться из системы;
    • набор инструментов. Он должен найтись в багажнике каждого автомобиля (в набор входит отвертка, ключи, плоскогубцы и так далее).

    инструменты для прокачки сцепления

    Для получения качественного и быстрого результата лучше пригласить для выполнения работы помощника. Неплохо, если помощник будет ознакомлен с особенностями выполнения процедуры прокачки.

    Как отрегулировать сцепление?

    Ознакомиться с особенностями этого процесса вы сможете здесь. Также вас может заинтересовать наша статья о замене главного цилиндра сцепления.

    Перед выполнением каждой процедуры по ремонту нужно проводить подготовительные работы. Проверьте уровень рабочей жидкости для начала. Нужно удостовериться в том, что его количество не сильно отклоняется от нормы. При необходимости долейте немного жидкости до рекомендуемого значения (на корпусе расширительного бака есть специальные метки, указывающие на допустимый минимум и максимум). Затем удалите грязь и пыль, скопившуюся на поверхности защитного колпачка.

    Рабочий цилиндр представляет собой сложный механизм, включающий в себя шток от педали сцепления. Этот шток располагается под расширительным баком и крепится рядом с тормозным цилиндром со стороны водителя. Нужно снять колпачок, установленный на верхней части воздушного впускного клапана. Затем надеть шланг из резины на клапанный шток.

    Подобную процедуру реально делать и без ямы, но для этого вам понадобится эстакада. Следуя данной инструкции, люди, которые практически не имели опыта в работе с автомобилями, смогут сделать процедуру прокачки правильно.

    Как прокачать сцепление на ваз 2107

    Конструктивно элементы сцепления практически одинаковы, а вот приводы на ВАЗах могут быть нескольких видов – на авто, относящихся к семейству «Классика» (ВАЗ-2101 – ВАЗ-2107) используется гидравлический привод, а начиная с модели ВАЗ-2108 стали устанавливать тросиковый привод.

    И если тросиковый привод конструктивно очень прост – имеется только трос, соединяющий педаль сцепления в салоне с вилкой, воздействующей на выжимной подшипник, то с гидравлическим приводом все несколько сложнее.

    Конструкция и принцип работы сцепления

    Педаль сцепления посредством штока соединена с главным цилиндром сцепления. Тот же шток выполняет роль поршня в этом цилиндре. Имеется и рабочий цилиндр – установлен он на картере сцепления. Поршень этого цилиндра связан с выжимной вилкой.

    Усилие от ноги водителя передается посредством жидкости, поэтому цилиндры сцепления связаны между собой трубопроводом.

    В главный цилиндр жидкость подается из бачка. В качестве рабочего элемента выступает обычная тормозная жидкость.

    Действует все это так: водитель нажимает на педаль сцепления, шток заходит в главный цилиндр и выталкивает жидкость из него.

    Чтобы жидкость не пошла обратно в бачок, поршень перекрывает штуцер подачи из бачка.

    Поскольку жидкость не сжимается, она движется по трубопроводу и начинает давить на поршень в рабочем цилиндре. Этот поршень выходит и толкает вилку, а та – воздействует на выжимной подшипник.

    После отпускания педали пружина вилки задвигает поршень в рабочий цилиндр обратно, и жидкость возвращается в главный цилиндр.

    Такая схема вроде и проста, но не всегда может быть надежной. Если внутрь системы привода попадет воздух – эффективность срабатывания сцепления упадет.

    Пузырьки воздуха в системе при возникновении давления будут сжиматься, это приведет к тому, что полное усилие передаваться не будет.

    Из-за этого даже при полностью выжатой педали выход штока рабочего цилиндра будет неполным, вилка до конца не выжмет подшипник – в итоге сцепление «ведет».

    Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Примечание! Перед тем как начать подмену, непременно удостоверьтесь то что неисправность сцепления не вызвана какими или другими причинами, так как сама подмена данного агрегата работа очень трудоёмка и просит много времени по сопоставлению с подменой такого же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы желаете ближе познакомиться с дефектами того либо другого агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу веб-сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая для вас конкретно нужна допустим: «Сцепление буксует» и для вас выйдут все результаты в каких данное сочетание слов было найдено)

    Снятие: 1) Сначала чтоб добраться до самого сцепления, для вас необходимо будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под заглавием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

    2) Дальше после того как коробка будет снята, возьмите в руки приобретенную оправку для центрирования диска сцепления

    , и после этого установите её в центральное отверстие как показано на фото.

    Примечание! Оправку необходимо устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

    3) Потом чтоб маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буковкой «Б» в левый нижний бок блока, и после этого отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые укрепляют кожух и сам нажимной диск сцепления.

    Примечание! При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтоб он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск необходимо только только за кожух, так как если вы например возьмётесь рукою за упрямый фланец нажимной пружины, то вы его можете просто разрушить, потому руками придерживайте едва кожух)

    4) Следом снимите нажимной диск сцепления вместе с кожухом, но при снятии держа его при всем этом обеими руками за его кожух.

    5) После снятия нажимного диска сцепления

    совместно с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после этого снимите его совместно с оправкой с того места где он установлен.

    Примечание! Кстати! Если вы не сообразили куда необходимо было вставлять оправку ранее, то мы вам это место указали голубой стрелкой на фото чуток выше!

    Установка: 1) Установка нового сцепления происходит в оборотном порядке снятию.

    Примечание! Установку нового сцепления производите пристально и непременно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска с помощью оправки!

    Для новичков! Вопрос: Как смотрится оправка для центрирования ведомого диска сцепления

    Дополнительный видео-ролик: Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

    Симптомы и причины неисправности

    Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, особенно при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.

    Зачастую причиной завоздушивания является падение уровня рабочей жидкости ниже минимального значения, воздух в таком случае попадает через штуцер в главный цилиндр.

    Возможно, что жидкость начала из системы подтекать из-за не плотности соединения трубопроводов, или их повреждения, течь может появиться из-под уплотнительных колец цилиндров из-за износа.

    Может быть даже такой вариант, когда засорилось отверстие в крышке бачка. Это отверстие нужно для выравнивания давления в бачке.

    И если оно засорилось внутри системы при работе возникает разрежение, из-за чего через уплотнительные кольца проникает воздух.

    Ну и, естественно, после ремонтных работ, связанных со сцеплением и его приводом, система будет завоздушена.

    Для восстановления работоспособности привода и удаления пузырьков воздуха, следует произвести прокачку системы.

    Данная операция во многом сходна с прокачкой тормозной системы. Но перед началом выполнения работ следует выявить причину завоздушивания.

    Поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все элементы привода на наличие подтеков. Если таковые обнаружены, то их нужно вначале устранить.

    Также читайте — почему проваливается педаль сцепления, причины и способы их устранения.

    Необходимый инструмент

    Затем можно непосредственно переходить к процессу прокачки. Для этого понадобиться:

    • Ключ рожковый или накидной на 8;
    • Емкость для слива (с небольшим количеством жидкости);
    • Новая жидкость;
    • Силиконовая прозрачная трубка;
    • Ветоши.

    Это и все требуемое оснащение.

    Интересным является тот факт, что при одинаково используемых приводах на разных моделях «Классики» процесс прокачки отличается, поэтому дальше будут описаны способы прокачки гидропривода на автомобилях ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

    Прокачка сцепления на ВАЗ-2106

    Вначале прокачаем сцепление на ВАЗ-2106.

    Для удобства работ авто лучше загнать на яму или эстакаду. Дополнительно потребуется сторонняя помощь.

    Перед началом работ нужно отчистить от пыли бачок, проверить уровень жидкости и долить ее при надобности.

    Штуцер прокачки сцепления, располагающегося на рабочем цилиндре, его следует очистить. Затем с этого штуцера снимается защитный колпачок, и на него надевается трубка. Второй конец ее нужно опустить в емкость для слива.

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как правильно заменить шаровые опоры

    Перед началом прокачки желательно сразу проверить возможность откручивания штуцера, часто он в своем посадочном месте сильно закисает, и сорвать его с места достаточно трудно.

    Если сорвать с места штуцер удалось, нужно его обратно затянуть. После этого помощник накачивает систему, резко нажимая 4-5 раз на педаль, после чего ее удерживает.

    Штуцер отворачивается на пол-оборота, после чего по трубке будет стекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость течь прекращает, штуцер нужно затянуть.

    После нужно несколько раз повторить процесс накачки и слива жидкости, периодически проверяя уровень в бачке.

    Важно добиться, чтобы по трубке стала стекать жидкость без пузырьков, после чего штуцер окончательно затягивается и на него надевается колпачок.

    Прокачка сцепления ВАЗ 2101 ВАЗ 2107

    Lada 2101 Logbook Ремонт главного и рабочего цилиндров сцепления ВАЗ 21011

    Статья которую вы начали читать врятли скажет, что то новое опытному автомобилисту, но для новичка, который столкнулся с необходимостью прокачки сцепления — этот материал может быть полезным. В случае если педаль сцепления ВАЗ 2101 стала слишком легкой и сцепление схватывает у самого полика, возможно система сцепления завоздушилась. Как правило в инструкциях процедуру прокачки рекомендуют выполнять вдвоем, чтобы один сидел за рулем и качал педаль, а второй открывал и закрывал штуцер на рабочем цилиндре сцепления, но данную операцию можно выполнить и самому — все очень просто.

    Итак преступим. Для того чтобы осуществить прокачку самостоятельно вам необходимо сделать так, чтобы педаль сцепления в нужный момент удерживалась полностью вдавленной в пол, для этого можно использовать кусок бруска, один конец следует упереть в педаль, а второй в металлическую салазку водительского кресла. Когда брусок вы приготовили, вам следует приготовить шланг, один конец которого вы оденете на штуцер рабочего цилиндра сцепления, а второй опустите в емкость наполненную тормозухой. Приготовьте ключ для штуцера рабочего цилиндра сцепления. Садитесь на водительское место и начинайте резко и в самый пол нажимать педаль сцепления, после 20-30 таких качков берите приготовленный вами брусок, он должен быть под рукой и упирайте педаль сцепления, так чтобы она была вжата в пол. Когда вы зафиксировали педаль, аккуратно перешагните через брусок и подходите к открытому капоту. Вам следует заранее приготовить новую тормозную жидкость, чтобы она была под рукой. Выворачиваете штуцер рабочего тормозного цилиндра для этого не нужно пытаться открутить его несколько раз вокруг своей оси, для того чтобы открыть штуцер следует повернуть его приблизительно на ¾, или 2/4 от своей оси

    При открученном штуцере, обратите внимание на емкость с тормозухой в которую выходит второй конец шланга, через нее будет выходить не только старая тормозная жидкость, но и воздух, вы его увидите по пузырькам. После того как воздух с жидкость выдавливаться перестали, следует закрыть штуцер, сесть за руль и продолжать операцию до тех пор, пока педаль сцепления не станет более жесткой и сцепление не станет схватывает выше, чем до прокачки

    В случае если штуцер на тормозном цилиндре слизан, можно работать трещеткой с надетой на нее головкой, но при этом вам не удасться, из-за головки одеть на штуцер шланг, при повороте штуцера вы будете видеть, что жидкость вытекает, но воздух конечно вы не увидите. Работая без шланга, при спуске жидкости- когда вы почувствуете, что давление жидкости уже иссякает-сразу закрывайте штуцер.

    Процедура прокачки сцепления не займет много времени, ведь длина трубопровода сцепления значительно меньше, чем длина тормозного контура. Прокачка сцепления в целом аналогична процедуре прокачке тормозов ВАЗ.

    Обратите внимание на внешний вид рабочего цилиндра- ( фото), при прокачке снимать его не нужно. Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис

    Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис

    Прокачка сцепления на ВАЗ-2107

    На ВАЗ-2107 подготовительные работы идентичны – проверяется система на подтеки, очищается бачок и штуцер.

    Возможно понадобиться снятие пылезащитного щитка для доступа к штуцеру рабочего цилиндра (на инжекторных моделях ВАЗ-2107).

    Далее трубка надевается на штуцер, предварительно его нужно «сорвать» с места.

    Процесс прокачки на этом авто производится так: штуцер отворачивается на пол-оборота, помощник резко нажимает на педаль, а после постепенно ее отпускает, при этом штуцер обратно затягивать не нужно.

    Помощник должен нажимать резко на педаль до тех пор, пока по трубке не начнет идти жидкость без воздуха, после чего педаль нужно выжать и удерживать, и затянуть штуцер.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2107

    Для того чтобы настроить сцепления, нужно 2 ключа, причем при грамотном подходе времени вы много не затратите. Сам ход педали на 2107-й модели обязан составлять 120-130 мм. Регулирование хода осуществляется прокручиванием регулировочной гайки. Между штоком толкателя и торцом выжимной вилки дистанция должна быть на уровне 5 мм. Предварительно нужно снять пружину с вилки и кронштейна.
    Дабы повысить ход, крепежные компоненты следует закрутить, для уменьшения, соответственно, открутить. Второй ключ нужен для затягивания контрольного болта. Когда необходимые параметры достигнуты, понадобится нажать 3 раза на педаль, после чего произвести замер расстояния. В случае надобности процедуру можно повторить.

    Кроме того, перед проведением прокачки желательно произвести замену рабочей жидкости. Для этого нужно снять колпачок и надеть на штуцер (заранее подготовленный шланг), противоположный конец следует опустить в тару для слива. Гаечным ключом на 8 надо повернуть штуцер примерно на ¾ оборота. Затем удаляется жидкость. Так, нажимая на педаль, нужно повторять этот процесс до тех пор, пока не все вытечет, после чего завернуть штуцер. В том случае, когда педаль сцепления сама не поднимается, ее стоит подтянуть рукой. С помощью бачка сцепления нужно залить тормозную жидкость в систему.

    Как самому прокачать сцепление на ВАЗ-2107

    Конструктивно элементы сцепления практически одинаковы, а вот приводы на ВАЗах могут быть нескольких видов – на авто, относящихся к семейству «Классика» (ВАЗ-2101 – ВАЗ-2107) используется гидравлический привод, а начиная с модели ВАЗ-2108 стали устанавливать тросиковый привод.

    И если тросиковый привод конструктивно очень прост – имеется только трос, соединяющий педаль сцепления в салоне с вилкой, воздействующей на выжимной подшипник, то с гидравлическим приводом все несколько сложнее.

    Конструкция и принцип работы сцепления

    Педаль сцепления посредством штока соединена с главным цилиндром сцепления. Тот же шток выполняет роль поршня в этом цилиндре. Имеется и рабочий цилиндр – установлен он на картере сцепления. Поршень этого цилиндра связан с выжимной вилкой.

    Усилие от ноги водителя передается посредством жидкости, поэтому цилиндры сцепления связаны между собой трубопроводом.

    В главный цилиндр жидкость подается из бачка. В качестве рабочего элемента выступает обычная тормозная жидкость.

    Действует все это так: водитель нажимает на педаль сцепления, шток заходит в главный цилиндр и выталкивает жидкость из него.

    Чтобы жидкость не пошла обратно в бачок, поршень перекрывает штуцер подачи из бачка.

    Поскольку жидкость не сжимается, она движется по трубопроводу и начинает давить на поршень в рабочем цилиндре. Этот поршень выходит и толкает вилку, а та – воздействует на выжимной подшипник.

    После отпускания педали пружина вилки задвигает поршень в рабочий цилиндр обратно, и жидкость возвращается в главный цилиндр.

    Такая схема вроде и проста, но не всегда может быть надежной. Если внутрь системы привода попадет воздух – эффективность срабатывания сцепления упадет.

    Пузырьки воздуха в системе при возникновении давления будут сжиматься, это приведет к тому, что полное усилие передаваться не будет.

    Из-за этого даже при полностью выжатой педали выход штока рабочего цилиндра будет неполным, вилка до конца не выжмет подшипник – в итоге сцепление «ведет».

    Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

    На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

    • непосредственно педаль, выведенная в салон;
    • главный цилиндр;
    • напорные патрубки;
    • рабочий цилиндр;
    • вилка сцепления;
    • выжимной подшипник;
    • корзина и диск сцепления.

    Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

    Симптомы и причины неисправности

    Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, особенно при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.

    Зачастую причиной завоздушивания является падение уровня рабочей жидкости ниже минимального значения, воздух в таком случае попадает через штуцер в главный цилиндр.

    Возможно, что жидкость начала из системы подтекать из-за не плотности соединения трубопроводов, или их повреждения, течь может появиться из-под уплотнительных колец цилиндров из-за износа.

    Может быть даже такой вариант, когда засорилось отверстие в крышке бачка. Это отверстие нужно для выравнивания давления в бачке.

    И если оно засорилось внутри системы при работе возникает разрежение, из-за чего через уплотнительные кольца проникает воздух.

    Ну и, естественно, после ремонтных работ, связанных со сцеплением и его приводом, система будет завоздушена.

    Для восстановления работоспособности привода и удаления пузырьков воздуха, следует произвести прокачку системы.

    Данная операция во многом сходна с прокачкой тормозной системы. Но перед началом выполнения работ следует выявить причину завоздушивания.

    Поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все элементы привода на наличие подтеков. Если таковые обнаружены, то их нужно вначале устранить.

    Также читайте — почему проваливается педаль сцепления, причины и способы их устранения.

    Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

    Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.

    Пробуксовка сцепления

    Подобное обнаруживается при резком ускорении. Двигатель стабильно набирает обороты, но машина «опаздывает» с разгоном. Также процесс может сопровождаться рывками, продергиванием и посторонним шумом.

    Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.

    Сцепление ведет

    Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.

    Рывки при трогании и переключении скоростей

    Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.

    Шум при выключенном сцеплении

    Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.

    Подобное проявляется при сбое настроек устройства.

    Шум при включенном сцеплении

    Причина и последствия аналогичны, указанным выше.

    Провал педали и отсутствие сцепления

    Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.

    Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

    Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.

    Решается все благодаря замене поврежденного элемента.

    Тугое сцепление

    Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.

    Сцепление выключается в начале или конце хода педали

    В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.

    Необходимый инструмент

    Затем можно непосредственно переходить к процессу прокачки. Для этого понадобиться:

    • Ключ рожковый или накидной на 8;
    • Емкость для слива (с небольшим количеством жидкости);
    • Новая жидкость;
    • Силиконовая прозрачная трубка;
    • Ветоши.

    Это и все требуемое оснащение.

    Интересным является тот факт, что при одинаково используемых приводах на разных моделях «Классики» процесс прокачки отличается, поэтому дальше будут описаны способы прокачки гидропривода на автомобилях ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

    Прокачка сцепления на ВАЗ-2106

    Вначале прокачаем сцепление на ВАЗ-2106.

    Для удобства работ авто лучше загнать на яму или эстакаду. Дополнительно потребуется сторонняя помощь.

    Перед началом работ нужно отчистить от пыли бачок, проверить уровень жидкости и долить ее при надобности.

    Штуцер прокачки сцепления, располагающегося на рабочем цилиндре, его следует очистить. Затем с этого штуцера снимается защитный колпачок, и на него надевается трубка. Второй конец ее нужно опустить в емкость для слива.

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Диагностика неисправностей сцепления автомобилей

    Перед началом прокачки желательно сразу проверить возможность откручивания штуцера, часто он в своем посадочном месте сильно закисает, и сорвать его с места достаточно трудно.

    Если сорвать с места штуцер удалось, нужно его обратно затянуть. После этого помощник накачивает систему, резко нажимая 4-5 раз на педаль, после чего ее удерживает.

    Штуцер отворачивается на пол-оборота, после чего по трубке будет стекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость течь прекращает, штуцер нужно затянуть.

    После нужно несколько раз повторить процесс накачки и слива жидкости, периодически проверяя уровень в бачке.

    Важно добиться, чтобы по трубке стала стекать жидкость без пузырьков, после чего штуцер окончательно затягивается и на него надевается колпачок.

    Все просто: как грамотно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

    Процедура полной настройки системы управления фрикционной муфтой состоит из двух частей, одна выполняется в салоне, а другая – под автомобилем из смотровой ямы. Для работы понадобится набор инструмента:

    • Комплект ключей.
    • Набор отверток и клещи.
    • Линейка или угольник.

    Регулировка начального хода педали муфты

    Под рулевой колонкой в салоне установлен кронштейн с толкателем. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология юстировки довольно проста:

    • Гаечным ключом (на фото № 1) удерживать ограничитель хода, а вторым ключом открутить на два оборота контргайку.
    • Вращая первым ключом ограничительный штырь (завернуть или отвернуть), установить нужный начальный свободный ход педали – 0,4-2,0 мм.
    • Проверить при помощи линейки свободный ход и при необходимости повторить операцию наладки.
    • Затянуть контргайку ключом.

    Как регулировать свободный ход выжимной вилки?

    Прежде, как прокачать сцепление на классике ВАЗ 2107, нужно выполнить второй регулировочный этап, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и настройки свободного хода вилки выключения муфты состоит в следующем:

    • Отсоединить пассатижами пружину от вилки, а затем с рабочего цилиндра. Сделать проверку можно и без демонтажа пружины, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
    • Проверить линейкой ход вилки, нажимая на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует выполнить следующие пункты.
    • Очистить цилиндр от грязи и побрызгать на гайки смазкой WD-40.

    Прокачка сцепления на ВАЗ-2107

    На ВАЗ-2107 подготовительные работы идентичны – проверяется система на подтеки, очищается бачок и штуцер.

    Возможно понадобиться снятие пылезащитного щитка для доступа к штуцеру рабочего цилиндра (на инжекторных моделях ВАЗ-2107).

    Далее трубка надевается на штуцер, предварительно его нужно «сорвать» с места.

    Процесс прокачки на этом авто производится так: штуцер отворачивается на пол-оборота, помощник резко нажимает на педаль, а после постепенно ее отпускает, при этом штуцер обратно затягивать не нужно.

    Помощник должен нажимать резко на педаль до тех пор, пока по трубке не начнет идти жидкость без воздуха, после чего педаль нужно выжать и удерживать, и затянуть штуцер.

    Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже?

    Прокачка нужна в том случае, если муфта не полностью выключается. К примеру, педаль выжата, первая скорость включена, но не успели вы еще отпустить педаль, а авто уже едет. Легкий ход педали также говорит о необходимости удаления воздуха из системы. Процедура должна выполняться с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы понадобятся:

    • Тормозная жидкость.
    • Резиновый шланг длиной 50-100 см.
    • Гаечный ключ «на 8».
    • Емкость для жидкости.
    • Тормозная жидкость.

    Автовладельцы, которые интересуются, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, должны знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем. Операция не сложнее, чем регулировка развала-схождения , ее может выполнить даже начинающий автолюбитель.

    Методика прокачки

    Работы желательно проводить на эстакаде или смотровой яме, в крайнем случае машину следует поднять на опоры. Дальнейшие действия проводятся по переходам:

    • Залить новую жидкость в бачок сцепления.
    • Надеть на штуцер рабочего цилиндра один конец шланга, а второй конец опустить в емкость.
    • Попросить помощника нажать на педаль муфты 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
    • Ослабить ключом «на 8» штуцер на цилиндре и выпустить жидкость с воздухом в емкость, после чего завернуть штуцер и попросить отпустить педаль.
    • Долить при необходимости жидкость в бачок и повторить операцию до тех пор, пока в жидкости не будет пузырьков воздуха.

    Во время прокачки нельзя допускать, чтобы уровень жидкости в бачке опускался меньше 15 мм, и своевременно доливать ее. В завершении нужно проверить функциональность муфты:

    Прокачка системы сцепления — 3 способа

    Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

    Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

    С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

    Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

    1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
    2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
    3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
    4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
    5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
    6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
    7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

    Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

    Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

    Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

    Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

    1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
    2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

    Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

    Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

    С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

    1. Ослабить спускной клапан.
    2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
    3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
    4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

    Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

    Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

    Как прокачать сцепление на ваз 2107

    • Главная
    • Блог
    • Ремонт и обслуживание
    • Трансмиссия
    • Как прокачать сцепление: подготовка и этапы
    • Новинки мира авто
    • Новости автомобильного рынка
    • Популярное
    • Двигатель
    • Кузов
    • Салон
    • Система охлаждения
    • Трансмиссия
    • Фильтры
    • Шины и диски
    • Электрооборудование

    Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

    “Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

    Система сцепления автомобиля

    Когда требуется прокачка сцепления

    Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

    Признаки “завоздушивания” системы

    Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

    • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
    • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
    • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

    Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

    «Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

    Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

    В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

    Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

      используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

    Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

    система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

    элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

    В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

    Что требуется для прокачки?

    • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
    • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
    • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
    • новая рабочая жидкость;
    • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

    В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

    Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

    Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

    Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

    Подготовка к прокачке

    Подготовка к прокачке сцепления

    Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

    Подготовка проводится поэтапно:

    1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
    2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
    3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
    4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

    Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

    Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

    После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

    Этапы прокачки системы

    После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

    1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
    2. педаль фиксируется в зажатом положении.
    3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

    О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

    4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

    Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

    Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

    5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

    Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

    Как правильно прокачать сцепление автомобиля

    Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления. Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.

    На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

    В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

    По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

    Когда требуется прокачка сцепления

    Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

      Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

    То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

    Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.

  • Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.
  • Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

    Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

    Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

    Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

    Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

    Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

      Педаль сцепления стала выжиматься очень легко. При этом на начальной стадии переключение передач может происходить нормально или с некоторым усилием, с вибрацией.

    Педаль сцепления выжимается очень легко, и передачи уже не переключаются.

  • «Провал» педали сцепления, когда педаль после нажатия остается «в полу» и не возвращается в исходное положение (или возвращается очень медленно). Если у педали есть возвратная пружина, то предварительно нужно убедиться в ее исправности, так как проблема с возвратом педали в исходное положение после нажатия может быть из-за неисправности этой возвратной пружины.
  • Порядок действий при прокачивании сцепления

    Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

      Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.

    Гаечный ключ (обычно 8 на 10).

    Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.

    Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

    Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

    У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».

  • Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.
  • Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

    В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

    Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

    Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

    Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

      Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.

    Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

    Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

    Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.

    Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.

    В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.

    По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.

    Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

    Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

  • После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.
  • В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

    Заключение

    Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

    Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector