Крутит стартер и не заводится калина

Калина не заводится, и ее стартер не крутит

Если стартер не крутит, то это указывает сразу на несколько поломок, мешающих запуску силовой установки Калины. Самая простая причина – севшая батарея. Здесь, когда владелец пытается завести автомобиль, под капотом раздается треск. Измеряйте напряжение на клеммах АКБ – если оно менее 11,5 вольта, то необходима зарядка.

Стартер также не крутится, когда клеммы аккумулятора (или проводов) чрезмерно окислились либо плохо зафиксированы. В этом случае запуск сопровождается серьезным падением напряжения в бортовой сети. Очистите контакты, смажьте их Литолом и затяните резьбовые соединения ключом.

Когда двигатель Калины не хочет заводиться, то, возможно, его заклинило. Убедитесь, что коленвал и шкив генератора двигаются, а насос системы подачи тосола работает.

Есть и другая возможность – не исправен сам стартер. Демонтируйте устройство и узнайте, что в нем вышло из строя. Чаще это:

приводная шестеренка;
муфта маховика;
обмотка.

Проблема нередко вызывается неисправностью одного из элементов электроцепи стартера (включатель зажигания, реле) или его самого. К примеру, выходят из строя:

обмотка устройства;
коллектор;
щетки.

Иногда тяговое реле при запуске мотора не срабатывает (отсутствует характерный щелчок). Убедитесь, что на него подается напряжение (12 вольт). Кроме того, названный элемент может и сам поломаться. В нем заклинивает якорь или происходит обрыв в катушке. В таких условиях стартер не способен крутиться.

Довольно часто Калина не заводится, если муфта свободного хода пробуксовывает. Здесь вал стартера крутит, но при этом маховик не двигается.

Стартер не крутит, но щёлкает втягивающее реле

В этом случае первым делом нужно так же проверить уровень заряда АКБ и качество контактов. Если батарея разряжена, ее заряда может хватить на срабатывание втягивающего, но не хватит для прокрутки двигателя. Тоже самое и с контактами. Через плохой контакт будет проходить не достаточно энергии для работы стартера.

Так же нужно проверить втягивающее реле. Для этого его можно просто исключить из цепи. Возьмите мощную отвёртку и замкните 2 больших контакта на втягивающем реле. Если стартер начал крутить — то реле нужно менять на новое.

Ещё дело может быть в физической поломке самого стартера. Возможен обрыв обмотки, износ шестерёнок, поломка бендекса и прочее. Это станет ясно после снятия стартера с автомобиля.

Вот, наверное, и все основные причины, по которым стартер не крутит. Если Вы знаете ещё какие-то, то обязательно напишите об этом в комментариях.

Калина не желает заводиться, но ее стартер все же крутится

Первое что следует проверить, имеет ли ваша Калина в баке топливо. Посмотрите на соответствующий указатель, располагающийся на панели. Если стрелка у нуля, то необходимо залить горючее.

Когда бензин в Калине есть, со стартером все в порядке (он крутится), но мотор молчит, то возможны такие варианты:

разряжен аккумулятор;
окислились клеммы;
плохо соединены разъемы цепи управления двигателем.

Иногда виновником оказывается коленвал. Из-за повреждений, деформации, выпадения вкладышей подшипников, замерзания масла и прочего, он может утратить способность легко вращаться. Несколько реже в Калине заклинивают насос ОЖ или генератор. Проверьте все указанные элементы и при необходимости их замените.

Если не работает система зажигания, то и машина не заведется. Убедитесь, что искра на свечах есть. В противном случае проверьте все соединения в цепи и приборы, в нее включенные. Посмотрите также, правильно ли установлены силовые кабели и зафиксированы ли они.

Когда стартер на Калине крутит, но авто не хочет заводиться, то есть вероятность, что порвался ремень ГРМ или же сломано несколько зубцов на нем. Поднимите крышку привода и осмотрите названный элемент.

Проблемы с газораспределением. Убедитесь, что метки, установленные на коленвале, располагаются правильно. В противном случае откорректируйте их положение.

Мешать запуску мотора может сбой программы бортового компьютера, неисправность его цепей либо отдельных датчиков. ЭБУ будет показывать определенную ошибку. Прежде всего, обратите внимание на те устройства, что отслеживают работу коленвала, и температуру тосола. На самом контроллере проверьте напряжение.

Также есть риск, что у Калины сломался РХХ, либо возникли неполадки с его цепью. Регулятор холостого хода проверяют так:

заведите силовую установку;
немного надавите на газ.

Если мотор заработал, но отключился после отпускания упомянутой выше педали, то проблема кроется в датчике РХХ. Его придется менять на работоспособный.
Иногда все оказывается гораздо проще, к примеру, может перегореть предохранитель или сломаться защищаемое им реле управления. Данные элементы находятся в монтажном блоке. Испорченные заменяются на исправные.

Также бывает, что сгорает предохранитель (или реле) бензонасоса. Действуйте в этом случае аналогичным образом. В обязательном порядке выясните, что привело к их отказу. Возможно, где-то возникло короткое замыкание.

Реже выходит из строя сам топливный насос. В этом случае при включении зажигания вы не услышите шум его моторчика. Если предохранители и реле в порядке, то придется менять помпу.

Другие проблемы, связанные с системой подачи горючего:

засорение фильтров;
замерзание воды в топливной рампе;
повреждение патрубков;
отказ регулятора давления.

Каждый элемент необходимо тщательно осмотреть, прочистить или при нужде – заменить на исправный. На перечисленные выше неполадки указывает один общий симптом – снижение давления горючего. Пока неполадку не устранят, мотор не будет заводиться.

Причины неполадок стартера и их устранение

Запуск мотора Калины происходит посредством взаимодействия стартера с редуктором. Иногда стартер крутит, но машина не заводится. Поиск причин надо начинать, не снимая самопуск со своего рабочего места.

Возможные сбои в работе машины при поломках стартера.

При подключении стартера происходит отключение всех приборов. Надо проверить зарядку аккумуляторной батареи, ее клеммы. Если имеется окисление, нужно просто их почистить, а батарею зарядить.
Двигатель начинает работать на малых оборотах.
Не крутит стартер. Необходимо осмотреть электродвигатель. На втягивающем реле стартера Калины перемкнуть внешний, внутренний болты. Электродвигатель начинает работать на холостом ходу без участия коленвала. В процессе проверки не должно быть шумов и противодействия вращению. Электропривод в полном порядке, нужно освободить провод от блока втягивающего реле и перемкнуть клемму с наружным болтом. Машина закрепляется откатами, передача отключается. Стартер функционирует одновременно с коленчатым валом.
Стартер крутит, но машина не заводится, то есть коленчатый вал не прокручивает двигатель. Причина такого нарушения — в цепи включения втягивающего реле. Снятый провод должен занять соответствующую точку на реле стартера. Снова попробуйте включить стартер.

Ремонт своими силами невозможен, нужно снять реле и сделать его диагностику на СТО. При диагностировании следует учитывать срок службы, объем работ запчасти и денежный вопрос.

Различают незначительный и глубокий ремонт стартера. В первом случае ремонтируют некоторые части самопуска: втягивающее, держатели, сами автощетки, шарикоподшипники. Реставрация будет стоить недорого.

Глубокий ремонт намного дороже и больше по масштабу работ. В этом случае ремонтируются также обгонная муфта, шестерня привода, якорь, обмотка стартера, маска, редуктор и многое другое.

Авто не заводится зимой

Когда коленчатый вал крутится слишком медленно, то виноват в этом обычно аккумулятор. В зимний период подобную неполадку вызывает замерзанием масла. Также запуск невозможен, когда неисправна система подачи горючего. Зимой в патрубках может замерзать конденсат.

Еще один вариант – отказ датчика, отслеживающего температуру ОЖ. Попробуйте его почистить или заменить на работоспособный. Мешать может и слабая компрессия, а еще – изношенные прокладки форсунок. Данные неисправности устраняются в стационарных условиях.

Авто-помощь

Когда при попытке завести двигатель своей Лады Калины, Вы не слышите ни единого звука из под капота автомобиля, то Вам придётся искать неисправность либо в электрической цепи включения стартера, либо в самом стартере. Если у Вас, в данный момент, нет времени на поиск неисправности, то можно попытаться завести двигатель, замкнув при помощи отвёртки, клемму плюс тягового реле, с клеммой, предварительно сняв с неё штекер, через которую подаётся напряжение, в обмотки тягового реле.

Если зажигание будет включено, а тяговое реле и стартер исправны, то двигатель заведётся, что будет говорить о неисправности в цепи включения стартера. Но прежде чем это делать, обеспечьте свою безопасность путём установки рычага переключения передач в нейтральное положение и затормозите задние колёса автомобиля при помощи стояночного тормоза. А также, отвёрткой касайтесь только этих двух клемм, и пусть Вас не пугает, возникающее при этом искрообразование.

Поиск неисправности в цепи включения стартера начинаем с проверки реле К3, расположенного в монтажном блоке в салоне автомобиля. Сделать это можно очень просто. Нужно вытащить из гнезда реле К3, а вместо него поставить соседнее реле К2, расположенное слева от реле К3. Только предварительно убедитесь, что работают стеклоподъёмники, которые включаются через реле К2, это будет означать, что оно исправно. Если, после установки реле К2, стартер начнёт работать, то можно сказать, что неисправность найдена. Ну, а если стартер и в этом случае откажется работать, тогда придётся проверять состояние электрических цепей от контактов гнезда реле К3 до замка зажигания и до клеммы тягового реле.

Каждый водитель, наверняка, знает, что срабатывание стартера во многом зависит от состояния аккумуляторной батареи, так как она тоже может стать причиной, по которой двигатель Калины не заводится. Поэтому АКБ должна быть постоянно полностью заряженной, а на её клеммах не должно быть следов окисления, так это может значительно снизить силу тока, потребляемую стартером, в момент пуска двигателя. И тогда его мощности не хватит, чтобы провернуть коленчатый вал с требуемой для запуска двигателя частотой.

У графитовых щёток коллектора, обгонной муфты и контактов тягового реле, ресурс работы меньше, чем у самого стартера. Поэтому со временем, они тоже могут стать причиной отказа стартера запускать двигатель автомобиля Лада Калина. Также, изнашиваются зубья зубчатого венца маховика и приводной шестерни стартера, а при достижении определённого износа они просто не смогут войти в зацепление друг с другом.

Поделитесь статьей с друзьями:

Не крутит стартер

Если вы удостоверились, что проблема не в АПС, то скорее всего не работает стартер. Лада Гранта оборудована коробкой передач с тросовым приводом и стартер часто барахлит, особенно с новой коробкой.

Узнать, что стартер не крутит очень просто: при повороте ключа зажигания вы не слышите специфический звук его работы.

Машина на роботе бывает не крутит стартер, происходит это из-за подсевшего АКБ, рекомендуем зарядить его и попробовать снова, хотя иногда помогает просто снять и накинуть клеммы.

Основными причинами отказа стартера являются аккумулятор, сам стартер или неполадки в цепи включения.

Основные причины и устранение неполадок стартера:

Аккумулятор разряжен или вышел из строя. Проверить его состояние несложно: вы сразу это заметите по тому, что не загораются лампочки и панельные датчики, при запуске двигателя слышится специфическое потрескивание под капотом. Но если они загораются нормально, то для верности нужно включить фары на дальний свет и оценить их яркость, если свет тусклый, значит АКБ разряжена не полностью, но её мощности недостаточно чтобы запустить стартер. Чтобы устранения неисправность нужно зарядить или сменить батарею аккумулятора.

Проблемы с клеммами аккумулятора, неисправная проводка, недостаточный контакт с «массой». Клеммы могут быть плохо стянуты, плохо посажены или окислились. Чтобы устранить эту проблему, нужно зачистить, тщательно промазать машинным вазелином и подтянуть болт на стартере и массу на шпильке термостата. С помощью мульти-метра нужно проверить «массу» на пробои. Для этого его нужно перевести его в режим вольтметра и один провод подвести к «массе» стартера на шпильке термостата, а другой – к двигателю, напряжения быть не должно.

Если в цепи всё нормально, нужно снять сам стартер и посмотреть на работу тягового реле. Если перевести ключ во второе положение, то реле не срабатывает и щелчка не слышно. Проверить это можно подачей напряжения на контакт тягового реле. Необходима замена реле, проводки или замка зажигания. Если ток есть, но стартер всё равно не крутит значит, проблема в нём самом.

Неисправности в самом стартере. Нужно произвести осмотр, возможны повреждения в зубьях маховика или в шестерне стартера, при необходимости отремонтировать или заменить.

Обгорел коллектор на стартере, сильный износ щёток, произошёл обрыв в обмотке якоре. Как это определить? Якорь не вращается совсем или слишком медленно. Осмотрите тяговое реле и сделайте подачу тока с АКБ на контакт стартера напрямую. Для устранения неполадки необходимо отремонтировать или заменить якорь или сам стартер.

Плохая работа и пробуксовка муфты. Это происходит в том случае, когда стартер крутится, а маховик – нет. В этом случае меняйте муфту или сам стартер.

Диагностика стартера

Стартер – элемент электрооборудования автомобиля, который обеспечивает первоначальное вращение коленчатого вала при запуске двигателя. Если при повороте ключа в положение автомобиль не заводится, и коленвал неподвижен, причиной может быть именно выход из строя стартера. Аналогичные проблемы могут быть вызваны низким зарядом аккумулятора или неисправностью контактной группы замка.

Быстрая проверка работоспособности стартера при проблемах с запуском двигателя

В идеале перед тем, как переходить непосредственно к диагностике стартера, необходимо исключить возможные проблемы с подачей напряжения на его выводы. Сделать это можно, предварительно проведя диагностику контактной группы, реле и силовой цепи при помощи тестера или вольтметра. Однако существует более простой практический способ.

При помощи отвертки или иного подходящего инструмента с металлическим стержнем и изолированной ручкой необходимо замкнуть вывод обмоток втягивающего реле (к нему подходит более тонкий провод с быстросъемной клеммой) с наконечником более толстого «плюсового» провода, сидящем на гайке. При этом нужно соблюдать осторожность, так как при наличии питания возможно искрообразование. Если стартер при этом начнет вращать коленвал с нормальной скоростью, то он в порядке и необходимо выяснить причину того, почему на управляющий провод не подается «+» при повороте ключа зажигания. Обязательным условием успешности данной проверки является необходимый уровень заряда аккумулятора.

Диагностика неисправностей стартера без снятия с автомобиля

Для проверки работы стартера и выявления типа его неисправностей снимать его с автомобиля необязательно. А вот клеммы с аккумулятора надо снять, подсоединив вместо них провода, используемые для «прикуривания» аккумулятора с крокодилами, провода от зарядного устройства или другие подходящего сечения. Провода от стартера также необходимо отсоединить, а автомобиль поставить на нейтральную передачу, зафиксировав стояночным тормозом.

Аккумулятор должен быть полностью заряжен!

Для проверки втягивающего реле необходимо соединить его корпус с отрицательным выводом аккумулятора, а положительным проводом коснуться клеммы, с которой был снят тонкий «управляющий» провод. Должен раздаться характерный щелчок. Если ничего не происходит – втягивающее реле неисправно и требует замены.

Спасибо за подписку!

Если реле исправно, то, оставив минус на корпусе, необходимо подать «+» на болт втягивающего, расположенный под клеммой. Исправный стартер в этом случае вращается с большой скоростью, что сопровождается характерным гулом. Медленное неравномерное вращение свидетельствует о неисправности щеток или заклинивании якоря. Если стартер не вращается вообще (при исправном втягивающем реле), скорее всего, повреждена обмотка. Возможна замена стартера.

Если при повороте ключа в замке зажигания вы не услышали характерного щелчка и звуков вращения коленвала стартером, необходимо проверить работоспособность последнего. При наличии тестера и вольтметра проверьте подачу напряжения и замерьте его уровень. При их отсутствии можно воспользоваться простой отверткой. Если стартер исправен – это позволит завести автомобиль.

Схема электрических соединений Лада Калина с 2004 года

Если же замечены сбои в работе стартера, требуется своевременно реагировать на симптомы неполадок и устранять неисправности. Как показывает практика, стартер может выйти из строя на разных авто независимо от класса и производителя.

Однако чаще всего поломки возникают на бюджетных иномарках и отечественных авто. Далее мы рассмотрим, что делать, если не работает стартер Калина, а также как проверить на ВАЗ Калина реле стартера, цепи питания и т.д.

Возможные неисправности стартера Lada Kalina.

Для пуска двигателя автомобиля Lada Kalina используется редукторный стартер. Если в процессе эксплуатации стартер перестаёт работать или пуск двигателя затруднён из-за малых оборотов стартера, то необходимо определить неисправность. Поиск неисправности стартера ваз лучше начать, не снимая стартер с машины.

В эксплуатации могут возникнуть следующие характерные неисправности стартера:

1) При включении стартера отключаются все приборы

2) Малые обороты при пуске двигателя

3) Не включается стартер при повороте ключа замка зажигания на старт

4) Стартер включается не с первого раза.

5) Стартер работает, но не вращает коленвал двигателя.

Ремонт механизма своими руками

Если механизм не работает, его нужно снять. Для этого нужен рожковый ключ на «13».

Процедура снятия состоит из следующих этапов:

Сначала следует снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
Затем демонтируем воздушный фильтр.
Далее отсоединяем провод управления тягового реле.
Теперь необходимо отсоединить питающий провод. Для этого отодвигаем защитный резиновый колпачок, под которым находится плюсовой провод.
Затем откручиваем гайку, с помощью которой крепится провод питания.
Отсоединяем этот провод, а также провод, находящийся рядом.
Далее откручиваем ключом на «13» гайки, с помощью которых крепится стартер. Две находятся сверху, а третью можно нащупать рукой внизу.
Открутив все гайки, можно снимать устройство со шпилек.

Дальнейшие действия зависят от состояния стартера. Выполняется либо его ремонт, либо замена. Для ремонта потребуется разборка устройства. Если нужна замена, покупается новая деталь. Установка производится в обратном порядке.

При включении стартера отключаются все приборы.

Если при включении стартера отключаются все приборы это нельзя отнести к неисправности стартера. В этом случае необходимо проверить состояние заряда аккумулятора и надёжность крепления клемм на нём. Сделать это проще всего вольтметром, замерив напряжение при включении стартера. Если напряжение падает ниже 9В, то может быть недостаточно заряжен аккумулятор или неисправен стартер. Для проверки заряда достаточно включить дальний свет фар и если напряжение резко начнёт падать, то аккумулятор разряжен. Если напряжение падает не резко, то неисправен стартер.

Для проверки контакта в клеммах необходимо замерить напряжение на них. При необходимости клеммы снять и зачистить.

Стартер продолжает работать после запуска двигателя

Когда мотор запустился, и вы отпускаете ключ зажигания, подача питания на тяговое реле прекращается и бендикс под действием пружины возвращается в исходное положение.

Если же питание продолжает поступать это с высокой вероятностью свидетельствует о спаивании главных контактов в соленоиде.

Первое, что нужно сделать, – исключить аккумуляторную батарею и генератор из перечня возможных причин.

Не забывайте, что стартер нормально работает только при условии, что батарея полностью (или достаточно) заряжена.

Следовательно, если двигатель не запускается, попробуйте запустить его от внешнего источника питания при помощи специальных соединительных проводов или воспользуйтесь пусковым устройством.

При удачном запуске становится понятно, что проблема заключается в электрической системе.

Проверка электродвигателя стартера.

При неисправности стартера если стартер не включается, следует проверить исправность его электродвигателя. Для этого отвёрткой необходимо перемкнуть верхний и нижний болт на втягивающем реле. При этом электродвигатель должен начать вращаться в холостую, то есть без вращения коленвал. Вращение должно быть без постороннего шума и сопротивления вращению. Если электродвигатель исправен, то следует снять провод с фишки управления втягивающего реле и перемкнуть отвёрткой освободившуюся клемму реле с верхним болтом.

Эту операцию необходимо проводить при выключенной передаче и на закрепленном от самопроизвольного качения автомобиле. При этом стартер должен начать работать с вращением коленвала двигателя.

Если при перемыкании верхнего болта втягивающего реле с клеммой управления не сработало втягивающее реле, то необходимо проверить заряд аккумулятора и состояние подключенных к нему клемм. Втягивающее реле снять и проверить исправность обмоток. Если втягивающее реле исправно то, скорее всего, изношены щётки. Стартер необходимо снять с автомобиля и отремонтировать. Если при включении стартера он срабатывает со второго или третьего и более раза, то необходимо заменить втягивающее реле. В нём подгорели контакты включения электродвигателя.

Если стартер включается, но обороты вращения стартера низкие, то необходимо проверить тестером напряжение на клеммах аккумулятора. При работе стартера оно не должно быть меньше 9В. В противном случае стартер следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть износ щёток, втулок или отпавший магнит статора. Если напряжение на клеммах нормальное, то следует проверить напряжение на самом стартере. Для этого щупы тестера размещаем на верхнем болту и корпусе стартера, и включаем его. Падение напряжения меньше ранее замеренного на аккумуляторе говорит о плохом контакте в креплении провода от аккумулятора к стартеру или корпусу двигателя. Если при включении стартера он работает в холостую, то есть не вращает коленвал двигателя, его следует снять и отремонтировать. Возможными неисправностями могут быть излом текстолитовой шестерни редуктора, проворот бендикса или ослабление венца маховика.

Лада Калина: стартер и реле тяговое

Диагностика, рассмотренная выше, позволяет определить, необходимо ли менять стартер на Калину или проблема в силовых и управляющих цепях. Однако это еще не все. Кроме цепей и силового реле, также выделяют так называемое тяговое реле стартера, которое может выйти из строя.

Обратите внимание, на Калина стартер стоит в не самом удобном месте, а реле тяговое установлено на самом стартере. Основная задача — при запуске ДВС синхронизировать цепи стартера, а также перераспределить ток между двигателем стартера и электромагнитом реле.

Еще указанное реле осуществляет подвод шестерни бендикса к зубцам на венце маховика. После того, как двигатель запускается, реле отводит шестерню бендикса в начальное положение. По этой причине тяговое реле стартера часто называют втягивающим реле.

Что касается неисправностей, работает реле стартера с высоким напряжением, что рано или поздно выводит его из строя. Контакты реле стартера подгорают, может произойти обрыв удерживающей или втягивающей обмотки, деформируется возвратная пружина, в обмотках возникает замыкание, имеют место механические повреждения и т.д.

Чтобы быстро проверить это реле, нужно знать, что в норме раздается щелчок в момент втягивания якоря вовнутрь. Так вот, повернув ключ в замке, нужно послушать, есть ли такой щелчок. Если стартер щелкает, тогда реле в порядке. Если же щелчка нет, на реле не приходит питание или же неисправно само реле.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить стартер автомобиля на работоспособность. Из этой статьи вы узнаете об основных способах проверки автомобильного стартера, на что обратить внимание при диагностике и т.д.

Еще бывает так, что реле рабочее, но стартер не крутит. В этой ситуации могут подгореть контакты реле. Опять же, для проверки замыкают контакты способом, рассмотренным выше. Если после замыкания стартер крутит, дело в контактах. Если срабатывания стартера не произошло, дело не в выступающих контактах, а в стартере.

Добавим, что обмотки втягивающего реле могут обрываться, нет контакта с массой катушки и т.д. Выполнить проверку можно путем замеров сопротивления при помощи мультиметра (сопротивление втягивающей обмотки должно быть в норме около 0.55 Ом, а удерживающей обмотки 0.75 Ом.).

Если сопротивление меньше, возможно, имеет место короткое замыкание внутри обмотки. Параллельно высокое сопротивление свидетельствует о плохом контакте с массой, клеммами и т.д.

Если есть основания полагать, что произошел обрыв обмотки, проверку проводят контрольной лампой, подключенной к обмотке (когда лампа горит, обмотка в норме, если нет, тогда высока вероятность обрыва). Конечно, такой метод не позволяет определить короткое замыкание, так как колебания сопротивления не меняют яркость свечения лампочки. При этом метод все равно действенен в рамках быстрой диагностики.

Проверка цепи включения при неисправности стартера.

Если стартер сработал и коленвал вращается с нормальной скоростью, то следует найти неисправность в цепи включения втягивающего реле. Для этого оденьте провод, снятый с реле на место, в монтажном блоке поменяйте местами реле К3 с соседним и проверьте работу стартера поворотом ключа зажигания.

Если стартер не сработает, извлеките из монтажного блока реле включения стартера К3 и перемкните кратковременно выводы 30 и 87 в освободившемся гнезде. При этом стартер должен начать работать. Если это не происходит, то проверьте контрольной лампой наличие плюса на выводе 30 гнезда. Один конец контрольной лампы соедините с корпусом автомобиля, а вторым коснитесь вывода 30, контрольная лампа должна загореть. Если этого не произошло то, скорее всего, повреждена токоведущая дорожка в монтажном блоке.

Если стартер сработал, то соединяем контрольной лампой выводы 85 и 86 гнезда и поворачиваем ключ замка зажигания на старт. Контрольная лампа должна загореть, в противном случае не исправна контактная группа замка зажигания или её разъём.

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Видео «Возможные поломки стартера»

В этом видео демонстрируется, как проверить пусковое устройство (автор видео — Иван Матиешин).

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Для проверки работы стартера нам потребуются:

Заведомо исправный аккумулятор
Автомобильные шнуры с «крокодилами»
Металлическая щетка или плоская отвертка

1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.

2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.

Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).

На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.

3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).

4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.

Особенности и правила эксплуатации стартера Лады Калины

Стартер в автомобиле предназначен для временного вращения коленчатого вала до момента запуска двигателя. В исправном состоянии мотор схватится уже через 2 – 3 проворота.

Конструкция стартера проста, а принцип работы интуитивно понятный. Основные модули «пускового устройства»: тяговое реле, система привода, электромотор.

Из всех агрегатов, установленных на автомобиле, стартер самый энергоемкий. На этапе пуска двигателя механизм потребляет ток до 400 – 450 Ампер.

Проблемы со стартером, способы их решения на Лада Калина

Неисправности делят на две категории по природе из возникновения:

Электрические

Неполадки в системе электрического питания — одна из распространенных поломок. Речь идет об участке линии от аккумуляторной батареи до пускового устройства непосредственно.

Медленное проворачивание ротора;
Отсутствие реакции при подаче тока на пусковое устройство (далее — ПУ);
ПУ щелкает, но не крутит: межвитковое замыкание, обрыв проводки, замыкание втягивающего реле;
Стирание щеток;
Износ якоря.

Чтобы исключить ряд других, смежных поломок нужно проверить:

наличие заряда в аккумуляторной батарее;
фиксацию клемм на контактах АКБ;
целостность электрической проводки на участке от АКБ до ПУ;
исправность работы сердцевины замка зажигания.

Механические

Отсутствие проворачивания коленвала при работающем ПУ. В большинстве случаев проблема в неисправном кольце, рычаге обгонной муфты. Реже дефекты маховика, прижимной пружины.

Слышен металлический скрежет при работающем ПУ — зубья маховика изрядно подносились, стерлись, обрывы.

Наиболее распространенная поломка — продолжение вращения ПУ после запуска мотора. Причина:

заедание, заклинивание пружины, не заводится стартер;
залипание контактов;
дефект реле;
заклинивание приводного вала;
износ подшипника.

Типичные признаки нестабильной работы

пусковое устройство запускается но не с «первого раза». Причина: подгорание контактной платы тягового реле;
ПУ проворачивается, но с большим трудом. Причина: износ щеточного узла, выработка подшипника;
Задержка выхода вала из зацепления. Причина: износ зубьев вала, бендикса.

Принцип работы

Когда на стартер подается напряжение с помощью поворота ключа в замке зажигания автомобиля, ток поступает одновременно на втягивающее реле и сам стартер. Стартер начинает вращение, а в этот момент втягивающее реле подвигает подвижную часть бендикса к маховику двигателя тем самым начиная вращать двигатель за венец на маховике, после чего двигатель запускается, ключ в замке зажигания отпускается, ток на стартере и втягивающем реле пропадает, тем самым останавливая стартер и отодвигая бендикс от маховика.

Оригиналы, аналоги, артикулы и цены

Первые модификации Лада Калина оснащались пусковым устройством с каталожным артикулом «21120-3708010-00» (КЗАТЭ). Он фиксировался к стенке блока тремя гайками.

После выпуска Лада Калина с тросовым управлением КПП способ фиксации ПУ изменился на винтовой.

21120-3708010-00;
21901-3708023-00;
21120-3708045-00 (КАТЭК, КЗАТЭ, ЗиТ);
21901-3708051-00 (VALEO) (8 клапанов);
21902-3708056-00 (VALEO) (16 клапанов).

Для автоматического типа КПП: Jatco – 21902-3708135-00.

Стоимость ПУ варьируется в зависимости от модификации. Базовая цена от 3100 рублей. На модели с новым типом фиксации от 3400 – 3500 рублей.

Зарубежные аналоги по качеству не лучше отечественных. Стоимость на 10 – 15% дороже. Производители: Blue Print, Bremi, Febi, Bilstein, Fenox, Glaser (см. фото).

Где установлен стартер в автомобиле Лада Калина

Многие автолюбители задаются вопросом: где находится стартер. Как и во многих других марках, ПУ установлен в моторном отсеке, зафиксирован с торца блока со стороны маховика.

Описание

Подходит данный редукторный стартер на постоянных магнитах Eldix на ваз 2110, 2111, 2112, 1118 Калина и модификации, 2170 Приора и модификации Данный стартер производится под торговой маркой Eldix(Болгария)

Производство стартеров налажено в г Стара Гора(Болгария)

В Украине торговая марка ELDIX представлена с 2001 года и зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны.

Редуктор стальной,постоянные магниты закреплены не только на клею,нои механически(не оторвутся),магнитов кстати 6 штук,поэтому стартер шести полюсный(это увеличивает мощность)

Крутит и заводит двигатель очень бодро,а какой звук заводки. ммм. просто песня(реально звук заводки как у иномарки)

Стартер Eldix cкопирован с бошевского стартера,поэтому якорь,щеткодержатель,статор с магнитами,редуктор подходят бошевские,а вот наиболее ходовые запчасти (такие как бендикс,втягивающее реле скопированы с обычного редукторного российского стартера КЗАТЭ)

То есть, проблемм с запчастями, у вас, после того как вы решите купить стартер на ваз не возникнет!

По крайней мере в нашем интернет магазине starter24.com.ua они представленны и есть всегда в наличии.

Вес стартера 3,8 кг,что позволяет установить стартер очень быстро.

В общем стартер также очень качественный,единственное но – это цена,однако каждый покупатель при выборе решает сам.

Замена и установка стартера

После того, как четко уяснили расположение детали, приступаем к его демонтажу. Проверяем наличие набора инструментов, ветошь, дополнительное освещение, смазки, отвертки.

Для удобства проведения работ устанавливаем машину на смотровой канал, можно вывесить гидравлическим подъемником, при наличии.

Открываем капот, отсоединяем клеммы во избежание короткого замыкания на борту;
Отвинчиваем крышку воздушного фильтра, извлекаем элемент, а также демонтируем пластиковый корпус. Он зафиксирован внизу тремя винтами по периметру;
Ключом на «13» выкручиваем гайку с плюсовой клеммы. Снимаем клемму;
Ключом на «15» выкручиваем три гайки, прижимающие ПУ к стенке блока. Извлекаем его через моторный отсек.

Некоторые мастера практикуют демонтаж стартера из-под днища машины. Как говорится «на любителя», кому как удобнее и в зависимости от конструкции технического средства.

После демонтажа устанавливаем новое ПУ и собираем конструкцию в обратной последовательности. Существует и альтернативный вариант: разбор неисправного пускового устройства, проведение дефектовки, монтаж на прежнее место.

Последний способ самый экономичный, так как приобретать новый стартер не всегда рационально и не каждому по карману. Порой достаточно замены щеток и ПУ снова исправно.

Снятие с разборкой пускателя

Демонтаж стартера на Калине многие опытные автомобилисты практикуют из-под машины.

Следующие инструменты и приспособления понадобятся в работе:

набор ключей размерами 8, 10 и 13;
головки 13 и 15;
вороток;
несколько отвёрток с разным типом жала;
молоток;
тиски;
технический фен;
паяльник;
плоскогубцы;
выколотка из мягкого металла или дерева;
прибор для измерения тока;
смазка;
мелкая шкурка;
металлические пластины.

Процесс демонтажа устройства.

Предварительные работы. Установить машину на яму. Обесточить аккумулятор, скинув клеммы с АКБ. Демонтировать корпус воздушного фильтра — держится на 2-х болтах 10 М.
Подготовка стартера. Скинуть пыльник втягивающего реле. Открутить гайку провода, идущего на стартер с батареи питания.
Извлекание узла. Выкрутить фиксаторы стартера на куполе сцепления — нижний болт удобнее снимать под машиной.

Установку следует выполнить по обратной последовательности.

Важный момент. Провод на тягущее реле соединяется не винтовым соединением, а посредством обычного советского разъёма. Это большой недостаток, так как подобная клемма ничем не защищена от влаги, да и сам провод получился чересчур коротким и натянутым. Следствие — постоянно обрывается или окисляется.

Разборка и переборка

Разборка пускателя в большинстве случаях проводится для очистки или замены:

щёток;
втягивающего реле;
бендикса.

Разборка выполняется так:

отворачивается гайка, фиксирующая нижний болт тягущего реле — ключ на 13;
снимаются винты, удерживающие блок реле — шлицевая отвёртка;
извлекается якорь с пружиной из передней крышки втягивающего реле;
откручиваются стяжные болты, корпус электродвигателя отсоединяется от передней крышки — ключ на 8;
вытаскивается якорь вместе с держателем щёток и задней крышкой — последняя держится на 2-х винтах;
разбирается щеткодержатель, отделяются щётки;
снимается крышка планетарного редуктора;
извлекаются 3 шестерёнки и резиновая заглушка;
демонтируется привод в сборе, размещённый в передней крышке;
вынимается приводной рычаг путём разжимания проушины на опоре — торцевую часть коронной шестерни надо упереть в деревянный брусок;
спрессовывается ограничительное кольцо приводной шестерни — молоток и гаечный ключ на 13;
снимается также запорное кольцо — плоская отвёртка;
демонтируется ограничительная шайба хода шестерни;
вытаскивается обгонная муфта;
снимаются ограничители из проточки на вале — сначала надо сбить верхнее колечко вниз, используя головку, накидной ключ и молоток, а после отвёрткой вытащить нижнюю проволочную шайбу;

демонтируется подшипник путём вставки металлически пластин между самим элементом и коллектором ротора — используются также тиски, выступающие в роли опоры и молоток.

Далее нужно провести грамотную дефектовку. В первую очередь осмотреть якорь. Следует проверить его обмотку и внешнее состояние ламелей. Зоны с обуглившимися частями тщательно обработать мелкой зернистой шкуркой. Если следов гари много, якорь придётся заменить новым. Царапины и мелкие риски рекомендуется отшлифовать, используя ту же шкурку.

Совет. Поверхности ламелей удастся эффективно обработать, если зажать якорь в электродрель или шуруповёрт, и пройтись наждачной бумагой на малых оборотах.

Омметром измерить сердечник с обмотками на пробой. Обратить тщательное внимание на концы катушки — они не должны быть оторваны от ламелей или повреждены. Обмотку со следами гари или отделённой изоляцией лака — срочно под замену! Если технический картон внутри статора влажный, надо просушить его феном.

Также следует заменить щеткодержатель в сборе при наличии износа обоймы, системы натяжения или щёток. Обязательно прочистить конструкцию от старой грязи — хорошо помогает в этом деле растворитель. Щётки считаются нормальными, если их размер в пределах 6-7х13 мм. Установка новых элементов в держатели может осложняться воздействием удерживающих пружин.

Разобрать втягивающее реле, прочистить пятаки. Нужен мощный паяльник для крупных деталей. Главная сложность данной операции — обратная сборка. Тут важно запомнить, что и где стояло. В некоторых случаях пятаки поворачивают обратной стороной.

Как проверить стартер на калине

Схема включения стартера

Схема включения стартера лада:
1 – стартер; 2 – монтажный блок; 3 – выключатель (замок) зажигания; 4 – аккумуляторная батарея; А – к главному реле, вывод «30»; В – к контакту «50» ЭБУ; С – плюс от АКБ; К3 – реле блокировки стартера

Меню пользователя BigZerO

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу BigZerO

Найти ещё сообщения от BigZerO

Меню пользователя Alex66

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Alex66

Dove Продиагностируйте цепи стартера:

Для проверки выключаем зажигание и отсоединяем колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера. Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмотки тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовым выводом аккумуляторной батарей.

При проведений этой операций необходимо соблюдать осторожность, т.к возможно искрообразование в зоне замыкания выводов. Не замкните отвертку на массу в момент замыкания выводов!

Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то старте исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.
Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом ( включив зажигание и замыкая выводы), можно пустить двигатель и доехать до места ремонта.
Неисправность в цепи вкелючения стартера может быть вызвано повреждением: реле стартера, силовой цепи или цепи управления реле, контактной группы замка зажигания. Для поиска неисправности в цепи включения стартера вынимаем из монтажного блока реле стартера.
Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа 902.3747-11. Для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемника. Если с вновь установленным реле стартер включается, то реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить. В противном случае необходимо проверить силовую цепь и цепь управления стартера.
Для проверки силовой цепи вынимаем реле стартера из монтажного блока.
Вставляем перемычку ( отрезок провода) в гнезда силовых контактов реле 30 и 87.
Переводим ключ в замке зажигания в положение 2 — стартер.
Если стартер включится, силовая цепь исправна, если нет, то тестером проверяем подводится ли +12 В к гнезду 30 реле стартера при нахождений ключа в замке зажигания в положений 2.
При этом второй ( минусовой), щуп тестера можно подсоединить к болту крепления ограничителя открывания двери.
В том случае, если напряжение подводится к гнезду 30, тестером проверяем целостность цепи от гнезда 87 реле стартера до наконечника провода управления тяговым реле стартера. Если же напряжение к гнезду 30 не подводится, проверяем цепь от вывода 50 замка зажигания до гнезда 30 реле. Если цепь исправна, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.
В том случае, если силовая цепь включения стартера исправна, проверяем цепь управления стартера. Для этого вставляем щуп тестера в гнездо 86 реле стартера, второй щуп тестера подсоединяем к массе. При включенном зажиганий проверяем подводится +12 В от главного реле системы управления двигателем к гнезду 86 реле стартера. Затем вставляем щупы тестера в гнездо 86 и 85 и проверяем есть ли масса в гнезде 85 реле соединенном с выводом 50 контроллера.
В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера: от главного реле системы управления и выводом 50 контроллера — соответственно к гнездам 86 и 85 реле стартера. Вот такова диагностика.

Что делать, если не заводится Лада Калина

Автомобильный двигатель – это очень сложный агрегат, для запуска которого необходимо соблюдение целого ряда условий. Неисправность любого элемента силовой установки может стать причиной, по которой Калина не заводится. О наиболее часто встречаемых причинах расскажем далее.

Калина не заводится, и ее стартер не крутит
Калина не желает заводиться, но ее стартер все же крутится
Машина глохнет сразу после запуска
Авто не заводится зимой

Калина не заводится, и ее стартер не крутит

Когда двигатель Калины не хочет заводиться, то, возможно, его заклинило. Убедитесь, что коленвал и шкив генератора двигаются, а насос системы подачи тосола работает.

приводная шестеренка;
муфта маховика;
обмотка.

обмотка устройства;
коллектор;
щетки.

Калина не желает заводиться, но ее стартер все же крутится

разряжен аккумулятор;
окислились клеммы;
плохо соединены разъемы цепи управления двигателем.

заведите силовую установку;
немного надавите на газ.

Если мотор заработал, но отключился после отпускания упомянутой выше педали, то проблема кроется в датчике РХХ. Его придется менять на работоспособный.

Иногда все оказывается гораздо проще, к примеру, может перегореть предохранитель или сломаться защищаемое им реле управления. Данные элементы находятся в монтажном блоке. Испорченные заменяются на исправные.

Другие проблемы, связанные с системой подачи горючего:

засорение фильтров;
замерзание воды в топливной рампе;
повреждение патрубков;
отказ регулятора давления.

Если ничего из изложенного не помогло, то обратите внимание на форсунки и их электрические цепи. Обязательно проверьте, нет ли обрыва в катушках. Поврежденные придется менять.

Не следует исключать, что во впускной тракт попадает воздух. Проверьте, герметичны ли стыки шлангов, хорошо ли держат хомуты. Попробуйте завести двигатель, отключив вакуумный усилитель тормоза.

Машина глохнет сразу после запуска

В данной ситуации, скорее всего, проблема кроется в зажигании – вероятно, там частично или полностью отсоединились провода, ведущие к катушке.

Второй вариант – слабое давление в топливопроводе. Осмотрите бензиновый насос. Есть вероятность, что сбоит система управления мотором. Проведите ее диагностику в автосервисе.

Авто не заводится зимой

Замена щеток стартера калина

В зависимости от возникшей неисправности, последовательность и объем ремонтных работ могут быть изменены.

Наиболее часто возникающие неисправности стартера:

1. Перегорает обмотка или подгорают контактные болты и контактная пластина в тяговом реле. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить тяговое реле. Это можно сделать на автомобиле, не снимая стартер.

2. Неисправна обгонная муфта привода. Для устранения этой неисправности необходимо разобрать стартер и заменить привод.

3. Изношены; щетки стартера. Следует снять стартер, заменить щеточный узел и зачистить коллектор. При замене щеточного узла нет необходимости снимать привод стартера и тяговое реле.

Для выполнения работы потребуются:

— два силовых провода (с зажимами на концах) для запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля;

— съемник наружных стопорных колец;

Проверка

Проверить электрическую часть стартера можно, не разбирая его.

1. Снимаем стартер.

Выполняя проверку, не допускайте короткого замыкания зажима провода, соединенного с положительным выводом аккумуляторной батареи, на корпус стартера. Для этого зажим следует удлинить, например вставив в него стальную выколотку.

2. Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 2 тягового реле, к которому подсоединен провод стартера. Если якорь стартера начнет вращаться, двигатель стартера исправен.

3. Подсоединяем второй провод к контактному болту 1 тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод 3 и контактный болт тягового реле. Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит, тяговое реле исправно.

Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.

Разборка

1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу (контактному болту) тягового реле.

2. Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

3. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления тягового реле.

4. Снимаем тяговое реле со стартера (при этом необходимо отсоединить серьгу сердечника реле от верхнего конца рычага привода).

Проверьте легкость хода сердечника тягового реле. Подсоедините к выводам тягового реле омметр и, утапливая якорь до упора, убедитесь, что замыкаются контактные болты (электрическое сопротивление близко к нулю). Неисправное тяговое реле необходимо заменить.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки стяжных шпилек.

6. Аккуратно отсоединив статор от передней крышки, снимаем статор со шиилек.

7. Снимаем центральную шестерню планетарного редуктора (иногда шестерня остается на валу якоря).

8. Поддевая шлицевой отверткой, поочередно снимаем три планетарные шестерни редуктора.

Проверьте состояние планетарного редуктора. Игольчатые подшипники сателлитных шестерен не должны быть повреждены. На зубьях шестерен редуктора не должно быть сколов, задиров, следов коррозии и других повреждений. Необходимо заменить неисправные элементы редуктора (либо привод или стартер в сборе).

9. Упираясь в верхнюю часть передней крышки стартера отверткой, поддеваем опору рычага привода.

10. Извлекаем из крышки привод вместе с валом привода, рычагом привода, опорой рычага и внешней шестерней редуктора.

Проверьте состояние привода. Привод должен свободно, без заедания, перемещаться по шлицам вала. Шестерня привода должна свободно проворачиваться только в одном направлении, недопустимы выкрашивание зубьев и сильные забоины на заходной части зубьев. Мелкие дефекты можно устранить алмазным надфилем или абразивным бруском. Необходимо заменить неисправный и сильно изношенный привод (либо стартер в сборе).

11. Молотком через рожковый ключ на 13 мм сбиваем кольцо ограничителя хода привода стартера (при этом под шестерню ред>’ктора следует подложить деревянный брусок или кусок плотной резины).

12. Шлицевой отверткой извлекаем из проточки вала стопорное кольцо ограничителя хода привода и снимаем с вала стопорное кольцо и кольцо ограничителя хода.

13. Снимаем с вала привод в сборе с рычагом и муфтой.

14. Съемником снимаем стопорное кольцо 1 муфты рычага привода.

15. Снимаем с привода 4 шайбу 2, муфту 5 в сборе с рычагом привода 3.

При замене только привода дальнейшие работы по разборке стартера можно не производить.

16. Съемником снимаем стопорное кольцо опоры вала привода.

17. С вала привода 1 последовательно снимаем упорную шайбу 5, опору вала 4, уплотнительное резиновое кольцо 3 и внешнюю шестерню планетарного редуктора 2

18. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления шеточного узла к задней крышке стартера.

19. Снимаем заднюю крышку.

20. Поддев шлицевой отверткой, снимаем шеточный узел с коллектора якоря.

21. Снимаем переднюю опору вала якоря.

22. Снимаем с вала якоря упорную шайбу

23. Преодолевая усилие магнитов, вынимаем якорь из статора.

24. Осматриваем коллектор и обмотки якоря.

Следы обугливания обмоток не допускаются — такой якорь необходимо заменить.

25. Загрязненный коллектор зачишаем мелкозернистой наждачной бумагой, зажав вал якоря через полоску плотной бумаги в патрон электродрели. Промываем якорь водой с моюшим средством для удаления грязи, угольной пыли и остатков абразива и тшательно протираем чистой ветошью насухо, обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса.

26. Заменяем изношенные шетки (высота от рабочей кромки до вывода равна или меньше 3,5 мм) и щетки, имеющие механические повреждения.

27. Промываем детали редуктора и привода уайт-спиритом или керосином.

Сборка

Установить шеточный узел на коллектор якоря стартера можно специальной оправкой или с помощью инструментальной головки подходящего размера и формы. В случае их отсутствия установить щетки можно без этих приспособлений. Для этого:

1) двумя винтами крепим шеточный узел к задней крышке стартера;

2) смазываем конец вала якоря двумя каплями моторного масла;

3) вставляем четыре щетки в соответствующие щеткодержатели. Пе вставляя в щеткодержатели пружины щеток, надеваем, щеточный узел на коллектор якоря;

4) плоскогубцами с тонкими губками отгибаем наружные упоры пружин всех четырех щеток;

5) вставляем в щеткодержатель пружину;

6) удерживая пружину отверткой, плоскотубпами загибаем четыре упора пружины. Таким же способом устанавливаем остальные три пружины;

7) вставляем в статор якорь стартера с надетыми на него щеточным узлом и задней крышкой (при этом необходимо придерживать якорь, чтобы его коллектор не вышел из зацепления со щеточным узлом).

Дальнейшую сборку стартера выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом на детали редуктора наносим смазку ШРУС-4. Передустановкой привода окунаем его в моторное масло и даем маслу стечь. Втулки, в которых вращаются валы якоря и привода, а также винтовые шлицы привода смазываем моторным маслом;

8) чтобы убедиться в правильности сборки стартера, перед установкой проверяем его работоспособность. как это показано в начале раздела

Как проверить втягивающее реле, обмотку, бендикс, якорь и щетки стартера на работоспособность

Стартер является неотъемлемым атрибутом любого автотранспорта. При его неисправности машину можно завести только с буксира и то при оснащенности транспорта механической коробкой. Стартер принудительно раскручивает двигатель, доводя его обороты до необходимых для самостоятельной работы ДВС.

Зачем нужен стартер и особенности его конструкции

Стартер (от анг. слова start – начинать) – обязательный агрегат для запуска двигателя, который принудительно вращает маховик коленвала до необходимых для самостоятельной работы оборотов.

Он является 4-х полюсным электромотором постоянного тока, берущим энергию от аккумулятора. Стартер необходим для запуска двигателя любого автотранспорта и получает питание от АКБ при поворачивании ключа в замке зажигания.

Основные компоненты стартера:

корпус – деталь из стали в форме цилиндра, в которой располагается обмотка и сердечники;
якорь – имеет форму оси и сделан из высокопрочной стали, в нем закреплены коллекторные пластины и обмотка;
втягивающее реле, подающее питание на стартер при повороте ключа в замке зажигания и выталкивающее бендикс;
щетки и щеткодержатели – подают необходимое напряжение на коллекторный узел якоря, повышая мощность мотора при раскручивании ДВС;
приводная шестеренка и бендикс (обгонная муфта).

Несмотря на огромный ассортимент электромоторов, существует всего два их вида, отличающихся наличием редуктора.

Самым современным вариантом электромагнитного мотора является редукторный, к главным преимуществам которого можно отнести возможность его работы даже при невысоком заряде аккумуляторной батареи и наличие постоянных магнитов, уменьшающих проблемы с обмоткой.

Главными недостатками такого агрегата являются низкая прочность шестерни и невозможность ремонта, что приводит в случае поломки к дорогостоящей покупке.

Стартеры, не содержащие в своей конструкции редуктора, прямо воздействуют на вращающую шестеренку.

Основными достоинствами такой разновидности стартера являются:

одновременное зацепления маховика с шестеренкой, позволяющее максимально быстро запустить ДВС;
прочность и продолжительная эксплуатация;
возможность самостоятельного устранения поломок и наличие необходимых запчастей практически в любом автомагазине;
практически не зависит от влияния электрического тока, что уменьшает возможность поломок.

К минусам безредукторных стартеров относятся:

трудности с запуском в большие морозы;
значительная масса агрегата;
высокие энергозатраты, приводящие в ряде случаев (при наличии неисправностей в системе запуска или иных узлах) к сильному разряду АКБ и невозможности запуска ДВС без подзарядки;
достаточно высокие цены на запчасти.

Основные признаки неисправности стартера

Несмотря на то, что стартер достаточно надежное устройство, но и он может сломаться. Некоторые поломки могут иметь идентичные с другими неисправностями симптомы, но все же общее в сбоях в работе электромотора есть.

Основные симптомы неисправностей в работе стартера:

Втягивающее реле не щелкает (не срабатывает) и якорь не вращается.

Разряженность АКБ (полная или частичная) или выход ее из строя;
Окисление клемм батареи и наконечников, к ней подключаемых;
Отошли клеммы или наконечники, подключаемые как к самому стартеру, так и к батарее;
Отсутствие контакта на клеммных болтах, спровоцированное обрывом проводов, соединяющих замок зажигания и стартер;
Замыкание, обрыв или пробивание на массу обмоток втягивающего реле.

При запуске электромотора и работоспособности втягивающего реле якорь крутится медленно или вообще не крутится.

Нарушен контакт на клеммных болтах втягивающего реле;
Высокое изнашивание щеток или их заклинивание;
Подгорание или перегрев коллекторных пластин;
Пробой обмотки статора, вызванное нарушением изоляции или межвитковое замыкание;
Нарушение изоляционного слоя плюсового держателя щеток;
Замыкание коллекторных пластин, спровоцированное нарушением изоляции;

Якорь запущенного стартера вращается, но коленвал не раскручивается.

Проскальзывание обгонной муфты;
Механическое повреждение устройства свободного хода (пружины буфера, подводкового колечка);
Вылетание вилки привода стартера или ее повреждение;
Затрудненность в передвижение привода по нарезке на якорном валу.

После запуска ДВС стартер продолжает работать.

Заклинивание вилки привода;
Повреждение пружинки включателя зажигания;
Заклинивание контактов втягивающего реле или привода стартера на якорном валу;
Повреждение или растяжение пружин, возвращающих втягивающее реле или обгонную муфту;
Заклинивание втягивающего реле;
Перекашивание электромагнитного двигателя, вызванное откручиванием креплений его к ДВС.

Повышенный шум при работе стартера.

Повышенный износ отдельных частей якоря (шеек и втулок);
Нарушение целостности корпуса стартера в месте расположения привода;
Механические повреждения в зубьях маховика или бендикса;
Недостаточно закрученные крепления электродвигателя;
Контакт якоря во время вращения с полюсом из-за ослабленного крепления последнего внутри агрегата.

Проверка стартера с помощью аккумулятора

Прежде чем обращаться в автосервис, покупать новый агрегат или запчасти на него необходимо попробовать самостоятельно проверить его работоспособность. При должном подходе возможно самостоятельное выявление неполадок.

В первую очередь, при возникновении подозрений на сбои в работоспособности пускового устройства необходимо проверить контакты на клеммах АКБ и стартера, их прикрученность и наличие окисления, заряженность батареи, так как во многих случаях проблемой в запуске ДВС являются вышеперечисленные факторы.

Простым способом проверки на исправность электросети является замыкание отверткой клеммных болтов электродвигателя, перед этой процедурой необходимо поставить автомобиль на нейтральную скорость (или передвинуть рычаг селектора в режим паркинг или нейтраль).

Если стартер запустил двигатель, следует искать неисправность в электрической цепи. В противном случае следует снять агрегат, отсоединив все крепления от двигателя и сняв клеммы и другие провода.

Как проверить Бендикс

После снятия электродвигателя необходимо осмотреть бендикс (шестерня в самом конце), при наличии повышенного износа зубьев, трещин в нем – его следует заменить.

Бендикс должен проворачиваться только в одну сторону, в противном случае его придется заменить. Подключив агрегат к АКБ исправность бендикса вряд ли получиться диагностировать, так как он может крутиться, но с недостаточной для запуска ДВС силой.

Как проверить Втягивающее реле

При повороте ключа зажигания должен раздаваться щелчок, свидетельствующий о втягивании якоря и зацеплении бендикса.

Перед проверкой исправности стартера необходимо жестко закрепить (или в тисках, предварительно его обмотав толстым слоем ткани, или при помощи сильного помощника, который будет удерживать агрегат), так как при его пуске может возникнуть очень сильный рывок.

Необходимо подключить плюс от батареи к плюсу на стартера, а минус с АКБ – к корпусу агрегата. Если узел исправен, то должен быть быстрый и резкий щелчок и выдвинется бендикс и начнет крутиться.

При отсутствии щелчка и движения обгонной муфты необходимо заменить втягивающее реле. При отключении питания от АКБ бендикс должен втянуться.

Как проверить Якорь и Щётки

Для проверки щеток и якоря потребуется мультиметр или 12-ти вольтовая лампочка. Проверка лампочкой заключается в подключении ее контактов к массе и щеткодержателю при подключенном стартере к АКБ. Загорание лампочки сообщает о высоком износе щеток.

При проверке мультиметром проводится идентичное подключение контактов, только результаты замера сопротивления должны стремиться к бесконечности, в ином случае идет замыкание на массу.

Проверить якорь можно только разобрав электродвигатель. Помимо проведения визуального осмотра на наличие окисления, следов замыкания, повышенного износа, для проверки якоря потребуются специальный прибор ППЯ (прибор проверки якорей) – для проверки межвиткового замыкания.

Сложность диагностики неисправностей якоря, равно как и его ремонт, потребует обращения к профильным специалистам, но чтобы избежать лишних расходов необходимо проверить все остальные части агрегата.

Как проверить Обмотку стартера

Для проверки обмотки электродвигателя потребуется мультиметр или лампочка. Провода контрольной лампочки подключаются выводом обмотки и корпусом стартера. Если лампочка загорелась, то налицо пробой в обмотке.

Таким же подключением проверяется сопротивление обмотки, для чего мультиметр необходимо перевести в соответствующий режим. Среднее показание исправной обмотки будет составлять 10кОм.

Стартер является важнейшим элементом автомобиля, и его неисправности сразу дадут о себе знать или невозможностью запуска машины или трудностями с ним.

Данный узел является весьма надежным, но и с ним случаются неполадки. Некоторые из них легко определить самостоятельно, а для выявления других потребуется специальная аппаратура, которая имеется только у узкопрофильных специалистов.

Горит лампа масла на калине

Назначение и конструкция

Основная функция датчика давления масла в Калине – это информирование водителя об наличии давления масла в двигателе. Датчик представляет собой клапан, который размыкает свои контакты при определенном давлении.

При включении зажигания на приборной панели автомобиля можно заметить масленку красного цвета, она свидетельствует о том, что сейчас в двигателе нет давления масла и это правильно, ведь ДВС не запущен. Как только стартер начнет вращение и двигатель запуститься лампа должна погаснуть в течение нескольких секунд. Если этого не происходит, значит в ДВС нет давления масла, что может привести к поломке двигателя.

Действия водителя при загорании лампочки датчика давления

Что делать, если на приборной доске загорелся значок давления масла? Что это означает?

Обычно лампочка датчика загорается всего на несколько секунд. Это не представляет угрозы для автомобильного силового агрегата. Но если датчик давления масла в системе светится более длительное время, то это означает, что могут возникнуть серьезные проблемы с движком.

Нужно немедленно остановиться и выключить зажигание. Если датчик аварийного давления загорается во время движения, то это означает, что случилась какая-то неприятность. Скорее всего, в силовом агрегате недостаточно моторного масла, которое омывает коленчатый вал, поршни и прочие детали. Его недостаточное количество приводит к очень быстрому повреждению трущихся деталей. Как говорят автолюбители, при недостатке масла легко можно «запороть движок».

После остывания двигателя (через 10-15 минут, когда можно прикоснуться рукой к головке блока силового агрегата) следует измерить щупом уровень масла.

Если уровень ниже минимума, надо долить смазывающую жидкость. Она всегда должна быть в багажнике у каждого автовладельца.

Когда уровень масла будет на о и «min», нужно вновь завести авто. Если снова горит датчик давления, нужно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор или просить помощи для транспортировки машины до ближайшей станции техобслуживания. Там смогут разобраться в причинах потери давления масла в силовом агрегате.

Если продолжать движение даже на небольшое расстояние, то это может привести к серьезным поломкам и в дальнейшем к значительным затратам на ремонт.

Где находится

Многие задаются вопросом, где датчик давления масла на Калине, а ведь его и вправду сразу трудно заметить. Так же расположение датчика зависит от типа двигателя, а именно от количества клапанов.

На 16-ти клапанной модели датчик давления масла находиться справа от маслоналивной горловины и вкручен в специальный отлив.

На 8-ми клапанном двигателе датчик давления масла расположен с левой стороны двигателя возле кожуха механизма ГРМ.

FakeHeader

Comments 12

Все, мужики, проблема решена. В маслоприемнике был конденсат, и этот конденсат замерз. Слили масло, сняли поллон, отогрели маслоприемник, залили масло, запустили мотор, нагрели мотор до 80 и слили масло, затем новое масло залили. Теперь вроде все нормально.

Сливай масло, мой поддон и меняй маслоприемник, у друга на калине так сделали и машинка ожила.

не думаю что серьезное что то, возможно масло замерзло . Еще как вариант проверь контролькой провод который приходит на датчик, если лампочка не горит значит обрыв цепи, при морозе так бывает

У меня было такое и у пары Калиноводов.Конденсат.Появляется, если зимой ездить короткими поездками.Потом в машине он вместе с маслом замерзает в сильный мороз.Я отогревал поддон и менял масло.Перешел на 5в40 Мобил.До этого якобы у хозяина была нулевка.Слава богу больше такого не повторялось!

Датчик давления масла Калина – достаточно надежный прибор и редко ломается, но иногда он выходит из строя. Статья посвящается этому устройству: что он собой представляет, где находится, как проверить его исправность. Дается инструкция по замене.

Что делать если горит индикатор давления масла

Случается, что на автомобиле загорается индикатор давления масла, а это свидетельствует о серьезных неисправностях в работе двигателя. При обнаружении такой сигнальной лампы на своем авто, необходимо как можно скорее остановиться и заглушить двигатель.

Причинам зажжения лампы давления масла могут быть:

Низкий уровень масла;
Поломка датчика;
Поломка масляного насоса;
Поломка проводки;

Если на вашем автомобиле загорелась лампа давления масла, то после остановки необходимо проверить следующее:

Проверить наличие масла в двигателе, при низком уровне масла, его количества будет недостаточно, чтобы образовалось необходимое давление для правильной работы ДВС. Потеря масла может возникнуть из-за износа ЦПГ, пробоя поддона или других утечек в двигателе.
Проверить состояние датчика и его проводки, возможно с датчика просто слетела фишка (разъем). Проводка датчика должна быть исправна и не должна иметь следов оплавления и порывов изоляции.
Если визуальный осмотр показал что с автомобилем все в порядке, но лампа давления масла все равно горит, необходимо отбуксировать автомобиль до станции технического обслуживания для дальнейшей диагностики.

Проверка работоспособности ДДМ на Калине

Иногда горение лампочки датчика давления масла вовсе не свидетельствует о том, что есть какие-то неполадки в двигателе автомобиля.

Может быть засорен масляный фильтр Лада Калина. Но обычно его меняют вместе с маслом в двигателе.

Внезапно может нарушиться работа масляного насоса. Это серьезная проблема. И важно заметить ее вовремя, пока не появился стук в движке. Если неисправность замечена своевременно, то нужно немедленно буксировать машину в автомастерскую.

Проблема может быть также в выходе из строя самого датчика. И это самая меньшая из всех проблем. Можно просто проверить его работу.

В ДДМ есть мембрана, на которую давит масло, омывающее двигатель. Эта мембрана, в свою очередь, создавая давление на электрические контакты, замыкает или размыкает их.

Давление в системе можно проверить с помощью манометра. Для этого нужно отсоединить ДДМ и подсоединить вместо него манометр. Показатели на приборе при работающем на холостых оборотах двигателе должны быть не ниже 0,65 кгссм². Если в этом плане все в порядке, значит, ДДМ работает некорректно и его нужно менять.

Если владелец самостоятельно делает эту процедуру впервые, то он может не знать, где подсоединяется датчик к системе двигателя. ДДМ в автомобилях с разными типами двигателя находится в различных местах. Но обычно он располагается на головке блока, внизу вертикальной правой стенки.

Замена

Замену датчика можно провести самостоятельно без особых усилий. Для этого достаточно подготовить ключ на 21мм.

Откручивать датчик можно спокойно, не боясь, что оттуда побежит масло.

Снимаем разъем с датчика давления масла;

Откручиваем датчик против часовой стрелки с помощью рожкового ключа на 21мм;

Вынимаем датчик и протираем посадочное место от грязи;

Устанавливаем новый датчик в обратной последовательности, не забыв установить уплотнительное кольцо;

О чем сигнализирует горящая лампочка давления масла?

Если контрольная лампочка ДДМ на приборном щитке постоянно горит, это говорит о том, что поломан датчик давления масла Лада Калина либо нарушении цепи.

Если после диагностики выяснилось, что неисправен прибор, его необходимо заменить (автор видео — Александр Скрипченко).

Рекомендуется перед покупкой выкрутить старый прибор и взять с собой, чтобы не ошибиться при выборе нового. Для замены лучше приобретать оригинал или качественный аналог. Не стоит покупать дешевое изделие пытаясь на этом сэкономить, так как некачественное изделие быстро придет в негодность и придется замену выполнять снова. При плохом состоянии колодки ДДМ стоит заменить ее тоже.

Инструкция по замене

Для проведения работ нужно приготовить ключ на «21».

Процедура замены состоит из этапов:

Сначала нужно открыть капот и снять защитную пластиковую крышку с силового агрегата.
Обнаружив датчик на ГБЦ, от него необходимо отсоединить клемму питания, нажав на фиксаторы.
Если необходимо, проверяем поступление питания.
Далее с помощью ключа на «21» выкручиваем старый прибор. Проверяем его на исправность.
Если старый прибор неисправен, вкручиваем на его место новый датчик.
Присоединяем к прибору клемму с питающим проводом, возвращаем на место декоративную крышку мотора.
Запускаем двигатель. Лампочка на приборной панели должна погаснуть.

Если все работает, замена ДДМ на этом заканчивается.

Фотогалерея «Как поменять ДММ на Лада Калина»

Таким образом, проверить и заменить датчик давления масла Калина сможет даже начинающий водитель, что даст возможность сэкономить время и деньги на посещении станции технического обслуживания.

Течь масла из-под датчика давления масла

Вторая распространенная поломка — это течь масла из-под датчика. В таком случае в масле окажутся выпускной коллектор 1-го цилиндра, верхняя часть помпы, левая часть защиты двигателя. Сам датчик и провод, подходящий к нему, так же будет в масле.

Если Вы обнаружили подтекания масла в районе первого цилиндра, убедились, что это не сальник распредвала, коленвала, не течь из-под прокладки клапанной крышки, или, что намного хуже ГБЦ, то в 99 случаях из 100 виной всему будет пробитый датчик давления масла.

Основные причины, по которым горит лампочка давления масла

Лампочка давления масла загорается не только когда с двигателем возникают проблемы, и в этом ее главный минус, как и любого другого индикатора от датчика. Можно перебрать всю систему смазки мотора, но в итоге лампочка так и не погаснет, и окажется, что проблема скрывалась в отсутствующем сигнале с датчика из-за поврежденной проводки. Ниже мы приведем основные причины, из-за которых может загораться лампочка давления масла в салоне автомобиля, но следует помнить, что это не единственные неполадки, вызывающие индикацию.

Низкокачественный или неисправный масляный фильтр

Приобретая масляные фильтры для автомобиля, обращайте внимание на бренд. Не следует покупать самые дешевые модели от неизвестных компаний. Обратите внимание на модели масляных фильтров, которые рекомендуются производителем автомобиля. Основная проблема низкокачественных масляных фильтров – невозможность удерживать в себе масло после остановки двигателя. Если масло полностью стекает в картер, велик риск, что при старте мотора у него наступит «масляное голодание», которое может привести к выходу из строя дорогостоящих деталей. Если масляный фильтр не способен удерживать масло после остановки двигателя – его необходимо менять срочно, и на это может указывать лампочка индикации давления масла на холостых оборотах.

0 0 голоса

Рейтинг статьи