Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Якорь в генераторе: что это и как его проверить

Якорь в генераторе: что это и как его проверить

Одной из очень важных частей автомобиля является якорь в генераторе: что это и как его проверить разберём дальше. От хорошего состояния всех запасных частей автомобиля зависит его работоспособность. Генератор является «сердцем» автомобиля, поэтому требует ухода и своевременной замены деталей.

Что такое якорь генератора

Во-первых, разберём, что такое якорь генератора и для чего он предназначен. Это подвижная часть, в которой вырабатывается электрический ток. Якорь состоит из нескольких элементов: вала, щелочного узла, сердечника, обмотки возбуждения, коллектора и контактных колец.

Состоящий из нескольких листов электрической стали, сердечник монтируется в вал или в цилиндрическую втулку. Концы обмотки крепятся к пластинам, из которых состоит коллектор, и он соединяется с валом через изолирующую втулку. Всё это составляет единый узел якоря генератора, снабжающего электрические части машины током.

Как можно заметить, строение якорного узла состоит из нескольких элементов и каждый из них влияет на работу автомобиля. При выходе из строя даже самой маленькой детали, может потребоваться ремонт генератора в Люберцах, во время которого специалист проверит его, выявит проблему.

Распространённой проблемой генераторной системы является слабость щеточного узла, отвечающего за подачу и отвод электротока. При нарушении его работы возникают проблемы с освещением, работой датчиков, уменьшением напряжения в сети. Поэтому якорный узел и все остальные компоненты генератора нуждаются в регулярной проверке и обслуживании.

Как снять якорь генератора

Для того, чтобы провести проверку или заменить деталь, нужно знать, как снять якорь генератора правильно, не повредив детали. Конечно, можно сделать это самим в гараже. Или доверить это сотрудникам автосервиса, делающим ремонт стартёров и генераторов в автомобилях разных марок.

Для начала нужно аккуратно снять генератор из машины. После этого снимаем крышку, отделяем диодный мост и щётки. Аккуратно фиксируем шкив в тисках через резиновые прокладки и откручиваем его головку. Работа не требует торопливости, так как детали достаточно хрупки и при чрезмерных усилия могут просто сломаться.

Сам якорь генератора вставлен в подшипник. Поэтому, его необходимо аккуратно выбить из крепления, не повредив вал. Деталь у нас в руках. Дальше проверяем её состояние, смотрим что нужно заменить, и, собственно, занимаемся непосредственно ремонтом и обслуживанием якоря генератора.

После ремонта собираем систему и монтируем обратно. Для удобства используйте во время всех работ средство WD-40. Оно поможет мягко снять все детали и не повредит ни один болтик. Так же стоит заранее позаботиться о наличии ключей разных размеров.

Как прозвонить якорь генератора мультиметром

Отдельно стоит разобрать диагностику неполадок или как прозвонить якорь генератора мультиметром для выявления поломок. Эта важная часть автомобиля снабжает остальные энергией, поэтому нарушения исправности работы будут заметны невооруженным глазом. Очень важно своевременно найти и устранить проблему, так ка это может негативно сказаться на состоянии авто.

Признаками нарушений работы якоря генератора могу быть разряжающийся аккумулятор, гул, сильное нагревание статора, появление горелого запаха и свечение сигнальной лампы. При появлении хотя бы одного из этих явлений, можно обратиться к тем, кто делает ремонт стартеров автомобилей, для подтверждения и решения проблемы.

Проверка якорного узла и остальных частей генератора поста. К аккумулятору выключенного авто соблюдая полярность присоединяем щупы прибора. В режиме вольтметра смотрим на показатели напряжения. После этого, заводим машину и снова сверяем показатели. Величина напряжения, подаваемого на клеммы, отличается у разных автомобилей, поэтому перед началом процедуры уточните их нормальные показатели.

Увеличение и уменьшение показателя напряжения свидетельствуют об имеющихся в генераторном узле неисправностях. Прозвон мультиметром является первичным способом диагностировать неполадки в работе машины и приступить к поиску проблем.

Как разобрать якорь генератора

О том, как разобрать якорь генератора, мы уже упоминали. Для этого потребуются отвертки и накидные ключи разных размеров. Кроме того, рекомендуется узнать, чем смазать генератор в процессе разборки для улучшения функционирования. Эту информацию, обычно, оговаривают производители машины, поэтому для разной техники она может отличаться.

Итак, как мы узнали – якорь генератора является очень важной частью в работе автомобиля. В нём идёт выработка электрического тока для снабжения всей машины энергией. При любом признаке его неисправности стоит провести диагностику и обслуживание. Благодаря этому машина прослужит долгие годы.

Как проверить генератор ВАЗ 2109

Ситуация такова: автомобиль стоял некоторое время работал на малых оборотах, я заглушил двигатель, после стал заводить — не заводится. Подумал, что АКБ село, взял второй, поставил — завелась, после чего снял клемму аккумулятора и загорелась лампочка на панели приборов. Как проверить генератор ВАЗ 2109? Может проблема в нем? Что скажите?

Похоже, ты спалил диодной мост проверять нужно его

Как это могло произойти?? Вроде бы же всё правильно сделал

Ты снял аккумулятор и генератор остался работать, вероятней всего, произошло перенапряжение в бортовой сети, так и инжектор можно спалить

Привет! Не исключено, что действительно перегорел диодный мост, но для точного определения места неисправности без комплексной диагностики не обойтись. Расскажу, как проверить генератор на ВАЗ 2109 по порядку.

Как проверить генератор ВАЗ 2109: пошаговая инструкция

Если генератор выйдет из строя, то разрядиться аккумуляторная батарея, что в итоге приведет к тому, что автомобиль окажется обездвиженным. Диагностику генератора следует проводить в несколько этапов. Начинать следует с проверки его работоспособности без снятия с авто. Правда, под рукой нужно иметь мультиметр. Первым делом проверяем регулятор напряжения. Ставим мультиметр в режим работы «Вольтметр» и замеряем уровень напряжения на АКБ и клеммах генератора.

Нормальным считается значение от 14 до 14.2 Вольт. Затем попросите помощника подержать прибор, либо нажать на педаль газа. С нажатием педали акселератора рост уровня напряжения не должен превышать 0.5 В. Если происходит резкий скачок напряжения, вероятней всего, генератор неправильно работает, либо один из его ключевых компонентов.

Проверяем диодный мост

Диодный мост чаще всего состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в постоянный. Диоды выполняют роль шлюза — они пропускают ток в одном направлении, не позволяя тому из бортовой сети авто пойти на обмотки статора. Чтобы проверить диодный мост самостоятельно следует выполнить следующие действия:

  1. Берем тестер, ставим его в режим работы «прозвон»
  2. Электроды присоединяем к концам диода.
  3. После чего меняем щупы местами.
  4. Нормальным считается значение 400-700 Ом, а в другую сторону бесконечное значение.

Если бесконечное значение в обе стороны, значит, произошел обрыв диода. Впрочем, именно к этой неисправности я больше склоняюсь, если брать во внимание описанную вами ситуацию. Проверяйте диодный мост. Можете воспользоваться другим методом: с помощью лампочки, которую необходимо подсоединить к клемам АКБ и выходам под дополнительные диоды.

Как проверить генератор на работоспособность мультиметром?

Для проверки генератора можно использовать простой тестер, который включён в режим омметра для измерения сопротивления. Сначала необходимо пройтись по ротору, статору и диодному мосту. После можно переключаться на щёточный узел и регулятор напряжения. Стоит отметить, что подобные узлы могут быть объединены в одно целое, об этом не стоит забывать. Также следует произвести визуальный осмотр щёток и контактных колец.

Простая проверка зарядки

Если начать замерять напряжение на не запущенном силовом агрегате, то показатели должны быть в районе 12.5 – 12.8 вольт. Если значения будут отличными, то придётся проводить проверку и диагностику. Во время запуска двигателя показатели должны быть в районе 13.5 – 14.5 вольт. К допустимому максимуму относят 14.7 вольт, большее значение может привести к печальным последствиям. Особенно, если аккумуляторная батарея заряжена.

Проверка на транспортном средстве

Также проверку можно осуществлять, не снимая аккумуляторную батарею и генератор. Достаточно простоя взять контрольную лампу на пять Ватт, и проверить наличие напряжения в силовом проводе B+. Подобный провод всегда подключается напрямую с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. В некоторых моделях транспортных средств, провод идёт через предохранитель.

Для проверки генератора без снятия нельзя использовать тестер и мультиметр. Во время работы силового агрегата необходимо включить максимальное количество энергопотребителей и проверить общее напряжение на аккумуляторе. Он не должен быть ниже 12.8 вольт.

Простые способы диагностики

Существует целый ряд разнообразных методов, которые помогают определить конкретные неисправности генерирующего устройства. Рассмотрим для начала самые простые.

На иномарках, как правило, установлен бывает бортовой компьютер. Он следит за всей автомобильной системой, позволяет выявить слабые узлы и механизмы. Если такой БК в машине присутствует, то неполадки генератора можно увидеть в сообщениях, которые в течение нескольких секунд появляются на экране.

Код ошибки отправляется в автосервис или вбивается в специальную строку на сайтах определенных моделей авто, чтобы узнать конкретную причину неисправности. Все просто.

В некоторых случаях БК просто выдает сообщение: посетите диагностический центр. Естественно, тут следует не тянуть и ехать немедленно.

Если нет БК, то его заменит контрольная лампочка на приборной панели. Индикатор со значком АКБ светится только тогда, когда функцию обеспечения током выполняет одна лишь батарея. Как только мы заводим двигатель, лампочка тухнет, что свидетельствует о передаче функции обеспечения питания автоэлектросети генератору. Значок продолжает мигать, значит, с генератором не все в порядке.

Вот еще масса симптомов, указывающих на проблемы с генератором:

  • Шумит ГУ при параллельном задействовании оптики, кондиционера и других электрических потребителей;
  • Аккумулятор постоянно разряжается, хотя проверка его состояния дает положительный результат;
  • При «прогазовке», когда включена передняя оптика, слышен сильный шум;
  • Запах горелого в салоне часто свидетельствует о пробое генератора;
  • После длительной поездки, преимущественно вечером, корпус генерирующего устройства становится очень горячим на ощупь;
  • На ХХ агрегат издает посторонние шумы и гул;
  • В процессе работы из генератора вылетают искры и заметны прочие световые эффекты.

Описанные выше способы проверки гена являются поверхностными. Они не дадут точных показаний, однако их вполне достаточно, чтобы посетить сервис обслуживания и узнать конкретную причину.

Видео о том, как проверить АКБ и генератор

Проверка ротора

Что касается проверки ротора, то здесь нет ничего сложного. Необходимо взять мультиметр и в режиме измерения сопротивления прозвонить обмотку возбуждения, которая располагается на роторе. Для этого просто присоединяют измерительный щуп к контактному кольцу. Сопротивление должно быть в районе 2.3 – 5.1 Ом. Отличные значения будут говорить о том, что ротор неисправен и требуется обращаться в сервис для диагностики:

1) Если мультиметр вообще не показывает сопротивление, значит, имеется обрыв обмотки;

2) Если цифры ниже стандартных, то имеется межвитковое замыкание;

3) Если цифры выше стандартных, то имеется плохой контакт или не пропаяны обмотки.

Помимо этого необходимо замерить потребляемый ток. Для того просто подают на контактное кольцо 12 вольт, подсоединяют амперметр к цепи. На выходе должны получить значения в области 3 – 4.5 Ампер. Если ток будет завышен, то требуется произвести замену элемента.

Для проверки сопротивления изоляции необходимо подать высокое переменное напряжение, подключить один контакт к контактному кольцу и второй к металлическому корпусу ротора. Если будет отсутствовать замыкание, то лампа не загорится. В противном случае требуется проверить состояние обмотки, при необходимости заменить.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В. Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками. Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

  • 12-14 В лампочка должна гореть;
  • 16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

Статор генератора

Чтобы проверить обмотку статора, необходимо отсоединить или отпаять вывод от диодного моста. Сопротивление должно быть в районе 0.2 Ом, не более. Что касается вывода на любую обмотку, то значение должно быть 0.3 Ом. Во время замыкания обмотки можно услышать сильное гудение.

Проверка изоляции осуществляется при помощи всем известной лампы напряжением 220-ть вольт. Необходимо просто подсоединить один контакт к выводу обмотки, а второй на корпус статора. При исправности системы лама не загорится.

Помимо этого необходимо проверить состояние внутренней части статора. Детали не должны соприкасаться между собой, производить неприятный звук. При появлении шума необходимо заменить подшипники или втулки.

Диодный мост

Что касается диодного моста, то он состоит из нескольких пластин, которые имеют положительное и отрицательное значение. Проверка диода осуществляется мультиметром в режиме омметра. Для этого просто подсоединяется щуп к выводу + диодного моста, а второй поочерёдно присоединяется к фазам. После необходимо поменять щупы местами и выполнить то же действие. В первом случае должна быть проводимость, а во втором нет.

Чтобы проверить диод на отрицательной пластине, необходимо присоединить щуп с отрицательной пластиной, а второй к выводу диода. При подобном действии проверяется проводимость.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.

Щётки и контактные кольца

Что касается колец и щёток, то они проверяются визуально. Необходимо проверить не только длину, но и толщину. В первом случае длина не должна меньше 4.5 миллиметров, и не больше 10 миллиметров. Диаметр должен быть в районе 14 миллиметров. Отличные значения свидетельствуют об износе деталей, необходимо заменить. Для осуществления замены можно использовать социализированный инструмент, который продаётся в магазинах. Новые кольца можно протачивать на токарном станке, чтобы получить идеальное состояние и размер.

Генератор автомобиля

Генератор предназначен для обеспечения питанием электропотребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядка аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля.

Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генератором, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузок. Последнее требование вызвано тем, что аккумуляторная батарея весьма чувствительна к степени стабильности напряжения. Слишком низкое напряжение вызывает недозаряд батареи и, как следствие, затруднения с пуском двигателя, слишком высокое напряжение приводит к перезаряду батареи и, ускоренному выходу ее из строя. Не менее чувствительны к величине напряжения лампы освещения и сигнализации.

Генератор — достаточно надежное устройство, способное выдержать повышенные вибрации двигателя, высокую подкапотную температуру, воздействие влажной среды, грязи и других факторов. Принцип работы электрогенератора и его принципиальное конструктивное устройство одинаковы у автомобильных генераторов, независимо от того, где они выпускаются.

Внешний осмотр

Обнаружить неисправность можно при неравномерном нагреве корпуса инструмента. Касаясь рукой, вы ощущаете перепад температуры в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и проверить его тестером и другими способами.

При возникновении замыкания витков статора и поиска неисправностей, в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании увеличивается сила тока, проходящая по обмоткам, и возникает их перегрев.

Возникает большее замыкание витков в обмотках статора и повреждается слой изоляции. Поэтому начинаем определение неисправностей проведением визуального осмотра. Если прожогов и поврежденной изоляции не обнаружено, то переходим к выполнению следующего этапа.

Возможно причина поломки в неисправности регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Для обнаружения проблемы проверяются щетки, они должны быть сточены равномерно и не иметь сколов и повреждений. Затем следует выполнить проверку с помощью лампочки и 2 аккумуляторов.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора.

Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение.

Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Межвитковое замыкание якоря

Для проверки якоря воспользуемся специальным прибором, который представляет трансформатор с вырезанным сердечником. Когда мы кладем якорь в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. При этом, если на якоре имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железом металлическая пластинка, которая будет находиться сверху якоря, будет вибрировать, либо примагничиваться к корпусу якоря.

Включаем прибор. Для наглядности мы специально замкнули две ламели на коллекторе, чтобы показать каким образом производится диагностика. Помещаем пластинку на якорь и сразу видим результат. Наша пластинка примагнитилась и начала вибрировать. Поворачиваем якорь, витки смещаются, и пластинка перестает вибрировать.

Теперь удалим замыкание ламелей для проверки. Повторяем проверку и видим, что обмотка якоря исправна, пластинка не вибрирует ни в каких местах.

Ремонт генератора своими руками

Под ремонтом статора обычно понимается перемотка статора генератора. Для этой процедуры вам понадобится внушительный набор инструментов:

  • Намоточный станок;
  • Медный провод (может потребоваться около 8 катушек);
  • Трамбовка;
  • Сверлильный станок;
  • Устройство для сушки покрытого лаком статора;
  • Молоток, набор отвёрток и ключей.

Намотка статора автомобильного генератора — это и есть ремонт статора. Для начала следует извлечь сам статор из генератора. Старая обмотка опаливается, но перед этим должна быть составлена схема обмотки статора генератора, идентичная старой трёхфазной или однофазной обмотке. При опаливании магнитные свойства металлического пакета статора не ухудшаются, поэтому можно не переживать. Когда обмотка полностью обгорит, следует провести полную очистку посадочного места. Нарезаются изоляционные прокладки из синтофлекса и устанавливаются в пазы.

Перематывать обмотку следует по заранее нарисованной схеме. Линейный принцип используется в однофазном генераторе, а трехфазная обмотка статора предполагает соединение «звездой» или «треугольником». При перемотке провод из первого паза должен идти сразу в четвёртый. Сначала наматывается половина витков в одну сторону, потом вторая половина в противоположную сторону. Пазы заделываются выступающими частями прокладок, после чего катушки нужно простучать молотком. Чтобы не повредить обмотку, нужно использовать проставку.

Перед тем, как проверить токами работоспособность статора, следует убедится в отсутствии короткого замыкания. Если найдётся замыкание, значит изоляция была уложена некачественно. Следует отыскать проблемное место и, используя прокладку, устранить пробой.

Перед пропиткой лаком нужно проверить размеры перемотанного узла, он не должен при сборке генератора выступать за края. Контакты связываются нитью, которая не расплавится при сушке и помещается в ёмкость с лаком. После пропитки статора его помещают в печь для сушки, предварительно дав элементу обтечь. Если нет подходящей печи, статор можно просто подвесить, установив снизу нагревательный элемент. Когда лак перестанет липнуть, сушка будет закончена. При использовании подогрева сушка обычно занимает около 2-3 часов.

При нестабильной работе генератора для многих решением проблемы становится замена всего узла. Но если знать, как проверить все элементы генератора, то даже процедура обмотки статора будет вам по плечу.

Проверка статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701)

Неисправностей у статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть как минимум две.

Это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание обмоток на «массу». Признаком неисправности генератора служит исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после пуска двигателя на гаснет лампа разряда аккумуляторной батарей на щитке приборов, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно окажется ниже требуемых от генератора 37.3701 13.6 В. В ряде случаев при наличии короткого замыкания обмоток статора генератор издает характерный вой.

Необходимые инструменты

Мультиметр, автотестер или иной аналогичный прибор с режимом омметра

При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

— Очищаем статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверяем на наличие «обрыва»

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.

Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применяем контрольную лампу, то подаем минус от минуса АКБ на один из выводов обмотки статора (при помощи изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась – все в норме, нет – «обрыв». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверяем на наличие короткого замыкания

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается намного реже чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить именно их, а затем приниматься за проверку статора.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Ремонт генератора своими руками

Под ремонтом статора обычно понимается перемотка статора генератора. Для этой процедуры вам понадобится внушительный набор инструментов:

  • Намоточный станок;
  • Медный провод (может потребоваться около 8 катушек);
  • Трамбовка;
  • Сверлильный станок;
  • Устройство для сушки покрытого лаком статора;
  • Молоток, набор отвёрток и ключей.

Намотка статора автомобильного генератора — это и есть ремонт статора. Для начала следует извлечь сам статор из генератора. Старая обмотка опаливается, но перед этим должна быть составлена схема обмотки статора генератора, идентичная старой трёхфазной или однофазной обмотке. При опаливании магнитные свойства металлического пакета статора не ухудшаются, поэтому можно не переживать. Когда обмотка полностью обгорит, следует провести полную очистку посадочного места. Нарезаются изоляционные прокладки из синтофлекса и устанавливаются в пазы.

Перематывать обмотку следует по заранее нарисованной схеме. Линейный принцип используется в однофазном генераторе, а трехфазная обмотка статора предполагает соединение «звездой» или «треугольником». При перемотке провод из первого паза должен идти сразу в четвёртый. Сначала наматывается половина витков в одну сторону, потом вторая половина в противоположную сторону. Пазы заделываются выступающими частями прокладок, после чего катушки нужно простучать молотком. Чтобы не повредить обмотку, нужно использовать проставку.

Перед тем, как проверить токами работоспособность статора, следует убедится в отсутствии короткого замыкания. Если найдётся замыкание, значит изоляция была уложена некачественно. Следует отыскать проблемное место и, используя прокладку, устранить пробой.

Перед пропиткой лаком нужно проверить размеры перемотанного узла, он не должен при сборке генератора выступать за края. Контакты связываются нитью, которая не расплавится при сушке и помещается в ёмкость с лаком. После пропитки статора его помещают в печь для сушки, предварительно дав элементу обтечь. Если нет подходящей печи, статор можно просто подвесить, установив снизу нагревательный элемент. Когда лак перестанет липнуть, сушка будет закончена. При использовании подогрева сушка обычно занимает около 2-3 часов.

При нестабильной работе генератора для многих решением проблемы становится замена всего узла. Но если знать, как проверить все элементы генератора, то даже процедура обмотки статора будет вам по плечу.

Как Проверить Якорь На Генераторе

Как узнать о выходе из строя якоря генератора?

  • Как выяснить неисправность якоря генератора?
  • Что такое якорь генератора?
  • Как вращается якорь?
  • Наиболее распространенная поломка якоря генератора
  • Процесс проверки якоря генератора
  • Ремонт якоря генератора

Генератор является неотъемлемой частью каждого автомобиля. В этой статье вы узнаете о части генератора в качестве якоря, причинах его неисправности и о том, как проверить якорь генератора.

Что такое якорь генератора?

Фитинги генератора включают в себя следующие части:

Полевая обмотка с системой полюсов;

Магнитный сердечник или якорный сердечник

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых составляет 0,5 мм. Он прижимается к валу, а если диаметр клапана слишком велик, то на цилиндрической втулке. Коллектор включает в себя ряд медных коллекторных пластин, изолированных друг от друга. Соберите его отдельно, а затем вставьте в вал через изолирующую втулку.

Обмотка выполнена в виде отдельных секций, концы которых припаиваются к специальным выступам коллекторных пластин. С коллектором секции обмотки соединены последовательно, образуя замкнутый контур. Имеются петлевые и волновые обмотки якоря. В петлевых обмотках выходы секций соединяются с соседними пластинами коллектора, а секции соединяются друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выходы секций соединены с коллектором, а секции соединены, как будто волнистые. Количество коллекторных пластин равно числу секций намотки.

Как вращается якорь?

Вращение рычага генератора в воздушном пространстве между полюсами осуществляется с помощью экранов подшипников и подшипников, установленных на валу. Экран подшипника, расположенный на стороне коллектора, называется передним. Вентилятор установлен посередине экрана заднего подшипника и сердечника на валу усиления. Генератор должен быть охлажден. Подшипниковые экраны имеют отверстия для притока свежего воздуха и отвода тепла. Они закрыты защитными сетчатыми крышками. Отверстия в переднем экране подшипника также должны обслуживать коллектор и щетки.

Фитинги генератора, обмотки постоянного тока и полюса соединены щетками. Эти кисти расположены на держателях щеток, а они, в свою очередь, закреплены на специальных пальцах. Пальцы прикреплены к поперечине, которая крепится к передней опорной плите или к раме. В держателях щеток давление щеток на коллектор можно регулировать с помощью пружин.

Количество пальцев равно количеству полюсов. Одна половина полюсов имеет положительную полярность, другая. отрицательную. Кисть одной половины одинаковой полярности соединена сборными нишами. Сборка панели делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, число которых зависит от типа обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератора соединены между собой клеммной коробкой, которая имеет клеммную колодку с маркировкой клемм существующих обмоток. Рым-болт установлен, чтобы поднять и переместить генератор на кровать. Пластина производителя крепится к корпусу рамы. Показывает информацию об обмотке и основных характеристиках генератора.

Как проверить ротор автомобильного генератора

В этом видео я показал неточные, но вполне исправимые в гараже пути проверки ротор, машина.

Якорный генератор K / 3 Ford Transit (Мицубиси)

Это видео о ремонте якоря генератора от форд транзит. Редкая неисправность, пассат.

Существенным недостатком генераторов постоянного тока является относительно высокая сложность и недостаточная долговечность щеточно-коллекторного узла, что требует постоянного технического обслуживания. Ток, генерируемый в якоре мощного генератора, очень велик и не может быть удален из щеток. Снимите его с неподвижных катушек. Из-за этого мощные генераторы имеют статор вместо якоря и ротор вместо индуктора.

Наиболее распространенная поломка якоря генератора

Наиболее распространенные неисправности генераторной арматуры:

Носить скользящие кольца;

Отказ подшипника вала;

короткий замыкание обмотки.

Дефекты, которые невозможно устранить: износ коллектора диаметром 86 мм; Износ шпоночной канавы является более чем приемлемым, если канавка уже расширена и нить обрывается более чем на 2 резьбе на конце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Сначала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии дефектов при внешнем осмотре можно перейти к внутреннему. Сначала проверьте обмотку на качество изоляции между витками и между обмоткой и землей. Для проверки следует использовать тестер или контрольную лампу. Он подключен к обычной сети переменного тока 220В. Один провод от контрольной лампы соединен с валом клапана, а второй, в свою очередь, касается коллекторных пластин. Провода должны иметь безопасные защитные наконечники. Если обмотка якоря закрывается на землю, индикатор загорается.

Используйте индукционное устройство для проверки обратной промывки (рис. 1). Сердцевина устройства выполнена из трансформаторного железа. Катушка питается от промышленной сети переменного тока. Якорь генератора расположен в призме сердечника и, вращаясь вокруг оси, к его железу прикрепляется металлическая пластина.

Если между витками нет витков, электродвижущая сила, вызванная обмоткой якоря, уравновешена, и поэтому в обмотке не будет тока. При наличии вращающегося контура электродвижущая сила индуцируется в короткозамкнутых витках. Возбужденный переменный ток формирует другое переменное магнитное поле в области короткого вращения. Если это поле присутствует, существует определенная вибрация металлической пластины, прикрепленной к железной арматуре. Вибрация плиты свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря с этим дефектом должны быть перемотаны. А якоря, в которых работают обмотки, подвергаются следующему испытанию.

1. ядро ​​устройства; 2. катушка; 3. металлическая пластина

Рис. 1. Схема индукционных устройств

Ремонт якоря генератора

Изношенная поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируется путем пластической деформации (шнуровка). Якоря размещаются в центрах токарного станка, а изношенные шейки подравниваются с шагом 1-1,5 мм. Диаметр шейки становится больше из-за металла, вытекающего из созданных впадин. В конце такой обработки шейки измельчаются до желаемого размера. Перед шлифованием сделайте еще одно выпрямление вала и отрегулируйте центр. Если шпоночные канавки изношены, то есть они становятся больше допустимых параметров, то новые канавки фрезеруются под углом 180 ° относительно старых.

Требования к ремонтируемому валу: расстояние между стержнем вала, если смотреть в призмах относительно шеек, не должно превышать 0,05 мм; биение железных анкеров может быть до 0,05 мм; изогнутый вал можно выправить с помощью пресса. Если величина удара анкерного чугуна превышает допустимые параметры, анкерный чугун должен быть возвращен к ремонтному диаметру.

Изношенный коллектор восстанавливается для устранения дефектов; диаметр коллектора должен быть не менее 86 мм для генератора. После переворачивания коллектора необходимо разрезать изоляцию из миканита между плитами на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна составлять 0,6 мм. Чтобы прорезать изоляцию, используйте настольный горизонтальный фрезерный станок и шестизубчатую дисковую фрезу диаметром 12 мм. Мельница не обрабатывается шлифовкой и заточкой, а используется для обработки 5-6 коллекторов. После фрезерования изоляции коллектор очень хорошо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, а затем продуть сухим воздухом для удаления миконита и медной пыли.

Якорное железо должно быть окрашено нитроглифальным лаком, а обмотка должна быть покрыта изолирующим лаком. Затем поместите их в духовку при температуре 110-120 ° в течение примерно десяти часов. Восстановленный анкер должен быть проверен на предмет намотки между катушками и корпусом.

Подпишитесь на наши каналы в Facebook, Vkontakte и Instagram: все веселые автомобильные события в одном месте.

29 августа 1885 г.

Франция — Париж

Outlaws MC

Pagans MC

Hells Angeles MC

Bandidos MC

  • На старт
  • Гараж
    • Рама
    • Мотор
    • Топливная система
    • Трансмиссия
    • Выхлопная система
    • Электрика
  • Мопеды
    • ИЖ — Планета 5
    • Suzuki — Bandit 250
    • Урал — к750
    • Урал — M67
    • Yamaha — Raid TTR 250
    • Honda — Magna 250
    • Irbis — XR 250
  • Инструмент
  • Матчасть
  • Заметки
  • О чём?

Кастом, тюнинг

Кастомная техника из СССР

Боббер это?

Немного истории и про бобров

  • Raptor — красим шлем

  • Кастом, тюнинг

    Разного рода тюнинг и кастом

    МАГНИТОФОН

    Вы здесь

    Реставрация, проверка, подключение генератора Г424

    Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.

    А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.

    — Приступим.
    Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.

    После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять.
    Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.

    Проверка:
    Обмотка на роторе (якорь).
    Обмотка на статоре.
    Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра.
    Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.

    Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.

    На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.

    Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.

    Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.

    Но прежде следует напомнить как оно всё работает.

    Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:

    1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.

    2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.

    3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.

    В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения — «возбуждает» генерацию.

    Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.

    Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.

    Разница в выше представленных схемах — в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.

    Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.

    Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. — напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. — опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится.

    Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.

    Увеличивая обороты двигателя, будет расти напряжение на генераторе, так как зависимость напряжения от оборотов генератора — пропорционально. РР будет подавать питание на обмотку возбуждения до тех пор, пока напряжение генератора соответствует пределу установленного в схеме контроля РР. Этот предел обычно лежит в диапазоне от 0 до 14 Вольт. Как только напряжение на генераторе выйдет за пределы допустимого, РР отключит обмотку возбуждения.

    Про зарядку на холостых:

    На холостых оборотах зарядки в мотоциклах «Урал» как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора

    1. Проверка ротора (Якорь)

    Необходимо снять щётки и пластиковый держатель для доступа к контактным кольцам. Установить на мультиметре режим «прозвонки» и щупами подключиться к контактным кольцам.

    Прибор должен показать замыкание. Это обычная двух контактная катушка.
    Далее можно проверить, нет ли замыканий ротора с его сердечником на котором он намотан и соответственно замыканий на корпус.
    Один щуп на контактное кольцо, второй на корпус или на сам якорь. Замыканий быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

    2. Проверка обмоток статора.

    Щупами прибора в режиме «прозвонки» проверить каждый вывод обмотки статора на замыкание на корпус.
    Замыкания быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

    Далее проверяются обмотки между собой. Так как обмотки соединены по схеме «звезда». Прибор должен показать наличие замыкания и сопротивление не менее 0,4 Ом. Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Если оно отличается, то возможно имеется межвитковое замыкание. О меж витковом замыкании отдельно: Данная неисправность может явно не нарушать работу, в зависимости от того, где произошло такое замыкание в обмотке и при этом заряда может и не быть. Существуют специальные тестеры для поиска межвиткового замыкания, которые значительно облегчат диагностику «индикатор коротких замыканий» о нём подробно описано в данной статье http://irssy.ru/ikz

    3. Проверка диодного моста.

    Лучше проводить проверку при полностью снятом мосте и проверить отдельно каждый диод на пробой.
    Настоятельно рекомендуется именно проверка каждого диода.

    4. Ну и самая важная часть проверки. Генерация напряжения.

    Допустим что первые три пункта выполнили и все элементы генератора рабочие согласно результатам замеров.
    Но как показывает практика, не смотря на всё это — генератор может во время работы не вырабатывать эл. энергию. В принципе проверку генератора можно начать именно так:

    С блока питания или аккумулятора подаем на обмотку якоря напряжение возбуждения. Плюс на клемму (Ш) минус на массу генератора.
    В данном конкретно примере было подано на обмотку 6 вольт, падение напряжение на якоре составило 1В. В статичном состоянии прибор фиксирует не значительное напряжение.
    Далее берём шуруповёрт с головкой на 10 и вращаем ротор за болт вентилятора.

    Во время вращения ротора, прибор фиксирует напряжение в 2,5 Вольта. Можно сказать однозначно, что генератор исправен.

    Как проверить генератор

      64 9 62k
      273 1 280k

    Калькулятор перевода силы тока в мощность

    Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

    Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

    В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

    Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

    Как проверить генератор не снимая с машины

    Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

    1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
    2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

    Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

    Список деталей генератора и применимые к ним способы проверкиВизуальная проверкаПроверка мультиметромПроверка лампочкой
    Щетки
    Контактные кольца
    Диодный мост
    Регулятор напряжения
    Статор
    Ротор

    Как проверить щетки и контактные кольца

    Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

    Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

    Контактные кольца ротора генератора

    Как проверить диодный мост (выпрямитель)

    Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

    Проверка диодного моста

    Проверка контактных колец

    Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

    Как проверить регулятор напряжения

    Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

    Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

    На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

    Как проверить статор

    Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

    Как проверить ротор генератора

    Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

    При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

    Ротор генератора авто

    Статор (обмотка) генератора авто

    К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

    Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

    Как проверить якорь генератора ваз 2109

    Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода)

    Схема соединений генератора показана на рисунке 1

    Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов.

    После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ-2115 не используется.

    Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов.

    При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

    Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

    «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора.

    Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

    Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

    Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

    Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

    Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 B или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение, и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

    Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

    Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

    При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

    Проверка генератора на стенде

    Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным.

    У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

    Установите генератор на стенд и выполните соединения как показано на рисунке 2.

    Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин -1 .

    Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи.

    У исправного генератора она должна быть не менее 80 А. Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей.

    В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

    Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин -1 .

    Реостатом 4 установите ток отдачи 15 A и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13,2–14,7 B при температуре окружающего воздуха и генератора (25 ±10) °С.

    Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку.

    Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден, и его необходимо заменить.

    А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

    Проверка генератора электронным осциллографом

    Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

    Для проверки соберите схему согласно рисунку 3.

    Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от штекера D+ регулятора напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединенного провода не замкнулся с массой генератора.

    К штекеру D+ регулятора присоедините провод от аккумуляторной батареи через выключатель 1.

    Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи.

    Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500–2000 мин -1 .

    Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы B+ генератора и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.

    Проверьте по осциллографу напряжение на клемме B+ генератора.

    При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 4, I).

    Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 4, II и III).

    Проверив форму кривой напряжения на клемме B+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере D генератора при отсоединенном проводе от штекера D+ регулятора напряжения.

    Штекер D является общим выводом трех дополнительных диодов (см. рис. 1 ), питающих обмотку возбуждения при работе генератора.

    Кривая напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

    Проверка обмотки возбуждения ротора

    Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем.

    Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения, и не замыкается ли она с массой.

    Проверка статора

    Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

    В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора, и не замыкаются ли ее витки на «массу».

    Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока.

    Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

    Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

    Проверка вентилей выпрямительного блока

    Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении.

    Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

    В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

    Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора.

    Также отсоединяется провод от вывода D+ регулятора напряжения.

    Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рисунке 5.

    С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения.

    Эти вентили «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «B+» генератора.

    Другие три вентиля («отрицательные» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

    Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» вентилях. Для этого «плюс» батареи через лампу подсоедините к зажиму B+ генератора, а «минус» к корпусу генератора (рис. 5, I).

    Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» вентили имеют короткое замыкание.

    Для проверки короткого замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом B+ генератора, а «минус» – с одним из фазных выводов обмотки статора (рис. 5, II).

    Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» вентилей.

    Короткое замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить, соединив «плюс» батареи через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а «минус» с корпусом генератора (рис. 5, III).

    Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» вентилях.

    Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора.

    Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

    Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным.

    Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

    Проверка дополнительных диодов

    Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рисунке 6.

    Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D+» регулятора напряжения.

    «Плюс» батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «D» генератора, а «минус» к одному из фазных выводов обмотки статора.

    Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание.

    Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

    Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора.

    Проверка регулятора напряжения

    Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

    Проверка на автомобиле

    Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 в класса точности не хуже 1,0.

    После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «В+» и массой генератора.

    Напряжение должно находиться в пределах 13,2–14,7 В.

    В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

    Проверка снятого регулятора

    Регулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рисунке 7.

    Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В.

    К выводам D+ и «масса» регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В.

    Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

    Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

    Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения.

    Проверка конденсатора

    Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

    Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

    Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм).

    Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

    Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

    Как прозвонить исправность якоря электродрели в домашних условиях

    Болгарка — электроинструмент, который часто используется в домашнем хозяйстве. Иногда люди сталкиваются с ситуациями, когда даже качественные модели данных устройств выходят из строя. Чаще всего такое случается из-за поломки якоря в результате неправильной эксплуатации. Чтобы убедиться в том, что он сломан, необходимо знать, как проверить якорь болгарки мультиметром.

    Болгарка — инструмент, который есть в доме практически у каждого

    Устройство якоря болгарки

    Якорь мотора — конструкция, состоящая из специальной токопроводящей обмотки и магнитного провода, в котором запрессован вращающийся вал. На одной из сторон детали располагается ведущая шестеренка. На противоположной стороне находится коллектор с ламелями.

    Также в конструкции есть специальные пазы, в которые укладывается якорная обмотка. Ее концы попарно соединяются в ламелях и в результате образуют единую цепь.

    Возможные неисправности якоря УШМ

    Якори, установленные в болгарках, электродрелях и перфораторах, периодически выходят из строя. Есть несколько распространенных неисправностей, с которыми люди сталкиваются чаще всего:

    • выход из строя коллектора;
    • замыкание между обмоточными витками узла;
    • пробой изоляции;
    • распаивание контактов коллектора;
    • изнашивание втулочных шипованных элементов.

    Дополнительная информация! Чтобы определить, что точно вышло из строя, придется в домашних условиях тестером проверять якорь.

    Как проверить якорь болгарки на исправность

    Мультиметр — универсальный инструмент, часто используемый для проверки якоря

    Многих интересует, как правильно проверять якори, установленные в болгарках от Бош или Интерскол. Прежде чем приступить к диагностике, необходимо провести предварительный визуальный осмотр. С его помощью можно увидеть видимые причины поломки.

    Например, таким образом можно будет определить, не оплавилась ли проводка. Если внимательно осматривать деталь, можно заметить различные вмятины или погнувшиеся участки.

    Также визуальный осмотр проводится, чтобы убедиться в том, что на витках отсутствует припой и другие токопроводящие элементы. Дело в том, что они нередко становятся причиной появления короткого замыкания, которое приводит к выгоранию ламелей.

    Как проверить с помощью мультиметра

    После осмотра детали необходимо проверить ее работоспособность при помощи мультиметра. Делается это следующим образом:

    1. Установить значение сопротивления на 200 Ом.
    2. Соединить щупы прибора с соседними ламелями и проверить показания.

    Если показатели между соседними пластинами одинаковы, значит обмотка полностью исправна и проблемы отсутствуют. Однако иногда во время проверки значение сопротивления опускается ниже, чем 1 Ом. Это говорить о том, что между витками есть короткое замыкание.

    Также о неисправности может свидетельствовать и повышенное сопротивление. Чаще всего оно возрастает из-за межвитковых обрывов.

    Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

    ИКЗ часто используется для поиска коротких замыканий

    Иногда встречаются якоря, в которых не видно проводов из-за установленного бандажа. В таких случаях единственным способом проверки является использование устройств ИКЗ.

    Сначала необходимо убедиться в наличии обрывов и коротких замыканий. Для этого надо подсоединить тестер к двумя соседним ламелям и проверить их сопротивление. Если оно будет низким, значит есть замыкание.

    Дополнительная информация! Перед использованием ИКЗ его необходимо правильно настроить. Нужно отрегулировать чувствительность прибора таким образом, чтобы на его панели загорелась красная лампочка.

    Проверка асинхронного электродвигателя

    Начинаться проверка электрического двигателя должна с его визуального осмотра. При проведении внешнего осмотра особое внимание уделяется щитку. На нем должна быть указана информация об изготовителе и типе используемого двигателя.

    Затем надо осмотреть обмотку на наличие повреждений. Возможно, на ней будут видны вмятины или обрывы. Обмотка ротора должна быть целой, без торчащих наружу проводов.

    Если во время осмотра не обнаружено повреждений, придется воспользоваться измерительными приборами. С их помощью удастся определить, есть ли обрывы и короткое замыкание.

    Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

    Дроссель часто используется при диагностике якоря

    Дроссель — небольшой трансформатор, который имеет только первичную обмотку. В его сердечнике вырезан специальный магнитный зазор, который используется для определения замыкания.

    Во время диагностики ротор необходимо расположить в зазоре и включить прибор. Затем надо положить на якорь железную пластину. Если она начинает вибрировать, значит есть замыкание.

    Как проверить якорь, если нет специальных инструментов

    Лампочка на 12В подходит для проверки работоспособности якоря

    Если нет возможности воспользоваться специальными приборами, можно проверить контакты 12-вольтной лампочкой. Она вставляется в разрыв, после чего подается напряжение от аккумулятора. Если с якорем все в порядке, она загорится и не будет тухнуть.

    В случаях, когда лампочка не светится, придется искать разрыв контура или замыкание в статоре.

    Когда не следует проверять якорь самостоятельно

    Далеко не всегда стоит самостоятельно пытаться заниматься проверкой якорей. Дело в том, что это довольно непростая работа. Поэтому людям, которые никогда раньше не занимались подобным, лучше позвонить специалистам.

    Без теоретических знаний и практических навыков не стоит даже пытаться разбирать болгарку. Если сделать это неправильно, можно серьезно повредить инструмент.

    Дополнительная информация! Если есть гарантия на болгарку, необходимо обратиться в точку продажи и показать менеджеру гарантийный талон. Он должен забрать инструмент на ремонт или заменить его на новый.

    Что делать при обнаружении неисправности якоря

    Если во время диагностики были обнаружены серьезные неисправности, есть два способа решения проблемы. Первый заключается в повторной перемотке элементов. Самостоятельно сделать это довольно сложно, лучше обратиться за помощью в соответствующие центры.

    Стоит отметить, что даже после ремонта якорь может довольно быстро сломаться. Поэтому лучше заменить сломанную деталь на новую. Перед выбором якоря для замены необходимо убедиться в том, что он полностью соответствует модели болгарки.

    Меры предосторожности

    Подключение в перегруженную сеть — одна из причин поломки болгарок

    Перед тем как прозвонить статор болгарки мультиметром, необходимо ознакомиться с мерами предосторожности при использовании болгарок. Среди основных рекомендаций можно выделить следующее:

    • не перегружать двигатель, чтобы он не перегревался во время работы;
    • пользоваться сменными кругами подходящего диаметра;
    • не допускать, чтобы внутрь корпуса попадало большое количество мусора и грязи;
    • следить за смазкой на подшипниках и в редукторе;
    • не подключать инструмент в перегруженную сеть, так как это может негативно сказаться на его работоспособности.

    Люди, которые часто пользуются болгаркой, периодически сталкиваются с поломкой якоря. Чтобы установить причину неисправности, необходимо проверить деталь при помощи мультиметра. Однако прежде чем этим заняться, необходимо ознакомиться с тем, как делать это правильно.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector