Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Аккумуляторы и батареи

Аккумуляторы и батареи

Информационный сайт о накопителях энергии

Замена клемм аккумулятора

Клеммы аккумулятора – контакты связывающие электроды аккумулятора с электрической сетью авто. В силу решаемых задач, соединение клеммы должен быть прочным. Любая трещина, ослабление закрепленного провода или деформация свинцового штыря катода может привести к нарушению площади контакта или его разогреву с оплавлением. Ремонт клеммы аккумулятора – операция несложная. Как ее заменить, последовательность операций — вам в помощь.

Причины разрушения и ослабления клемм аккумулятора

Клеммы выполняются из мягких металлических сплавов или чистых металлов меди, алюминия, свинца, латуни. Изделия полно облекают контакты, но при каждом снятии аккумулятора быстро разрабатываются гнезда, появляются трещины, забивается резьба. Контакт с каждым разом хуже затягивается, сила зажима пропадает. Иногда появляется трещина или узел распадается.

Если использовать слишком сильную затяжку, можно разорвать даже новую петлю. Но если контакт слабоват, во время движения еще ослабнет, начнется искрение и нагрев, ведущие к деформации.

Если в аккумуляторе происходит вскипание банок, или образовалась трещина около штыря, кислые аэрозоли осаждаются на поверхности клеммы в виде зеленого или белесого осадка, разрушая структуру металла. Поэтому и рекомендуется систематически убирать налет щеткой, нейтрализуя остатки содовым раствором. Последствия эксплуатации авто с неисправной клеммой:

  • Аккумулятор быстро разряжается при простое. Плохо срабатывает стартер.
  • Окисление контактной пары приводит к сложностям пополнения заряда в период движения.
  • Увеличение нагрузки на высоковольтные провода.
  • Скачки напряжения во время пуска могут вывести из строя бортовую систему авто.

Как заменить клемму, если проблема случилась? Нужно подобрать новый компонент. Важно чтобы при полной затяжке клеммы на штыре оставался зазор 3-5 мм. Диаметр отверстия под высоковольтный провод должен соответствовать сечению кабеля. Если в системе используется мощная акустика, должно быть дополнительное место для крепления проводов. Защитный кожух для плюсовой клеммой прикроет контакт от внешних загрязнений.

Какая клемма снимается первой при замене аккумулятора

До проведения ремонта нужно выключить зажигание авто и отсоединить батарею. Первой всегда снимается минусовая клемма, потом плюсовая. Это защитит от случайного КЗ бортовую систему авто. Как заменить клемму на аккумуляторе, наглядно показано на видео.

Необходимо снять аккумулятор и убрать его с «полочки». Только после освобождения тесного пространства приступить к отсоединению провода от клеммы. Как заменить контакт с высокой стороны? Для этого нужно или ослабить болты или разогнуть зажим. Если придется отрезать прикипевшие провода, длины оставшейся части может не хватить для восстановления соединения. Тогда лучше всего ставить модную клемму. Она показывает напряжение, и длиннее стандартной на 5-7 см. Используются и методы наращивания провода куском того же сечения.

До установки новой клеммы нужно убедиться, в целостности изоляции высоковольтных проводов. Провода в держатели вставляются так чтобы они выходили из крепления. Оплетка и другая изоляция предварительно снимается. После затяжки болтов, выступающий остаток провода изолируют.

Следует почистить щеткой электроды на АКБ, хорошо смазать контакты солидолом или литолом против коррозии. Монтаж новых сборочных компонентов ведется в обратном порядке. Последовательность подключения АКБ обычная. Работа по замене клемм закончена.

Замена плюсовой клеммы аккумулятора

Если возникла необходимость замены плюсовой клеммы, выбираем нужную клемму из пары. Последовательность снятия и монтажа компонента одинакова для обоих электродов.

  • Снять контакты с провода, потом освободить анод от надетого сверху хомута.
  • Зачистить контакт и подготовить провода к монтажу.
  • В первую очередь соединить высоковольтные кабели от бортовой сети и дополнительные провода от музыкального центра.
  • Одеть контакт на штырь анода и закрепить на нем.

Возможно, вам будет полезным также практическое руководство, как правильно затягивать клеммы, видео

Почему садится аккумулятор в машине за ночь на ваз 2114

Почему садится аккумулятор ВАЗ 2114

Аккумулятор является важной частью современного автомобиля, и допускать его разрядки крайне нежелательно.

Особенно зависимым от электроэнергии является автомобиль с карбюраторным двигателем, ведь сам процесс внутреннего сгорания в нем зависит от подачи тока на свечи. В большинстве легковых моделей устанавливается АКБ на 12 В, с большой силой тока. Например, в том же ВАЗ 2114 для запуска двигателя требуется ток силой 250-300 А, а порой и выше. Рассмотрим основные причины внеплановой потери заряда.

Конечно же, самой явной причиной потери заряда является износ батареи. АКБ 6СТ-55А, которая стоит на «четырнадцатке», является традиционной, свинцово-кислотного типа. Такие не живут очень долго в принципе, и нужно быть готовым к тому, что нормальный срок службы таких моделей это три, может четыре года. Существуют также более совершенные аккумуляторы, полностью необслуживаемые, без пробок для заливки электролита – они могут прослужить и пять лет, но к ним нужно относиться бережно. Итак, когда батарея отработала свой срок, её пластины наверняка уже серьезно осыпались, а емкость спала в разы.

После пары поворотов ключа такая батарея уже не подает признаков жизни, и нужно идти покупать новую.

Но почему садится аккумулятор ВАЗ 2114, который не проработал и года? Батарея, приобретенная в магазине, уже могла быть бракованной. Продаваться могут и залитые, и сухие АКБ, однако стоит отдавать предпочтение именно первым. Производитель заливает на заводе специальный электролит, с примесями и специальными компонентами, который лучше показывает себя в работе, чем обычный электролит, найденный отдельно. При покупке сразу стоит померять напряжение – лучше не покупать АКБ, на клеммах которой напряжение 11 В или ниже. К тому же не стоит брать экземпляры, которые пролежали в магазине более трех месяцев – они состарятся быстрее, даже дорогие.

Если же есть полная уверенность, что батарея в порядке, а заряд все равно уходит, стоит сначала выявить причину. Заряд может падать в простое или при езде. При работе двигателя аккумулятор выступает в качестве потребителя, который питается от бортового генератора. Обычно заряд расходуется именно при пуске двигателя, именно тогда требуются максимальные токи, потом бортовую сеть уже берет на себя генератор. Если же генератор выходит из строя, то питание бортовой сети и обеспечение двигателя электричеством ложится на АКБ, которая не сможет в принципе долго работать в таком режиме. Обычно это час, может больше.

Генератор может не подавать ток по нескольким причинам:

  • Ослаб ремень. Двигатель работает как надо, но крутящий момент просто не подается на вал генератора, и он не вырабатывает энергию. Или же генератор крутится, но напряжение, выдаваемое им, не превышает 13 В. Так или иначе, батарея потихоньку или быстро будет отдавать свой собственный заряд. Достаточно подтянуть ремень и посмотреть на дальнейшую работу.
  • Вышел из строя регулятор напряжения. На ВАЗ 2114 обычно стоит генератор 94.3701, и это является его типичной поломкой. Все как бы работает, но напряжение на выходе или слишком низкое, или слишком высокое. Регулятор ремонту не подлежит, меняется целиком.
  • Вышел из строя выпрямительный блок. Он состоит из диодов, которые, в целом, довольно чувствительны к скачкам напряжения. Один вышедший диод либо совсем прекращает подачу энергии, либо снижает напряжение. Лечится перепайкой нового диода либо заменой всего блока.
  • Вышел их строя подшипник. При этом будет слышен ощутимый гул в моторном отсеке, вал будет прокручиваться с трудом. Может и вовсе заклинить полностью, и ремень просто будет скользить.
  • Обрыв обмотки либо её короткое замыкание. Ремонт либо замена генератора целиком.

В целом разряд АКБ именно в процессе работы двигателя зачастую начинается именно с нерабочего генератора. Разряжается аккумулятор ВАЗ 2114 в таком случае стремительно, так как его емкость небольшая, а потребление автомобиля немалое.

Зачастую полностью рабочая и заряженная батарея садится именно в момент пуска автомобиля. Стартер должен работать не более нескольких секунд, после чего нужно делать паузу, если автомобиль не завелся. На практике же многие неопытные владельцы включают его раз за разом, а то и вообще сразу на двадцать секунд, тем самым в буквальном смысле разрушая как стартер, так и батарею (особенно батарею). Стартер является очень мощным устройством, более 1 кВт, и его длительная работа приводит к перегреву обмотки, которую при этом может замкнуть. Аккумулятор же при длительной отдаче тока силой около 300 А может сократить ресурс своей службы в разы, и полностью потерять свой заряд за эти несколько десятков секунд. В морозы заряд уходит еще быстрее, так как падает емкость самой батареи.

А вот почему садится аккумулятор ВАЗ 2114 в простое – также распространённая проблема. Заряд может уходить неделями, а может упасть за одну ночь. И неважно ездите ли Вы, или автомобиль стоит в гараже. Проверить утечки довольно легко, достаточно подключить мультиметр. Естественно, в полностью выключенном автомобиле ток уходить не должен вообще.

Типичными причинами, по которым разряжается аккумулятор ВАЗ 2114 в простое, являются неисправная либо неправильно установленная сигнализация, окисленные контакты, неплотно закрытая дверь или багажник, работающая магнитола, не выключенная лампочка (в том же багажнике, например). Емкость батареи АКБ 6СТ-55А относительно невелика, и найти причину разряда нужно как можно быстрее. Просто подзаряжать каждый раз батарею стационарным зарядным устройством это лишь полумера – утечки вполне способны даже вызвать пожар, а глубокие разряды АКБ чрезвычайно губительны для нее самой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Снял аккумулятор на ВАЗ-2114 на рабочем двс

15 марта 2014, 15:33 #1

привет, такая проблема , на 2114 сел аккумулятор сняли поставили другой , завели начали клеммы скидывать заглохла , накинули опять не крутит, замкнули на прямую стартер крутит не заводится , выкрутили свечи сырые искры нет, кто что может сталкивался.

15 марта 2014, 16:15 #2

Имхо снятие(отсоединение)аккума на работающем двигателе чревато выходом из строя некоей электроники авто,в вашем случае это похоже коммутатор гикнулся.

15 марта 2014, 18:32 #3

саня56, 15 марта 2014, 15:33, #1

привет, такая проблема , на 2114 сел аккумулятор сняли поставили другой , завели начали клеммы скидывать заглохла , накинули опять не крутит, замкнули на прямую стартер крутит не заводится , выкрутили свечи сырые искры нет, кто что может сталкивался.

Не ищи коммутатор-его у тебя нет Посмотри + до замка зажигания, проверь предохранители ЭБУ и бензонасоса. На будущее-снимать клеммы на работающем моторе крайне нежелательно. Но если все же есть в этом экстренная необходимость, прежде чем скидывать клеммы включи дальний свет фар и печку на максимум.

15 марта 2014, 18:50 #4

Малой13, 15 марта 2014, 18:32, #3

Не ищи коммутатор-его у тебя нет Посмотри + до замка зажигания, проверь предохранители ЭБУ и бензонасоса. На будущее-снимать клеммы на работающем моторе крайне нежелательно. Но если все же есть в этом экстренная необходимость, прежде чем скидывать клеммы включи дальний свет фар и печку на максимум.

я не спрашиваю про будущие проблема сейчас и кто не знает не надо отвечать причем замок читайте внимательней

15 марта 2014, 18:58 #5

15 марта 2014, 19:16 #6

саня56, 15 марта 2014, 18:58, #5

Знаешь что, друг, граммотный-не х тебе тут делать. Раз не слушаешь что тебе люди говорят. Разжовывать я тебе ничего не собираюсь.

15 марта 2014, 21:11 #7

ни чего по теме не сказали только одна вата

16 марта 2014, 01:17 #8

саня56, 15 марта 2014, 21:11, #7

ни чего по теме не сказали только одна вата

Гони в сервис-самому тебе нех в ней делать-не дано тебе это. Спрашиваешь меня про замок зажигания Да любой более менее шаристый мужик понял бы причем он На стартер у тебя идет с акума на замок зажигания, с замка зажигания на реле стартера, с реле стартера на втягивающее реле и уже втягивающие перемыкает контактные силовые пятаки стартера! А стартер то у тебя от замка не крутит! Понял при чем замок? Это по стартеру. Тоже самое по ЭБУ. С акума на замок, а уже с замка через предохранитель на ЭБУ! Понял? Причем тут замок

16 марта 2014, 08:15 #9

Ну стартер он же говорит крутит(пусть и напрямую),а не заводится,причина в отсутствии искры,вот где рыть надо.

16 марта 2014, 09:10 #10

саня56, 15 марта 2014, 21:11, #7

ни чего по теме не сказали только одна вата

Пример проще : Вышел из строя гена , прорвался ремень — будешь ехать пока живой АКБ . Как только кончится источник для искр образования — заглох . Когда стоял трамблёр и катушка — что то выходило из строя одно из двух , сей техника на подъёме и сам ты в этом случае проблему не решишь . Откуда проблема — понятно ? — ехай в сервис .

16 марта 2014, 09:26 #12

ето чё такое , юноша ? Попутал подворотню с коллективом ?

16 марта 2014, 09:34 #13

urik, 16 марта 2014, 09:26, #12

ето чё такое , юноша ? Попутал подворотню с коллективом ?

это не он, это Т9 так «спасибо» перевело

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

16 марта 2014, 09:45 #14

Для саня56. Малой13 правильно тебе говорит. Пока ты не включишь замок зажигания, на ЭБУ напряжения не будет, а значит и искры. Напрямую стартёр крутить будет. Ну и у тебя зарядки нет.

16 марта 2014, 10:02 #15

RW4HJD, 16 марта 2014, 09:45, #14

Для саня56. Малой13 правильно тебе говорит. Пока ты не включишь замок зажигания, на ЭБУ напряжения не будет, а значит и искры. Напрямую стартёр крутить будет. Ну и у тебя зарядки нет.

я где то писал что зажигание было не включено.

16 марта 2014, 10:12 #17

саня56, 16 марта 2014, 10:02, #15

я где то писал что зажигание было не включено.

Учите матчасть , Шура .

Great Wall Hover H5 Luxe

16 марта 2014, 10:14 #18

Тогда остается модераторам показать тебе верную дорогу.

16 марта 2014, 10:36 #19

16 марта 2014, 10:40 #20

саня56, 16 марта 2014, 10:36, #19

читай выше(всё читай)

сам уже что сделал

16 марта 2014, 12:13 #21

саня56, 16 марта 2014, 10:36, #19

А по делу. умерь свои эмоции,ты общаешься не с собутыльниками,а с нормальными людьми,это первое,второе:читай ВНИМАТЕЛЬНО(если умеешь)руководство по эксплуатации и ремонту(нету-купи),вникни в проблему,и будет тебе счастье,походи по темам форума, и испытаешь радость при самостоятельном решении проблемы. СпокойнЕй надо быть,и слушать советы(если конечно желаешь услышать).

16 марта 2014, 12:18 #22

urik, 16 марта 2014, 10:12, #17

Учите матчасть , Шура .

Восточный край Воронежской обл

16 марта 2014, 13:19 #24

саня56, 16 марта 2014, 13:05, #23

Саня56, начнем с того, что ..блан это ты, если клемы на заведеном двигателе снимаешь.

А по проблеме, Малой, которого ты ..бланом обозвал, тебе все рассказал.

16 марта 2014, 19:43 #25

ajirkov36, 16 марта 2014, 13:19, #24

Саня56, начнем с того, что ..блан это ты, если клемы на заведеном двигателе снимаешь.

А по проблеме, Малой, которого ты ..бланом обозвал, тебе все рассказал.

он вообще не шарит твой малой

16 марта 2014, 20:01 #26

Да ну нах , Генри Форд нашолся . А зачем людям мозг . шь ? Потролить решил ?

Great Wall Hover H5 Luxe

16 марта 2014, 20:21 #27

Не, ребят. Нечего перед свиньями метать бисер. Лично для меня гораздо важнее опыт Евгения(Малого..) нежели высеры (простите за французский) этого новоявленного супермэна. Настоятельно прошу. Модераторы, примите меры.

Тему в топку. Автора в бан. Вот эта бл. наглая самоуверенность того заслуживает.

17 марта 2014, 12:55 #28

Почитал, подумал и понял в чем проблема. С немцем надо разговаривать на немецком языке, а не на китайском или русском, если ты действительно хочешь чтобы тебя поняли. Вопросы надо задавать максимально точные и максимально сжатые, но достаточные по объему для их 100% понимания(с чем у ТС ОГРОМНЫЕ проблемы) Цитирую- «накинули опять не крутит, замкнули на прямую стартер крутит не заводится» Ну и как это понимать? Естественно, я как человек, связанный с техникой, перевел это так-стартер не крутит от замка зажигания Автор видимо считает себя очень одаренным и талантливым человек, естественно меряя всех по себе и заложил наверное в эту фразу невероятный по объему смысл! Типо вот этого(как можно было трактовать)-стартер не крутит от замка, но зажигание было включено, причем-горел и индикатор «чек» слышно было жужжание бензонасоса, но при перемыкании клемм стартера машина отказалась заводиться, вывернув свечи, обнаружил что они сырые. А может еще и какой то 3-ий вариант Саня, хочешь нормальных советов-научись правильно для начала формулировать вопросы

Снятие аккумулятора на работающем двигателе

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Снятие аккумулятора на работающем двигателе

    Зашел спор, можно ли снимать аккумулятор на работающей машине? Например не надолго для замены аккумулятора?

    если включить все потребители в машине, то риск конечно снижается
    сам один раз так делал, ну не было проводов. и машин в радиусе 200 км тоже не было других. но сердце кровью обливалось

    Включаем печку, фары, мафон и вперед.
    У себя так делал, не всегда провода под рукой, а ехать надо и холодно вокруг.

    Я тоже так много раз делал, и ничего страшного не случилось. А чем это вообще может грозить?

    генератор выдаст в сеть вольт 30, вот чем грозит.

    Можно по точнее почему должна электроника сгореть?

    задача. есть два авто. из двух аккумуляторов заряжен только один. а то и просто тупо есть только один аккумулятор.
    вопрос: как завести оба авто?

    Так там вроде стоит что то (забыл название на подобии реостата) которое и регулирует что б генератор выдавал ровно 12 вольт

    для этого потребители и включаются, чтобы нагрузку создать. какая разница кто ест ток генератора? думаю печка на 5ю передачу, фары дальний + птф и обогрев стекла как раз и заберут всю его возможно выплестнутую дурь 🙂

    хотя реле-регулятор и создан чтобы регулировать количество дури генератора.

    для этого потребители и включаются, чтобы нагрузку создать. какая разница кто ест ток генератора? думаю печка на 5ю передачу, фары дальний + птф и обогрев стекла как раз и заберут всю его возможно выплестнутую дурь 🙂

    хотя реле-регулятор и создан чтобы регулировать количество дури генератора.

    Конечно иначе при нажатии на педаль газа у вас бы вся электроника сразу выгорала бы 🙂 а так он выдает положенные 12 при любой ситуации.

    С генератора идёт напруга с бросками, они то и страшны, для выпримления этих пиков стоит транзистор ( впростонородии «таблетка» для того чтоб эта таблетка работала, нужна ёмкость, в роли ёмкости выступает Аккумулятор, транзистор определяется с уровнем по току который протикает через Аккум
    Если ёмкости нет (тоесть Аккум снят) транзистор не может понять что от него требуется
    обьснил на пальцах как смог, неадеюсь доступно и понятно 🙂

    ну ваще т ток зарядки 14 вольт а не 12
    во вторых на гене стоит диодный мост который ток выпрямляет

    в теории я не силен но разъяснений про 30 вольт хотелось бы услышать
    да и про транзистор — таблетку тоже

    и тем не менее снимали аккум на работающем дрыгателе с включением ближнего
    ставили разряженный без последствий.

    Очень быстренько можно,при включенной нагрузке (дальний свет) .Но на счет 30 вольт что-то сомнительно ,ну самое большое,что может дать генератор со сломанным реле- регулятором так это 18-20 в.
    Дело в том,что на обмотку возбуждения генератора должно подаваться напряжение борт сети-(аккумулятор),а вданный момент его нет.

    вывод такой — аккум являетя всего лишь дополнительной нагрузкой для гены
    регулятор рабочий в любом случае должен ограничивать напряжение в сети

    так что включаем фары и меняем спокойно.

    Вобщем народ. это как русская рулетка.. раз, два канает, а потом пипец. Поверьте умным книжкам и мануалам — не сдёргивайте аккум из цепи работающего авто. Палёная электроника всего авто — не лучшая ставка.

    Если вы нашли откуда снять аккум для завода авто, то снимите оттуда провода, чтобы орагнизовать параллельное включение аккумов. Не дают провода, есть ключи, которыми можно соединить клеймы стоящимх рядом аккумов и т.д. вариантов масса.

    PS: броски напруги реально достигают 60вольт(могут и больше в зависимости от оборотов/нагрузки/гены). как и просадка до 0вольт. всё это сглаживает аккум.

    Последний раз редактировалось Point; 10.10.2008 в 12:16 .

    Знакомый на Хонде Сити в 1992 году скинул клемму при работающем двигателе — хотел проверить — «зарядка» идёт? Ну и проверил — «зарядка» есть, а вот во входных цепях ЭБУ по питанию три диода сгорело, «мастер» сказал, что этот пытливый ум попал на покупку «мозгов», а по тем деньгам около 3 миллионов было, да ещё попробуй найди!
    Посидел я вечерок с паяльником — оно и заработало. Думать надо, потом делать, а не наоборот!
    Генератор действительно может «выбросить» до 40 вольт без аккумулятора и без нагрузок (фары, обогревы. ) — на «Жигулях» проверял по молодости.

    Последний раз редактировалось деВЯтина; 10.10.2008 в 13:19 .

    Стартер ваз 2114: где находится, как снять, замена

    Поломка стартера на автомобиле ВАЗ 2114 – не такое и редкое событие. Качество автомобильных деталей российского производства никогда не отличалось высоким уровнем, к тому же для выхода этого механизма из строя есть и другие причины. Но чтобы понять эти причины, сначала нужно разобраться, как устроен стартер и какую функцию выполняет он в составе автомобиля.

    Конструкция

    Там, где на ВАЗ-2114 стартер устанавливается, находится еще несколько элементов – воздушный фильтр, термостат, и прочее. Поэтому, чтобы получить свободный доступ ко всем узлам системы запуска, придется некоторые детали снять. Конструкция стартера состоит из таких компонентов:

    • Задняя крышка.
    • Бронзовые втулки.
    • Меднографитовые щетки.
    • Якорь с обмоткой (ротор).
    • Статор с обмотками.
    • Бендикс – обгонная муфта, вилка и шестерня.
    • В редукторных стартерах имеется планетарный механизм.
    • Передняя крышка.
    • Втягивающее реле.

    Далее приступим к описанию работы механизма.

    Лада 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

    Лада 2114 Самара, 2012

    Лада 2114 Самара, 2013

    Лада 2114 Самара, 2008

    Лада 2114 Самара, 2003

    Посмотреть больше машин на Дроме

    Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

    Советы, которые могут пригодиться при замене стартера

    • Прежде, чем снимать стартер, необходимо убедиться в его неисправности. В первую очередь нужно проверить надежность крепления клемм на аккумуляторе. Окисленные клеммы следует очистить от налета и заново их закрепить. Причиной несрабатывания может быть и плохая масса двигателя с кузовом. Еще следует проверить, не слетел ли провод втягивающего реле с разъема, хорошо ли затянута гайка плюсовой клеммы на стартере;
    • Снимая деталь, можно плюсовой провод клеммы отсоединять в последнюю очередь. В таком варианте удобнее отворачивать гайку плюсового провода. Подтянув стартер поближе к себе, будет легче добраться до нужной гайки;
    • Устанавливать провод втягивающего реле на место нужно до упора. Разъем должен зафиксироваться, и в таком случае провод не слетит во время движения от тряски;
    • Не забывайте в первую очередь снимать клеммы с аккумулятора и выключать зажигание – это избавит вас от дополнительных проблем.

    Вот в принципе и все, что можно рассказать о том, как поменять стартер на ВАЗ 2114.

    Номер по каталогу и стоимость аналогов

    Найти фирменный стартер ВАЗ 2114 не всегда просто. При этом качество оригинальных узлов сильно хромает, что еще дополняется высоким уровнем брака среди продаваемой продукции. Поэтому опытные автовладельцы рекомендуют прибегать к покупке аналогов от сторонних производителей. Наилучшие альтернативные варианты родного стартера ВАЗ 2114 представлены в нижеприведенной таблице.

    Таблица — Хорошие аналоги оригинального стартера ВАЗ 2114

    ПроизводительАртикулПримерная стоимость, рубль
    As-plS90081750-2300
    HC PartsCS3322650-3500
    СтартвольтLST01153400-3800
    Bosch9860149507300-8900
    WPS30714N2880-3500

    Типичные поломки

    Если не крутит стартер на ВАЗ-2114, то возможно присутствие таких неисправностей:

    • Стерлись щетки.
    • Разрядился аккумулятор.
    • Обрыв обмотки якоря или статора.
    • Поломка втягивающего реле – разрушение обмоток.

    Обратите внимание на то, что при поломке бендикса и обгонной муфты стартер продолжит крутить, но вот зацепления с венцом не будет.

    Нередко причиной того, что стартер слабо крутит, является плохая масса или низкий заряд батареи. В этом случае потребуется заменить бронзовые втулки и провод, который соединяет коробку передач и минусовую клемму аккумулятора. Обратите внимание на то, что цепь питания обмотки стартера не защищена предохранителем. Поэтому крайне важно производить своевременную замену щеток и чистку ламелей. Это позволит избежать возникновения короткого замыкания, которое приведет к неизбежной поломке стартера.

    Конструктивные особенности

    Если говорить о конструкции, то стартер — это электродвигатель с постоянным током. Его элементами являются:

    • Статор (неподвижный элемент, который состоит из обмоток);
    • Якорь (он же вал с коллектором и обмоткой в его пазах);
    • Обгонная муфта (шестеренка с механическим устройством);
    • Втягивающее реле (находится сбоку стартера).

    Как снять агрегат?

    Для того чтобы выполнить ремонт стартера ВАЗ-2114, вам потребуется его демонтировать. Для этого достаточно выполнить такие манипуляции:

    • Отсоединяете от минусовой клеммы аккумулятора провод. Если этого не сделать, то возможно замыкание.
    • Освобождаете доступ к стартеру – снимаете корпус фильтра очистки воздуха.
    • Теперь при помощи ключа на «13» нужно выкрутить гайку, которая крепит на втягивающем реле силовой провод.
    • Тонкий провод также нужно извлечь.
    • Тем же ключом выкручиваете три гайки, которыми крепится корпус к картеру сцепления.
    • Снимаете агрегат.

    Теперь можно приступить к ремонту стартера ВАЗ-2114. Чтобы качественно его выполнить, придется полностью разобрать механизм.

    Процесс замены стартера

    Для того, чтобы снять неисправный узел и заменить его на работоспособный, потребуется придерживаться нижеприведенной пошаговой инструкции.

    • При помощи ручника затормозить задние колеса, обеспечив фиксацию автомобиля.
    • Открыть капот.
    • Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

    • Отсоединить клеммную колодку датчика массового расхода воздуха.

    • Используя отвертку следует отвинтить хомут, который фиксирует патрубок воздуховода, как показано на фото ниже.

    • Отсоединить воздуховод от корпуса воздушного фильтра.

    • Снять воздушный фильтр. Данное действие позволит получить доступ к месту где находится стартер.

    • Отсоединить провод красного цвета, который идет на реле стартера. С помощью ключа требуется отвинтить гайку клеммы, провод от которой идет к аккумуляторной батареи.

    • Отвинтить две гайки, которые удерживают стартер сверху.

    • Открутить нижнее крепление.

    • Полностью высвободить стартер.

    • Демонтировать узел.

    • Установить на посадочное место новый стартер.

    • Собрать все в порядке обратном разборке.
    • Проверить работоспособность смонтированного стартера пробным запуском мотора ВАЗ 2114.

    Что нужно менять?

    Для того чтобы выполнить ремонт, вам нужно приобрести комплект запасных частей. В частности, потребуются такие компоненты:

    • Щетки.
    • Втулки.
    • Бендикс.

    Как правило, эти элементы чаще всего выходят из строя. Если произошла поломка обмоток или части корпуса, то намного проще (и эффективнее) окажется установить новый стартер или бывший в употреблении, но рабочий.

    Как ремонтировать?

    Самостоятельно перемотать ротор или стартер можно, но это проблематично. Кроме того, на роторе ламели могут быть изношены – даже установка новых щеток не поможет. Процедура выполнения ремонта стартера ВАЗ-2114:

    • Снимаете втягивающее реле, выкрутив 2 или 3 болта с помощью отвертки.
    • Снимаете заднюю крышку, выкрутив два болта.
    • Затем выкручиваете две гайки ключом на «10», чтобы рассоединить три части корпуса.

  • Снимаете щетки, отсоединяете их от обмоток.
  • Извлекаете стопорное кольцо с задней части ротора и снимаете крышку.
  • С передней части ротора необходимо также снять стопорное кольцо. Только после этого можно якорь полностью вынуть.
  • Все элементы стартера демонтированы, осталось только провести дефектовку. Все неисправные детали нужно заменить новыми. Обратите внимание на ламели – если они стерты, то восстанавливать их бесполезно. Проще окажется приобрести новый ротор. После ремонта необходимо все детали собрать в обратной последовательности.

    Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле

    Данная неисправность проявляется в виде громких щелчков при повороте ключа в положение старт и отпускании ключа. В некоторых случаях возможно срабатывание стартера.

    Как продиагностировать контактные пятаки самостоятельно?

    Открываем капот, берем отвертку, и перемыкаем вот эти две клеммы. Если при перемыкании проскочит искра, и вы услышите звук вращения электростартера – это означает что у вас подгорели контактные пятаки.

    В этом случае, автомобиль можно завести при помощи отвертки!

    Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?

    Для того чтобы завести автомобиль при подгорании контактных пятаков необходимо одновременно перемкнуть все три контакта на втягивающем реле. Замыкание двух контактов под гайками необходимо для вращения якоря, а замыкание управляющего контакта для того чтобы обгонная муфта (бендикс) вошла в зацепление с маховиком.

    Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:

    Автомобиль с МКПП

    • ставим на стояночный тормоз;
    • включаем нейтральную передачу;
    • открываем капот и готовим плоскую отвертку;
    • поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено;
    • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле (возможно потребуется 2 отвертки);
    • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

    Автомобиль с АККП (+вариатор и робот):

    • устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора);
    • открываем капот и готовим отвертку (возможно две);
    • включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р);
    • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле (возможно потребуется 2 отвертки);
    • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

    Требуемые инструменты

    Для того, чтобы выполнить ремонт своими руками и заменить неисправный стартер, необходимы инструменты, которые приведены в перечне в таблице ниже.
    Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

    Какой ключ нужен для аккумулятора на машину

    Подготовка к снятию аккумулятора

    В целях безопасности перед демонтажем АКБ выполним несколько простых действий:

    • зажигание выключается, ключ извлекается;
    • отключается питание всех внутренних устройств (магнитола, освещение);
    • багажник с капотом закрываются, также поднимаются стекла;
    • выключите питание массы.

    Кстати, если авто обесточено, на некоторых автомобилях срабатывает автоматическая блокировка дверей, поэтому важно извлечь ключ и оставить себе, когда зажигание выключено.



    Порядок снятия клемм

    Важно знать: сначала отключают отрицательную клемму (-), произойдет отключение всего кузова. Если сначала снять отрицательную клеммную колодку и прикоснуться к машине ключом, то нештатный режим работы электросети не возникнет. Если водитель сперва снимет положительную клеммную колодку (+) и случайно замкнет ее на металле, случится короткое замыкание.

    Оно выведет из строя электрическое оснащение машины. Если АКБ оставить замкнутой, она начнет разряжаться, плавиться или гореть.

    Как правильно снимать аккумулятор с машины

    Прежде всего стоит запомнить, что демонтаж проводится исключительно при заглушенном моторе. Даже не стоит пытаться разбираться, как снять аккумулятор с заведенной машины.

    Если двигатель функционирует, работает и генератор, питающий АКБ и электрические устройства, компоненты системы. При демонтаже батареи в таком случае значительно повысится напряжение в бортовой сети. Это делает реальным риск сбоя в настройках электроники авто, в том числе, сигнализации.

    Реже приборы и вовсе выходят из строя, что влечет потребность в проведении ремонта или их полной замены. В любом случае, разбираясь, как снять аккумулятор с машины с сигнализацией и другой электроникой, запомните – прежде нужно заглушить мотор.

    Также для успешного выполнения работы вам понадобятся:

    1. резиновые перчатки. Они защитят руки от попадания электролита. Такой риск есть при неисправности АКБ. Как известно, электролит имеет в основе серную кислоту. Она характеризуется высокой химической агрессивностью и способна вызвать ожог. Чем дольше серная кислота находится на кожных покровах, тем серьезнее повреждения;
    2. гаечный ключ. Он позволит снять аккумуляторные клеммы;
    3. тряпки для устранения образующихся загрязнений.

    Снятие АКБ с машины

    Перед демонтажем аккумулятора нужно узнать, как он закреплен. Как правило, он зафиксирован с помощью скобы или стяжки, не допускающей вибрации. Чтобы снять стяжку, обычно откручивается гайка на «10». На некоторых моделях авто, чтобы открутить эту гайку, нужен гаечный ключ на «12» либо «13». К АКБ клеммные колодки фиксируются гайками на 8-10.

    Если аккумулятор находится под креслом водителя, оно демонтируется, а когда все работы завершены, устанавливается в обратном порядке.

    Чтобы извлечь АКБ с машины, выполните действия:

    1. Откройте капот или багажник (место, где находится АКБ).
    2. Снимите шумоизоляционную защиту с батареи или ткань.
    3. Снимите клемму со знаком (-), на которой изображен одноименный знак. Питание на кузов подаваться не будет, короткое замыкание не возникнет.
    4. Все крепления, которые фиксируют АКБ, снимаются. Креплением служит либо пластина снизу, либо планка, охватывающая весь аккумулятор.
    5. АКБ из посадочного места извлекается, коробку держите в вертикальной позиции, иначе электролит разольется.

    Порядок действий при снятии АКБ

    В современных машинах имеется много электронных устройств. При отключении аккумулятора может произойти сбой в системе бортового компьютера. Чтобы избежать этого, можно перед снятием батареи подключить портативное зарядное устройство, которое обеспечит питанием бортовую сеть. Последовательность действий должна быть такой:

    • Вынуть ключ из замка зажигания.
    • Выдержать паузу 10—15 минут. Это время, в течение которого подушки безопасности ещё находятся в активном состоянии.
    • Ослабить гайку ключом на 10 мм и снять провод с минусовой клеммы. Это обычно чёрный провод.
    • Снять красный плюсовой провод.
    • Открутить торцевым ключом на 12 или 13 мм гайки на тягах, которые удерживают прижимную пластину, и снять её.
    • Аккуратно вынуть АКБ.

    Теперь можно приступать к установке новой АКБ. Перед тем как подсоединить аккумулятор к машине, надо убрать мусор с полки и зачистить контакты, которые окислились в процессе работы батареи.

    Снять АКБ с прикипевшими клеммами

    Иногда клеммы подвергаются окислению. Если они покрылись белым налетом, перед демонтажем они очищаются жесткой щеткой, но не железной. Для очистки контактов используется специальное средство (Liqui Moly или ABRO) или применяют смазку WD 40. Выполните действия:

    1. Каждая клеммная колодка обрабатывается растворителем.
    2. Сначала следует аккуратно зацепить нижнюю область клеммы, затем покачайте ее отверткой.
    3. Слегка прокрутите клеммы в одну и в другую стороны до момента, пока не снимутся.

    Все действия выполняйте аккуратно, тогда повреждение клемм, контактов не возникнет.

    Что делать, чтобы клеммы не прикипали

    Прикипание клеммных колодок не произойдет, если пользоваться защитными средствами. Перечень некоторых смазок:

    1. Molykote HSC Plus. Контактный материал для электропроводящих деталей. В состав пасты входит минеральное масло, загуститель. Работает при температуре от – 30 до +1100°С.
    2. Циатим. Основа смазки — нефтяное масло, загуститель — стеарат лития. Добавлена антиокислительная присадка. Имеет хорошие электропроводные параметры, доступную цену.
    3. Liqui-Moly. Благодаря этой спрей-смазке стабильно подается напряжение, контакты не будут окисляться.

    Еще можно применять Негрол либо Литол или применять смесь на солидоле с графитовой смазкой.

    Меры безопасности

    Чтобы не случились проблемы при демонтаже АКБ, каждый владелец машины обязан соблюдать правила:

    1. Никогда не бейте тяжелым предметом по клеммам, подвергшимся окислению, иначе они разрушатся, АКБ станет непригодной.
    2. С аккумулятором следует обращаться аккуратно, не бросайте его на землю, поскольку лопнет корпус и протечет электролит, повредится активная масса.
    3. Не ставьте батарею на боковую сторону или вверх дном, иначе протечет электролит, возникнет замыкание.
    4. Электролит из банок не сливайте. Иначе серная кислота вызовет ожоги.
    5. Не доливайте электролит или кислоту. Эта манипуляция проводится только при восстановительных работах. Иначе повысится плотность, произойдет сульфатация аккумуляторных пластин. Добавляют лишь дистиллированную воду.
    6. Запрещается хранение разряженной батареи при низких температурах. Иначе произойдет замерзание и осыпание активной массы.

    Если нет необходимости, АКБ снимать не стоит.

    С какой целью с автомобиля снимается батарея


    Снимать аккумулятор с автомобиля можно по разным причинам.
    К примеру:

    • когда необходимо заменить изношенную батарею;
    • если нужно стационарно зарядить АКБ;
    • различные работы с аккумулятором: очистка пластин от сульфата свинца, замена химического раствора, контроль плотности и прочее;
    • при продолжительной стоянке машины;
    • если вам нужно помочь другому водителю запустить мотор;
    • ремонт авто;
    • порой нужно снимать клеммы, чтобы сбросить настройки определенных систем, кодов ошибок блоков и прочее (но это делается без изъятия аккумулятора);
    • различные аварийные ситуации, если повреждено подкапотное пространство;
    • подготовка автомобиля к продаже;
    • когда вы планируете помыть движок специальными средствами (это актуально для автомобилей с аккумулятором под капотом);
    • когда вы собираетесь чистить салон или же багажник авто, если аккумулятор там расположен.

    Перед вами только самые частые причины съема. На самом деле их бывает намного больше.

    Вероятные проблемы при демонтаже АКБ

    При извлечении аккумуляторной батареи могут появиться неполадки в работе сигнализационной системы, аудиоустройства, бортового компьютера.

    Сигнализация

    У некоторых автосигнализаций отключение АКБ ассоциируется с угоном: появляется тревожный сигнал, и могут быть блокированы двери. Поэтому перед изъятием АКБ обязательно отключите автосигнализацию.

    Важно помнить, когда аккумулятор снова смонтирован, проверьте как работает сигнализация. Иногда ее настройки при демонтаже АКБ могут сброситься.

    Магнитола

    У большинства аудиосистем нет источника питания. Поэтому отключение аккумулятора приведет к сбрасыванию настроек магнитолы. Водителю снова придется после монтажа батареи настраивать частоты любимых радиостанций.

    Современные магнитолы имеют функцию защиты от кражи, поэтому водителю потребуется ввести пин-код.

    Бортовой компьютер

    Вся электронная начинка автомобиля находится под управлением бортового компьютера. Обычно компьютер имеет автономное питание, срок которого ограничен. Если ресурс источников питания исчерпался, компьютер будет работать от АКБ.

    Когда в автомобиле несколько бортовых систем, после демонтажа АКБ у них произойдет сброс настроек. Чтобы проблемы не возникли, демонтаж АКБ в этом случае проведите в СТО.

    Демонтаж АКБ не так сложен, как кажется. С ним справится даже водитель-новичок. Но к нему нужно подготовиться, изучить все тонкости процесса. Если к делу отнестись недобросовестно, то проблемы не ограничатся лишь сбросом настроек аудиоустройства машины. Повредится дорогостоящее электронное оборудование и сам аккумулятор. Если чувствуете, что не справитесь, доверьте работу специалисту.

    Подсоединение аккумулятора

    При установке АКБ нужно проверить состояние ведущих к нему проводов, очистить зажимы от коррозии и смазать стяжные винты. Чтобы правильно подсоединить аккумулятор в автомобиле, сначала нужно убедиться, что в салоне никого нет, так как при подключении могут активироваться подушки безопасности. Все действия нужно производить в порядке, обратном тому, что был при снятии. Последовательность подключения клемм аккумулятора должна быть следующая:

    • Первым надо надеть красный провод на клемму «плюс» батареи.
    • Следующим присоединить отрицательный чёрный провод.
    • Затянуть гайки ключом на 10 мм.
    • Закрепить аккумулятор, накинуть прижимную пластину, прикрутить болты.

    При первом включении зажигания после установки батареи надо находиться вне машины. После установки АКБ следует проверить работу осветительных устройств. Для этого требуется, не запуская двигателя, проверить включение ближнего и дальнего света фар, работу стеклоочистителей ветрового стекла, аварийную сигнализацию. Если правильно подключать аккумулятор, то в машине всё должно работать исправно. Для настройки бортового компьютера после подключения питания нужно сделать следующие шаги:

    • Прогреть двигатель на холостых оборотах.
    • Увеличить обороты до 2−2,5 тыс. и держать две — три минуты.
    • Совершить тестовую поездку, применяя резкий разгон, езду на малой и высокой скорости.

    Тестовая поездка должна быть не менее 10 километров.

    Чтобы правильно подключить аккумулятор к автомобилю VOLVO, требуется соблюдать некоторые правила:

    • Зажигание должно быть выключено не меньше, чем за 5 минут перед отключением АКБ, чтобы не потерять информацию модулей управления.
    • Подключать АКБ нужно во втором положении ключа зажигания, потому что это позволит избежать ошибок при включении модулей.

    Если в автомобиле есть система дистанционного запуска, то при отключении питания произойдёт сброс к заводским настройкам пароля доступа

    Почему садится аккумулятор на машине ваз 2114

    Не знаю сколько лет моей аккуме, но с ней что-то происходит недоброе.
    Да, у меня много чего потребляет немало энергии — саб, птф, диодная лента в приборке и т.д.
    Все было нормально. Началось пару дней назад.
    Я как обычно поставил машину вечером и пошел домой (позавчера). На следующий день нужно было ехать днем по делам. Я как всегда довольный тыкаю брелок, сажусь в свой самолет, ключик поворачиваю — не але. Даже стартер не крутил. В ноль.
    Пришлось заводиться с толкача. Дотолкался до выезда со двора и завелся (благо выезд со двора — спуск под наклоном вниз).
    Покатался. Глушил, заводил, все норм, генератором подзарядил.
    Вчера так же поставился и пошел домой.
    Сегодня история повторяется.
    Приехал я в гараж.
    Взял амперметр и пошел по проводке.
    Проверил все что может потреблять.
    Когда двигатель не запущен, потребляет ток лишь сигналка (если машина закрыта), усил и иммобилайзер (его я случайно подключил когда разбирал-собирал панель)
    -сигналка мало ест, высосать не может акум.
    -иммобилайзер отключил.
    -усил не трогал, потому что он будет питать саб только если включить магнитолу (так ведь?!)

    Так что вот такие дела.

    Кто что подскажет?
    Кто-то может сталкивался с таким?

    Доброго времени суток! Автомобиль ВАЗ 2114, 2007г. в. Месяца 3 назад была ситуация, подробностей уже не помню, но прямо на ходу села АКБ, тогда так и не разобрались из-за чего это произошло, Попутно сгорело два предохранителя. предохранители поменяли, АКБ зарядили, машина поехала. Месяца 2 назад заменили подшипник в генераторе и ремень. На днях ситуация повторилась. Ехали вечером, заметили что ближний свет то ярче, то тусклее горит, подсветка панели тоже. На панели смотрим напряжение скачет то 13,6V, то на 10,2V. Ну соответственно когда на 10 скачет и свет тускнет и загорается на панели лампочка аккумулятора. Ну делать нечего, до дома доехать надо, так и поехали дальше. в Итоге заряда все меньше и меньше когда уже на 6V скакануло обороты у машины упали. Мы съехали на обочину и заглохли. В общем предохранители все целы, АКБ зарядили, машина завелась и поехала. когда АКБ поставили ОНА показывала 12,4V, на ходу скакало 13,5-14V.

    Так вот собственно в чем вопрос: Что это может быть и с чем это может быть связано? что проверить в первую очередь?

    Неисправность аккумулятора — один из наиболее распространенных кошмаров автолюбителей. Ситуация, когда вечером в гараж поставили машину в рабочем состоянии, а утром все попытки завести ее оказались тщетны, не редки. АКБ не подает совершенно никаких признаков жизни. Такой «сюрприз» может преподнести совершенно новый аккумулятор в машине. Попробуем разобраться, в чем могут быть причины этой неисправности, почему садится аккумулятор за ночь.

    Общие причины неполадок

    Рассмотрим основные причины, почему быстро, например, за ночь, садится аккумулятор на машине. Постараемся сгруппировать главные.

    Какой бы хороший и качественный аккумулятор вы ни выбрали, в некоторых ситуациях он все равно может подвести. Поэтому не нужно удивляться, что АКБ машины резко села за ночь, даже если он новый. Такой ситуации есть объяснения.

    Основные из них представлены ниже:

    • АКБ исчерпал положенный ему ресурс , попросту говоря — состарился ;
    • неполадки с генератором , в результате чего он не заражает батарею;
    • неправильное подключение одного из «потребителей» энергии машины , частичные или полные неисправности в этих устройствах;
    • батарея будет быстрее садиться в неблагоприятных климатических условиях , например, при крайне низких температурах;
    • быстро садится аккумулятор в машине за ночь, если водитель забыл выключить фары, музыку или обогрев .

    Физический износ аккумулятора

    Любая вещь, и АКБ — не исключение, имеет свой срок службы и неизбежно приходит в негодность. Если раньше они были рассчитаны на то, что владелец машины может их обслуживать (следить за состоянием пластин, устанавливать уровень электролита и его плотность), то сегодня это не предусмотрено. Можно сказать, что современные батареи одноразовые, поскольку имеют закрытый корпус. Они служат в среднем от 3 до 5 лет, после чего ремонту или какому-то обновлению не подлежат. Подробнее о необслуживаемом аккумуляторе →

    Поэтому, если сел аккумулятор, который отслужил свое, лучше не мучиться и купить другой. Если батарея старого образца, то можно попытаться реанимировать ее (проверить уровень и плотность электролита, довести ее до нормы с помощью дистиллированной воды). Подробный алгоритм действий можно найти во всех деталях на многочисленных форумах автолюбителей. Но следует понимать, что все подобные мероприятия — всего лишь кратковременный уход от проблемы. Поэтому единственное правильное действие в этой ситуации — приобретение нового аккумулятора взамен старого.

    Отсутствие заряда от генератора

    Если на машине быстро садится аккумулятор, приобретенный совсем недавно, или разрядка происходит постепенно систематически на протяжении недели, то стоит задуматься об исправности генератора. В этом случае первым действием должна стать диагностика его состояния.

    Как определить, что заряд от генератора достаточный? Для этого нужно проверить его работу при помощи мультиметра. Этим прибором нужно измерить напряжение на выводах батареи при условии включенных фар, обогрева стекол, музыки и двигателя. Его значение в норме должно находиться в пределах 13-14,4 вольта. Если полученный результат отличается в меньшую сторону, значит проблема именно в недостаточном поступлении заряда к батарее от генератора.

    Причины такой неполадки генератора могут быть в следующем:

    • поломка регулятора напряжения ;
    • ослабление натяжения ремня или его обрыв ;
    • неисправность диодного моста .

    Если АКБ постоянно разряжается по причине проблем в генераторе, недостаточного заряда от него, нужно обратиться к специалистам в автосервис для диагностики и устранения поломки.

    Утечка тока

    АКБ может сесть из-за утечки тока в бортовой сети машины. Установить сам факт утечки не сложно. Для этого потребуется лишь немного свободного времени, амперметр либо мультиметр. А вот определить конкретное место утечки — задача посложнее.

    Причин утечки несколько, чаще всего встречаются следующие:

    • повреждение изоляции ;
    • окисление контактов ;
    • неправильное подключение приборов ;
    • изношенность проводки .

    Чтобы измерить потери тока в сети автомобиля, нужно:

    • снять отрицательную клемму с батареи ;
    • измерить потери тока между снятой клеммой и минусовым вводом батареи , для этого необходим амперметр или мультиметр.

    Замеры нужно проводить при выключенном зажигании и отключенных устройствах, потребляющих ток. При этом нужно оставить открытыми двери в салон или окна на случай, если центральный замок заблокирует их.

    В пределах нормы будет показатель утечки тока от 15 до 80 мА. Большие значения указывают на неисправность электрики в машине, требуется диагностика и ремонт.

    Иные причины разрядки батареи

    Ошибки в работе автоэлектрика, неправильное подключение приборов в автомобиле приводят к тому, что сами устройства работают и радуют этим хозяина, а вот в электрической цепи образуется повышенная нагрузка. При этом владелец машины может столкнуться не только с тем, что аккумулятор разрядился, но и с тем, что вышли из строя другие электроприспособления.

    Чем больше подключено в машине всевозможных гаджетов (магнилота, антирадар, навигатор, подсветки и др.), тем выше нагрузка на генератор. И если генератор не справляется, то часть «обязанностей» берет на себя АКБ. В таком случае она сядет довольно быстро.

    Из вышесказанного следует закономерный вопрос — а может ли разрядиться аккумулятор от сигнализации? Да, может, но случается такое не часто.

    Сигнализация может стать основной причиной того, что батарея садится слишком быстро, если:

    • были допущены ошибки при ее установке ;
    • есть неисправности в самой сигналке ;
    • установлена система не заводской сборки, а сделанная своими руками .

    Во избежание таких проблем можно рекомендовать автовладельцам не экономить, а приобретать хорошую автосигнализацию проверенного производителя. Если это условие соблюдено, то сигнализация редко становится причиной севшей батареи.

    АКБ может полностью разрядиться, если оставить машину на долго и забыть выключить фары, музыку или какие-то другие электроприборы. Если это происходит не часто, паниковать не нужно. После подзарядки аккумулятор будет функционировать как обычно.

    Причиной быстрой потери заряда батареей может стать мороз. Зимой она садится намного интенсивнее, чем летом. На морозе от 15°С каждый градус снижения температуры воздуха приводит к уменьшению емкости аккумулятора на 1 мАч. Если есть проблемы с зарядом, то электролит в аккумуляторе замерзает. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо следить за уровнем заряда АКБ и плотностью электролита.

    Что делать, чтобы аккумулятор быстро не разряжался?

    Чтобы проблема севшей батареи касалась автолюбителя как можно реже, нужно соблюдать следующие условия:

    • Покупая автосигналиацию, нужно внимательно изучить ее характеристики . Важно понимать, сколько энергии ей потребуется. Предпочтение стоит отдавать той системе, которая максимальный период может пребывать в спящем режиме.
    • При выборе магнитолы рекомендуется обратить внимание на ту, которая потребляет меньшее количество энергии .
    • Следить за тем, включены ли приборы, когда в них нет потребности .
    • Регулярно проводить диагностику исправности всех систем машины .
    • Не допускать переохлаждения или перегревания аккумулятора .
    • Покупать ту АКБ, которая лучше всего подходит для параметров конкретного автомобиля .

    Говоря о мерах по продлению службы аккумулятора автомобиля, следует упомянуть о таком явлении, как сульфатация. Это явление часто приводит к сокращению жизни АКБ, уменьшая ее емкость. Развитию его способствует повышенная плотность электролита, сильные морозы или жара, а также хранение батареи в течение долгого периода без подзарядки. Поэтому, чтобы она работала как часы и как можно дольше, нужно предусмотреть такие нюансы, по возможности избегая их. И своевременно проводить обслуживание аккумулятора.

    Если же ситуация застала вас врасплох, полезно будет узнать, как открыть машину, если сел аккумулятор.

    Приборная панель ВАЗ 2114 — как снять и заменить

    В процессе управления автомобилем приборная панель ВАЗ 2114 играет очень важную роль. Она представляет собой комплекс приборов, отображающих многие параметры автомобиля. Среди них: скорость, количество оборотов коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости, оставшееся количество бензина. Многие панели оборудованы вольтметрами, указателями давления масла и даже электронным термометром. Кроме того, на приборной панели размещается большое количество органов управления электрической частью автомобиля. В этой статье мы расскажем, как снять приборную панель ВАЗ 2114, заменить ее и тюнинговать, а также как производится замена ламп подсветки.

    Для чего производится замена приборной панели

    Чаще всего, причина, по которой водитель идет на этот шаг – это ДТП. После него, приборная панель приходит в негодность: трескается и теряет свой первоначальный вид. Бывают ситуации, когда форма изделия не изменилась, но на ней появились довольно некрасивые трещины, что нарушает общую эстетику автомобиля.

    В этой операции есть очень много сложностей. Первая из них – это подключение электрических приемников. Дело в том, что многие водители забывают вставить какой-нибудь штекер и прибор попросту отказывается работать. В связи с этим, все приходится начинать сначала. Вторая сложность заключается в демонтаже. Чаще всего, при разборке, водители случайно ломают какое-нибудь крепление или прибор. Все это заставляет водителя обращаться к услугам автомастеров и отдавать немалые суммы за выполненные работы.

    На самом деле, всего намного проще, чем кажется. Достаточно четко следовать инструкции и проявлять особую осторожность. Тогда вы сэкономите много нервов и сил.

    Как снять приборную панель ВАЗ 2114

    В первую очередь, обесточьте цепь электрической сети. Для этого снимите «плюсовую» клемму аккумулятора. Итак, порядок действий при снятии выглядит вот так:

    • Со стороны водителя с левой стороны консоли необходимо снять боковую накладку. Для этого выкрутите пять саморезов, и демонтируйте деталь. Те же самые действия необходимо проделать и со стороны пассажирского сидения. После этого, отсоедините штекера, ведущие на магнитолу, прикуриватель, пепельницу и их подсветку.
    • Теперь необходимо вытащить рукоятку выключателя печки. Для этого подденьте ее отвертку и потяните на себя. То же самое делается и с рукоятками управления заслонкой. Все мелкие элементы, лучшего всего, положить в какую-нибудь емкость, чтобы не потерять.
    • Далее выкрутите саморезы на щите приборов. Два из них расположены сверху, а два других – снизу. Удобнее такую процедуру выполнять фигурной отверткой. Вытащите заглушку рядом с кнопкой включения обогрева заднего стекла и открутите еще один саморез. После этого, накладка поддевается и отводится в сторону сидений. Вы сразу же увидите большое количество штекеров и фишек. Все их необходимо снять и пометить, чтобы не перепутать при сборке. Рулевое колесо лучше всего снять.
    • Отверните снизу крепления рулевой колонки и опустите ее вниз. Делается это для того, чтобы она не мешала при дальнейшей разборке. На блоке управления отопителя выверните все саморезы и утопите последний внутрь панели.
    • Найдите металлические кронштейны (от пола до панели) и выверните все саморезы, которые их крепят. Не забудьте открутить поперечину.
    • Возьмитесь за ручку гидравлической корректировки фар и потяните на себя. Снимите ее и рукоятку регулировки яркости подсветки приборной панели. Теперь вытащите накладку и демонтируйте светодиодную вставку. После этого, открутите показавшиеся гайки.
    • Вытащите оставшиеся штекера иммобилайзера и фишку освещения бардачка.

    После этого, открутите оставшиеся большие саморезы крепления панели и потяните ее на себя. Последним движением вверх вытащите ее из посадочного места. Монтаж новой детали производится в обратной последовательности по заранее помеченным штекерам.

    Замена ламп подсветки в приборной панели ВАЗ 2114 + Видео

    Работа ламп приборной панели обеспечивает подсветку органов управления и информации о параметрах автомобиля в темное время суток. Если они перегорели, их необходимо обязательно заменить, так как попытка найти в темноте какую-то кнопку может закончиться довольно печально.

    Все работы по замене производятся на разобранной панели. Как снять панель – расписано выше. Все, что требуется от вас – это купить комплект новых лампочек. Почему именно комплект? Потому что удобнее будет заменить все лампы сразу, чем поменять одну, всю собрать и ждать, когда перегорит другая. Все это трудоемко и может потратить много сил, поэтому, лучше всего, сделать все заранее.

    Чтобы поменять лампы в панели достаточно сделать несколько простых движений. Отверните патрон перегоревшей лампы и вытащите его. Крутить следует против часовой стрелки. После этого, вытащите старую лампу и на ее место установите новую. Установка патрона производится в обратной последовательности.

    Тюнинг приборной панели

    Если вы хотите каким-то образом улучшить внешний вид приборной панели или сделать ее функциональной, то можно выполнить ее тюнинг.

    Самым распространенным видом тюнинга приборной панели является установка новых ламп в подсветке приборов или установка дополнительного освещения. Чаще всего, замена ламп производится на лампы с другим цветом светового потока (например, зеленого или синего). Подбор цвета должен быть таким, чтобы он не раздражал глаза, особенно в темное время суток. Дополнительное освещение применяют, в основном, для нижней части панели в ногах. Для этого можно купить уже готовый набор светодиодов и подключить их к бортовой сети автомобиля.

    Другой способ тюнинга подразумевает изменение внешнего вида шкалы приборов. Для этого, на цветном принтере можно распечатать уже готовые решения, приклеить к жесткому картону и установить вместо старой шкалы. Стоит учитывать то, что освещение новой шкалы может немного отличаться от заводского. Поэтому, важными критериями будут цвет шкалы и материал, к которому его приклеят.

    Более серьезная модернизация предполагает изменение внешнего вида самой панели. Для этого ее можно покрасить или обтянуть новым материалом. Если вы решили обтянуть панель, то применяйте для этого только разрешенные материалы. Под запретом находятся обычная ткань и мех, так как они являются легковоспламеняемыми. Цвет обтяжки стоит выбирать в соответствии с общим фоном салона. Прекрасно смотрится комбинация сразу двух цветов (например, бежевый и коричневый).

    Если вы решили окрасить панель в другой цвет, то ее необходимо снять. После этого она зачищается с помощью наждачной бумаги и обезжиривается. Первым делом наносится специальный герметик, а после него автомобильная краска. Не используйте покрасочные материалы, которые имеют повышенную чувствительность к большим температурам. Если окрасить пластик какой-либо другой краской, то при длительном стоянии автомобиля под солнцем, краска расплавится и попросту отойдет. Другая неприятность может подстерегать вас при мойке панели – обычная краска имеет свойство стираться обычной водой, еще лучше — мыльной. Будьте готовы к тому, что первое время в салоне будет пахнуть краской.

    Какой аккумулятор лучше выбрать для автомобиля ВАЗ-2114 — фото

    Обилие автомобильных расходников ставит пользователя в тупик. Осматривая витрины магазина сложно ответить на вопрос какой аккумулятор лучше для ВАЗа по цене и качеству. Следовательно, необходимо обратиться к экспертам за помощью.

    Типы аккумуляторов применяемых на автомобилях ВАЗ

    Для того чтобы правильно выбрать АКБ для автомобиля надо знать некоторые особенности их устройства и условий при которых они сохраняют достаточную работоспособность.

    На всех легковых автомобилях в настоящее время устанавливаются свинцово-кислотные АКБ. Стандартная батарея такого типа состоит из шести аккумуляторов соединенных вместе в корпус из пластика не проводящего ток. Электроды из свинцовых сплавов имеют решетчатую структуру. Они погружены в электролит из раствора серной кислоты. На верхней панели имеются открывающиеся отверстия для газоотвода при зарядке. Подключается АКБ при установке на машину к двум выводам изготовленным из свинца и размещенным на этой панели. Для удобства применения «положительный» вывод толще «отрицательного».

    Электролит чувствителен к температуре. Оптимальной для наиболее эффективной работы АКБ является — плюс 27 градусов. При этом снижение температуры воздуха до минус восемнадцати градусов приводит к падению до 50 процентов емкости аккумулятора. В физическом смысле это означает, что для запуска машины требуется в два раза больше энергии. Кроме того, надо помнить о том что при серьезной отрицательной температуре подзарядка практически не производится. АКБ работает на износ. При высоких температурах достаточно часто имеет место так называемый «горячий запуск». Горячий двигатель для запуска требует значительно больше электроэнергии.

    Таким образом, когда делается выбор, какой аккумулятор для ВАЗ 2114 надо приобрести, то надо учитывать емкость АКБ, номинальные мощности потребителей энергии, особенно при запуске, а также страну производитель. Последнее условие связано с тем, что желательно чтобы в этой стране температурные условия были похожи на российские.

    Специалисты рекомендуют определять емкость приобретаемого АКБ по формуле — (максимальный ток отдачи генератора в Ач) Х 0,75. То есть, если на ВАЗ 2114 установлен генератор в 80 Ач, то АКБ для этой машины требуется емкостью в 60 Ач.

    В то же время, значительно большей емкости батарею не стоит устанавливать, потому что мощности генератора для подзарядки может не хватить.

    Емкость

    Электрика и электроника автомобиля ВАЗ 2114 с завода рассчитана на АКБ 55Ач. Именно такая стоит от производителя. Какой аккумулятор на ВАЗ 2114 лучше установить при замене?

    Если подключено дополнительное бортовое оборудование, целесообразно увеличить емкость АКБ до 60-62Ач. Пусковой ток от 480 до 600 Ампер. Для средней полосы России наиболее распространенным является 520-540А.

    Батарея большей емкости будет требовать более длительного времени для подзарядки генератором. Из-за регулярных недозарядок аккумулятор автомобиля будет быстро садиться, что приведет к его досрочному выходу из строя. Не следует брать чрезмерно мощную батарею, особенно если Вы часто ездите на короткие расстояния.

    На что обратить внимание при выборе

    Покупая новый аккумулятор, необходимо принять во внимание следующие аспекты:

    • Емкость аккумуляторной батареи;
    • Номинальная мощность потребления электроэнергии;
    • Страна-изготовитель АКБ.

    Что касается емкости, то для этого разработана достаточно простая и эффективная формула. Она предполагает умножение максимального тока отдачи генератора на 0,75. Если, к примеру, у вас установлен генератор на 70Ач, емкость аккумулятора должна быть 52,5Ач. Самый близкий по значению аккумулятор — на 55 Ач.

    Также многое зависит от объема двигателя. Для машин с моторами 1,0-2,3 литра следует использовать аккумуляторные батареи от 55 до 66 Ач.

    Выбирать батарею повышенной емкости не рекомендуется, поскольку для ее подзарядки может банально не хватить мощности вашего генератора.

    Размеры аккумулятора на ВАЗ 2114

    Стандартными габаритами для батареи на ВАЗ 2114 являются высота 190мм, ширина 175мм, длина 242мм. Это самый распространенный размер в магазинах. Если какой-то параметр будет отличаться на несколько миллиметров, АКБ без проблем установится на свое место.

    Какие важные особенности следует помнить

    Отвечая на вопрос — какой выбрать аккумулятор для ваз 2114 и поговорив о таких важных его параметрах, как тип и емкость, нельзя не затронуть и другие характеристики, которые обязательно следует учитывать при выборе. Так, очень важным является внешний размер аккумулятора — стандартно он равняется 190 Х 175 Х 242.

    Если вновь приобретенная АКБ окажется большего размера — она просто не влезет на отведенное ей место, если меньшего — то она будет свободно перемещаться (зафиксировать такой маленький аккумулятор под капотом — крайне проблематично).

    Также, очень важной является и полярность аккумулятора ваз 2114. В батареях от европейских и американских производителей она обратная — «минус» находится справа, а «плюс» — слева.

    В аккумуляторах же, производимых в Азии (Япония и Корея) полярность прямая (соответственно «плюс» — справа, «минус» — слева). Этот момент следует обязательно учитывать, иначе одним неверным подключением можно нанести серьезный вред все электросистеме автомашины.

    Гелеевый аккумулятор для ваз 2114

    Кроме этого, при покупке следует обратить внимание и на:

    • год выпуска. Старые батареи, особенно простоявшие без подзарядки (а делать ее нужно хотя-бы раз в год) могут быть уже непригодны к использованию;
    • заряженность. Все аккумуляторы делятся на заряженные (их можно сразу устанавливать в машину) и незаряженные (называемые сухозаряженными) — в них обязательно придется самостоятельно наливать электролит;
    • фирму-производитель. Если есть возможность, лучше приобретать аккумуляторы от проверенных брендов (каких именно — рассмотрим ниже).

    Дата выпуска аккумулятора

    Лучший аккумулятор – новый. При покупке важно найти дату его изготовления. Полгода без эксплуатации на складе не нанесут серьезный ущерб работе батареи, обработанные серебром пластины способны до года лежать без работы. Более долгое складирование негативно отразится на качестве АКБ и работе автомобиля.

    Дату изготовления ищите на корпусе аккумулятора, реже она бывает указана на клемме. В зависимости от производителя дата может иметь привычный узнаваемый формат, либо быть зашифрованной.

    Например, на Bosh и Varta дата указана внутри 24-хзначного кода. 4-й символ обозначает год, 5-й и 6-й – месяц. Большинство производителей ставят дату в формате календарная неделя / год.

    Производители

    Относительно производителей АКБ, которые подходят для автомобиля ВАЗ 2114, хочется поговорить отдельно. Исходя из анализа рынка, изучения отзывов клиентов, сформировалась определенная группа лидеров. С ней мы вас и познакомим.

    1. Лидером сегмента аккумуляторов, ассортимент которых включает подходящие для ВАЗ 2114 агрегаты, стал бренд «Тюмень». Производителем выступает аккумуляторный завод в Тюмени, о чем вы наверняка догадались. Среди их ассортимента, для ВАЗ 2114 подходят модели 6СТ 57 и 6СТ 60. Соответственно, их емкость составляет 57 и 60 Ач. Они способны работать в температурном диапазоне -40 — +60 градусов по Цельсию. Хорошо и быстро заряжаются, дают эффективный ток, гарантирует качественный запуск мотора вне зависимости от погоды.
    2. Вторую строчку справедливо заняли аккумуляторы «Зверь». Это продукция компании Аккумуляторные технологии. Их главный офис расположен в Иркутской области. Для «четырнадцатой» модели ВАЗа рекомендуется использовать АКБ емкостью от 55 до 70Ач. Производитель предоставляет гарантию сроком на 3 года, что встречается далеко не у каждой фирмы.
    3. «Варта» — это еще один лидер среди производителей аккумуляторов, которые идеально вписываются в подкапотное пространство автомобиля ВАЗ 2114. Это уже зарубежный производитель — США. Компания-разработчик называется Johnson Controls. Батареи отличаются высокой эффективностью и надежной эксплуатацией. Срок гарантии также внушительные три года, хотя на деле батарея служит 4 года и больше.
    4. Список лидеров не мог обойтись без компании Bosch. Порой кажется, что эта фирма слишком много на себя берет и производит буквально все и для всех. Но пока у компании это получается, клиенты данному факту остаются довольны. Здесь стоит обратить внимание на АКБ емкостью 70Ач. Она надежная, обеспечивает эффективную эксплуатацию в течение пяти лет, имеет мощность тока холодного запуска в 500А. Благодаря подобным характеристикам, вам не придется бояться лишиться заряда аккумулятора даже при очень низких температурах. А для многих регионов России это актуальная проблема.

    Многие ставят во главу принципа выбора нового аккумулятора для ВАЗ 2114 стоимость. Это категорически неправильный подход. Скажем откровенно, не существует дешевых, но надежных, эффективных аккумуляторов ни для одного автомобиля, включая ВАЗ 2114.

    Потому экономить на покупке такого агрегата настоятельно не рекомендуем. Сначала обращайте внимание на перечисленные в данном материале нюансы выбора, после чего можно подумать про стоимость АКБ. Но никак не наоборот.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию вы можете почерпнуть из видео ниже:

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector