Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прочистить воздуховод в машине ваз 2110

Как прочистить воздуховод в машине ваз 2110

Lada 2110 Silver M › Logbook › Доработка печки — Воздуховоды в ноги и назад. часть 1

Начитался бортовиков на нескольких сайтах, набрался смелости, решился! Оказалось ничего сложного). Первым делом снял центральную консоль, снимать было трудно из-за тех несчастных двух саморезов, но подлез маленькой отверткой, снял. Впоследствии закручу саморезы под ключ. Ножовкой по металлу распилил «елочку», оставив сантиметров 10 у основания, вставил 4 серые гофры от электропроводки ( две вперед, две поуже, назад), тк в наших магазинах пока еще нету гламурных черных гофр, запенил, подождал сутки, и хоть и с трудом но вставил все на место. И так, решено сделать обдув в ноги водителя и пассажира сверху вниз. В наличии имеется какая-та красивая пластмаска от мерседеса 210, которая там служила для подвода воздуха в заднюю часть, с закруглением на концах. Разрезав на две части получаются уместные в салон авто, уголки. Воздух к ногам задних пассажиров будет направляться, тоже чз гофры, индивидуально в правую и левую часть, зафиксировав их под передними сиденьями, никакого гламура, только практичность! С помощью пластиковых хомутов все закреплено на местах, ожидается мощный поток воздуха, включаем, а никакого потока нет и в помине! Расстройство, пара дней размышления, и решено удалить всеми рекламируемый метод защиты салонного фильтра с помощью обрезки пластиковой бутылки. Первая же проверка выявила очень мощный поток воздуха к ногам. Слева вырезал в боковой крышке прорезь под мерсовский уголок, направив воздух в край крышки, позади педалей прямо у моторного щита, справа также соединив гофры со вторым уголком, установил все за бардачком, направив воздух сверху вниз, к ногам переднего пассажира. И начал ждать холода. Пришли первые холодные дни, а ногам не так уж и тепло, хотя в разы луше чем было в стоке. Принимаю решение снимать эстетически красивые направляющие уголки от мерседеса и ставить сантехнические уголки в 40 диаметре, как бы они аляповато не выглядели в машине… Так как на улице только первые несколько морозных дней, переделка находится в тестовом режиме, изменяется угол, длина и направление сантех уголков к правой ноге, и первые результаты дают понимание того, что всетаки лучше поток направить на носок, чуть напротив педали газа, повернув чуть вверх, тк нужно учитывать наличие поликов ванночек. Вопрос с обогревом вечно мерзнущей правой ноги водителя, и ног задних пассажиров решен. Дальше ищется поиск решения для подвода тепла к левой ноге водителя ( имеется моторчик кулер от вентиляции сиденья иномарки, хочу попробовать поставить сантехнический тройник, в зоне обогрева правой ноги одно отверстие оставить на обдув правой ноги, а на обдув левой ноги, задействовать этот кулер) и проверка эффективности обдува ног переднего пассажира. С этим никак не получается, тк не получается найти толкового спутника ))) Вопросы, предложения, рекомендации принимаются.

Снятие и ремонт дефлекторов воздуховодов ВАЗ 2110

Любая деталь в автомобиле рано или поздно ломается, не исключение и вентиляционные дефлекторы в салоне автомобиля. Купить дефлектор не так легко как кажется, дело в том, что найти, к примеру, центральную решетку воздуховода десятки на прилавках почти не реально. В этом случае проще решетку отремонтировать. Одна из поломок, когда ломаются пластиковые шторки, в результате дефлекторы на ВАЗ десятого семейства выглядят так: Чтобы отремонтировать шторки, сначала потребуется снять центральный дефлектор печки. У многих во время этого процесса появляется множество вопросов, поэтому некоторые даже засняли видео с наглядным пособием: Теперь разбираем шторки и выбрасываем все пластиковые обломки. Чтобы восстановить работу шторок дефлектора потребуется кусок проволоки, которую заворачиваем маленькими пассатижами. Все, осталось лишь установить дефлектор — просто защелкиваем его. Кстати, дефлекторы боковых стекол ремонтируются аналогичным образом. Тем, кто решится заменить деталь на новую, пригодятся каталожные номера дефлекторов ВАЗ 2110:

  1. Сопло центральное старого образца с вертикальной регулировкой (левое 2110-8104090, правое 2110-8104090-10), цена 250 рублей.
  2. Сопло центральное старого образца с горизонтальной регулировкой (2110-8104090-20, 2110-8104091-10, 2110-8104091-20), цена 250 рублей.
  3. Сопло центральное нового образца (2112-8104091), цена 380 рублей.
  4. Сопло боковое старого образца (правое 2110-8104040, левое 2110-8104041), цена 150 рублей.
  5. Сопло боковое нового образца (2110-8104040-10), цена 150 рублей.

Кстати, если дефлектор печки не поддается восстановлению, тогда сделайте из него рамку под навигатор или установите компьютер.

Боковые дефлекторы ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112. Полезные доработки

  • Главная
  • ВАЗ
  • Статьи и рекомендации по ВАЗ
  • Боковые дефлекторы ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112. Полезные доработки

Каждый владелец автомобиля вазовского «десятого» семейства не единожды поминал всуе конструкторов АвтоВАЗа. Не известно, чем руководствовались специалисты российского автогиганта при проектировании системы вентиляции и отопления ВАЗ-2110. По крайней мере, здравый смысл в схеме работы створок боковых дефлекторов ВАЗ-2110 усмотреть не удастся. Дело в том, что и левый и правый воздуховоды регулируются «вверх-вниз» и только «вправо». Таким образом, если стекло двери переднего пассажира худо-бедно обдувается теплым воздухом, то на стекло водительской двери воздушный поток не может попасть в принципе, поэтому в дождливую погоду оно запотевает, а в морозную покрыто инеем.

Недостаток профессионализма конструкторов автовладельцы «десяток» компенсировали собственной смекалкой. Несложная доработка бокового дефлектора ВАЗ-2111 позволит направить поток воздуха на стекло. Не потребуется даже покупать запчасти ВАЗ. Для этого необходимо, поддев отверткой вынуть дефлектор, расположенный у водительской двери. Делать это нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин и вмятин на пластике. После этого створки дефлектора нужно развернуть на 180 градусов. Теперь они будут закрываться влево, а не вправо и, соответственно, появится возможность направлять поток воздуха на боковое стекло.

Но даже эта доработка не даст гарантии, что в ненастную погоду стекло водительской двери будет чистым. Вентилятор печки ВАЗ-2110 находится напротив центрального дефлектора. Если открыты сворки этого воздуховода, то никакие силы не заставят воздушный поток идти в боковые дефлекторы ВАЗ-2112. Если сюда прибавить традиционные большие зазоры в соединениях пластиковых коробов воздуховодов, то потери тепла становятся просто огромными.

Наиболее дотошные автолюбители разбирают полсалона автомобиля, чтобы загерметизировать стыки коробов и устранить недоделки автозавода. Если даже пренебречь огромной трудоемкостью такого «тюнинга» и вероятностью появления новых скрипов в салоне после сборки, можно предположить что обдув боковых стекол улучшится не на много.

Существует более простой и эффективный способ, который можно и нужно совместить с доработкой сворок бокового дефлектора. Для этого необходимо подобрать кулер охлаждения компьютерного процессора или видеокарты размерами не более 60х60 мм и закрепить его с внутренней стороны дефлектора саморезами или клеем. Напряжение питания кулера такое же, как в автомобиле – 12В. Включать его можно с помощью незадействованной кнопки рециркуляции, но проще подключиться к проводам питания системы вентиляции. При включении любой скорости автомобильного вентилятора кулер будет обдувать боковое стекло. Конструкция проверена годами эксплуатации и полностью себя оправдала.

Pro-sport601 › Blog › Дефлектор печки нового образца вместо старого 2110

Решил заменить центральный дефлектор вертикального рычага на горизантальный. Перед установкой залез в интернет для информации, там говорится нечего сложного с установкой нет, сложнее приобрести запчасти т.к. их сложно найти на прилавках магазина. Прикупил все необходимое на разборе, обычно он продаётся в сборе с торпедой. Машина у меня 1998г. и если у вас заслонка направления воздуха 2110-8103033 то вы потеряете надежду ставить дефлектор, потому что на этой заслонке нету отверстия для тяги горизонтального рычага.


Вот эта самая заслонка

Два дня долго думал что делать т.к. в интернете на этот вопрос не было ответа, ну как блять у всех все нормально у меня как обычно через жопу. Не хотелось нечего снимать чтобы поменять заслонку на новую с отверстием и тем более её тоже нужно было найти если ещё найдёшь и купить. Долго думая решил ломать систему будет что будет, не снимая нечего сделать отверстие для рычага гориз. засл. Вообщем решил сделать отверстие с помощью маленькой отвёртки и зажигалки, поджигаем кончик маленькой отвертки держим его над огнём секунд 30, вот вам и паяльник))


Прожигаем отверстие горячей отверткой сильно надавливая на указанное место, у меня получилось это сделать с двух попыток нагревая отвертку

Вот и появился доступ для рычага, примерил рычаг отлично сидит и не слетает.

Убираем все не нужное.

Устанавливаем регулятор направления заслонки.

Как Снять Центральные Сопла Ваз 2114

Удалить и установить

Снять и установить капот ВАЗ 2114 достаточно легко без помощи других, без помощи автосервиса. Как это сделать и будет описано позднее. Капот удерживается петлями, расположенными на задней кромке фронтальной части корпуса. Впереди находится замок капота с крюком, который защищает его от открывания во время движения автомобиля. В открытом положении капот опирается на железный упор. Замок имеет трос с ручкой, который находится внутри кабины под приборной панелью с левой стороны.

Чтоб снять капюшон, необходимо его открыть и надеть. После чего нужно отсоединить трубку омывателя ветрового стекла от тройника, также отсоединить электронные провода от лампы отсека мотора. Сейчас вы сможете открутить четыре болта крепления петель к капюшону. Лучше, чтоб в это время был ассистент, который бы держал капюшон на весу. Отвинтив эти болты, можно снять капот ВАЗ 2114 с кузова. Операция удаления завершена. Установка осуществляется в оборотном порядке. Но в самом конце, до того как затягивать крепежные болты, для вас необходимо будет отрегулировать зазоры меж капотом и крыльями корпуса.

Регулировка зазоров между капотом и крыльями ВАЗ 2114

Откройте и расположите капот. Ослабьте болты, крепящие его к петлям. Есть две части с обеих сторон. После чего закройте капот и установите его так, чтоб зазоры меж крыльями и капотом были схожими как с правой, так и с левой стороны. Сейчас осторожно поднимите крышку и затяните болты.

Вы сможете отрегулировать высоту вытяжки, изменив высоту регулировочных буферов. Есть два из их. Эти буферы должны быть установлены так, чтоб поверхности крыльев и капота совпадали.

Вы сможете регулировать высоту при помощи буферов, оборачивая либо отвинчивая их. После выполнения всех этих операций вы должны убедиться, что сейчас капот просто раскрывается и накрепко фиксируется. В случае опасного закрытия либо других заморочек с закрытием нужно отрегулировать замок капота.

Капот с газовой остановкой ВАЗ 2114

Регулировка замка

Регулировка замка может потребоваться, когда капот запирается плохо, либо для его закрытия будет нужно много усилий. Эта регулировка также нужна, если имеется вертикальный свободный ход капота, когда он находится в закрытом положении.

Кроме того, сильные удары при закрытии, а также трудности при открытии также требуют этой регулировки. Для завершения этой процедуры вам понадобится:

Ослабьте затянутую гайку, удерживая защелку отверткой, чтоб избежать ее поворота. Регулировка высоты защелки очень ординарна. Для этого вы должны или обернуть его, или, напротив, выключить. Чтоб отрегулировать горизонтальное положение защелки, переместите его в подходящем направлении. После окончания опции удостоверьтесь, что блокировка работает верно. Если он как и раньше не запирается либо имеются какие-либо недочеты, функцию корректировки нужно будет повторить.

Как обеспечить простоту открывания и надежную блокировку?

Для этих целей продается особая деталь, которую можно установить на автомобиль. Эта часть именуется газовой остановкой. Они подменяют стандартную рейку и, как следствие, потребительские характеристики автомобиля резко растут. Открытие капота начинается последующим образом. Для вас необходимо только немного поднять капот одной рукою. Дальше проходят работы по прекращению подачи газа. Он сам подымет капот на нужную высоту и накрепко закрепит его. Стандартный акцент больше не будет употребляться. Во время работы этот упор не просит никакого обслуживания.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ 2114 предпочитают устанавливать газовый акцент на свой автомобиль, тем более что процесс установки не требует особых усилий. Для выполнения этой операции вам понадобится:

  • Повышенное внимание;
  • Две кнопки на 13;
  • Четыре гайки с шайбами ​​под ключ на 13;
  • Дрель;
  • Восемь миллиметровых сверл;
  • Незначительно эмали и битума.

Сначала, мы поднимаем капот и ставим его на все еще старенькый фокус. После чего нужно пометить места, где будут отверстия, которые необходимо будет сверлить без помощи других. 530 мм должны быть измерены с обеих сторон капюшона.

В данном случае внутреннее расстояние меж 2-мя отверстиями составит 310 мм. Отверстия будут просверлены в утолщении капюшона, снутри которого есть пустота. Но к процедуре следует подходить трепетно, так как после обработки можно будет просверлить отверстие в вытяжном шкафу. Убедившись, что все помечено верно, приступаем конкретно к бурению. Используйте дрель, чтоб сделать четыре отверстия. Два в утолщении капюшона и два под капюшоном, с одной стороны поперечного элемента корпуса. Чтоб предупредить возможность коррозии, лучше обработать получившиеся отверстия противокоррозийным составом и краской. После чего вы сможете перейти конкретно к установке. Возьмите газовую пробку и установите ее в просверленные отверстия на одной стороне. Мы делаем то же самое со вторым трюком. Их необходимо будет закрепить. Для тех, кто работает без ассистента, лучше поначалу сделать упор на капюшон, а только позже на корпус. Если рядом есть кто-то, кто может поддержать капюшон, последовательность действий не имеет огромного значения. Когда все будет изготовлено, можно будет почувствовать данный акцент в действии. Для вас необходимо будет попробовать открыть и закрыть капот пару раз. Он должен раскрываться просто и плавненько, а закрытие не должно сопровождаться значительными усилиями.

Уход за телом в целом и шляпы в частности

Ни для кого не тайна, что кузов является основной и самой дорогой частью хоть какого автомобиля. ВАЗ 2114 не является исключением тут. Корпус этой машины выполнен из качественного металла и довольно отлично защищен от коррозии. Но эффективность заводской противокоррозийной обработки зависит также от внимания и заботы обладателя, критерий хранения машины, также критерий эксплуатации.

Видео: Как Снять Центральные Сопла Ваз 2114

Царапинки и ссадины можно узреть на капотах неких автомобилей. В большинстве случаев это связано с тем, что обладатели убирают пыль, грязюка и песок с корпуса сухой тканью. Это полностью нереально сделать. Чтоб удалить грязюка с крышки, поначалу смочите ее водой и используйте мокроватую и мягенькую губку. Если птичий помет найден на капюшоне либо по всему телу, для вас нужно как можно быстрее избавиться от него. Он очень агрессивен по отношению к эмали и может даже разъесть нагую железную краску, если бросить ее навечно.

Если вы моете тело без помощи других, то летом для вас необходимо делать это в тени. Если это условие не соблюдено, промытую поверхность следует немедля вытереть насухо, потому что пятна могут образоваться под ярким и очень горячим солнцем, когда капли воды высыхают. Зимой, после мытья автомобиля в теплой комнате до выхода, протрите корпус и уплотнители дверей насухо, как если б оставшиеся капли промерзли, на лакокрасочном покрытии могут образоваться трещинкы и уплотнения промерзнут на корпусе. Не рекомендуется использовать содовые и щелочные смеси для мытья машины, также сточных вод, чтоб покрытие не выцветало.

В случае обнаружения даже мельчайших признаков коррозии, нужно очистить такие места узкой наждачкой до обнаженного металла. Потом эти места следует обработать особым средством для прохладного фосфатирования, накрыть грунтом и выкрасить авто эмалью.

Если у вас нет опыта таковой работы, лучше поручить эту функцию спецам, потому что операция достаточно ответственная. Следы коррозии на сварных швах и соединениях частей тела являются поверхностными и могут быть удалены методом полировки пасты на ранешней стадии. Делай это просто и без помощи других. Если не принять своевременные меры по устранению изъянов защитно-декоративного покрытия, это приведет к развитию коррозии под слоем покрытия, его отслаиванию и набуханию.

Во время работы машины дно подвергается воздействию брутальных химикатов, соли и песка. Мастика и почва, защищающие дно, с течением времени изнашиваются, а нагой металл становится неспособным противостоять коррозии. Вот поэтому нужно кропотливо смотреть за состоянием пола и, по мере надобности, чинить покоробленные участки.

Чтоб сохранить сияние краски как можно подольше, нужно часто шлифовать корпус при помощи особых полировальных паст. Это в особенности животрепещуще для автомобилей, которые хранятся вне гаража на открытом воздухе. Полировочные пасты способны покрывать микротрещины и поры, которые безизбежно появляются во время работы. Это предутверждает ржавчину под слоем краски. Также не стоит длительно оставлять машину под ярким и очень горячим солнцем.

Утепление капота

Многие обладатели ВАЗ 2114 желали бы испытывать меньше шума во время вождения. По сути движок в этой машине далековато не тихий. Шум от его работы верно передается в салон. Шумоизоляция капота может посодействовать совладать с этой неувязкой. Но вы не должны ограничиваться этим. Для более приметного эффекта нужно сделать звукоизоляцию фронтальных крыльев и стен моторного отдела.

Капот представляет собой жесткую раму, состоящую из сварного стального профиля, а также из стального листа, который фактически является крышкой капота. Все, что вам нужно сделать, это приклеить звукоизоляционный материал к крышке внутри.

Кусочки должны быть вырезаны из материала для поглощения вибрации, повторяя форму ячеек меж рамой жесткости. После склеивания всех ячеек для вас нужно наклеить сверху другой материал, который именуется фольга спленитом. Это существенно понизит шум, исходящий из моторного отдела.

Очень нередко автовладельцы сталкиваются с таким вопросом. как снять дефлекторы на ВАЗ 2114? Это происходит из-за того, что при неосмотрительном воззвании (к примеру, при попытке очистить их силой) они ломаются либо вдавливаются вовнутрь. Как поправить эту ситуацию. так и речь пойдет в нынешней статье.

Что такое дефлекторы и причины их выхода из строя

До того как рассматривать основную тему. как снять воздуховоды с ваз 2114 и их форсунки, необходимо поначалу кратко поведать о том, чем они являются.

Дефлектор (также узнаваемый как сопло воздуховода либо воздушный отражатель) предназначен для отображения потока воздуха, проходящего из печи через особый канал (воздуховод), и отличия его в правильном направлении (в направлении, хотимом водителем либо пассажир. вероятен прогиб направляющих дефлектора)

Из-за особенностей конструкции и расположения боковые дефлекторы нередко повреждаются из-за механических нагрузок (к примеру, случайного нажатия). Не считая того, они могут потерпеть беду, пытаясь очистить их жестким предметом (отверткой либо ножиком) со значительными усилиями.

Как демонтировать центральные дефлекторы и установить новые

Разделы могут потребоваться удалить в одном из последующих случаев:

  • они забиты и должны быть очищены;
  • нужна более глубочайшая чистка системы с удалением воздуховодов;
  • дефлекторы были вдавлены в воздуховод;
  • дефлекторы сломаны и требуют подмены.

В любом случае, какой бы ни была причина их разборки, она довольно ординарна и не просит много свободного времени либо особых инструментов. Весь процесс удаления и повторной установки занимает всего пару шажков, первым из которых является удаление приборной панели.

  • отсоединить аккумулятор;
  • снять приемник / радио, отсоединить от него жгут проводов;
  • снимите экраны центральной консоли;
  • демонтировать прикуриватель, отсоединив жгуты соответственных проводов;
  • снимите лампу пепельницы и отсоедините проводку, которая ей подходит;
  • уберите все выступающие кнопки и регулировочные ручки (для этого для вас необходимо аккуратненько уколоть их отверткой);
  • открутите винты, удерживающие клапан панели устройств (один слева и один справа) при помощи крестовой отвертки;
  • выверните два винта, расположенные над приборной панелью, и два винта, расположенные под ней;
  • разбить бампер заднего стекла;
  • открутите самонарезающий винт под этой заглушкой при помощи крестовой отвертки;
  • поверните панель вспять и на право;
  • отсоедините все прокладки жгута проводов от выключателей и бортовика.

Как панель на сто процентов отсоединена, сами дефлекторы также можно снять. Для этого нужно вывернуть три шурупа, отвечающих за крепление центральных дефлекторов. Какой-то из них размещен под своим телом, два других. по краям. После чего все, что для вас необходимо сделать, это снять дефлектор, почистить его (по мере надобности) и установить назад.

Сборка фронтальной панели и ее установка также осуществляются по вышеуказанной схеме, но в оборотном порядке.

Перед установкой дефлекторов на их место будет очень полезно склеить их периметр при помощи звукопоглощающего материала, к примеру, для моделирования.

Замена боковых дефлекторов

Сейчас разглядим, как снять отверстия вентиляции изнутри от ВАЗ 2114, расположенные по краям (и создадим это достаточно легко. они крепятся вполне без использования винтов, но удерживаются восемью защелками). 1-ые 4 из их находятся снаружи. два сверху под крышкой и два снизу.

Чтоб сжать их, используйте узкую отвертку либо сильное лезвие ножика. Также, чтоб не поцарапать поверхность отражателя, положите под инструмент мягенькую ткань. После открытия наружных защелок осталось отсоединить корпус дефлектора от корпуса канала (который удерживается 4-мя защелками) и снять его.

Установите отражатель таким макаром, но в оборотном порядке. Очень полезным действием перед установкой (как в случае подмены дефлекторов обогревателя ВАЗ 2114 на новые, так и при переустановке старенькых после очистки) будет склеивание всего периметра их корпуса звукоизоляционным материалом, который также играет роль герметика (к примеру, модели либо аналоги).

При открытии боковых защелок отражателя расположите мягенький материал под отвертку либо ножик, чтоб защитить корпус от повреждений и царапин.

Удаление протоков

Время от времени, кроме удаления дефлекторов, сами воздуховоды должны быть удалены (это может быть нужно, если они повреждены либо очень забиты).

Чтоб разобрать их для вас необходимо:

  • удалить разделы (как это сделать как описано выше);
  • снимите приборную панель, открутив крепежные винты;
  • отсоедините боковые каналы (левый и правый), отвинтив два винта и прикрепив их к центральному каналу;
  • Отсоедините центральный канал, отвинтив три винта. один в центре и два по бокам.

После чистки либо подмены воздуховодов на новые их установка и сборка осуществляется по определенной схеме, но в оборотном порядке.

Тема: Полное руководство по снятию, установке и ремонту воздуховодов.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 24.09.2009 Возраст 46 Сообщений 23,098

    Спасибо:
    Получено: 621
    Отправлено: 507

    Полное руководство по снятию, установке и ремонту воздуховодов.

    Снимаем центральный воздуховод.
    Для этого понадобится:
    1. 2 плоских отвертки (широкую и узкую)? фотки мои (потерялися) тут ислользовались 2 ножа
    2. пинцет
    3. 5-10 минут свободного времени
    4. Руки, растущие, откуда «НАДО»

    Для того чтобы снять центральный воздуховод, для этого требуется выкорчевать его из посадочных мест, а именно 6 выступов , которыми он держится в торпеде
    На фото отмечены Красным более крупные выступыза которые держится воздуховод и Синим — мелкие:

    Я начинал разборку с правого верхнего угла.
    Для этого вгоняем (прим. 2см. от края) отвертку между корпусом воздуховода и торпедой, примерно на 4-5 см, можно расширить образовавшееся отверстие и мы видим пластмассовый выступ, которым держится воздуховод.
    Центральный немного отличается от крайних, он немного ближе к лицевой стороне и меньше.
    Заводим отвертку(ки) за выступы и действуя, как рычагом, выталкиваем угол воздуховода наружу.
    Получается вроде этого.

    Далее беремся за этот край и тянем, одновременно заводим отвертку за выступ в левом углу и помогаем, вытаскиваем воздуховод, обратите внимание. у меня оказался провод подсветки воздуховода с левой стороны короче, чем справой.

    Для того чтобы вытащить разъем(ы) питания освещения потребуется тонкая плоская отверточка.
    Вставляем ее между папой-мамой, там есть небольшой выступ, его немного отводим и вытаскиваем разъем.

    Для того, чтобы поменять перегоревшую лампочку, потребуется вытащить и ответную часть, т.е. мама с лампочкой

    Для того чтобы ее вытащить, берем все туже тонкую плоскую отвертку и вставляем в отверстие и наподобие рычага выталкиваем «маму с лампочкой» вверх, придется немного приложить силу.
    Либо есть другой вариант, можно воспользоваться толстой иглой и вставить между световодом и «мамкой», при этом отгибается фиксатор и «мамку» можно вытолкнуть вверх.

    Ну вот вроде бы и все.

    Если у вас еще не вытащена «мама с лампочкой», то вам не удастся ни поставить, ни снять систему световодов, т.к. лампочка входит в отверстие и соответственно мешается.
    Соответственно все сборка в обратном порядке.

    Продолжение (замена лампочек).
    Если купили оригинал, то просто тупо меняем

    Или перепаиваем — для садо-маза-хистов шутю

    Для этого были закуплены лампочки: 12В 1Вт по 3р. за штуку.

    Паяльник с тонким жалом у меня уже был, колхозить ничего не пришлось.
    Изначально лампочки приварены к контактам точечной сваркой, поэтому тонким шилом, грубо говоря, оторвал старую лампочку.
    Затем залудил выводы лампочки и контакты, только не стой стороны, где была заводская сварка (припой никак не пристает), а с обратной, предварительно зачистив.
    Все дело припаиваем и отрезаем лишнее. Теперь можно все собрать.
    У менять теперь вся подсветка работает.
    В дальнейшем нужно перепаять неработающие диоды в приборной панели.

    Снятие бокового воздуховода

    на примере левого/водительского (фотки не мои).

    Снимаем декоративную крышку на торце торпедо, она еще закрывает блок предохранителей.

    вставляем в отверстие плоскую отвертку (желательно широкую) и как рычагом выталкиваем дефлектор наружу

    далее как и с центральным дефлектором вытаскиваем разъем подсветки и полностью снимаем

    аналогично снимается и правый дефлектор, но там проще вытолкнуть рукой, благо места хватает.

    Разборка центрально воздуховода.

    (примерные действия и при разборке боковых)
    примечание: воздуховод БЕЗ подсветки.

    Вот сам воздуховод на столе.

    вид сверху

    вид снизу

    отгибаем по периметру выводя из защелок лицевую часть и аккуратно снимаем
    вот так вот и получится

    далее
    при снятой лицевой части — ОЧЕНЬ ВАЖНО — НЕ КРУТИТЕ регулировку потока воздуха в вертикальной составляющей, т.к ломается посадочная направляющая латунной шестеренки (ремонт ее ниже в статье).

    Снимаем рычаг привода внутренней заслонки

    Далее отщелкиваем световод (если он есть) и колесико-крутилку горизонтальных шторок, получается вот так
    на фото световод белого цвета

    они снимаются в принципе или рукой посильнее тащить или узенькими плоскогубцами сжать направляющие и снять элементы.

    Теперь аккуратно снимаем шторки, чтобы не поломать тонкие направляющие, отделяя их тоненькой отверточной от держателя (находятся по центру дефлектора, для каждой из 2 сопел он свой)


    затем можно выковырять и вертикальные сопла, без надобности не трогайте.

    Допы:
    1. Ремонт центрального воздуховода. (вертикальная отклоняющая система)

    Как то получилось что сломались обе вертикальные системы отклонения потока воздуха.
    Разобрал воздуховод, благо не впервой и что имеем.
    Сама система приводится в движение за счет среднего ребра, у него одна из посадочных осей удлиннена и подведена к крутилке. Вот как раз это удлиннение и обломалось.

    Благо дома есть немного инструмента, решил отремонтировать (т.к.дома еще один ломаный воздуховод валялся, как говорится до кучи).

    Сначала срезал остатки оси. И зажал в маленькие тиски

    затем засверлил отверстия в 5 мм глубиной диаметром чуть меньше чем ось.

    Стал перетряхивать коробочки в поисках подходящего испытуемого

    И О ЧУДО — идеально подошли гвозди от клипс которым приколачивают кабель, только откусил шляпки и подогнал по длинне.


    Для более хорошего закрепления нагрел полученную заготовку на огне и вплавил в заготовленное отверстие, и на всяк слечай промазал супер-клеем. Получилось вот так

    Потом все это собрал в отклоняющую систему:

    Водрузил все на место :



    В общем собрал все в кучу и поставил в машину.
    Ура, теперь поток можно регулировать по направлению в 4 степенях

    2. Ремонт отклоняющей системы по вертикали.

    Чаще всего встречается проблема с неисправностью регулировки вертикального отклонения потока.
    Это связано с поломкой отклоняющей системы, НО это все легко ремонтируется с копеечными затратами.

    Для начала снимаем воздуховод и разбираем его. Нам нужно снять колесикокрутилку в вертикальной плоскости.

    снимаем колесико

    и видим что направляющаяось, на которую садится латунная шестеренка, обломана .

    Но не беда это все восстанавливается.

    Можно это сделать несколькими способами:

    первый — деталька для горизонтальных шторок замечательно выпиливается надфилем из фольгированного текстолита, потом сверлим отверстие в получившейся деталюшке и впаиваем туда кусочек скрепки.
    Берем поксипол и набираем толщину оси (которая из скрепки) минут через 15 — 20 надфилем дорабатываем поксипол, чтобы это все было похоже на ОСЬ.
    Потом всю конструкцию я смазал силиконовой смазкой и собрал. Пока работает нормально. Короче как в анекдоте: «после сборки — доработать напильником»

    второй — подобрал по диаметру шестерни проволочку или как у меня тонкое жало от паяльника (завалялось).
    Просверлил отверстие чуть меньше диаметра жала и в нее впаял жало.
    Затем подобрал оптимальную его длинну, чтобы нигде оно не задевало, и обрезал.
    Получилось вот так:

    Затем все собираем в обратной последовательности и наслаждаемся

    На форуме часто всплывают темы по подсветке воздуховодов — не горят
    Выяснил на личном опыте, их наличие зависит от конкретной комплектации авто, встречаются несколько типов:
    а. с подсветкой
    б. без подсветки (отсутствуют световоды и патроны с лампочками) и без проводки
    в. без подсветки (отсутствуют световоды и патроны с лампочками), но с проводкой.

    Выясняется очень ПРОСТО — снимаем декоративную панель с ПРАВОЙ стороны торпедо и заглядываем в нутрь на правый воздуховод. Там все четко видно. Если все есть и не горит — начинаем читать сначала

    Холодный впуск на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

    Администратор
    • 8 Июл 2016
  • #1
  • В Интернете полно фото и просто отчетов о том как соорудить холодный впуск на какой-то Хонде, Тойоте, БМВ в конце концов. А как же ВАЗы?

    Зачем вообще нужен этот холодный впуск?

    На этот вопрос легко можно ответить чередой очевидных фактов.

    1) В холодном воздухе больше кислорода, который нужен для горения топлива.

    2) Хотите вы этого или нет, а подкапотное пространство неминуемо нагревается. Нагревает его больше всего выпускной коллектор, хотя и сам двигатель тоже не сильно отстает.

    3) Если воздух для сжигания топлива забирается под капотом — он горячий и в нем чуть меньше кислорода.

    4) Особенно жарко под капотом летом. И именно летом, после того как постоишь в пробке или динамично поездишь на относительно небольших скоростях, может казаться, что мощность чуть упала. Это и есть следствие того, что двигатель получает воздух с меньшим содержанием кислорода

    С вопросом зачем это вообще нужно мы разобрались. Остается вопрос как можно его сделать. Тут вариантов действительно уйма. И если присмотреться к разным машинам — может оказаться, что на многих машинах уже есть некое подобие холодного впуска — пластмассовый короб воздушного фильтра со стороны выпускного коллектора имеет термоизоляцию (щиток) и имеет возможность (частично, постоянно или при помощи съемных насадок) получать более холодный воздух извне моторного отсека.

    На ВАЗ 2108-2109-21099 и 2113-2114-2115 есть подготовленная заводом возможность сделать забор воздуха для впуска вне моторного отсека.

    На телевизоре Самары есть специальное отверстие именно для «летнего» забора воздуха. Книжки гласят, что забор уличного воздуха может быть осуществлен с помощью воздуховода №1 на рисунке ниже

    Однако, как это часто бывает, не все хорошие идеи идут в серию. Зря конечно. Особенно когда речь идет о копеечной пластмасске. Именно поэтому наверное 99% первых владельцев «зубил» ничего подобного в глаза не видели.

    Если задаться целью сделать то, чего не сделали на заводе — нужно искать детали с карбюраторных 2110

    У воздуховода с 2110 чуть другая конфигурация, но можно использовать и его. Его номер крупным планом

    В итоге должно получиться нечто похожее на то, что на фото ниже

    Это то, что можно соорудить из относительно штатных деталей для карбюраторных Самар. На инжекторных машинах также можно использовать это отверстие, правда выглядеть это всё будет несколько иначе, в зависимости от особенностей компоновки конкретного двигателя.

    В тюнинге же есть и более радикальные решения. Около фары частенько отгораживают небольшое пространство, покрывают его термоизоляцией, делают в этот короб относительно свободный доступ воздуха извне моторного отсека. Расходомер (или другой «крайний» элемент впуска) и термоизолированный короб соединяет воздуховод, часто тоже с термоизоляцией. Внутри короба размещают фильтр нулевик. Должно получиться нечто похожее на то, что на фото ниже

    Если же пойти дальше и делать действительно холодный впуск, то можно переусердствовать и получить под капотом нечто такое.

    Выглядит может и на любителя Но эффект от такого безусловно есть.

    Есть также варианты с выводом фильтра-нулевика вместо фары или в отверстие в фаре. Или забор воздуха снизу. Или как на фото ниже

    Всё это так же работает, НО уже не так безопасно. Нужно постоянно следить за состоянием фильтра и помнить, что вероятность попадания в мотор пыли/песка и гидроудара существенно увеличилась.

    Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

    Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя является одной из основных причин долгого прогрева двигателя до рабочей температуры. Поэтому каждый водитель должен быть заинтересован в удалении воздушной пробки из системы охлаждения своего автомобиля.

    Как правильно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

    По закону физики, воздух скапливается в самом высоком месте. В автомобиле самым высоким звеном цепи охлаждающей жидкости является дроссельный узел. Именно поэтому воздух нужно удалять именно оттуда. Избавиться от воздушной пробки можно несколькими способами.

    Вот первый из них. Если у вас стоит двигатель объёмом 1,6 л., то:

    1. Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигатель – откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем выдёргиваем всю накладку. Она посажена на резиновые уплотнители.
    2. Сняв данный пластиковый экран, закручиваем крышку масла обратно, дабы избежать попадания грязи в картер двигателя.
    3. Находим патрубки подогрева дроссельного узла ( их там 2) см. на рисунок. Снимаем любую трубку.
    4. Далее откручиваем крышку расширительного (бачок охлаждающей жидкости) бачка, и покрываем горловину бачка чистой тряпкой.
    5. Начинаем дуть в бачок с жидкостью. Дуем до тех пор, пока не выйдет весь воздух из шланга и не польётся тосол.
    6. Быстро одеваем трубку обратно и затягиваем хомутом, так чтобы туда не попал воздух.

    (Стоит отметить, что в зависимости от трубки, которую вы сняли, тосол может потечь как из трубки; так и из штуцера, откуда сняли трубку).

    Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращённый. Здесь не надо ничего дуть:

    1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
    2. Прогрев, глушим двигатель.
    3. Пробку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.
    4. Как и в первом способе, откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
    5. Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, и после того как начнёт вытекать тосол, сразу оденьте обратно на штуцер и хорошо закрепите его хомутом.

    Но будьте внимательны и осторожны! Не забывайте, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

    Так же есть более простой, но менее эффективный способ устранения воздушной пробки:

    1. Заезжаем на крутую горку так, чтоб крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
    2. Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора.
    3. Даём прогреться машине до рабочей температуры.
    4. Затем газуем несколько раз и параллельно подливаем в бочок охлаждающую жидкость.

    Делаем до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться.

    Как удалить воздушную пробку на ВАЗ с электронным (е-газом)?

    Поскольку система охлаждения дроссельной заслонки отсутствует, нужно идти в обход этому узлу. Здесь можно так же выставить автомобиль на подъём.

    Надеюсь, что данные три способа помогут решить вам проблему, и вы нашли все ответы на свои вопросы по теме «Как избавиться от воздушной пробки?».

    Очистка воздуховодов автомобиля — способы её проведения

    Чистка воздуховода автомобиля – занятие, которое должен проводить любой автовладелец. Поддержание вашей машины в чистоте включает не только внешнюю очистку и чистку салона изнутри, но и самое тщательное очищение всех внутренних ходов авто. Ведь наличие пыли и грязи во внутренних частях воздуховодов провоцирует не только появление неприятного запаха в салоне, но и может существенно навредить здоровью водителя и пассажиров.

    1. Как почистить воздуховоды в машине от пыли
    2. Чем чистить
    3. Зачем проводить очистку кондиционера
    4. Последствия неочищенного кондиционера
    5. Как определить, что нужна очистка воздуховодов
    6. Способы очистка системы вентиляции автомобиля
    7. Метод очистки пенным антисептиком
    8. Механическая очистка
    9. Как самому приготовить средство для очистки
    10. Рекомендации для очистки от лишних запахов
    11. Как поменять фильтр в салоне
    12. Заключение

    Как почистить воздуховоды в машине от пыли

    После очистки дышать в салоне будет легко, а находиться внутри машины станет намного комфортнее. Буквально за пару лет даже в самой новой машине загрязняются внутренние поверхности воздуховодов. Пыль оседает на внутренних стенках и при работе кондиционера или просто заборе воздуха с улицы частички этой пыли и грязи начинают летать по салону автомобиля.

    Есть большая вероятность, что пыль с воздуховодов попадёт в лёгкие пассажиров и водителя авто. Чем дольше не очищать эти проёмы, тем плотнее пыль прилипнет к стенкам и может даже впитаться в пластиковую поверхность. Очистить такую застаревшую пыль будет намного труднее, поэтому лучше очисткой воздуховодов заниматься вовремя.

    Чем чистить

    Для детальной очистки труднодоступных мест вы не обойдётесь одними влажными салфетками или смоченными в воде тряпками. Так как в эти узкие места тяжело проникнуть без специальных приспособлений. Водители идут на определённые хитрости и пользуются зубными щётками или малярными кистями.

    Для труднодоступных мест существуют специальные автомобильные щётки с тремя раздельными зубцами, соединёнными у основания.

    Все эти приспособления и кисти можно смочить в воде, чтобы пыль смогла прилипнуть к поверхности. Также хорошо использовать спирт или спиртосодержащий раствор, в который можно обмакнуть кисть. Если на щётках присутствует твёрдая щетина, тогда она хорошо справится с застаревшей грязью.

    Зачем проводить очистку кондиционера

    Кондиционер требует своевременного ухода. Если не проводить вовремя его очистку, то это не только может повлиять на здоровье присутствующих в машине, но и снизить нормальную работоспособность этой техники. При работе кондиционера внутри него накапливается влага, которая в сочетании с попадающей внутрь пылью создаёт благоприятную среду для развития всевозможных бактерий.

    А снижение благодаря скоплению грязи нормальной работоспособности механизма приведёт к плохому контролю температуры в салоне. Когда в жаркий день кондиционер не сможет понизить температуру воздуха до нужной отметки. При работе грязного кондиционера появляется неприятный запах, который может распространяться по салону автомобиля.

    Последствия неочищенного кондиционера

    Неприятный аромат в салоне возникает вследствие собирания конденсата на внутренних поверхностях кондиционера. На этом конденсате могут жить не только бактерии, но это место также может служить отличной средой для различного рода грибков и плесени.

    Избавиться от таких последствий может быть проблематично, если плесень распространится по всей внутренней поверхности воздуховодов. Такие бактерии при работе кондиционера создают не только неприятный запах, но и представляют сильную угрозу для здоровья людей, так как вылетают из воздуховодов и находятся в воздушном пространстве салона.

    Помимо этого, могут возникнуть механические проблемы, когда грязь попадает между двух узлов: кондиционирования и охлаждения. Это может привести к неправильной работе компрессора или даже его выходу из строя. Отдельные детали кондиционера могут подвергаться коррозии по причине их длительного загрязнения, а это приводит к протечке фреона, что является неприятной проблемой для автовладельца.

    Как определить, что нужна очистка воздуховодов

    Есть простой набор признаков, позволяющий владельцу машины определить, что подошло время очистки воздуховодов:

    1. Наличие посторонних звуков. Они могут возникать как при работающем кондиционере, так и при выключенном. Звуки могут быть похожи на свист, потрескивание или просто в виде шумов.
    2. Образование запаха в салоне. Этот признак явно ощущается, в салоне начинает присутствовать запах, который вы до этого не ощущали. Проветривание салона в данном случае не поможет, а запах начинает усиливаться при включении кондиционера.
    3. Возникновение влаги: в воздуховодах; деталях кондиционера; или капли такой влаги стали подтекать из воздуховодов. Кондиционер нуждается в немедленной очистке.

    Видео длиться 5:50 минут

    Способы очистка системы вентиляции автомобиля

    Стандартно при очистке домашними способами существует два вида такой процедуры:

    • химическая очистка;
    • механическая очистка.

    При химической очистке используется специальная пена или очищающие аэрозоли. Аэрозоли рекомендуется использовать один раз в несколько месяцев, они предназначены для профессионального очищения и содержат антибактериальные элементы. Выгода такой очистки в том, что вы не только дезинфицируете внутренние ходы, но и полностью очищаете устройство.

    Виды химических очистителей:

    • пена Liqui Moly Klima Anlagen Reiniger;
    • пена Step Up;
    • дымовая шашка Carmate;
    • пена Atas Plak;
    • аэрозоль Wurth;
    • аэрозоль BON BN-153.

    Механическая очистка представляет более трудоёмкий процесс, к ней прибегают, когда химическая чистка не принесла желаемого результата и ненужные запахи сохраняются в автомобиле. Для полноценной механической прочистки воздушных каналов вам необходимо будет снять испаритель в узле отопителя.

    Метод очистки пенным антисептиком

    При использовании данного метода необходимо вынуть салонный фильтр, чтобы струя пены была непосредственно направлена в область вентиляции и системы кондиционирования. Перед началом данной процедуры нужно завести машину и хорошо разогреть двигатель, чтобы нагрелась система охлаждения. Так пена сможет разойтись дальше по всей системе.

    Выжидаем 10 минут, пока пенная субстанция осядет на внутренних поверхностях. Вторым этапом данной процедуры будет включение обогревателя салона, чтобы пена смогла испариться, а испарения проникли в систему.

    После обработки воздуховодов пенным антисептиком желательно покинуть салон машины и закрыть окна, чтобы не получить отравление химическими парами, испаряющимися в ходе процедуры. Саму обработку следует проводить в специальной респираторной маске. После окончания чистки салон машины необходимо тщательно проветрить.

    Механическая очистка

    Для серьёзной механической очистки воздуховодов демонтируем всю вентиляционную систему. Снимаем радиатор вместе с рёбрами, а также все элементы, состоящие из пластика. Для этого понадобятся специальные инструменты, которым можно открепить панели. Все съёмные детали очищаются вручную щёткой. Алюминиевые части механизма подвергаются очистке с помощью специального раствора – хлоргексидина.

    Не забудьте при его использовании надеть резиновые перчатки. При очистке деталей из пластика можно пользоваться автомобильными моющими средствами или обычной бытовой химией для домашнего использования. При детальной разборке и тщательной очистке всех деталей решите проблему грязевого запаха.

    Глубокую механическую очистку следует осуществить в данном порядке:

    1. Панель приборов вынуть с креплений для подхода к испарителю.
    2. Снять печку для доступа к трубам испарителя, выкачать фреон из кондиционера.
    3. Отключить все индикаторы и проводки для извлечения радиатора.
    4. Промыть систему раствором с моющим средством.
    5. Установить все элементы системы на место в обратном порядке, залить фреон.

    Механический процесс очистки более сложным, чем химический, но такая очистка более глубоко и хорошо очищает воздуховоды от пыли и запаха. Для большего эффекта после чистки желательно заменить хладагент, патрубки и уплотнители.

    Периодичность чистки внутренних ходов определена в инструкции к автомобилю. Если у вас эти данные отсутствуют, очистку авто желательно производить 1-2 раза в год.

    Уровень загрязнения будет зависеть от нагрузки на автомобиль, качестве дорог и климата в вашем регионе.

    Как самому приготовить средство для очистки

    Перед приобретением средства для очистки коммуникаций ознакомьтесь с рекомендациями по использованию таких средств, и изучите отзывы. Некоторые моющие средства оставляют неприятный, химический запах в автомобиле. Который тяжело будет убрать и понадобится много времени для его выветривания.

    Иногда для достижения нужных целей совсем не нужно покупать дорогие средства, можно просто применить подручные жидкости или порошки.

    • Хлоргексидин;
    • Лизоформин 3000;
    • Хлорамин Б.

    В случае с Хлорамином Б, такой очищающий раствор можно приготовить самому. Для этого нужно просто растворить порошок Хлорамина Б с водой в пропорции 1 столовая ложка порошка на 1 литр воды. Полученное средство необходимо залить в баллон с распылителем и приступить к обработке.

    Во время процедуры окна и двери в машине держите открытыми во избежание отравления химическими испарениями. Процесс очистки аналогичен очищению пенным антисептиком.

    Рекомендации для очистки от лишних запахов

    Для удаления неприятных запахов из салона автомобиля следите за салонными фильтрами и вовремя заменяйте их. Решили немного сэкономить и не приобретать новый фильтр – можно просто хорошо промыть и прочистить тот, который вы уже используете в машине.

    При покупке фильтра внимательно изучайте производителя и оригинальное происхождение фильтра. Некачественный фильтр с множественными зазорами будет пропускать неочищенный воздух, который спровоцирует появление большого количества пыли в салоне.

    Планируете оставить машину без движения на длительный период, необходимо заранее высушить испаритель. За 5-10 минут до остановки выключите кондиционер, а вентилятор можно оставить в рабочем положении. При сухом воздухе бактериальные скопления не смогут активно размножаться, и вы сохраните элементы машины в чистоте.

    Как поменять фильтр в салоне

    Главная функция салонного фильтра – осуществлять очистку поступающего в салон воздуха с улицы. От чистоты фильтра будет зависеть качественное функционирование кондиционера и всей системы вентиляции.

    Если почувствовали в салоне неприятный запах или лишние звуки в работе кондиционера, возможно проблема заключается в том, что салонный фильтр загрязнился. Также признаком того, что фильм нуждается в замене, является запотевание окон салона.

    Замену фильтра следует осуществлять каждые 25 000 км пробега, но при появлении признаков загрязнения, можно такую замену осуществлять чаще. Фильтр обычно установлен производителем недалеко от испарителя, но в каждой модели авто его расположение может отличаться.

    Салонный фильтр представляет собой изделие из твёрдой гофрированной бумаги прямоугольной формы. Местонахождение фильтра в своей модели машины и условия его замены подробно описаны в условиях по технической эксплуатации автомобиля.

    Заключение

    Воздух в салоне – очень важная вещь комфортных поездок водителя и пассажиров. Он должен быть чистым и не содержать бактерий, чтобы не нести угрозы здоровью людей. Для этого нужно вовремя менять салонные фильтры и не забывать проводить очистку воздуховодов и внутренних путей автомобиля. Способы такой очистки каждый водитель выбирает самостоятельно в зависимости от своих предпочтений и финансовых возможностей. При необходимости за очисткой можете обратиться на станцию технического обслуживания.

    Замена бокового стекла на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Боковое стекло выполняет важные функции в автомобиле:

    • Во-первых, оно значительно уменьшает расход топлива по трассе при езде на большой скорости. Попробуйте как-нибудь открыть полностью стекло у автомобиля на скорости свыше 100 км/час и посмотрите на расход по бортовому компьютеру. Разница между ездой с закрытым окном будет в пределах 1-3 литров в зависимости от скорости автомобиля.
    • Во-вторых, защищает ваш автомобиль от непогоды: дождя, снега, града, сильного ветра.
    • В-третьих, зачастую защищает машину от грабителей. Не каждый готов разбить стекло, чтобы вытащить из машины какую-либо вещь. Вероятность ограбления машины с открытыми окнами в разы возрастает.

    Примечание!
    Вам понадобятся следующие инструменты: обязательно отвёртка, гаечные ключи или вороток с накидными головками, новое стекло. Напоминаем, новое стекло берите совместно с обоймой, иначе, купив по раздельности, замучаетесь устанавливать обойму на стекло и выравнивать её.

    Месторасположение обоймы

    Размещена внизу по центру (указана синей стрелкой, а стекло показано красной стрелкой). Обойма в стекло вставляется, со временем она слабнет и бывают даже случаи, когда стекло встаёт в двери наперекос. Ослабленная обойма не держит стекло, оно болтается в двери. Стекло крепится за данную обойму к стеклоподъёмнику. В общем, деталь необходимая и незаменимая. В случае неисправности существует два выхода:

    • купить новую и установить;
    • снять старую, нанести метки фломастером, аккуратно обжимать с помощью пассатижей, не повредив её, и, приложив на место установки обоймы полоску сырой резины, смоченной в бензине. Полоску можно найти в автомагазине или же отрезать кусочек от другой резины. ,Длину полоски необходимо подбирать, чтобы она обязательно выходила за обойму на 2–3 мм. Теперь обойма будет крепко прижиматься к стеклу и держать соответственно тоже.

    Когда менять боковое стекло?

    В принципе, время замены – личное дело каждого владельца. Некоторые меняют стекло из эстетических соображений, другие – из-за повреждений. Однако существует ряд рекомендаций:

    1. Первоочередная причина замены – сильная деформация и в следствие нарушение видимости. Езда с таким стеклом отнюдь небезопасна – вы не увидите приближающийся сбоку автомобиль либо пешехода.
    2. Вторая причина – наличие сколов и трещин. Со временем, наехав на приличную кочку, стекло просто лопнет.

    Замена стекла сбоку на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

    Снятие

    1) Снимаются стёкла на передних и задних дверях практически одинаково. Мы рассмотрим оба варианта, а начнем с передней. Вам понадобится помощь постороннего человека. Попросите помощника подержать стекло, не давая ему упасть. А вы поднимите стекло до упора вверх и откручивайте болты крепления стеклоподъёмника к обойме стекла. На всякий случай разберем ситуацию без помощника. Тогда в начале операции отвёрткой блокируется боковое стекло, препятствуя падению (фото 1), затем снимается полностью обшивка с двери (подробнее читайте в статье: «Замена двери на автомобиле», с пункта 1 по пункт 8) и выворачиваются два болта, крепящие обойму к стеклоподъёмнику (фото 3). Выкрутив болты, аккуратно принимайтесь вынимать уплотнители в той двери, в которой заменяете стекло (фото 2). Учтите, отвёртку придётся вынуть, чтобы снять уплотнитель со стекла, вынимайте её аккуратно и придержите стекло. После проделанных операций, наклоните стекло в бок и выньте (показано на четвёртом рисунке).

    Примечание!
    Работая с помощником, отвёртку вставлять нет необходимости. Сразу вынимайте уплотнители из двери и выворачивайте болты обоймы, а помощник пусть держит стекло. Выкрутив болты, завалите стекло на бок и выньте из двери автомобиля!

    2) С задними дверями процедура аналогичная: вставляется отвёртка, снимается обшивка с двери и выкручиваются два болта (фото 3) обоймы. Затем из двери вынимаются уплотнительные резинки (фото 1 и 2), стекло заваливается на бок и вынимается из двери автомобиля (фото 4).

    Устанавливается новая деталь обратном снятию порядке. Если вы купили стекло без обоймы, то её обязательно придётся установить. Возьмите мыло либо смазку WD-40 и обмажьте внутренние места обоймы, затем установите обойму на стекло. Положите стекло на солнышко для скорейшего высыхания. Обязательно проследите за процессом высыхание, сырая смазка не удержит обойму, она снимется со стекла и оно упадет.

    Дополнительный видеоролик
    Ниже прикреплен видеоматериал пос сегодняшней теме на примере автомобилей семейства Самара и Самара 2, рекомендуем к ознакомлению.

    Очистка воздуховодов

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Очистка воздуховодов

    Народ поделитесь опытом, как почистить воздуховоды с направляющими (дефлекторы вроде как зовутся или я что-то путаю), а то там пыль слоями, а снаружи попытки вытащить направляющие не увенчались успехом. Неужели торпедку откручивать и сзади подбираться?
    Заранее спасибо.

    брать насадку для компрессора в виде пистолета с тонкой металический трубкой.. туда сувать и 8 кг воздуха туда.. тока пылиши в салоне будет мама не горюй.. ну зато там всё повыдувает..

    а без пылищи в салоне никак не обойтись? Неужели направляющие не снимаются?

    х.з по мне лучше пыль потом протиреть чем склеивать развалившуюся напрявляюшую :))) а ещё вариант подставить пылесос гденибудь во ВХОДЕ в эту систему и сосать сосать 🙂 а в сами патрубки шипеть пистолетом :))

    Жучку 2105 продували воздухом от тепловоза, 9 очков как дунули через толстый шланг, был пи. какие то — провода повылетали. ))

    Передние — над магнитолой почистить довольно легко, достаточно снять рамку, я снимал помыл в воде, а вот остальные — не знаю.

    тут недавно достал фильтр — и просто высыпал пыль. в воздуховодах тоже прям песок видно. интересно что еще там внутри и как это прочистить.

    а если хорошенько дунуть в дыру где стоит салонный фильтр.. может еще и радиатор кондиционера и печки прочистятся??)))

    У себя чистил как lex m p говорит, предварительно открыв все двери и накрыв весь салон одеялами. Повылетало много грязи.

    хрен там.на шиномонтажке компрессор до 8 очей давит.за****лся дуть.заходов шесть делал.нихрена оттудова не летит.так-чуток.

    Я пользовал SP5152 пенный очиститель кондиционера http://www.avto-partner.ru/info/aga/higear/388/ . Он заодно воздуховоды нормально промывает. Когда весь балон выпустишь, пена из всех дефлекторов лезет. И запах пыли от кондишина пропадает.

    А пену задували через дренажный шланг под днищем или через дефлекторы в салоне?

    Можно поподробнее, куда заливать это чудо?

    я сегодня купил вот такой очиститель кондиционеров. Засандалил пол балона в центральный дефлектор (где аварийка) и на 10 минут включил на рецеркуляцию, потом в воздухозаборник (который рядом с правым дворником) и включил вентилятор на забор снаружи. Ну че сказать, дуть стало вроде получше и пропал затхлый запах. Не знаю, надолго ли. Очиститель в аэрозольном балончике корейской фирмы кенгуру (фото 1).
    Еще пока все это делал задался таким вопросом: этот самый воздухозаборник сделан так, что поступлению воздуха из-под капота (где летом наверное под 60 или больше) препятствует резиновый уплонтитель (на фотке показан стрелкой). Может ли быть такое, что часть воздуха все равно подсасывается через резинку, т.к. она выглядит уставшей? Или чушь? 🙂

    Как снять и промыть дроссельную заслонку Ваз 2114 своими руками

    Дроссельная заслонка Ваз 2114 это важный узел двигателя, который обеспечивает дозированную подачу очищенного воздуха в двигатель, тем самым обеспечивается насыщение топлива кислородом для обеспечения его активного сгорания.

    Найти этот элемент не составляет труда. Для этого потребуется открыть капот вашего автомобиля, разыскать воздушный фильтр и черный патрубок для подачи воздуха к двигателю. Пробежитесь взглядом в направлении движения воздуха (от фильтра) ближе к лобовому стеклу, определите место его соединения с металлическим элементом с подключенными к нему трубками. Это и будет узел дросселя.

    1. Дроссельная заслонка где находиться?
    2. Неисправности дроссельной заслонки Ваз 2114
    3. Видео: Промываем дроссельный узел. Установка и регулировка РХХ
    4. Диагностика неисправностей
    5. Когда нужна промывка дроссельной заслонки
    6. Как почистить дроссельную заслонку Ваз 2114: два способа
    7. Первый способ чистки дроссельной заслонки Ваз 2114
    8. Второй способ снятия дроссельной заслонки
    9. Видео: Чистка дроссельной заслонки на автомобилях Ваз
    10. В заключении

    Дроссельная заслонка где находиться?

    Весь дроссельный узел находится в подкапотном пространстве. Он расположен между связкой «впускной коллектор» и «воздушный фильтр». Иными словами: воздух заходит в воздушный фильтр, проходит через ДМРВ, поступает в дроссельный узел, а оттудова идет в двигатель через впускной коллектор (ресивер). Чтобы узнать, где расположена дроссельная заслонка – обратите внимание на рисунок (под номером 3).

    Неисправности дроссельной заслонки Ваз 2114

    Сам по себе, механизм не представляет из себя сложную конструкцию, и рассчитан на весь срок эксплуатации двигателя. Однако некоторые конструктивные особенности мотора и ряд внешних негативных факторов, со временем создают препятствия для его нормальной работы.
    В большинстве случаев, проблемы в работе заслонки, являются следствием банального загрязнения. Причины появления могут быть следующими:

    • несвоевременная замена воздушного фильтра, как результат попадание пыльного, неочищенного воздуха;
    • наличие дефектов и трещин в воздушной системе и его элементах (например, бракованный воздушный фильтр, порванный патрубок), результат тот же – загрязнение воздушного потока;
    • появление на внутренних стенках дроссельного узла и заслонки нагара, остатков масла.

    Результатом вышеуказанных причин, является некорректная работа узла, заслонка может не до конца открываться или закрываться, что напрямую негативно влияет на работу двигателя.
    Если фильтрацию и процесс очищения воздушного потока, возможно, контролировать, то полностью избавиться от нагара не получится.
    Поэтому автопроизводители рекомендуют периодическую очистку узла от загрязнений каждые 25 тысяч километров пробега. Считаем, что данная рекомендация в условиях Российской действительности, качества топлива и состояния дорожного полотна вполне обоснована.

    Видео: Промываем дроссельный узел. Установка и регулировка РХХ

    Диагностика неисправностей

    Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проверить дроссельную заслонку ваз 2114 на наличие возможных проблем.

    Для того чтобы точно диагностировать неисправность или некорректность работы дросселя, имеются присущие ему, характерные признаки. Таковыми являются:

    • Нестабильность оборотов двигателя на холостом ходу их необоснованное возрастание;
    • Периодически глохнущий двигатель;
    • Подергивания во время движения;
    • Несоответствие усилия при выдавливании педали газа конечному результату (не происходит должной реакции со стороны двигателя, мощность не увеличивается, авто не набирает скорость или делает это с запозданием).
    • Заметное увеличение расхода топлива при стандартном режиме езды.

    Учтите, что причины неполадок могут быть вызваны:

    1. Неисправностью датчика ДПДЗ, в результате чего подача топлива в систему происходит в неправильном количестве.
    2. Неисправностью регулятора холостого хода.

    Потому, иногда целесообразно проверить и эти важные элементы системы.

    Когда нужна промывка дроссельной заслонки

    На корпусе с внутренней и внешней стороны оседает пыль, грязь, копоть из картера. Происходит загрязнение узла, а вместе с этим и появляются характерные симптомы неисправностей.

    Крайне важна чистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114 с электронной педалью, так как такой привод намного слабее троса. И даже небольшое количество грязи может привести к тому, что нарушится нормальная работа системы. Симптомы, по которым можно определить, что требуется обслуживание:

    1. Рывки при движении с малой скоростью (педаль акселератора при этом не двигается).
    2. Обороты коленвала либо слишком высокие, либо изменяются в большом диапазоне.
    3. Нестабильный запуск мотора.
    4. Двигатель глохнет сразу после запуска.

    Аналогичные признаки наблюдаются и при неисправностях датчиков коленвала, положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода. Поэтому желательно перед началом проведения чистки сделать диагностику хотя бы простым сканером, чтобы выявить возможные поломки.

    Как почистить дроссельную заслонку Ваз 2114: два способа

    Существует два способа очистки:

    1. Без снятия узла;
    2. И соответственно с его демонтажем.

    Какой способ выбрать? Все зависит от степени загрязнения. Если с момента очистки или замены дросселя пробег составил до 25 тысяч. То, скорее всего, возможно ограничиться поверхностной очисткой, профилактикой без снятия детали.
    В иных случаях, рекомендуется полностью демонтировать узел, для глубокой, тщательной обработки, очистки и получения доступа к труднодоступным местам.

    Подробно опишем процесс полного снятия после, которого первый вариант выполнить не составит никакого труда. Итак, начнем:

    Первый способ чистки дроссельной заслонки Ваз 2114

    1. Для начала, откручиваем крышку расширительного бачка с антифризом. Это необходимо для того, чтобы «сбросить» давление и избежать вытекания тосола из шлангов.
    2. Далее, нам необходимо открутить и ослабить все хомуты, которые стягивают шланги, присоединенные к блоку дросселя. Тоже касается и воздушного патрубка. Для производства работ нам понадобится ключ или головка на 13.
    3. После снятия хомутов, отсоединяем сами шланги. Патрубок отсоединяем только с одной стороны и для удобства отводим его в сторону.
    4. Теперь снимаем тросик газа с селектора привода дроссельной заслонки.
    5. Отключаем питание датчиков.
    6. Берем головку на 13, откручиваем два болта и извлекаем дроссельный узел. Удаляем старую прокладку.
    7. Для обработки загрязнения можно использовать очиститель для карбюратора и чистую ветошь или тряпку. Если степень загрязнения весьма высока, то можно использовать зубную щетку с жестким ворсом.
    8. Непосредственно перед самой очисткой, отсоединяем регулятор холостого хода. Наносим средство на загрязненную поверхность. Поступательными движениями удаляем нагар с поверхности металла. Если вы не удовлетворены результатом, повторяем операцию заново до полного очищения. Очень важно прочистить или продуть каналы, которые находятся в изделии. Там скапливается большое количество грязи. Удобнее всего проводить продувку при помощи сжатого воздуха. Для этого можно использовать обычный автомобильный насос.
    9. Если гнездо самого датчика и датчик засорены, обязательно очищаем и их.
    10. Не забываем аккуратно зачистить само место соединения дроссельного узла и его внутреннюю полость. Для этого нанесите на тряпку некоторое количество чистящего средства. Равномерно распределите на внутренних стенках детали. Возьмите щетку и зачистите проблемные участки. По окончании обработки, протрите влажной тряпкой зачищенные места и удалите остатки грязи.
    11. После промывки узла, рекомендуется прочистить и продуть отсоединенные патрубки.
    12. Ожидаем, небольшое количество времени.
    13. Устанавливаем новую прокладку на место соединения дроссельного узла.
    14. Присоединяем и закрепляем узел на место.
    15. Присоединяем датчик РХХ.
    16. Натягиваем шланги на штуцеры системы охлаждения и соединения с адсорбером.
    17. Одеваем патрубок корпуса дроссельной заслонки.
    18. Закрепляем тросик на приводе.
    19. Затягиваем хомуты всех присоединенных элементов.
    20. Подключаем фишки датчиков.
    21. Закрываем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
    22. Заводим автомобиль и тестируем его работу.

    Второй способ снятия дроссельной заслонки

    Способ без снятия в некоторой степени похож на описанный нами ранее. Разница заключается лишь в том, что мы будем снимать только патрубок воздуховода и ничего больше. Шаги работ следующие:

    1. Снимаем патрубок;
    2. Повторяем пункт под номером 10 предыдущего способа.
    3. Соединяем и закрепляем все в обратной последовательности, не забывая при этом заменить старую прокладку новой.

    Имейте в виду, что такой способ более всего подойдет для профилактической, легкой, поверхностной очистки. При появлении сбоев и некорректной работы двигателя, используйте только способ со снятием.
    Теперь мы знаем, как почистить дроссельную заслонку на Ваз 2114 используя два различных способа, быстро и без особых сложностей.

    Видео: Чистка дроссельной заслонки на автомобилях Ваз

    В заключении

    Обратите внимание, если вы не имеете в наличии средство для очисти карбюратора, то возможно использовать иные чистящие средства, например всем известный ВД-40.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector