Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как производят замену ремня генератора ваз 2114 -натяжение

Как производят замену ремня генератора ваз 2114 -натяжение

  • Проблемы с ремнем генератора
  • Регулировка натяжения ремня
  • Замена ремня генератора
  • Полезное видео

Иногда можно заметить, что ремень генератора ваз 2114 8 клапанов стал издавать свист или непонятные звуки. О чем это может говорить, как устранить эту неисправность, а также о том, как правильно заменить ремень — мы сегодня и расскажем.

Ремень генератора ваз 2114

Проблемы с ремнем генератора

Наиболее частым признаком неправильной работы ремня генератор является его свист.

Причин у этого явления может быть сразу несколько, наиболее вероятные из которых:

  1. Слабое натяжение. Оно приводит к тому, что ремень во время движения проскальзывает, издавая соответствующие звуки. Причем, интенсивность последних явно увеличивается в ночное время суток — ведь генератор в этом случае работает не только на привычные «круглосуточные» потребители, но и на освещение.
  2. Разрушение ремня. Длительная эксплуатация ремня генератора вызывает естественное старение, негативно сказывающееся на его структуре — на поверхности образуются трещины, а отдельные его участки могут и вовсе выкрашиваться. Ремень в данном случае может пробуксовывать и не передавать нужный момент вращения на шкив генератора. Единственным выходом из этой ситуации является его замена.
  3. Намокание ремня. Хотя это и случается крайне редко ввиду особенностей конструкции и расположения привода генератора, при попадании воды на поверхность ремня также может происходить его проскальзывание ввиду снижения трения рабочей поверхности.
  4. Заклинивание генератора. При поломке генератора может происходить его подклинивание, приводящее к проскальзыванию ремня. Ремонтировать в этом случае нужно не ремень, а сам генератор.


Проблемы с ремнем генератора ваз 2114

Для того, чтобы избежать появления проблем с ремнем генератора, следует периодически (раз в 1-2 месяца) проверять его натяжение, а также осматривать внешнюю поверхность на предмет наличия дефектов.

Если во время эксплуатации авто выяснится, что ремень находится в хорошем состоянии, но при этом во время работы свистит — достаточно просто выполнить его натяжение.



Почему возникает свист

Есть несколько причин, из-за которых происходит характерный звук, похожий на свист.

  • Слабое натяжение. Элемент проскальзывает, причем наиболее активно это происходит в темное время суток. Объясняется повышенная интенсивность свиста ночью тем, что генератор дополнительно работает для освещения.
  • Постепенно компонент разрушается. Ремень может пересохнуть, из-за чего его структура нарушается, он буквально крошится на кусочки. Первые признаки — это трещины, а затем отламываются целые кусочки. При движении задевается шкив, начинается пробуксовка. Здесь требуется исключительно замена.
  • Хотя влага попадает на ремень очень редко и почти сразу испаряется, все равно соединение может свистеть. В данной ситуации требуется произвести натяжение.
  • Клинит непосредственно сам генератор.

Это интересно: Где находится датчик положения распредвала на ваз 2110

Регулировка натяжения ремня

Неправильное натяжение ремня генератора может крайне негативно сказаться на работе зависящих от него узлов и агрегатов. Так, слишком слабая натяжка приведет к его проскальзыванию, ведущему за собой нестабильную работу генератора (ввиду плохой передачи момента вращения) и перебоям в бортовой сети (включая быструю разрядку АКБ).

Напротив, чрезмерно тугое натяжение ремня способно вызвать чрезмерную нагрузку на подшипники генератора, приведя тем самым к их быстрому износу или даже разрушению. Именно по этой причине величина натяжения является крайней важной и должна периодически проверяться.

Для того, чтобы ее скорректировать и вернуть ремень в нормальное рабочее состояние, нужно:

  • ослабить крепеж генератора снизу и сверху;
  • прокрутить регулировочный болт и выполнить таким образом натяжение (для увеличения натяжения следует вращать болт вправо, для ослабления — влево);
  • при помощи ключа провернуть на несколько оборотов коленчатый вал и проверить натяжение;
  • если натяжение в порядке — затянуть крепеж генератора.


Натяжение ремня генератора ваз 2114

Саму проверку натяжения можно сделать, просто надавив рукой на ремень. Если он натянут правильно, то его прогиб составит около 8 мм. При большем прогибе натяжение следует увеличить, при меньшем — ослабить.

Проверить правильность натяжения можно и другим способом — достаточно поставить мультиметр в режим измерения напряжения постоянного тока с пределом в 20 вольт и замерить вольтаж на клеммах аккумуляторной батареи при работающем моторе. Стабильные показания будут говорить о том, что ремень натянут хорошо (а значит — и вращение на генератор передается плавно). При скачущих показаниях вольтметра натяжение ремня следует скорректировать.

Еще одним явным признаком правильного натяжения ремня является его бесшумная работа. Если он движется плавно, не издавая свиста, гула или других посторонних звуков, значит все хорошо. Если же во время его работы слышны какие-либо шумы, значит натяжка выполнена неправильно (в некоторых случаях причиной шумов может быть подклинивание генератора, о чем говорилось выше.

Именно поэтому, если после многократных попыток корректировки натяжения ремня убрать свист не получается, следует обратить внимание уже на состояние этого устройства).

Меняем ремень на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

Необходимо иметь доступ к верхней и нижней частям автомобиля. Если внизу у вас установлена защита картера, то соответственно её придётся снять, подробности читайте в статье: «Замена защиты картера на ВАЗ».

Примечание! Снятие аккумуляторной батареи облегчит доступ к ремню. Процесс описан в статье: «Замена АКБ на автомобилях».

Оцените внешний вид ремня. В случае неплохого состояния проверьте натяжение, подтяните его при необходимости. Проверить легко: прожмите ремень пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте. Либо в месте «А» расстояние, на которое должен прогнуться ремень составит 10-15 мм, или в месте «В» 12-17 мм (смотрите картинку).

Примечание! Удобнее прожимать и проверять прогиб в точке «А». Любое отклонение от нормы требует подтяжки ремня. Помните, не снимайте со шкивов ремень, если вы не собираетесь производить замену!

Переместитесь в нижнюю автомобильную часть и на один оборот отверните нижнюю гайку генератора (см. маленькое фото), вылезайте из-под автомобиля и переходите к подкапотному пространству. На один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (красной стрелкой на фото), вам поможет удлинитель с карданным шарниром и накидная головка (инструменты указаны синей стрелкой). Ослабляйте через планку установки аккумуляторной батареи.

Примечание! Верхняя гайка, крепящая генератор к планке у всех по-разному закручена, поэтому как почувствуете, что гайка идёт легко (смотрите полностью её не выверните), то сразу прекращайте откручивать!

Переходим непосредственно к смене ремня. Руками переместите генератор к двигателю и снимите ремень. Если нужно просто отрегулировать, тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (смотрите фото ниже), и, используя лопатку как рычаг, сместите генератор от двигателя. Удерживая лопаткой в таком положении, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю тоже. Отпустите лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (в том случае, если натяжение не укладывается в норму).

Примечание! Отвернув обе гайки, снимайте сперва ремень с верхнего шкива, а только потом со стальных. Самый верхний – шкив помпы охлаждения. На инжекторных автомобилях в добавок снимайте датчик положения коленчатого вала, иначе он не позволит снять ремень, а датчик вала вы сломаете. Подробности читайте в статье: «Замена датчика положения коленвала».

Установка

В начале устанавливаться ремень на шкив коленвала. На изображении выше смотрите шкив указан цифрой 3, шкив генератора цифрой 2 и шкив помпы цифра 1. До конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут, но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (верхний), или в крайнем случае попросите помощника, чтобы он воспользовавшись кривым стартером немного прокрутил шкив, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплена ссылка на видео о замене:

Примечание! Прикрепляем видеоролик о регулировке натяжения ремня, приятного просмотра!

Замена ремня генератора

Если после проверки и осмотра ремня выяснилось, что он треснул или выкрошился, то его следует заменить на новый, что крайне важно — аналогичный. Так, размер ремня генератора ваз 2114 8 клапанов — индивидуален. Он отличается от размеров ремней других ВАЗовских машин, а потому приобретать в автомагазине следует именно ремень для 14-й модели. Стандартная его длина составляет 698 мм (если же на машине установлен ГУР, то длина ремня будет большей).


Замена ремня генератора ваз 2114

Сама замена выполняется в такой последовательности:

  • ослабить гайку регулировки натяжения ремня и нижнюю крепежную гайку генератора;
  • ослабить натяжение ремня генератора;
  • подвинуть генератор в сторону двигателя — это позволит максимально ослабить ремень;
  • снять ремень с обоих шкивов — генератора и коленвала;
  • надеть новый ремень на ведущий шкив (на оси коленвала);
  • надеть ремень на ведомый шкив (на оси генератора);
  • выполнить натяжение нового ремня по схеме, которая была описана выше.

Таким образом, заменить приводной ремень — довольно просто, а сама процедура займет совсем немного времени.

Размеры

Вполне возможно, что для своего 16 клапанного ВАЗ 2110 вы подобрали неправильный размер ремня генератора. Это часто служит причиной возникновения свиста. Правильный размер ремня генератора для 8 клапанного ВАЗ 2110 следует определить заранее, еще до похода в магазин автозапчастей.

Размеры бывают разные, и они индивидуальны для каждой вазовской модели.

Если говорить конкретно про «десятку», то здесь придерживайтесь следующих правил выбора размера ремня:

  • При отсутствии кондиционера и гидроусилителя подойдет на 742 миллиметра;
  • Если на автомобиле предусмотрено наличие гидроусилителя, тогда размер составит 1115 миллиметров;
  • Если дополнительно присутствует и кондиционер, тогда оптимальный размер — 1125 миллиметров.

Некоторые умельцы регулярно используют для замены родные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приора и Калина при ремонте своей «десятки».

Это интересно: Как снять рулевой наконечник Съемником

Основные неисправности ремня грм

Основными неисправностями ремня газораспределительного механизма являются:

  • деформация;
  • образование трещин и расслаивание;
  • срезание зубьев;
  • разрыв.

Деформация возникает по причине смещения оси натяжного ролика или зубчатого ролика помпы. При дальнейшей эксплуатации ремня, она обязательно приведет к его расслаиванию или обрыву.

Трещины и расслоение также могут являться следствием длительной эксплуатации, сильного натяжения ремня, или проблемами, связанными с неполадками в работе водяного насоса. Эти же факторы, а также механические повреждения на зубьях шкива коленвала или шестерни ГРМ часто являются причиной срезания ременных зубьев.

Разрыв ремня – это результат влияния перечисленных неполадок, а также безответственного отношения автовладельца к своему автомобилю, часто приводящий к капитальному ремонту двигателя.

Как пошагово снять генератор на ВАЗ-2114

Нередко случается так, что генератор выходит из строя либо требует замены. Для того чтобы произвести ремонт генератора, его необходимо снять. Конечно же, сделать это можно в специализированном сервисном центре. Но зачем платить больше, если руки растут из правильного места? Поэтому в данной статье мы постараемся подробно рассказать вам, как правильно снять генератор на автомобиле ВАЗ-2114.

Как устроен генератор на ВАЗ-2114

Для начала следует понимать, что генератор представляет собой трехфазное устройство, которое работает с переменным током. Оснащается оно специальным блоком выпрямителей, которые используются для того, чтобы преобразовать переменный ток в постоянный.

Основными частями генератора на ВАЗ-2114 являются:

  1. Крышки. Их на генераторе всего лишь две. Они сделаны из алюминия и имеют в себе специальные пазы, в которые вставляются подшипники. Задняя крышка также оснащена специальной клеммой, благодаря которой и происходит соединение с АКБ. Есть там и разъем, за счет которого напряжение подается на обмотку возбуждения. Конденсатор располагается на задней крышке и используется для того, чтоб устранят радиопомехи. Там же есть и место, в котором фиксируются щетки.
  2. Второй, не менее важной деталью является цилиндр сердечника статора, изготовленный их специального трансформаторного железа. В середине есть пазы, в которые укладывается обмотка. Есть также и выводы для соединения этой детали с выпрямительным блоком. Крышка прикручивается к ней при помощи болтов.
  3. Обмотка возбуждения располагается на валу вышеуказанного ротора. Она подключается к медным кольцам, обеспечивающим контакт. Для того чтобы произвести монтаж приводного шкива, используется шпоночная канавка, расположенная в передней части вала.
  4. Щетки генератора данной модели автомобиля произведены из цельного узла, который совмещен с электронным реле. Последнее, кстати, скрывается за достаточно прочным корпусом и крепится к щеткодержателю.
  5. Изнутри задней крышки располагается блок диодов. Их общее количество составляет 9 штук, 6 из которых являются основными. Установлены они на полукруглые пластины, сделанные из того же алюминия. Благодаря им полупроводники лучше охлаждаются.

Как снять генератор ВАЗ-2114 самостоятельно

Для того чтобы диагностировать неисправность генератора, необходимо его снять. Крепится генератор на кронштейне, расположенном на блоке двигателя.

Для того чтобы разобрать данную установку, вам обязательно потребуются следующие инструменты:

  • головка на 15;
  • рожковый ключ 17 × 19;
  • гаечный ключ на 10;
  • гаечный ключ на 13;
  • монтировка.

Произвести демонтаж генератора можно различными способами, прибегая к снятию еще и защиты данного силового агрегата. Но в этой статье мы расскажем вам, как снять генератор и при этом не трогать защиту:

  • первое, что необходимо сделать – это отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи;
  • далее нужно слегка ослабить ремень и снять его полностью, после чего демонтировать натягивающий механизм;
  • провода генератора, скрытые в специальном резиновом чехле, следует отсоединить и отключить разъем, который отвечает за подачу напряжения на обмотку;
  • теперь вы увидите, что генератор крепится благодаря гайке и длинному болту. Избавиться от них достаточно непросто. Для начала необходимо открутить болты, за счет которых держится на блоке сам кронштейн. Сделать это можно при помощи головки на 15. Если в первого раза вам не удалось их обнаружить, обратите внимание на заднюю часть всей генераторной установки. Вероятнее всего, вы сразу увидите все необходимые болты. Зарядное устройство следует развернуть в направлении движения стрелки часов, после чего ось крепления к кронштейну снимется достаточно легко;
  • при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку и вытащить ее вместе со втулкой.

Теперь, взяв в руки пробойник либо какой-то другой инструмент, похожий на него, следует выбить ось из кронштейна. После этого генератор вытаскивается движением вверх без каких-либо особых проблем.

Как видим, снять генератор с автомобиля ВАЗ-2114 достаточно просто. Данная процедура под силу не только профессиональному мастеру, но и новичку. Главное, чтобы под руками у него были все необходимые инструменты и данная статья. Но если вы не уверены в собственных силах, лучше не приступать к снятию генератора самостоятельно. В таком случае следует нанести визит на проверенную станцию техобслуживания автомобилей, на которой мастер не только снимет генератор, но и проведет его полную диагностику.

Как снять и открутить шкив коленвала на ВАЗ-2114?

Шкив коленвала ВАЗ 2114: меняем самостоятельно

Ремонт и Тюнинг ВАЗ

  • Ремонт ВАЗ
  • ВАЗ 2114
  • Двигатель
  • Причины снятия коленчатого вала
  • Как правильно снять шкив
  • Полезное видео

Несмотря на то, что шкив коленвала — элемент с колоссальным запасом прочности, практически не требующая ремонта или замены, иногда ее все таки приходится демонтировать. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как снять шкив коленвала ваз 2114 и о том — для чего это делать.


Шкив коленвала ваз 2114

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат;
  • опору или пенек;
  • торцевую головку;
  • удлинитель;
  • съемник для шкива;
  • монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.



Признаки выхода из строя генератора

Существует несколько признаков, по которым водитель может определить, что генератор ваз 2114 неисправен.

Вот основные из них:

  • соответствующая лампа на панели приборов сигнализирует о том, что зарядка на АКБ не идет;
  • недостаточная либо избыточная зарядка аккумулятора;
  • слабый свет фар и плохая работа дворников (при работающем моторе);
  • излишне яркий свет фар;
  • электролита в АКБ закипает;
  • появление в генераторной установке посторонних шумов.



Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

  1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
  2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
  3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
  4. Далее снимаем ремень генератора.
  5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.


Фиксируем маховик и откручиваем болт

  • Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
  • Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.
    Надеваем головку на болт
  • Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.
    Откручиваем болт крепления
  • Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
  • Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
  • При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
  • Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.
  • После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.



    Установка

    1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень и шатун. Трещины на них недопустимы.

    2. Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера. На кольцах номинального размера обозначения отсутствуют, ремонтные кольца увеличены в диаметре на 0,4 или 0,8 мм, и имеют маркировку «40» и «80» соответственно.

    3. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

    Снятие генератора, замена шкива и обратная установка

    В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.

    Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.

    Как видно это очень важный механизм электрооборудования всего железного «друга». При мельчайших неисправностях следует немедленно произвести ремонт генератора, а для этого его необходимо сперва снять, а после произвести обратную установку – монтаж, что мы и покажем, как это правильно делается на примере автомобиля ВАЗ 2110. На других вазовских моделях процедура похожая и не трудная. Для ремонта этого механизма вам обязательно понадобится схема автомобильного генератора, там представлена она для машины ВАЗ 2106 и 2110, а также принцип работы.

    Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:

    1. Как всегда первым делом снимите с АКБ провод с клеммы «–».

    3. От разъёма на генераторе с пометкой «D» отсоедините штекер с проводами.

    4. Далее нужно отодвинуть резиновый колпачок, открутить гайку и снять от контактного болта провода с клеммой (пометка «B+»).

    5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.

    6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.

    7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.

    8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.

    9. Теперь можно дистанционную втулку снять.

    10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.

    Замена шкива генератора

    1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.

    2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.

    3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).

    4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.ВАЗ

    VESKO-TRANS.RU

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Как Снять Шкив Генератора Ваз 2114

    Повреждающий привод генератора одинаково меняется на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также на «новых» моделях Lada Kalina, Priory и Грант.

    Неисправный привод генератора расположен на «пальцах» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правое колесо) и приводит в движение генератор и, если он установлен, кондиционер и гидроусилитель руля, используя ремень.

    Основными причинами замены шкива являются повреждение кольцевой коробки передач или расслоение самого шкива.

    Повреждение кольцевой трансмиссии приводит к нестабильной работе двигателя. При поломанных зубах машина может не запуститься, потому что датчик коленчатого вала (DKV) не может определить ВМТ по величине зажигания.

    Кожа возникает на демпфирующих шкивах (не в чугунных). Дело в том, что на этих шкивах внешняя часть крепится к центру с помощью резиновой прокладки. Он действует как гаситель вибрации (антирезонансный) на коленчатом валу двигателя. Иногда внешний зажим слегка вращается. Затем трансмиссионный шкив смещается относительно мертвой точки, и в результате. машина становится «вялой» во время ускорения, скорость холостого хода на холостом ходу (XX) становится нестабильной. При сильном движении шкива автомобиль не заводится. Также автомобиль не заводится с полностью отсоединенным верхним зажимом от центра шкива.

    Такое повреждение легко диагностируется при отсутствии вращения ремня генератора.

    В редких случаях он ломает посадочный ключ на валу, и шкив начинает вибрировать и вращаться. Если движения небольшие, ЭБУ не допускает ошибок на приборной панели, но в то же время двигатель на ХХ неустойчив, «тройной».

    Проверить состояние шкива достаточно просто. Для этого необходимо проверить состояние зубчатого венца на наличие сколов и трещин. Кольцевая передача расположена на наружной обойме ближе к двигателю (обозначена стрелкой) и хорошо видна сверху:

    Затем вам нужно установить первый цилиндр на ВМТ. Для этого снимите резиновую заглушку с 8-клапанного двигателя и совместите метку на маховике с прорезью на пластине:

    Вы можете проверить по отметке на голове. Чтобы добраться до отметки, откручиваем пластиковую защитную крышку. Закрепите тремя болтами «10» (два показаны на фото, снизу под шлангом с конца кожуха):

    Выключите крышку, потянув ее вверх. На шкиве распределительного вала имеется отметка (стрелка вправо). Соедините его с выступом металлической пластины (стрелка влево).

    Видео: Как Снять Шкив Генератора Ваз 2114

    Двигатель легче вращать, установив машину на 4-ю или 5-ю передачу и оттолкнув ее в одну сторону. Вы можете привинтить болт к шкиву коленчатого вала, но тогда вам придется снять пластиковый брызговик за рулем.

    В 16-клапанном двигателе необходимо снять пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепится 5 болтами к шестигранному ключу «5». Замена фазового датчика на автомобилях Lada Kalina, Priora и Grant (16 клапанов) подробно описана в статье.

    Мы совмещаем метки на шкивах распределительных валов с метками на корпусе.

    Мы уверены, что DKV смотрит на начало 20-го зуба с двумя отсутствующими зубами. Часто зубы смещаются за счет скачка ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток маховика с метками распределительного вала или совмещения меток газораспределения на коленчатом валу (необходимо снять шкив).

    Однако в 16-клапанном двигателе крайне неудобно оценивать положение бренда через окно коробки. Гораздо удобнее открутить первую цилиндрическую свечу и опустить датчик глубины или длинную отвертку в окошке. Используйте датчик глубины, чтобы установить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совмещение с метками распределительного вала. Если метки совпадают, и DKV не смотрит на 20-й зуб, то это шкив. Если нет, ремень подпрыгнул или оторвал ключ от коленвала. В любом случае необходимо снять приводной шкив генератора, чтобы проверить или дополнительно разоблачить ремень ГРМ.

    Итак, мы убедились, что неисправный диск необходимо удалить для тестирования.

    Для замены нам нужно. из основного инструмента:

    • Голова 17
    • Ключ «13»
    • 10 баллов
    • Ключ «8»

    Для двигателя с 16 клапанами добавлен шестигранный ключ «5».

    Из дополнительного инструмента:

    • Металлическая щетка
    • Джек
    • Автостенд
    • Баллон

    1. Ослабьте натяжение ремня генератора. В автомобилях без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого откручиваем гайку 13:

    2. Ослабьте гайку крепления генератора. Также «в 13». Проще достать снизу машины.

    3. Используйте гаечный ключ «10», чтобы ослабить натяжной винт, пока ремень не будет вытянут.

    4. В кондиционированных автомобилях ремень натягивается специальным роликом.

    5. Снимите ремень.

    6. Поставим машину на 5 передачу. Поверните руль вправо. Положите колодки под колесо. Удалите пластиковую грязь. За ним мы видим шкив «17»:

    7. Снимите болт резким движением. Это возможно с помощью ударов молотка по лебедке. Для удобства можно поставить машину на подставку и открутить колесо.

    8. Снимите шкив с вала. Проверить состояние. Если на шпоночной канавке есть повреждения, то проверьте синхронную звезду коленвала (в этом случае на шкиве не было обнаружено повреждений, просто прыгнул ремень ГРМ):

    9. Если есть повреждение звезды, необходимо поменять звезду привода времени. Замена синхронного привода на Lada Priora, Kalina и Grant (16 клапанов) подробно описана в статье.

    10. Заменить шкив и задний ход.

    Пожалуйста, оцените статью

    В каком направлении повернуть болт. Просто ради открытия сайта и без ценной информации.

    Спасибо! Все ясно и понятно. Удачи и самого лучшего.

    Замена шкива и звездочки коленвала.

    — Это я с добрым умыслом.

    Воскресенье выходной, еле-еле себя раскачал чтобы спуститься во двор, заняться ремонтом машины.
    Мне ещё очень давно приговорили шкив коленчатого вала.(в начале зимы)
    Всё было куплено и лежало в пакете в багажнике. Ждало так сказать экстренного момента.

    Уже закончилось лето и я решил его поменять.Сам он не хотел отваливаться

    И так что было в пакете:

    после того как Я выкручивал осколок болта из коленчатого вала (2 дня).
    Покупаю всегда новый болт коленчатого вала. Чего кстати и Вам желаю.

    Дольше идёт процесс подготовки чем самого ремонта.

    Всё Разбираем снимаем расслабляем ролик.

    Ни для кого это не ново.

    И тут я как путний автолюбитель
    приготовился высверливать звездочку коленвала, думал что она там приварилась )))
    А она просто нахрен отпала, тут мой мотор кольнуло, а не разьебана ли посадка на самом коленчатом валу (подумал Я), слава богу- само колено в идеале.)))фууу. . .

    У шкива был раздолбанный сильно паз под шпонку, и штифт. Болтала его восьмеркой. Но при этом машина ездила)))

    Затем я взял зубную щетку, бензинчика, тряпку. И начал все мыть.

    Собираем всё обратно.

    Замаялся звёздочку новую одевать, ловкость рук в этом деле очень нужна.
    Звездочка сидит хорошо, люфт минимальный.

    Новый ремень БРТ — хороший ремень, старый ремень тоже был брт кстати хорошего качества кинул в багажник мало ли пригодится.

    Вот такая небольшая хитрость Как откручивать и закручивать болт в 1 каску.
    Имея вентилируемые диски.

    Решил установить вот такую хитрую шайбочку.

    Все на местах, запуск Всё отлично.

    Идем домой отмывать руки.

    Всем пока мужики!
    И здоровья тем кто прочитал.

    Как открутить шкив генератора ваз 2110

    Снятие генератора, замена шкива и обратная установка

    В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.

    Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.

    Как видно это очень важный механизм электрооборудования всего железного «друга». При мельчайших неисправностях следует немедленно произвести ремонт генератора, а для этого его необходимо сперва снять, а после произвести обратную установку – монтаж, что мы и покажем, как это правильно делается на примере автомобиля ВАЗ 2110. На других вазовских моделях процедура похожая и не трудная. Для ремонта этого механизма вам обязательно понадобится схема автомобильного генератора, там представлена она для машины ВАЗ 2106 и 2110, а также принцип работы.

    Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:

    1. Как всегда первым делом снимите с АКБ провод с клеммы «–».

    3. От разъёма на генераторе с пометкой «D» отсоедините штекер с проводами.

    4. Далее нужно отодвинуть резиновый колпачок, открутить гайку и снять от контактного болта провода с клеммой (пометка «B+»).

    5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.

    6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.

    7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.

    8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.

    9. Теперь можно дистанционную втулку снять.

    10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.

    Замена шкива генератора

    1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.

    2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.

    3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).

    4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.

    Как открутить шкив генератора ваз 2110

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    у и собственно вопрос залу — можно ли как-то по другому выкрутиться из этой ситуации ? Может есть како-то хитрый способ снять ремень не снимая шкив привода генератора ? И действительно ли так страшен залом болта ?

    головку с воротком вставляешь, удерживаешь или упираешь в пол. Помощник в включает стартер, не включая зажигание, подав плюс на втягивающее, отворачивается на ура!

    погрей горелочкой газовой на крайняк

    болт ведь ещё мажут клеем анаэробным,

    ух ты
    никто тама ничем никогда немажет и немазал.
    Болт тама со специальным покрытием закручивается и всего лишь,но ни каких анаэробов тама нимажут и немазали.

    Откручивать
    отмачивать
    обстучать слегонца
    вороток по больше

    Ударный пневмогайковёрт как в шиномонтаже может его открутить ?

    Засада в том что его иногда тянут нерадивые сервисмены бешенным моментом и всего лишь.

    никто тама ничем никогда немажет и немазал

    И действительно ли так страшен залом болта ?

    значит мне подсунули ручную сборку, ягуар, не меньше

    да просто по железной логике наших сервисменов тупых как сибирский валенок надо всё тянуть так чтоб головки лопались и ломы метровые гнулись, тока вот незадача то, завод незря пишет допускаемые моменты затяжек резьбовых соединений и надо бы при затяжке ответсвенных соединений посматривать в книгу.
    А у нас? смотрим в книгу и видим фигу и тянем до усрачки а дальше как хотите так и думайте .

    У меня с завода открутился этот болт спокойно без напряга обычным воротком, так же я его и закрутил туда обратно и всё стоит и ничо неоткручивается уже тыков 25 , наверное я тупой

    Дык,а как насчет замены ремня без снятия шкива?Или так никак низя?

    Шкив генератора: процесс замены

    Поскольку на шкив генератора передается вращение с коленвала, деталь должна иметь идеальную геометрию и балансировку. В противном случае разбиваются подшипники, повышается износ ремня, генератор не выдает положенной мощности для бортовой системы.

    Назначение шкива генератора

    Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.

    С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.

    В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.

    Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:

    • работа ДВС не линейна, крутящий момент коленвала скачкообразный;
    • в передаче присутствуют рывки и вибрации, вредные для ремней и шкивов.

    В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.

    Разновидности конструкции

    Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.

    Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.

    Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.

    Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.

    Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:

    • внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
    • внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
    • между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.

    Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.

    Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.

    Замена шкива собственными силами

    Обслуживание и ремонт генератора можно произвести собственными силами без посещения СТО. Если греется шкив генератора, и появился посторонний звук (скрип, свист, гул), производить ревизию (частичная либо полная разборка) следует до того момента, когда якорь намертво заклинит внутри статора.

    Основными проблемами остаются дорогой инструмент для обгонной муфты, неудобное расположение генератора в иномарках и прикипевшие гайки обычных шкивов.

    Причины поломки

    В клиноременной передаче слабыми местами остаются ремни и подшипники. На износ влияют факторы:

    • соосность валов – при нарушении этой характеристики ремень стачивается о боковые поверхности ручьев гораздо быстрее;
    • схема ременного привода – идеальным вариантом является отдельный ремень между шкивами коленвала и генератора, однако на современных авто одним ремнем приводятся в движение несколько валов;
    • количество ручьев шкива – с увеличением ширины ремня с одной стороны увеличивается площадь контакта, с другой – сложнее совместить профиль ремня с проточками ручьев шкива;
    • передаточное число – чем меньше диаметр шкива генератора, тем чаще ремень горит на высоких оборотах ДВС.

    После выработки подшипников и ремня, при неправильном натяжении появляются вибрации и ударные нагрузки.

    Диагностика

    Для всех клиноременных передач справедливо – неисправность определяется на слух мгновенно. Шкив не должен болтаться и отклоняться от плоскости валов, греться и блестеть. Как таковой, диагностики шкива/обгонной муфты генератора не существует. Натяжение ремня проверяется грузиком 10 кг, отклонение должно быть в пределах 1 см.

    Снятие генератора

    Ремонт по месту используется крайне редко, так как открутить гайку обычного шкива или подвести ключ сложной конструкции к обгонной муфте в подкапотном пространстве очень сложно, поэтому генератор демонтируется, затем с него снимается шкив.

    После того, как владелец поменял выработавшую ресурс деталь, генератор устанавливается на место и производится регулировка натяжения поликлинового или клинового ремня. Основными нюансами на этом этапе ремонта являются:

    • расположены генераторы в передней части ДВС;
    • для крепления используются кронштейны;
    • одна крепежная лапа всегда смещена на переднюю крышку;
    • если лапы две, задняя оснащается дистанционной втулкой.

    Сложнее всего демонтировать генератор на машинах французский производителей. Частично осаживается двигатель либо снимается балка, бампер. Проще всего поменять шкив генератора на ЗАЗ Шанс/Сенс/Славута и некоторых модификациях ВАЗ.

    Демонтаж шкива

    Основной проблемой, как открутить гайку шкива генератора становится сложная фиксация якоря, поэтому в отсутствие специальных приспособлений и ключей в тиски через ремень зажимается сам шкив или электроприбор разбирается целиком, ротор аккуратно зажимается за полюсные половины.

    Для обгонной муфты последний способ не пригоден, в обязательном порядке потребуется специальная головка с 33 зубьями под 17 мм ключ и битой Torex модификации Т50. Для разных обгонных муфт используются не одинаковые размеры Торекс бит и, даже конфигурация – 6 лучей или 12 лучей, шестигранник внутренний под соответствующий ключ.

    Снаружи

    Если ранее деталь откручивали, и ставили на смазку, ее проще снимать повторно. Основными нюансами являются:

    • шкив и обгонная муфта крепятся к ротору;
    • приспособлений для фиксации ротора генератор не имеет по умолчанию;
    • вал нужно каким то образом зажать без механических повреждений.

    Для этого в торце вала либо имеются наружные шлицы под накидной ключ/головку, либо внутреннее шестигранное отверстие под аналогичный ключ. Сама гайка откручивается накидным или рожковым ключом.

    Изнутри

    Если деталь не открутилась вышеуказанным способом, можно использовать другую методику:

    1. с генератора снимается задний кожух;
    2. откручивается каждый щеткодержатель поочередно;
    3. из статора извлекается якорь с передней крышкой и шкивом;
    4. ротор зажимается в тисках за полюсные половины;
    5. откручивается гайка шкива.

    Этот метод более трудоемкий, однако при полной разборке генератора можно произвести ревизию щеток, коллекторной группы, регулятора напряжения, подшипников и диодного мостика, при необходимости заменить любой из указанных узлов, повысить ресурс генератора.

    Методика откручивания гайки ремнем

    Еще одним способом зажима для шкива генератора снаружи является технология обертывания ремнем. Для этого нужен ремень подходящей ширины, который наматывается на шкив двумя оборотами. После чего, шкив можно зажимать в тисках без каких либо последствий. Вал не провернется при приложении усилия откручивания на гайку.

    Демонтаж обгонной муфты головками

    Чтобы заменить шкив инерционный, следует придерживаться следующей технологи:

    1. вал удерживается от прокручивания, не шестигранным ключом, а битой Torex;
    2. гайка откручивается, не рожковым или накидным ключом, а специальным инструментом с 12 – 30 зубьями;
    3. даже при откручивании изнутри специальный зубчатый ключ все равно понадобится пользователю.

    Основная проблема – высокая цена специального ключа, поэтому владельцы авто с генераторами, укомплектованными обгонными муфтами, предпочитают обращаться в СТО, где подобные приспособления имеются.

    Приспособления для демонтажа шкива и обгонной муфты

    Как только обгонная муфта начинает греться, ее следует поменять. Однако ситуация осложняется тем, что резьбовое соединение затянуто на конвейере или станции СТО пневматическим инструментом. Кроме того, гайка с зубчатыми насечками может быть откручена специальным инструментом, которого в арсенале автолюбителя чаще всего нет, поэтому алгоритм действий следующий:

    • обращение к специалистам СТО – бюджет ремонта в пределах 1500 рублей, но, за эти деньги попутно устраняются прочие неисправности внутри генератора (например, замена щеток или очистка коллекторной группы);
    • покупка специального инструмента – окупается только за 3 – 4 ремонта, для которых потребуется время, а для некоторых моделей авто еще и яма, чтобы открутить нижние болты генератора;
    • изготовление ключа самостоятельно – трудозатраты увеличиваются, зато экономится бюджет ремонта.

    Далее рассматриваются два последних варианта для автолюбителей, предпочитающих ремонт собственными силами.

    Заводские

    Инерционный шкив автомобильного генератора (муфта обгонная) откручивается специальным заводским приспособлением, состоящим из трех элементов:

    • бита 6 или 12 лучевая (Т-образная или С-образная) с четырьмя гранями под малую трещотку с обратной стороны;
    • головка с 12 – 30 наружными зубьями, четырехгранником под большую трещотку сверху;
    • головка шестигранная, обычно 17 мм.

    Эти три инструмента надеваются на вал и гайку одновременно, вращаются в разные стороны.

    Самодельные

    При решении вопроса, как самостоятельно снять шкив генератора, пользователь часто изготавливает приспособления своими руками. Обычно с наружными шлицами на валу генератора проблем не возникает. Для внутреннего отверстия проще всего изготовить ключ:

    • берется рожковый инструмент большого размера;
    • на одну его поверхность приваривается гайка под конкретный шестигранник.

    Этим приспособлением вал удерживается от проворачивания, поэтому лучше выбрать большой ключ, обеспечивающий длинный рычаг. Внутри гайки свободно помещается малый шестигранник или головка Торекс, на которые в случае необходимости можно накинуть трубку усилителя.

    Установка шкива

    Монтаж производится в обратной последовательности, понадобится тот же инструмент, что и при откручивании шкива/обгонной муфты. Деталь надевается на вал, поджимается гайкой в два этапа:

    • с усилием затяжки 20 кН;
    • затем еще на 70 градусов или с усилием затяжки, указанным в руководстве по эксплуатации генератора, модели авто.

    После установки ремня генератора производится натяжение клиноременной передач в соответствии с требованиями мануала. Обычно при приложении усилия 10 кг бытовым безменом прогиб ремня должен находиться в пределах 1 см.

    Переход на шкив от другого генератора

    Обычно владелец переходит на шкив малого диаметра для увеличения мощности генератора на малых оборотах. Следует помнить, что это опасно, прежде всего, сгоранием ремня на оборотах больше 5000 в минуту.

    Обосновывают этот шаг тем, что на малых оборотах в городском режиме АКБ не успевает нормально подзарядиться. Чаще всего на генераторы Рено монтируются шкивы от ВАЗ 21110. Они короче по вылету и имеют 6 ручьев для поликлинового ремня вместо 5, как на штатном у французского авто.

    1. снятие генератора в штатном порядке ;
    2. вылет подгоняется шайбой толщиной 2 мм;
    3. с гайки стачивается 0,5 мм изнутри и 3 мм по плоскости снаружи.

    При каждом снятии ремня производитель рекомендует менять натяжной ролик, если он присутствует в схеме клиноременной передачи.

    Таким образом, существует две разновидности шкива генератора. При самостоятельной замене обычного шкива проблем практически не возникает. Для обгонной муфты необходим специальный инструмент, который можно изготовить самостоятельно.

    Замена ремня грм ваз 2113 2114 2115 8 клапанов

    Сейчас расскажу как заменить ремень газораспределительного механизма (ГРМ) на ваз 2113 2114 2115

    Назначение ГРМ – передача вращающего момента от коленвала на респредвал двигателя с делением оборотов. Так же ремень крутит помпу, которая в свою очередь качает антифриз по системе охлаждения.

    Ремень ГРМ следует заменить если

    • Его зубья сточились;
    • Он потрескался
    • Начал свистеть при езде;
    • Элементарно порвался.

      Выставляем шестерню ГРМ по меткам с маховиком двигателя.

    На ровной поверхности включаем первую передачу.

    Правую передную часть автомобиля вывешиваем.

    Ставим домкрат под переднюю часть автомобиля и поднимаем до тех пор, пока автомобиль не оторвется колесом от земли.

    Снимаем защитную крышку ГРМ

    Открываем капот, ключом на 10 откручиваем 3 болта, которые держат крышку.

    Снимаем ремень генератора

    Для этого ключом на 13 ослабляем натяжитель ремня генератора.

    Находим выступ на креплении крышки ремня, он должен совпадать с меткой в виде прямоугольного выступа на шестерне. При несовпадении крутим вывешанное колесо до их совпадения.

    Метка на венце маховика

    На картере сцепления есть резиновая заглушка, поддеваем ее отверткой и снимаем. Внутри расположен венец маховика, метка на нем должна совпадать с треугольным выступом слева. Если не совпадают, ключом на 17 ослабляем крепление натяжного ролика и с помощью натяжного ключа проворачиваем ролик против часовой стрелки, тем самым ослабляя ремень.

    Ключом на 17 проворачиваем коленвал до совпадения меток маховика.

    Вставляем плоскую отвертку между зубьев, так чтобы они не смогли сместиться.

    Снимаем переднее правое колесо.

    Откручиваем колесо и снимаем подкрылки. Ключом на 17 откручиваем гайку крепления шкива генератора. При это маховик не должен вращаться! Снимаем шкив и вытаскиваем его.

    Снимаем ремень ГРМ со шкива коленвала

    Откручиваем крепление натяжного ролика, теперь ремень можно свободно снимать.

    Надеваем новый ремень

    При этом маховик так же не должен вращаться, а все метки должны остаться на месте.

    Специальным ключом против часовой стрелки вращаем натяжной ролик.Нормальным считается натяжение, при котором одну плоскость ремня усилиями пальцев можно повернуть на 90 градусов горизонтально. В таком положении, зажимаем болт крепления натяжного ролика.

    Собираем все в обратной последовательности

    На этом замена ремня завершена

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector