Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2107 инжектор датчик кислорода какой ставить

Ваз 2107 инжектор датчик кислорода какой ставить

Вчера весь день занимался авто) С утра поехал на Южку, искать трубу-проставку вместо катализатора (не хотел варить выхлоп и вообще, всегда приятнее, когда процесс замены/удаления чего-то обратимый). Для тех, кто читает эту статью и собирается сам удалять катализатор на ВАЗ 2107 сразу отмечу все нюансы, подстерегающие вас в этом процессе: во-первых, достать трубу-проставку с фланцами, готовую к установке, мне удалось только на рынке, то есть во всяких обычных магазах вы вряд ли ее найдете, во-вторых, на машины с Евро-2 и Евро-3 проставки сильно различаются (на Евро-2 она сильно короче и без загиба), в-третьих, на Евро-3 на всех проставках есть отверстие под кислородный датчик, которое Вам не пригодится, если вы собираетесь ставить прошивку без катализатора, потому обзаведитесь заглушкой на место датчика в виде обычного болта, подходящего по резьбе, ну и в-четвертых, все болты лучше взять новые, так как велика вероятность сорвать старые при демонтаже катализатора).

Весь комплект, включая прокладку и новые болты, обошелся мне в 1050 рублей.

Вернувшись с рынка, поехал сразу скидывать катализатор, фоток до установки проставки не делал, но вот как всё выглядит по завершении установки:

Чтобы не горел больше «чек» из-за катализатора, поехал на чиповку мозгов, да и вообще эту процедуру давно пора было сделать. Ездил в ECUtuning на пр. Староватутинский , Москва.

Был приятно удивлен оборудованием и помещением, всё чисто, ничего лишнего, цены приемлимые, прошивают как со снятие ЭБУ так и без снятия. Из прошивки удалили катализатор и адсорбер, ну и пообещали, что машина пободрее станет. Что могу сказать по ощущениям? Ну, ожидать, что машина станет раза в 1,5-2 мощнее конечно не стоит, но откликается машина теперь намного лучше, нет паузы при нажатии газа, переключаться теперь не так рано начал — держу оборотов на 500 повыше стрелку, едет машина немного бодрее, на холостых работает стабильнее (но мне кажется, это заслуга удаления катализатора).

Замена у 8-клапанного двигателя


Вариант устройства для восьмиклаппаника Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу . Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.
Лучше всего заменить заводской катализатор на эффективный пламегаситель. Его собирают своими руками или обращаются за помощью на станции технического обслуживания, а также приобретают готовые решения в магазинах автозапчастей. Какой вариант подходит вам больше, тот и выбирайте.

Снять агрегат и заменить его другим устройством — дело одного часа. При этом из-за электроники переживать не стоит. Датчик кислорода один, причем устанавливается он до катализатора. Следовательно, замена его на пламегаситель никак не повлияет на показания измерений.

rav />Обзор видеорегистратора Neoline CUBEX V50 – отзывы и функции

Neoline CUBEX V50 – это довольно дорогой видеорегистратор, который может похвастаться хорошими характеристиками и положительными отзывами пользователей. В первую очередь нужно обратить внимание на тип крепления – кронштейн продуман таким образом, что водителю очень леко поворачивать камеру в вертикальной и горизонтальной плоскости. Если нужно быстро снять камеру и запечатлеть происходящее на улице, то это достигается простым поворотом видеорегистратора в сторону.

3-мегапиксельная камера в сочетании с мощным процессором Амбарелла обеспечивает хорошее качество картинки с углом обзора в 130 градусов по диагонали, то есть в кадр попадает не только проезжая часть, но и обочина. Запись видео циклическая, ведется небольшими фрагментами от двух до пяти минут, даже если питание будет отключено, то последний файл будет записан до конца. Чтобы лишний раз не жать на кнопки на корпусе устройства, можно установить режим Автостоп, и запись прекратится как только мотор будет остановлен.

Доставка транспортной компанией

Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.

Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ. Отправка транспортными компаниями ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис осуществляется в среду, четверг и пятницу.

Замена катализатора на ВАЗ 2107 (инжектор)

Что необходимо для замены? Смотровая яма или подъемник, комплект накидных ключей и стандартный новый катализатор для данной модели авто. Стоимость катализатора зависит от фирмы-изготовителя и может отличаться вдвое.

Замена катализатора не требует высокой квалификации и проводится буквально в три действия:

  1. Накидным ключом отверните гайки крепления катализатора к резонатору. При откручивании необходимо вторым ключом удерживать болт, предотвращая вращение. Всего необходимо открутить две гайки с двух болтов.
  2. Выкрутите болты, крепящие катализатор ВАЗ 2107 к приемной трубе выхлопной системы.
  3. Снимите катализатор.

Для установки нового катализатора необходимо проделать операции в обратной последовательности.

Важно! Основная причина выхода из строй каталитического нейтрализатора – некачественное топливо. Чтобы продлить срок службы катализатора (да и самого двигателя) необходимо заправлять автомобиль на проверенных заправочных станциях, торгующих качественным сертифицированным топливом.

снял, разрезал на части, удалил сетку, сварил, поставил на место, итог-машинка стала поживее набирать!

Неисправности и ремонт резонатора

К неисправностям резонатора относят:

  • биение трубы о выступающие части кузова и другие элементы;
  • прогорание торцевой части бачка в месте сварки корпуса и трубы;
  • прогар корпуса или внутреннего перфорированного канала;
  • выход отработанных газов через стыки крепления.

Надоедливый стук, доносящийся из-под днища авто, обычно является следствием биения болтающейся выхлопной трубы о кузов и другие узлы. Причиной этого являются резиновые крепления, которые со временем изнашиваются и растягиваются и при движении не могут обеспечить жёсткую фиксацию выпускного тракта. Проблема решается заменой этих креплений.

Обычно подвесы выхлопного тракта служат гораздо меньше, нежели сама труба. Проверяйте состояние резинок с интервалом 10 тыс. км, при обнаружении трещин сразу ставьте новые подвесные крепления.

Другие неполадки устраняются следующими способами:

  1. Прогар боковой части резонатора можно заварить. Для этого снимать трубу необязательно. Опытный сварщик сделает работу на месте, закрыв кузов листом асбеста.
  2. Если наблюдается выход отработанных газов через стыки выхлопной системы, следует сильнее затянуть крепёжный хомут или фланец. Также можно ослабить крепление, плотнее подогнать детали друг к другу и заново затянуть хомут.
  3. При прогорании корпуса или внутреннего канала обычно резонатор меняют на новый. Если свищ небольшой, можно попробовать его заварить, не снимая с автомобиля.

Автолюбители, имеющие опыт сварочных работ, могут изготовить бачок резонатора своими руками. Для этого следует:

  1. Демонтировать резонатор с автомобиля.
  2. Аккуратно разрезать корпус болгаркой.
  3. Снять все размеры (диаметр канала и отверстий, габариты корпуса).
  4. Изготовить по снятым размерам новый бачок.
  5. Приварить к новому бачку старые трубы.
  6. Установить новый резонатор на автомобиль.

Видео: неисправности выхлопной системы классических моделей ВАЗ

Конструкция катализатора ВАЗ 2107

Катализатор состоит из трех основных элементов:

  • Блок-носитель.
  • Корпус.
  • Теплоизоляция.

Блок носитель – основной элемент катализатора, являющийся основанием для каталитического нейтрализатора вредных примесей. Материалом блока служит жаропрочная керамика, устойчивая к воздействию пламени. По своей структуре он напоминает улей с сотами, которые существенно увеличивают площадь соприкосновения поверхности катализатора с отработанными газами.

Корпус катализатора выполнен из нержавейки, а поверхность блока каталитического нейтрализатора покрыта тонким слоем платины, палладия и родия, которые, воздействую на вещества, содержащиеся в выхлопных газах, способствуют их окислению.

Когда следует менять катализатор ВАЗ 2107? Причин для замены три:

  1. Сильная деформация или прогорание.
  2. Повышенный шум от катализатора при работающем двигателе.
  3. Забиты соты катализатора.

С первым пунктом все ясно, второй носит, скорее, предупреждающий характер – если катализатор начал шуметь, готовьтесь к его скорому выходу из строя.

Признаки выхода из строя датчика

Существует целый спектр различных признаков неисправностей при появлении которых желательно сразу осуществить замену. В стандартный перечень входит:

  • повышение расхода топлива – в 1.5 и даже 2 раза;
  • «задыхающийся» двигатель;
  • перебои в работе на холостом ходу;
  • горит check engine;
  • посторонние звуки в катализаторе.

При возникновении рывков в процессе движения – это также может служить признаком неисправности датчика. Желательно провести диагностику. Подключив через CAN-шину специальный диагностический прибор можно получить полный перечень кодов ошибок.

Важно помнить: данный датчик реагирует на количество кислорода в смеси. Если присутствует подсос воздуха – то датчик обязательно даст команду обогатить смесь. Как следствие – расход существенно повысится.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

  • Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.
  • Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.
  • Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.
  • Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.

Recommendations

Comments 16

проставка вродь 500р стоит. меньше мороки чем варить

вставка денег стоит, а тут все сам да с халявного материала!

а из-за чего убирал?) чек постоянно горел или что?)

у меня евро 2 датчик один стоит, на штанах, второго изначально не было, поэтому у меня ни чего не горело, вытащил потому что с ним сопративление на выходе было больше, машина теперь набирает обороты лучше лучше!

у меня евро-3.) и чек периодически загорается, гад, из-за недостаточной эффективности каталитического нейтрализатора) снимаю через комп в сервисе)

купи себе бортовой компьютер и сам будешь удалять ошибки и не надо ни кому деньги платить, самый простенький на алмазе 1000р стоит на место лампочек ручника и ремня на бороде ставится!

разве можно будет снимать самому ошибки, чтоб чек не горел. )

ты имел ввиду лампы тормозной жидкости и обогрева заднего стекла)) а поставить можно левее, где заглушка, и нет ламп))

у меня евро-3.) и чек периодически загорается, гад, из-за недостаточной эффективности каталитического нейтрализатора) снимаю через комп в сервисе)

не надо в сервис ездить снял на аккумуляторе плюсовую клемму на пару минут и все чек не горит

ага, горит, ещё как))

у меня не горело после этого

клемма тоже не есть хорошо, когда купил машину, естественно после копейки снимал клемму с акб на ночь, когда поставил бк он начал мне выдавать ошибку о том, что пропадает питание на мозгах, уже месяца 4 не снимаю и все прошло, при этом чек не загорался!

КАТАЛИЗАТОР?

  • Ответить
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению

#1 РАСПУТИН

  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 210540 , г.Горький ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #2 Vadim

  • Свои люди
  • 821 сообщений
  • 1 спасибо
    • Город ВАЗ 21053, Матиз , Москва, СВАО ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #3 РАСПУТИН

  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 210540 , г.Горький ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #4 Vadim

  • Свои люди
  • 821 сообщений
  • 1 спасибо
    • Город ВАЗ 21053, Матиз , Москва, СВАО ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #5 РАСПУТИН

  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 210540 , г.Горький ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #6 РАСПУТИН

  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 210540 , г.Горький ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #7 Vadim

  • Свои люди
  • 821 сообщений
  • 1 спасибо
    • Город ВАЗ 21053, Матиз , Москва, СВАО ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #8 Vadim

  • Свои люди
  • 821 сообщений
  • 1 спасибо
    • Город ВАЗ 21053, Матиз , Москва, СВАО ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #9 РАСПУТИН

  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 210540 , г.Горький ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #10 Sashoma

  • Свои люди
  • 286 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город 210740 , Курск ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #11 Sashoma

  • Свои люди
  • 286 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город 210740 , Курск ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #12 Vadim

  • Свои люди
  • 821 сообщений
  • 1 спасибо
    • Город ВАЗ 21053, Матиз , Москва, СВАО ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #13 mikola

  • Свои люди
  • 4055 сообщений
  • 3 спасибо
    • Город 4колеснай , Донбац , Украина
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #14 Бригадир

  • Свои люди
  • 848 сообщений
  • 3 спасибо
    • Город Одесса , Украина
    • Авто: ВАЗ 210700-20
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #15 Вовчик52

    Сегодня он ругает ВАЗ-а завтра Родину продаст!

  • Легенды
  • 4003 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Нижний город на оке.
    • Авто: 2113.
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #16 РАСПУТИН

  • Пользователи
  • 18 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 210540 , г.Горький ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #17 Franz

  • Легенды
  • 214 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ-21074i , Южные края Москвы ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #18 Вовчик52

    Сегодня он ругает ВАЗ-а завтра Родину продаст!

  • Легенды
  • 4003 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Нижний город на оке.
    • Авто: 2113.
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #19 Вовчик52

    Сегодня он ругает ВАЗ-а завтра Родину продаст!

  • Легенды
  • 4003 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Нижний город на оке.
    • Авто: 2113.
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #20 mikola

  • Свои люди
  • 4055 сообщений
  • 3 спасибо
    • Город 4колеснай , Донбац , Украина

    Удаление катализатора

    Удаление катализатора с точки зрения любого автопроизводителя – крайняя мера. Подобное вмешательство в систему выхлопа полностью противоречит экологическим нормам и, казалось бы, даже не должно приходить в голову автовладельцам.

    Удаление катализатора с точки зрения любого автопроизводителя – крайняя мера. Подобное вмешательство в систему выхлопа полностью противоречит экологическим нормам и, казалось бы, даже не должно приходить в голову автовладельцам. Однако в компанию Чип-Тюнинг часто приезжают (иногда на тросе) с целью удалить катализатор.

    Давайте разберемся, почему так происходит и когда подобная мера является оправданной. Первая причина – засоры. Бытует непрофессиоанальное мнение, что «катализатор душит мотор». Это, разумеется, не соответствует действительности. Исправный катализатор ВАЗ 2107 или любой другой машины никак не влияет на ее мощность.

    Проблемы начинаются в следующих случаях. Вы добавляете в бензин присадки или топливо само по себе плохого качества (а это случается часто). При выходе из строя лямбда-зонда появляются неправильные пропорции топливно-воздушной смеси. Некорректно работает зажигание. Во всех этих случая каталитический преобразователь забивается, препятствует выхлопу и снижает ходовые качества машины.

    Но сам катализатор здесь не виноват, налицо недостаточный уход за автомобилем. Существуют и рабочие моменты, из-за которых бывает необходимо снять катализатор – естественное старение активного слоя или механическое повреждение на наших дорогах. Что делать после выявления неполадки и после удаления катализатора? Вариантов несколько.

    Первый — вырезать катализатор и забыть о таком элементе вообще. Почему-то некоторые автолюбители уверены, что удаление катализатора добавляет машине мощности. На самом деле нет, просто усиливается рев двигателя. А ход будет такой же, как на аналогичном автомобиле с исправным катом. Мы не советуем прибегать к этому способу хотя бы по соображениям экологической безопасности.

    Вариант второй – оригинальный катализатор удален и вместо него устанавливается либо аналог, либо универсальный фильтр. Это, разумеется, дороже, но зато вы получите нормально работающую систему вывода выхлопных газов, отвечающую современным требованиям. Вариант третий — вырезать катализатор и заменить его на пламегаситель.

    Подобное снятие катализатора должно быть сопряжено с установкой обманки. В автомобилях, соответствующих нормам токсичности EURO 3 и EURO 4 за катализатором располагается датчик кислорода, сообщающий контроллеру об эффективности работы фильтра. Именно его и предстоит «обмануть». Еще раз вернемся к вопросу, почему бы не выбить катализатор ломом и поставить вместо сот пустую банку?

    Стоит понимать, что таким действием вы серьезно измените площадь сечения, что приведет к уменьшению скорости потока отработанных газов и нарушит резонанс всей выхлопной системы. Неисправность не то чтобы критическая, но неприятная. Для выбора оптимальных работ стоит провести диагностику в сервисном центре Чип-Тюнинг.

    Мы работаем с абсолютным большинством автомобилей, включая отечественные. Так что если стоит задача поменять на УАЗ патриот катализатор или снять катализатор ВАЗ 2114, это тоже к нам. Впрочем, как и с любой другой машиной, на которой необходимо удаление катализатора.

    Как «запороть» мотор, выбив катализатор у автомобиля

    Некоторых автовладельцев не устраивает, что катализатор, выступая в роли «лишней» помехи выхлопным газам, «крадет» мощность у мотора, не давая развернуться исконной тяге водителя к быстрой езде. Но большинство удаляют «каталик» по более прагматичной причине. Со временем или из-за сбоев в работе мотора, он засоряется продуктами неправильного процесса сгорания топлива и становится самой настоящей пробкой в выхлопной трубе.

    Двигатель при этом не в состоянии развить полную мощность. Как правило, о замене старого катализатора на новый речь не идет, поскольку стоят такие детали десятки тысяч рублей. Очень часто движок автомобиля после удаления катализатора начинает «жрать масло». Причем стандартная диагностика, включая компьютерную, никакого криминала не обнаруживает.

    Оказывается, некоторые силовые агрегаты, в частности японских и американских марок, рассчитаны на оптимальную работу исключительно в условиях сопротивления катализатора свободному истечению выхлопных газов из камер сгорания. Когда это сопротивление исчезает вместе с сотами «каталика», мотор начинает гнать масло в выхлопную трубу в ускоренном темпе.

    Поэтому продвинутые специалисты по выбиванию катализаторов не только перепрошивают электронику машины и ставят «обманку» вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт.

    Помимо этого, они устанавливают в нем искусственные преграды для истекающих из двигателя газов — создают некую имитацию катализатора. Однако и при ее наличии «масложор» порой проявляется во всей красе после демонтажа катализатора. Дело тут в следующем.

    На многих моторах, в частности, азиатских марок, блок каталитического нейтрализатора расположен почти вплотную к выпускному коллектору мотора. Старый катализатор имеет свойство разрушаться и частицы пыли от него, из-за такой конструкции двигателя, затягиваются в цилиндры, вызывая там задиры на стенках и кольцах поршней. Пока движок «задушен» забитым катализатором, он с состоянии крутиться лишь до небольших оборотов. Износ от абразива в цилиндрах при этом относительно не велик, а потери масла, вызванные им, тоже не особо заметны.

    Как только «каталик» исчезает, агрегат получает возможность как следует «дышать», раскручиваясь хоть до красной зоны на тахометре. Абразивный износ цилиндро-поршневой группы мгновенно ускоряется, а масло начинает лететь в трубу с устрашающей владельца машины интенсивностью.

    Чтобы хоть как-то предотвратить этот сценарий, вызванный разрушением катализатора, следует сразу после его ликвидации, не прыгать за руль машины, а разобрать головку блока цилиндров, чтобы удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. А заодно заменить моторное масло, куда пыль наверняка попала тоже.

    Удаление катализатора

    Найдите специалиста по чип-тюнингу

    Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

    АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
    Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

    Проверенные сервисы

    Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

    Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)от 3500 руб.
    Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)от 2500 руб.

    Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

    Точную цену для своей модели можете узнать у наших партнеров в городе.

    Адреса сервисов

    Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

    Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

    Зачем удалять катализатор

    Основных причин две:

      Он пришел в негодность: забился, расплавился или поврежден после наезда на какое-либо препятствие на дороге. Быстрее и значительно выгодней в данном случае выбить и отключить и удалить катализатор, поскольку прочистить его просто невозможно:


    При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

  • Дополнительно хочется улучшить динамику и заранее избежать ошибок ЭБУ, которые, особенно на подержанном авто, могут возникнуть в любой момент. Это важно водителям, которые ездят на дальние расстояния или эксплуатируют машину в рабочих целях.
  • Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

    Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

    Причины поломки

    Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

    Другие причины выхода из строя:

    • механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
    • агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
    • сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
    • проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

    Признаки забитого катализатора

    Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

    Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

    • P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
    • P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
    • P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
    • P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

    Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

    • снижение мощности двигателя,
    • повышенный расход топлива,
    • низкие обороты на холостом ходу,
    • шум в выпускном тракте, глушителе.

    Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

    Что делать с неисправным катализатором

    Есть два пути решения проблемы:

    1. Заменить новым устройством.
      Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
    2. Вырезать и заменить на пламегаситель.
      Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

    Установка обманки

    Обманки бывают механические и электронные.

    Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

    У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

    Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.


    Установка электронного эмулятора

    Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

    Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

    Чип-тюнинг и отключение катализатора

    Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

    Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.


    Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

    Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

    Плюсы и минусы удаления катализатора

    Плюсы удаления

    • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
    • Улучшение динамики;
    • Нормализуется расход топлива;
    • Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
    • Об ошибках можно забыть.

    Минусы удаления

    • Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
    • При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
    • Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

    Отзывы после удаления катализатора

    От владельца Skoda Octavia 1.6:

    «Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

    От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

    «После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
    В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

    От владельца ВАЗ 2114:

    «Немного не мало накатав 1000 км., стало понятно, что машина жрет бенз, как авто с объемом двигателя 2л(тойота марк2, ниссан цефиро), расход по подсчетам составил 12л на 100км — пиз***ц!
    Считав ошибки бортовым компьютером, выяснил, лямда #2 сдохла. Покупать новую смысла нет, стоит дорого, долго не думая решил чипануть. Прошил под Евро-2. В динамике особо разницы не увидел, но расход опустился как минимум до 10 л. на 100 км., а это уже результат!»

    Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

    Про бесплатное удаление катализатора

    Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

    Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

    Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

    1. Демонтаж выпускного коллектора.
    2. Резка металлического кожуха по заводскому шву.
    3. Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
    4. Установка качественного пламегасителя.

    Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

    Проверенные сервисы

    Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

    Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)от 3500 руб.
    Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)от 2500 руб.

    Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

    Точную цену для своей модели можете узнать у наших партнеров в городе.

    14.34 Три в одном – или как уберечь катализатор

    14.34. Три в одном – или как уберечь катализатор

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Замена отказавшего катализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, какие проблемы с ним бывают, как обстоит дело с ними на рынке запчастей.

    До недавнего времени мы знали о катализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, что наш бензин ее «убивает», в общем – одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому что катализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о «хирургическом вмешательстве» в выхлопную систему посещают все реже и все меньшее количество голов.

    Весной, когда сотрудники ГАИ начинают «борьбу за чистоту воздуха», на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных катализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично «похудеть» по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену катализатора, если он выйдет из строя. Поэтому совсем не вредно знать, как с ним обращаться, а для этого нужно сначала разобраться, как он устрон и как работает.

    Как они работают?

    При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.

    Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. «Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический «кирпич», имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость».

    Выхлопные газы «омывают» поверхность монолита, и, когда температура достигает «критического» значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.

    Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся «плата» за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел .

    Что их губит?

    Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.

    «Сердцевина» большинства катализаторов изготовлена из керамики — материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто «чиркнуть» корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический «кирпич» может треснуть. После этого потеря «сердцевиной» своих рабочих качеств – дело времени.

    Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.

    Враги катализатора

    Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического «кирпича» и быстро «засаливает» ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно «сжечь» полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно.

    Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.

    Тройные каталитические нейтрализаторы («тройные» потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже «физически». Таким образом, «жизнь» катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.

    Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С «возрастом» он становится «ленивым» или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.

    Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, «запекается» на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.

    Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления».

    Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: «совместим с катализатором», лучше не рискуйте.

    Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.

    В целом, замечено, что на срок службы катализатора влияют условия эксплуатации. Больше страдают катализаторы на машинах, эксплуатируемых в городских условиях, когда двигатель часто заводят. С другой стороны, при длительной высокоскоростной езде по магистралям катализатор также портится от того, что перегревается».

    Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать всю систему выхлопа. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подвески, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на катализатор ненужные нагрузки.

    Добро пожаловать
    на VAZ.EE+ Extended Edition

    С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

    Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

    С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

    • литература
      • Статьи
      • Библиотека
    • развлечения
      • Анекдоты
      • Приколы
      • Мисс Бикини
    • форум
      • Автомобили
      • Обмен опытом
      • Эксплуатация
      • Обо всем
      • Форум и Web
    • мультимедиа
      • Галерея
      • Видео
      • Автообои
      • Фотобаза
    • купить/продать
      • Автомобиль
      • Автозапчасти
    • разное
      • Реклама
      • Баннеры
    • Помощь
    • Поиск
    • Пользователи
    • Репутация

    • Главная форума
    • Обмен опытом
    • Электрооборудование
    • Версия для печати
    • Скачать / Распечатать тему
    • Режимы отображения
    • Переключить на: Древовидный
    • Стандартный
    • Переключить на: Линейный

    Удаление катализатора. , . проблеммы, нюансы, хитрости.

    Автор темы ABRAMYCH, 24.11.2004, 11:14

    • 6 страниц
    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #101 s@nds

  • Пользователи-2
  • 82 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 27.12.2009, 16:20

    Расход не увеличивается при замене каталика на трубу.Проверенно лично мной .Движок работает в принципе так же.Особой разницы я не ощутил кроме «Низкого старта».И дышит не на много свободнее.Что бы дышалось ему,надо ставить прямоток.+турбонаддув,рессивер,дроссельный узел
    Но по деньгам это. проще иносранку купить
    Вот с какого то форума выдернул: http://tuningsport.ru/market/index.php?cPath=22

    Сообщение отредактировал s@nds — 27.12.2009, 16:22

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #102 PRO100Sergey

  • Пользователи-2
  • 2 669 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 25.1.2010, 22:54

    Подскажите пожалуйста!
    Друг хочет удалить свой катализатор по причине его сильного провисания и задевания оным лежачих полицейских.
    Какие могут быть проблеммы?
    Сунул морду под машину, гляжу там два датчика в выхлопной ДО и ПОСЛЕ катализатора. Лямбда-зонды так их кажись называют?
    Приехали в сервис по ремонту глушителей. Ребята сказали можем отрезать и сделать вставку без проблемм, но надо перепрошивать.
    Позвонили в сервис там такую не подъемную сумму запросили за прошивку.

    Сидим думаем, как быть? Подскажите плиз!
    1. Надо ли перепрошивать вообще?
    2. В какой последовательности? Сначало вставку делать и потом шить или на оборот?
    3. Что изменится если перепрошивать не будем?
    4. Машина 2008 года, ВАЗ2107. Что за комп у нее? Шьется ли вообще? Если нет то как быть?

    Благодарю за ранее за ответы!

    Ps. Прошу тапочками за создание новой темы не швырятся! Не нашел я в поиске ничего подобного

    Блин, на верное не в той ветке создал тему, но.. это же проблемма с бортовым компом, значит по ходу в «электрику» я правильно запихнул.

    Как проверить катализатор на машине

    В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

    Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.

    С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

    Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

    Устройство катализатора и его неисправности

    Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.

    Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

    Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

    Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

    Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

    Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

    Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

    Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

    Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

    Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.

    Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

    Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

    В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

    Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

    Исчерпан ресурс катализатора.

    Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

    Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

    Признаки неисправностей

    Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

    Самый первый признак.

    Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

    Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

    Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

    Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

    И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

    Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

    Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

    Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

    Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

    Способы проверки

    Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

    Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

    Проверка без снятия.

    Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

    Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

    Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

    На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

    Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

    Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

    Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

    Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

    Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

    Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

    На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

    Самостоятельная проверка на противодавление

    Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

    Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

    Имея все это, можно приступать к замерам:

    1. Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
    2. Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
    3. Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
    4. На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
    5. К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
    6. Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загорится «Check engine», но внимание на него не обращаем.
    7. После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
    8. В это время манометром снимаются показания давления на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.

    Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.

  • Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.
  • Проверка со снятием.

    Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

    Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

    Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

    Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.

    Способы решения проблемы

    Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

    Вариантов устранить неисправность несколько:

    • Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
    • Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
    • Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
    • Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.

    Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.

    Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

    Как выбить катализатор и стоит ли это делать

    Автомобиль – дорогое средство передвижения, и обслуживание его вышедших из строя деталей тоже не из дешевых, к примеру, каталитического нейтрализатора. Чтобы сэкономить приличную сумму денег, на что только не пойдет владелец авто. Но ко всему нужно подходить с умом и прежде, чем пускаться во всякого рода авантюры, нужно взвесить все за и против.

    Оглавление:

    Для чего нужен катализатор

    В начале разберемся, для чего нужен каталитический нейтрализатор или, как принято упрощать, катализатор. Это ведущий агрегат в устройстве нейтрализации отработанных газов. Устанавливается всегда и без исключения в выпускном устройстве машины. Рассчитан для ослабления выброса отработавших газов.

    Катализатор путем розжига окисляет горючее, сгоревшее не до конца и выпускаемое как химическое соединение CH (углеводороды). А также окисляет результат его незавершенного сгорания – CO (оксид углерода). При этом еще и успевает разложить на первоначальные компоненты NO и NO2 (оксиды азота). Обычно они обозначаются одним словом NOx. При сгорании азота в цилиндрах двигателя повышается токсичность атмосферы в разы, распространяя его губительные оксиды.

    Катализатор очищает выхлопные газы

    Поэтому катализаторы принято считать трехкомпонентными: они уменьшают выброс трех основных элементов обработанных газов: CH, CO, NOx. Первые два – окисляя, а третий – восстанавливая.

    Устройство катализатора

    Зная, какие основные функции он выполняет, необходимо ознакомиться с его внешним видом и устройством. Без этого сложно будет понять причину его поломки или засорения. Зато, обладая информацией, можно исключить его из списка поломанных деталей в случае его работоспособного вида.

    Каталитический нейтрализатор является химическим реактором с катализатором. Последний способствует развитию реакций трансформации одних субстанций в другие. Внешне нейтрализатор очень схож с резонатором и нередко ставится вместо него. Только резонатор служит для равномерного давления отработанных газов и стабилизации их потоков.

    Устройство выхлопной трубы

    Очень часто люди, не разобравшись полностью в ситуации, вместо вышедшего из строя катализатора ставят резонатор. И при приемлемом функционировании машины, остаются довольны своим результатом. Но нужно понимать, что резонатор не сделает всю работу за удаленный агрегат. И при проверке авто на экологичность выброса, его собственник, в лучшем случае, получит полезный совет. Можно получить и штраф.

    Конструктивно каталитический нейтрализатор состоит из одного или пары каталитических блоков с сотами из керамики или рифленого металла. Выглядят они как валы с одной, двумя сотнями осевых артерий приблизительно миллиметровым размером. На них нанесена каталитическая ячеистая смесь из благородных металлов. Из-за того что палладий, платина и родий превышают стоимость золота, с поддержанных катализаторов их пытаются выщелачивать. Но если это делать ради одной детали, то на химические реактивы денежных средств уйдет больше, чем удастся извлечь прибыли из продажи металлов.

    Причины неисправности катализатора

    От внешнего вида перейдем к тому, как же катализатор приходит в негодность. Во-первых, это вливание этилированного бензина (он даже запрещен в большинстве стран мира, включая Россию), в составе которого содержится свинец. При попадании такого бензина на катализатор, он осаждается внутри выпускной системы и расстраивает газовую пропускаемость микроотверстий каталитического налета.

    Из-за герметизации химически активных элементов отработанные газы не соприкасаются с ними при прохождении ячеистых отверстий блока. В результате, катализатор теряет свои первоначальные и основные обязанности. При невнимательном обслуживании двигателя, силиконовые герметики могут попасть в выхлопную систему и вызвать тот же негативный эффект.

    При неукоснительном соблюдении порядка запуска холодного и горячего двигателя, можно избежать попадания бензина на катализатор. Но, так или иначе, лучше, чтобы бензин при этом был неэтилированным. Тогда одной проблемой будет меньше.

    Использовать необходимо только неэтилированный бензин

    Во-вторых, катализатор разрушается при наличии высоких температур, превышающих его рабочий предел. Обычно при значениях температуры выше 900 0 С происходит не только разложение активного каталитического покрова, но и механическая деструкция сотовых артерий для пропуска отработанных газов. И тогда катализатор с характерными повреждениями будет способствовать значительному сопротивлению потоку обработанных газов, что чревато потерей мощности двигателя.

    Оптимальная температура для работы катализатора составляет 500 0 С. Изначальная температура для продуктивной эксплуатации — 300 0 С. При ней протекание химических реакций дает дополнительный нагрев до оптимальной температуры. Поэтому нужно расположить катализатор и выбрать его габариты так, чтобы его температура не переваливала критических отметок.

    Соты катализатора после воздействия на них высокой температуры

    Большую угрозу перегрева представляет остановка воспламенения в одном из цилиндров двигателя, зачастую при неисправности свечи зажигания. Недогоревшая топливная смесь с примесями воздуха будет насыщенно гореть в катализаторе, создавая вышеупомянутую угрозу. К блоку управления предусмотрительно присоединяют термоэлектрический преобразователь, контролирующий температуру катализатора. Это позволяет проследить возникновение нежелательной опасности.

    Чтобы добиться окончательного сгорания топлива, нужно обеспечить заготовление горючей смеси стехиометрической структуры. То есть такой, в которой окислителя должно быть столько, сколько требуется для абсолютного окисления горючего. Добиться этого можно с помощью электронного блока управления и специального датчика кислорода под названием лямбда-зонд.

    Лямбда-зонд подает сигнал электронному блоку управления (ЭБУ) для демонстрации уровня кислорода. При его отсутствии смесь обогащена, при наличии – обеднена. Согласно полученным показаниям, ЭБУ добивается постоянного стехиометрического состава смеси.

    В-третьих, от длительного срока службы после многократного прохождения газов, в большом избытке накапливаются сажа, копоть, налет. Именно такой комплекс вредных веществ забивает катализатор. А в случае использования этилированного бензина, еще и свинцовое наслоение.

    Забившиеся соты катализатора после его длительного использования

    Как выбить катализатор

    Перед водителем стоит главная задача: как выбить катализатор. Безусловно, такая постановка вопроса некорректна. При неисправном состоянии катализатора его следует поменять на новый. Но непреодолимое желание сэкономить заставляет идти на необдуманные поступки, которые, в лучшем случае, заканчиваются правильной работой катализатора. В худшем – грозят штрафом за загрязнение окружающей среды и выведением из строя не только катализатора, но и всей выхлопной системы.

    Почему такая постановка вопроса некорректна? Потому что «выбивание» катализатора предполагает вмешательство в его конструкцию механическим путем. Нарушение целостности может привести к еще более тяжким последствиям. Очистить наполнитель от вредных веществ и окалины механически можно только при незначительном засорении блока. А после пробега более 170 тысяч километров, сделать это будет весьма затруднительно с гарантией сохранения эксплуатационных качеств катализатора.

    Процесс выбивания катализатора

    Если маниакальная бережливость заставляет идти на такого рода риски, то можно воспользоваться пробойником или любым другим инструментом, способным соскоблить и отсечь с поверхности ненужные выбросы. К примеру, расколоть твердую массу зубилом. Но после увеличения расхода топлива, ухудшения акустических качеств выхлопной системы и ее ускоренного износа пеняйте на себя.

    Перед выбиванием следует отвернуть крепежные гайки. Но так как катализатор подвержен самым высоким температурам в выхлопной системе, крепежные элементы зачастую пригорают и резьбовые соединения не поддаются раскрутке, что уже осложняет качественный ремонт. Для демонтажа приходится разрезать или распиливать блок. Если все же удалось справиться с гайками, прикрепленными к трубе резонатора с одной стороны и к приемной трубе – с другой, то можно приступить к выбиванию катализатора после его вынимания из-под автомобиля.

    Хоть и происходит нарушение всех требований надлежащего ремонта, не стоит забывать о правилах безопасной работы с инструментами. Перед демонтажем следует убедиться в том, что катализатор остыл после окончания работы мотора.

    Также можете посмотреть видео про выбивание катализатора:

    Замена катализатора на пламегаситель

    Самым распространенным решением по наладке катализатора является замена его блока на пламегаситель. Но, как уже известно, катализатор эффективен лишь в сочетании с системой впрыска топлива с электронным управлением. Поэтому, чтобы пламегаситель выступил в качестве дублера, необходимо обмануть ЭБУ, поставив эмулятор вместо лямбда-зонда. Только газоанализатор определяет повышенное загрязнение в обход этой дезинформации ЭБУ.

    Штрафа избежать не удастся, но можно повысить эксплуатационные качества автомобиля. Не оставлять же пустым место вынутого катализатора, если не предусмотрена покупка нового дорогостоящего. С пламегасителем немного увеличивается мощность и уменьшается шум двигателя. Стóит пламегаситель, даже вместе с эмулятора, значительно дешевле новопроизведенного катализатора.

    Замена катализатора на пламегаситель

    Но в погоне за дешевизной не переусердствуйте. Вопреки популярным слухам, что вместо нейтрализатора можно приварить стандартную прямую трубу, это лишь усугубит и без того шаткое положение. Высока вероятность повреждения основного резонатора и, как следствие, порчи всей выхлопной системы.

    Чистка катализатора

    Альтернативой выбиванию катализатора является его химическая чистка. При использовании специальных химических средств можно очистить даже сильно загрязненный катализатор. Если после нескольких чисток жидкость для карбюратора не помогает, надлежит перейти к более эффективным чистящим средствам. Керосин может сгодиться для этих целей. Но опять же стоит позаботиться о безопасности процедуры. Химические реактивы способны разъесть все, что будет рядом. Следует использовать пластическую тару и подальше от ценных вещей, во избежание зловредных брызг.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector