Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие Кольца Лучше На Ваз 2106

Какие Кольца Лучше На Ваз 2106

Авто обустроены разными типами движков, силовые агрегаты могут отличаться по объему, мощности, конструкции.

Если в движке возрастает расход масла, в большинстве случаев предпосылкой этого являются изношенные либо сломанные поршневые кольца, их подмена является достаточно трудозатратной работой, также просит определенных способностей механика.

Поршневые кольца двигателя

В бензиновом двигателе (ДВС) поршневые кольца (ПК) употребляются для уплотнения меж стенами цилиндра (гильзы) и поршнем, что делает сжатие в цилиндрах. Если вы забудете расположить ПК в движке во время сборки, движок не запустится, потому что не будет обеспечено нужное сжатие рабочей воздушно-топливной консистенции.

В автомобилях каждый поршень в комплектации стандарт обустроен 3-мя кольцами. 2-мя компрессионными кольцами и одним масляным скребком, не считая того, можно набирать ПК с масляным скребком, другими словами состоять из нескольких частей. Компрессионные поршневые кольца (CPC) употребляются для сотворения сжатия в цилиндрах; они всегда изготовлены из пластмассового железа с разными добавками. Верхний КПК обладает большей прочностью, потому что работает в самых сложных температурных критериях и испытывает критические нагрузки.

Поршневые кольца скребка моторного масла (MPC) нужны для слива масла со стен цилиндра; если кольца не делают свою функцию, движок будет расходовать масло. IPC может быть как металлическим, так и железным, не считая того, чугунные ПК практически всегда делаются за одно целое, но железные масляные кольца для скребков можно сложить только (композитные). Сталь ПДК на один цилиндр состоит из:

  • два кольца из пружинной стали;
  • осевой расширитель;
  • круговой расширитель.

Термический зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним срезом. при установке на поршень они расширяются, а в гильзе они плотно прижимаются к его стенам. Чтоб достигнуть наибольшего сжатия рабочей консистенции, стены цилиндра должны быть как можно более гладкими (без изъянов), а форма внутренней полости. совершенно круглой. На поршнях ПК расположены особые канавки, не считая того, они не плотно установлены, и они свободно передвигаются в канавках на прохладном поршне.

Поршневые кольца имеют тепловые зазоры:

Должны быть определены зазоры, если они больше либо меньше установленного значения, поршневая группа стремительно выйдет из строя. Следует подразумевать, что при нагреве металл расширяется, и если термический зазор ПК очень мал, поршневая группа будет перенагреваться. На долгих интервалах плотность не обеспечивается, появляются утраты электроэнергии.

Для автомобилей, обычно, инсталлируются последующие пробелы:

  • меж канавками и КПК. от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть мало больше);
  • меж канавками и МПК. от 0,05 до 0,06 мм;
  • на стыке. от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК растут, и они не должны превосходить:

  • меж кольцом и канавкой. 0,15 мм;
  • в суставе. 1,0 мм.

Поршневые кольца ВАЗ

Волжский авто завод выпускает движки для фронтального и заднего привода; Поршневые кольца для движков ВАЗ вначале создавались на Мичуринском заводе. У мичуринцев было много изъянов в производстве, а с 1986 года собственное создание было сотворено в Тольятти. В текущее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для движков ВАЗ, а именно, это:

  • АвтоВАЗ (Тольятти);
  • СТК (Самара);
  • ГЕТЦЕ (Германия);
  • MAHLE (Германия);
  • NPR ЕВРОПА (ранее SM, Япония).

Признаки и причины износа (поломки) поршневых колец

На автомобилях ВАЗ во время работы происходит износ мотора и выход из строя ПК. Кольца могут:

  • разбить на две либо более частей;
  • износ по толщине;
  • иметь полный износ.

Нередко выход из строя деталей происходит из-за перегрева бензинового двигателя, в данном случае компрессия в цилиндрах миниатюризируется, и движок теряет мощность. Симптомы неисправного ПК:

  • сероватый дым из трубы глушителя, он нередко возникает после долгого холостого хода при резком нажатии на педаль акселератора;
  • повышение расхода масла в движке;
  • падение мощности, движок перестает тянуть;
  • свечки зажигания коксовые.

Если в поршневой группе есть признаки неисправности, поршневые кольца изменяются первыми. Но подмена ПК не всегда дает хотимый эффект, нередко после ремонта движок продолжает курить и расходовать масло. Причина ординарна. износ самих цилиндров. В блоке гильзы обычно изнашиваются неравномерно. они получают округлую форму, по этому поршневые кольца не плотно прилегают к стенам цилиндра и не обеспечивают плотность.

Видео: Какие Кольца Лучше На Ваз 2106

Движки этого типа инсталлируются на авто производства ВАЗ:

  • 2101/2103 / 2105/2106 (ВАЗ-классик);
  • 21213 / 21214/2130 (Нива);
  • 2108/21083 (ВАЗ 2108-09-099);
  • 2111/2112 (ВАЗ 2110-11-12);
  • 21114 (ВАЗ 2113-14-15);
  • 11186 (Лада Грант);
  • 11194 (Лада Калина).

Есть также много других модификаций бензинового двигателя, все движки ВАЗа имеют четыре цилиндра попорядку, всего 8 либо 16 клапанов. Движки ВАЗа имеют несколько стандартных размеров цилиндров:

Каждый размер предугадывает повышение объема ремонтных работ на 0,4 и 0,8 мм, фабрики создают ремонтные поршни и кольца первого и второго размеров ремонта. Поршневые кольца поперечником 76 мм доступны для движков:

1-ый ремонтный размер ПК для этих движков составляет 76,4 мм, 2-ой ремонтный размер. 76,8 мм. Поршень, также поршневые кольца 79 мм делаются для моделей ICE:

Все эти движки также имеют два ремонтных размера ПК. 79,4 мм (1-ый ремонт) и 79,8 мм (2-ой ремонт). Часто встречающийся размер ПК составляет 82 мм, многие современные авто ВАЗ употребляют поршневую группу такового размера. Поперечник поршневых колец 82 мм можно отыскать на движках:

ВАЗ ICE также имеет отличия от стандартных габаритов, к примеру, 1,4-литровый движок 11194 обустроен поршнями и компьютером поперечником 76,5 мм, этот движок обустроен Ladv Kalina. Существует также необычный агрегат ВАЗ-21128 1800 см с номинальным поперечником цилиндра 82,5 мм, но движок не выпускается серийно на АвтоВАЗе.

Замена поршневых колец

Но на автомобилях ВАЗ, как и на всех других моделях автомобилей, лучше поменять только поршневые кольца, только если:

  • в цилиндрах нет производства;
  • нет следов повреждения их внутренней поверхности.

При значимом износе гильз требуется их скукотища, и если ранее был последний размер, необходимо поновой отрегулировать блок цилиндров. Вы сможете поменять ПК на любом движке ВАЗ, не снимая движок, для этого для вас будет нужно снять головку цилиндров и масляный поддон. ПК заменяются, если зазор в соединениях не превосходит 1 мм.

К примеру, разглядим подмену поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 на 8-клапанный бензиновый двигатель, такие работы должны производиться на яме либо автоподъемнике:

  • выключить зажигание, поставить коробку в нейтральное положение, снять отрицательную клемму с аккума;
  • слейте антифриз, снимите корпус воздушного фильтра совместно с насадкой (гофрированная насадка);
  • снимите крышку клапана, коробку, ослабьте ремень ГРМ и отведите его в сторону;
  • отсоединить от головки цилиндров в проводе, трубах системы остывания, отвинтить болты головки;
  • откручиваем гайки глушителя выхлопной трубы;
  • стопроцентно высвободить головку цилиндров от всех креплений, которые не позволяют ее снять, снять головку блока;
  • если под движком есть защита, разберите ее;
  • подставляем емкость под картридж мотора, откручиваем пробку на картере, сливаем масло;
  • снять нижний лючок корпуса коробки (три болта);
  • при помощи головки отвертки 10 либо гаечного ключа открутите все болты масляного поддона;
  • разберите поддон, снимите масляный поддон;
  • открутите гайки шатунов, снимите нижнюю крышку шатуна, осторожно вышибите поршни шатунами ввысь. Поршни должны высовываться через занос из мягенького металла либо через древесную опору. Поначалу необходимо аккуратненько вышибить болт шатуна, не повредив на нем резьбу, а потом нанести удар по концу шатуна. ни при каких обстоятельствах не допускайте ударов по втулкам либо посадочным местам под ними;
  • Рекомендуется снимать шатуны один за одним и немедля закреплять крышки на их, не спутать крышки вместе, они должны быть накрепко закреплены на собственных местах и ​​обязательно заблокировать замок;
  • Снимите с поршней ПК, кусочек старенького кольца очистите канавки поршня от незапятнанного металла. Непременно инспектируйте чистоту канавки по кругу, кокс не должен оставаться в ней;
  • установите новые канавки в канавки, начните с нижнего MPK, потом поставьте средний ПК для сжатия и, в конце концов, верхний. Для установки можно использовать особое устройство, но все таки удобнее класть кольца вручную. Если МПК выполнены из чугуна, их нельзя согнуть вдоль оси, их можно только осторожно развести. Компрессионные кольца также должны быть как минимум осторожно согнуты;
  • установите поршень на место при помощи специальной оправки, забейте его древесной ручкой молотка либо латунной либо бронзовой оправкой;
  • положите один поршень шатуна, а потом закрепите на каждой крышке шатуна. Затянуть гайки шатунов при помощи гаечного ключа, усилие от 4,5 до 5,5 кг;
  • потом мы ставим все на свои места. маслоприемник, поддон, головку агрегата. Залейте антифриз в радиатор, залейте масло в картер, чтоб проверить пуск мотора. После подмены ПК бензиновый двигатель может поначалу курить и расходовать масло. движок должен проработать около 2 тыс. Км. Бывает, что в на 1-ый взор обычном состоянии гильза мотора продолжает курить даже после подмены колец после пуска. В данном случае для вас придется просверлить цилиндры и установить ремонтную поршневую группу.

Размеры поршневого кольца

Если движок начинает курить, возможно, в канавках поршня имеются кольца. Сейчас существует огромное количество разных современных инструментов для декорации поршневых колец, и многие водители употребляют их для восстановления работы мотора. В число самых фаворитных рецептов входят:

  • Nitrox Power
  • Laurel ML-202;
  • Титан;
  • Фармацевтические МЕДИЦИНЫ;
  • WYNN.

Автомобилисты считают, что если движок дымный, то необходимо использовать коксовый инструмент, и движок будет работать в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Вправду, время от времени эти инструменты помогают, но исключительно в тех случаях, когда движок находился в недвижном состоянии в течение долгого времени (к примеру, после зимы), и ПК откладывал из него воду. Если машина будет храниться в течение долгого времени (положить в гараж для зимнего хранения), свечки зажигания должны быть вывернуты, а масло налито в цилиндры, а отверстия для пробок должны быть закрыты измельчителями. Благодаря этой профилактике свечки не будут влажными, а рукава не будут копить ржавчину.

Но если беспамятный обладатель автомобиля все еще не принял меры предосторожности, вы сможете использовать инструмент для определения размера. Избавляемся от ржавчины в цилиндрах последующим образом:

  • тянуть высоковольтные провода;
  • откручиваем все свечки зажигания;
  • поверните коленчатый вал так, чтоб все поршни были в среднем положении;
  • залейте 45 мл воды в каждый цилиндр, получив свечки зажигания;
  • оставьте «пропитанные» цилиндры на 6-7 часов;
  • почему мы выключаем свечки зажигания, прокручиваем стартер на несколько оборотов, чтоб вся грязюка из мотора слетела;
  • установите снятые детали на место, запустите движок. Поначалу он может очень курить, но позже дым пройдет.

Обладатели автомобилей должны держать в голове, что коксование не является панацеей от всех заболеваний, и если поршневые кольца изношены, поможет только подмена.

Герои огненного круга: почему нельзя экономить на поршневых кольцах

Двигатель, долго служивший верой и правдой, чаще всего не умирает в одно мгновение – он, как и живой организм, постепенно стареет, утрачивая прежнюю прыть и требуя к себе бережного отношения. Опытные водители знают типичные признаки такой усталости: падает мощность, растет расход масла и топлива, затруднен холодный пуск.

Обычно причиной является износ деталей поршневой группы – об этом свидетельствует равномерное падение компрессии (давления, развиваемое поршнем при сжатии смеси) во всех цилиндрах. И если ситуация не перешла в разряд критических, вернуть былую бодрость мотору можно малой кровью. Например, ограничиться лишь заменой поршневых колец — из-за конструктивных особенностей и жестких условий работы они больше других деталей поршневой группы подвержены износу.

Впрочем, иногда поршневые кольца приходится менять вскоре после переборки двигателя. Они теряют свои свойства (упругость, повреждение покрытия) из-за неквалифицированного монтажа колец на поршень и поршня в цилиндр, небрежной обкатки агрегата или установленных при ремонте деталей низкого качества – так ведут себя подделки под именитый бренд или низкосортный «ноунэйм». Кольцо, выполненное из несоответствующего материала и без необходимого покрытия, быстро изнашивается, выходит из строя и может повредить другие детали поршневой группы. Как минимальное зло — кольца перестают плотно прилегать к стенкам цилиндра и не обеспечивают должного уплотнения. Последствия: потеря двигателем мощности и повышенный расход масла и топлива.

С ремонтом тянуть не стоит. Долгая работа мотора с изношенными кольцами может привести к повреждению других деталей (поршней, цилиндров). И тогда двигатель точно придется «капиталить», а это повлечет куда большие денежные и временные затраты. Более того, мотор может сломаться в самый неподходящий момент: когда срочно нужно доставить груз клиенту или вдали от цивилизации, где отказ техники часто имеет трагические последствия. Но какие поршневые кольца выбрать, чтобы установить и больше про них не вспоминать?

Уж точно, не покупать «кота в мешке»! Не тот случай, когда стоит рисковать, ставя на карту здоровье двигателя. Берите запчасти в надежных магазинах и на хорошо зарекомендовавших себя интернет-ресурсах. А из брендов лучше предпочесть те, у которых большой опыт и заслуженное десятилетиями доверие потребителей.

Одним из ведущих производителей поршневых колец в мире на сегодняшний день является компания Nippon Piston Ring (NPR). У нее колоссальный опыт в разработке и изготовлении деталей для двигателя, ведь она была основана аж в 1931 году. Ее дочернее предприятие NPR of Europe (бренд NE) поставляет свою продукцию на конвейеры почти двух десятков легковых и грузовых автозаводов – в их числе Toyota, Mercedes, Mitsubishi, Audi, BMW, Renault, Volvo, Ford, Nissan, Mazda. А доверие автопроизводителей говорит о многом. Кроме того, поршневые кольца NE производится на собственных заводах компании в Японии, а уж японцы, как ни кто другой, строго следят за качеством выпускаемых деталей.

Уникальность деталей NE состоит в том, что поршневые кольца разрабатывает совместно с производителями двигателей. А это означает, что точно подобраны не только материалы и технологии производства, но и учтены специфические требования к деталям, работающим в конкретном моторе. Такой подход повышает эффективность работы и надежность деталей.

Один из трендов современного двигателестроения – это снижение массы деталей шатунно-поршневой группы. Чем поршень легче, тем меньше энергии требуется, чтобы его привести в движении. Соответственно, меньше расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Лишние граммы у поршня пытаются снять отовсюду – в том числе и с самой нагруженной верхней части, уменьшая высоту жарового пояса (расстояние от днища поршня до канавки первого кольца). При этом на поршневые кольца (особенно первое) приходятся более высокие тепловые и механические нагрузки. Применявшиеся ранее чугунные кольца в столь жестких условиях долго не проработают.

Поэтому верхние поршневые кольца NE сделаны из легированной стали. Они имеют более высокие теплостойкость и предел прочности, а значит, смогут взять на себя ту дополнительную нагрузку, которую сбросил с себя поршень, получив короткий жаровый пояс. Кроме того, у поршня можно уменьшить высоту канавок под кольца и расстояние между ними, чтобы он скинул драгоценные граммы.

Повышенную износостойкость стальных колец обеспечивают специальные покрытия – технологи NPR постоянно совершенствуют их рецептуру. Так первое компрессионное кольцо чаще всего имеет твердое хромовое покрытие и плюс мягкое олово для быстрой приработки. Второе компрессионное кольцо испытывает куда меньшие нагрузки, поэтому, как правило, его делают из чугуна. Но обязательно наносят оксид железа или фосфаты для хорошей приработки и защиты от износа. Третье, маслосъёмное кольцо, предназначено для снятия лишнего моторного масла, смазывающего поверхность цилиндра, поршня и компрессионных колец. Патент на трехкомпонентные маслосъемные кольца технологии Nifflex компания NPR приобрела более полувека назад. Конструкция осталась прежней и по сей день, но характеристики улучшились радикально. Такие кольца получили широкое распространение для бензиновых двигателей.

Из-за конструктивных просчетов многие современные моторы, даже будучи новыми, чрезмерно потребляют масло. Установка стальных колец NE не исправит ошибки разработчиков двигателей, но масложор немного усмирит. Эти кольца обладают более высоким коэффициентом упругости, и потому лучше прилегают к стенкам цилиндра, что позволяет снизить расход масла и улучшить герметизацию камеры сгорания. Кроме того, у стальных колец NE также ниже износ рабочей поверхности и, соответственно, больше срок службы.

В заключении — маленькая ремарка. Если случится менять кольца вместе с поршнями, учтите, что NE предлагает их в комплекте. Это не только удобно, но и надежно – производитель ручается за идеальную подгонку этих деталей и гарантирует их долгую бесперебойную работу.

Как правильно установить наборные маслосъемные кольца на поршень

Предназначение поршневых колец

Эти детали служат уплотнителем между поршнем и цилиндром. Они ответственны за выполнение 2 функций:

  1. Не дают излишкам моторной смазки спускаться в отсек внутреннего сгорания, оставляя небольшой слой смазки на стенках детали. Это делает маслосъемное кольцо.
  2. Делают герметичной камеру сгорания и отводят горячие газы от поршня. Это задача для компрессионных колец.

Первое компрессионное кольцо выплавляют из надежного и прочного материала, который выдерживает большие градусы температуры, но не сильно расширяться при нагреве. Специальное покрытие на детали снижает процент трения и защищает от коррозии. Форма кольца дугообразная с концевым зазором. Это необходимо, чтобы после установки запчасть плотно прижимала поршень.

Второе компрессионное также плотно прилегает к поршню и помогает снимать излишнюю смазку. Оно не контактирует с большими температурами, поэтому изготавливают его из менее прочных материалов. Различное строение изделий объясняется разным действием.

Маслосъемное кольцо расположено ниже всех. Оно убирает излишки масла и оставляет тонкую пленку смазки, что уменьшает силу трения компрессионных и продлевает срок их службы. Смена поршневых деталей поможет вернуть мотору первоначальные качества.

Четырехтактные двигатели скутеров

Итак, имеется комплект колец, и владелец не знает, что с ними делать. В наборе пять колец – два тоненьких, одно маслосъемное, а также два компрессионных кольца. На поршне скутера проделано три канавки.

Смазав поршень маслом, очень аккуратно надевают тонкое кольцо в нижнюю канавку. На него надевают маслосъемное. Затем снова тонкое. Три кольца должны быть установлены в одну канавку. Маслосъемное должно быть между двух тонких.

Замки не устанавливаются друг над другом. Они должны быть под углом в 120 градусов друг к другу. Вот как ставить кольца на поршень мопеда. Как видно, здесь нет ничего сложного.

Инструменты и приспособления для работы

Для самостоятельной замены деталей понадобятся:

  1. Расширитель поршневых колец, для того, чтобы развести запчасти и не повредить их.
  2. Ключ со встроенным динамометром и набор насадок под него.
  3. Обжимное устройство.
  4. Молоток для простукивания деталей.
  5. Тиски, чтобы закрепить поршень.
  6. Моторное масло для свежей обработки.
  7. Ветошь, чтобы убрать старую смазку с деталей.

Возможно понадобятся еще некоторые приспособления. Но это уже дело личных предпочтений. Так как вышеуказанный инвентарь хорошо справляется с поставленной задачей.

Мопеды “Альфа”

Эта техника очень популярна в России. Когда нужно производить замену колец и поршней? Эту работу проводят при снижении компрессии до 450 кПа. Ее можно также замерить компрессометром. Также о необходимости замены сообщит выпуск: если в газе есть дым, то кольца нужно менять. Меняют их на таких мопедах через каждые 10-12 тысяч километров.

Перед монтажом деталей нужно их вручную подогнать по канавке в поршне. Их пропиливают надфилем и обрабатывают наждачной бумагой. Затем стоит промерять зазор в замке кольца, которое вставлено без перекосов в цилиндр. Нормальный параметр для новых компрессионных деталей составляет 0,04–0,08 миллиметра. Идеальный зазор для маслосъемных составляет 0,025–0,065 миллиметра.

Инструкция по правильной установке поршневых колец на поршень

Ремонт автомобиля при желании и наличии свободного времени возможно выполнять самостоятельно. Владелец транспортного средства должен соблюдать схемы, порядок и последовательность инструкции.

Подготовка

Перед предстоящим монтажом колец проводят подготовительные мероприятия:

  • снимают клеммы аккумулятора, чтобы двигатель был обесточен;
  • сливают масло и антифриз;
  • убирают крышку цилиндра и смотрят, в каком виде находятся гильзы;
  • изучают руководство по эксплуатации, которое идет вместе с новыми запчастями.

Установка на поршень

Подготовка выполнена, можно приступить к монтажу колец на поршень, для этого его закрепляют в зажиме. Деталь будет прочно зафиксирована, и не понадобится сторонняя помощь. Далее убирают остатки нагара старой смазывающей жидкости с поршня. В противном случае кольца не ровно встанут. Необходимо соблюдать очередность установки комплекта. Маслосъемное идет первым:

  • устанавливают пружину;
  • сверху крепят само кольцо.


Затем второе и первое компрессионные. При установке главное не перестараться и не растянуть изделия, чтобы они не дали трещину. Для этого лучше использовать расширитель поршневых кругов. С помощью этого инструмента раздвигают детали до нужного размера и насаживают на поршень.

Важным моментом является соблюдение ориентирование изделий относительно поршня. Если пренебречь этим правилом, может ощутимо возрасти расхода топливной жидкости. Если верить инструкции, расположение замков поршневых колец друг от друга должно быть на 120°. Каждое кольцо имеет свою надпись с пометками. Верхние имеют маркировку «тор», и этой стороной кольцо и должно быть направлено в сторону днища поршня.

Установка поршней в цилиндр

Специальное зажимное приспособление используют для легкого входа поршня в цилиндр. Такое устройство можно сделать из железной банки или купить в магазине. Для лучшей проходимости его изнутри смазывают машинным маслом. Затягивать гайку прибора нужно, соблюдая меру, чтобы оно сдвигалось вокруг поршня от умеренной нагрузки.

Далее слегка постукивают молотком по приспособлению, чтобы оно хорошо встало на поршень. После его снимают с опоры и убирают бугель. Заранее смазанный свежим маслом шатун надевают на поршень. Устанавливать поршень нужно ровно. Ориентиром станут соседние, если их не снимали или установили раньше.

Молотком стараются добиться равного обхвата гильзы обжимным устройством. Когда нужная плотность прилегания достигнута, нужно несильными ударами вбить деталь в цилиндр.

Далее крепится шатун. Тут тоже есть свои нюансы. Сначала наживляют шурупы стяжки вручную. Дальше можно воспользоваться динамометрическим ключом, и затянуть болты до конца. Но главное не перестараться, так как это может повлиять на работу двигателя.

В завершении собирают мотор и поддон картера возвращают на место.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Как измерить компрессию в цилиндрах, подробно

Если вы собираетесь измерить компрессию в двигателе своего авто, необходимо соблюсти несколько несложных правил:

• Двигатель должен быть прогретым. • Подача топлива отключается (можно отключить бензонасос, форсунки, или использовать любой другой способ).

Рекомендуем: Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность

• Нужно выкрутить все свечи (выборочное извлечение свечей, как на СТО, недопустимо, так как в этом случае увеличивается сопротивление и снижаются обороты). • Аккумулятор должен быть полностью заряжен.

Компрессию можно измерять как с закрытой, так и с открытой дроссельной заслонкой. При этом каждый вариант дает возможность получить свои результаты и выявить определенные неисправности. Например, при закрытой заслонке в цилиндры будет поступать немного воздуха, что снизит компрессию (она составит примерно 0.6-0.8 МПа). Утечка воздуха в данном случае совсем незначительна и примерно равна его поступлению в цилиндр. Как результат – компрессия начинает очень чутко «реагировать» даже на самые незначительные утечки.

При измерении компрессии з закрытой заслонкой картина несколько другая. Значительный объем воздуха, который поступает в цилиндр, конечно же, способствует увеличению утечек. Однако они существенно меньше количества поступавшего воздуха. Поэтому компрессия падает незначительно (до 0.8-0.9). Таким образом, измерение компрессии с открытой заслонкой лучше всего подходит для выявления значительных поломок в двигателе, например: повреждение поршней, залегание колец, прогоревшие клапаны, повреждения зеркала цилиндра.

Независимо от того, каким из двух вышеописанных способов проверяется компрессия, в процессе проведения измерений необходимо учитывать, как именно меняются показатели манометра. Например, если на первом такте показатели составляют 0.3-0.4 и при последующих тактах резко возрастают, то это может указывать на возможный износ поршневых колец.

чем проверить компрессию двигателя

Самый популярный прибор для измерения компрессии двигателя – компрессометр. Конструкция его довольно незамысловата: манометр для измерения компрессии, гибкий шланг, и впускной клапан для воздуха, который вставляют в свечное отверстие.

Известные западные варианты компрессометров, снабженные целым арсеналом переходников, с помощью которых можно измерять компрессию на авто любых марок.

Очень быстро и точно измерить компрессию двигателя можно также с помощью современного мотор тестера.

По факту этот прибор фиксирует не само давление, а амплитуду электричества, которое используется стартером. Все просто: чем больше давление, тем труднее стартеру работать, следовательно – потребляется больше энергии. С помощью данного прибора можно измерить компрессию во всех цилиндрах одновременно, не выкручивая при этом свечи, что очень удобно при работе с многоцилиндровыми двигателями.

Главный недостаток мотор тестера в том, результаты измерения отображаются относительно – например, в процентах к цилиндру, который работает лучше. Только самые дорогие модели мотор тестеров показывают величину компрессии в каждом цилиндре, да и то это возможно только при наличии большого количества данных о модели двигателя, которые сравнивают с показателями тестера.

какая компрессия считается нормальной

При полностью исправном двигателе показатели будут следующие:

Открытая заслонка: 1.0-1.2 МПа. Закрытая заслонка: 0.6-0.8 МПа.

При измерении компрессии главное помнить, что полученные результаты являются относительными, а это значит, что отталкиваться нужно не от конкретных цифр, а от разницы компрессии в разных цилиндрах.

Виды поршневых колец, из чего изготовлены, подбор и маркировка

Поршень и цилиндр двигателя внутреннего сгорания имеют близкие размеры, однако, с какой бы высокой точностью они не изготавливались, между ними все равно остается зазор, через который в картер могли бы свободно проходить газы, образующиеся в результате сгорания рабочей смеси, а из картера в камеру сгорания попадало бы моторное масло. Для предотвращения этих крайне нежелательных явлений применяются поршневые кольца.

Они представляют собой незамкнутые кольца, посаженные с небольшим зазором в предназначенных для этой цели поршневых канавках. По своему предназначению они делятся на две группы:

  • компрессионные, задача которых состоит в предотвращении прорыва газов из камеры сгорания в картер двигателя;
  • маслосъемные, предназначенные для удаления излишков моторного масла со стенок цилиндров.

Компрессионные поршневые кольца имеют наружный диаметр немного больше диаметра цилиндра. Чтобы деталь могла поместиться внутри, в ней делается вырез, называемый замком. Поверхность компрессионного кольца изготавливается ровной, без каких-либо выемок. Маслосъемные кольца, в отличие от них, имеют сквозные прорези, предназначенные для отвода масла.

Количество колец, устанавливаемых на один поршень, может варьироваться. На заре автомобильной эры, когда двигатели были тихоходными, чтобы как можно лучше справиться с потерями компрессии, их количество доходило до семи. В современных двигателях для каждого поршня, как правило, применяется три: два компрессионных и одно маслосъемное. У спортивных автомобилей с высокооборотистыми форсированными моторами инженеры довольно часто ограничиваются и вовсе двумя.

  1. Какие материалы применяются для изготовления поршневых колец
  2. Анатомия поршневых колец
  3. Первое компрессионное кольцо
  4. Второе компрессионное кольцо
  5. Маслосъемные кольца
  6. Подбор запчастей
  7. Какие кольца лучше

Какие материалы применяются для изготовления поршневых колец

При изготовлении колец применяются различные материалы, такие, как чугун, нержавеющая сталь, хром и молибден. Чугун сочетает в себе невысокую стоимость и достаточно высокие эксплуатационные характеристики, чем вызвано его широкое распространение.

В состав нержавеющей стали входит большое количество хрома для увеличения жаростойкости и сопротивляемости износу. Благодаря этому кольца из «нержавейки», как и хромированные, лучше сопротивляются высоким температурам, нежели чугунные. Поскольку первое компрессионное кольцо работает в условиях недостатка смазки, необходимо учитывать и этот фактор при выборе материала для него. Как нельзя лучше для покрытия подходит все тот же хром. Хромированные изделия намного лучше сопротивляются истиранию.

Молибден применяется в качестве покрытия рабочей части колец с целью увеличения их ресурса. Помимо этого, молибденовые поршневые кольца быстрее прирабатываются к стенкам цилиндров, что особенно важно в случае их замены при проведении капитального ремонта двигателя.

Анатомия поршневых колец

Не следует думать, что для всех колец из комплекта применяется один и тот же металл. На применяемый материал основное влияние оказывает расположение поршневых колец на поршне. Поскольку все поршневые кольца работают в разных условиях, то и требования, предъявляемые к сплавам, из которых они изготовлены, различны.

Первое компрессионное кольцо

В наиболее тяжелых условиях находятся первые компрессионные кольца, поэтому к ним предъявляются наиболее высокие требования по жаростойкости и сопротивляемости износу. Чаще всего их изготавливают из чугуна с противоизносной вставкой из молибдена.

На первый взгляд все компрессионные кольца выглядят одинаково, однако их конфигурация может существенно различаться. Например, верхнее может быть немного перекручено. В результате с поверхностью цилиндра контактирует только его кромка, а не вся поверхность. Благодаря этому, уменьшаются потери на трение, и сокращается время приработки.

Другой тип – компрессионные кольца с L-образным участком. Их отличительная особенность – способность менять степень уплотнения в зависимости от давления, оказываемого рабочими газами на тыльную часть большого L-образного выступа. Под давлением они расширяются, улучшая компрессию (во время такта сжатия), когда давление уменьшается, диаметр наоборот, уменьшается, при этом уменьшается трение и износ деталей. Какие из колец лучше, каждый решает сам, поскольку у всех имеются свои преимущества.

Второе компрессионное кольцо

Условия его работы менее напряженные, поэтому требования, предъявляемые к материалу, из которого оно изготовлено, менее жесткие. Второе компрессионное кольцо выполняет двойную задачу:

  1. обеспечивает дополнительное уплотнение, задерживая газы, прорвавшиеся через первое;
  2. работает наподобие скребка, препятствуя попаданию моторного масла в камеру сгорания.

Нередко вторые компрессионные кольца имеют форму усеченного конуса, т.е. диаметр верхней части меньше, чем диаметр нижней. Благодаря такой конструкции, при движении поршня вниз со стенок цилиндра удаляется масло.

Оба компрессионных кольца имеют только одно правильное положение для установки, переворачивать их ни в коем случае нельзя, иначе они будут неправильно работать. Для предотвращения ошибок при монтаже на их верхней стороне ставится маркировка, например, «Т» или «TOP».

Маслосъемные кольца

Они устанавливаются под компрессионными. В отличие от последних, их поверхность не сплошная, она имеет окошки, предназначенные для отвода моторного масла. В современных двигателях маслосъемные кольца устанавливаются по одному на каждый поршень, раньше они устанавливались по несколько, особенно в двигателях, предназначенных для стационарного использования.

Подбор запчастей

При выполнении капремонта двигателя необходимо правильно подобрать поршневые кольца, поскольку неправильный подбор приведет либо к отсутствию необходимой компрессии, либо к заклиниванию поршней в цилиндрах с последующим разрушением колец и образованием многочисленных задиров на поршнях и стенках цилиндров. Рассмотрим на примере двигателя ВАЗ-2111, как правильно подобрать нужные детали.

Существует таблица ремонтных размеров поршней и колец, с помощью которой подобрать подходящий диаметр деталей достаточно легко. Базовый диаметр цилиндров мотора ВАЗ-2111 составляет 82 мм, ремонтные поршни имеют увеличенный диаметр: на 0,4 мм для первого ремонта и на 0,8 мм – для второго. Кольца под ремонтные размеры также имеют увеличенный диаметр, и на них проставляется соответствующая маркировка.

В общих чертах процесс капремонта двигателя ВАЗ-2111 выглядит так: цилиндры растачиваются под первый ремонтный размер, при этом оставляется небольшой припуск на хонингование. Затем старые поршни заменяются на новые увеличенного диаметра, и на них монтируются поршневые кольца первого ремонтного размера.

Таблица ремонтных размеров существует для всех двигателей, и подобрать нужный диаметр не составит труда для любого мотора, будь то двигатель ВАЗ или Субару.

Модель двигателя (ВАЗ)Размер колец (мм)
нормальный1-й ремонтный2-й ремонтный
2101, 2103, 2108, 21081, 11117676,476,8
21011, 2105, 2106, 21217979,479,8
21082, 21213, 2110, 111138282,482,8

Какие кольца лучше

Вопрос, какие поршневые кольца лучше приобрести для замены, не дает покоя многим автовладельцам. При имеющемся многообразии выбор сделать нелегко. Ответить можно так: если цель замены– восстановление нормальной работоспособности мотора, вполне достаточно штатных, если же владелец хочет улучшить характеристики двигателя, лучше обратить внимание на более «навороченные» изделия, например, хромированные или молибденовые.
» alt=»»>

Что нужно знать о поршневых кольцах ВАЗ

Легковые автомобили комплектуются различными типами двигателей, силовые агрегаты могут отличаться объемом, мощностью, конструкцией.

В зависимости от производителя у каждого мотора есть свой определенный ресурс – самыми основными серьезными поломками считаются выход из строя коленчатого вала или поршневой группы.

Если в двигателе повышается расход масла, чаще всего причиной этого являются изношенные или поломанные поршневые кольца, замена их – работа достаточно трудоемкая, к тому же требует определенных слесарных навыков.

Поршневые кольца двигателя

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.

В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.

Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:

  • двух пружинных стальных колец;
  • осевого расширителя;
  • радиального расширителя.

Тепловой зазор поршневых колец

ПК представляют собой пружинные диски с одним разрезом – при установке на поршень они разжимаются, а в гильзе плотно прижимаются к ее стенкам. Чтобы достигалось максимальное сжатие рабочей смеси, стенки цилиндров должны быть максимально гладкими (без дефектов), а форма внутренней полости идеально круглой. На поршне ПК размещаются в специальных канавках, причем, они посажены неплотно, и на холодном поршне перемещаются в канавках свободно.

Поршневые кольца имеют тепловые зазоры:

  • между ПК и канавкой;
  • в стыке.

Зазоры обязательно должны быть определенными, если они больше или меньше положенного значения, поршневая группа быстро выйдет из строя. Следует учитывать тот фактор, что при нагреве металл расширяется, и если тепловой зазор ПК будет слишком маленьким, поршневая группа начнет перегреваться. При больших зазорах не обеспечивается герметичность, возникают потери мощности.

Для легковых автомобилей, как правило, устанавливаются следующие зазоры:

  • между канавками и КПК – от 0,02 до 0,08 мм (для верхнего кольца зазор должен быть немного больше);
  • между канавками и МПК – от 0,05 до 0,06 мм;
  • на стыке – от 0,25 до 0,5 мм.

По мере износа зазоры в ПК увеличиваются, и они не должны превышать:

  • между кольцом и канавкой – 0,15 мм;
  • на стыке – 1,0 мм.

Поршневые кольца ВАЗ

Волжский автомобильный завод производит двигатели для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, поршневые кольца для моторов ВАЗ первоначально подставлял Мичуринский завод. У мичуринцев в продукции допускалось много брака, и с 1986 года в Тольятти было налажено собственное производство. В настоящее время существует много различных производителей, которые изготавливают ПК для вазовских двигателей, в частности, это:

  • АВТОВАЗ (Тольятти);
  • СТК (Самара);
  • GOETZE (Германия);
  • MAHLE (Германия);
  • NPR EUROPE (бывшее название SM, Япония).

Признаки и причины износа (поломки) поршневых колец

На автомобилях ВАЗ в процессе эксплуатации происходит износ двигателя, так же выходят из строя ПК. Кольца могут:

  • ломаться на две или несколько частей;
  • изнашиваться по толщине;
  • иметь общий износ.

Часто поломка деталей происходит вследствие перегрева ДВС, в этом случае в цилиндрах уменьшается компрессия, и мотор теряет мощность. Признаками неисправных ПК является:

  • сизый дым из трубы глушителя, особенно часто он проявляется после долгой работы на холостых оборотах при резком нажатии на педаль газа;
  • повышенный расход масла в двигателе;
  • падение мощности, мотор перестает тянуть;
  • закоксовывание свечей зажигания.

Если появляются признаки неисправности в поршневой группе, в первую очередь меняются поршневые кольца. Но замена ПК не всегда дает нужный эффект, часто после ремонта мотор продолжает дымить и расходовать масло. Причина здесь простая – имеется износ в самих цилиндрах. В блоке обычно гильзы изнашиваются неравномерно – они приобретают овальную форму, из-за выработки поршневые кольца не прилегают плотно к стенкам цилиндров и не обеспечивают герметичность.

Размеры поршневых колец: таблица (ВАЗ)

На автомобилях вазовского производства устанавливаются двигатели типа:

  • 2101/2103/ 2105/2106 (ВАЗ-классика);
  • 21213/ 21214/2130 (Нива);
  • 2108/21083 (ВАЗ 2108-09-099);
  • 2111/2112 (ВАЗ 2110-11-12);
  • 21114 (ВАЗ 2113-14-15);
  • 11186 (Лада Гранта);
  • 11194 (Lada Kalina).

Также есть множество других модификаций ДВС, все вазовские моторы четырехцилиндровые рядные, с общим количеством клапанов 8 или 16. У моторов ВАЗ есть несколько стандартных размеров цилиндров:

  • 76 мм;
  • 79 мм;
  • 82 мм.

У каждого размера предусматривается ремонтное увеличение на 0,4 и 0,8 мм, заводами производятся ремонтные поршни и кольца первого и второго ремонтных размеров. Поршневые кольца с диаметром 76 миллиметров выпускаются для двигателей:

  • 2101;
  • 2103;
  • 2108;
  • 1111(Ока).

Первый ремонтный размер ПК для этих моторов – 76,4 мм, второй ремонтный размер – 76,8 мм. Поршни, а также и поршневые кольца 79 мм производятся для ДВС моделей:

  • 21011;
  • 2105;
  • 2106;

На всех этих моторах также есть два ремонтных размера ПК – 79,4 мм (первый ремонт) и 79,8 мм (второй ремонт). Самые распространенный размер ПК – 82 мм, на многих современных автомобилях ВАЗ используется поршневая группа именно этого размера. Диаметр поршневых колец 82 мм можно встретить на двигателях:

  • 21083;
  • 21213;
  • 21214;
  • 2130;
  • 2123(Chevrolet Niva);
  • 2111;
  • 21114;
  • 11183 (Калина и Гранта);
  • 2112;
  • 21124;
  • 21126(Приора);

У ДВС ВАЗ есть и отклонения от типичных размеров, например, на моторе 11194 объемом 1,4л устанавливаются поршни и ПК диаметром 76,5 мм, этим ДВС комплектуется Ладв Калина. Также есть нестандартный силовой агрегат 1800 см? ВАЗ-21128 с номинальным диаметром цилиндров 82,5 мм, но серийно АвтоВазом движок не производится.

Замена поршневых колец

На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:

  • в цилиндрах нет выработки;
  • не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.

При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.

Для примера рассмотрим замену поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 с 8-клапанным ДВС, такую работу необходимо проводить на яме или автоподъемнике:

  • выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
  • сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
  • снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
  • отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
  • раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
  • полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;
  • если под двигателем есть защита, демонтируем ее;
  • подставляем емкость под поддон двигателя, отворачиваем пробку на картере, сливаем масло;
  • снимаем нижний лючок корпуса КПП (три болтика);
  • головкой с воротком на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;

демонтируем поддон, снимаем маслоприемник;

отворачиваем гайки шатунов, снимаем нижние шатунные крышки, аккуратно выбиваем поршни с шатунами наверх. Поршни следует выбивать через выколотку из мягкого металла или через деревянный брус. Сначала нужно аккуратно выбить шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем выколотку наставить на торец шатуна – ни в коем случае нельзя бить по вкладышам или посадочному месту под ними;

  • шатуны рекомендуется вынимать по одному, и сразу же на них наживлять крышки, между собой крышки путать нельзя, они назад ставятся строго по своим местам, и обязательно замок к замку;
  • снимаем с поршней ПК, обломком старого кольца чистим поршневые канавки до чистого металла. Обязательно проверяем чистоту канавки по кругу, кокса в ней оставаться не должно;

  • устанавливаем в канавки новые кольца, начинаем с нижнего МПК, затем ставим среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно воспользоваться специальным приспособлением, но все же кольца удобнее ставить руками. Если МПК чугунные, их нельзя гнуть по своей оси, можно только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца выгибать тоже нужно аккуратно, по минимуму;
  • устанавливаем на место поршень с помощью специальной оправки, забиваем деревянной ручкой молотка либо латунной или бронзовой выколоткой;

  • ставим по одному поршню-шатуну, и тут же крепим на каждый шатунную крышку. Затяжку гаек шатунов следует выполнять динамометрическим ключом, усилие – от 4,5 до 5,5 кг;
  • затем ставим все на место – маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Заливаем в радиатор тосол, масло в картер, для проверки запускаем мотор. После замены ПК ДВС может поначалу дымить и расходовать масло – движок необходимо обкатать приблизительно 2 тыс. км. Бывает так, что при кажущемся нормальном состоянии гильз ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В таком случае придется растачивать цилиндры и устанавливать ремонтную поршневую группу.
  • Раскоксовка поршневых колец

    Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

    • Nitrox Power;
    • ЛАВР МЛ-202;
    • Титан;
    • LIQUI MOLY;
    • WYNN’S.

    Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.

    Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:

    • сдергиваем высоковольтные провода;
    • выкручиваем все свечи зажигания;
    • проворачиваем коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в среднем положении;
    • в каждый цилиндр заливаем по 45 мл жидкости, наживляем свечи зажигания;
    • оставляем «отмокать» цилиндры на 6-7 часов;
    • зачем выворачиваем свечи, несколько оборотов прокручиваем стартером, чтобы вся грязь из двигателя вылетела;
    • снятые детали устанавливаем на место, запускаем мотор. Первое время он может сильно дымить, но затем дым пройдет.

    Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.

    Какие поршневые кольца лучше поставить на ваз

    Подгонка и восстановление поршневых колец

    По данному способу можно сделать нужные вам кольца из колец от других марок машин, мотоциклов и т.д., которые имеются в наличии или которые легче приобрести. Работоспособность таких колец равна заводским.

    Для переделки хороши и изношенные кольца больших диаметральных размеров, что дает им вторую жизнь. Так как длина окружности равна Д х 3,14, то при износе кольца на 0,2 мм (то есть 0,1 мм на сторону) зазор в замке уже 0,628, износ цилиндра на 0,02 — 0,03 мм прибавляет еще 0,07 — 0,1 мм зазора, в сумме это заметно и часто такие кольца меняют.

    Что необходимо для работы: токарный станок, плоскошлифовальный станок (если необходима доработка по высоте) и желательно круглошлифовальный станок, а также микрометры, но квалифицированный токарь может обойтись штангенциркулем.

    Как известно, иногда вставляют ремонтные увеличенные, обрезав излишек в стыке, но в этом случае кольцо в цилиндр ложится с искажением и чем больше увеличение, тем оно больше. Таким образом, еще можно поставить кольца с увеличением до 0,5 мм (излишек в стыке более 1,5 мм). Если увеличение больше 1-2 мм, то нужно следуя дальнейшему описанию, обработать наружный диаметр под размер цилиндра. А если кольцо не родное и толще, то следует и прошлифовать до нужной толщины или доработать канавку на поршне.

    И так: вытачиваем втулку (см. рис. 1), внутренний диаметр которой определяется формулой:

    Например, для ВАЗ-2101 после капремонта нужны кольца 76,4, а имеются изношенные от мотоцикла «Урал» 78 тогда

    Затем кольца вставляем вовнутрь втулки и совместив концы внахлест, отчеркиваем чертилкой излишек. Удаляем излишек с одного конца кольца точно до черты, это удобно делать зажав полкольца в тиски (но губки должны быть параллельны) строго по риске (см. рис. 2). Прижимая полотно ножовки к губкам тисков, аккуратно обрезаем выступ и доводим торец напильником, вставляем кольцо для контроля в разметочную втулку и проверяем зазор в замке, доводя его до необходимого теплового. При наличии круглошлифовального станка точим оправку (см. рис. 3). Диаметр посадочного пояска «А» делаем по внутреннему диаметру поршневого кольца, вставленного в разметочную втулку. Затем базируем кольцо на оправку с помощью разметочной втулки и сжимаем по торцам прижимной шайбой, затягивая гайку, после чего снимаем разметочную втулку. Шлифуем наружный диаметр кольца по микрометру в размер цилиндра. Если при отрезки излишка, зазор в замке окажется чуть больше нужного, то при наружной шлифовке следует добавить необходимое количество сотых мм на диаметр, т.к. умножаясь на «П»-3,14, они уменьшают зазор. При зажиме все торцевые поверхности должны быть чистыми и сухими. Если нет шлифовального станка, эту операцию можно выполнять и на токарном станке (см. рис. 4), если разметку делаем по штангенциркулю, то точим в «плюс», так как возможна припиловка стыка. В маслосъемных кольцах после наружной обработки необходимо занизить соответственно и канавку в середине кольца. Вообще в этом случае, несколько уменьшается сечение кольца, но за счет его большого скручивания, упругость кольца не уменьшается и оно работает как новое.

    Если высота кольца больше, то можно расширить канавку резцом в размер колец или прошлифовать кольца до нужного размера на плоскошлифовальном станке, закрепив их на магнитной плите (плита должна иметь частое расположение магнитных элементов). Для этого шлифуем магнитную плиту, алмазим круг, располагаем кольца (зачистив базу на шкурке или прошаржировав см. рис. 5) и фиксируем их, обложив снаружи и внутри. Шлифуем в малом режиме с подачей на проход 0,03 — 0,04 мм. Маслосъемные кольца шлифуем с переворотом, получая одинаковой толщины скребущие пояски.

    Если плоская шлифовка колец необходима, то лучше начать с нее, потом разметка и все остальное.

    Маслосъемные кольца «Жигулей» имеют на внутренней поверхности выточку под спиральную пружину. Кольцо с дополнительной пружиной быстрее прирабатывается, но при некачественной нашей отечественной смазке быстрее и снашивается (отчего многие «Жигули» и дымят). Поэтому при использовании на «Жигулях» отечественных колец нет смысла делать внутреннюю выточку и ставить пружину, лучше сделать более глубокой наружную проточку, т.е. углубить канавку.

    Для ориентации размеров колец наиболее распространенных в России, приведена таблица (см. ниже), следуя которой и исходя из ремонтных увеличений можно подобрать кольца, которые подойдут или которые можно переделать под нужный размер.

    Например у мотоцикла «Урал» 78 мм, ремонтные с увеличением 1,0 мм будут 79 мм, то есть подойдут для «Жигулей» или убрав от 78 мм можно получить кольца для ВАЗ-2101. Кроме того, некоторые кольца подойдут напрямую: маслосъемные кольца «Москвич-408» 76 мм и высотой 4 мм, т.е. соответствуют ВАЗ-2101 без всякой переделки, а компрессорные высотой 2,2 мм чуть с доработкой по высоте. Хорошо подходят и от «Запорожца» 76 мм и высотой 1,5 — 2,0 мм. Причем маслосъемное кольцо из стальной ленты очень хорошо снимает масло и долговечно. Кроме того, компрессорные кольца можно использовать и мотоциклетные 78 мм с переделкой. Подходит к «Москвичу» от ГАЗ-51 второе компрессионное и маслосъемное кольца. Поэтому если нет новых колец, то верхнее хромированное (с целым слоем хрома) оставляем, а остальные ставим от ГАЗа. Они могут быть чугунными, либо из стальной ленты. Если верхнее изношено, то подойдет и от ГАЗа, но нужно прошлифовать кольцо до высоты 2 мм или увеличить резцом на токарном станке канавку до Н-2,5 мм, учитывая взаимозаменяемость колец из одной размерной группы, например, 76 мм для «Запорожца» подойдут кольца от «Жигулей», «Москвича-408», «403» и т.д. (см. таблицу). Поэтому для ЗАЗ можно найти изношенные кольца от старых «Москвичей-408 и 403». Грузовые «Москвичи» (чебурашки) используют двигатель М-408 ( 76). У старых «Москвичей» двигатели прошли не один капремонт, поэтому у владельцев остались изношенные кольца ремонтного размера, т.е. 76,5 мм, которые после износа имеют размер 76,4 — 76,3 мм и их, используя данную технологию, достаточно пропилить в размер 76 мм или поставить на ВАЗ первого ремонта ( 76,4 мм). Также имеются изношенные кольца 77 мм и т.д. Двигатели «Москвичей-403 и 408» двух стандартов, т.е. новые кольца первого стандарта 76,0 и второго 76,2 мм.

    Такие кольца ( 76,2 мм), как новые так и изношенные можно сразу ставить на ЗАЗ и ВАЗ припилив зазор в стыке замка, (на ЗАЗ применяется маслосъемное кольцо из стальной ленты). Но чугунное, например, от М-408 (чебурашки) или ВАЗ можно использовать любое, оно будет работать не хуже. В качестве компрессорного можно использовать любые из группы колец 76 мм (см. таблицу) или, например, для мотоплуга с двигателем «Электрон» нужны кольца 57, тогда ближайшее увеличенное будет 58 от мотоцикла «Ява-350» или «ЧЗ», взятые у них новые или изношенные кольца квалифицированный токарь по этой технологии подгонит в размер 57.

    Или для лодочного мотора «Вихрь» можно использовать кольца от мотоцикла «Иж-Планета» с небольшой доделкой под стопор.

    Данная разработка является изобретением (положительное решение по заявке №44888126).

    Кольца от 2-х тактных двигателей взаимозаменяемы с 4-х тактными, но имеют стопор. Если на поршне два компрессорных кольца, то верхнее можно поставить хромированное, если три, то допустимо два верхних хромированных, но если зеркало цилиндра хромированное (особо обратить внимание владельцам зарубежных моторов), то использование хромированных и из стальной ленты колец недопустимо.

    Предостережение: если 2-х тактный двигатель форсирован (окна увеличены) будьте осторожны!

    Так как рабочие газы пропускают поршневое кольцо к низу канавки и попадают в полость за кольцом, поэтому они своим давлением разжимают кольцо изнутри, уплотняя его к диаметру. При износе зазор в замке выпускает газы из полости кольца и оно не держит компрессию, поэтому необходим минимальный тепловой зазор в замке и обработка кольца в размер цилиндра.

    О маслосъемном кольце: оно работает в наименее изношенной части цилиндра и покрыто маслом. Верхняя кромка кольца поддерживает компрессию (хотя оно не разжимается газами), его упругость достаточна. В изношенный цилиндр есть смысл поставить увеличенное на 0,5 мм по диаметру кольцо, сделав спецзамок в стыке (см. рис. 6). Разметку чертилкой (совместив концы внахлест) следует произвести в нижней части цилиндра. При припиловке замка необходимы надфили, и желательна тренировка на старом кольце и пользование мерителем, контролируя кольцо по канавке. Поскольку кольцо высокое (4 — 5 мм), то высота шипа (2 — 2,5 мм), что нисколько не уменьшает его прочность. Хотя кольцо полнее по диаметру на 0,5 мм за счет своей жесткости оно хорошо облегает цилиндр (убедитесь на просвет) и полностью прирабатывается за 1-2 тыс. км. Припиливая к разметке нужно добавить минимальный тепловой зазор. Кольцо должно плотно сидеть в канавке (разбитая будет пропускать газы внутрь поршня). Хорошо сделанное кольцо будет долго работать как компрессионное.

    ТАБЛИЦА распространенных в России колец и их размеры

    ФОРУМ МОТОРИСТОВ

    Форум для общения мотористов, водителей и любопытных

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Список форумовОбщедоступные форумыМоторные запчасти, масла и прочие материалы
    • Поиск

    Выбор колец на ВАЗ (классику)

    Выбор колец на ВАЗ (классику)

    Сообщение Korvin27 » 26 фев 2016, 12:54

    Всем здравствовать! Собираю старушке мотор и как всегда вопрос в «материалах», так-как если процессы описаны в книгах, то с запчастями возникают вопросы.

    В общем вопросы по конкретным кольцам — ПРИМА и АвтоВАЗ хром. ПРо первые говорят в приныпи хорошо, но мол 100 тык не ходят(мягкие). Про вторые — что хром не для классических блоков и будет кушать цилиндр. Нужен именно опытный совет, кто имел дело с этими кольцами и как они себя зарекомендовали? Двигатель для каждодневной езды. Спасибо.

    Re: Выбор колец на ВАЗ (классику)

    Сообщение Madman » 26 фев 2016, 19:15

    Re: Выбор колец на ВАЗ (классику)

    Сообщение Korvin27 » 02 мар 2016, 22:07

    Re: Выбор колец на ВАЗ (классику)

    Сообщение Madman » 09 мар 2016, 22:39

    Re: Выбор колец на ВАЗ (классику)

    Сообщение Korvin27 » 09 мар 2016, 23:59

    Спасибо, взяты МАЛЕ. Да, на маслосьемном профиль не симметричный, но есть ТОПчик выбитый, что в принцыпи радует, особенно чайников)

    Что смутило, по мануалу:

    1 компр. — 0.30-0.45
    2 компр. — 0.25-0.40
    3 маслос. — 0.25-0.40

    Из всего набора, 1е компр. и маслосьемное в замке — 0.40(с зажимом легеньким) и 0.35 соответственно.

    Второе компрессионное — 0.45. у всех четырех. (0.5 не заходит, 0.45 не влетает, но становится в замке)

    Если коротко — беда большая?

    Re: Выбор колец на ВАЗ (классику)

    Сообщение AB-Engine » 10 мар 2016, 00:04

    Re: Выбор колец на ВАЗ (классику)

    Сообщение Korvin27 » 10 мар 2016, 00:28

    И просто для общей информации, возможно кому-то пригодится.

    Мале в сравнении с ПРИМА, на ощупь)

    Прима — перв.компресс. — стальное, послностью светлое(вряд ли хром, да и на упаковке об этом ничего не сказано) Второе компр. — скребок как скребок. Маслос. — коробчатое, темное (похоже на серый чугун, во всяком случае светлее мале) Скребковые грани — светлые (что это — не буду гадать) Визуально, типо как напылен хром.

    Мале — Перв.компр. — чугун я так понимаю, темное и лишь грань контакта с цилиндром светлая. Второе — обычное, но темнее чем прима. Маслосьемное — чугун, полностью темное, без всяких блестяшек по кантам.

    Так же в руках — у примы первое кольцо жестче, чем у мале. Чисто на ощупь. ЧТо бы выгнуть оба кольца одинаково, на приму нужно 1.5 усилия от такого же мероприятия с мале. Так же, показалось, что и коробочки маслосьемных у мале мягче.

    Re: Выбор колец на ВАЗ (классику)

    Сообщение AB-Engine » 10 мар 2016, 01:10

    Все это вообще неправильно .

    Цвет не имеет никакого отношения к материалу — может быть черная сталь (оксидированная) и светлый чугун (без покрытия). Или наоборот. Отличить по цвету чугун и сталь на кольцах практически невозможно никак. Но сталь обычно имеет больше упругость.
    Чугун для верхнего кольца — это отличное решение, которое может быть намного долговечнее стали. И даже прочнее. Тем более, что чугун был на оригинальных кольцах классики в 1970-х годах. Долговечность чугунного кольца определяется хорошими антифрикционными свойствами чугуна при трении в канавке поршня, и не исключено, что износ у чугуна будет меньше (хотя и не факт).
    По маслосъемным — светлые гребешки это да, хром. Что не соответствует оригиналу — классика никогда не имела никакого хрома, поэтому Мале намного ближе к оригиналу. Но маслосъемные Прима с хромом долговечнее. Хотя их нельзя ставить в кривые цилиндры — не приработаются. Что говорит о том, что выбрать лучшее из 2-х вариантов — проблема.

    То есть, между Мале и Прима для ваших задач вообще нет никакой разницы, а та, которая вроде видна — ни о чем вообще не говорит . Поэтому выбор можно сделать только если попробовать кольца на зуб .

    • Общедоступные форумы
    • ↳ Бензиновые моторы и их ремонт
    • ↳ Дизели и ремонт дизельной техники
    • ↳ Ремонт и восстановление моторных деталей
    • ↳ Моторная диагностика
    • ↳ Моторная электрика и электроника
    • ↳ Моторные запчасти, масла и прочие материалы
    • ↳ Инструмент, оборудование и информация для моторного ремонта
    • ↳ Организация моторного ремонта
    • ↳ Моторная экспертиза
    • ↳ Теория, рабочий процесс, конструкция и производство моторов
    • ↳ Тюнинг и форсирование
    • ↳ История двигателестроения и технические достижения
    • ↳ Курилка мотористов
    • ↳ Доска объявлений
    • Закрытые форумы
    • ↳ Архив
    • Список форумов
    • Удалить cookies
    • Связаться с администрацией

    Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

    Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107

    Замена таких деталей, как поршневые кольца, достаточно трудоёмкий процесс, так как чтоб до них добраться, нужно практически разобрать весь двигатель. Сегодня речь пойдёт о том, как заменить поршневые кольца на автомобилях ВАЗ классической модели, а именно 2101-2107.

    Как правило, на замену колечки просятся, когда у автомобиля повышенный расход масла, плохая тяга и из выхлопной трубы наблюдается сизый дым. Но такие признаки присутствуют при износе сальников клапанов, и чтобы точно убедиться, что дело именно в кольцах, можно только при помощи известного показателя — компрессии. Ведь износ колец, отрицательно сказывается на компрессии. Для проверки понадобится компрессометр и шприц с любым моторным маслом. Предварительно измерив компрессию во всех цилиндрах, в те где компрессия низкая, через свечную скважину заливается масло. Как становится ясно, моторное масло делает зазор между поршнем и гильзой кратковременно герметичным, и если проблема только в кольцах, при смазывании маслом, компрессия сразу вернётся в норму. Когда определились, что дело действительно в кольцах, пора приступать к замене.

    Коротко говоря, нужно открутить всё, что мешает снять головку блока. И хоть сейчас наши старые-добрые Жигули знают вдоль и поперёк, я всё равно опишу весь процесс работы. Первым делом, конечно же, сливается масло и вода (охлаждающая жидкость). Воду сливать нужно только с рубашки, то есть слив её с радиатора, вы ничем не добьётесь, так как термостат закрыт и вода останется в двигателе. Для этого сбоку, получается со стороны трамблёра, на блоке есть неприметная заглушка под ключ 13 — её вы выворачиваете и сливаете жидкость с рубашки. Пока жидкости стекают, из-под капота откручивается тарелка воздушного фильтра.

    Теперь нужно отсоединить трос воздушной заслонки и привод дроссельной заслонки. Для тросика подсоса, следует ослабить два болта и просто вытащить трос из появившегося зазора.

    С приводом акселератора всё предельно просто — сначала скидывается хомут с тяги, которая вынимается и отводится в сторону, а с обратной стороны, снимается шайба, и теперь можно снять и отвести в сторону весь привод.

    От карбюратора отсоединяются все шланги, предварительно ослабив их хомуты. С двигателя выходит тройник, к которому крепятся два патрубка — отсоединяем.

    И также отсоединяем самые «больные» патрубки, которые подходят к печке. Часто и густо они сильно костенеют и снять их очень проблематично. Но стараясь поддеть отвёрткой, всё должно непременно получиться.

    Рядом с тройником, можно увидеть неприметный провод массы двигателя — откручиваем.

    Откручиваем трамблёр. Его держит снизу всего один болт, который откручивается и трамблёр вынимается и отводится в сторону, поэтому нужно отсоединить лишь бронепровода от свечей и центральный бронепровод. Рядом с болтом крепления трамблёра, есть ещё один, который также следует открутить, потому что он не даст сняться головке. С этой же стороны, двигателя, на блоке не забудьте отсоединить датчик температуры.

    Со стороны впускного коллектора, откручиваются 4 гайки, которые крепят штаны. Эти гайки также часто закисают, поэтому советую предварительно хорошенько замочит в WD-40, чтобы при срывании не обломать шпильки, что очень плохо.

    После этого переходим к снятию клапанной крышки. Откручиваются 8 болтов и снимается крышка. Чтобы снять распредвал, нужно открутить приводную звёздочку, которая крепится болтом на 17 и стопорится кольцом. Это кольцо нужно отогнуть при помощи наставки и молотка.

    Попросив помощника, включить 3-ю передачу и зажать тормоз, срываете болт крепления приводной звезды, которую отводите в сторону. Остаётся открутить постель с распредвалом и достать всю конструкцию в сборе.

    Теперь снимаются рокера, отогнув их в обратную сторону и их пружинки. Всё складывается так, чтобы при сборке всё установить на прежние места. И откручиваются 10 болтов крепления головки и можно её демонтировать.

    Переходим под мотор. За это время масло уже слилось давно, поэтому откручиваем поддон с маслоприёмником. И чтобы вытащить поршень, достаточно открутить его нижний шатунный подшипник и вытащить поршень наверх. Так проделывается со всеми, главное при установке их не менять местами!

    Каждый поршень и гильзу, внимательно осмотрите на наличие задиров, проведите и там и там пальцем. Старые кольца снимаются вручную, разогнув их и просто вынув наверх. Каждую канавку следует тщательно очистить от образовавшегося во время работы двигателя нагара. Для чистки можно и нужно использовать старое кольцо. Когда поршня приведены в порядок, посадочные канавки вместе с кольцами обильно смазываются моторным маслом и можно приступать установке колец. Сначала маслосъёмное, затем нижнее компрессионное и верхнее компрессионное. Устанавливаются они также вручную, разогнув замок и надев на поршень. Главное очень осторожно надевайте верхнее компрессионное, так как оно тоньше остальных и его очень легко сломать. И после установки колец, убедитесь, что между их замками выдержано примерно по 120 градусов, иначе будет как на заглавном фото к посту =)

    Когда все новые колечки надеты, при помощи специальной стяжки, каждый поршень заводится в цилиндр и снизу прикручивается шатунный подшипник.

    А дальнейшая сборка как обычно — в порядке, обратном снятию. На этом всё.

    Поршневые кольца

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 627 / 51710

    Рег.: 29.04.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 891
    Откуда: Самара
    Возраст: 48
    Авто: ВАЗ 21214, 2008г.в., евро3

    Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:

    кста. Самарскими в этом тесте называли кольца СТК (Самарская Технологическая Компания)

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 627 / 51710

    Рег.: 29.04.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 891
    Откуда: Самара
    Возраст: 48
    Авто: ВАЗ 21214, 2008г.в., евро3

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 627 / 51710

    Купил Колбершмидт, тк других не было. Но сделал это со спокойным сердцем, прочитав статью ссылку на которую дал Тема. В плане развития- ежели кольца имеют диаметр 82 мм и они на ВАЗ, значит ли это, что они на Ниву подходят, или есть ньюансы ? Т.Е. если кольца на 82, как определить, они наши или нет ? Ибо продавцы в этом вопросе плавают и даже ныряют.

    Рег.: 29.04.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 891
    Откуда: Самара
    Возраст: 48
    Авто: ВАЗ 21214, 2008г.в., евро3

    Ну на сколько я знаю у колец есть 3 параметра определяющие применимость.

    1. Диаметр
    2. Высота
    3. Способ покрытия рабочей поверхности кольца (хром, молибден, нитрид титана . ) по тому как писали что под определённые материалы напыления подходят гильзы с определёнными свойствами поверхности.

    ну а всё остальное по барабану. форма, материал изготовления (чугун или сталь) . на это у каждой фирмы изготовителя свои взгляды

    Рег.: 10.07.2008
    Сообщений: 86
    Откуда: Дедовск
    Возраст: 34
    Авто: ВАЗ-2121 1981г.в.

    Имя: Ярослав
    Рег.: 21.03.2012
    Тем / Сообщений: 3 / 8252
    Откуда: Таганрог
    Возраст: 30
    Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

    Рег.: 10.07.2008
    Сообщений: 86
    Откуда: Дедовск
    Возраст: 34
    Авто: ВАЗ-2121 1981г.в.

    Имя: Ярослав
    Рег.: 21.03.2012
    Тем / Сообщений: 3 / 8252
    Откуда: Таганрог
    Возраст: 30
    Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

    Рег.: 04.12.2010
    Тем / Сообщений: 1 / 3143
    Откуда: Новокузнецк
    Возраст: 36
    Авто: 21213, 1994г

    Рег.: 07.06.2011
    Сообщений: 499
    Откуда: Беларусь, Коссово
    Возраст: 58
    Авто: Фора ВАЗ-212180 2000 г. в. 1,7 л. моновпрыск .

    Рег.: 08.02.2010
    Тем / Сообщений: 1 / 115
    Откуда: Volgograd
    Возраст: 36
    Авто: 21218-2000г. моновпрыск, GW H3

    Доброго времени суток!

    Господа подскажите пожалуйста какие колечки лучше купить. какой по счету ремонт не знаю, но зеркало чистое, усталости нет. Причина замены кушает маслеце 4й поршень имеет около 3мм нагара, 3й свечу закакивает. Так же предыдущие мастера умудрились успокоитель раздавить, вседствии чегу убегало незаметно охлождающая жидкость. компресия около 11, но во всех разная. есть ли какая-нибудь фирма по производству качественных комплектующих. Также интересуют Сальники Клапанов. Какие лучше на что обратить внимание при выборе!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector