Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой двигатель можно поставить на ваз 2106 видео

Какой двигатель можно поставить на ваз 2106 + видео

Великолепная шестёрка: почему ВАЗ-2106 был лучшей моделью Жигулей

Очередная модель Жигулей с «рабочим» индексом ВАЗ-21031 (по аналогии с ВАЗ-21011) должна была стать осовремененной «трёшкой», о которой мы вспоминали

совсем недавно. Если ВАЗ-2103 позиционировался как люксовое исполнение обычных Жигулей, то «шестёрка» должна была стать еще более комфортабельной и динамичной версией самой «тройки». Так сказать, полный люкс. При этом у конструкторов по-прежнему не было карт-бланша на серьезную модернизацию кузова – как и в случае с «трёшкой», им было разрешено лишь немного видоизменить переднюю и заднюю часть.

При этом новый автомобиль должен был избавиться от «налёта шестидесятых» – в моду стремительно входили более угловатые линии и значительное использование пластиковых деталей в отделке.

Вдобавок конструкторы должны были таким образом решить и противоположную задачу – более «роскошную» модель по себестоимости необходимо было сделать дешевле предыдущей, отказавшись от сложных и дорогостоящих в производстве деталей вроде обрамляющей оптику решётки радиатора и бамперов с Г-образными окончаниями. Со своей задачей конструкторы ВАЗа справились «на отлично», о чем мы поговорим чуть позже и более детально. А пока – немного хронологии. Первую «шестёрку» собрали в конце 1975 года, а уже с февраля 1976-го началось массовое производство ВАЗ-2106.

В декабре этого же года «шестёрка» стала трехмиллионным автомобилем, произведенным в Тольятти, а в июне 1978-го – и четырёхмиллионным.

Год спустя «шестёрка» вдобавок отметилась как миллионный советский автомобиль, поставленный в страны Союза Экономической Взаимопомощи (СЭВ).

Модификация для немецкого рынка от импортёра Deutsche Lada Как и прежние модели, «шестёрку» выпускали и с правым рулём На Волжском автозаводе шестую модель выпускали до 2001 года – то есть, ровно четверть века. А в знаменитом своим дефолтом 1998-м «география распространения шестёрки» стала обширнее, ведь её производство частично перенесли на другие предприятия – сначала в Сызрань на завод «Рослада», а затем на предприятие «ИжАвто» в Ижевск, где её выпускали до конца 2005 года.

Таким образом, «шестёрку» на разных автозаводах производили в общей сложности ровно тридцать лет – один из самых длительных сроков конвейерной жизни для конкретной модели. Конечно, в процессе выпуска не обходилось без модернизаций и обновлений, которые далеко не всегда шли на пользу самой машине.

И все же, чем «шестёрке» удалось заслужить такую любовь и уважение советских и российских автомобилистов? Ведь машин с характерными пластиковыми «очками» вокруг четырех круглых фар за три десятилетия выпустили ни много ни мало свыше четырех миллионов экземпляров – опять же, практически рекордный показатель для одной конкретной модели.

Техника

Вазовские дизайнеры В. Антипин и В. Пашко смогли минимальными средствами действительно осовременить «трёшку», сделать её облик строже, лаконичнее и одновременно «моднее». Пластиковые «клыки» и окончания бамперов, обрамление фар, совершенно оригинальные по конструкции задние фонари, иные колпаки – казалось бы, мелкие штрихи, но «шестёрка» действительно воспринималась современниками как новая модель, а не модификация привычной «тройки». «Шестёрка» выглядела еще престижнее ВАЗ-2103 При этом перед конструкторами и художниками стояла очень непростая задача: предстояло улучшить итальянскую разработку, не испортив её при этом. К тому времени на ВАЗе уже приобрели достаточный опыт и обладали определённым вкусом, который и позволил сделать «шестёрку» еще лучше.

ПЕРЕД БОЛЕЕ ПОЗДНИМИ РАЗРАБОТКАМИ ПЯТОГО СЕМЕЙСТВА У ВАЗ-2106 ВСЕ ЖЕ БЫЛО ОДНО НЕСОМНЕННОЕ «ЭКСТЕРЬЕРНОЕ» ПРЕИМУЩЕСТВО – ЕЁ ВНЕШНОСТЬ БЫЛА КУДА БОЛЕЕ ЦЕЛЬНОЙ. Ведь на «ноль пятой» и «ноль седьмой» моделях угловатый низ отнюдь не идеально сочетался с плавной крышей и малым наклоном стоек и стёкол (особенно – боковых). Хватало изменений и в интерьере. В салоне «шестёрки» привлекала внимание полностью велюровая обивка сидений, на передних вдобавок появились подголовники, а в комбинации приборов – отдельный сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости и реостат, плавно изменяющий яркость подсветки.

Даже такая незначительная по нынешним меркам «мелочь», как аварийная сигнализация, впервые появилась тоже именно на «шестёрке». Еще одна новая деталь – подрулевое управление омывателем лобового стекла вместо ножного включателя, характерного для более ранних моделей.

ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВАЗ-2106 ПЕРЕД ОСТАЛЬНЫМИ МОДЕЛЯМИ ЖИГУЛЕЙ СКРЫВАЛОСЬ ПОД КАПОТОМ. Как и в случае с 1,3-литровым вариантом 21011, конструкторы увеличили диаметр цилиндров с 76 до 79 мм, что в сочетании с «троечным» ходом поршня привело к увеличению рабочего объема до 1,57 литра. Благодаря длинноходности мотор по сравнению с двигателем 2103 прибавил 12% крутящего момента, став заметно более тяговитым на низких оборотах. При этом конструкторы сделали трансмиссию «шестёрки» куда более «скоростной», уменьшив передаточные числа некоторых передач и главной пары. В итоге при расчетной мощности двигателя в 80 л.с. Жигули шестой модели перешагнули полуторасотенный рубеж скорости, разгоняясь до 154 км/ч.

Двигатель 2106 объективно был вершиной советского малолитражного автопрома, ведь на более поздних моделях «классики» использовались моторы меньшего литража и развиваемой мощности, да и переднеприводные «полторашки» выдавали всего 70 «лошадок».

Конечно, со временем у «семёрки» появилась модификация с двигателем от ВАЗ-2106, получившая обозначение 21074, а у Нивы уже в послесоветский период рабочий объем увеличили до 1700 «кубиков». ВО ВРЕМЕНА СССР «ШЕСТЁРКА» В ЗАДНЕПРИВОДНОЙ ЛИНЕЙКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛА САМОЙ МОЩНОЙ СОВЕТСКОЙ МАШИНОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ЛИТРАЖА. Справедливости ради отметим, что «чистых шестёрок» было выпущено отнюдь не подавляющее большинство. Наиболее массовой стала модификация 21061 с полуторалитровым мотором 2103, а в конце восьмидесятых под капотом чаще всего можно было встретить самый слабый двигатель из возможных, то есть, 1 300-кубовый агрегат 21011, который ставили в кузов шестой модели до 1994 года.

Комфорт

Шестёрка была близка по уровню шумоизоляции и плавности хода к своей «прародительнице» третьей модели. И после снятия с производства «трёшки» в 1985 году оказалось, что самой тихой, мягкой и плавной является именно «шестёрка». Вдобавок новые модели (2105 и 2105) по качеству отделки интерьера все же уступали «шестёрке», ведь опыт эксплуатации «пятерок» и «семёрок» показал, что их салоны с деталями из формованного пластика гораздо шумнее последней.

Салон ВАЗ-2106 – мягче не бывает. В последующих моделях жесткого пластика стало заметно больше. А еще через лет 10-15, когда интерьеры всех Жигулей стали одинаково устаревшими, салон шестой модели стал смотреться «классически-благородно». Чего стоит лишь одна комбинация приборов, состоявшая из пяти отдельных круглых приборов! А стрелочные «часики» по центру «торпеды» в конце девяностых воспринимались уже и совсем «по-ягуаровски». УВЫ, ОТ РОСКОШИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА КОНВЕЙЕРНОЙ ЖИЗНИ ЭТОЙ МОДЕЛИ ДОБРАЛОСЬ ОТНЮДЬ НЕ ВСЕ.

Постепенно плёнку под дерево сменил пластик, велюр уступил место куда более прозаичному текстилю, вместо хрома снаружи и внутри стали все активнее применять черную пластмассу, а в цветовая гамма интерьера заметно «посерела», лишившись ярких красок прежних лет.

На экспортных «шестёрках» под задним бампером стоял ПТФ С другой стороны, в машинах поздних выпусков появились такие важные «мелочи», как электрический обогрев заднего стекла и задний противотуманный фонарь. ВАЗ-2106 ВЫГЛЯДЕЛА ОТНЮДЬ НЕ БЕДНОЙ РОДСТВЕННИЦЕЙ И НА ФОНЕ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЕДЬ ОНА БЫЛА ЗАМЕТНО ПРОСТОРНЕЕ И ТИШЕ «ЗУБИЛ». А отличная устойчивость и управляемость, характерная для «Спутников», нужна была отнюдь не всем. Именно поэтому советские автомобилисты, особенно старшего поколения, при возможности выбирали отнюдь не самую современную вазовскую технику, отдавая предпочтение проверенной временем и такой комфортабельной «шестёрке». «Одеяло» шумоизоляции под капотом – неизменная черта люксовых Жигулей

Имидж

В момент появления ВАЗ-2106 была вершиной тольяттинской модельной гаммы как по позиционированию производителем, так и по оснащению. Неудивительно, что это тут же сказалось на цене машины – чтобы стать обладателем «лучших Жигулей», в то время нужно было отдать 9 100 рублей. При этом Нива со всей её сложной трансмиссией и внушительным внедорожным потенциалом была даже на 100 рублей дешевле! Почти десять лет третья и шестая модели выпускались параллельно, а впоследствии к ним присоединились «пятерка» и «семёрка». Даже несмотря на «мерседесовский» передок и более современные конструктивные решения, новым моделям Жигулей так и не удалось сместить с воображаемого пьедестала «шестёрку», которая вплоть до начала девяностых годов считалась самой престижной ВАЗовской моделью.

Лишь выход четырехдверного седана на платформе Самары несколько ослабил позиции 2106, ну а окончательный удар по имиджу нанесла «десятка» – автомобиль, который конструктивно по ряду решений был современнее ВАЗ-2106 уже не на одно, а на два поколения. Шестнадцатиклапанный двигатель, вклеенные стекла, «зализанный» кузов – на фоне «десяточных» инноваций «шестерка» выглядела уже явным пришельцем из прошлого. ОПРЕДЕЛЁННО, В ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ ВАЗ-2106 УТРАТИЛ ИЗРЯДНУЮ ДОЛЮ РОСКОШИ И ЛОСКА, СВОЙСТВЕННУЮ АВТОМОБИЛЯМ САМЫХ ПЕРВЫХ ЛЕТ ВЫПУСКА. Впрочем, в начале двухтысячных «бабушку прихорошили» – на новых заводах ВАЗ-2106 окрашивали в цвет «металлик», оснащали впрысковым мотором и более комфортабельными передними креслами Увы, при этом машина полностью лишилась тех элементов отделки, которые, собственно, и отличали данную модель от более «бюджетных» ВАЗов. А в начале смутных девяностых, о которых сейчас и не очень хочется вспоминать, «шестёрку» выпускали вообще без хромированных молдингов на кузове! Правда, пару лет спустя на ВАЗе все же опомнились, и хром вернули на место.

Забавно, но в определённое время у одной и той же машины в глазах потенциальных покупателей был совершенно разный имидж: если молодые автомобилисты видели в ней лишь устаревшую и ухудшенную «классику», то представители старшего поколения смотрели на неё как на «ту самую великолепную шестёрку» – самый дорогой, динамичный и качественно отделанный автомобиль Волжского автозавода.

Поздняя «шестёрка» почти полностью лишилась хрома в отделке Справедливости ради отметим, что значительное время шестая модель ВАЗа действительно таковой и являлась, предлагая советскому потребителю максимум комфорта и роскоши – если, конечно, это слово применительно к одному из самых массовых автомобилей на планете. 1975 год – выпущен первый ВАЗ-21061976 год – начало массового производства1998 год – производство частично перенесли на завод «Рослада» (Сызрань)2001 год – начат выпуск на заводе Анто-Рус (Херсон, Украина)2002 год – производство модели из Тольятти перенесли на завод ИжАвто (Ижевск)2005 год – выпуск модели прекращен ВАЗ-21061 двигатель ВАЗ-2103ВАЗ-21062 праворульный ВАЗ-2106 (1,6 л)ВАЗ-21063 двигатель ВАЗ-21011ВАЗ-21064 праворульный ВАЗ-21061 (1,5 л)ВАЗ-21065 «улучшенная» версия с «пятиступкой» и бамперами 2105ВАЗ-21066 праворульный ВАЗ-21063 (1,3 л)ВАЗ-21067 двигатель с системой впрыска ВАЗ-21067-20ВАЗ-21068 двигатель 2108 (агрегатоноситель в период доводки Спутника)

Некоторые модернизации ВАЗ-2106 в ходе выпуска в советский период 1977 год – небольшие изменения в комбинации приборов1980 год – карбюратор Озон вместо Вебера1982-1987 – частичный отказ от хромированной отделки экстерьера1986 – задние тормоза от модели 21051987 – КП от модели 21061987 – упразднение катафота на заднем крыле и сигнальных фонарей в передних дверях1987 – решетки вытяжной вентиляции от 21071990 – пластиковые водостоки вместо хромированных1991 – колпаки 2101 вместо 2106 Опрос Ваше отношение к ВАЗ-2106:

6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6

Нынешняя модификация мотора 1.6 корнями восходит к двигателям, специально созданным для поперечного расположения на автомобилях семейства ВАЗ-2108. Изначально это был карбюраторный мотор рабочим объемом 1,3 л. В его доводке принимали участие специалисты фирмы Porsche. Двигатель имел конструкцию и характеристики, отвечавшие требованиям того времени.

Впервые ВАЗ-2108 с новым мотором показали широкой публике на выставке «Автопром-84». Для отечественного автостроения это был огромный шаг вперед, хотя в общемировом масштабе тольяттинский мотор являлся технически устаревшим сразу после его появления. Зарубежные двигатели уже примеряли системы впрыска топлива, а карбюраторы некоторых модификаций напоминали пауков с кучей трубочек и приводов для коррекции топливоподачи на разных режимах. Какие же конструктивные особенности повлияли на всю дальнейшую судьбу семейства двигателей ВАЗ для переднеприводных автомобилей? Поперечное расположение потребовало «короткого» блока цилиндров. Вначале работы велись над двигателем 1,3 л с диаметром цилиндров 76 мм. Было принято межцилиндровое расстояние, равное 89 мм.

Когда при создании модификаций большего рабочего объема увеличили диаметр цилиндров до 82 мм, стало невозможным обеспечить протоки рубашки охлаждения между цилиндрами, что вызвало увеличение теплонапряженности двигателя и заставило искать новые способы охлаждения цилиндров. Дальнейшее повышение рабочего объема было получено путем увеличения рабочего хода до 75,6 мм.

Так получили двигатель рабочим объемом 1596 см3. Сегодня различные модификации вазовского двигателя 1.6 устанавливают на целый ряд автомобилей: Лада Гранта, Ларгус, Веста и Иксрей, а еще Datsun on-DO и mi-DO. Сегодня различные модификации вазовского двигателя 1.6 устанавливают на целый ряд автомобилей: Лада Гранта, Ларгус, Веста и Иксрей, а еще Datsun on-DO и mi-DO.

Двигатели ВАЗ-2106: модификации, типичные проблемы

На автомобили ВАЗ-2106 устанавливают четырехцилиндровые карбюраторные двигатели. Стоит заметить, что новые модели оснащены уже инжекторными двигателями. Цилиндры расположены вертикально в ряд, распределительный вал имеет верхнее положение.

Существует несколько модификаций автомобилей ВАЗ-2106, на каждую из которых магазин AvtoALL.ru предлагает большой ассортимент различных качественных запчастей. В зависимости от модификации автомобиля может быть установлен один из трех двигателей:

  • 2106 — основным рабочим объемом двигателя для автомобилей ВАЗ-2106 является объем 1,6 л;
  • 21011 — рабочий объем 1,3 л. Такой тип двигателя устанавливают на автомобили марки ВАЗ-21063. От предыдущего этот двигатель отличается тем, что имеет меньший на 14 мм ход поршня. В результате этого изменяются размеры коленчатого вала, цепного привода газораспределения и блока цилиндров. Также такой тип двигателя имеет немного видоизмененный карбюратор;
  • 2103 — рабочий объем двигателя составляет 1,45 л. Таким двигателем оснащены автомобили ВАЗ-21061. От двигателя 2106 этот отличается тем, что цилиндр имеет меньший на 3 мм диаметр. Поэтому двигатель имеет другой блок цилиндров, а также шатунно-поршневую группу.

Двигатель ВАЗ-21214 (1.7 8 кл. инжектор 81 л.с. ЕВРО-3) АвтоВАЗ

Двигатель ВАЗ-2106 (1.6 8 кл.74.5 л.с.) АвтоВАЗ

Двигатель ВАЗ-21126 АвтоВАЗ

Двигатель ВАЗ-2103 (1.5 8 кл. 71 л.с.) АвтоВАЗ

Стоит заметить, что полностью собранный двигатель вместе с коробкой передач и сцеплением устанавливают на три эластичных опоры. Эти опоры, в свою очередь, берут на себя не только вес двигателя, но и выносят все нагрузки, которые возникают в результате его вибрации, разгона и торможения автомобиля. При помощи двух передних опор двигатель закрепляется на поперечине передней подвески машины, задняя опора служит для крепления на поперечине задней подвески.

Как и любой другой автомобиль, ВАЗ-2106 рано или поздно потребует ремонта. В таком случае обязательно понадобятся качественные автозапчасти на ВАЗ, которые можно приобрести только в специализированном магазине.

Какие проблемы могут возникать с двигателем 2106?

Двигатель может не запускаться, работать неустойчиво или глохнуть на холостом ходу, не развивать полной мощности. При различных неисправностях двигателя часто слышится стук шатунных или коренных подшипников коленчатого вала, стук поршней, выпускных и впускных клапанов. Двигатель может перегреваться или расходовать чрезмерное количество бензина или масла. В случае возникновения хотя бы одной из вышеперечисленных проблем стоит незамедлительно ее устранить.

Отдельно следует сказать о работе системы охлаждения ВАЗ-2106. Действительно, от нормального теплового режима зависит как расход топлива, так и мощность, надежность и долговечность двигателя автомобиля в целом. Одинаково плохо, если двигатель недостаточно нагрелся и если двигатель перегрелся.

Если двигатель плохо прогрет, это приводит к усиленному износу цилиндров, поршневых колец и поршней, повышается смесеобразование. Если двигатель работает в условиях пониженного теплового режима, это приводит к повышенной конденсации топлива в цилиндрах. Небольшая часть топлива попадает в картер, смывая смазку с деталей, что приводит к разжижению масла в картере. Это, в свою очередь, вызывает не только повышенный расход масла, но и ускоряет износ деталей.

Конечно, пары топлива могут попасть в картер даже если двигатель будет хорошо прогрет. Но в таком случае система вентиляции с ними справится, они попадут в цилиндры двигателя, где быстро сгорят. Если же двигатель холодный, пары топлива конденсируются, опускаясь и попадая в масло.

В том случае, если двигатель будет постоянно перегреваться, это приведет к повышению нагрузки на детали и механизмы, в результате чего мощность двигателя уменьшается, а расход масла и топлива увеличивается. Цилиндры, поршни, кольца очень быстро изнашиваются. При высокой температуре прогорают днища поршней, обгорают рабочие поверхности головок клапанов.

Каждый автовладелец должен знать, что при возникновении малейших неисправностей в работе двигателя стоит немедленно диагностировать проблему и устранить ее, используя только оригинальные качественные автозапчасти на ВАЗ. Только при таком подходе двигатель автомобиля сможет проработать долгие годы, сохранив все свои первоначальные характеристики.

В сфере ремонта и строительства самое широкое применение находит простой в применении и универсальный материал — монтажная пена. Все, что вы хотели узнать о монтажной пене, ее существующих типах, составе и характеристиках, а также о подборе и применении этого материала — рассказано в данной статье.

В авторемонтной практике и на различных предприятиях часто возникает необходимость розлива топлив, масел и других технических жидкостей из бочек и еврокубов в малые емкости — для этого используются бочковые насосы, о существующих типах которых, их устройстве, выборе и применении рассказано в статье.

Монтажные, слесарные, электромонтажные и другие работы сложно представить без простого, но функционального инструмента — пассатижей и плоскогубцев. О том, что такое пассатижи и плоскогубцы, какими они бывают и как устроены, а также о правильном выборе и использовании инструмента — читайте в статье.

Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.

Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.

Для нарезки наружной резьбы с помощью круглых и прямоугольных плашек необходимо использовать специальное приспособление — плашкодержатель или вороток для плашек. Все о воротках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и применении этих приспособлений — читайте в статье.

Резьбовой крепеж прост и надежен, однако повреждение болта или шпильки может привести к невозможности его извлечения и замены. Эта проблема решается с помощью специального инструмента — набора экстракторов. Об этих приспособлениях, их типах, конструкции, выборе и применении читайте в данной статье.

Блог Валерия Именова

Мои заметки. Я не блогер и не писатель, но иногда хочется поделиться с миром некоторой информацией или прокомментировать и высказать свою точку зрения.

вторник, 12 января 2016 г.

Выбор тюнингового распредвала для двигателя 2106

Краткая информация по фазам ГРМ

Ширина фазы распредвала

I|- впуск, II — сжатие, III — рабочий ход , IV — выпуск
Узкая фаза
Широкая фаза

В варианте распредвала с широкой фазой, впускной клапан открывается до того как поршень дойдет до ВМТ – это влияет на перекрытие клапанов, о котором пройдет речь ниже и закрывается впускной клапан тогда, когда поршень пройдя НМТ пойдет далеко в верх. Как видно, такт впуска занял часть такта сжатия, но посмотрим какой результат при этом можем получить.

На низких оборотах, имеем фактически низкую реальную степень сжатия и соответственно низкий термический КПД, по двум причинам. Во первых – из за сокращенного такта сжатия, а во вторых – при позднем закрытии впускных клапанов, поршня после прохода НМТ идут вверх выталкивая топливную смесь обратно во впуск, до момента закрытия впускных клапанов. Получается наш двигатель, получая порцию смеси на такте впуска до прохода поршня НМТ, вытесняет часть смеси обратно во впуск после прохода НМТ, то есть выходит двигатель использует только часть своего объема. К примеру, двигатель 1,6 литра, выталкивая обратно во впуск даже 0,3 литра, становится фактически двигателем рабочим объемом 1,3 литра!

Интересная математика получается, но при частичных нагрузках эта потеря рабочего объема не столь заметна, так как не сокращенный впуск ограничивает подачу смеси – а дроссельная заслонка. А вот если нажать акселератор, дроссель открыт, но обороты низкие, здесь то и будет заметно существенное падение крутящего момента из за соответственно не высокой инерции потока во впуске, как уже стало понятно из за того что поршень получая порцию топливно-воздушной смеси, в конце такта впуска выталкивает часть смеси обратно.

В итоге, при использовании широкофазного распредвала на низких оборотах мы теряем момент или простыми словами — тягу, в следствии укороченных тактов впуска и сжатия, получая низкое давление в цилиндре. Но не все так плохо, недостаток давления можно компенсировать повышением номинальной степени сжатия, а если в дополнении к этому использовать распредвал с увеличенным тактом расширения (рабочего хода), то получим двигатель работающий по циклу Миллера, который может позволить достичь большей тепловой эффективности, снизив расход топлива, к сожалению с некоторым снижением максимальной мощности.

Теперь повысим обороты двигателя, во впускной трубе увеличилась скорость воздушного потока и следовательно инерция, что позволило наполнять цилиндр даже при движении поршня в верх после НМТ. Благодаря поступлению в цилиндр количества смеси большего, чем мог бы получить двигатель при движении поршня в только в низ, повышается и наполнение цилиндров смесью и давление в цилиндре, следовательно получаем более высокую мощность.

Не стоит забывать, на наполнение цилиндров, кроме фаз распредвала, влияет сечение и профиль каналов, и в целом система впуска. Малые каналы могут обеспечить эффективное наполнение на средних оборотах, но ограничить максимальное наполнение на высоких, тем самым не будет использоваться весь потенциал широкофазного распредвала. С большими каналами может стать так, что будет потерян весь диапазон оборотов, вместе с высокими, где часть поступающей смеси на такте впуска, будет отправляться не на рабочий процесс, а обратно во впускную трубу.

Что изменится если на двигатель ВАЗ 2106 поставить распредвал 21213?

Чтобы вам было понятно про характеристику ширины фазы, объясню на примере, так сказать на пальцах, примерив РВ 21213 имеющий более широкую фазу чем РВ 2101 на, ДВС 2106.

  1. Берем стандартный двигатель ВАЗ 2106 с распредвалом 2101 который имеет ГСЖ (геометрическую степень сжатия) 8.5, закрытие впускного клапана 55град. — после НМТ, фазу впуска 265град., фазу сжатия 95град. Теперь замеряем компрессию и она будет в пределах 12кгс/см2.
  2. Меняем на этом двигателе РВ на распредвал 21213 имеющего более широкую фазу впускного клапана, который открывается так же как и РВ 2101, но закрывается 73град. — после НМТ, в итоге фаза впуска 283град., фаза сжатия 77град. Теперь замеряем компрессию и она будет в пределах 11кгс/см2.
  3. Теперь посмотрим как изменились характеристики двигателя 2106 с РВ 21213. Итак, на низких оборотах тяга ухудшилась, на средних примерно такая же, на высоких стала чуть лучше. Если проведете замер расхода топлива, то расход увеличится во всем диапазоне, заранее отмечу больший подъем клапана РВ 21213 здесь не причем. Несложно догадаться вся причина провала на низких оборотах, снизившееся давление в цилиндре, уменьшающее КПД. На высоких же оборотах, в цилиндр поступает больше смеси чем с РВ 2101, это и дает улучшение, и хотя поступившая увеличенная доза топливной смеси повышает давление поднимая в итоге КПД близкое к результату РВ 2101, но в итоге все равно расход немного больше.
  4. Чтобы было понятно почему ДВС 2106 с РВ 21213 потерял низа, дополним наш «разбор полетов» еще одними данными, характеристиками двигателя ВАЗ 21213 который имеет ГСЖ 9.3, впускной клапан закрывается в 73град. — после НМТ, в итоге фаза впуска 283град., фаза сжатия 77град., при замере компрессии можно увидеть результат в пределах 12кгс/см2. Обратив внимание на цифры становится все понятно.
  5. Подводим итог, по результатам 4-х пунктов он ясен. Двигатели 2106 и 21213 имеют разную ГСЖ 8.5 и 9.3, разные фазы впускного клапана, однако одинаковое давление в цилиндре на низких оборотах — фактическую степень сжатия, замер компрессии это подтверждает. Из чего следует при установке на двигатель 2106 распредвала 21213, на низких оборотах, он получится дефорсированным и вполне может переваривать 76 бензин. На высоких же оборотах благодаря увеличенной фазе впускного клапана, мощность немного увеличится по сравнению с РВ 2101, но одновременно с повышенным расходом топлива из за меньшего давления в цилиндре дающего меньшую степень расширения — соответственно снижение КПД, однако такой двигатель можно смело заправлять смесью 76 и 92 бензина. Логично если в двигателе 2106 увеличить ГСЖ до 9.3 и установить РВ 21213, то получим низа на уровне РВ 2101, увеличение мощности на высоких оборотах и меньший расход топлива.

Подъем клапана

В отличии от величины подъема клапана, серьезным влиянием на увеличение наполнения цилиндров является скорость подъема клапана. Чтобы понять в чем здесь «фишка», проведем эксперимент — плавно откройте и закройте водопроводный кран на несколько секунд, а теперь быстро откройте на тоже время и вы заметите что здесь воды вылилось больше. Так и в двигателе чем быстрее открывается клапан, тем раньше смесь начинает поступать в цилиндр и клапан находится дольше в полностью открытом состоянии, соответственно при резком открытии клапана — попадет больше смеси. Кроме того ускоренная работа клапанов улучшает волновые процессы во впуске, что так же улучшает наполнение цилиндров.

Можно обратить внимание на профиль кулачка в тюнинговом распредвале,он более «агрессивный» имеет большую скорость подъема чем на стандартном РВ. Например можно сравнить распредвалы окб двигатель 94 и 680, по картинкам профиля кулачков на сайте производителя, можно увидеть что РВ 680 будет иметь более быстрый подъем.

Как сделать из стандартного распредвала спортивный

Перекрытие клапанов

Большое перекрытие клапанов

Чем больше перекрытие, тем рабочий диапазон оборотов будет смещаться в сторону верхних, ухудшая низкие. Благодаря хорошему наполнению цилиндров смесью, нажав на газ и раскрутив двигатель выше средних оборотов вы сможете почувствовать настоящий спортивный характер, как говориться — ощутите «пинок под зад«. К сожалению низа сильно пострадают, автомобиль на них будет просто глохнуть, трогаться придется газуя и сжигая сцепление, а передвигаться — постоянно поддерживая высокие обороты.

Конечно же рассчитывать на топливную экономичность не стоит, потому как на низких оборотах камера сгорания недостаточно очищается от отработавших газов, а на высоких из за перепродувки — часть топливной смеси по инерции вылетает в «трубу» через выпускной клапан. Да и не секрет — высокие обороты это всегда повышенный расход из увеличившегося в разы трения механизмов двигателя.

Малое перекрытие клапанов

Большая фаза или большое перекрытие?

  • РВ 21083 — фаза впуска 292град. перекрытие 0.4мм,
  • РВ 2110 — фаза впуска 256град., перекрытие 0.8мм.

Конечно же на результат РВ 2110 дополнительно повлиял инжекторный впуск ДВС 2111, так сказать внес свою небольшую лепту, только не забывайте, инжектор влияет больше на крутящий момент, чем на максимальную мощность.

Расчет требуемой степени сжатия

Результат расчетов для распредвала 2101
Результат расчетов для распредвала ОКБ-двигатель 680
Обратите внимание на нюансы
  • Настроенный стандартный распредвал поедет лучше чем не настроенный тюниговый, поэтому обязательна должна выполняться настройка установки фаз распредвала, смещением их относительно коленвала, с помощью разрезной шестерни. Номинально выставляется в перекрытие, далее можно подкрутить в запаздывание на 1-2 град. или по инструкции производителя. Как легко выставить перекрытие без индикатора читайте в следующей статье — простой способ найти точку перекрытия клапанов в классическом двигателе ВАЗ.
  • Производители распредвалов указывают фазы при замере с разным зазором, например ОКБ-двигатель при замере без зазора, а Нуждин при зазоре 0.3 мм., поэтому сравнивать по цифрам указанным разными производителям не корректно.
  • Внимание! Все выше указанные характеристики распредвалов представлены мной при измерении без зазора, поэтому на других сайтах вы можете встретить другие цифры, где указаны фазы с зазором.
Отвечу на пару виртуальных вопросов по выбору распредвала для двигателя 2106

Спасибо что дочитали весь текст до конца, значит я не просто потерял время написав все это. Теперь вы без труда разберетесь с выбором распредвала и при необходимости поможете с выбором друзьям и знакомым. Если вас заинтересовала тема процессов происходящих в двигателях внутреннего сгорания и вы хотите глубже вникнуть в нее, то рекомендую прочитать материалы, которые вы найдете набрав поиске Google : влияние степени сжатия на индикаторный КПД двигателя, цикл Миллера.

Далее я планирую собрать двигатель 2106 сочетающий в себе и увеличенную мощность и экономичность, для него я и подбирал распредвал, но об этом в следующей статье.

Какой генератор лучше поставить на ваз 2106

Генератор любого автомобиля, даже дизельного — это серый кардинал под капотом. Без него автомобиль и шагу не ступит. Досадно бывает, когда двигатель настроен хорошо, работает в пределах приличия, но по каким-либо причинам электрооборудование отказывается работать должным образом. Если мы говорим о нашей ВАЗ 2106, то с большой долей вероятности вся проблема заключается в генераторе Г 221, который устанавливался еще на потомков Фиат 124.

Содержание:

Электрическая схема ВАЗ 2106

Собственно говоря, если рассматривать электрическую схему ВАЗ 2106, которую мы на всякий случай привели ниже, то выясняется, что от схемы 2101 она отличается только наличием дополнительных электроприборов, что повлекло за собой некоторые изменения. А генератор в базе у шестерки стоит тот же, что и у 2101, имя его Г 221.

Никаких претензий к нему возникать не может ровно до тех пор, пока он работает. Но дело в том, что конструкция электрической машины совсем не рассчитана на использование такого количества потребителей. В результате чего на реле-регулятор подается недостаточный ток, это в свою очередь приводит к недозарядке и медленной смерти аккумуляторной батареи. Непорядок.

Как подключить штатный генератор Г221

Выражается это достаточно явно. Особенно в том случае, если хозяин устанавливает в автомобиль дополнительные, нештатные потребители, которые работают практически постоянно. Это могут быть:

  • противотуманные фары;
  • мощная аудиосистема;
  • предпусковой подогреватель;
  • холодильник, телевизор, дополнительный обогреватель.

Словом, любой шаг, который приводит к увеличению потребления электрической энергии грозит преждевременной разрядкой аккумулятора даже в пути, при работающем двигателе и на высоких оборотах. Вот поэтому и стоит разобраться в том, как устроена схема подключения генератора ВАЗ 2106 и какие есть альтернативы.

Замена генератора ВАЗ 2106 на Г222

Самый простой вариант — замена штатного генератора. На новый. Не имеет никакого смысла говорить об устройстве генератора, как об электрической трехфазной синхронной машине. Сейчас не об этом. Мы стоим перед проблемой подключения штатного генератора Г 221, чтобы не допустить ошибок при установке другого, более мощного и стабильного генератора Г 222, который устанавливался уже на ВАЗ 2105.

Чем он лучше штатного шестерочного? Фактически ничем. За исключением нескольких нюансов, которые могут быть решающими при увеличении нагрузки на бортовую электрическую цепь. Его можно установить на двигатель ВАЗ 2106, по одной из двух методик:

  1. Установить генератор с встроенным реле вместо штатного.
  2. Установить модернизированный генератор Г 222.

Собственно, значительно проще не усложнять жизнь переделкой проводки, пускай и незначительной, а пойти по простому пути.

Доработка генератора Г222 для ВАЗ 2106

Относительно простому. Внести некоторые коррективы в устройство 222-го генератора. Внешне эти два агрегата практически идентичны. Их отличает только встроенное реле зарядки аккумулятора. Оно установлено в 222-й генератор вместе с блоком щеток и сзади это хорошо видно, даже если не читать маркировку.

Сложность установки 222-го генератора заключается в том, что нужно досконально знать схему подключения. После изучения всех нюансов схемы, можно просто подключить штатное реле зарядки АКБ, выносное, к новому генератору, не внося никаких изменений в схему. Это самый простой и наиболее рациональный путь.

Разница в этих двух генераторах не только в наличии интегрированного реле зарядки. Дело в том, что Г221 работает с отдачей 42 А, а генератор от 2105 Г222 выдает 50 ампер. Повышение мощности достигнуто за счет увеличения сечения обмотки ротора, а конструктивно, это то же генератор, который устанавливался на всю жигулевскую классику.

Проверка работоспособности системы электропитания 2106

Для того чтобы генератор Г 222 можно было установить без внесения изменений в схему подключения, достаточно установить щеточный блок от шестерочного генератора. Он устанавливается вместо интегрированного без особых проблем. Заодно лучше заменить и выносное реле зарядки.

После замены генератора и подключения его по одной из предоставленных схем, достаточно проверить работоспособность системы в целом. Для этого необходимо при минимальном потреблении тока сторонними электроприборами, проверить напряжение на клеммах аккумулятора на средних оборотах двигателя. Это примерно 2,5 тысячи оборотов в минуту. Напряжение на клеммах АКБ при таких оборотах должно быть 14 В.

Таким образом, можно решить вопрос с недостаточной мощностью штатного генератора и заменить его на более мощный Г222 от двигателя ВАЗ 2105. Удачной всем работы!

Карбюратор на ваз 2106 какой, лучше поставить

Многие автолюбители с ВАЗом 2106 задаются вопросом-какой карбюратор лучше поставить на ваз 2106. Данная тема раскрывается не часто и чаще всегда косвенно, но ведь хочется поставить карбюратор и больше не притрагиваться к нему. Именно поэтому сегодня мы пройдёмся по карбюраторам на ваз 2106 и ответим на вопрос-карбюратор на ваз 2106, какой лучше поставить?

В этой статье, я расскажу вам о различных карбюраторов средней цены, не требующих настроек, подходящих для ваз 2106, их плюсы и минусы.

Выбор хорошего карбюратора на ваз 2106

У классической модели Ваза, обычно не высокая динамика и большой расход топлива, эти недостатки и пытаются устранить владельцы автомобилей, заменяя карбюратор и спрашивая у друзей – Карбюратор на ваз 2106 какой стоит? Вообще эти два пункта можно исправить не меняя карбюратор, просто обратите внимание на регулировку карбюратора и вообще регулируется.

Если вы поняли что карбюратор не регулируется и собираетесь покупать новый, вы должны понимать что у каждого карбюратора разные предназначение, влияющие на их работу:

• Карбюратор для повышения динамики.
• Карбюратор для экономии топлива.
• Экологический карбюратор.

Также вы не должны забывать что у каждого карбюратора к тому же ещё есть минусы такие как загрязнения, маленькие трубы и большой расход топлива.

Давайте же теперь перейдём к главному вопросу – Карбюратор на ваз 2106 какой лучше поставить, на него я отвечу не используя дорогих и заграничных моделей карбюраторов.

Карбюратор для ваз 2106

Для начала давайте разберёмся — какой карбюратор изначально устанавливали на ваз 2106. На классику чаще всего устанавливали ДААЗ 2103, у этих карбюраторов была лицензия от французской фирмы Weber, вообще в народе их называли Даазы. Даже в наши времена, их нередко предпочитают другим карбюраторам, из-за отличной динамики, лёгкой конструкции, но к сожалению данный вид карбюратора расходует слишком много топлива(от 9 до 14), чем и отпугивает потенциальных покупателей. Да и производство этих карбюраторов закрылось и максимум что вы найдёте старенький б/у, который скорее всего придётся собирать по запчастям.

Карбюратор для ваз 2106

  • Дальше идут Даазы 2105-2107,называемые озонами. Они не воздействует на природу, с неплохой, легко разбираемой системой и маленьким расходом топлива (7-10). Из минусов можно назвать только то что при загрязнении карбюратора происходят дерганья при поворотах и порядком уменьшается динамика. Их чаще всего их ставят на классические модели.
  • Дальше шла более динамичная модель, Дааз 21053.Её предпочитали драйверы, из-за великолепной графики и при этом маленьком расходе топлива. Также обычно в таких карбюраторы есть вспомогательные системы для экономии топлива и динамики, из минусов у этого карбюраторы лишь то что каналы для топлива маловаты и частенько забиваются если их не чистить. Но спешу разочаровать найти эту модель будет сложно, практически невозможно, некоторые авто-продавцы вообще не знают о его существование.
  • Weber- отличный карбюратор, не требующий доработок и настроек. Минусов практически нет, но плюсов много, хорошая динамика, не плохой расход топлива. Данный карбюратор содержит в себе много хороших качеств и идёт как сборная солянка стоящая не дорого. Дальше я буду рассказывать про карбюраторы требующие знаний в настройке карбюратора или хорошего мастера, способного настроить карбюратор.
  • Карбюратор solex 21073- его объем 1.7 кубических сантиметров.отличается от других от других он тем что у него довольно не маленькие каналы и большие жиклеры. Он расходует много топлива, при этом давая отличную динамику. На топливо у вас будет выходить кругленькая сумма, но при этом вы сможете похвастаться отличной динамикой.
  • Solex 21053-очень сложно настраиваемый карбюратор, требующий рук из правильного места. Был сделан он для ваза 2108, для нормальной работы требует переделывания, при работе как есть просто в один момент перестанет разгоняться. Для нормального функционирования требует подмены жиклеров на побольше и ещё некоторых подменах, все это будет долгий процесс, который после выйдет в копеечку. После этих усилий вы получите маленький расход топлива и хорошую динамику.

Расписывать остальные подходящие карбюраторы, я не вижу смысла. В этой статье были написаны карбюраторы не превышающие минимальной цены и при этом с хорошими параметрами.

Тут уже вам ездить и выбирать какой карбюратор подойдёт вашему автомобилю, могу только пожелать удачи в этом не простом деле, требующем более детального ознакомления в каждом карбюраторе и его цене.

Не только не забывайте смотреть на объем вашего двигателя при покупке карбюратора. Но при этом другая кубатура не страшна потому что всегда можно отдать карбюратор мастеру и тот отрегулирует его под ваши нужды.

Какой редуктор лучше поставить (03) или(06)

19 августа 2016, 19:34 #1

Купил недавно ваз 2106 1.5 двигатель, КПП 5 ст, с r15 колёсами, так вот накрылся редуктор (стоит с копейки) подскажите мужики какой лучше подойдёт верней поставить (03) или (06) большинство трасса-город, человек один сказал что если я поставлю (06) то с большим трудом разгонятся будет. Дайте совет какой поставить редуктор без замены колёс r15, С уважением.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

19 августа 2016, 20:41 #2

patron20, 19 августа 2016, 19:34, #1

Купил недавно ваз 2106 1.5 двигатель, КПП 5 ст, с r15 колёсами, так вот накрылся редуктор (стоит с копейки) подскажите мужики какой лучше подойдёт верней поставить (03) или (06) большинство трасса-город, человек один сказал что если я поставлю (06) то с большим трудом разгонятся будет. Дайте совет какой поставить редуктор без замены колёс r15, С уважением.

человек тебе правильно сказал!

редуктора отличаются по передаточному числу(циферки передаточных чисел приведи)

И вначале расскажи — чего ты хочешь от машины?

вообще учитывая твои колёса на 15, есть 5я передача и слабый двс — то тебе редуктор нужен с большим передаточным числом, иначе с быстрым редуктором будет тяжелый разгон и на 5ой передаче будет тяжелее, тебе придется крутить двс, что бы поддерживать нормальный тяговый режим.

Вопрос — ты хоть пробовал вникать в суть того что ты делаешь и чего хочешь?

с более быстрым редуктором и колесам на 15 — возрастет нагрузка и на сцепление при трогании с места.

19 августа 2016, 20:54 #3

Машину брал как подменную у мужичка с одного с одним хозяином и в хорошем состоянии, гонять на работу(временно)но так сложилась что надо ездить теперь часто Москва-Тульская область,делать мне там не чего не надо и не хочется,редуктор всё равно хотел менять так как стоял с копейки (4.3)пары, очень тяжело с ним ездить на дальние расстоянии но сожилению или к счастью он загудел,и встал вопрос какой поставить (03) или (06)но теперь понимаю что скорее всего (03)с парами 4.1 я правильно понял ?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

19 августа 2016, 21:06 #4

Если больше режим трасса, то 4.1 будет скоростнее, но не более чем на 6-8%, при этом чуток снизится динамика разгона.

Что значит — «очень тяжело с ним ездить»?

19 августа 2016, 21:23 #5

Ну я имел в виду что хоть и КПП стоит 5 ступ скорость на трассе 90-100 км в час ещё можно ехать но патом больше 100 км то у двигателя уже 4 тыс оборотов и на разрыв, это я про редуктор 4.1, Хотел ставит (06) 3.9 редуктор но по ходу правильно,самое оптимальное скорее всего (03) 4.1 при езде километров 120-130 нормально с ним будит с (03)редуктором?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

19 августа 2016, 21:30 #6

120-130км/ч это догадки, ты посчитай и будет более четкая картина(диаметр колеса известен, передаточное Г.П. и КПП — известно, обороты двс при которых ты хочешь ездить известны — считай, расчет получится с точностью 2-3 процента от реальной скорости)

до 30% увеличения скорости навряд ли получишь установив редуктор 03.

А чем ты скорость проверял? наверняка у тебя спидометр врёт, спидометр жестко привязан на редуктор и кпп и к реальной скорости отношения не имеет.

для уаза хантер есть два редуктора, 4.1 и 4.6 — разница в скорости составляет всего 10%, так вот не может у тебя быть что с 4.3 и с 4.1 скорость с 90 поднимется до 120-130

19 августа 2016, 21:38 #7

Так что мне ставить чтоб не меняя колёс,это надо эти продавать потом что то покупать и на всё нужно время,а редуктор ставить надо завтра, какой вывод,какой выход,что ставить мне,с копейки это не то,динамика хорошая но это чисто по городу или сельпо.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

19 августа 2016, 21:45 #8

patron20, 19 августа 2016, 21:38, #7

Так что мне ставить чтоб не меняя колёс,это надо эти продавать потом что то покупать и на всё нужно время,а редуктор ставить надо завтра, какой вывод,какой выход,что ставить мне,с копейки это не то,динамика хорошая но это чисто по городу или сельпо.

раз тебе не хватает скорости с 4.3, то ставь 4.1.

Я бы для начала произвел расчет по скорости, учитывая твою резину на 15. и проверил бы спидометр, что бы представлять картину.

Даже ваз 2101 с г.п 4,3 и с кпп4х ступкой не может идти 90 на 4000об., она идет на этих оборотах более 120км/ч.

19 августа 2016, 21:45 #9

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

19 августа 2016, 21:50 #10

patron20, 19 августа 2016, 21:45, #9

хочется, поставь 06

я же тебе говорю — посчитай!

Проблема то не в редукторе! можно смело ставить редуктор 3,9, но у тебя резина на 15, а это большой размер для классики, особенно для ее полудохлого двс

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

19 августа 2016, 21:53 #11

ставь 4.1, много в приросте скорости не получишь, но будет тянуть неплохо и чуть быстрее ехать.

а хочется не как в сельпо, тогда меняй машину, потому как даже редуктор 3.9 — будет как евро сельпо

19 августа 2016, 21:59 #12

Спидометр врал и я менял на новый с тросом ,значит поставлю (03)

19 августа 2016, 21:59 #13

Вадим, ты бо что поставил в моём случае?

19 августа 2016, 22:13 #14

vadim20, 19 августа 2016, 21:53, #11

ставь 4.1, много в приросте скорости не получишь, но будет тянуть неплохо и чуть быстрее ехать. а хочется не как в сельпо, тогда меняй машину, потому как даже редуктор 3.9 — будет как евро сельпо

да основная машина, новая шкода октавия,но на ней жена пока гоняет,а мне приходется на русском авто проме гонять,и я в них не чего не понимаю, ладно спасибо за что объяснил,поставлю (03)и поездию а там видно будет

19 августа 2016, 23:20 #15

приходилось ставить 06 редуктор на классику. на 3-ей передаче при торможении до 20-30 кмч—порой уже не тянет авто и просит вторую,а на 01 редукторе—порой забываюсь и с 3-ей трогаюсь с места .а уж начать разгон с 20 кмч—уже не проблема. Под 15-ые «катки»—06—не вариант. Оптимум—03 , а так—я бы оставил 01,ибо и подхват интереснее будет.и скорость особо не упадёт в сравнении с 13-ми колёсами..Также не нужно забывать «тягуны»,где 15-ые колёса будут в их средине и на вершине лишь обузой.а значит 03 или 01 пара сильно поможет поддержать высокую скорость на 5 или 4-ой передачах.Примерно тоже прошёл и на ваз-2111: так получилось—поменял КПП,а в ней главная передача оказалась менее скоростной .но тяговитой. Часто катал на МОСКВУ—расход остался прежним—менее 7 л,а средняя скорость даже почуть выросла.ибо на тягунах 5-ая нормально стала вытягивать,чего не было раньше. Единственный моральный недостаток—обороты вместо прежних 3-3.5 тыс—стали 3.5-4—что в принципе как раз попадает в зону макс. крутящего момента ДВС.

20 августа 2016, 09:30 #16

Да я уже всё понял дружище, надо ставить (03) редуктор и не запаривать себе и другим мозг, меня по месту тоже (01) редуктор устраивал,но когда начал ездить по трассе так и мечтал чтоб 6-ая скорость появилась))))))))

Двигатель ВАЗ 2101 — характеристики, аналоги, ремонт, тюнинг, какое масло лить

Регулярный и качественный уход за двигателем ВАЗ 2101 позволит автомобилю достойно прослужить длительный срок, радуя своего владельца и пассажиров комфортной динамикой езды. Однако современные технологии пошли ещё дальше. Сегодня возможен тюнинг мотора, и даже его замена на более мощные аналоги.

  1. Характеристики двигателя ВАЗ 2101
  2. Какой двигатель можно ставить на ВАЗ 2101
  3. Какое масло лить в двигатель ВАЗ 2101
  4. Ремонт двигателя ВАЗ 2101
  5. Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками
  6. Замена двигателя
  7. Модернизация текущего мотора

Характеристики двигателя ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 (1970 – 1983) – одна из первых отечественных моделей, которая выпускалась в течение двадцати лет. Автомобиль включал в себя карбюраторный 4-ёхцилиндровый двигатель объёмом 1,2литра.

Двигатель ВАЗ 2101 лёгок в уходе и эксплуатации, экономично потребляет топливо и несложен в ремонте, а также способен осуществлять работу на 76 бензине без каких — либо «апгрейдов». Выпуск изделия был актуален в течение 20 лет!

Какой двигатель можно ставить на ВАЗ 2101

Перед владельцам раритетного авто рано или поздно может встать вопрос поломки двигателя. Если другие детали в порядке, а авто нужен для рабочих дел, а не для понтов, то замена движка – это наиболее рациональное и выгодное решение в этом случае.

При поисках альтернативного оборудования, необходимо обратить внимание на ряд моментов.

  1. Размеры. Пространство под капотом ВАЗ 2101 должно совпадать с габаритами новой системы двигателя (в противном случае может понадобиться резка кузова).
  2. Мощность. Сила устройства должна быть идентична возможностям прежнего мотора (иначе придётся усиливать кузов и модернизировать половину узлов).
  3. Привод. Использовать лучше моторы с заднеприводных автомобилей (переднеприводные приборы могут требовать модернизацию трансмиссии, тормозных элементов и подвески).

Какой двигатель выбрать?

  • Остановить выбор лучше на родных моторах: ВАЗ 21011, 2103, 2106 или даже 2113. Это позволит потратить минимум усилий на переделки, а также в некоторых случая получить практически новый двигатель (что нельзя сказать про поношенные моторы с иномарок).
  • В случае более свежих моделей ВАЗ 2108-2170 – понадобиться резать кузов и без этого никак не обойтись. Но в целом проблем будет не очень много, а потому — «игра стоит свеч».
  • Также можно обратить внимание на 1.7 «Нива» (понадобиться дополнить мотор насосом для масла и поддоном).
  • Двигатель ВАЗ-21126 от Лада Приора – тоже хорошее решение. Полтора литра объёма и почти 100 лошадиных сил — «взбодрят» ВАЗ 2101 и дадут ему новую жизнь.
  • При использовании в качестве донора зарубежных авто, необходимо быть готовым, что процедура пересадки займёт больше времени. Лучшими моторами для ВАЗ 2101 будут: Fiat Argenta 2.0i,BMW M10, BMW M20, Renault Logan, Volkswagen 2.0i 2E, Lancia Thema и Mitsubishi Galant.

Следуя рекомендациям предложенным выше, можно существенно минимизировать трудовые и денежные затраты и добиться максимальной выгоды.

Какое масло лить в двигатель ВАЗ 2101

Чем качественнее масло – тем дольше срок службы мотора. В настоящее время автовладельцам доступны сотни разновидностей, десятки брендов масел, однако они условно делятся на 3 категории:

  1. минеральные масла (натуральные — используются для поношенных двигателей);
  2. полусинтетические моторные масла (искусственные — для экстремальных поездок);
  3. синтетические масла (полусинтетические — для общего назначения).

Чтобы сделать правильный выбор, нужно руководствоваться данными изготовителей. Также нужно учитывать, что искусственные и полуискусственные масла содержат присадки, разрушающие прокладки на старых моделях авто. По этой причине использовать мотор старенького ВАЗ 2101 на искусственном масле не стоит. В противном случае это может закончиться быстрой поломкой.

Что касается вязкости, то она обозначается двумя числами и буквой между ними, например 5W-50. Первая часть маркировки обозначает вязкость при отрицательных температурах. Втора – при нагреве.

Выбирая масло для двигателя ВАЗ 2101, необходимо:

  1. Отдавать предпочтения товарам, рекомендуемым производителем.
  2. Если пробег составляет более ста тысяч километров, рекомендуется заменить синтетическое масло на полусинтетическое.
  3. Замену масла рекомендуется выполнять каждые 10-15 тысяч километров.
  4. В машинах, изготовленных до 2000-го года, рекомендуется использовать масла типа «стандарт» (AZMOL SUPER 15W-40, 20W-40; ШЭЛ ХЕЛИКС 10W-40 и др.).
  5. В авто после 2000-го года – масло «супер» (LADA-SUPER 5W-40, 10W-40, 15W-40; МОБИЛ СУПЕР M15W-40 и др.).
  6. Для быстрых поездок лучше использовать вещество с высокой степенью вязкости при нагреве (0W-50, 5W-50, 10W-50 и т. д.).
  7. Для поездок в зимний период лучшим вариантом будет — 10W-40.

Таблица «Выбор масла по рекомендации ВАЗ»

Минимальная температура холодного пуска двигателя, ͦСКласс вязкости по SAEМаксимальная температура внешней среды, ͦС
-350W-3025
-350W-4030
-305W-3025
-305W-4035
-2510W-3025
-2510W-4035
-2015W-4045
-1520W-4045

При обслуживании и покупке аксессуаров для своего «железного коня», крайне важно придерживаться стандартов и указаний производителя, которые можно найти в техническом паспорте авто.

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Для ремонта двигателя или проведение его капитального ремонта требуется специализированных знаний и соответствующего оснащения мастерской. Прежде всего мотор необходимо снять с авто.

Что нужно, что бы снять двигатель?

  1. смотровая яма (позволит получить доступ к ряду креплений);
  2. специальное оборудование для подъёма и переноса двигателя (тельфер);
  3. различные инструменты (ключи, отвёртки и прочая «мелочёвка»);
  4. тазик (или ведро до пяти литров) для охлаждающей жидкости;
  5. маркер (можно использовать мел);
  6. 2-ва защитных покрывала для передних крыльев автомобиля (понадобятся во время демонтажа мотора из отделения).

Чтобы выполнить снятие двигателя ВАЗ 2101, необходимо придерживаться следующих этапов:

  1. Установка транспорта на смотровой яме.
  2. Открепить капот от кузова путём выкручивания гаек в месте соединения с навесами. Чтобы избежать дальнейших трудностей с измерением зазоров детали, перед его демонтажом необходимо обвести маркером навесы. Данные метки позволят выполнить установку капота обратно в той же позиции, что была и раньше.
  3. Постелить покрывало на крылья спереди авто.
  4. Слить жидкость охлаждения из системы цилиндров в ведро, выкрутив пробку слива.

» data-medium-file=»https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/5-3.jpg?fit=300%2C191&ssl=1″ data-large-file=»https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/5-3.jpg?fit=581%2C370&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/5-3.jpg?resize=581%2C370&ssl=1″ alt=»Опора двигателя ВАЗ» width=»581″ height=»370″ data-recalc-dims=»1″ data-lazy-srcset=»https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/5-3.jpg?w=581&ssl=1 581w, https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/5-3.jpg?resize=300%2C191&ssl=1 300w» data-lazy-sizes=»(max-width: 581px) 100vw, 581px» data-lazy-src=»https://i0.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/5-3.jpg?resize=581%2C370&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Откручиваем опоры двигателя

  • Разместить цепи подъёмника на силовое оборудование. Удостовериться в правильности крепления.
  • Включить 1-ую передачу и не спеша начать подъём двигателя электротельфером. При этом нужно действовать вымерено и чётко, чтобы изделие не вышло из направляющих.
  • Бережно поднять мотор и опустить на поверхность (пол, стол, верстак или др.).
  • Если придерживаться этапов, приведённых выше, то замена двигателя не займёт много времени и сил. Однако при возникновении дополнительных вопросов или трудностей никогда не нужно действовать наугад. Лучше обратиться за помощью к опытным специалистам.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками позволяет поддерживать работу машины на высоком рабочем уровне, а в некоторых ситуациях существенно повысить показатели езды. Однако требовать от автомобиля высоких конкурентных преимуществ перед современными новинками автомобильной индустрии было бы глупо.

    Поэтому, к доработкам стоит отнестись в первую очередь с исследовательским и историческим интересом. Только в таком случае владелец авто получит море удовольствия от экспериментов над своим четырёх-колёсным «другом».

    В настоящее время доступны и востребованы следующие варианты апгрейда.

    Замена двигателя

    Плюсы:

    • даёт новую жизнь автомобилю, продлевая общий срок службы;
    • позволяет сделать «копейку» намного манёвреннее и мощнее.

    Минусы:

    • необходимость переустановки половины узлов авто (тормозная система, сцепление и др.) на более прогрессивные;
    • затраты времени, усилий и финансов.

    Модернизация текущего мотора

    В этом способе денежные затраты будут значительно меньше. «Львиную»долю работы можно сделать самостоятельно.

    Для тюнинга потребуется купить коленвал от более мощного авто, а также набор приспособлений:

    • гаечные ключи;
    • домкрата;
    • отвёртки;
    • болгарка;
    • смотровая яма;
    • токарный станок (можно обратиться на завод или найти СТО).

    1. Двигатель нужно установить на токарный станок, чтобы выполнить расточку под зеркало. В случае если растачивать дальше уже нельзя, можно прибегнуть к гильзованию под размеры современных поршней.

    2. При покупке коленвала, необходимо быть внимательным, чтобы не купить низкокачественную подделку. Изделие должно обладать матовой поверхности с цветом хаки. Маркировка «ОТК», наличие упаковки, обработка литолом – признаки качественной продукции.

    3. Чтобы получить еще больший эффект, нужно усовершенствовать и конструкцию масляного насоса.

    4. Также можно модернизировать моховик путём удаления от 3-ех до 5-ти мм материала с его внутренне поверхности. Это позволит уменьшить его массу, улучшит функциональность маховика и в целом работу двигателя.

    После выполнения работ по тюнингу своего авто, рекомендуется первые 3000 км не перегружать двигатель. Эффект проделанной работы будет ощущаться на максимуме уже после первых 10 000 км – транспорт станет мобильнее и мощнее.

    ВАЗ 2101 – это любимый многими, легендарный и выдающийся автомобиль, который не перестаёт удивлять своих владельцев. Различные современные методы и инновационные технологии автомобильной индустрии позволяют поддерживать работоспособность машины на высоком уровне, а возможность модернизации системы двигателя – делает его использование ещё приятнее и интереснее.

    НИВА КЛУБ

    International Niva Club

    • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Двигатель — общие вопросы
    • Поиск
    • Ссылки
      • Темы без ответов
      • Активные темы
      • Поиск
      • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

      Нивский распредвал на двигатель 2106 1,6 L

      Нивский распредвал на двигатель 2106 1,6 L

      Сообщение tatarin545 » 13 янв 2011, 00:21

      Я думаю всех владельцев Ваз-2121 с двигателями 1,6л заинтересует вопрос установки Нивского распредвала(213) на двигатель 2106.
      Помню не давно знакомый на Ваз-2107, ставил нивский на шестой движок (1,6), чем хвалился мол шустрее ездит.

      Хотелось бы узнать.
      1. Будет ли прирост мощности двигателя(динамика,тяга, расход и т.д.).
      2. Не требует ли замены пружин.
      3. С рассеченной шестерней никто с данным распредвалом не колдовал, положительные результаты имеются.

      Было бы хорошей альтернативой(бюджетной) вместо низового распредвала. (пока на низовой не накоплю)

      Кто ставил делитесь опытом.

      Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

      Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
      Ниву Фору для опытов, можно списанную!

      Re: Нивский распредвал на двигатель 2106 1,6 L

      Сообщение Captain » 13 янв 2011, 07:19

      Re: Нивский распредвал на двигатель 2106 1,6 L

      Сообщение tatarin545 » 13 янв 2011, 19:34

      Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

      Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
      Ниву Фору для опытов, можно списанную!

      Re: Нивский распредвал на двигатель 2106 1,6 L

      Сообщение MNV » 13 янв 2011, 22:18

      Re: Нивский распредвал на двигатель 2106 1,6 L

      Сообщение Captain » 14 янв 2011, 06:58

      Блок двигателя 2106 или другие усовершенствования блока.

      Сообщение tatarin545 » 24 янв 2011, 21:26

      Решил начать новую тему не влезая в расточку блока 1,6 + или -.

      Сегодня разговаривал с знакомым мотористом, с человеком с золотыми руками который может починить все что движется и у чего есть мотор и многое другое. Разговаривал о шлифовке впускных коллекторов , на что он сказал что все это фигня и то что я узнаю в инете он перепробовал с ключом и штангенциркулем в руках. Рассказал, что он зделал со своим блоком.
      Так у него машина 2101, блок 1,6 который расточен по 1,7 т.е. под 82 поршня от 2108, установлен нивский коленвал, который отличается от 2106 только балансирами а ходы поршней одинаковы, блок сверху где лежи ГБЦ укорочен на 2 мм т.е. уменьшена камера сгорания у увеличена степень сжатия. Это у нас в соседнем городе один частник на станке снимает металл всего за 500 рублей. насчет перегрева блока он знать не знает. Едет его копейка 160 легко и просто газ нажимаю говорит рвет из под зада. Ездит на 92 бензине но лучше говорит 95 из за степени сжатия которое под 95 или 98 и рассчитан, но ничего говорит 92 тоже идет. Ездит 2 года так. Мотор не греется, то что гильза тоньше и возможна вероятность разрушения гильзы и за давления. он знать не знает.

      Так что нам даст для наших Нив.
      1. Укорочение блока на 1 мм или 2 мм (увеличение степени сжатия).
      2. Установка Нивского КШМ для блоков 2106.

      Это будет хорошо или плохо. Как это буде работать с низовым распредвалом или просто с Нивским распредвалом на 2106! И расчета езды по бездорожью!

      Или другие способы усовершенствования блока двигателя!
      Делитесь!

      Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

      Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
      Ниву Фору для опытов, можно списанную!

      Двигатель от Приоры в Классику. От А до Я. Часть 1

      В последнее время данный вид тюнинга стал очень популярным. Ведь советская классика продолжает жить и на дорогах страны можно встретить Жигули с самым невероятным тюнингом и доработками. Мы поддерживаем такое движение и специально для интересующихся решили рассказать об установке двигателя Приоры в ВАЗ 2107.

      Маховик и сцепление

      Итак, вытаскиваем старый двигателей из «Семерки» и вытаскиваем коленчатый вал вместе с подшипником. Подшипник нужно отдать токарю, который располагает специальным станком с люнетом. Суть в том, чтобы доработать этот подшипник для установки в качестве опоры первичного вала КПП классики. Иначе, без него коробка долго не проживет. Он должен будет немного торчать из коленвала. Если вы покупали новый подшипник, то обязательно добавьте в него смазки!

      Следующий этап — доработка маховика. Он будет от 2112, единственный момент — его нужно тоже отнести токарю и снять 9 мм толщины со стороны двигателя. Венец остается от ВАЗ 2112, но переносится на сторону коробки передач. Для чего нужно стачивать маховик? А чтобы не делать проставку для стартера, иначе рулевая трапеция при максимальном вывороте будет задевать о маховик.

      Венец лучше одеть на горячую, остудить и прихватить сваркой. После этого, маховик нужно отбалансировать. Без сварки венец держаться не будет.

      Остается состыковать сцепление. Здесь может подойти сцепление, как от 2101, так и от Нивы, еще подходит сцепление от ВАЗ 2112. Некоторые и вовсе комбинируют. Выбирать нужно, исходят из долговечности этого сцепления и ссылаясь на условия эксплуатации. Самым живучим считается корзина от 2112, а диск от 2106. При установке сцепления от «двенашки», нужно будет делать переходник для выжимного подшипника.

      Пыльник между коробкой и двигателем многие не ставят, но поставить можно. Берем от 2112 и накладываем сверху классический, очерчиваем и отрезаем с 2112 лишнее. Нижний пыльник, как родной, подходит от 2109.

      Крепление и установка двигателя

      Лампы крепления устанавливаем от классики. С правой проще, а вот на левой нужно будет рассверлить отверстия с 8 до 10 мм, иначе не получится вставить болт. Подушки креплений также остаются классические.

      Чтобы блок цилиндров встал нормально, нужно подогнать поддон под балку классики. Для этого заминаем его кувалдой. Должно получиться, как на фото ниже.

      Устанавливаем блок на автомобиль, с коробкой пока не стыкуем. Ставим стартер от классики, подключаем проводку стартера и пробуем вращать. Если слышите металлическое лязганье, поставьте под средний болт стартера небольшую шайбу. После приработки можно будет убрать.

      Про нюансы установки ГБЦ мы расскажем во второй части статьи.

      Фото не являются собственностью автора и взяты из интернета!

      0 0 голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector