Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сага о Троении Лада Калина (Дабл-старт, подсосы, пропуски зажигания)

Сага о Троении Лада Калина (Дабл-старт, подсосы, пропуски зажигания)

Доброго здоровица друзья! Сегодня я хотел бы рассказать, о по меньшей мере 6 месячной войне со своей бричкой Лада Калина Галина. Надеюсь эта запись поможет многим( а таких не мало), кто мучается с темой вечного троения, пропусков зажигания, дабл старта. Сочувствую всем, кто столкнулся с этой извечной бедой Лады т.к сервисы не в состоянии помочь нам).

Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность товарищу с Калино-Форума под ником Андрей710, Тверскому лидеру раздела Двигатели и системы. Жму вам огромного «краба», без вас я бы не победил эту проблему. (надеюсь получилось трогательно :-))

И так, пожалуй начнем.

Всех, тех, кто наткнется на этот маленький бложик-объединяет одно: Почти всегда невозможный первичный запуск дрыгателя на холодную, затрудненный запуск на горячую, троение двига на холодную, до 30 градусов, выраженное с тенденцией к отключению 1 из 4 цилиндров, снижение общей динамики, оооочень короткая 1 передача на холодную (до 70 градусов прогрева), ярко выраженный провал при переходе с 1 на 2.
Нашли схожее положение? Тогда есть шанс, что вам мой блог окажется полезным.

Внимание! Описанное ниже, лишь попытка систематизации знаний. Я не в коем случае не выступаю в роли «учителя», «великого специалиста» и т.д.

Уверен, никому не интересна вся история моих мучений, перейдем непосредственно к решению.

Для решения проблемы нам понадобиться:
1. Сканер ELM 327 версии 1.5 и программа OpenDiag. (чтобы с умным видом читать ошибки смотреть параметры)
2. Мультиметр в режиме Ом-метра.
3. Ключики 10,13 и шестигранник на 5.
4. Прямые руки
5. Дымогенератор, или как не странно хотя-бы Рот (мне такой вариант больше подошел).
6.Свободное время
7.WDшка, или любой другой рекламный продукт, всякие валеры и алеши

Вводная:
Двигатель холодный(температура ОЖ не менее 40 градусов) запустился с 2-3 попытки(с 1 попытки, если поймать педалью газа), активно троит, мигает(или не мигает) джеки чан(чек), до 40 градусов весь прыгает, трясет салон и попутно делая вам массаж спины. Но! Если перед запуском холодного двигателя отключить фишку с ДМРВ, то двигатель заводится с 1 раза, с пол оборота, греется штатно, без троения. ОК? Не ОК!

Самая главная ошибка-это начать перебирать все датчики. (да-да я сам все датчики подряд перебрал).
Думаю, учится на чужих ошибках лучше) Тогда учимся на чужих ошибках и сохраняем свой карман.

1.Цепляем сканер ELM 327, и с умным видом, стоим у открытого капота и троящего двига ( пусть прохожие думают, что вы специалист, и щас за 5 сек все сделаете ). Ошибки как таковые нас интересуют меньше всего, т.к в типовом варианте их не будет чуть более чем совсем. Исключение это Множественные пропуски зажигания. В будущем отталкиваться будем в первую очередь от реал-тайм показаний сканера.

Что смотреть?
1.Частота вращения коленвала: При прохождении 1000 оборотов, троение будет наиболее выражено.
2.Температура ОЖ пуска: Должна приблизительно соответствовать окружающий среде (если на улице дубак, а температура пуска 33 градуса- смотрим жгут, и датчик вкрученный в термостат (именно он дает показания ЭБУ).
3.Угол опережения зажигания: В норме должен быть 7-17 (в нашем случае он приблизительно будет соответствовать типовому значению, за исключением коротковременных прыжков до 18 и выше). На слух из глушителя во время «прыжков» вы почувствуете воздушные плювки/пинки ).
4.Топливная коррекция: в норме должна быть 1+- 0.25, в нашем случае топливная коррекция будет 1110 и выше-это признак подсоса воздуха-ключевой момент в нашей ситуации, именно это мы и будем исправлять в дальнейшем. Общее представление о коррекции: если ниже 1000, то смесь богатая (много бензина-мало воздуха), если выше 1000, то смесь бедная (много воздуха-мало бензина).
6.Неравномерность вращения распредвала: до 1.7- 2.3 нас вполне устроит, если выше-признак необходимости осмотра распределительного вала и клапанной группы (вероятно клапанишки придется регульнуть, но тут может быть зарыта собака о которой я расскажу позже, надеюсь вас она не коснется.
7. Пропуски зажигания по цилиндрам: Ну тут все понятно, после старта мы увидим множественные пропуски зажигания, в каком либо из цилиндров (обычно до 2х цилиндров, но чаще в 1ом).
8.На ЗАГЛУШЕННОМ двигателе (1 положение ключа), в разделе «Каналы АЦП» Смотрим на показания ДМРВ, его вольтаж должен быть в пределах от 0.998 до 1.020— Такой вольтаж дает нам понимание, что ДМРВ правельно, передает показания в ЭБУ, и не завышает значения проходимого через него воздуха.
ВАЖНО! Кривые массы-беда любого ваза, позаботьтесь о том, чтобы масса двигателя, масса на кузове, и масса ЭБУ в салоне под торпедой были как следует протянуты! Показания датчиков часто плавают, от плохой массы.

Записываем полученные показания на бумагу, анализируем, и начинаем самый трудоемкий процесс-исправление ситуации.

Что делать?
1. Визуально осматриваем весь двигатель:

1.1. Датчик фазы, в народе «Писюн» — жгут проводов подходящей к нему на предмет перелома, растрескивания изоляции, демонтируем его, смотрим на наличие уплотнительного кольца(наличие его ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это место огромного подсоса воздуха!)
1.2.Датчик коленвала — демонтируем датчик, очищаем от налипшего на него масла, металлической стружки, грязи, и всего того, чего он там насобирал (уверяю вас, он там как негр грязный).
1.3.РРХ(Регулятор холостого хода)- Демонтируем его, очищаем шляпку и шток от масла, обращаем внимание на наличие на нем резинового колечка, наличие его ОБЯЗАТЕЛЬНО!. Также необходимо провести очистку всего Дроссельного узла(заслонку, посадочное место РХХ, а также малый канал отвода картерных газов, т.к диаметр его внутри ДУ многократно меньше, и он забивается.
1.4.Состояние высоковольтных проводов, (порядок подключения по мурзилке), и свечей (вы должны быть уверены в том, что провода находятся в нормальном состоянии, не пробивают на корпус свечи или на массу двигателя, зазор на свечах должен быть 1 мм.).
1.5. Состояние катушки зажигания, м-да этот товарищ поест вам мозги еще не раз, его следует проверить. Демонтируем катушку шестигранником на 5, юзаем мультиметр в режиме Ом-метра. Нас интересуют показания между парными выводами(1 и 2, 3 и 4) ставим щупы на каждый из выводов, сопротивление живой катушки должно быть в пределах 5 кОм.

С электроникой на этом закончим, переходим к навесной мишуре двигателя.

2.Визуально осматриваем систему отвода картерных газов

2.1. Большой патрубок отвода картерных газов, идущий от маслинного щупа, в клапанную крышку — т.к по этому патрубку постоянно курсируют взвешенные частицы масла, он склонен к дубению и растрескиванию. Такой патрубок подлежит Обязательной замене!. Важно: Патрубок должен быть мягкий, очищенный изнутри, с обоих концов достаточно затянут хомутами.
2.2. Маслинный щуп должен быть плотно вставлен, не отстреливать из посадочного места, если подобное имеет место быть, щуп нужно заменить т.к от постоянного контакта с маслом, резиновый уплотнитель усыхается. Важно: Это одно и частых мест подсоса воздуха!
2.3. Малый патрубок отвода картерных газов, идущий от клапанной крышки в дроссельный узел- сосок на клапанной крышке должен плотно сидеть в своем посадочном месте (очень часто он там не закреплен, болтается и держится только на патрубке, и честном слове.) Путем использования холодной сварки или эпоксидки закрепить сосок, проверить патрубок, он также должен быть чистый, не задубевший и свободно продуваться до самого дроссельного узла.
2.4. Средний патрубок отвода картерных газов, идущий от клапанной крышки, до гофры ДМРВ, он также должен быть чистым изнутри, не задубевший, и не иметь трещин.
2.5. Пробка маслозаливной горловины- пробка не должна сифонить.

3.Ищем подсосы воздуха мимо ДМРВ. ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ! РЕКОМЕНДУЮ ОТНЕСТИСЬ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ.

Поиск подсосов это увлекательное мероприятие, которое заставит вас не слабо «попыхтеть», ну что-ж, этим и займемся.
Можете использовать дымогенератор, но собранный мной, показал свою неэффективность. Я использовал рот и друга (в хорошем смысле).
Юзаем два функциональных теста.

3.1 Тест номер РАЗ- Откручиваем от ДМРВ 2 болта на 10, вытаскиваем его из корпуса фильтра, не отсоединяя его от гофры. Заводим двигатель, затыкаем рукой ДМРВ, двигатель заглохнет, не отпуская руку от ДМРВ слушаем сопения, свисты и всю палитру звуков.Свист и разжатие гофры свидетельствует о наличии большой перетечки воздуха после ДМРВ-это корень нашей проблемы. По времени расправления гофры, можно приблизительно оценить где сосет воздух. Если гофра расправилась сразу, то ищем подсос в самой гофре и дроссельной заслонке (перетягивание болтов на дроссельном узле, часто дает трещину на пластиковом ресивере), если расправление гофры занимает 2-3 секунды, то подсос идет из колец форсунок, или уплотнителей пластикового ресивера(они там попросту задубели, а возможно и рассыпались). К сожалению изделия БРТ нынче фигня-придется искать хорошие уплотнители, предварительно замораживать их в морозилке и смотреть, не развалятся ли они в руках. Также часто подсос воздуха может быть из под колец уплотнителей форсунок, на форсунке (пока двиг холодны) можно обильно полить воду, провал оборотов укажет вам на подсос.
3.2 Тест номер Два, откручиваем гофру, прижимаемся плотно ртом к ней, и дуем, если есть где то подсос воздух будет с шипением выходить, тут даже компрессор не нужен, силы вдувания легких вполне хватает.

Для полной уверенности в герметичности пластикового ресивера, после его снятия, целесобразно собрать весь впуск назад и «На коленке», путем затыкания всех отверстий, подуть в гофру, должен быть вакуум. Лучше эту манипуляцию проводить с другом, чтобы один дул, другой слушал.

Вакуумный усилитель тормозов
Зачастую вакуумный усилитель тормозов не создает необходимого разряжения во впускном тракте, т.к он соединен с впуском, нужно на время проверки заткнуть патрубок вакуумного усилителя тормозов. Также следует предельно внимательно осмотреть патрубок ВУТа, пластмассовый клапан и резинку.

Клапан продувки адсорбера
Он нам и друг и враг. Заботясь об окружающей среде, он часто подкидывает кучку проблем, а точнее воздух с бака. Необходимо проверить его в выключенном состоянии, он не должен продуваться куда либо. На период проверки его можно отключить(скинуть с него фишку), а патрубок идущий на дроссельный узел плотно заглушить.

4.Как исправлять?

Необходимо обеспечить целостность:
4.1 Системы отвода картерных газов!
4.2 Впускной системы, начиная от ДМРВ заканчивая уплотнителями впускного коллектора.
4.3 Осуществить регулировку клапанной группы— это важный момент. Тепловые зазоры на впуск 0.2, на выпуск 0.35, (желательно без разбега в +-5 мм).
Регулируем следующим образом:
0. Авто должно отстоять не менее 6-8 часов. 1-2 часа тут не годится! Это не правильно!
1. Ставим на 5 передачу.
2. Вывешиваем правое колесо
3.Надеваем на шпильки штангу для регулировки, с клыком
4.По линии штанги, поочередно, путем проворачивания колеса по часовой стрелке, выставляем каждый кулачок распредвала, начиная с 1 клапана. Т.е штанга это та линия на которую нужно выставить каждый кулачок.. Такой подход позволяет не изобретать велосипед заново, и выставлять именно верные зазоры.
5.Кулачки стоящие на против форсунок-впускные, остальные выпускные, так проще ориентироваться.
6.Измеряем зазор, и считаем по формуле.
7.Раскручиваем и чистим фильтр отвода картерных газов, в клапанной крышке.
8.Не забываем поставить новую прокладку под крышку.
9.Profit!
4.4. Исключить подсос с ВУТа, и КПА.

Кстати, как и обещал про зарытую собаку:
Такой параметр, как не равномерность вращения распредвала, может свидетельствовать и об значительном износе как самого распределительного вала, так и его постелей. Качество ГБЦ на калине очень часто оставляет желать лучшего( я сам с этим столкнулся, и столкнулось судя по сообщением достаточно людей), поэтому внимательно нужно отнестись к проверке клапанной группы, а не только к тепловым зазорам, но искренно надеюсь, это к вам не относится).

Прошу прощения, на орфографию, писюкать статьи-это не мое, моя задача поделиться информацией.

з.Ы. Надеюсь, вам пригодится данный материал.

Катушка зажигания калина 8 кл неисправности

Выключаем зажигание и отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от катушки

Для проверки цепи питания катушки соединяем тестер к среднему выводу колодки жгута и «массе» двигателя.

При включенном зажигании прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно равное напряжению аккумуляторной батареи.

Если напряжение на среднем выводе колодки жгута проводов отсутствует, то, вероятно, неисправен провод, соединяющий колодку с замком зажигания, или контактная группа замка.

Для проверки цепей управления катушки можно использовать пробник с лампой 1—2 Вт.

Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.

Подсоединяем щупы пробника к среднему и одному из крайних выводов колодки жгута проводов.

При исправной цепи управления (и питания) во время проворачивания коленчатого вала стартером лампочка пробника должна часто мигать.

В противном случае проверяем на обрыв и замыкание «на массу» провод, соединяющий крайний вывод колодки с выводом контроллера.

Аналогично, подсоединив щупы пробника к среднему и другому крайнему выводам колодки, проверяем другую цепь управления катушки зажигания.

Проверить исправность самой катушки зажигания можно на двигателе, отсоединив от нее колодку жгута проводов и высоковольтные провода, для наглядности проверку показываем на демонтированной катушке.

Для проверки одной из первичных обмоток катушки подсоединяем щупы тестера к среднему и одному из крайних выводов катушки зажигания.

В режиме омметр поверяем цепь на обрыв.

Если тестер показывает бесконечность, значит, в цепи произошел обрыв.

Аналогично, подсоединив щупы тестера к среднему и другому крайнему выводам катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.

Для проверки на пробой (замыкания на «массу») первичных обмоток подсоединяем щупы тестера к среднему выводу катушки и к металлической части корпуса катушки.

При исправной цепи первичных обмоток тестер должен зафиксировать значение бесконечность.

Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки (выводы 1-4 или 2-3 цилиндров).

У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать сопротивление около 4,0 кОм.

При обрыве вторичной обмотки тестер покажет «бесконечность».

Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания.

Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе.

Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.

Для проверки потребуются две заведомо исправные свечи зажигания.

Связываем корпуса свечей отрезком неизолированного провода («массируем»).

Соединяем исправными высоковольтными проводами парные выводы катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке головки блока цилиндров.

Проворачиваем стартером коленчатый вал

Не прикасайтесь к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов, а то может ударить током.

При исправной катушке зажигания между электродами свечей должны регулярно проскакивать искры.

Аналогично, подсоединив высоковольтные провода к двум другим парным выводам катушки, проверяем на пробой другую вторичную обмотку.

Как проверить модуль зажигания на работоспособность

Пропуски при работе двигателя могут быть не только из-за неисправных высоковольтных проводов, но и из-за выхода из строя модуля зажигания. Чтобы выявить неисправность катушки зажигания на Ладе Калине, нам понадобится мультиметр, с помощью которого будем измерять сопротивление на его контактах. Измерения проводятся в несколько этапов, чтобы определить все возможные неисправности на том или ином участке цепи. По порядку обо всем расскажу ниже:

Проверяем, замыкает ли обмотка на массу

Делается эта стадия диагностики довольно просто и займет не так уж много времени. Главное, все правильно подсоединить.

  • Сначала выставляем положение указателя прибора для измерения сопротивления, думаю, что объяснять подробно по этому поводу не нужно.
  • Затем нужно подключить один контактный вывод прибора к центральному контакту на катушке, а второй подсоединить на массу. Если что-то объяснил непонятно, то можно посмотреть как все это должно выглядеть на практике наглядно. На фото ниже все видно замечательно.

[infobl style=»info»]В данном случае, если на дисплее мультиметра показывает бесконечность, это может говорить лишь о том, что замыкания нет и на данном этапе диагностики все в норме. Еще один момент, бесконечность, в данном случае — это отсутствие реакции подключения омметра. То есть, если у вас была цифра 1 и она же осталась во время прозвона, то это и будет бесконечность.[/infobl]

Проверка первичных цепей модуля зажигания на обрыв

В данном случае потребуется провести другую последовательность действий. И ниже постараюсь более подробно расписать об этой процедуре:

  • Необходимо подключить провода прибора к контактам модуля, которые находятся по краям. То есть к крайнему левому и правому. Более подробно можете взглянуть на приведенной ниже фотографии.

[infobl style=»info»]Если показания мультиметра не изменились после подсоединения проводов, то это говорит о том, что в цепи появился обрыв. Соответственно, необходима замена устройства.[/infobl]

Проверка вторичных обмоток модуля:

  • Итак, берем модуль зажигания Лады Калины, и поворачиваем его так, чтобы выводы высоковольтных проводов смотрели на нас. А теперь подсоединяем провода прибора к выходам 1-го и 4-го цилиндров. А затем таким же образом проверяем 2 и 3-ий цилиндр.

[infobl style=»info»]При неизменных значениях омметра можно судить о том, что модуль вышел из строя и требует замены.[/infobl]

Все эти процедуры тестирования лучше всего проводить на снятом модуле, это намного удобнее, нежели выполнять все непосредственно под капотом машины. Снять эту деталь довольно просто , потребуется всего лишь шестигранник на 5 и пару минут времени.

Замена модуля зажигания на калине и его проверка

Добро пожаловать!
Модуль зажигания – кто то его ещё называет катушкой, но это неверное его наименование и пошло оно от народа, на самом деле внутри данного модуля находится две катушки зажигания одна из которых идёт на два цилиндра и другая из которых тоже идёт на два цилиндра.

Примечание!
Для того чтобы поменять модуль зажигания в автомобиле, нужны вам будут инструменты, а именно понадобится: Шестигранный ключ с помощью которого вы и будете отворачивать шестигранные болты которые крепят сам модуль, кроме этого ещё обязательно запаситесь гаечным ключом при помощи которого вы сините клемму минус с аккумуляторной батареи!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
На восьми клапанном родном двигатели автомобиля Калина, он располагается в передней части автомобиля между двигателем и телевизором (Телевизор это самая передней часть у машины которая соединяет оба боковых лонжерона вместе, выполнена она в виде металла на него ещё одеваются фары, передний бампер и т.д., крылья уже не относятся к нему), более подробное местонахождение смотрите на фотографии которая размещена чуть ниже:

Примечание!
Если вы владеете 16 клапанным автомобилем, то в таком случае модуль у вас располагается совершенно в другом месте и их у вас четыре (Сверху над свечами находятся) и если вам их нужно заменить, тогда перейдите по ссылки на другую статью которая размещена на нашем сайте и прочтите её, называется она: «Замена свечей зажигания»!

Когда нужно менять модуль зажигания?
Как уже говорилось ранее внутри него есть две катушки, одна из катушек ведёт на первый и четвёртый цилиндр, а другая на третий и второй, тем самым если одна из катушек выйдет из строя, то двигатель начнёт двоить (Многие автолюбители задают вопрос после слова двоить, а именно спрашивают: «А как это, такого вить не бывает», на самом деле эти слова вы можете слышать просто редко, многие привыкли к слову троит двигатель и как это двоит они не знают, в общем двоит это значит не работают два цилиндра), в связи с тем что два цилиндра перестали работать, можно сразу сказать что мощность у автомобиля уменьшится в два раза, в связи с этим на панели приборов загорится «Cheсk engine» который вам будет сообщать мол что то не то с двигателем, ну и конечно же проблема с холостым ходом будет, а именно он будет плавать, то стрелка тахометра вверх будет уходить, то она вниз будет падать и т.д.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Сразу вам хотим сказать, запомните раз и на всегда, если вы идёте в автомагазин покупать новые запчасти, обязательно смотрите маркировку на старых и по ней и покупайте новые детали, для большей ясности найдите сперва модуль где он у вас установлен (Где установлен модуль в Калинах было показано выше на фото), после нахождения посмотрите на корпусе модуля маркировку (Указана красной стрелкой) и выпишите её на листок и отдайте его в магазине перед покупкой детали продавцу, вить если вы поставите какой либо другой модуль, то та же самая работа двигателя уже не гарантируется так как для автомобилей ВАЗ они идут все разные!

Снятие:
1) В самом начале операции с вывода аккумуляторной батареи отсоедините клемму минус, это делается для того чтобы обезопасить себя от модуля, вить он вырабатывает очень огромный ток (В районе 25.000-35.000 вольт) поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности (Он вырабатывает этот ток, только если завести машину), а о том как скинуть клемму если вы ещё не знаете, то можете прочесть подробную инструкцию об этом, а называется она: «Замена аккумулятора на ВАЗ», первый пункт в ней прочите.

2) Затем когда все будет обесточено в автомобиле в связи со скиданной вами клеммой, рукой отсоедините от выводов модуля четыре кончика высоковольтных проводов и сместите их в сторону, чтобы они не мешали.

Примечание!
Кстати когда вы отсоедините высоковольтные провода, отсоедините после этого ещё и колодку проводов от модуля, для наглядности на фото выше она указана красной стрелкой, а отсоединяется она очень легко, достаточно нажать на фиксатор которые её крепит и после чего можно отсоединять колодку!

3) И в завершение операции возьмите в руки шестигранный ключ и отверните им четыре болта, которые крепят модуль к кронштейну (Кронштейн указан красной стрелкой), а когда они будут откручены тогда снимите модуль и замените его новым.

Примечание!
Кстати если вы меняете охлаждающую жидкость на автомобили и вам нужно добрать до сливной пробки блока цилиндров, тогда этот кронштейн который указан красной стрелкой на фото выше вам нужно будет тоже снять чтобы он не мешал, а чтобы его снять можно и не отворачивать шестигранным ключом все болты которые модуль к кронштейну крепят, поэтому в этом случае отверните все болты которые крепят сам кронштейн и после чего снимите его с автомобиля с установленном на нём модулем при этом!

Установка:
Установка нового модуля делается в обратном порядке его снятию, но при установке вам нужно знать одну очень важную вещь, а именно взгляните повнимательней на модуль и присмотритесь на против каждого вывода (Выводы указаны синими стрелками) должны стоять цифры (Указаны красными стрелками), так вот и на наконечниках высоковольтных проводов есть эти же самые цифры (см. фото 2), ваша задача соединить се эти вещи между собой чтобы всё соответствовало цифрам, то есть к выводу с цифрой 1 подсоедините наконечник высоковольтного провода тоже с цифро 1 и т.д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

1) Для его проверки, во-первых его нужно будет снять с автомобиля (Можно и не снимать а просто с него высоковольтные провода скинуть и всё, но просто проверять модуль неудобно будет), после этого рядышком положите мульти-метр и сам модуль зажигания, когда это все будет сделано включите на мульте-метре функцию омметр (Если нет мульти-метра тогда изначально вместо него, можно воспользоваться только одним омметром) и подсоедините положительный провод идущий от мульти-метра на центральный провод в катушки (Указан синей стрелкой), а другой провод подсоедините на массу к металлической части корпуса модуля (Металлическая часть указана красной стрелкой).

Примечание!
Так вот после подсоединения всех проводов посмотрите какие значения выдаёт мульти-метр, должно значение быть неизменённым то есть если у вас стояла цифра 0 на мульти-метре и вы подключили всё как надо и нечего не изменилось, это и будет бесконечность! (Данным способом выше, вы узнаете замыкает ли модуль на массу)

2) Теперь переходит к следующей проверки, для этого к самым крайнем выводам подсоедините провода идущие от мульти-метра, а после того посмотрите какие показания выдаст прибор, должно быть какое угодно значение но только не бесконечность, в противном случае модуль неисправен и нуждается в замене.

Примечание!
Данным способом который описан выше, объясняется как можно проверить на обрыв первичных цепей модуль зажигания!

3) И в завершение проверьте есть ли обрыв вторичных обмоток, для этого сперва подсоедините провода идущие от мульти-метра к выводам модуля 1-го и 4-го цилиндра и после этого взгляните на показания прибора, опять же повторяемся бесконечности быть недолжно, в противном случае модуль неисправен, после этого таким же образом проверьте вывод который идёт на 2-й и 3-й цилиндр.

Дополнительный видео-ролик:
Правда есть ещё один способ по которому можно будет понять работает ли модуль или же нет, но для этой проверки понадобится специальный прибор, более подробно о том как произвести такую проверку, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Калина — пропуски зажигания!

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

  • Версия для печати

Vidmor

koleso

euphoria

Vidmor

бардиг

Vidmor

euphoria

Основные причины пропусков воспламенения:
1. Из-за проблем в высоковольтной части.
2. Недостаточная компрессия по цилиндрам.
3. Забитые форсунки. (это почти не зависит от пробега, зависит от качества заливаемого бензина).

ИМХО, на диагностике Вам должны все это проверить и устранить на месте. Кроме п.2. Здесь побольше работы.

Vidmor

Татарин

Johnvaldai

Vidmor

Форсунки сами сможете, ИМХО, только снять. Для проверки надо стенд. Снятие здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-. -vaz-2111.html

По совету Johnvaldai, поменять катушку не сложно.

на холодном есть, а на горячем пропадает?

для начала купить книжку о любой восьми клапанной передне-приводной машинке. там достаточно про ГРМ. А если ручки не «кривинькие», то можно и форсы местами махнуть.

Добавлено через 6 минут

Vidmor, тока нежно без усилий и со смазкой

бардиг

malagar

Tutmas

мурзик

чем дело закончилось?
аналогичная проблема, пропуски зажигания. (1.6 8 кл. евро 2)

п.с. при отключении датчика кислорода на исправном движке что нибудь должно поменяться. т.е. двигатель будет работать хотя б на ХХ без троения.
а то странное АЦП датчика кислорода, на прогретом движке 0.35, а на ХХ тупо в ноль уходит либо меняется но не выше 0.5. Хозяин говорит что вода в бак попала.
проверено было:
новые свечи, давление в топливной рампе до 4 поднимается на ХХ , но на заглушенном движке падает до 2 и останавливается.
обороты 840
РХХ — 30 — 40
массовый — 13
цикловый 120
коэффицент коррекции = 1
УОЗ в пределах 10 плюс/минус
время впрыска 4,5 — 5 мск
ДМРВ новый.
компрессия вообще идеальная = 12.5 в каждом.
форсунки хотел почистить — но не смог вытащить из рампы , рампу то снял — но форсы вообще намертво там сели, сименс. попшыкал очистителем карба с наружи на отверстия , проверил распыл — из всех 4-х отверстий бензин бежит.

что ещё посоветуете? (пропуски зажигания начались с того момента как попала вода в бак. бак снимался и весь бензин сливался этот, заливали спирт с бензином, катались, заливали 95-й бенз, тоже бесполезно, троит на всех режимах и всё тут)

Тема: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

Машина новая, геморы начались сразу, вернулась через 2 дня после продажи, свечи черные, из трубы черный дым, горит СЕ. Заменили ДК до ката и свечи. Снова вернулась через неделю, пропуски зажигания 2 цилиндр, заменили катушку. Потом в течении небольшого промежутка времени еще 3 катушки, причем одна из них уже новая. Проверил в мозгах сухо, все массы нормально, перешил мозги,
стоит Bosch 7.9.7. Через 3 дня приезжает — пропуски 2-3 цилиндр, я в панике, начальство скоро загрызет, сейчас думают менять или нет мозги, их еще и в наличии нет, только под заказ. Проехал по магазинам везде Ителма и Автел
Где косяк искать?

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

Как дела с U бортовой сети. Любимый АвтоТАЗ наверное взял за правило комплектовать машины хламовыми генераторами.
Снимай генератор и проверяй качество соединения обмоток и выпрямителя, ну и весь генератор в целом.

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

Да генератор у автоваза отдельная тема на 8000 его отправляют в утиль.На примере замучившего меня досмерти ваз 2107.

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

Проверьте осцилографом сигналы катушки,Датчиков импульсов ну и генератора.

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

Возможно проводка на массу коннектится, как раз управляющий провод 2-3 цилиндров. Было такое на Опеле, 3000 успел только проехать, а жгут протёрся об край болта.

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

Только в Опеле катушка предохранителем защищена и сгорал он.

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

aldand, вообщето на 16-ти клапанной голове этой стоять поидее должды индивидуальные катушки и управляющих проводов четыре значит.

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

А катушки каким способом браковались?
ПО для этого мотора залито?
Давление топлива?

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

Катушки менялись, после чего машина начинала работать,
ПО родное, и не родное тоже, но для этого двигла прошивалось.
Каким образом давление топлива может на катушки влиять?

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

Я спросил в смысле каким прибором проверялась неисправность отбракованых катушек? Осцилом или разрядником?
У катушек погорела низковольтная или проблемы с высоковольтной?
Кроме того (черные свечи) может с давлением проблема?
Если меняем катушку то счищаем нагар со свечей-так? Компом убираем ошибку и сбрасываем адоптации.И через время все возвращается обратно?
Может имеет смасл проверить из за чего выходят из строя катушки-вернее по вине какой части,низковольтной или высоковольтной?

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

На той Астре, про которую я говорил, стоял вообще модуль, этакий мостик на 4 свечи сразу. И управляющих проводов естественно 4. Но плюс (зажигание) один и защищён предохранителем 10 А.Так вот если один из упр. проводов был замкнут на массу, предохранитель сгорал сразу после включения зажигания или во время движения, в зависимости от того когда ему вздумается коротнуть. Машина сразу глохла. А если не касался массы, всё работало как ни вчём не бывало. У Калины такого предохранителя нет, поэтому и сгорает выходной транзистор катушки зажигания. Но двигатель хоть троит но продолжает работать. И свеча в этих условиях обязана быть чёрной.

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

Затрудняюсь сказать по высокой или низкой бьет катушку, знаю что если поставить исправную катушку, то без скидывания ошибок и адаптаций движок начинает работать, свечи даже не выкручиваю

Ответ: Калина 1.4 16V горят катушки зажигания

В Калине катушки на сколько я знаю без оконечного каскада.Он в ЭБУ.
Например если замкнет на массу низкая сторона то катушку может просто раздуть.Сам с таким на Приоре столкнулся.

Катушка зажигания калина 8 кл неисправности

Рейтинг: 4 239
Репутация: +5

Благодарил (а): 41 раз Поблагодарили: 58 раз

Лада Калина 1,6 8кл. Нет искры на 1 и 4 цилиндре

  • Цитата

Сообщение OKA_DRIVER » 01 авг 2016, 08:19

Сообщения: 2523 Зарегистрирован: 15 мар 2007, 00:00 Откуда: Народная Стаж: 1996 Авто: Prius & Swift :
Награды: 1

Рейтинг: 11 523
Репутация: +12

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 144 раза

  • Цитата

Сообщение spiritus » 01 авг 2016, 08:31

Сообщения: 338 Зарегистрирован: 03 дек 2012, 00:00 Стаж: 1998

Рейтинг: 548
Репутация: 0

Поблагодарили: 4 раза

Лада Калина 1,6 8кл. Нет искры на 1 и 4 цилиндре

  • Цитата

Сообщение alexey800 » 01 авг 2016, 09:13

Сообщения: 2955 Зарегистрирован: 31 авг 2007, 00:00 Откуда: Уват-Туртас-Тобольск-ТЮМЕНЬ Стаж: пока что кило-тыщщи)) Авто: частичка японии ))))) :
Награды: 1

Рейтинг: 5 918
Репутация: +14

Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз

Лада Калина 1,6 8кл. Нет искры на 1 и 4 цилиндре

  • Цитата

Сообщение SERGIK72 » 01 авг 2016, 09:20

OKA_DRIVER , ну можешь с чистой совестью вскрывать мозги. Ключи сгоревшие ты увидишь сразу . Если есть возможность их поменять(перепаять) то меняешь. Если нет то берешь новые в автовазе на чекистов. Самый одекватный ценниг по моему там был.. На авито просили на порядок дороже чем официалы. Спроси в ресурсавто или автоваз запчасть на молодёжной. Если поедешь за новыми мозгами обязательно возьми старые , чтоб продавцы смогли определить какие конкретно нужны..Катушку тоже под замену. Было не так давно нечто подобное,плата выгорела хорошо что восстанавливать тупо не к чему было..

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
И кстати свечи и ввпровода под замену.

Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Перед тем как заводить осмотри внимательно проводку. Бывает что на разъёме к катушке изоляция лопается и происходит коротыш. И отправить на тот свет уже новые мозги..

Зазоры свечей зажигания калина 8 кл

После замены прошло не более 1000 км и первый цилиндр начал пробивать, особенно это было заметно на холостых оборотах, когда чувствовались резкие провалы в работе мотора. Открыл капот и увидел, что свеча лопнула по всему периметру, о чем я ранее уже написал статью. Можете поискать в этом разделе, кому интересно, там есть фотка. И вместо нее решил поставить обратно заводскую Birsk, которая хоть и была уже красного цвета от длительной эксплуатации, но работала отлично.

Так как на улице сейчас уже почти лето, то привычного клокотания и дизеления 1,6 8-клапанного двигателе по идее быть не должно, особенно на прогретом двигателе. Но на моей Калине почему-то это клокотание присутствовало даже на хорошо прогретом моторе, хотя до установки свечей NGK такого не наблюдалось. Поэтому сегодня решил выкрутить и посмотреть на их состояние. По внешнему виду с ними было все нормально, но потом я обратил внимание, что зазор на заводских Brisk был побольше. Достал из бардачка старые свечи зажигания и решил по ним выставить такой же зазор на своих NGK. Обратите внимание на фото ниже:

Слева заводские Brisk, а справа новые NGK

После проделывания данной работы, решил завести машину и попробовать прогреть до рабочей температуры, чтобы оценить, насколько новый зазор повлиял на работу двигателя. Прокатился на заправку приблизительно 20 км пути от города. И вот какой вывод могу сделать:

  1. Дизеление прекратилось на полностью прогретом двигателе.
  2. Звук двигателя стал тише, особенно это касается работы на холостых оборотах
  3. Приятно удивил расход топлива. Если при маленьком зазоре свечи он был 5,8 — 6,2 литра, то после увеличения до заводских Brisk, стал 4,8 — 5,2. Тестировал на скорости 90 км/час. Тем более, что при сегодняшних испытаниях был ветер.

Для себя сделал вывод, что не стоит слепо доверять производителя и самому лучше установить необходимый зазор и немного поэкспериментировать, изменяя всего в большую или меньшую сторону. К продукции марки NGK теперь стал относиться еще более настороженно, так как это уже второй случай с негативными последствиями.

Как устроены свечи зажигания?

Свечи зажигания представляют собой устройство для зажигания топливно-воздушной смеси в двигателе. Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в свечных колодцах, которые, в свою очередь, находятся в головках цилиндров двигателя. К верхней части крепятся высоковольтные провода, подающие напряжение на искровой разрядник.

Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20 — 30 тысяч км пробега. Или раньше, если этого требует состояние данных деталей. Так, на необходимость замены свечей на Калине могут указывать проблемы со стартером, уменьшение мощности двигателя, подёргивания автомобиля и вибрация при езде.

КАК ЗАМЕНИТЬ СВЕЧИ ВАЗ 2170, 2171, 2172 ЛАДА ПРИОРА СВОИМИ РУКАМИ.

Если все имеется, то можно приступать:

1. Первым делом снимите декоративный пластмассовый кожух.

2. Далее отключите клемму катушки зажигания.

3. Открутите крепежный болт катушки.

4. Используя плоскую отвертку, достаньте катушку зажигания.

5. Свеча расположена в углублении, в так называемом свечном колодце, поэтому чтобы ее открутить потребуется удлинитель.

6. Будьте внимательны, заметив в свечном колодце следы масла, обязательно выясните его происхождение, возможно двигателю необходима немедленная замена прокладки ГБЦ.

7. Если это первая ваша замена свечей зажигания, то для того чтобы выкрутить свечи потребуется некоторое усилие, в некоторых случаях сделать это простым свечным ключом просто невозможно. Для этого придется купить специальную свечную торцевую головку с воротком.

Будет полезно: Какой нужен аккумулятор на ваз 2114

8. Итак, выкрутите свечу, будьте аккуратны чтобы случайно не разбить изолятор свечи, поскольку вынуть осколки будет довольно сложно, а если они не дай Бог попадут в цилиндр — то и вовсе понадобится разбирать головку блока.

9. Достаньте из колодца свечу, если у вас это не выходит — воспользуйтесь снятой катушкой зажигания, оденьте ее на хвостовик свечи и повторите попытку.

10. Свеча вынута, теперь можно посмотреть на ее состояние.

11. Сделайте заключение руководствуясь выше приведенной таблицей. Если же изолятор свечи чистый и не подпадает ни под одну из категорий — с вашим мотором все нормально.

12. Установите новую свечу в головку, затем установите на место.

13. Внимание! Закручивайте свечу без применения воротка, свеча зажигания должна закручиваться легко без каких-либо усилий. Сорвете резьбу в ГБЦ — потребуется ремонт, который стоит недешево, плюс создадите себе массу хлопот.

14. Делайте все аккуратно и не спешите. Когда свеча вкручена, воспользуйтесь воротком и произведите подтяжку свечей. Опять-таки помните о том, что все должно быть в меру, если переусердствовать можно сорвать резьбу.

15. Теперь осталось поставить на место катушку зажигания, закрутить крепежный болт и одеть разъем на место.

Повторите процедуру для всех остальных свечей зажигания.

Вот и все, теперь вы знаете, что замена свечей Лада Приора — процедура которую вполне можно сделать своими руками!

Процесс замены свечей

Перед процедурой замены, желательно продуть или протереть кожух и головку блока цилиндров. Делается это во избежание попадания пыли, грязи и мусора в блок двигателя, что может привести к катастрофическим последствиям.

Для работы нам понадобится: головка на 10 мм, свечной ключ или головка 16 с удлинителем (Для восьми-клапанных двигателей вам понадобиться головка на 21 с удлинителем).

Пошаговая инструкция замены свечей на Калине с 16-клапанным двигателем

  • Резким рывком вверх снимаем пластиковый кожух двигателя.
  • Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего ключом на 10 откручиваем крепёжные болты и вынимаем катушки из свечного колодца.
  • Выкручиваем свечу ключом на 16 и вставляем новую.

Пошаговая инструкция замены свечей на Калине с 8-клапанным двигателем

  • Снимаем наконечник провода (не бойтесь приложить немного усилий).
  • Выкручиваем свечу ключом на 21 и меняем на новую.

Устанавливая свечи не стоит прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом. В Калине замена свечей для 1,4 л и 1,6 л двигателей аналогичны.

Когда Менять Свечи На Калине

Честно говоря, я стараюсь предоставить очень полезную информацию о работе Калины 2 в собственных записях БР, хотя в ближайшее время извиняюсь, что не могу написать что-то действительно полезное для всех))

Но я начну эту историю для тех, кто старше 25 тысяч. АвтоВАЗ советует вам завести 30 000 свечей и 15 000 масел всеми возможными способами. Если мы знаем о масле, которое нужно заменить после 3000, не все свечи, включая меня, меняются.

Не дальше неделю назад, в Тольятти ночью было 35 морозов, достойных внимания, а электрический манометр зафиксировал минимум 42 градуса. В этот странный морозный день мне пришлось утром идти на работу. Двери открылись усилиями БТР, как будто они весили пару сотен фунтов. Повернул ключ, секунд ожидания, и машина завелась, потрясающе! Но, черт возьми, неделю назад было ощущение, что машина не едет, как будто повозка. Предварительно очищены форсунки и заменены свечи. Я не знаю, должно ли это быть сделано на лацкане с пробегом 26 000 поэтому они решили ограничиваться заменой свечей и не зря!

С завода в Калине 2 подставки для свечей Lux Box автомат Живой супер (dr15yc-1)

Такие свечи стоят по 60 шт. За штуку, творение Чехии. Ой как!

Замена свечи зажигания Лада Калина

когда поменять свечи зажигание

Это видео содержит подробное видео о годовом автосервисе ВАЗа. Калина

Такая красота появилась перед моими глазами:

На резьбе свечи первого цилиндра было масло

Что это означает?

Мы также наблюдаем красное осаждение и зазор более 1-1,1 мм. Чтобы выразить слова водителя Вениамина Николаевича: «Коля, свечи погибли в дерьме!» и я с ним согласен.

Конечно, возник вопрос сдача. Я много и много читаю. Denso, NGK и AU17DVRM появились повсюду, кто-то поставил иридиевые свечи на 2000 год (я думаю, что это глупость для 1.6 98-сильных двигателей, учитывая, что они будут смеяться так же, как за 200 рублей), но это за большие деньги. Отзывы разные, NGK для кого-то не уникален, машина летела, но для кого-то она тупо завелась на большой скорости, поэтому они решили посмотри, о чем они пишут в убийстве. Нам предлагаются AU17DVRM, BRICS и BOSCH. Брикс уже ушел, хотел экспериментов. Набор Bosch Existence Kit стоит 290 рублей и превосходит код 0242235920, но по какой-то причине AU17DVRM имеет много положительных отзывов, хотя рекомендуется менять их чаще. Найдено более 240 в соседнем магазине.

Вам понадобится гаечный ключ Torex с внутренней резьбой и свечным ключом, когда вы замените 16. В общем, этот переход от обычных ключей к Torex вызывает бурю эмоций, возмущения и возмущения. У меня не было времени купить набор для снятия жабо, здесь я должен купить, чтобы убрать свечи! Все что люди не меняют их, но «Если мы не поднимемся прямо, мы пойдем боком» (h) Идеально подходит китайская отвертка со сменными головками. Она плотно сидит на Torrex и легко откручивается / крутится))

В общем, поехали. Наконец, плавность вернулась в машину, и это заняло немного больше времени, потребление уменьшилось, реакция на педаль газа улучшилась, в общем, все, чего не хватало, было возвращено.

Это история свечей. После 4 тыс. Перейти на техобслуживание, заменить свечи снова, поискать масло.

Возможные поломки и их причины

Существует множество причин, по которым свечи могут выйти из строя. Это может случиться из-за загрязнения маслом или нагаром, разрушения изолятора, механических повреждений, разрыва перемычки и т.д. Реалистично, вы можете справиться только с загрязнениями. Во всех остальных случаях вам придётся задуматься о замене детали.

Существует три основных метода очистки: метод вываривания, метод пескоструйной и ультразвуковой очистки. В связи с тем, что для ультразвуковой очистки необходимо специализированное оборудование, мы остановимся на двух оставшихся способах.

Метод вываривания

Суть этого метода заключается в том, что вам необходимо на протяжении часа выварить свечи в воде со стиральным порошком. Этот способ позволит очистить деталь от загрязнений, не повредив корпус. Стоит отметить, что после очистки они дают нестабильную жёлтую искру, что может вызвать проблемы на высоких оборотах.

Появился налёт из керамики – меняем свечи немедленно!

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все комплектующие перечисленных наименований друг от друга почти не отличаются. Это подтверждается отзывами владельцев авто, высказываемых на различных форумах и т.п. Возможно, существуют более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой повысить мощность, крутящий момент двигателя или ещё какие-то характеристики. Но установив подобные свечи в мотор 21126, скорее всего, придётся забыть о гарантии на коробку AY-K3. С техникой всегда так: нужно представлять себе, что именно мы делаем и чего хотим добиться в результате.

Показания к замене свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродах присутствует копоть чёрного цвета («замша»), то можно выполнить чистку или замену. Чистка производится, в том числе, методом нагрева. При замене лучше использовать свечи с несколько меньшим значением калильного числа, чем было до этого;
  • Если поверхность изолятора выглядит, как желтоватая глянцевая керамика, значит, свечу нужно заменить. В данном случае идёт образование стекловидной глазури. Она является электропроводной.

В первом из рассмотренных случаев нагар образуется оттого, что не все элементы свечи нагреваются в достаточной степени, и самоочистка не происходит. Так может получаться, когда авто используется для коротких поездок с невысокими скоростями, частыми стартами и остановками. Тот же самый эффект характерен для эксплуатации мотора при пониженных температурах. Согласно логике, в подобных ситуациях рекомендуемой заменой будет свеча с меньшим калильным числом, чем было предусмотрено изготовителем. Можете попробовать в 8-клапанный мотор установить свечи А14ДВРМ вместо А17ДВРМ, и так далее. Только вот, подобная замена обязательно обговаривается с дилером.

Будет полезно: Аккумулятор разряжается за ночь что делать?

Как определить состояние свечей зажигания на Калине


Затрудненный пуск двигателя при низкой температуре и неровная его работа далеко не всегда свидетельствуют о серьезных проблемах. На любой СТО, услышав о таких симптомах, почти наверняка спросят: «А давно ли меняли свечи зажигания?». Или не спрашивая сами проверят их состояние. А ведь это запросто можете сделать и вы сами! Так как же узнать, что пора менять свечи зажигания и как проверить свечи зажигания самому?

Назначение и устройство свечей зажигания

Свеча зажигания представляет собой устройство для воспламенения воздушно-топливной смеси в двигателе внутреннего сгорания. Оно отвечает непосредственно за образование искры, которая возникает между двумя электродами свечи при протекании по ним электрического тока высокой мощности.

Современная свеча зажигания состоит из следующих основных частей: одного центрального и одного или нескольких (для многоэлектродных свечей) электродов изготавливаемых из специального жаропрочного сплава, керамического изолятора и металлического корпуса с резьбой, служащей для установки свечи в головку блока цилиндров двигателя. В верхней (внешней) части свечи имеется контактный вывод, на который надевается высоковольтный провод.

Устройство свечи: 1 — контактная гайка (может отсутствовать); 2 — оребрение изолятора; 3 — контактный стержень; 4 — керамический изолятор; 5 — металлический корпус; 6 — стеклогерметик; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — теплоотводящая шайба; 9 — центральный электрод; 10 — тепловой конус изолятора; 11 — рабочая камера; 12 — боковой электрод «массы»; h — искровой зазор.

Основные неисправности свечей зажигания и их причины

Проверка свечей зажигания своими руками начинается с того что необходимо извлечь их из головки блока цилиндров и оценить состояние свечей зажигания по внешнему виду. Для этого вам потребуется глубокая торцевая головка на 21 или свечной ключ. Лучше выкручивать свечи поочередно – в этом случае легче исключить попадание внутрь ГБЦ посторонних предметов и не перепутать ведущие к свечам провода.

Спасибо за подписку!

А – хорошее состояние, Б – неудовлетворительное состояние

После извлечения свечи обратите внимание на состояние электродов, нижней части резьбы и изолятора:
• Если двигатель работает правильно, поверхность электродов будет сухой, слегка потемневшей, с серовато-желтым или коричневатым налетом. Зазор между электродами должен составлять 1-1.1 мм (это можно проверить при помощи специального щупа).
• Наличие черного сажевого налета на резьбе и электродах свидетельствует о неправильном составе воздушно-топливной смеси либо слишком грязном воздушном фильтре. В такое состояние свечи могут привести и редкие поездки на небольшие расстояния.
• Замасливание свечи – результат высокого уровня масла в двигателе, либо сильного износа поршневых колец, цилиндров или клапанов.
• Наличие рыжеватого налета или образование глазури – в используемом топливе или масле большое количество присадок. То есть следует обратить внимание на качество топлива, которым вы заправляетесь.
• Оплавление или повышенный износ электродов свидетельствует о длительной эксплуатации свечей на автомобиле, заправляемом некачественным топливом или неправильной настройке системы зажигания. Также это может свидетельствовать о неправильной установке или низком качестве свечей.
• Разрушение электрода, как правило – результат механического повреждения или низкого качества свечей.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector