Ваз 2109,2108,2107,2106,2105,2104,2103,2102,2101, 2170, Таврия, Шевроле нива

ВАЗ-2101 » КШМ и блок цилиндров » Коленчатый вал двигателя

Коленчатый вал двигателя (рис. 1) отлит из специального высокопрочного чугуна, имеющего твердость по прибору Бринелля на 235—265 единиц. Вал полноопорный с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Номинальный диаметр коренных шеек вала 51 мм, а шатунных — 48 мм. Для повышения износостойкости рабочие поверхности коренных и шатунных шеек закалены токами высокой частоты на глубину 2—2,3 мм до твердости по прибору Роквелла HR_C = 50 единиц. Щеки коленчатого вала, прилегающие к 1, 3 и 5-й коренным шейкам, имеют развитые противовесы.

В теле вала просверлены масляные каналы, по которым подводится к шатунным подшипникам смазка. Благодаря применению полноопорного вала масло к шатунным шейкам подается от 1, 2, 4 и 5-й коренных шеек; таким образом, исключены неблагоприятные условия, при которых возникает «масляное голодание» у неполноопорных валов. Технологические выходы сверлений заглушены четырьмя запрессованными в них пробками, которые при ремонтах Должны выниматься для удаления отложений.

Вкладыши коренных подшипников — тонкостенные, сталеалюминиевые, с радиальными отверстиями для прохода масла. Верхние и нижние вкладыши каждого подшипника одинаковы.

Вкладыши 1, 2, 4 и 5-го подшипников (ширина 21,000— 21,254 мм) имеют на внутренней поверхности кольцевые канавки Для непрерывной подачи масла к шатунным шейкам. Вкладыши 3 -го коренного подшипника такой канавки не имеют и отличаются большой шириной (22,500—22,754 мм).

Диаметральный зазор между коренными шейками вала и их вкладышами составляет 0,050—0,095 мм, что обеспечивает циркуляцию масла и безударную работу соединения без выдавливания слоя смазки.

Осевая фиксация коленчатого вала производится упорными полукольцами, установленными на торцах гнезда подшипника 5-й коренной шейки. Осевой зазор в этом соединении равен 0,055- 0,265 мм (рис. 2).

На переднем конце коленчатого вала находится ведущая звездочка цепного привода газораспределения и шкив ременной передачи на генератор. Оба они устанавливаются на сегментной шпонке и затягиваются храповиком на торец вала. Шкив снабжен меткой для установки зажигания и регулировки клапанных зазоров.

Носок коленчатого вала снабжен сальником манжетного типа, который запрессован в крышку. От попадания пыли сальник защищен дополнительным лабиринтным уплотнением (рис. 3).

У хвостовика коленчатого вала также устанавливается манжетный сальник, запрессованный в крышку (см. рис. 2). В центральном отверстии заднего торца вала находится шарикоподшипник 10, во внутреннее кольцо которого входит конец первичной вала коробки передач.

К заднему торцу коленчатого вала привернут шестью самоконтрящимися болтами 9 с общей прокладкой чугунный маховик, фиксируемый по центральному отверстию.

На обод маховика напрессован стальной зубчатый венец 13 стартера.

При разборке двигателя коленчатый вал проверяется на пригодность к дальнейшей эксплуатации осмотром и замером размеров его шеек. Коленчатый вал не должен иметь трещин ни на шейках, ни на щеках. При обнаружении трещин его необходимо заменить.

Незначительные кольцевые риски на шейках и их вкладышах не являются причиной, требующей перешлифовки вала. При увеличении монтажного зазора между подшипниками и шейками более 0,15 мм следует заменить вкладыши или перешлифовать вал до размеров, приведенных в табл. 1.

Перешлифовка шеек на ремонтный размер производится в том случае, если они имеют овальность более 0,05 мм. Для перешлифованных валов выпускаются вкладыши четырех ремонтных размеров (табл. 2).

При ремонте должны быть выдержаны размеры галтелей, приведенные на рис. 1.

При увеличении осевого зазора коленчатого вала более 0,35 мм следует установить полукольца 2 (см. рис. 2) увеличенного размера. с увеличенной против нормальной на 0,127 мм толщиной.

При сборке коленчатого вала его вкладыши должны быть смазаны моторным маслом. Крышки коренных подшипников необходимо затягивать равномерно. Момент их затяжки должен составлять 7,0—8,6 кем (номинальное значение 8,2 кгм).

При установке маховика следует помнить, что на заводе он не балансируется в сборе с коленчатым валом. Поэтому предварительно надо провернуть коленчатый вал так, чтобы шатунные шейки I и IV цилиндров были обращены вверх, при этом имеющаяся на маховике установочная метка должна лежать в одной плоскости с осями этих шатунных шеек.

Болты, крепящие маховик, затягивают моментом 7,2—8,9 кгм (номинальное значение 8,5 кгм).

Свободное проворачивание коленчатого вала после затягивания болтов крышек коренных подшипников свидетельствует о правильной сборке.

Коленчатый вал — снятие и установка

Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена»).

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.

6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.

7. Устанавливаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

10. Регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена).

11. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»).

12. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

Замена коленвала lada 2106 (ваз 2106)

Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.

Признаки неисправности

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
заклинивает двигатель.

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.

Процесс установки коленчатого вала

Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.

Инструменты

Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:

набор ключей;
набор отверток;
микрометр;
расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
динамометрический ключ.

Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.

Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Этапы

Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:

Сначала запрессовывается опорный подшипник первичного вала.
Далее надо установить новые вкладыши. Коренные вкладыши устанавливаются необходимого ремонтного размера. Шатунные одинакового размера, поэтому взаимозаменяемы. При установке нужно следить за тем, чтобы не перепутать вкладыши Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру и не имеют кольцевых канавок.
Затем нужно вмонтировать упорные полукольца в постель 5-го коренного подшипника. При этом канавки должны быть направлены к коленчатому валу. Полукольца подбираются согласно допускам.

При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

После окончательной сборки нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.

Видео «Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»

В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.

Коленчатый вал — важнейшая деталь двигателей внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом. От его состояния напрямую зависит и здоровье всего двигателя. Силовой агрегат с изношенным коленвалом не развивает полной мощности, а давление масла в таком двигателе является пониженным даже на номинальных оборотах, не говоря о режиме холостого хода.

Коленвал ВАЗ 2106, износ которого превышает допустимый, не сможет надежно работать. Поэтому чтобы не допустить заклинивания двигателя, эту деталь снимают и ремонтируют.

Признаки неисправности коленчатого вала

Есть несколько признаков, по которым прямо или косвенно можно судить о неисправности коленчатого вала:

во время работы двигателя на низких оборотах горит контрольная лампочка давления масла;
при работе в режиме средних и высоких оборотов отчетливо прослушивается металлический стук, частота которого увеличивается при повышении количества оборотов;
заклинивание двигателя.

В первых двух случаях причиной неисправности является выработка шатунных или коренных шеек кривошипа. Увеличенный зазор между поверхностью шейки и вкладышем и является причиной падения давления масла. При критически большом зазоре возможно биение вала, которое и вызывает стуки (двигатель «стучит»). Третий случай наиболее сложный. Лишь небольшая часть коленвалов с заклинивших двигателей поддается ремонту. В большинстве случаев потребуется замена коленвала.

Ремонт коленвала

Снятый с автомобиля коленвал тщательно очищают и осматривают. Не допускается наличие трещин на коренных и шатунных шейках, а также щеках. Если они обнаружились, коленвал можно сдать на наварку, но лучше будет его заменить. Обычно восстановленные коленвалы больше 50 тысяч км не проходят. Также проверяют наличие глубоких канавок, задиров, рисок и забоин в месте соприкосновения сальника коленвала ВАЗ 2106.

Для определения биения, а также смещения осей шатунных шеек, кривошип устанавливают на призмах. Замеряют величины радиального биения, осевого смещения и неперпендикулярность торца фланца к оси коленвала. При превышении допустимых параметров принимают решение о замене детали или правке на гидропрессе. Сразу отметим, что коленвалы ВАЗ 2106 изготавливаются из чугуна, поэтому попытка исправить его геометрию прессом часто заканчиваются поломкой детали.

Далее производят замеры параметров шеек (шатунных и коренных). При их выработке до размера, на 0,005 мм меньше минимально допустимого (для этого ремонтного размера) и (или) превышения их овальности более чем на 0,05 мм, принимают решение, нужна ли шлифовка и замена вкладышей коленвала. Шейки необходимо шлифовать до самого близкого размера (в соответствии с таблицей ремонтных размеров). Межосевое расстояние между шейками коренными и шатунными должно обеспечить ход поршня от 79,9 мм до 80,05 мм.

Необходимые допуски на размеры коленвала ВАЗ 2106 после шлифовки:

при установке 1 и 5 шеек на призмы не допускается биение 2, 3 и 4 шеек более чем 0,03 мм;
биение посадочного места под подшипник коленвала и звездочку — до 0,04 мм;
конусность, а также овальность шатунных шеек — до 0,007 мм.

Перед сборкой из коленчатого вала удаляют заглушки, прочищают и промывают масляные каналы. После этого продувают сжатым воздухом и устанавливают новые заглушки.

Установка коленчатого вала

Установка коленвала производится на предварительно вымытый, сухой и чистый блок. Сборку производят в такой последовательности:

Запрессовывают опорный подшипник первичного вала.
Устанавливают новые коренные вкладыши коленвала.
Согласно параметрам допусков подбирают полукольца коленвала.
Шатунные и коренные шейки смазывают моторным маслом, после чего укладывают коленчатый вал в блок.
По меткам ставят крышки подшипников и затягивают болты крепления усилием 68-84 Нм.
Далее устанавливают шатунные вкладыши и крепят шатуны. Затягивать болты необходимо усилием не более 54 Нм.
Устанавливают задний сальник коленвала.
К блоку присоединяется поддон картера агрегата.
Сальник передний устанавливается на блок совместно с крышкой (замена сальника коленвала необходима после шлифования в любом случае).
Шкив коленвала устанавливается после затягивания передней крышки.
Далее на двигатель монтируются промежуточный вал, устанавливается головка блока цилиндров, детали газораспределительного механизма.
Регулируют натяжение цепи.
Выставляют метки коленвала и метки на распределительном вале.
Устанавливаются остальные детали и узлы.
Регулируют натяжение ремня генератора.
Устанавливают и регулируют зажигание.

При сборке все прокладки необходимо садить на автомобильный герметик. Так вы сможете избежать подтекания масла при эксплуатации агрегата.

Вы никак не решитесь, ремонтировать или менять коленвал? Цена на новый в настоящее время составляет не менее 3000 рублей. Если же прошлифовать и отремонтировать старый коленвал ВАЗ 2106, цена работ будет в 5 раз меньше этой суммы, так что выгода очевидна.

Коленвал и фото стадий его ремонта, чтение специальной литературы — все это поможет вам подойти к работе с уверенностью, своими руками вдохнуть в двигатель новую жизнь, вырасти в глазах друзей и знакомых.

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

Замена сальника коленвала

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.

Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.

Заключительный этап

Для закрепления наносите несущественные удары ручкой молотка по дну поршня, утапливая его тем самым в цилиндр. Крышки коренных подшипников со второй по пятую прикрутите так, чтобы не создавать существенную затяжку. После этого приобретите в магазине герметик без запаха и тоненьким слоем нанесите его на поверхность блока цилиндров в том месте, где она будет соприкасаться с крышкой первого подшипника.

После этого устанавливайте новое уплотнительное кольцо на коленвал и, проверив расположение цепи на звездочке коленвала, ставьте масляный насос и поддон. Снятую головку блока цилиндров также прикрутите на место, ведь только после этого конструкцию можно полностью собрать, а коленвал считать замененным.

Замена поршней ВАЗ 2106

22.04.2021 15 131 ВАЗ 2106

После определенного пробега увеличивается расход масла и падает компрессия в цилиндрах. Это говорит об износе поршневой группы. В этом случае потребуется замена поршня. При замене поршней необходимо учитывать размеры поршневой группы ВАЗ 2106. В статье описывается, как правильно подобрать и поменять все комплектующие поршневой группы на ВАЗ 2106.

Размеры поршней VAZ 2106

Двигатель автомобиля ВАЗ 2106 комплектуется поршнем ходом 80 (мм) и степенью сжатия 8.5 единиц.

Основные размеры поршней на ВАЗ 2106:

Поршнем двигателя называется деталь цилиндрической формы, которая служит для обеспечения герметичности камеры сгорания и преобразования энергии топлива в механическую работу мотора.

Материалом для изготовления поршней на ВАЗ 2106 служит сплав из алюминия и олово.

Параметры поршней на ВАЗ 2106 1.6 МТ:

Ход поршня: 80 (мм);
Степень сжатия: 8.5;
Диаметр поршня: 78.93 – 78.97 (мм);
Годы выпуска: 1976 – 2006.

Важно: на некоторые модификации данной модели, например, на ВАЗ 21063 1.3 MT, устанавливается поршень ходом 66 (мм).

Другие названия:

4-дверный седан ВАЗ 2106 также производился под наименованиями ВАЗ 1600 и Лада 1600.

Годы выпуска: 1976-2006.

Замена поршневых колец

На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:

в цилиндрах нет выработки;
не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.

При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.

Для примера рассмотрим замену поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 с 8-клапанным ДВС, такую работу необходимо проводить на яме или автоподъемнике:

выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;

Другие параметры VAZ 2106:

Данные представлены в миллиметрах (мм)

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.

Замена поршневых колец

Итак, замена поршневых колец ваз 2101 происходит на эстакаде или на яме, без снятия двигателя:

Внимание! В начале работы не забудьте снять с аккумуляторной батареи минусовую клемму.

Сливаем масло и охлаждающую жидкость. Так как старое масло мы уже использовать не будем, откручиваем масляный фильтр;
Демонтируем все «навесное» оборудование, которое мешает нам открутить поддон и головку блока цилиндров, а именно выхлопную трубу, воздушный фильтр, привод газа с тросом подсоса, крышку клапанов и стартер;
Откручиваем болт и снимаем звездочку распредвала, предварительно зафиксировав ее отверткой;

Откручиваем и снимаем постель распредвала и головку блока;

Откручиваем крепление левой опоры двигателя, приподнимаем его и откручиваем поддон;
Откручиваем крышки шатунов и вместе с шатунами выталкиваем поршня вверх;
Очень внимательно производим осмотр поршней на наличие трещин и сколов, если осмотр вас удовлетворил, снимаем старые кольца, очищаем на поршнях канавки от нагара и устанавливаем новые кольца.

Совет! Не забудьте проверить состояние шатунных вкладышей. По «хорошему» для продления ресурса двигателя их лучше поменять, в конце концов, что бы потом еще раз их не вскрывать .

Снятие старых колец

На данном этапе вам предоставляется возможность потренироваться в установке колец. То есть прощупать своими руками упругость металла, толщину канавки, попробовать вытащить и поставить кольцо на место, не боясь его сломать.

Очистка канавок поршня

Во всемирной сети полно виде фото материала о том, как заменить поршневые кольца на ваз 2110. Но так как мы все работы проводим своими руками, что предусматривает минимум спец инструмента, то я предлагаю как вариант очистки канавок под кольца – очистка самим кольцом (которое вытащили оттуда, разумеется).

Проверка зазоров поршневых колец

В данном параграфе мы имеем всего два пункта:

В первом случае расчетный (номинальный) зазор между стенкой канавки и первым компрессионным кольцом должен составлять 0,045-0,08мм, вторым компрессионным 0,025-0,06 мм и, соответственно, маслосъемное кольцо – 0,02-0,055мм. Допуск износа для всех зазоров 0,015мм.

Во втором случае зазор для всех новых колец должен равняться 0,25-0,45 мм. Допуск при износе – 1мм.

При небольшом зазоре – кольца сточить.

При большом – заменить.

Лада 2106 ВАЗератти › Бортжурнал › Маркировка поршней.

Друзья, всем привет. И так, суть дела. Поменял я в моторе многое. И маслонасос, и поросёнка. Новые втулки поросенка с развёрткой. ГРМ от Шнивы с шестернёй привода маслонасос уменьшенного диаметра. Новый распредвал с пастелью, разные варианты масялных фильтров(от ЛадаДеталь, до Чемпион). Масло по гуще, масло по жиже. И все равно при доооолгом стоянии в пробке, лампочка давления масла иногда помаргивает. Посторонних звуков в моторе нет. На удивление тихий получился. Понимаю что моргание лампочки допускается. Но не радует. Мотор масло не жрёт, в вентиляцию масло не закидывает. Причин может быть несколько: Износ всего. Вероятность такая есть, но пробег всего 58000км

И тут, на встрече клуба, один хороший человек(Паш, про тебя), сказал что может у меня стоят с завода шатуны с отверстиями для полива маслом днища поршня.

И все давление разбрызгивается. С полгода назад мной был куплен комплект поршневой группы “Ks”.

В комплекте: 4 поршня 4 пальца На поршни установлены кольца.

И тут друг задарил нулёвый коленвал 2103. С длительного хранения(надеюсь что отделаемся полировкой, или проточим в 0.25 с последующей балансировкой).

Поршня есть, колено есть. Осталось шатуны. И тут вопрос. Шатуны подбираются под класс поршневого пальца. С классификацией на отечественных поршнях и шатунах все понятно.

Из маркировки понял что: 78,96-это диаметр самого поршня Sp 0,04-тепловой зазор R1c-? 91317-? Маркировка на всех поршнях одинаковая. Подскажите, кто знает, какой класс поршневого пальца?

Пробег: 58 085 км

Размеры и маркировки шатунно-поршневой группы

Основные размеры шатунно-поршневой группы даны на рис. 1, 2, 3.

Поршень — алюминиевый литой.

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму.

Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной бочкообразной наружной поверхностью.

Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 4).

По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную и уменьшенную на 5 г.

Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: «Г», «+» и «—». На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе.

Видео «Сборка поршневой группы на ВАЗ 2106»

В этом видео показываются тонкости при сборке коленчатого вала и поршневой группы ВАЗ 2106.

Каждый владелец автомобиля сталкивался с ремонтом своей покупки. Естественно, любой автомобиль рано или поздно приходит к неисправности одной или нескольких деталей. Проблема заключается в том самому чинить или отдать в мастерскую, где придется отвалить еще и некую сумму денег. В любом случае каждый автомобилист должен знать, как чинить его авто. Если Ваш автомобиль — ВАЗ 2107, то уделите пару минут и прочтите статью. Рассказ пойдет о том, как произвести замену поршневым кольцам.

Принцип установки поршневых колец на автомобиле ВАЗ 2107

Когда все действия выполнены, и шатун вместе с поршнем сняты, необходимо почистить их от нагара и грязи. После предварительного осмотра нужно снять поршневые кольца. Здесь следует отметить, что кольца придется менять, поэтому не стоит бояться сломать отходившие детали. Теперь установку новых колец, нужно начинать с маслосъемного кольца.

Первым делом установите расширительное кольцо, которое выполнено в виде гибкой пружины со стержнем или же пластины в виде восьмиугольника. Когда новое кольцо устанавливается на поршень, то следует постепенно проталкивать его и периодически замерять зазор, ведь он должен быть определенного расстояния.

Если в крайней точке зазор свыше 0,4 мм, то кольцо необходимо менять, а если меньше 0,25 мм, то здесь все дело в замке и его следует подточить. Если же размер зазора нормальный, то устанавливаем кольцо. Причем следует учитывать, что замки не должны совпадать, а наоборот иметь разницу в 90 градусов между собой. Такую процедуру следует выполнить со всеми кольцами на всех поршнях.

Когда замена произведена, то перед тем как устанавливать все обратно уделите внимание прокладкам, а также почистите двигатель. Данные операции улучшат результат работы двигателя.

При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность и начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. В самом лучшем случае можно обойтись простой заменой поршневых колец, в худшем — полным капитальным ремонтом двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

Если вы решили поменять кольца самостоятельно, но особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, что понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. А также, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

Снять головку блока цилиндров ВАЗ 2106
Снять поддон, чтобы получить доступ к коленчатому валу и креплению шатунов

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Устройство двигателей ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2012 в 20:04, реферат

Описание работы

На автомобилях ВАЗ 2103, 21061, 2106, 2121, 21053, 2107 устанавливаются двигатели ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. Они одинаковой конструкции, но с различным объемом цилиндров.

Работа содержит 1 файл

2106.docx

Устройство двигателей ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106

На автомобилях ВАЗ 2103, 21061, 2106, 2121, 21053, 2107 устанавливаются двигатели ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. Они одинаковой конструкции, но с различным объемом цилиндров. Они различаются, в основном, размерами блока цилиндров, поршней, и длиной цепи привода ГРМ (116 звеньев), отличие так же есть в форме башмака натяжителя, а точнее расположением на нём упорного кронштейна натажителя ввиду отличия весоты блоков 2101, 21011 и 2103, 2106 последние блоки выше на 9 мм первых, поэтому на двигателях используются цепи разной длины и разные башмаки. На двигателях 2101,21011 башмак натяжителя с маркировкой 2101, а на двигателях 2103,2106 с маркировкой 2103.

На данных двигателях устанавливается коленчатый вал ВАЗ 2103 (Внимание. В настоящее время устанавливается коленчатый вал 21213 по размерам и параметрам он совершенно идентичен коленвалу ВАЗ 2103 лишь отличается наличием дополнительных противовесов на шатунных шейках для более точной балансировки, позволяющей уменьшить вибрацию при работе двигателя) . Блок цилиндров отлит из специального чугуна. Цилиндры блока по диаметру подразделяются через 0,01 мм на пять классов, обозначаемых буквами: А, В, С, D, Е. Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягающийся с ним поршень должны быть одного класса для обеспечения зазора между поршнем и цилиндром 0,05-0.07 мм. Диаметры цилиндров на двигателе ВАЗ 2103- 76,00 с межремонтными размерами 76.40 и 76,80 с такими же допусками по классам. Диаметры цилиндров на двигателе ВАЗ 2106- 79,00 с межремонтными размерами 79.40; 79,80; 80,00. с такими же допусками по классам.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеаллюминиевыми вкладышами (Внимание. при установке вкладышей обязательно. в блок устанавливаются вкладыши с круговыми проточками с внутренней стороны в месте контакта в коленвалом для непрерывной смазки шатунных вкладышей при вращении вала, в крышки ставятся гладкие вкладыши без проточек. Вкладыши средней — 3-й шейки шире остальных и оба гладкие, остальные одинаковой ширины.) Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки подшипников не взаимозаменяемы, и для различия на их наружной поверхности сделаны риски.

В задней опоре имеются гнезда для установки упорных полуколец , удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений (Внимание. При установке полуколец не перепутать стороны, специальное алюминиевое покрытие полуколец, предназначенное для скольжения коленвала, устанавливается обязательно в сторону коленвала на нём же и имеются специальные проточки для попадания масла для смазки путём «барботажа», то есть естественным разбрызгиванием при вращении деталей кривошипно-шатунного механизма.) Спереди устанавливается сталеалюминевое полукольцо, а сзади — металлокерамическое (желтого цвета), пропитанное маслом (Внимание. В настоящее время — металлокерамические (желтого цвета), пропитанное маслом полукольца не выпускаются и в запасные части не поставляются, есть полукольца с медным покрытием такое же как и сталеалюминевое только медного цвета, сзади коленвала желательно ставить его, оно более нагружено и обладает повышенной износостойкостью). Величина осевого зазора коленчатого вала при сборке двигателя обеспечивается в пределах 0,06-0, 26 мм. Если в эксплуатации зазор превышает максимально допустимый (0, 35 мм), необходимо заменять упорные полукольца новыми или ремонтными, увеличенными на 0, 127 мм. Канавки, находящиеся на одной стороне полуколец, должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

В передней части блока цилиндров имеется полость для привода механизма газораспределения, закрытая крышкой, в которой установлен передний сальник коленвала. С задней стороны к блоку цилиндров прикреплена задняя крышка с сальником коленвала. В левой части блока установлен валик привода вспомогательных агрегатов (поросёнок). В отверстия под подшипники валика запрессованы сталеалюминевые втулки. (Внимание. в настоящее время выпускаются втулки из обмеденного материала соответствующего цвета, при их установке не допускается слишком плотная установка, в отличие от сталеалюминевых, так как возможно прикусывание при нагреве двигателе и срезании штифта на поросёнке врезультате нарушения установки ГРМ и загибание клапанов головки блока, кроме двигателей на которых установлены поршня 2105 размеров 79,00; 79,4; 79.80; 80,00.

Головка цилиндров общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В головку запрессованы чугунные седла и направляющие втулки клапанов. В отверстиях направляющих втулок нарезаны спиральные канавки для смазки. Для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между втулкой и стержнем клапана применены металлорезиновые маслоотражательные колпачки. Головка цилиндров крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Между головкой и блоком цилиндров установлена прокладка, изготовленная из асбестового материала на металлическом каркасе и пропитанная графитом.

Поршни изготовлены из алюминиевого сплава. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте имеет коническую форму. Кроме того, в бобышки поршня залиты стальные терморегулирующие пластины. Все это выполнено для компенсации неравномерной тепловой деформации поршня при нагреве. В бобышках поршня имеются отверстия для прохода масла к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя для уменьшения стука поршня при переходе через ВМТ. Поэтому около отверстия под поршневой палец есть метка «П», которая при сборке должна быть обращена в сторону передней части двигателя. Поршни, как и цилиндры, по наружному диаметру сортируются на пять классов через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,001 мм, обозначаемые цифрами 1. 2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня. Поршни по массе в одном и том же двигателе должны быть подобраны с максимально допустимым отклонением (2.5 г).

Поршневые палены изготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована для повышения износостойкости и для улучшения прирабатываемости имеет бочкообразную форму образующей. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа (с проточкой по наружной поверхности), фосфатированное. Кольцо надо устанавливать проточкой вниз. Маслосъемное кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину (расширитель). Шатуны стальные, кованые, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника. Шатун обрабатывают вместе с крышкой, поэтому при сборке номера на шатуне и крышке должны быть одинаковы. Коленчатый вал пятиопорный, отлит из чугуна. Шейки вала закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм. В заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо под передний подшипник первичного вала коробки передач, по наружному диаметру которого центрируется маховик. Маховик устанавливается на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка около зубчатого обода маховика) и ось шатунной шейки первого цилиндра находились в одной плоскости и по одну от оси коленчатого вала. Вкладыши коренных и шатунных подшипников — тонкостенные, сталеалюминиевые. Все шатунные вкладыши одинаковые и взаимозаменяемые. Верхние вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников одинаковые, с канавкой на внутренней поверхности, а нижние без канавки. Вкладыши З-го коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной и отсутствием канавки на внутренней поверхности. Газораспределительный механизм обеспечивает наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и выпуск отработавших газов в соответствии с принятым для двигателя порядком работы цилиндров и фазами газораспределения. К деталям механизма относятся: распределительный вал, клапаны и направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаги привода клапанов. Распределительный вал, управляющий открытием и закрытием клапанов, чугунный, литой. Трущиеся поверхности кулачков подвергнуты отбеливанию. Этот процесс заключается в электродуговом оплавлении поверхностей, в результате которого образуется слой так называемого «белого» чугуна, обладающего высокой твердостью. Вал вращается на пяти опорах в специальном корпусе, а от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала.

Клапаны (впускной и выпускной) расположены в головке цилиндров наклонно в один ряд. Головка впускного клапана имеет больший диаметр для лучшего наполнения цилиндра, а рабочая фаска выпускного клапана, работающая при высоких температурах в агрессивной среде выпускных газов, имеет наплавку из жаростойкого сплава. Пружины прижимают клапан к седлу и не позволяют ему отрываться от рычага привода. Верхняя опорная тарелка пружин удерживается на стержне клапана двумя сухарями, имеющими в сложенном виде форму усеченного конуса. Рычаги передают усилие от кулачка распределительного вала к клапану. Рычаг одним концом опирается на сферическую головку регулировочного болта, а другим на торец клапана. Регулировочный болт ввернут во втулку и стопорится контргайкой. Привод вспомогательных агрегатов. Вспомогательные агрегаты двигателя и механизм газораспределения приводятся в действие от коленчатого вала с помощью цепной передачи. Она состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи типа «Галля». ведущей звездочки на коленчатом валу, ведомой звездочки распределительного вала, успокоителя цепи и натяжителя с башмаком. Башмак натяжителя и успокоитель цепи имеют стальной каркас с привулканизированным слоем резины. При отворачивании фиксирующей гайки цепь натягивается башмаком, на который действуют пружины через плунжер. Башмак натяжителя вращается вокруг болта крепления. После затяжки гайки стержень зажимается пантами сухаря, вследствие чего блокируется пружина натяжителя цепи.

При работе двигателя на плунжер воздействует только внутренняя пружина, обеспечивающая благодаря зазору 0, 2-0, 5 мм в механизме натяжителя компенсацию колебаний цепи. Успокоитель цепи гасит колебания ведущей ветви цепи. При работе двигателя цепь вытягивается. Она считается работоспособной, если натяжитель обеспечивает ее натяжение, т.е. если цепь вытянулась не более, чем на 4 мм. Валик привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса установлен вдоль двигателя и имеет две опорные шейки, винтовую шестерню и эксцентрик, который через толкатель приводит в действие топливный насос. Винтовая шестерня валика находится в зацеплении с шестерней, которая приводит в действие распределитель зажигания и масляный насос.

Шестерня вращается в металлокерамической втулке, запрессованной в блок цилиндров. В шестерне выполнено отверстие со шлицами, в которое входят шлицевые концы валиков распределителя зажигания и масляного насоса. Работа двигателя. За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта впуск горячей смеси, сжатие, рабочий ход и выпуск отработавших газов. Эти такты осуществляются за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый такт происходит за пол-оборота (180) коленчатого вала. Впускной клапан начинает открываться за 12 до подхода поршня к верхней мертвой точке (ВМТ). Это необходимо для того, чтобы клапан был полностью открытым, когда поршень пойдет вниз. Закрывается клапан через 40 после прохождения поршнем нижней мертвой точки (НМТ).

Вследствие инерционного напора струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивается лучшее наполнение цилиндра. Выпускной клапан начинает открываться за 42 до НМТ. В этот момент давление в цилиндре еще довольно велико, и газы начинают интенсивно истекать из цилиндра. Закрывается клапан через 10 после прохождения поршнем ВМТ. Существует такой момент (22 поворота коленчатого вала около ВМТ), когда открыты одновременно оба клапана впускной и выпускной. Такое положение называется перекрытием клапанов.

Из-за малого промежутка времени перекрытие клапанов не приводит к проникновению отработавших газов во впускной трубопровод, а наоборот, инерция потока отработавших газов вызывает подсос горючей смеси в цилиндр и улучшает его наполнение. Чтобы обеспечить согласование моментов открытия и закрытия клапанов с углами поворота коленчатого вала (т.е. обеспечить правильную установку фаз газораспределения), на звездочках коленчатого и распределительного валов имеются метки , а также на блоке цилиндров и 41 (выступ) на корпусе подшипников распределительного вала. Если фазы газораспределения установлены правильно, то при положении поршня четвертого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия метка 41 должна совпадать с меткой , а метка 48 с меткой 47. Когда полость привода распределительного вала закрыта крышкой, то положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить правильную работу механизма газораспределения при тепловом расширении деталей на работающем двигателе, зазоры между кулачками и рычагами привода клапана устанавливаются равными 0, 15 мм на холодном двигателе. Если зазоры больше, то клапаны будут открываться с запаздыванием и закрываться с опережением. Если зазора нет, то клапаны на работающем двигателе будут оставаться немного приоткрытыми. В результате резко сократится долговечность клапанов и седел, упадет мощность двигателя.

Двигатель ВАЗ 2106 в 3D

Ремонтируется двигатель ваз 2106 в 3 этапа…

Поэтапная схема ремонта двигателя ваз 2106

Разборка двигателя

Снятый двигатель 2106 устанавливается на ремонтный стенд и производится снятие следующих его элементов:

Крышка воздушного фильтра, фильтр и сам корпус фильтра;
Карбюратор;
Впускной и выпускной коллекторы и прокладки коллекторов;
Патрубки подачи и обратки на радиатор печки;
Кронштейны подушек двигателя;
Высоковольтные провода и свечи зажигания;
Бензонасос;
Трамблер;
Крышка отсоса картерных газов с направляющей для масляного щупа;
Ремень генератора;
Генератор;
Помпа;
Крепление шкива коленчатого вала;
Сам шкив;
Крышка клапанов;
Передняя крышка блока;
Натяжитель цепи;
Башмак натяжителя и успокоитель цепи;
Цепь ГРМ;
Вал вспомогательных механизмов (поросенок);
Звездочка цепи на коленчатом валу;
Крепление звездочки распределительного вала;
Корпус распредвала (постель).

Снимается головка блока цилиндров и прокладка головки блока. Затем двигатель переворачивается на стенде для следующей разборки.

Поддон двигателя;
Масляный насос;
Прокладка поддона;
Отдаются крышки шатунов;
Шатуны вместе с поршнями;
Крышки коренных вкладышей коленчатого вала;
Защитный кожух со стороны сцепления;
Крышка заднего сальника коленвала вместе с сальником и прокладка крышки.

При разборке головки блока цилиндров снимаются:

Рокера;
Рассухариваются клапана;
Пружины, тарелки и сухари;
Впускные и выпускные клапана;
Регулировочные стойки рокеров;
Отворачиваются все шпильки.

Блок цилиндров и головка блока очищаются, моются и пропариваются. В блоке цилиндров вынимаются заглушки масляных каналов. Каналы прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки каналов.

Цилиндры блока шлифуются под ремонтные размеры поршней. Коленчатый вал также подлежит ремонту. Коренные и шатунные шейки шлифуются под следующий ремонтный размер. Предварительно на валу высверливаются заглушки масляных пазух, прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки.

Заклеиваются все полости блока цилиндров и блок окрашивают. После сушки начинают сборку двигателя, с установкой таких новых деталей, как:

Ремонтные поршня, поршневые кольца, поршневые пальцы;
Ремонтные коренные и шатунные вкладыши, полукольца;
Масляный насос;
Цепь, натяжитель цепи, башмак и успокоитель;
Набор новых прокладок и сальников.

Остальные детали, пригодные к дальнейшей эксплуатации моют и очищают с помощью пескоструйной установки.

Сборка двигателя ваз 2106

На постели коленчатого вала и в коренных крышках устанавливаются новые ремонтные вкладыши;
Устанавливаются новые полукольца;
Наносится специальная смазка на вкладыши и устанавливается коленчатый вал;
Ставятся коренные крышки коленчатого вала и затягиваются предписанным моментом;
Ставится крышка заднего сальника коленчатого вала с новым сальником;
Устанавливаются новые поршня на шатуны;
Ставится новый комплект ремонтных колец;
В нижние головки шатунов и крышки шатунов ставятся новые ремонтные вкладыши;
С помощью оправки устанавливаются поршня с шатунами;
Устанавливаются крышки шатунов и затягиваются предписанным моментом.

Сборка головки блока

При необходимости производится шлифовка плоскости головки блока ваз 2106.

Впускные и выпускные клапана;
Сальники клапанов;
Пружины, тарелки пружин;
Засухариваются клапана;
Устанавливаются регулировочные стойки рокеров, сами рокера и прижимные пружины рокеров;
Новые шпильки для постели распределительного вала и крышки клапанов;
Постель распредвала с распредвалом и затягивается по схеме с предписанным моментом;
Вкручиваются свечи зажигания;
Устанавливается тройник для патрубков охлаждения;
Головка блока устанавливается на блок цилиндров с новой прокладкой головки блока и затягивается предписанным моментом.

Устанавливается все навесное оборудование: датчик давления, бензонасос, кронштейны подушек двигателя, масляный фильтр, трамблер, корпус помпы и сама помпа, корпус вентиляции картерных газов, патрубки подачи и обратки печки.

Вал вспомогательных механизмов;
Три звездочки и цепь ГРМ;
Передняя крышка блока с новой прокладкой;
Шкив коленчатого вала и затягивается болтом крепления;
Новый масляный насос;
Прокладка поддона, сам поддон и закрепляется болтами по периметру;
Впускной и выпускной коллектора с новой прокладкой;
Крышка клапанов;
Помпа, генератор и приводной ремень;
Карбюратор;
Корпус воздушного фильтра с новым фильтром;
Заливается новое моторное масло в необходимом объеме.

Собранный двигатель 2106 устанавливается на автомобиль, монтируются все соединения по системам охлаждения и электрооборудования. Двигатель запускается и проверяется его работа в различных режимах.

Смотрите далее видео:

Проведение тюнинга двигателя ВАЗ-2106

На протяжении многих лет владельцы иногда настолько сильно привыкают к своему автомобилю, что ни при каких обстоятельствах не желают рассматривать вопрос о его продаже и приобретении нового транспортного средства.

Однако молча созерцать за тем, как любимая «лошадка» пасует перед мощными иномарками, также не очень хочется, поэтому возникает единственный вариант, предполагающий тюнинг двигателя ВАЗ-2106.

Мощности в стандартном двигателе ВАЗ-2106 недостаточно, поэтому владельцы этого транспортного средства часто решаются на тюнинг

Действительно, тюнинг двигателя ВАЗ-2106 своими руками — процесс, предполагающий определённых знаний, но это условие не должно тормозить желание владельца авто, поскольку на просторах интернета можно найти массу полезных рекомендаций, ориентируясь на которые даже начинающий автолюбитель сможет успешно провести тюнинг карбюраторного двигателя ВАЗ-2106.

Техника проведения тюнинга двигателя
Расточка двигателя
Тюнинг коленчатого вала
Установка БЦ
Тюнинг карбюратора

Техника проведения тюнинга двигателя

Доработка двигателя ВАЗ-2106 ориентирована на улучшение многих характеристик «сердца» машины. В частности, приверженцы отечественной «шестёрки» знают, что производитель обеспечил транспортное средство мощностью в 75 лошадиных сил.

При этом, чтобы достичь максимальной скорости, которую вновь-таки указывает производитель, следует выдержать некоторую паузу. Однако опытные мастера указывают, что тюнинг мотора ВАЗ-2106 позволяет повысить мощность движка, поспособствовать увеличению максимальной скорости авто, а также сокращению времени, при котором эта скорость достигается.

Безусловно, такие уверения приветствуются автовладельцами «шестёрок», которые готовы превратить самостоятельно свою «ласточку» в быстрого и немного «агрессивного зверя». Те, кто изучил рекомендации, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, проведёт все манипуляции на высоком качественном уровне, сумеет удивить окружающих, когда на автотрассе «шестёрка» начнёт с лёгкостью обгонять престижные и хвалёные иномарки.

Расточка двигателя

Доработка мотора ВАЗ-2106 предполагает проведение расточки цилиндров, вследствие чего стремительно возрастает мощность двигателя.

Двигатель ВАЗ-2106 сопровождается объёмом в 1600 кубических сантиметров. Чтобы увеличить этот показатель, снимите цилиндры и подвергните их расточке, снимая слой за слоем их внутренней поверхности. Растачивать следует до тех пор, пока это возможно. К сожалению, проделать такие манипуляции частным образом невозможно, поскольку для этого требуется специальное оборудование.

Осуществляя этот процесс, следует знать меру и учитывать некоторые факторы. В частности, толщина стенок цилиндров прямо пропорциональна количество километров возможного пробега авто, поэтому уменьшая толщину стенок, вы тем самым уменьшает показатель пробега.

После завершения расточки цилиндров в них устанавливаются новые поршни. Такая доработка ГБЦ ВАЗ-2106 благоприятствует возрастанию мощности вашей «шестёрки».

Тюнинг коленчатого вала

Тюнинг двигателя ВАЗ-2106 также направляется на увеличение скорости транспортного средства. Для достижения такой цели владелец должен изучить информацию, как улучшить собственными силами крутящий элемент коленчатого вала.

Такая доработка двигателя ВАЗ-21067 не только способствует увеличению скорости, но и открывает возможности установить на любимую «шестёрку» шестнадцатиклапанный двигатель.

Итак, достаточно установить на машину новый распределительный вал, как сразу можно будет ощутить изменения относительно количества оборотов. В частности, вы легко обнаружите разгон на полторы, а иногда и две тысячи оборотов.

Установка БЦ

Безусловно, чтобы тюнинг ДВС ВАЗ-2106 сопровождался максимальной эффективностью, важно не останавливаться на достигнутом половинчатом результате, а осуществлять намеченные результаты до конца.

Имея желание улучшить ВАЗ 2106, доработка ДВС наряду с расточкой цилиндров, замены коленчатого распределительного вала, предполагает и установку нового блока цилиндров.

Соответственно, если вы наметили такие мероприятия, то первоначально вы должны приобрести такой блок цилиндра, а уже после этого подвергать расточке непосредственно сами цилиндры.

После расточки отправляйтесь в автомобильный магазин, чтобы приобрести подходящие поршни. Размер легко выяснить у того, кто будет осуществлять расточку.

В связи с тем, что шестнадцатиклапанный блок цилиндров отличается от восьмиклапанного, необходимо полностью устранить старый вариант, подготовить все необходимые детали, поскольку они не являются заменяемыми и идентичными при смене вариантов БЦ.

Доработка ГБЦ ВАЗ, предполагающая замену блока, может быть осуществлена самим владельцем машины, но только при условии возможности поднятия самого двигателя на некоторую высоту, обеспечивая выход его за пределы кузова.

К сожалению, не имея таких подручных средств, обеспечивающих такое поднятие, процедура вновь будет непосильной для самого владельца, поэтому придётся прибегать к сторонней помощи.

После того как удалось извлечь двигатель, нужно отсоединить от него ремни, ГБЦ, шестерёнки, но обеспечить соединение с коробкой передач. Именно в таком состоянии проводится дальнейший тюнинг ВАЗ-2106 своими руками, собирая шестнадцатиклапанный блок цилиндров.

Доработка головки блока цилиндров ВАЗ-2106, установка улучшенного двигателя ориентирует владельца и на замену бензонасоса. Лучше всего отдать предпочтение бензонасосу от «Волги». Он имеет более мощные характеристики, поэтому сможет обеспечить улучшенный вариант доработки головки блока цилиндров, мотора в целом.

Важно учесть, что, желая значительно улучшить свой автомобиль, следует не забыть о замене генератора. Опытные владельцы рекомендуют установить более мощный вариант генератора, взятого с автомобиля «Нива».

Проделав такие нехитрые замены, мотор вашей «шестёрки» сумеет вас поразить своей необыкновенной мощностью. Это поспособствует появлению новых желаний, когда вам будет очень хотеться дорабатывать и дальше все важные механизмы вашего авто. А ведь возможностей для таких доработок имеется ещё большое количество, среди которых замена:

ремней и цепей приводов распредвала;
самого коленвала;
маховика;
форсунок;
прочее.

Тюнинг карбюратора

Желая совершенствовать свои познания относительно того, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, карбюратор должен занимать значимое место среди этих размышлений, поскольку от его эффективной работоспособности в полной степени зависит комплексный тюнинг мотора, ГБЦ ВАЗ-2106.

В вакуумном приводе вы легко сможете обнаружить пружину. Именно её можно смело извлечь и на прежнее место не возвращать. Это позволит увеличить динамику вашего автомобиля, но при этом придётся вам смириться с незначительным ростом расхода топлива.

Также можно заменить вакуумный привод на механический вариант, что позволит вновь-таки увеличить динамику, а также обеспечить плавный разгон вашего транспортного средства. Увеличение расхода топлива не будет спровоцировано, если отдать предпочтение такому варианту проведения тюнинга двигателя ВАЗ-2106. Карбюратор зато сможет продемонстрировать более лучшие технические характеристики.

И ещё одним вариантом, применяя который удаётся улучшить карбюратор, является вариант, предполагающий замену диффузора с маркировкой показателя 3,5 на показатель 4,5. Этот диффузор располагается в первичной камере.

Чтобы увеличить ускорение, важно увеличить распылитель насоса с 30 на 40. Тюнинговый карбюратор будет функционировать прекрасно, а расход топлива снова не увеличится.

Итак, проведение тюнинга двигателя «шестёрки» предопределяет дополнительную подготовку. Первоначально следует изучить все рекомендации, затем приобрести все необходимые детали, взятые от автомобилей-«доноров», детали которых подходят сразу или после некоторой доработки, обеспечивая увеличение функциональности. К таким «донорам» относятся и отечественные автомобили, среди которых Жигули других моделей, Нива и УАЗ.

Устройство двигателя Ваз 2106

Ваз 2106 двигатель

Основные детали двигателя автомобиля Ваз 2106: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода генератора; 3 – передняя манжета коленчатого вала; 4 – цепь привода распределительного вала; 5 – тарелка пружины; 6 – направляющая втулка; 7 – клапан; 8 – внутренняя пружина; 9 – наружная пружина; 10 – пружина рычага; 11 – регулировочный болт; 12 – рычаг привода клапана; 13 – распределительный вал; 14 – крышка маслозаливной горловины; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – свеча зажигания; 17 – головка блока цилиндров; 18 – маховик; 19 – задняя манжета коленчатого вала; 20 – датчики давления масла; 21 – поршень; 22 – указатель уровня масла; 23 – маслосливная пробка; 24 – шатун; 25 – поддон картера; 26 – валик привода вспомогательных агрегатов; 27 – коленчатый вал.

Основные узлы и агрегаты в моторном отсеки Ваз 2106

Узлы и агрегаты Ваз 2106: 1 – радиатор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – всасывающий патрубок; 4 – корпус воздушного фильтра; 5 – пробка маслозаливной горловины; 6 – вакуумный усилитель тормозов; 7 – бачок тормозной системы; 8 – бачок гидропривода выключения сцепления; 9 – расширительный бачок системы охлаждения; 10 – бачок омывателя; 11 – катушка зажигания; 12 – крышка (пробка) радиатора; 13 – электровентилятор; 14 – верхний шланг радиатора; 15 – прерыватель-распределитель; 16 – крышка головки блока цилиндров.

Технические характеристики двигателя Ваз 2106 и описание конструкции

На автомобиль устанавливается бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Двигатель Ваз 2103 отличается от двигателя Ваз 2106 меньшим диаметром цилиндров (76 мм против 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршней и поршневых колец, а также прокладкой головки блока цилиндров. Головки блока у обоих двигателей одинаковы и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателей расположены вертикально в один ряд и объединены в блок. Сверху на него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока. Снизу блок цилиндров закрыт стальным штампованным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла.

Поршни имеют два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти опорах в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременной передачей приводятся во вращение генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенные с правой стороны двигателя.

В передней части двигателя находится привод распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью.

С правой стороны двигателя, кроме генератора, размещены выпускной коллектор, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. С левой стороны находится масляный фильтр.

Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением применена трехточечная схема подвески. Две передние опоры находятся по обе стороны блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.

Эластичные подушки передних опор состоят из резины с привулканизированными стальными шайбами и болтами крепления. Для увеличения жесткости опор в центральном отверстии подушек находятся пружины, опирающиеся на изолирующие кольца, а для смягчения ударов внутри пружин расположены резинометаллические буферы. Подушки крепятся к кронштейнам с помощью промежуточных пластин. Правая подушка предохраняется от нагрева со стороны приемной трубы глушителей защитным кожухом.

Задняя опора также резинометаллическая, она состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к коробке передач, а наружные – к поперечине задней подвески двигателя. Между полками поперечины ставятся стальные дистанционные втулки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления.

Блок цилиндров изготавливается методом литья из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются непосредственно в блоке и дополнительные вставки (гильзы) в цилиндрах не применяются. Для получения специального профиля и чистоты поверхности цилиндры хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемые латинскими буквами A, B, C, D и E. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачиваются в сборе с крышками подшипников. Поэтому они невзаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делается маркировка. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо иные недопустима.

Валик привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя – металлокерамическая, бронзографитная. В запасные части поставляются втулки номинального и ремонтного размеров с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце (первая – синяя, вторая – зеленая, третья – красная). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 5 мм в правую сторону двигателя. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей Ваз изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.
Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я – синим, 2-я – зеленым и 3-я – красным.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они невзаимозаменяемы с крышками других шатунов. Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндров, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2–3 мм. В заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда вставляется подшипник ведущего вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми заглушками, которые запрессованы и для надежности зачеканены в трех точках.

Для продления срока службы коленчатого вала предусмотрена возможность перешлифовки шеек коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей. Шлифованием диаметры шеек уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, а с задней – металлокерамическое (желтого цвета).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши для 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые. Ремонтные вкладыши изготавливаются увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Маховик отливается из чугуна и имеет стальной напрессованный зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховики взаимозаменяемые, так как балансируются отдельно от коленчатого вала. Центрируется маховик с коленчатым валом передним подшипником ведущего вала коробки передач.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которые подкладывается одна общая шайба. Заменять эти болты какими-либо другими недопустимо.

Коленвал ваз 2106 размеры чертеж

Ссылки

Закладки
Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Сколько весит Блок ВАЗ 2101 с коленвалом?

Версия для печати

Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 30 сен 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: давненько Авто: VW Bora :
Награды: 1

Рейтинг: 1 910

Репутация: +3

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 4 раза

Сколько весит Блок ВАЗ 2101 с коленвалом?

Цитата

Сообщение ODA » 12 май 2012, 23:44

Сообщения: 728 Зарегистрирован: 25 авг 2007, 00:00 Откуда: ЯНАО Пурпе Стаж: 2006 Авто: Nissan Teana :
Награды: 1

Рейтинг: 928

Репутация: +1

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 1 раз

Цитата

Сообщение Tyrik » 12 май 2012, 23:51

Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 30 сен 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: давненько Авто: VW Bora :
Награды: 1

Рейтинг: 1 910

Репутация: +3

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 4 раза

Цитата

Сообщение ODA » 12 май 2012, 23:54

Сообщения: 992 Зарегистрирован: 19 дек 2007, 00:00 Откуда: Европейский м-он Стаж: с 2001 Авто: LADA Vesta :
Награды: 1

Рейтинг: 2 292

Репутация: +8

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 10 раз

Цитата

Сообщение Steilmann » 12 май 2012, 23:55

Сообщения: 1571 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00 Стаж: мне хватает Авто: не заводится

Рейтинг: 2 271

Репутация: +3

Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 8 раз

Цитата

Сообщение Sanek_880 » 12 май 2012, 23:56

Сообщения: 469 Зарегистрирован: 31 авг 2011, 00:00 Откуда: tyumen Стаж: 2004 Авто: _Sport Car_

Рейтинг: 969

Репутация: +3

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 4 раза

Цитата

Сообщение motul » 13 май 2012, 09:06

Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 30 сен 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: давненько Авто: VW Bora :
Награды: 1

Рейтинг: 1 910

Репутация: +3

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 4 раза

Цитата

Сообщение ODA » 13 май 2012, 10:45

Сообщения: 1120 Зарегистрирован: 15 июн 2008, 00:00 Стаж: 2000 :
Награды: 1

Рейтинг: 3 423

Репутация: +7

Благодарил (а): 15 раз Поблагодарили: 32 раза

Цитата

Сообщение dantist72 » 13 май 2012, 10:58

Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 30 сен 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: давненько Авто: VW Bora :
Награды: 1

Рейтинг: 1 910

Репутация: +3

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 4 раза

Цитата

Сообщение ODA » 13 май 2012, 11:02

Сообщения: 26 Зарегистрирован: 18 окт 2009, 00:00 Стаж: 2007 :
Награды: 1

Рейтинг: 26

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Цитата

Сообщение lev1389 » 13 май 2012, 11:20

Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 30 сен 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: давненько Авто: VW Bora :
Награды: 1

Рейтинг: 1 910

Репутация: +3

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 4 раза

Цитата

Сообщение ODA » 13 май 2012, 12:51

Рейтинг: 3 084

Репутация: +10

Благодарил (а): 77 раз Поблагодарили: 11 раз

Цитата

Сообщение REMUS72 » 13 май 2012, 13:00

Рейтинг: 3 829

Репутация: 0

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 37 раз

Цитата

Сообщение Roman1976_TK » 13 май 2012, 18:44

Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 30 сен 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: давненько Авто: VW Bora :
Награды: 1

Рейтинг: 1 910

Репутация: +3

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 4 раза

Цитата

Сообщение ODA » 13 май 2012, 20:35

Рейтинг: 3 829

Репутация: 0

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 37 раз

Цитата

Сообщение Roman1976_TK » 13 май 2012, 21:56

Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 30 сен 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: давненько Авто: VW Bora :
Награды: 1

Рейтинг: 1 910

Репутация: +3

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 4 раза

Цитата

Сообщение ODA » 13 май 2012, 22:19

Рейтинг: 3 829

Репутация: 0

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 37 раз

Цитата

Сообщение Roman1976_TK » 13 май 2012, 22:26

Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 30 сен 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: давненько Авто: VW Bora :
Награды: 1

Рейтинг: 1 910

Репутация: +3

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 4 раза

Цитата

Сообщение ODA » 13 май 2012, 22:34

Рейтинг: 3 829

Репутация: 0

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 37 раз

Цитата

Сообщение Roman1976_TK » 14 май 2012, 01:25

Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 30 сен 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: давненько Авто: VW Bora :
Награды: 1

Рейтинг: 1 910

Репутация: +3

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 4 раза

Цитата

Сообщение ODA » 14 май 2012, 11:22

0 0 голоса

Рейтинг статьи