Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Компрессор на ваз классику

BoomCAR.ru

  • Все
  • Коллективные
      • Тюнинг двигателя

      Комментарии ( 40 )

      • 28 апреля 2009, 17:22

      • 28 апреля 2009, 18:02

      • 28 апреля 2009, 21:13

      • 28 апреля 2009, 21:16

      • 30 апреля 2009, 03:57

      • 7 мая 2009, 19:29

      1)Компрессор вместе с доставкой до г. Рязань (доставка лично в руки курьерской службой) 38000 руб.
      правила покупки смотрите здесь2)Блокировка не влияет на работу компрессора никоим образом. Блокировка это инструмент изменения характера трансмиссии.

      3)Обязательно надо провести диагностику двигателя, установка компрессора должна быть на исправный двигатель. Нужна будет настройка системы управления впрыском. Если производительности штатных форсунок не хватит, их надо заменить на более производительные.

      • 8 мая 2009, 10:37

      • 13 мая 2009, 11:43

      • 17 мая 2009, 21:25

      • 18 мая 2009, 14:06

      • 18 мая 2009, 14:17

      • 13 июля 2009, 16:18

      • 18 июля 2009, 02:54

      • 19 июля 2009, 20:12

      • 20 июля 2009, 02:18

      • 20 июля 2009, 23:27

      1) Если двигатель исправен и молод, то снижение СЖ проще сделать прокладками.
      Если мотор подлежит ребилду, то поставить заниженную поршневую будет тоже хорошо.
      При давлении в пике до 0.5 бар можно оставить СЖ стандартным — но обязательно тщательно настроить контролер впрыска или карбюратор.
      Оптимальным для стандартного двигателя — давление 0.3 бар.
      В альбомах есть график 1600 кубового мотора ВАЗ в 195 сил. (мотор помимо наддува еще модифицирован) доказывающий что давление наддува не главное. Главное двигатель в целом и качество настройки.
      Итог: Принципиального значения, каким способом будет снижена степень сжатия, не имеет. Главное сделать это. Я бы поставил бутерброд, по мне так это дешевле, если мотор исправен и просто, надо снизить СЖ. А вот если мотор уже пора подлатать/расточить и т.д. — то оптимально поставить другие поршни.

      2) При выходе из строя компрессора, снимаете ремешки со скоростной части и катаетесь на атмосферном моторе, пока руки не дойдут разобраться в причинах поломки. Я на зиму вообще компрессор не снимаю, просто снимаю ремешки и езжу так до лета. На компрессоре можно ездить и зимой, просто, зачем столько мощности месить снежную кашу? Машина и так буксует при малейшем нажатии на газ.
      В 99% случаев поломок компрессоров виноваты посторонние предметы, влетевшие в компрессор! Внимательно при установке, не спешите запускать двигатель без проверки и только с одетым впускным патрубком с фильтром.
      Итог: Достоинство компрессора в том. Что при поломке вы доедете до места назначения своим ходом, при выходе из строя турбокомпрессора – ваш транспорт будет эвакуатор…

      3) Про кованную поршневую.
      Помните, что материал изготовления поршней, литых или кованных, практически одинаков в массе. Значит, и горит он одинаково. Ход рассуждения поняли? Причина прогара поршней не в ковке/литье… причина в настройке, топливе.
      Вопрос применения кованых поршней всегда спорный.
      Современные кованые поршни с низким содержанием кремния — работают отлично, но насколько я знаю они дороги и барыжат в магазинах/рынках в основном ковкой старого принципа. Она жестче и шкрябает стенки цилиндра больше.
      Причиной применения ковки в современных моторах, большая механическая прочность, что позволяет сделать поршень легче, а значит, двигатель будет более динамичен и у него будут меньшие инерционные нагрузки от движущихся масс. Производитель, устанавливая кованый поршень при разработке двигателя, сразу закладывает повышенные прочности в покрытия цилиндров. В моторе не рассчитанном на это – они больше навредят… Спортсменам приходится ставить поршни, поскольку форсировка боевых моторов давно перешагнула рубеж в 100 л.с. с одного литра объема.
      Дополнительным плюсом литого поршня является более стабильный и меньший коэффициент теплового расширения.
      Итог: В общем если нет доступа к породистой/дорогой ковке — лучше поставить литые поршни с обниженным пальцем.

      • 22 июля 2009, 13:12

      Компрессоры ременные

      Компрессор – устройство, которое было изобретено на заре автомобилестроения. Некие подобия компрессоров были разработаны еще на рубеже XIX–XX века. Функция устройств заключалась в создании увеличенного давления в цилиндрах путем нагнетания воздуха.

      С развитием технологий совершенствовались и компрессоры, но функция их осталась неизменной – нагнетать воздух в камеры сгорания. При этом увеличилась их эффективность. При переработке системы впрыска топлива установка приводного компрессора способна увеличить мощность двигателя на треть. Этот узел еще называют нагнетатель.

      Функция, которую выполняет приводной нагнетатель – эффективное окисление топлива. А это можно делать только путем увеличения подачи воздуха. Второй компонент, увеличивающий мощность – подача топлива. Ее можно увеличить путем перепрошивки в ЭБУ. Получается приводной нагнетатель на ВАЗ вместе с увеличением подачи топлива дает значительный прирост мощности.

      Конструктивные особенности

      Сегодня существует большое количество компрессоров, отличающихся конструктивным разнообразием. Но все нагнетатели делятся на 2 разновидности:

      • Турбо – используют в качестве движущей силы выхлопные газы;
      • Не турбо – движущей силой является привод.

      Приводной компрессор вне зависимости от конструктивных особенностей обладает неоспоримым преимуществом. Для его установки не нужно перерабатывать стандартные системы смазки и отвода выхлопных газов.

      Приводной компрессор соединяется с коленвалом, что создает эффективное взаимодействие между двигателем и нагнетателем. Особенно эта связь проявляется во время набора автомобилем скорости. Тут действует правило прямой взаимосвязи, чем выше обороты, тем быстрее вращение коленвала и нагнетателя. Такая конструкция обеспечивает минимальное проявление «турбоямы», когда автомобиль с опозданием реагирует на прибавку газа. Еще один плюс – отсутствие высокой температуры, что значительно увеличивает моторесурс агрегата и позволяет обойтись без дополнительного оборудования: турботаймеров и бустконтроллеров. Этих преимуществ нет у нагнетателей типа турбо. Купить компрессор на ВАЗ – обеспечить комфортную эксплуатацию транспортного средства и улучшить его технические характеристики.

      Разновидности приводных нагнетателей

      Всего существует три разновидности приводных нагнетателей, которые отличаются конструктивным устройством:

      • Роторные;
      • Винтовые;
      • Центробежные.

      В принципе их устройство практически идентично, разница только в форме нагнетателей. Роторные и винтовые компрессоры создают дополнительное давление воздуха при помощи похожих на цилиндры роторных устройств. Центробежный нагоняет воздух при помощи лопастей и работает по принципу кулера. О нем и пойдет дальше речь.

      Центробежный нагнетатель

      Центробежный компрессор – распространенный приводной нагнетатель на ВАЗ, он устанавливается на большинстве автомобилей. Ему отдают предпочтение из-за компактных размеров, относительно роторных и винтовых нагнетателей. Второй весомый плюс – простое конструктивное устройство, что обуславливает доступную стоимость. Достаточно часто этот вид отождествляют с семейством турбо, которое приводится в движение выхлопными газами. Но, по сути, это два абсолютно разных механизма.

      Центробежный нагнетатель состоит из:

      1. Воздухозаборника;
      2. Нагнетателя – лопатки;
      3. Диффузора, он может быть лопаточный и безлопаточный.

      Вместе с компрессором нужно устанавливать воздухозаборник, который формой напоминает улитку. Это начало пути воздушного потока, после прохождения «улитки» он фильтруется (установка специального фильтра обязательна, чтобы предотвратить попадание загрязнения в мотор). После очистки поток воздуха попадает в сужающийся проход, здесь и создается давление для раскручивания колеса, которое установлено на специальном креплении, но есть модификации, где колесо располагается на валу.

      Недостатком такой конструкции является низкая эффективность на малых оборотах, но на высоких центробежный нагнетатель способен прибавить к базовой мощности автомобиля еще 30%. Для достижения такого результата необходимо настроить впрыск топлива путем перепрошивки ЭБУ или регулировки карбюратора.

      Центробежный тип – это идеальный нагнетатель на ВАЗ. С его установки рекомендуют начинать тюнинг автомобиля. Чаще всего это полный комплект – «КИТ набор», готовый к установке. Купить компрессор на ВАЗ – рационально решить вопрос увеличения мощности двигателя.

      Кондиционер от нивы на ваз 2107

      Всем привет)
      На данном этапе практически заканчивается ремонт машины
      Был перенесен генератор на лево вверх как на шеви ниве ну и конечно же был заменен генератор на 120А от ШНива.(вот так)

      Поэтому и решил установить компрессор кондиционера на нижнее правое место где раньше находился генератор как на Шеви ниве

      И возник вопрос

      Не будет ли компрессор кондиционера упираться в лонжерон? (просто может быть кто нибудь на драйве это уже делал и поможет мне)

      хочу вот так как на ШНиве

      Также я уже установил механический нагнетатель от шНива
      вот крепление кронштейна и совсем не мешает гене

      ну и вот как это выглядит

      Ну и вернусь к вопросу
      Не будет ли компрессор кондиционера упираться в лонжерон?
      жду коментов на мой вопрос
      Заранее спасибо

      чем у нас? Пришлите нам ссылку, мы посмотрим и предложим такую же, и возможно, более низкую, цену.

      Введите ваш номер,

      и мы вам перезвоним:

      Кондиционер для ВАЗ 21214 «Нива 4х4» в сборе.

      Производитель: ЗК «Август».

      Компрессор Zexel TM-14A
      (Valeo Thermal Systems Japan Corp.):

      Тип: постоянной подачи, поршневой с наклонной шайбой
      Производительности – 147 см/об;
      Рабочие обороты – 700-6000 об/мин;
      Количество цилиндров – 6 шт;
      Масло PAG-100 – 150 мл;
      Потребляемая эл. мощьность – 45 Вт;
      Питание – 12 В;
      Тип ремня – клиновой, А 1120.

      Блок испарителя:
      Тип: встроенный.
      Габаритные размеры (ШхДхВ) – 336х286х274 мм;
      Холодопроизводительность – 3,5 кВт,
      при температуре воздуха 27 градС, влажности 50%;
      Производительность вентилятора – 350 куб.м/час;
      Питание – 12В.

      Конденсатор:

      Тип: паянный, Al, плоскоовальная трубка с гофрированным оребрением
      Габаритные размеры (ШхДхВ) – 780х354х25 мм;
      Теплопроизводительность – 12 кВт,
      при скорости воздуха 4,5 м/с, темпрературе 37 градС.

      Ресивер-осушитель:
      горизонтального типа

      Датчик давления двухконтактный:
      Вкл. компрессора – > 2 кг/см2;
      Выкл. компрессора – > 32 кг/см2;

      Внимание! Для данного товара обязательна предоплата

      Повышаем уровень комфорта — ставим кондиционер на ВАЗ 2107

      Набор для установки

      Главное в любом автомобиле — это комфорт, и чтобы его повысить, применяется немало технических средств. Это кондиционер, усилитель управляющего управления (электронный, гидравлический), антиблокировочная система. Но кондиционер на ВАЗ 2107 встретишь нечасто, на заводе таких комплектаций не предвидено, потому только самостоятельная установка может сделать лучше условия снутри салона.

      Что все-таки избрать для установки: кондиционер либо климат-контроль? В целом эти агрегаты фактически схожи, но 1-ый только охлаждает воздух в салоне, а 2-ой позволяет регулировать температуру в различных его частях.

      Читайте так же

      Устройство кондиционера

      Принцип его работы основан на обычных физических свойствах воды. При переходе в газообразное состояние (пар) жидкость имеет низкую температуру, при оборотном процессе она греется. Так как ординарную воду использовать в холодильных установках нереально, нашлись более разумные решения. Начали использовать особые хладагенты. Они способны резвее поменять свое физическое состояние, обеспечивая огромную отдачу как холода, так и тепла. Когда нужно установить фаркоп на Рено Логан, то можно обратиться к специалисту. Но гораздо проще и быстрее можно все сделать своими руками. Хладагент движется по замкнутому контуру, в который входят последующие элементы.

      Подключение системы климат-контроля

      • Конденсатор. Почаще его именуют радиатором кондюка, поэтому как он установлен в фронтальной части автомобиля и служит для остывания хладагента встречным потоком воздуха.
      • Компрессор с электрической муфтой на шкиве. Приводится в движение при помощи ременной передачи от коленчатого вала мотора. В отключенном состоянии шкив крутится свободно, не приводя в движение вал компрессора.
      • Испаритель, установленный в салоне машины, нужен для остывания воздуха. Конкретно в нем происходит переход хладагента в газообразное состояние.
      • Терморегулирующий вентиль расположен конкретно перед входом в испаритель, служит для понижения давления хладагента. Самый обычный вариант такового вентиля — это спираль из медной трубки.
      • Магистраль. Система медных труб, соединяющих все части кондюка. Нужна для передачи хладагента по контуру.

      Установка кондиционера на ВАЗ классику своими руками

      Видео отчёт об установке кондиционера на ВАЗ 2101. Аналогично можно поставить на всякую классику ВАЗ 2102, 2103,.

      Кондиционер в классику своими руками

      Установка DIY автокондиционера в классику нашего ведропрома — тазопрома ВАЗ 2107 своими руками. Включается.

      Вернуться к оглавлению

      Установка агрегата

      Устройство системы климат-контроля

      • Установить кондиционер с малолитражных машин.

      Сегодня можно добыть их в хорошем состоянии. Существует несколько причин, почему не включается задняя передача на ВАЗ 2109. С определенным количеством из них можно справиться самостоятельно, с некоторыми – только если вы профессиональн. Подумать придется только об установке компрессора на ВАЗ 2107, и о том, как правильно организовать его привод.

      Читайте так же

      Для классики его найти сложно, зато есть для автомобилей восьмого и девятого семейств.

      • Проявить смекалку и изготовить самодельный.

      В данном случае успешно используются запчасти от бытовых кондиционеров.

      Но у ВАЗ 2107 есть несколько минусов, которые могут сделают установку кондиционера невозможной. Один из них — слабый генератор, поэтому придется его улучшать, а если точнее, полностью заменить. В качестве нового прекрасно подойдет генератор с «девятки». что дает установка турбины на бензиновый едва ли можно если поставить турбину на. Не забывайте о том, что мощность двигателя должна быть высокой. Если мотор работает без капитального ремонта не одну сотню тысяч километров, лучше сначала его отремонтировать, и только после этого ставить дополнительное оборудование. Еще один минус — это недостаток места в салоне для установки испарителя, и над этим вопросом следует основательно подумать.

      Проблем с прокладкой магистрали не возникнет, а вот привод компрессора потребуется сделать надежным. Вариантов не так много, нужно только позаботиться о том, чтобы он был хорошо прикреплен к двигателю. Ремень привода нужно выбрать такой, чтобы в любой момент его можно было заменить на новый. Размер и вылет дисков Можно поставить на ВАЗ 2107 а какой не может встать на какой. Наиболее приемлемым вариантом для ВАЗ 2107 окажется установка дополнительного шкива на коленвале, с помощью которого будет приходить в движение компрессор. Удобнее всего использовать ремень генератора с моделей десятого семейства ВАЗ. Конечно, потребуется его натянуть, для чего можно использовать либо натяжной ролик, либо сделать кронштейн крепления компрессора таким же, как и кронштейн генератора. Привет владельцам окушек. Я слышал что можно на оку установить десяточный стартер, может кто пробовал, поделитесь советом. Но на этом установка кондиционера на ВАЗ не заканчивается.

      В салоне места мало, торпеду придется немного переделать. На ВАЗ 2107 испаритель часто устанавливают под бардачок. Но это неразумно, так как пассажир на переднем сидении будет мерзнуть, а водитель при этом обдува не почувствует. Лучше ставить испаритель по центру автомобиля, чтобы обеспечить равномерный обдув. Для этого необходимо всю «бороду» разобрать, установить в нее новые узлы. Вполне возможно, потребуется изменить конструкцию системы отопления, когда проводится установка кондиционера на ВАЗ самостоятельно.

      Наиболее правильным решением окажется удлинение «бороды», то есть край ее будет находиться немного дальше от стекла. В автомобиле станет чуть меньше места, зато появится возможность установить испаритель так, чтобы обдувало всех пассажиров, а не на одного.

      Установка кондиционера на ВАЗ 2107 своими руками

      В комплектации большинства моделей Российского автопрома не предусмотрен агрегат для охлаждения воздуха в салоне. Особенно для «классики» ВАЗ 2101 – 2107. Поэтому, для комфортного передвижения кондиционер на ВАЗ можно установить самостоятельно.

      1. Принцип действия и устройство кондиционера
      2. Конденсатор
      3. Компрессор
      4. Фильтр – осушитель
      5. Испаритель
      6. Соединительные шланги
      7. Кондиционер для ВАЗ 2107
      8. Возможность установки кондиционера на ВАЗ 2107
      9. Сложности монтажа
      10. Влияние кондиционера на работу двигателя
      11. Возможность установки на ВАЗ 2107 системы климат контроля
      12. Монтаж кондиционера с подвесным испарителем
      13. Дополнительный шкив
      14. Установка компрессора
      15. Монтаж конденсатора
      16. Установка ресивера
      17. Установка подвесного испарителя
      18. Прокладка магистрали
      19. Подключение кондиционера к бортовой сети
      20. Установка кондиционера с обычным испарителем
      21. Заправка кондицонеров
      22. Видео установка кондиционера на ВАЗ 2107

      Принцип действия и устройство кондиционера

      Принцип работы агрегата для охлаждения построен на изменении свойств хладагента при переходе из парообразного состояния (при низких температурах) в жидкость (при нагревании) через термо – регулирующий вентиль (ТРВ). Рекомендуется к использованию озонобезопасный хладагент (R- 134a).

      Автокондиционер состоит из конденсатора, компрессора, фильтра – осушителя (ресивер), терморегулирующего вентиля, испарителя и соединительных шлангов.

      Конденсатор

      Конденсатор – радиатор, охлаждающий жидкости автомобильного кондиционера. Бывает двух видов: ленточный и многопоточный. Для более эффективной работы кондиционера устанавливают дополнительный вентилятор охлаждения конденсата.

      Компрессор

      «Сердце» охлаждающего агрегата с электромагнитной муфтой на шкиве качает по системе хладагент. В момент нажатия кнопки включения, электромагнитная муфта срабатывает с помощью ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

      Фильтр – осушитель

      Ресивер устанавливается в подкапотном пространстве автомобиля (рекомендуется использовать модель со смотровым стеклом – «окном»). Смотровое стекло служит для контроля заполняемости хладагента. Фильтр устраняет излишнюю влагу в системе охлаждения, что приводит к оптимальной работе кондиционера.

      В качестве влагопоглощающего элемента служит силикагель или порошкообразный оксид алюминия.

      Испаритель

      Блок представлен двумя позициями,- встроенного и подвесного типа. На классические модели жигули монтируется подвесной вариант. Он подает в салон холодный воздух.

      В «классике» монтируется под бардачком парприза, предварительно демонтировав перчаточную полку. Во втором варианте испаритель можно врезать в заднюю полку между динамиками. Но, в этом случае необходимо удлинение магистрали высокой и низкой линии подачи хладагента.

      Соединительные шланги

      Специальные резиновые шланги, по которым осуществляется циркуляция хладагента. Для эффективной работы кондиционера рекомендуется сделать теплоизоляцию салона термоизоляционными материалами («Стандартпласт» пр. Россия).

      Кондиционер для ВАЗ 2107

      Оптимальный вариант – приобрести комплектующие для кондиционера на ваз 2107 в специализированном автосервисе. Можно использовать комплект автокондиционера «Прохлада», выпускаемого еще в 90-е гг. ХХ вв. Но, практика показывает, что наилучший вариант с технической и эстетической сторон,- агрегаты японской фирмы «SANDEN».

      Важно! Не рентабельно использовать Б/У кондиционеры с малолитражных автомобилей в связи с трудоемким процессом демонтажа и монтажа конструкции, а также продумать правильную организацию привода и установки компрессора.

      Не рекомендуется и самостоятельное изготовление агрегата из запчастей бытового охладительного блока.

      Возможность установки кондиционера на ВАЗ 2107

      Укомплектовать автомобиль кондиционером не составит труда. В моторном отсеке достаточно места для компрессора, ресивера и конденсатора, а также для прокладки высокой и низкой линии давления (специальные маслостойкие резиновые шланги, способные выдерживать давление до 30 атмосфер).

      Помимо заправки автомобильного кондиционера хладагентом, необходимо закачать в систему фреоновое масло в объеме 50 мг.

      Сложности монтажа

      Слабый генератор,- «больное место» классических моделей жигули. Поэтому, для установки дополнительного оборудования его лучше заменить на агрегат от Лады Самары 8 и 9 модели.

      Капитальный ремонт мотора авто с пробегом более ста тысяч километров, еще одно условие для «прокачки» машины.

      Влияние кондиционера на работу двигателя

      Бытует мнение, что охлаждающий прибор в салоне забирает мощность работы двигателя и увеличивает расход топлива. Поэтому, предпочтительнее установка кондиционера на автомобиль с инжекторным двигателем.

      Так как аккумулятор «карбюраторной» ВАЗ 2107 рассчитан на 55 Ампер, он может не «потянуть» увеличившуюся нагрузку от двух электрических вентиляторов кондиционера. Замена генератора на деталь с распределенной системой впрыска (инжектор), выдающий на выходе 75 А,- один из вариантов решения проблемы.

      В любом случае, мощность мотора упадет примерно на 15–20%, а расход топлива вырастет на 2 – 3 литра на 100 км. пробега.

      Возможность установки на ВАЗ 2107 системы климат контроля

      Климат-контроль, — одна из простейших панелей в современном автомобиле, оснащенным кондиционером. Водителю достаточно поставить нужную температуру и выставить другие коррекционные настройки, и комфортные условия в салоне будут поддерживаться автоматически. Для установки климат – контроля в ВАЗ 2107 понадобится дополнительное приобретение дисплея электронного управления климатом и температурные датчики.

      Некоторые «Кулибины» все же монтируют на ВАЗ 2107 климат – контроль от ВАЗ 2110. Но целесообразность такой «прокачки» спорна, ведь смысл заключается в электронном управлении опцией. А модуль создания климатом на ВАЗ 2110 управляется примитивным контроллером САУО ВАЗ 2110 (пятипозиционный), с двумя рукоятками на панели управления.

      Монтаж кондиционера с подвесным испарителем

      Для классической модели ВАЗ 2107 оптимальным вариантом является установка подвесного охлаждения. Это позволит сохранить эстетический вид салона, так как не придется видоизменять приборную панель и конструкцию отопителя.

      Дополнительный шкив

      Помимо основного шкива коленвала, потребуется дополнительная деталь для привода шкива компрессора. При монтаже необходимо соблюсти соосность шкивов и связать коленчатый вал и вал компрессора передаточным ремнем.

      Самостоятельно изготовить деталь не представляется возможным, поэтому обратитесь к токарю – профессионалу.

      В результате должен получиться сдвоенный шкив, который заменит штатный механизм.

      Установка компрессора

      Компрессор крепится на кронштейн, который прикручивают к двигателю. Для установки его нужно доукомплектовать креплением с натяжным роликом, приводным ремнем и дополнительным шкивом на коленвал.

      Компрессор располагается в моторном отсеке автомобиля и фиксируется на блоке цилиндров двигателя.

      Порядок установки следующий:

      • Компрессор устанавливают на кронштейн и фиксируют с помощью гаек;
      • Затем, конструкцию примеряют, чтобы определить крепления к болтам и шпилькам на блоке цилиндра;
      • В блоке цилиндров откручивают две гайки со шпилек, один болт с передней крышки мотора, и еще один болт,- сверху;
      • Затем, следует совместить крепежные отверстия и закрепить конструкцию на блоке;
      • Приводной ремень одновременно надевается на ролик, шкивы коленвала и компрессора.
      • Натяжение ремня проверяют при запуске. Отсутствие свиста,- показатель правильного натяжения.

      Монтаж конденсатора

      Конденсатор монтируется перед радиатором охлаждения на фронтальной части моторного отсека. Установка осуществляется следующим образом:

      1. Демонтаж решетки радиатора.
      2. Отсоединение электровентилятора от конденсатора.
      3. После примерки конденсатора, следует пометить места под отверстия для прокладки коммуникационной магистрали на левом и правом ребре жесткости кузова.
      4. С помощью дрели и напильника сверлят отверстия под шланги.

      Важно! Чтобы вентилятор охлаждения не мешал установке, его нужно снять.

      На заключительном этапе решетка радиатора возвращается на место.

      Установка ресивера

      Монтаж цилиндрического корпуса не сложен. Он крепится к кронштейну (кольцо с ушком для крепления) с помощью червячных хомутов (стяжка происходит путем сжатия ремня специальным винтом). К кузову автомобиля кронштейн монтируется с помощью саморезов.

      Установка подвесного испарителя

      Один из вариантов размещения испарителя,- под бардачком в салоне, вместо перчаточницы. Но есть один нюанс. Охлажденный воздух подается на пассажира, который будет мерзнуть, а водитель не почувствует обдува. Выход из ситуации,- удлиннение «бороды» так, что ее край будет располагаться немного дальше от стекла. Это позволит установить испаритель по центру, чтобы охлаждался весь салон.

      1. Полный демонтаж торпеды.
      2. Установка новых узлов.

      Через отверстие в перегородке между моторным отсеком и салоном прокладывают провода питания и магистральные шланги. Закрепляют ребро кронштейна испарителя и металлического ребра каркаса кузова саморезами. После монтажа (испаритель устанавливают на кронштейн), агрегат устанавливают посередине «бороды».

      Прокладка магистрали

      Чтобы замкнуть систему по схеме: испаритель – компрессор – шланг «испаритель –компрессор» (для забора фреона), – шланг «компрессор – конденсатор» (подача хладагента в конденсатор),- конденсатор – ресивер – шланг «конденсатор – ресивер» (подача хладагента из конденсатора к ресиверу),- ресивер – испаритель – шланг «ресивер – испаритель» (поступление фреона из ресивера в испаритель через терморегулирующий вентиль), понадобятся 4 шланга со штуцерами, гайками и резиновыми уплотнителями.

      Монтаж магистрали может проводиться в любой последовательности.

      Подключение кондиционера к бортовой сети

      Существует несколько схем монтажа электрики для подключения охладительной системы. Наиболее распространенная схема выглядит следующим образом:

      1. Подключение блока испарителя. Запитывают (+) его через реле и предохранитель от замка зажигания или прикуривателя. Масса подсоединяется к любому участку кузова.
      2. По этой схеме подключается электромагнитная муфта компрессора.
      3. Вентилятор конденсатора запускают без реле, но через предохранитель.

      Кнопку запуска, через которую запускается система, выводят на панель управления в удобном месте.

      О правильном подключении электрической системы свидетельствует щелчок электромагнитной муфты, означающий одновременное включение компрессора и вентиляторов внутри испарителя и конденсатора.

      Установка кондиционера с обычным испарителем

      Охлаждающее устройство с обычным испарителем представляет собой радиатор с вентилятором, а в остальном состоит из тех же узлов, что и другие автокондиционеры.

      «Тюнинговать» салон возможно кондиционером от другого авто. Например, от седана китайского производства класса «С»,- BYD F-3.

      В модели встроенного типа необходимо произвести полный демонтаж парприза. Затем разобрать корпус отопителя и встроить испаритель в магистраль воздуховода, рядом с радиатором печки.

      В данном случае, поток холодного воздуха будет распределяться из штатного воздуховода. Скорость потока будет управляться заводским регулятором скорости штатного вентилятора обдува салона.

      • Испаритель отделяем от блока печки. Место разреза закрываем пластиной (пластик или металл), и уплотняем места соединения автомобильным герметиком;
      • Воздуховод и патрубокудлиняется гофрой или резиновым шлангом с подходящим диаметром;
      • «Улитка» закрепляется на входном окне забора воздуха с улицы;
      • Собранный испаритель устанавливается в салоне со стороны пассажирского сиденья и крепится к ребру жесткости кузова;
      • Для патрубков делается пропил «болгаркой» в перегородке моторного отсека;
      • Устанавливаем отопитель и соединяем испаритель с печкой.

      После этого, панель парприза возвращают на место и с помощью магистральных шлангов замыкают систему. Затем прокладывают проводку и подключают устройство к бортовой электросети.

      Заправка кондицонеров

      После монтажных работ необходимо произвести заправку кондиционера хладагентом. Для этого подключают манометрический коллектор у высокой и низкой линии системы через заправочные фитинги. Затем производится вакумация системы вакуумным насосом, добавляется в систему фреоновое масло, и заправляют хладагентом в количестве 500 – 650 гр.

      При отсутствии необходимых приборов и специальных навыков, обратитесь в сервисный центр.

      Видео установка кондиционера на ВАЗ 2107

      Компрессор на ваз классику



      Думаю он не в курсе.

      низ сток, ковка нужна согласно рекомендаций на давление выше 1Бара, хотя поездим подольше увидим результат, так как также озвученно ставиш и ездим — неверим, без замены на более высокопроизводительные форсунки и прописанных мозгов — свинка с бешенным расходом бензина.
      форсунки (штатные) открыты и из них бенз ручьем.
      За низ можно не беспокоится скорей прокладка головка блок со слов человека кто готовит у нас раллийные машинки (успешно).

      не накидал стружки во впуск, то ездить будет

      спасибо хоть кто то по теме написал.

      фото хорошее плохое что меняет ?

      сейчас сезон дождей и легкой наледи по утру, распогодится до сухой дороги переобуюсь запишу и выложу.

      Для данного кит-комплекта используется компрессор серии . с избыточным давлением наддува до 0.5 бар при 6200 об./мин. Установка не требует серьёзного вмешательства в конструкцию двигателя. В частности не требуется доработка поршневой группы, хватает производительности штатных форсунок. Калибровка ЭБУ желательна, но не обязательна! . чтобы установка данного комплекта была максимально проста. Данный комплект на серийный автомобиль под силу поставить самостоятельно за 2 часа.

      Спецификация:
      — Нагнетатель серии ПК 23-1 (1 шт.)
      — Кронштейн нагнетателя (1 шт.)
      — Приводной ремень (1 шт.)
      — Патрубок гофрированный (1 шт.)
      — Патрубок 90 градусов (2 шт.)
      — Патрубок переходной (1 шт.)
      — Трубы (3 шт.)
      — Хомуты (6 шт.)
      — Упаковочная коробка (1 шт.)
      — Инструкция по установке (1 шт.)

      . продолжает выпуск приводных нагнетателей для установки на автомобили как отечественного, так и зарубежного производства. На сегодняшний день выпускается хорошо зарекомендовавшая себя в процессе эксплуатации серия . в различных модификациях. При плановой замене ремня (50 000 км пробега) и подшипников (50 000 км пробега) ресурс компрессора неограничен.

      Из преимуществ этой серии можно также выделить бесшумность работы и сравнительно небольшие габаритные размеры по сравнению с другими выпущенными сериями и нагнетателями иностранного производства. Компрессор предназначен для установки на двигатели c объёмом до двух литров. Давление наддува до 0.5 бар.

      Внешний вид нагнетателя доведён до уровня лучших зарубежных образцов. Порошковая окраска позволяет сохранять первоначальный внешний вид на долгие годы.

      Конструктивно нагнетатель состоит из двух частей: центробежного компрессора и высокооборотного мультипликатора.
      Привод осуществляется поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Компрессор не обслуживается в процессе эксплуатации.
      Внешний диаметр на входе в компрессор — 74 мм, на выходе — 62 мм при диаметре улитки 195 мм. Высокооборотный мультипликатор собран на подшипниках качения специальной высокооборотной серии. Замена осуществляется каждые пятьдесят тысяч километров пробега автомобиля. Крутящий момент передаётся двумя поликлиновыми ремнями серии PJ. Замена каждые пятьдесят тысяч километров. Привод спроектирован таким образом, что он не создаёт шума при выходе даже на максимальные обороты (40 тыс. об/мин), температура ремней и подшипников находится в допустимых пределах за счёт применения системы воздушного охлаждения, располагающейся между ремнями, и обеспечивает удобство обслуживания — плановую замену подшипников и ремней можно осуществлять, не снимая агрегат с двигателя.

      При работе нагнетатель практически бесшумен. Масло и охлаждающая жидкость не подводятся. При установке нагнетателя не требуется вносить изменения в конструкцию двигателя, за исключением вариантов давления наддува выше 0.5 бар.

      Прибавка мощности при наддуве 0.5 бар составляет до 50%. Заводская гарантия на изделие 6 месяцев со дня продажи.

      Клапан избыточного давления с переходником (blow off). Стравливающий клапан предназначен для сбрасывания в атмосферу избыточного давления нагнетания, т.е. для защиты крыльчатки турбины от превышения максимально допустимого давления нагнетания. При стравливании избыточного давления в атмосферу, в момент закрытия дроссельной заслонки (Для установки клапана рекомендуем обращаться в специализированные тюнинговые центры для его настройки и калибровки.

      Компрессор на ваз классику

      Сообщения: 187 Зарегистрирован: 22 янв 2008, 00:00 Откуда: Tmn Стаж: 2006 Авто: t4

      Рейтинг: 187
      Репутация: 0
      • Цитата

      Сообщение Sash_Ok » 02 июн 2008, 16:05

      Сообщения: 943 Зарегистрирован: 28 окт 2007, 00:00 Откуда: Екатеринбург Стаж: Давненько.. Авто: Volvo S60 R, BMW X 5

      Рейтинг: 1 093
      Репутация: +1

      Поблагодарили: 1 раз

      • Цитата

      Сообщение Taureg » 11 июн 2008, 00:45

      Сообщения: 5236 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
      Награды: 1

      Рейтинг: 12 648
      Репутация: +9

      Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 120 раз

      • Цитата

      Сообщение _aleksey_ » 11 июн 2008, 09:04

      Сообщения: 171 Зарегистрирован: 09 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: 14

      Рейтинг: 171
      Репутация: 0
      • Цитата

      Сообщение DZERT » 11 июн 2008, 09:29

      Сообщения: 2760 Зарегистрирован: 07 дек 2006, 00:00 Откуда: Московский тракт Стаж: 3 июня 2003 г. Авто: а4 :
      Награды: 1

      Рейтинг: 8 646
      Репутация: +8

      Благодарил (а): 696 раз Поблагодарили: 89 раз

      • Цитата

      Сообщение alimofo » 11 июн 2008, 11:18

      Сообщения: 16 Зарегистрирован: 27 май 2007, 00:00

      Рейтинг: 16
      Репутация: 0
      • Цитата

      Сообщение Volnyi » 11 июн 2008, 12:54

      Сообщения: 247 Зарегистрирован: 21 май 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2008 г. Авто: Nissan Tiida

      Рейтинг: 247
      Репутация: 0
      • Цитата

      Сообщение Gamer » 11 июн 2008, 13:10

      Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

      А вот ребята реально торгуют механическими нагнетателями на ВАЗ http://www.autobot.ru/

      Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:

      Темой интересовался плотно, но осталась куча вопросов. Теории много, а вот на практике, применительно к десятке не очень понятно. Например, при установке турбины нужно уменьшать компрессию, бензинчик желательно с октановым числом повыше. А компрессор? Каков ресурс у двигателя будет? каков ресурс у самого нагнетателя, Какой расход бензина будет? Тем более вещь не дешевая отдать тридцатку минимум надо. Цифры ой как хотелось бы. измерения на стенде..сколько лошадей обычный вазовский движок выдает и т.д. Мож у кого знакомые есть, кто ставил, или в интернете кто видел?

      Сообщения: 187 Зарегистрирован: 22 янв 2008, 00:00 Откуда: Tmn Стаж: 2006 Авто: t4

      Рейтинг: 187
      Репутация: 0
      • Цитата

      Сообщение Sash_Ok » 11 июн 2008, 13:28

      Сообщения: 164 Зарегистрирован: 07 май 2008, 00:00

      Рейтинг: 164
      Репутация: 0
      • Цитата

      Сообщение Melentyev » 16 июн 2008, 19:27

      Интересно, как это он компенсирует потери, когда он давит избыток. Так и турбина получается компенсирует потери.

      При избытке 0,3 стандартной СЖ будет достаточно, при условии:
      1. качественный бензин (мин 98);
      2. 16-и клапанная ГБЦ, т.к. 8-и клапанная «не правильная» и способствует детонации;
      3. Много мороки с настройко топливной карты, читай чиптюнинг.
      4. Не высокие обороты ДВС, ну это и понятно, компрессор он с холостых давить должен, высокие обороты увеличивают детонацию;
      5. и т.д.

      Сообщения: 1542 Зарегистрирован: 30 мар 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: лето 2007 г Авто: 206 & 11193 :
      Награды: 1

      Рейтинг: 2 692
      Репутация: +6

      Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 11 раз

      • Цитата

      Сообщение Русик » 16 июн 2008, 20:40

      Я давно вынашивал такую мыслю. И планирую ее воплотить в жизнь.
      Но денег на это пока нет.
      А вот цитата из моего диалога на эту тему с одним опытным московским тюнером. (он модератор одного форума стритрейсеров в москве)
      «Если задача выжать из мотора 120-140 л.с., значит прийдётся строить либо высокофорсированный атмосферник, либо автомобиль с наддувом.
      Оба мотора нужно строить сразу целиком. Полумеры типа «сейчас поменя поршневую, а потом колено» не катят. Варианты следущие:
      1. Атмосферный мотор большоко объёма на ресивере или дросселях. Первая проблема — для достижения заданной можности нужен или очень верховой мотор, на котором нереально постоянно ездить по городу, ибо неудобно, много жрёт и мало ходит, либо делать средневерховой мотор большого объёма, а это автоматически попадалово на целый низ мотора (блок+колено+шатуны+поршневая) и не из самых дешёвых комплектующих. В обоих вариантах потребуется дорогостоящая доработка ГБЦ, нормальный выпускная система и впуск, при том дроссели могут стоит дороже, чем низ 1.7-1.86 л в сборе. В любом случае мотор небюджетный выходит. Либо о указанных параметрах мощности (не менее 120 л.с.) можно будет только мечтать.
      2. Наддувный двигатель. Тут тоже на выбо: с приводным компрессором или турбонаддувом.
      Двигатель с приводным компрессором будет развивать как раз около 120-140 л.с., но готовых установочных китов на классику не существует, кроме б/у комплектов, которые кто-то уже изготавливал и подгонял на свой автомобиль в индивидуальном порядке. Но далеко не всё, что продаётся, является качественным товаром, даже если это стояло на машине и работало. Детали постройки компрессорного двигателя я обсуждать тут не буду, для этого стоит создать отдельную тему, скажу лишь основные доработки и необходимые запчасти:
      — обеспечить необходимую степень сжатия в зависимости от предпологаемого давления наддува (от доработки ГБЦ и/или поршней до изготовления специальной поршневой)
      — приводной компрессор
      — кронштейн крепления компрессора
      — интеркулер и пайпинг для воздуховодов
      — байпасный клапан или блоу-офф
      — увеличение производительности топливной системы (форсунки)
      — механизм привода компрессора (дополнительный шкив на колене, более длинные ремень в случае привода от ремня генератора и т.п.)
      — соответствующая система управления на основе Января 5.1
      Ну и ещё куча всяких не особо дорогостоящих мелочей.
      Двигатель с турбонаддувом. Мощности можно снять заметно больше при не сильно увеличмвающемся бюджете. Потребуется:
      — обеспечение необходимой степени сжатия (всё тоже самое)
      — турбокомпрессор
      — выпускной коллектор или переходник штатного коллектора под установку турбокомпрессора
      — интеркулер и пайпинг
      — дуанпайп (часть выпуска от турбины до средней части)
      — байпас или блоу-офф
      — значительное увеличение производительности топливной системы (форсунки, насос)
      — соответствующая система управления на основе Января 5.1
      Положительным моментом наддувного двигателя является то, что при умеренных мощностях большие вложения в низ и ГБЦ двигателя фактически не требуются, только некоторые работы с поршневой (доработка или замена).
      Но надо понимать, что всё это нужно ставить сразу. Без отдельных запчастей двигатель вообще не заработает, а отложив некоторые траты на потом (переделку системы управления, написание программы или замену форсунок и насоса на более производительные), можно вполне раельно запороть двигатель. Любые проблемы с топливоподачей (которые могут возникнуть на штатных мозгах, невменяемой программе или из-за недостатка производительности форсунок) в считанные секунды под нагрузкой могут сжечь поршневую. Поэтому делать нужно всё и сразу вести прошиваться.

      Вот именно поэтому я и рекомендую заняться двигателем позже, накопив полную необходимую сумму на постройку от начала и до конца.»
      Вот такие вот дела.

      Сообщения: 1028 Зарегистрирован: 21 мар 2007, 00:00 Откуда: центр Стаж: 2005 Авто: Мерседес :
      Награды: 1

      Рейтинг: 1 434
      Репутация: 0

      Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 8 раз

      • Цитата

      Сообщение crazy_casper » 23 июн 2008, 14:45

      Сообщения: 795 Зарегистрирован: 29 янв 2007, 00:00 Стаж: 99 Авто: 4х4 :
      Награды: 1

      Рейтинг: 795
      Репутация: 0
      • Цитата

      Сообщение ЖуГ » 23 июн 2008, 16:20

      crazy_casper , теперь понятно что за компрессор. можешь в другой теме не отвечать.

      РЕБЯТА, не путайте опу с пальцем!
      совершенно реально снять 120-130 лс со стокового 21124, с грамотно подобранными валами, ресивером, выпуском и правильной программой. 195 лс — это турбина и это ДОРОГО. любая грамотная установка любого нагнетателя на атмосферник, будь это турба ли привод, потребует неизбежного основательного изменения изначальных параметров агрегата и дополнительных систем.

      отзовитесь, владельцы компрессорных тазиков Тюмени! Аау. Да неужели никого нет?!
      почему-то я так и думал.
      crazy_casper , вот тебе реально 30 лошадок: валы, ресивер + прога настроенная под них.

      если таки поставишь этот компрессор — кричи, я первый прибегу смотреть!

      Повышаем уровень комфорта — ставим кондиционер на ВАЗ 2107

      Комплект для установки

      Главное в любом автомобиле — это комфорт, и чтобы его повысить, применяется немало технических средств. Это кондиционер, усилитель рулевого управления (электрический, гидравлический), антиблокировочная система. Однако кондиционер на ВАЗ 2107 встретишь нечасто, на заводе таких комплектаций не предусмотрено, поэтому только самостоятельная установка может улучшить условия внутри салона.

      Что же выбрать для установки: кондиционер или климат-контроль? В целом эти агрегаты практически одинаковы, но первый только охлаждает воздух в салоне, а второй позволяет регулировать температуру в разных его частях.

      Устройство кондиционера

      Принцип его работы основан на простых физических свойствах жидкости. При переходе в газообразное состояние (пар) жидкость имеет низкую температуру, при обратном процессе она нагревается. Поскольку простую воду использовать в холодильных установках невозможно, нашлись более разумные решения. Начали применять специальные хладагенты. Они способны быстрее менять свое физическое состояние, обеспечивая большую отдачу как холода, так и тепла. Хладагент движется по замкнутому контуру, в который входят следующие элементы.

      Подключение системы климат-контроля

      • Конденсатор. Чаще его называют радиатором кондиционера, потому как он установлен в передней части автомобиля и служит для охлаждения хладагента встречным потоком воздуха.
      • Компрессор с электромагнитной муфтой на шкиве. Приводится в движение с помощью ременной передачи от коленчатого вала двигателя. В отключенном состоянии шкив вращается свободно, не приводя в движение вал компрессора.
      • Испаритель, установленный в салоне машины, необходим для охлаждения воздуха. Именно в нем происходит переход хладагента в газообразное состояние.
      • Терморегулирующий вентиль размещен непосредственно перед входом в испаритель, служит для снижения давления хладагента. Самый простой вариант такого вентиля — это спираль из медной трубки.
      • Магистраль. Система медных труб, соединяющих все части кондиционера. Необходима для передачи хладагента по контуру.

      Вернуться к оглавлению

      Установка агрегата

      Устройство системы климат-контроля

      • Установить кондиционер с малолитражных машин.

      Сегодня можно добыть их в хорошем состоянии. Подумать придется только об установке компрессора на ВАЗ 2107, и о том, как правильно организовать его привод.

      • Купить новый комплект.

      Для классики его найти сложно, зато есть для автомобилей восьмого и девятого семейств.

      • Проявить смекалку и изготовить самодельный.

      В данном случае успешно используются запчасти от бытовых кондиционеров.

      Но у ВАЗ 2107 есть несколько минусов, которые могут сделают установку кондиционера невозможной. Один из них — слабый генератор, поэтому придется его улучшать, а если точнее, полностью заменить. В качестве нового прекрасно подойдет генератор с «девятки». Не забывайте о том, что мощность двигателя должна быть высокой. Если мотор работает без капитального ремонта не одну сотню тысяч километров, лучше сначала его отремонтировать, и только после этого ставить дополнительное оборудование. Еще один минус — это недостаток места в салоне для установки испарителя, и над этим вопросом следует основательно подумать.

      Проблем с прокладкой магистрали не возникнет, а вот привод компрессора потребуется сделать надежным. Вариантов не так много, нужно только позаботиться о том, чтобы он был хорошо прикреплен к двигателю. Ремень привода нужно выбрать такой, чтобы в любой момент его можно было заменить на новый. Наиболее приемлемым вариантом для ВАЗ 2107 окажется установка дополнительного шкива на коленвале, с помощью которого будет приходить в движение компрессор. Удобнее всего использовать ремень генератора с моделей десятого семейства ВАЗ. Конечно, потребуется его натянуть, для чего можно использовать либо натяжной ролик, либо сделать кронштейн крепления компрессора таким же, как и кронштейн генератора. Но на этом установка кондиционера на ВАЗ не заканчивается.

      В салоне места мало, торпеду придется немного переделать. На ВАЗ 2107 испаритель часто устанавливают под бардачок. Но это неразумно, так как пассажир на переднем сидении будет мерзнуть, а водитель при этом обдува не почувствует. Лучше ставить испаритель по центру автомобиля, чтобы обеспечить равномерный обдув. Для этого необходимо всю «бороду» разобрать, установить в нее новые узлы. Вполне возможно, потребуется изменить конструкцию системы отопления, когда проводится установка кондиционера на ВАЗ самостоятельно.

      Наиболее правильным решением окажется удлинение «бороды», то есть край ее будет находиться немного дальше от стекла. В автомобиле станет чуть меньше места, зато появится возможность установить испаритель так, чтобы обдувало всех пассажиров, а не на одного.

      Компрессор или турбина на Ваз. Что выбрать?

      Мощь, скорость, сила, драйв — такие ассоциации появляются у нас в голове когда мы слышим такие звучные слова, как турбина, турбонаддув, турбо, механический нагнетатель или компрессор . Если вы один из тех, кто обладает отечественным автомобилем, то наверное не раз спрашивали себя- как бы увеличить количество лошадиных сил под капотом? Кто-то может спросить, а зачем это нужно?

      Каждый обладатель турбо ВАЗа ответит вам по-своему . Кому-то нужно просто «стартануть» со светофора и оставить далеко позади какой-нибудь обалдевший «мерс» и широко улыбнуться ему в зеркало заднего вида. Кому-то не хватает новых ощущений, кому-то не помешают дополнительные возможности при езде по городу, а кто-то просто не доволен радиусом разворота и он хочет по возможности сократить его до минимума .

      Подробно ознакомясь с разными способами увеличения мощности , доступными на данный момент, вы столкнетесь с проблемой выбора- чем же оснастить ваш ВАЗ -турбиной или механическим нагнетателем(компрессором). Помимо выше озвученных есть ещё несколько вариантов усиления мощности – применение прямоточной системы выхлопа, полировка впускного/выпускного канала, применение фильтров нулевого сопротивления, изменение параметров программного обеспечения , расточка цилиндров или переход с бензина на “нитру” (закись азота).

      Перечисленные варианты позволяют увеличить мощность, но не особо, разве что это не относится к использованию вместо бензина “нитро”. Кардинально изменить мощность можно лишь установив турбину или механический нагнетатель. Давайте разберем какая же выгода будет для вас при установке компрессора на ВАЗ и есть ли у этого способа недостатки. Итак, для начала немного теории.

      Компрессор имеет два основных преимущества перед атмосферным впуском.

      1. Как Вы знаете, мощность двигателя прямо пропорционально зависит от его объема- чем больше объем двигателя, тем большее количество топливовоздушной смеси впускается в него во время такта впуска, и соответственно производится большее количество энергии. А суть работы механического нагнетателя как раз и состоит в том, чтобы при стандартном объеме двигателя “затолкать” побольше топливовоздушной смеси, которая при горении и будет добавлять дополнительно мощность, так как будто бы у вас большой объем двигателя.

      2. В цикле работы двигателя , в конце фазы выпуска,есть так называемая “фаза перекрытия” когда полуоткрыты впускные и выпускные клапана- в этот период наиболее полно очищается камера сгорания двигателя от остаточных газов. При содержании около 40% отработанных газов в топливовоздушной смеси она сгорать не будет. А с установкой компрессора как раз резко возрастает продуктивность продувки камеры сгорания во время этой фазы перекрытия.

      Что же получается?

      Компрессор, не увеличивая объема двигателя ,эффективно влияет на качество смеси, подаваемой на впуске! Практика показывает, что при установке на стандартный, не измененный двигатель, мощность увеличивается на 30-50% от первоначальной , в зависимости от температуры и состава топливовоздушной смеси! Если Вам вдруг понадобится убрать компрессор, например, при продаже машины, то это делается без проблем, и Вы опять получите обычный автомобиль.

      Почему не турбина,- спросите Вы?

      Во-первых , у компрессора постоянный ременной привод. Это значит, что давление наддува зависит от оборотов двигателя. Эффект компрессора растянут по оборотам и двигатель становится более “универсальным”, причем эффект заметен и на малых оборотах, чего не скажешь о турбине!

      Во-вторых , турбина нуждается в постоянном подводе масла под давлением. Неполадки в системе смазки двигателя при несвоевременой подмене масла быстро скажутся на турбине, она попросту выйдет из строя в силу своей конструкции. Механический нагнетатель же, в зависимости от конструкции, нуждается в периодичной запрессовке пластичной смазки и плановой замене подшипников всего раз на 100 тыс. км.! И никаких температурных ограничений -агрегат прослужит вам долгое время!

      В-третьих , как указывалось ранее, при установке компрессора (нагнетателя) на ВАЗ не требуется каких-либо серьезных вмешательств в конструкцию двигателя. При установке турбины вам придется приобрести дорогой выпускной коллектор стоимостью от 150$, не считая стоимости самой турбины. А сложность настройки и обслуживание турбины возможно только при помощи специалиста. В то же время любой карбюраторщик с газоанализатором подберет вам состав смеси для компрессора, чтоб не переобеднялась! А на инжекторном двигателе нужно лишь соответствующим образом внести изменения в программу управления двигателем, и/или поднять давление в топливной магистрали, что также легко осуществимо в обычных условиях.

      Сравним цены?

      Оснастка авто турбиной (сбор, установка) стоит около 3000$, а тюнинг двигателя, с усилением его мощности на 30-50% больше, чем у стандартных автомобилей ВАЗ, будет стоить примерно 500-800$. Разница довольно ощутима! Так что выбор за вами!

      Ускоряем вазовскую классику 16 клапанным двигателем 21126

      Когда владельцам классического семейства ВАЗ не хватает заводской мощности стандартного мотора, то они прибегают к техническому тюнингу агрегата. На практике, для значительного улучшения скоростных характеристик, требуются многотысячные вложения, что является нецелесообразным ввиду возможности установки более нового и прогрессивного мотора ВАЗ 2112 и его модификаций.

      Для чего нужна установка 16 клапанного мотора?

      • Переход на инжектор.
      • Двигатели 2112, 21124 и 21126 более надежны.
      • Широкий диапазон настроек и тюнинга.
      • Возможность уменьшения расхода топлива относительно увеличения мощности.
      • Ресурс вдвое выше.
      • Стандартная мощность минимум 90 л.с. против 70.
      • Меньший вес (115 кг против 121).
      • Более тихая работа двигателя.

      Что потребуется для установки мотора

      Средняя стоимость 16 клапанного двигателя ВАЗ в сборе с подкапотной проводкой, ЭБУ и навесным оборудованием – 30000 рублей. Я рекомендую рассматривать два мотора:

      • 21124 – это 89 сильный мотор, объемом 1.6 литра. Привод ГРМ требует периодической подтяжки. Агрегат имеет более тяжелую поршневую группу, а также глубокую цековку поршней, что бы при обрыве ремня ГРМ клапана не встретились с поршнем. Возможно, без замены поршневой группы, установить компрессор на 0.7 Бар.
      • 21126 – усовершенствованная версия 124 мотора. Мощность 98 л.с., шатунно-поршневая группа облегченная, вкладыши также стали тоньше. Реальный ресурс не меньше 250 000 км. Система зажигания с индивидуальными катушками. Отличный вариант для увеличения мощности, не прибегая к турбонаддуву. Установка иного ресивера, вставки вместо катализатора, прошивка позволит получить более мощный мотор и уменьшенный расход топлива. О ремонте мотора с увеличением ресурса вы можете узнать в моей статье, перейдя по ссылке.

      Что нужно купить для установки

      • Необходимы минимум (сальники, прокладки, свечи и т.д.).
      • Подшипник коленчатого вала от 2101. Этот подшипник будет играть роль опоры первичного вала КПП. Коленчатый вал 16 клапанного мотора нужно отдать на проточку под подшипник. Не забудьте набить новой смазки в подшипник. Нередко подшипники забывают набить смазкой.
      • Маховик можно приобрести готовый. Можно взять облегченный маховик от 2112 с венцом 2101, так как стартер у нас остается с прежнего мотора.
      • Сцепление будет состоять из комплекта для модели 2112 и переходного выжимного подшипника.
      • В идеальном случае поддон приобретается готовый под установку на классику. В противном случае, стандартный поддон нужно будет подбить в некоторых местах.
      • Готовый комплект труб системы охлаждения 2101 16v. Система изготовлена под термостат 2101 и алюминиевый радиатор.
      • Полный комплект выхлопной системы под 16v.
      • Выносной топливный насос, либо полный комплект ЭБН в классический бак.
      • Плоская клапанная крышка с удобным расположением патрубка сапуна.
      • Подушки двигателя от ВАЗ 2121 либо опоры на сайлентблоках.
      • Диффузор с вентиляторами от Шевроле Нива.

      Установка мотора

      Для установки нового агрегата потребуется собрать новый мотор и установить его на кронштейны, наживив гайки на подушках. Далее стыкуется мотор с коробкой передач. Обращаю ваше внимание, что коробка передач крепится тремя болтами. Далее собирается система охлаждения и раскидывается коса от блока управления. Никаких трудностей при установке не возникает, так как вам остается подключить разъемы ко всем датчикам, а также подключить бензонасос. По желанию, лямбда зонд можно подключить, либо установить обманку. Для экономии топлива рекомендую оставить датчик кислорода.

      Какие доработки требуются после установки нового мотора?

      Тормозная система. Обязательно требуется сменить тормозные диски и колодки, а также установить ВУТ от 2108 через переходник. Задняя тормозная система также требует установки новых элементов. При значительном увеличении мощности, обязательно к установке передней тормозной системы от 2112, а на заднюю ось монтируется готовый комплект дисковых тормозов.

      Трансмиссия. Коробку передач, к сожалению, никак не усилить. Переварить крутящий момент, который минимум вдвое выше заводских значений, позволит установка новых подшипников и синхронизаторов. Эластичная муфта карданного вала меняется на усиленный. Редуктор заднего моста должен пополнится самоблокирующимся дифференциалом с преднатягом не более 5 кг. Также нужно установить усиленные полуоси, у которых прочность на скручивание выше в два раза.

      Ходовая часть. Амортизаторы по кругу газомаслянные. Желательно занизить подвеску на 50мм. При занижении задний мост может уйти вперед или назад, поэтому реактивные штанги устанавливаются с возможностью регулировки. По поводу рычагов: либо устанавливаются на стандартные рычаги усиленные шаровые опоры, либо в идеальном варианте требуется установка новых рычагов, где у нижнего рычага смещена площадка под шаровую опору, тем самым нижняя шаровая разгружается.

      Рулевое управление. Установка ЭУР по желанию. Рулевой маятник устанавливается на подшипниках, рулевой редуктор, при условии целых и невредимых лонжеронов, крепится специальным усилителем. Рулевая трапеция усиленная фирмы «Трек».

      Что вы получаете при установке 16 клапанного мотора?

      В первую очередь, это надежный и ресурсный мотор, где отсутствуют все недостатки классического мотора. Расход топлива уменьшается. Возможность широкого диапазона регулировки: можно получить городской мотор с хорошим моментом с низов, либо верховой мотор для гонок. 16 клапанный мотор проще в обслуживании и ремонте.

      В тоже время есть недостатки. В первую очередь – стоимость. Минимальная стоимость вложений при установке 16v, это 40000 рублей. А в силу увеличенной мощности потребуется усиливать все узлы и агрегаты автомобиля, где потребуется вложить не менее 50 000 рублей. Популярность тюнинга автомобилей ВАЗ резко упала с упадком рубля на бирже валют. Соответственно, большинство владельцев отдают предпочтение покупке старых иномарок, которые уже имеют запас прочности и широкие возможности для увеличения мощности.

      Правила установки наддува на карбюраторный ДВС

      В данной статье приведены общие правила и рекомендации по созданию и установке механического нагнетателя с приводом от коленвала на карбюраторных двигателях, на которых нагнетатель полагается располагать перед карбюратором.

      1. Если давление наддува составляет более двух атмосфер, то требуется переход на более высокооктановый бензин (из -за существенного роста фактической степени сжатия). Но самодельный нагнетатель вряд ли сможет дать более двух атмосфер, так что достаточно обычной регулировки угла опережения зажигания, уменьшив его на необходимую величину. Если система зажигания снабжена вакуум-корректором угла ОЗ, то необходимо произвести его перенастройку в связи резким изменением давлений в карбюраторе.

      2. Если двигатель имеет спортивные (широкие ) фазы газораспределения, то происходит существенный рост расхода топлива из-за выноса части смеси в выпускной коллектор. Так что на спортивные моторы наддув лучше не ставить, если, конечно, не планируется использовать эту машину в соревнованиях.

      3. Многие считают, что наддувной двигатель — псих, не умеющий ехать на малых оборотах. На деле же максимальные обороты почти не растут, так как они определяются не столько количеством сгоревшей смеси, сколько массой поршней, шатунов, качеством исполнения впускных и выпускных трактов. Происходит весьма большое увеличение тяги, приёмистости, скорости раскрутки до максимальных оборотов, но роста последних почти не наблюдается.

      4. Если после установки наддува двигатель будет эксплуатироваться в таких же режимах, что и до установки, то увеличения расхода топлива не произойдёт. Наоборот, будет достигнута некоторая экономия за счёт существенного сокращения времени разгона, преодоления подъёмов, возможности двигаться на более высокой передаче.

      5. Нагнетатели весьма чувствительны к препятствиям потоку воздуха, поэтому крайне желательно произвести полировку впускного коллектора, большого диффузора карбюратора и др. деталей до зеркального блеска (сначала обточив стенки до ровной поверхности, а затем отполировав). Если полировка недоступна, то надо позаботиться об отсутствии поперечных задиров, которые будут завихрять поток. Недопустимо использовать для соединения нагнетателя с карбюратором гофрированные шланги — лучше всего использовать гладкие пластиковые трубы (например , канализационные) с плавными изгибами. Желательно увеличить площадь фильтрации воздушного фильтра (если фильтр поролоновый с масляной пропиткой или, не дай Бог, инерционный, то его желательно заменить на бумажный — нагнетатель не любит разрежения в фильтре и тем более мусора, которого инерционные фильтры на малых скоростях пропускают кучу). Перед бумажным фильтром желательно установить предочиститель из многослойной марли (НЕ ТКАНИ), пропитав его маслом.

      6. Так как после установки нагнетателя будет сгорать больше смеси, то возрастает риск доискрового (калильного ) зажигания. Во избежание этого надо вкрутить хорошие свечи, например А23. Для более полного сжигания смеси желательно увеличить энергию искры, что достигается применением коммутаторов. Желательно также применять высоковольтные провода с распределённым сопротивлением (то есть без резисторов)- TESLA и др.

      7. Для обеспечения достаточно богатой смеси надо НЕМНОГО увеличить диаметр топливных жиклёров, а в целях обеспечения чистоты воздуха надо загерметизировать карбюратор. В качестве уплотнителя для осей и тяг можно использовать толстые шерстяные нитки, пропитанные маслом. Для этого надо рассверлить на ¼ глубины канал, увеличив диаметр рассверленной части на 2-3 мм и уложить туда нитку. Затем это всё закрывается прокладкой для удержания нитки от осевого перемещения. Все отверстия для забора воздуха из окружающего пространства (мимо воздушного фильтра — винт качества смеси и пр.) необходимо снабдить фильтрами.

      8. Колесо компрессора должно иметь достаточный размер и обороты. Например, для двигателей объёмом в 1-2 литра можно применять пылесосные агрегаты АП-600, обеспечивая их вращение с частотой, в 1,5-2 раза больше оборотов коленвала. Впрочем, для каждого сочетания «мотор -вентилятор» передаточное соотношение надо подбирать индивидуально, контролируя давление наддува, чтобы во всех режимах оно лежало в пределах 1,3-2 атм.

      9. Если передаточное соотношение привода компрессора будет больше 2,5, то уже целесообразно применение интеркулера — промежуточного охладителя наддувочного воздуха. Дело в том, что на таких оборотах (15 -20 тысяч, в зависимости от оборотов коленвала) воздух уже начинает нагреваться от трения о лопатки. В результате он расширяется и массовое наполнение цилиндров падает. Интеркулер (очень похож на обычный сотовый радиатор для охлаждающей жидкости, только каналы, естественно, пошире и изгибы поплавнее) ставится после компрессора и охлаждает нагретый воздух, что, кстати, благоприятно сказывается и на температуре самого двигателя, особенно поршней, которым при установке турбины достаётся по первое число. Впрочем, никто не осудит за установку интеркулера на любой наддувный двигатель — массовое наполнение цилиндров вырастет на 10-20%, в зависимости от температуры забортного воздуха — чем она выше, тем больше толку будет от «кулера ». Только не вздумайте ставить охладитель на безнаддувный двигатель, массовое наполнение ощутимо упадет, так как интеркулер обладает приличным сопротивлением потоку.

      10. Вопрос: где взять этот промежуточный охладитель? Конечно, на обычном развале эту штуку не найти, так как интеркулеры применяются в основном на турбодизелях — как грузовых, так и легковых, так что придётся его заказывать. Из отечественных автомобилей охладители имеют КамАЗ-6460, «Волги » и «Газели » с дизелем Steyr ГАЗ-5601 и… Пожалуй, из доступных вариантов всё. Впрочем, можно изготовить интеркулер самому, из оцинкованной стали, или, что ещё лучше, меди толщиной 0,5-2 мм, и труб — хоть водопроводных. Только этот процесс весьма трудоёмкий, так как требуется хороший тепловой контакт между каналами и рёбрами, что потребует хорошей пайки с использованием кислоты. Главные условия — каналов должно быть побольше, они должны быть поуже и суммарная площадь сечения каналов должна быть минимум в 1,5 раза больше сечения впускной трубы. Это необходимо для того, чтобы воздух в каналах тёк медленнее и чтобы площадь его соприкосновения со стенкой канала была больше для лучшего охлаждения. Например, при внутреннем диаметре впускной трубы 50 мм требуется интеркулер с 4 каналами, каждый диаметром около 30 мм. Вычислить необходимый диаметр каналов можно через формулу площади круга: площадь=3,14*радиус в квадрате. Переход впускной трубы в каналы должен быть максимально плавным — лучше всего сформировать разветвители из стеклоткани, пропитанной эпоксидкой. Ступеньки в каналах тоже ощутимо завихряют и подтормаживают поток, так что их нужно промазать герметиком. Нужно обеспечить хорошую продувку рёбер охладителя, иначе толку от него будет мало — лучше всего выделить ему воздухозаборник. На мотоциклах лучше всего расположить его перед двигателем, обеспечив ему хорошую продувку и защиту от грязи, чего можно достигнуть при помощи дефлекторов и воздуховодов из листового металла или той же стеклоткани, пропитанной эпоксидкой.

      11. Теперь о устройстве самого нагнетателя. Лучше всего, если он будет центробежного типа — «улитка », но возможен и вентиляторный — с отводом воздуха параллельно оси. Крыльчатка должна вращаться на шарикоподшипниках — роликовые, игольчатые и тем более скольжения недопустимы из-за больших частот вращения. Для смазки желательно применять хладоновое (фреоновое ) масло, например ХФ-12-18. Использовать для смазки масло из моторной системы смазки нежелательно, так как оно имеет достаточно высокую температуру. Масло должно иметь вязкость 5-10W. Уплотнить подшипники надо резиновыми самоподжимными сальниками, чтобы вал компрессора проворачивался от руки с усилием. После небольшой приработки на двигателе вал будет проворачиваться с инерцией. Само колесо нагнетателя необходимо тщательно отбалансировать — на таких оборотах разницы всего в один грамм будет достаточно для убийственных вибраций. Для регулировки натяжения приводного ремня лучше всго закрепить корпус нагнетателя на оси и длинных шпильках. Материал лопастей нужно подбирать такой, чтобы они не погнулись при резкой раскрутке (до 5000 об/мин/сек, что возможно при подгазовках на нейтральной передаче) и их не разорвало на высоких оборотах (до 25000 об/мин, что также реально, особенно на мотоциклах). В общем, на лопастях надо сделать рёбра жёсткости, но небольшого размера и такие, чтобы они не сильно завихряли поток воздуха. В общем, колесо должно быть максимально лёгким, прочным и гнать воздух в одном основном направлении, так что желательно его изготавливать в хорошей мастерской.

      0 0 голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector