Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кронштейн троса газа на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Кронштейн троса газа газель

Этот товар выбрали 2 покупателя

  • Описание
  • Доставка и оплата
  • Отзывы (0)

Кронштейн троса газа на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Комплект: 1шт.

Доставка:

Доставка Почтой России

Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
Отслеживание посылки по трек-номеру
Срок доставки от 3 до 12 дней, в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от Тольятти
Стоимость доставки от 200 рублей. Стоимость зависит от веса, габаритов и объявленной ценности посылки.


Курьерской службой Почты России EMS
Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
Отслеживание посылки по трек-номеру

Срок доставки от 2 до 7 дней, в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от Тольятти
Стоимость доставки от 550 рублей. Стоимость зависит от веса, габаритов и объявленной ценности посылки.


Первым классом Почты России.

Срок доставки от 2 до 9 дней, в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от Тольятти
Стоимость доставки от 250 рублей. Стоимость зависит от веса, габаритов и объявленной ценности посылки. Внимание! Максимальный вес отправлений 1 классом 2,5 кг.

Доставка Транспортной Компанией:

Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.


1. СДЭК

Курьерская служба доставки с очень большим количеством филиалов по всей России. Стоимость доставки от 180 рублей. Срок доставки от 2 до 5 дней. Рекомендована для отправки негабаритных грузов. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://www.cdek.ru


2
. GTD (Бывший Кит)

Низкие тарифы, быстрая доставка. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://gtdel.com/


3. Энергия

Низкие тарифы, быстрая доставка. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://nrg-tk.ru/

4. Деловые линии

Средние тарифы, быстрая доставка. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://www.dellin.ru/


5. ПЭК

Средние тарифы, быстрая доставка. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений (кроме бамперов и капотов). Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://pecom.ru/


6. ЖелДорЭкспедиция

Средние тарифы, средняя скорость доставки. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений в населенные пункты, в которых представлена только данная компания. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://www.jde.ru/


7. Байкал Сервис

Средние тарифы, быстрая доставка. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений в населенные пункты, в которых представлена только данная компания. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://www.baikalsr.ru/

Если Вы не можете определиться со способом доставки, то при оформлении заказа выберите любой способ. После оформления заказа, с Вами свяжется менеджер и предложит наиболее быстрый и недорогой способ доставить Ваш заказ.

Срок отправки заказов 1-4 дня.

Срок отправки заказов с индивидуальными параметрами (Крашенные детали, сшитые под заказ обивки сидений) от 7 до 14 дней.

Доставка осуществляется по России и СНГ.

Доставка в страны Европы осуществляется Почтой России или EMS.

Независимо от выбранного способа, вскрывайте посылку и проверяйте целостность при получении в филиале Почты или транспортной компании.

Трос ручника Газель

«Мосавтошина»
Шины на Газель мелким оптом и в розницу.
https://mosautoshina.ru/
Отдел продаж Москва:
+7-495-989-14-12

Только фирма ПАРКМОТОРС реализует со склада в Москве трос ручника Газель (ручник Газель, трос Газель ручник).

Ручник Газель . Трос ручного тормоза Газель .

Центральный трос ручника Газель
Ручник Газель передний 1,4 м.
АК 3302-3508068

На самом деле Трос ручника Газель расположен под днищем автомобиля. Из-за такого расположения он в результате подвержен коррозии и механическому воздействию. Прежде всего необходимо периодически осматривать исправность и целостность изделия. Особенно чаще всего повреждается оплётка троса ручного тормоза. Как следствие, внутрь может попадать вода и различная грязь с поверхности дорожного покрытия. Во всяком случае при возникновении внешних визуальных повреждений ручник Газель необходимо заменить на новый.

Цена 500 руб.

Трос ручника Газель длинная база 330202

Трос ручника Газель длинная база 330202
Центральный трос ручника Газель , длинна 2 м.
330202-3508068

На фото выше в частности представлен Центральный трос ручника Газель длинная база почти такой же, как и на стандартной базе. Вся разница в итоге заключается в его длине, равной 2.0 м. На стандартной базе длина центрального троса в свою очередь составляет 1.4 м. Таким образом получается, что в итоге перепутать эти два центральных троса довольно сложно. Но при покупке во избежание ошибки рекомендуем Вам иметь при себе рулетку.

Цена 600 руб.

Ручник Газель . Трос ручника Газель задний .

Ручник Газель . Трос ручника Газель задний .
Трос ручника Газель левый и правый — одинаковые.
АК 3302-3508180-01

Троса ручника Газель задние к тому же абсолютно одинаковые и не различаются на левый и правый. Подходят как правило на стандартную базу, так и на длинную базу.

Цена 500 руб.

Ручник Газель

При правильно отрегулированном ручнике (приводе стояночной тормозной системы) рычаг привода под усилием 600 Н (60 кгс) в итоге не должен перемещаться более чем на 15 зубьев запирающего механизма.
Ремонт троса ручника и тормозной системы связан с заменой изношенных трущихся деталей, уплотнительных резиновых манжет ручного тормоза, защитных гофрированных чехлов, уплотнительных диафрагм, а также проведением работ по обслуживанию, поддержанию и восстановлению работоспособности деталей и узлов троса ручника. В связи с этим перед выполнением ремонтных и более того восстановительных работ узлы тормозной системы (ручник Газель, трос ручника Газель передний и задние) должны быть тщательно промыты тёплой водой с моющими средствами и высушены сжатым воздухом. Использование дизельного топлива, бензина, керосина, трихлорэтилена или иных синтетических и минеральных растворителей недопустимо, так как они повреждают резиновые детали троса ручника (ручного тормоза). Лучше всего для смазки трущихся деталей троса (трос ручника) при сборке применять составы НГ-2131 ТУ 37.121.129-81 или касторовое масло ГОСТ 6858-64.

Всем добра и удачи на дорогах.

В низу страницы Вы можете оставить Ваш комментарий или написать в итоге, что Вы думаете.

Тросовый привод газа на карбюратор К-151С.

Та кинематическая схема, что применена на УАЗах, была первым моим разочарованием, когда я впервые сел за руль этой прекрасной машины. Я понял, что при первой же возможности просто должен сделать привод дросселя карбюратора по-человечески.

Пришел к выводу, что лучшим решением будет следующее:
— Педаль от Газели;
— Трос газа от ВАЗ-08;
— Кронштейн оболочки троса от М-2141.
Карбюратор у меня стоит К-151С, поэтому вопрос сектора не стоял.

По пути с работы заехал в магазин и купил педаль (95 р.) с тросиком (50 р.) Кронштейна не было. На следующий день, с утра, я отправился на авторынок искать этот кронштейн. Рынок был исползан вдоль и поперек, но абсолютно безрезультатно. Большинство продавцов запчастей на М-2141 говорили, что найти такую вещь практически нереально. Был второй выход — крышка от Газели. Немного подумав и взвесив, стоит ли мне изобретать кронштейн самому (по образу Москвичевского на карб или Газелевского на клапанную крышку) или просто купить крышку, решил в пользу второго варианта. В итоге к бюджету проекта добавилось 250 р. за крышку. Завершив покупки, отправился в гараж.

Первым делом, с огромным удовольствием, снял надоевшую мне до боли в суставах правой ноги «ложку». Примерка Газелевской педали под правый нижний болт кожуха рулевой колонки заставила задуматься, как ее ставить, в верхнее отвестие кронштейна педали или в нижнее. Если крепить в верхнее, то педаль уходит слишком глубоко под педаль тормоза и задевает за кронштейн «ложки», под нижнее — педаль становится слишком глубоко, но практически над тем местом, где была «ложка». Решил закрепить за нижнее и проверить удобство такой установки в процессе эксплуатации.

В кронштейне клапанной крышки прорезал паз под тросик, чтобы удобнее было ставить/снимать тросик. Установил крышку.

В качестве места входа тросика в салон решил использовать дырку, полученную в результате выламывания из передней панели нижней гайки крепления вариатора, после соответствующей ее доводки большим сверлом и круглым напильником.

С троса срубил штатное крепление к педали газа, снял резиновый и пластиковый упоры оболочки и отрубил от оболочки троса чуть меньше половины. На резьбовую часть поставил две обычные шайбы и две пружинные. На рычаге педали в штатном отверстии нарезал резьбу М6 и вкрутил болт.

Закрепил трос на секторе карбюратора, на клапанной крышке, установил пластиковый и резиновый упоры оболочки и просунул конец троса в салон. Примерно, на глаз, закрепил трос на болтике педали между двух толстых шайб диаметром около 20 мм.

Был уже вечер и я решил отправиться домой на этой «бета-версии», чтобы оценить на ходу все плюсы и минусы конструкции. Первое чувство, которое я испытал — это был восторг. Легкое усилие на педали, точное дозирование газа, все плюсы в наличие. Минусов было два: педаль стояла очень глубоко и с непривычки неудобно переносить ногу с нее на педаль тормоза и отсутствие холостых (обороты были около 1200), хотя трос не был натянут. Естесственно дроссели открывались не полностью.

На следующий день решил довести конструкцию до ума. Первым делом разобрал конструкцию и укоротил трос еще, оставив оболочку с небольшим избытком по длине, чтобы не было лишних изгибов, но оставалась достаточная длина для компенсации вибрации двигателя. Доработал отверстие моторного щита, выгнув края отверстия таким образом, чтобы упор оболочки в моторном отсеке был под небольшим углом вверх. Диаметр отверстия сделал таким, чтобы резиновый упор входил туда крайне туго (я забивал молотком). Холостые пропали из-за того, что рычаги привода дросселя я не отсоединил от сектора карба, они и не давали возвращаться дросселю. Ручным газом пришлось пожертвовать и отключить тягу от карба. Каплей моторного масла смазал тросик. Смонтировал трос на крышку и карбюратор. Пластиковый упор оболочки троса навернул на оболочку (пассатижами нужно чуть-чуть сжать последний виток оболочки) и, смазав мылом, вставил в резиновый упор, тем самым резиновый упор врезался в металл щита и зафиксировался на совесть.

Помощник открыл полностью оба дросселя карбюратора, я в это время закрепил трос на нажатой педали, более точно отрегулировал штатным методом. Отрезал излишки тросика, оставив запас сантиметров 10. Педаль встала гораздо выше и удобнее, но все-таки пришлось чуть опустить педаль тормоза закрутив регулировку на штоке до упора. Драйв-тест показал, что все переделки оправдываются на 100% и кроме восторга других эмоций не выявлено.

Штатную конструкцию оставил на месте. на всякий случай.

Тросовый привод газа на карбюратор К-151С
© Антон Горюнов [Angor78]

Та кинематическая схема, что применена на УАЗах, была первым моим разочарованием, когда я впервые сел за руль этой прекрасной машины. Я понял, что при первой же возможности просто должен сделать привод дросселя карбюратора по-человечески.

. Пришел к выводу, что лучшим решением будет следующее:
— Педаль от Газели;
— Трос газа от ВАЗ-08;
— Кронштейн оболочки троса от М-2141.
Карбюратор у меня стоит К-151С, поэтому вопрос сектора не стоял.

По пути с работы заехал в магазин и купил педаль (95 р.) с тросиком (50 р.) Кронштейна не было. На следующий день, с утра, я отправился на авторынок искать этот кронштейн. Рынок был исползан вдоль и поперек, но абсолютно безрезультатно. Большинство продавцов запчастей на М-2141 говорили, что найти такую вещь практически нереально. Был второй выход — крышка от Газели. Немного подумав и взвесив, стоит ли мне изобретать кронштейн самому (по образу Москвичевского на карб или Газелевского на клапанную крышку) или просто купить крышку, решил в пользу второго варианта. В итоге к бюджету проекта добавилось 250 р. за крышку. Завершив покупки, отправился в гараж.

Первым делом, с огромным удовольствием, снял надоевшую мне до боли в суставах правой ноги «ложку». Примерка Газелевской педали под правый нижний болт кожуха рулевой колонки заставила задуматься, как ее ставить, в верхнее отвестие кронштейна педали или в нижнее. Если крепить в верхнее, то педаль уходит слишком глубоко под педаль тормоза и задевает за кронштейн «ложки», под нижнее — педаль становится слишком глубоко, но практически над тем местом, где была «ложка». Решил закрепить за нижнее и проверить удобство такой установки в процессе эксплуатации.

В кронштейне клапанной крышки прорезал паз под тросик, чтобы удобнее было ставить/снимать тросик. Установил крышку.

В качестве места входа тросика в салон решил использовать дырку, полученную в результате выламывания из передней панели нижней гайки крепления вариатора, после соответствующей ее доводки большим сверлом и круглым напильником.

С троса срубил штатное крепление к педали газа, снял резиновый и пластиковый упоры оболочки и отрубил от оболочки троса чуть меньше половины. На резьбовую часть поставил две обычные шайбы и две пружинные. На рычаге педали в штатном отверстии нарезал резьбу М6 и вкрутил болт.

Закрепил трос на секторе карбюратора, на клапанной крышке, установил пластиковый и резиновый упоры оболочки и просунул конец троса в салон. Примерно, на глаз, закрепил трос на болтике педали между двух толстых шайб диаметром около 20 мм.

Был уже вечер и я решил отправиться домой на этой «бета-версии», чтобы оценить на ходу все плюсы и минусы конструкции. Первое чувство, которое я испытал — это был восторг. Легкое усилие на педали, точное дозирование газа, все плюсы в наличие. Минусов было два: педаль стояла очень глубоко и с непривычки неудобно переносить ногу с нее на педаль тормоза и отсутствие холостых (обороты были около 1200), хотя трос не был натянут. Естесственно дроссели открывались не полностью.

На следующий день решил довести конструкцию до ума. Первым делом разобрал конструкцию и укоротил трос еще, оставив оболочку с небольшим избытком по длине, чтобы не было лишних изгибов, но оставалась достаточная длина для компенсации вибрации двигателя. Доработал отверстие моторного щита, выгнув края отверстия таким образом, чтобы упор оболочки в моторном отсеке был под небольшим углом вверх. Диаметр отверстия сделал таким, чтобы резиновый упор входил туда крайне туго (я забивал молотком). Холостые пропали из-за того, что рычаги привода дросселя я не отсоединил от сектора карба, они и не давали возвращаться дросселю. Ручным газом пришлось пожертвовать и отключить тягу от карба. Каплей моторного масла смазал тросик. Смонтировал трос на крышку и карбюратор. Пластиковый упор оболочки троса навернул на оболочку (пассатижами нужно чуть-чуть сжать последний виток оболочки) и, смазав мылом, вставил в резиновый упор, тем самым резиновый упор врезался в металл щита и зафиксировался на совесть.

Помощник открыл полностью оба дросселя карбюратора, я в это время закрепил трос на нажатой педали, более точно отрегулировал штатным методом. Отрезал излишки тросика, оставив запас сантиметров 10. Педаль встала гораздо выше и удобнее, но все-таки пришлось чуть опустить педаль тормоза закрутив регулировку на штоке до упора. Драйв-тест показал, что все переделки оправдываются на 100% и кроме восторга других эмоций не выявлено.

Штатную конструкцию оставил на месте. на всякий случай 🙂

Благодарности: NivАndy, Adver, V(ery)B(ad) 31512, Cyril_69. наверх

Кронштейн троса газа газель

Трос дроссельной заслонки заменяем в случае заедания или обрыва

Замена троса привода дроссельной заслонки двигателей ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524, ЗМЗ-406

Отсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку фиксатора троса к сектору

Вынимаем трос из сектора.

Снимаем пластмассовую втулку троса с наконечника.

Двумя ключами на 13 отворачиваем контргайку с наконечника троса

Вынимаем наконечник из кронштейна

Ключом на 19 ослабляем гайку крепления троса к моторному щиту

Вынимаем шплинт из пальца

Вытягиваем трос в салон автомобиля.

Вынимаем из наконечника оболочку троса.

Ключом на 19 отворачиваем гайку с наконечника.

Вынимаем наконечник с кронштейном в сторону салона.

Устанавливаем новый трос привода дроссельной заслонки в обратной последовательности, предварительно надев на него втулку.

Если наконечник не меняется, то можно его не снимать, а трос заправить со стороны салона, под приборной панелью и вытянуть в моторный отсек

В завершение работы необходимо отрегулировать привод дроссельной заслонки. Смотрим статью – «Как отрегулировать привод дроссельных заслонок автомобиля Газель»

Замена троса привода дроссельных заслонок двигателей ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063

Откручиваем гайку на секторе карбюратора и вынимаем трос из сектора.

Сдвигаем уплотнитель 1 с наконечника оболочки троса, отворачиваем гайку 2 и вынимаем трос 3 из кронштейна.

Снимаем наконечник с троса, вынув его из наружной и внутренней оболочек.

Снимите наружную «Б» и внутреннюю оболочки троса с наконечника «А» на щитке передка.

Сдвиньте уплотнитель «А» троса с наконечника и выньте трос «Б» из муфты «В» через прорезь. Вытяните трос «Б» в кабину.

Для установки нового троса вставьте трос в муфту, пропустите его в отсек двигателя через наконечник на щитке передка и наденьте уплотнитель троса на наконечник

В моторном отсеке наденьте на трос внутреннюю оболочку. Вставьте оболочку в наконечник на щитке передка. Наденьте на трос наружную оболочку, а наружную оболочку на наконечник троса на щитке передка.

Установите наконечник 1 троса в кронштейн 4 на карбюраторе, закрепив его двумя гайками.

Пропустите через него трос, вставьте внутреннюю оболочку троса в наконечник 1.

Наденьте на наконечник 1 наружную оболочку 3 троса, на тягу уплотнитель 5 и уплотнитель на наконечник 1 троса.

Вставьте конец троса в сектор привода дроссельных заслонок и затяните гайку 2 крепления троса.

Затем отрегулируйте трос привода дроссельных заслонок. По регулировке смотрим статью — » Как отрегулировать привод дроссельных заслонок автомобиля Газель»

Замена троса акселератора ГАЗ 3110 1996-2004 — разбираем основательно

Поделись с друзьями:

Регулировка троса акселератора

1. Ослабить затяжку гайки 1 крепления троса 2 на секторе 3.

2. Ослабить затяжку гайки 2 регулировочного болта 1 между верхним 4 и нижним 3 рычагами педали акселератора.

3. Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки вытянуть трос 1 до упора.

При этом верхний рычаг 5 педали акселератора должен упираться в буфер 4 на кронштейне.

Затянуть гайку 2 крепления троса на секторе.

При этом дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

4. Отвести на себя верхний рычаг 4 педали до упора.
При этом дроссельная заслонка должна быть полностью открыта.

Удерживая в этом положении верхний рычаг 4 педали, повернуть нижний рычаг 3 педали до упора в коврик и затянуть гайку 2 регулировочного болта 1

5. При правильной регулировке при полностью отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, а верхний рычаг педали упираться в буфер на кронштейне.

При полностью нажатой педали дроссельная заслонка должна быть полностью открыта и нижний рычаг педали упираться в коврик.
6. Откорректировать положение троса можно перемещением наконечника 1 оболочки в кронштейне, ослабив затяжку гаек 2. После корректировки гайки 2 затянуть.

2.6.10. Замена троса акселератора

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отвернуть гайку 1 и вынуть трос 2 акселератора из сектора 3 привода воздушной дроссельной заслонки.

3. Сдвинуть сальник 1 с наконечника троса, отвернуть полностью гайку 2 с наконечника троса, вытащить наконечник 3 оболочки троса из кронштейна и вынуть вверх из кронштейна через прорезь трос. Снять наконечник 3 с троса, вынув его из наружной 4 и внутренней оболочек троса.

7. Установить новый трос акселератора в обратном порядке и отрегулировать его.

Скачать информацию со страницы

1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля

2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021

3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача

4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

8. Кузов
8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.

9. Приложения
9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *

10. Технические характеристики автомобилей
10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель

Детали ручного тормоза на ГАЗ (ГАЗель Бизнес, ГАЗель Некст, Волга, ГАЗон, Соболь)

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля «Газель» и заметили, что свободный ход (количество щелчков) рычага стояночного тормоза увеличен донельзя, эта информация пригодится. В машине есть неисправности, которые на скорость не влияют, но имеют не менее важные функции.

Вообще, в советско-российских грузовых автомобилях ручник с механическим приводом – это нечто абстрактное и о нем никогда не вспоминают до тех пор, пока не придет время воспользоваться и не возникнет вопрос, как развести колодки на «Газели».

Для чего нужен стояночный тормоз

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом – на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

  • порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
  • заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
  • загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
  • неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
  • износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
  • масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Как развести колодки на «Газели»

Последовательность действий следующая:

  1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
  2. Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
  3. Установите рычаг коробки передач в положении «нейтраль», ручник – опущен, вывесите регулируемое колесо.
  4. С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя – скрывает законтргаенный эксцентрик.
  5. Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
  6. Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.

Заключительный этап

Повторите все вышеперечисленные действия с другим колесом. Не относитесь к заглушкам с пренебрежением: если их не установить, то, благодаря грязи, песку и воде, следующий ремонт будет не таким простым, как этот.

Осталось подтянуть привод ручника. Оптимальный ход рычага стояночного тормоза – 8-10, но не более 15 щелчков до уверенного затяга. Вот, собственно, и все.

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25 м при длине въезда L = 5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке.

Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза.

Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места.

Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем сиденье водителя.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем кронштейн троса.

Расшплинтовываем ось рычага

Регулировка

  • Все манипуляции производятся в положении, когда ручной тормоз «выключен»
    (рычаг зафиксирован в крайнем нижнем положении). Для доступа к тормозному механизму снимаются пластмассовые заглушки расположенные на тормозном щите. Достаточно поддеть их отверткой;
  • Затем производится ослабление гайки
    эксцентрика (не более, чем на 2 оборота). Дальнейшие действия состоят в раздвигании тормозных колодок – до позиции, при которой барабан затормаживается, после чего болт проворачивается в противоположную сторону, в результате тормозные колодки движутся во встречном направлении. Движение производится до тех пор, пока барабан не начнет вращаться;
  • Контроль за процессом осуществляется через смотровые окна, расположенные в нижней части тормозного щита;
  • По окончании операции гайка эксцентрика затягивается с разумным усилием. Важно при этом не допустить проворот эксцентрика;
  • Аналогичным образом производится регулировка тормозного механизма с другой стороны автомобиля, после чего пластмассовые заглушки устанавливаются на место.

Следующий этап:

установка уравнителя в положении «перпендикулярно» по отношению к оси автомобиля. Для этого необходимо ослабить гайки крепления, они перемещаются по резьбе до достижения нужного положения уравнителя. Положение фиксируется с помощью контргаек.

производится установка ручника в положение «один щелчок». Вращением гайки заднего конца (оболочка центрального троса) достигается перемещение троса в переднее положение – до момента притормаживания свободного хода колес. Затянув – с умеренным усилием – фиксирующие гайки, отключаем стояночный тормоз.

Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.

Кроме того, «включение» ручного тормоза характеризуется максимальным перемещением рычага на 15 щелчков. В этом случае можно смело констатировать: регулировка произведена правильно, нужный результат достигнут.

Изложенное дает некоторое представление о том, какие действия требуется предпринять для правильной регулировки.

Регулировка ручного тормоза на Газели

Но бывают случаи, когда профессиональный ремонт недоступен, и работу произвести нужно самостоятельно, поэтому нужно знать, как отрегулировать ручник на «Газели». Эта операция нужна в следующих случаях:

1. Рычаг движется более, нежели на 15 зубцов (это можно определить по характерным щелчкам).

2. Поломка элементов частей тормозного механизма.

Регулировка ручного тормоза на газели производится в несколько этапов.

  • Рычаг ручника нужно зафиксировать в предельном положении внизу.
  • Чтобы получить возможность ремонтировать тормозной механизм, нужно снять заглушки (это можно сделать отверткой).
  • Затем нужно на 2 щелчка отпустить гайку эксцентрика.
  • После этого раздвигаются тормозные колодки до заторможения барабана. Потом болт нужно провернуть в противоположном направлении, чтобы тормозные колодки двигались против вращения барабана.
  • Проконтролировать весь процесс можно сквозь смотровые окна, которые находятся внизу тормозного щита.
  • После этого нужно затянуть гайку эксцентрика, главное – не провернуть эксцентрик. Так регулируется ручной тормоз с другого бока машины.
  • В конце возвращают на место пластмассовые заглушки. Теперь уравнитель устанавливают под углом 90 относительно оси машины, для чего нужно ослабить крепежные гайки. Затем фиксируют его контргайками.
  • После этого ручник на «Газели» нужно установить в положении «1 щелчок». Поворачивая гайку заднего конца, смещают трос до торможения свободного хода колеса. Потом затягиваются фиксирующие гайки и отключается ручник.

Как заменить тросы ручника

Если регулировка ручного тормоза «Газель» оказалась недостаточно эффективной либо вовсе ни к чему не привела, следовательно, придётся поменять тросы привода тормозных колодок. Помимо критического растяжения троса, его следует менять, если во время внешнего осмотра выявлены повреждения. И также показателем для замены служит коррозия и заклинивание троса в защитной оболочке.

Для того чтобы успешно справиться с задачей, подготовьте два ключа на «22», головку на «12» и плоскогубцы. Мы же, свою очередь, расскажем, как поменять трос ручника на «Газели»:

  1. Поднимите заднюю часть машины, чтобы демонтировать задние колёса и тормозные барабаны с колодками.
  2. Воспользовавшись головкой на «12», открутите два болта, которыми защитная оболочка прикреплена к щитку тормозного механизма.
  3. После того как выведите трос гнезда в тормозном щите, нужно переместиться к уравнителю тросов и ключами на «22» ослабить контргайку и регулировочную гайку.
  4. Далее, следует полностью выкрутить крайнюю гайку, что позволит вывести трос из прорези кронштейна;
  5. После этого расшплинтуйте ось уравнителя, воспользовавшись плоскогубцами, после чего снимите шайбу и извлеките ось.
  6. Теперь необходимо отпустить уравнитель, чтобы снять с него трос привода.

Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.

Необходимая манипуляция для водителей одноименных авто – регулировка ручного тормоза на «Газели»,

– является достаточно простой, но исключительно ответственной работой. От того, насколько профессионально будет осуществлен процесс, в немалой степени зависит безопасность (всем известно, что в экстремальной ситуации ручной тормоз является единственным средством для аварийной остановки).

Регулировка ручного тормоза на «Газели» состоит из нескольких этапов, которые будут описаны ниже

. С работой может справиться любой, не прибегая к услугам автосервиса. Главное – точность, аккуратность и скрупулезное следование инструкции.

Ручник на Газели

Свидетельством того, что работа выполнена правильно, является свободное вращение задней колесной пары, а ручной тормоз включается перемещением рычага на пятнадцать щелчков.

Этот вариант проведения ремонтных работ не единственный. В каждом конкретном случае специалисты определят степень изношенности деталей, способ их замены. Также укажут, какие детали более выгодно приобрести: оригинальные от производителя или более дешевые аналоги. В некоторых случаях это оправдано. Что касается интернет-магазина «АльфаАвто», то в нем можно приобрести все виды запчастей: они высокого качества, имеют сертификаты соответствия. Кроме того, Вам гарантирована быстрая доставка в любой регион. В том случае, когда понадобится заменить деталь, Вы это сделаете беспрепятственно, как того требуют нормы законодательства. Подробности заключения договора на поставку деталей Вы можете узнать у менеджера, с которым свяжетесь он-лайн или по указанному телефону.

Как укоротить тросик газа

Приветствую всех автолюбителей и читателей блога. Тема этой статьи коснется укорачивания очень длинного тросика газа. Вот и рассмотрим в этой статье вопрос как укоротить тросик газа своими руками.

Дело в том, что столкнулся я с проблемой зависания тросика газа во время переключения передач при движении на автомобиле.

Хотя изначально я подозревал в этом топливный насос, который, как мне казалось где то заедал.

Проблема очень хорошо себя проявляла зимой в сильный мороз, ну как вы сами понимаете ремонт машины в холод и на улице дело не благодарное, и бесполезное.

В таких условиях сделать, что то нормально вряд ли удастся.

Ремонт машины — это такое особое состояние, которое совсем не сочетается с холодом.

Я думаю, что на морозе точно не стоит задумываться о том, как укоротить тросик газа, лучше сделать ремонт тросика в теплом гараже.

Так вот, при переключении передачи происходил скачок оборотов.

В принципе это нормально, но дело в том, что скачок был уж очень затяжным.

В общем было понятно, что придется заниматься укорачиванием тросика газа. Тросик, где то в кожухе «залахматился» и начал цепляться.

Забегая на перед скажу, что тросик «залахмачен» не был, а оплетка в одном месте была протертая и ржавая.

В дальнейшем, что бы не возникало вопросов как укоротить тросик газа, ставьте тросик нормальной длинны.

Конечно при таких симптомах можно подумать и на двигатель, и на насос топливный, да на все, что угодно.

Не нужно торопится, надо все спокойно проверить.

Когда, трос мне изрядно начал надоедать пришлось заняться его ремонтом.

В итоге оказалось, что тросик не просто длинный, а очень длинный.

Как укоротить тросик газа можно посмотреть и на видео в конце этой статьи.

Укорачивать тросик пришлось примерно на 2 метра.

По большому счету дело не самое сложное но подумать придется, потому что всегда, что нибудь может пойти не так, как хотелось бы.

В моем случаи я просто не мог просверлить отверстие в одной маленькой штучке, на видео я ее показываю. Казалось бы, что там сложного, а вот не хотела она сверлится и все.

Выход был найден, не чем не хуже чем изначально запланированный.

Так что после просмотра видео вы сможете с легкостью укоротить тросик газа собственными руками.

На этом у меня все, до новых встреч.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Тросик карбюратора: принцип работы

Многие отечественные автомобили с карбюраторным мотором имеют тяговый привод дроссельной заслонки карбюратора. Для чего сделана такая конструкция – непонятно, но уж точно не для удобства водителя.

  • механизм не позволяет точно дозировать усилие на педали, соответственно добавление газа происходит не плавно, а рывками;
  • тяги люфтят в кронштейнах, что не добавляет комфорта при управлении мотором;
  • через металл привода в салон проникают дополнительные шумы и вибрации.

Единственное преимущество тягового механизма – высокая надежность. Возможно, это и послужило причиной разработки такого архаичного узла, но многочисленные недостатки такого решения перевешивают единственное достоинство. Немудрено, что многие владельцы подобных автомобилей, стараются заменить тягу на тросик.

Для понимания процесса рассмотрим принцип действия механизма

На фото изображен тросовый привод.

  1. Собственно, тросик в защитной оболочке, вторая сторона соединяется с педалью;
  2. Поворотный сектор-шкив, соединенный с осью заслонки.

Когда вы нажимаете на педаль газа, тросик поворачивает сектор-шкив на нужный угол. Движение плавное, линейная зависимость. Это позволяет точно дозировать открытие заслонки. Конструкция педали может отличаться от «старорежимной» напольной. Она подвешена к передней панели, и двигается аналогично тормозу и сцеплению.

Есть конструкции тросового, и даже электронного дросселя, с напольной педалью, но это скорее дань традициям, чем функциональное решение.

Единственный недостаток тросика – он изнашивается, и может оборваться. Правда его замена – достаточно простая процедура.

Как правильно обслуживать и менять тросик газа

Любой элемент тросового привода требуется периодически настраивать. Металл постепенно растягивается, и появляется люфт, который не только раздражает водителя, но и снижает безопасность вождения. Вы нажимаете на педаль газа с определенным усилием, ждете от автомобиля адекватного ускорения, а мотор раскручивается с задержкой. При вклинивании в поток на оживленной трассе это может привести к ДТП.

На оболочке троса всегда есть регулировочный винт.

На фото изображены две гайки, с помощью которых общее натяжение привода может быть настроено в пределах нескольких сантиметров:

Перемещая втулку с резьбой, вы двигаете точку упора (соответственно и точку нулевого усилия) ближе или дальше от рычага дроссельной заслонки карбюратора.

  1. Необходимо оценить люфт свободного хода педали (до момента начала перемещения заслонки). Для этого понадобится помощник. Он по вашей команде медленно нажимает на педаль, а вы фиксируете выборку свободного хода тросика. Отмечаете точку схватывания заслонки и делаете пометку маркером;
  2. Затем, ослабив крепление, натягиваете оболочку с помощью гайки, которая расположена со стороны педали. Зафиксировав точку начала движения заслонки (по отметке маркером), отворачиваете гайку на пол оборота назад, и поджимаете второй гайкой. Снова просите помощника в кабине медленно нажать на педаль. Если люфт составляет не более миллиметра – регулировка окончена. В противном случае повторяете настройку;
  3. Если при отпущенной педали, заслонка приоткрыта – вы получите эффект вытянутого рычага подсоса. На холостых оборотах коленвал будет крутиться быстрее положенного. В целом вы получите перерасход топлива;
  4. И разумеется, смазка тросика. Достаточно в небольшом количестве нанести ее на места входа в оболочку.

Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?

Если тросик карбюратора выставлен правильно, а люфт все равно остался, дело в самой педали. Для возврата заслонки в исходное состояние, на педали установлена пружина. Она может быть спиральной или обычной, работающей на растяжение. Со временем, упругость теряется, и пружину необходимо менять.

Кроме того, возможен люфт оси поворота. После регулировки педаль не должна перемещаться горизонтально, иначе можно зацепиться за боковую стенку центрального тоннеля, и узел заклинит.

Переделка педали газа с тяги на тросик

Замена привода дроссельной заслонки легко осуществляется своими силами, с применением простейшего инструмента. Для работы потребуется:

  • Новая педаль газа (выполненная под тросик) с установочным кронштейном;
  • Тросовый привод и поворотный сектор дроссельной заслонки. Все эти детали можно приобрести в автомагазине, по модели двигателя с инжектором;
  • Полоска металла 3-4 мм толщиной;
  • Тиски, напильник.

Педаль устанавливается на место тяговой, выбрать точки крепления надо так, чтобы при полном перемещении не было касания вертикальной стенки тоннеля.

Оболочка троса протягивается через стенку моторного отсека, при необходимости в нем сверлится отверстие. При установке необходимо использовать резиновые прокладки, чтобы запах из моторного отсека не попадал в салон. Сам тросик подключаем к педали на штатное место.

Единственная доработка, выполняемая «с нуля» — кронштейн под возвратную пружину дроссельной заслонки. Он необходим для экстренного случая поломки пружины педали, чтобы газ не «завис» в открытом положении.

На иллюстрации показан пример крепления кронштейна к неподвижному корпусу карбюратора и поворотному сектору заслонки.

Пружину заслонки надо подсоединить таким образом, чтобы она работала синхронной с пружиной педали, а не заменяла ее.

Простое дополнение существенно повышает комфорт водителя в движении. Реакции на педаль акселератора более плавные, в салон не попадает запах из моторного отсека. И самое главное – все работы выполняются своими руками.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector