Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как регулировать клапана на Ладе Калине 8 клапанный

Как регулировать клапана на Ладе Калине 8 клапанный

Как регулировать 8 клапанный механизм в модели Лада Калина? Большинство владельцев этих практичных российских автомобилей рано или поздно задаются подобным вопросом. Осуществить данную процедуру самостоятельно будет не только интересно, но и полезно в плане приобретения опыта.

Теперь перейдем к более детальному рассмотрению обозначенного здесь вопроса: регулировка клапанов.

Значение регулировки клапанов

Если говорить о двигателе внутреннего сгорания, можно вкратце описать такты его работы. Это впуск, затем сжатие, после этого происходит сгорание топлива, и 4 такт заключается в выпуске отработанных газов. На стандартном моторе Калины 2 и других автомобилях ВАЗ для каждого цилиндра используется по 4 клапана. Два отвечают за выпуск и два за впуск. Принцип их работы прост: при вращении распредвала одновременно открываются оба впускных, а через определенное время два выпускных.


Устройство клапанного механизма

Такт впуска подразумевает движение поршня вниз. Вместе с тем открываются клапаны впуска, подавая в цилиндр дозу смеси воздуха и бензина. На следующем этапе поршень начинает подниматься вверх, а впускные клапаны закрываются. Таким образом, идет такт сжатия. Дойдя до верхней точки цилиндра, поршень резко отбрасывается назад воспламенением смеси свечой зажигания. После того как поршень достигает крайней нижней мертвой точки, открываются клапаны выпуска. Когда он начинает подъем вверх, вместе с тем выталкиваются отработанные газы.

Соответственно, без клапанов фактически невозможна работа двигателя внутреннего сгорания. Их функция напрямую зависит от правильного вращения распредвала. А если быть точным, отросткам на нём, называемыми толкателями.

Что касается клапанов, то важнейший параметр их работы – это тепловой зазор и правильность его регулировки. Ведь для стабильного функционирования работы механизма газораспределения важна любая мелочь.

Назначение теплового зазора

Когда этот промежуток правильно отрегулирован, толкатель и кулачок распредвала прижимаются друг к другу максимально сильно, чтобы обеспечить идеальный контакт между поверхностями. При этом необходимо учитывать, что все детали ДВС преимущественно изготавливаются из разных сплавов и металлов (алюминий, медь, чугунные соединения). Толкатели, распредвал и непосредственно клапанная группа тоже металлические. Как известно, любой металл при сильном нагреве имеет свойство увеличиваться в размере. В результате зазор, который существует на холодном силовом агрегате, существенно отличается от аналогичного на прогретом. Проще говоря, клапаны оказываются либо слишком зажаты, либо не обеспечивается плотный контакт поверхностей.

Регулировка зазоров представляет собой установку специальных промежутков между клапаном и поршнем с учётом расширения металлов при нагреве. Значения эти настолько малы, что для их измерения используются микроны. При этом для выпуска и впуска применяются разные значения.

У каждого автопроизводителя, и у АвтоВАЗа в том числе, есть регламент, по которому выставляются нужные показатели. Это и называется в народе регулировкой клапанов. Производитель четко регламентирует и периодичность проведения подобной процедуры: не реже чем раз в 50 000 км пробега. Обычно для этих целей используются специальные регулировочные шайбы, которые меняются в верхней части толкателей.

Увеличенный или недостаточный тепловой зазор сказывается на работе газораспределительного механизма крайне негативно. В целом нарушается работа всего двигателя.

Отличия нагрузки на клапаны выпуска и впуска

Практически все элементы двигателя внутреннего сгорания подвергаются серьезным тепловым нагрузкам, клапанная группа не стала исключением. Диаметр их штока не превышает 5 мм. А при сгорании топлива выделяется тепловая энергия, и температура при этом на кратком отрезке времени может достигать 2 000 градусов. На выпускных деталях устанавливается больший зазор из-за более сильного нагрева от выхода отработанных раскаленных газов. Значит, и расширяется металл от таких температур больше, чем на впуске.

Последствия несвоевременной регулировки

Если не отладить тепловые промежутки, могут возникнуть две основные проблемы. Первая подразумевает чрезмерное зажатие. Вторая, наоборот, состоит в слишком больших значениях зазора.

Положительные и отрицательные стороны различных модификаций двигателей

8 клапанов; объем 1,6 литра

Двигатель хорошо знаком автолюбителям. Его качества и надежность не вызывают никаких сомнений. Положительные стороны двигателя:

  • Его регулируют практически в каждом автосервисе;
  • Нет проблем с покупкой запасных частей;
  • В случае обрыва ремня, клапан не «встречается» с поршнем. Не происходит поломки;
  • Отличная тяга при включенной низкой передаче.

К негативным сторонам можно отнести:

  • Высокая шумность и повышенная вибрация при работе;
  • Необходима постоянная регулировка клапанов;
  • Машина с таким двигателем не комплектуется кондиционером.

16 клапанов; объем 1,4 литра

Положительные стороны двигателя:

  • Самый низкий расход топлива;
  • Бесшумность и отсутствие вибрации при работе;
  • Способен быстро разогнать автомобиль;
  • Не нужно регулировать клапана.

Отрицательной стороной можно назвать:

  • Если внезапно порвется ремень, происходит загиб клапанов о поршни. При этом, дополнительно, кроме клапанов, придется менять всю поршневую группу;
  • После 40 000 км пробега, увеличивается расход масла.

16 клапанов; объем 1,6 литра

Положительные стороны двигателя:

  • Работает очень тихо;
  • Отсутствует вибрация;
  • Самый сильный двигатель;
  • Регулировка клапанов не требуется.

К негативной стороне можно отнести:

  • загиб клапанов при внезапном обрыве ремня.

Причины зажатых клапанов

Первый фактор наблюдается чаще всего на тех машинах, владельцы которых оснастили свое авто ГБО (газобаллонным оборудованием).

Слишком малый зазор

Как известно, у клапана есть тарелка – самая его широкая часть, которая находится непосредственно в камерах сгорания. С обратной стороны она прикреплена к головке блока цилиндров. По мере увеличения пробега автомобиля начинает изнашиваться фаска на поверхности тарелке и место крепления. В результате при поднятии штока толкатель прижимается к кулачку распределительного вала слишком плотно. Так происходит зажатие.

Подобное явление не несёт мотору ничего хорошего

ПроцессыПоследствия
Клапан начнёт нагреваться.Тепловое расширение не компенсируется зазором, и тарелка начнёт вылетать из места крепления.
Наблюдается снижение компрессии.Как ответ – снижение мощности.
Теплоотведение не осуществляется в нормальном режиме.Идет негативное воздействие на работу катализатора.
Во время сгорания топливовоздушной смеси часть горящего состава уходит в выпускной коллектор.Таким образом тарелка и фаска быстрее разрушаются.

Впускные элементы, в отличие от выпускных, имеют возможность охладиться новой порцией смеси топлива. Теплоотведение выпускных фактически отсутствует.

Увеличенные зазоры

Другая ситуация связана со слишком большими промежутками между клапаном и поршнем. По мере эксплуатации на шейках распределительного вала и на поверхности кулачков возникает естественный износ металла. Соответственно появляется увеличение значений зазоров. Если не проводить регулировку по регламенту, по очевидным причинам зазор будет увеличиваться ещё больше, в том числе от нагрузок ударной волны. Узнать об этом можно по характерному цоканью мотора даже после выхода на оптимальную рабочую температуру.

Постепенно фазы газораспределения начинают нарушаться, мощность силовой установки снижается. Происходит это из-за запоздалого открытия элементов впуска и выпуска. Топливовоздушная смесь поступает поздно, а отработанные газы не могут выходить полностью, в результате мотор начинает работать нестабильно, повышается шум и т. д.

Важно проводить регулировку своевременно и не пренебрегать этой процедурой. Крайней степенью в самых запущенных случаях становится капитальный ремонт головки блока цилиндров.

Особенности процесса

Lada Kalina первого и второго поколения отличаются не только внешне, но и двигателем. Регулировка тоже, хоть и незначительно, но отличается. Она нужна только на двигателе с 8 клапанами, конструкция которого не менялась, поэтому разницы в процедуре установки тепловых зазоров на первом и втором поколении нет никакой. На двигателях с 16 клапанами этот процесс не имеет смысла, так как с завода конструкция предусматривает наличие гидрокомпенсаторов, которые поддерживают оптимальный зазор без дополнительного вмешательства.

Процедура заключается в изменении значений промежутков. Работа осуществляется на остановленном двигателе путем вращения коленвала вручную по часовой стрелке. Для этого процесса обязательно потребуются специальные шайбы, которые устанавливаются в ниши толкателей. Всё, что надо сделать, это подобрать шайбу нужного размера.

Регулируем клапана на Лада Калина 8 клапанов своими руками

Вопрос с регулировкой тепловых зазоров является классическим: каждый должен уметь менять шайбы на толкателях 8-клапанника. Но есть «вредный совет», который относится к мотору ВАЗ-21116: дескать, для клапанов выпуска зазор лучше сделать равным 0,40, а допуск пусть составляет 0,05 мм. В действительности требования не поменялись со времён двигателя 11183: средние цифры должны равняться 0,20 и 0,35. Следуя «вредным советам», получают одно – мотор на холодную «стучит». И это – для значения 0,40! Его ещё надо суметь выставить, а может получиться и 0,45… И тогда 4 из 8 клапанов на Ладе Калине наша регулировка убьёт. Речь идёт о семействе Калина 2, где единственным 8-клапанником был мотор 21116.

Дальше приводится видео, где записан стук клапанов.

Подготовка к работе

Понадобится комплект инструментов и приспособлений:

  • набор торцевых головок с воротком и трещоткой;
  • шприц для удаления моторного масла;
  • фигурные и плоские отвёртки;
  • специнструмент для утапливания клапанов;
  • серия специальных щупов;
  • пинцет;
  • плоскогубцы с длинным захватом;
  • регулировочные шайбы.

Процедура на самом деле несложная и вполне может выполняться самостоятельно, без участия специалистов. Для экономии времени или если процесс покажется слишком сложным, лучше воспользоваться услугами автосервиса. Такая работа стоит не так много: стандартная цифра не превышает 800–1000 рублей, в зависимости от региона.

Инструкция по настройке зазоров

Перед тем как приступать к этой операции, необходимо остудить двигатель. После откручиваются болты крепления головки блока и последняя демонтируется. Дальнейшая работа выглядит следующим образом.

  1. Снять кожух, который закрывает привод газораспределительного механизма.
  2. Выкрутить свечи зажигания (так будет легче вращать коленвала двигателя).
  3. Поверхность под головкой очищается от масла с помощью шприца.
  4. Если распределительный вал имеет сильный износ кулачков толкателей, повреждённые и изношенные элементы следует обязательно заменить.
  5. На место головки блока, на крепёжные шпильки следует установить специальное приспособление, которое поможет утопить клапаны вниз.
  6. Поршни устанавливаются в мёртвую точку. Для этого головкой с воротком проворачивается коленчатый вал до тех пор, пока метка на задней крышке ГРМ не совпадет с меткой на шкиве.
  7. После совпадения меток коленвал прокручивается ещё на несколько зубьев, и первый поршень будет установлен в верхней мертвой точке.
  8. С помощью щупа зазоры замеряют сначала на первом кулачке, а потом на третьем. Для этого берется щуп, размер которого не более 0,35 мм. Если щуп проходит без сопротивления, следует подобрать другую шайбу.
  9. Через специальный паз в верхней кромке шайба подцепляется и удаляется. Для того, чтобы увидеть паз нужно немного сдвинуть толкатель.
  10. Специальным приспособлением утапливается вниз клапан, при этом следует придерживать отвёрткой с плоским концом толкатель, вставив не в паз, таким образом, можно предотвратить его произвольное вращение.
  11. После фиксации толкателя с помощью пинцета удаляется шайба и на ее место устанавливается другая, подходящая по толщине. На одной из сторон каждой шайбы есть специальная маркировка, указывающая на размер. Закончена смена шайбы, отвёртка убирается, клапан возвращается на место, с помощью щупа проводится замер зазора.

Идеальная регулировка клапанов на Калине подразумевает вхождение щупа в промежутки с небольшим усилием (в пределах разумного). После этого нужно снова провернуть двигатель на один оборот шкива коленвала и провести контрольный замер зазора. Таким образом, проводится проверка и регулировки всех зазоров, с обязательным вращением коленвала перед каждым измерением. После проведения операции нужно залить моторное масло до нужного уровня, также потребуется замена прокладки клапанной крышки Калина, после чего зафиксировать клапанную крышку и привода ГРМ крепёжными элементами.

Операция, если разобраться, несложная. Надо строго следовать пошаговой инструкции, и с такой процедурой справится даже новичок.

Правильная регулировка заметна сразу: механизм газораспределения работает ровно, мотор не шумит, а значит, «здоровье сердца» автомобиля в порядке. По крайней мере, на ближайшие 50–60 000 километров пробега тепловые зазоры не будут оказывать негативного воздействия и не потребуются дополнительные работы. А они обязательно станут следствием неправильной или несвоевременной регулировки.

Лада калина регулировка клапанов

Регулировка зазора

Работы производятся только на холодном двигателе.

Снимите клапанную крышку, отвернув болты ее крепления. Снимите крышку ремня ГРМ. Отверните свечи ,для того чтобы было легче проворачивать двигатель.

Удалите масло из головки. Делать это лучше при помощи шприца, чтобы на головку не попал мусор.

Производим осмотр кулачков распределительного вала. На них не должно быть сильной выработки и каких либо повреждений.

Установите приспособление для толкателей на шпильки клапанной крышки , привернув его гайками от крышки.

При помощи ключа, по часовой стрелке проверните коленвал, до совпадения меток расположенных на шкиве и крышке ремня ГРМ. После совпадения меток, поверните вал еще примерно на 3 зуба шкива распредвала. В этот момент поршень в первого цилиндра должен находиться в ВМТ (верхней мертвой точке).

Щупами 0.2 и 0.35 проверьте зазоры первого и третьего кулачков вала. Если щупы проходят свободно, то необходимо заменить шайбы (Для того чтобы вытащить шайбы из толкателей предусмотрены пазы на верхних кромках). Для этого поверните толкатели пазом к себе. При помощи приспособления утопите клапан, придерживая толкатель вставленной в паз отверткой, чтобы он не вращался.

Фиксируем толкатель в нижнем положении. При помощи пинцета, вытаскиваем шайбу. Подбираем и вставляем новую соответствующего размера, маркировкой к толкателю. Размеры написаны на самой шайбе. Убираем фиксатор. Еще раз проверяем зазоры.

Причины зажатых клапанов

Первый фактор наблюдается чаще всего на тех машинах, владельцы которых оснастили свое авто ГБО (газобаллонным оборудованием).

Слишком малый зазор

Как известно, у клапана есть тарелка – самая его широкая часть, которая находится непосредственно в камерах сгорания. С обратной стороны она прикреплена к головке блока цилиндров. По мере увеличения пробега автомобиля начинает изнашиваться фаска на поверхности тарелке и место крепления. В результате при поднятии штока толкатель прижимается к кулачку распределительного вала слишком плотно. Так происходит зажатие.

Подобное явление не несёт мотору ничего хорошего

ПроцессыПоследствия
Клапан начнёт нагреваться.Тепловое расширение не компенсируется зазором, и тарелка начнёт вылетать из места крепления.
Наблюдается снижение компрессии.Как ответ – снижение мощности.
Теплоотведение не осуществляется в нормальном режиме.Идет негативное воздействие на работу катализатора.
Во время сгорания топливовоздушной смеси часть горящего состава уходит в выпускной коллектор.Таким образом тарелка и фаска быстрее разрушаются.

Впускные элементы, в отличие от выпускных, имеют возможность охладиться новой порцией смеси топлива. Теплоотведение выпускных фактически отсутствует.

Увеличенные зазоры

Другая ситуация связана со слишком большими промежутками между клапаном и поршнем. По мере эксплуатации на шейках распределительного вала и на поверхности кулачков возникает естественный износ металла. Соответственно появляется увеличение значений зазоров. Если не проводить регулировку по регламенту, по очевидным причинам зазор будет увеличиваться ещё больше, в том числе от нагрузок ударной волны. Узнать об этом можно по характерному цоканью мотора даже после выхода на оптимальную рабочую температуру.

Постепенно фазы газораспределения начинают нарушаться, мощность силовой установки снижается. Происходит это из-за запоздалого открытия элементов впуска и выпуска. Топливовоздушная смесь поступает поздно, а отработанные газы не могут выходить полностью, в результате мотор начинает работать нестабильно, повышается шум и т. д.

Важно проводить регулировку своевременно и не пренебрегать этой процедурой. Крайней степенью в самых запущенных случаях становится капитальный ремонт головки блока цилиндров.

Порядок регулировки клапанов на двигателе Ладе Калина с восемью клапанами

Необходимый зазор между регулировочными шайбами и распредвалом должен быть 0.15-0.25мм для группы впускных клапанов и 0.30-0.40мм для группы выпускных. Отсчет клапанов начинается от шкива распределительного вала.

Первым регулируем пару: первый выпускной – третий впускной.

Затем пятый выпускной – второй впускной.

Дальше восьмой выпускной – шестой впускной.

Последние: четвертый выпускной – седьмой впускной.

После регулировки залейте масло в головку блока и установив новую прокладку, поставьте на место клапанную крышку и крышку ремня газораспределительного механизма.

Необходимый инструмент:

  • пинцет;
  • набор щупов;
  • приспособление для регулировки зазоров;
  • шприц для масла;

Как видно из вышесказанного – регулировка клапанов Калина Лада не представляется сложной задачей. Следуя этой инструкции, ее может выполнить любой не подготовленный автолюбитель.

При правильном выполнении работ и соблюдении порядка регулировки газораспределительный механизм автомобиля будет исправно работать, не доставляя никаких хлопот.

Вопрос с регулировкой тепловых зазоров является классическим: каждый должен уметь менять шайбы на толкателях 8-клапанника. Но есть «вредный совет», который относится к мотору ВАЗ-21116: дескать, для клапанов выпуска зазор лучше сделать равным 0,40, а допуск пусть составляет 0,05 мм. В действительности требования не поменялись со времён двигателя 11183: средние цифры должны равняться 0,20 и 0,35. Следуя «вредным советам», получают одно – мотор на холодную «стучит». И это – для значения 0,40! Его ещё надо суметь выставить, а может получиться и 0,45… И тогда 4 из 8 клапанов на Ладе Калине наша регулировка убьёт. Речь идёт о семействе Калина 2, где единственным 8-клапанником был мотор 21116.

Дальше приводится видео, где записан стук клапанов.

Значение регулировки клапанов

Если говорить о двигателе внутреннего сгорания, можно вкратце описать такты его работы. Это впуск, затем сжатие, после этого происходит сгорание топлива, и 4 такт заключается в выпуске отработанных газов. На стандартном моторе Калины 2 и других автомобилях ВАЗ для каждого цилиндра используется по 4 клапана. Два отвечают за выпуск и два за впуск. Принцип их работы прост: при вращении распредвала одновременно открываются оба впускных, а через определенное время два выпускных.


Устройство клапанного механизма

Такт впуска подразумевает движение поршня вниз. Вместе с тем открываются клапаны впуска, подавая в цилиндр дозу смеси воздуха и бензина. На следующем этапе поршень начинает подниматься вверх, а впускные клапаны закрываются. Таким образом, идет такт сжатия. Дойдя до верхней точки цилиндра, поршень резко отбрасывается назад воспламенением смеси свечой зажигания. После того как поршень достигает крайней нижней мертвой точки, открываются клапаны выпуска. Когда он начинает подъем вверх, вместе с тем выталкиваются отработанные газы.

Соответственно, без клапанов фактически невозможна работа двигателя внутреннего сгорания. Их функция напрямую зависит от правильного вращения распредвала. А если быть точным, отросткам на нём, называемыми толкателями.

Что касается клапанов, то важнейший параметр их работы – это тепловой зазор и правильность его регулировки. Ведь для стабильного функционирования работы механизма газораспределения важна любая мелочь.

Назначение теплового зазора

Когда этот промежуток правильно отрегулирован, толкатель и кулачок распредвала прижимаются друг к другу максимально сильно, чтобы обеспечить идеальный контакт между поверхностями. При этом необходимо учитывать, что все детали ДВС преимущественно изготавливаются из разных сплавов и металлов (алюминий, медь, чугунные соединения). Толкатели, распредвал и непосредственно клапанная группа тоже металлические. Как известно, любой металл при сильном нагреве имеет свойство увеличиваться в размере. В результате зазор, который существует на холодном силовом агрегате, существенно отличается от аналогичного на прогретом. Проще говоря, клапаны оказываются либо слишком зажаты, либо не обеспечивается плотный контакт поверхностей.

Регулировка зазоров представляет собой установку специальных промежутков между клапаном и поршнем с учётом расширения металлов при нагреве. Значения эти настолько малы, что для их измерения используются микроны. При этом для выпуска и впуска применяются разные значения.

У каждого автопроизводителя, и у АвтоВАЗа в том числе, есть регламент, по которому выставляются нужные показатели. Это и называется в народе регулировкой клапанов. Производитель четко регламентирует и периодичность проведения подобной процедуры: не реже чем раз в 50 000 км пробега. Обычно для этих целей используются специальные регулировочные шайбы, которые меняются в верхней части толкателей.

Увеличенный или недостаточный тепловой зазор сказывается на работе газораспределительного механизма крайне негативно. В целом нарушается работа всего двигателя.

Отличия нагрузки на клапаны выпуска и впуска

Практически все элементы двигателя внутреннего сгорания подвергаются серьезным тепловым нагрузкам, клапанная группа не стала исключением. Диаметр их штока не превышает 5 мм. А при сгорании топлива выделяется тепловая энергия, и температура при этом на кратком отрезке времени может достигать 2 000 градусов. На выпускных деталях устанавливается больший зазор из-за более сильного нагрева от выхода отработанных раскаленных газов. Значит, и расширяется металл от таких температур больше, чем на впуске.

Последствия несвоевременной регулировки

Если не отладить тепловые промежутки, могут возникнуть две основные проблемы. Первая подразумевает чрезмерное зажатие. Вторая, наоборот, состоит в слишком больших значениях зазора.

Все шаги по регулировке клапанов «от и до»

Сначала, взяв крестовую отвёртку, ослабляем хомуты на трёх подводящих шлангах. Эти шланги соединены с крышкой ГБЦ. Каждый хомут зажат крестовым винтом (см. фото).

Удаляем всё лишнее

Отсоединив все шланги, можно снять кронштейн крепления ресивера. Понадобится торцовый ключ «на 10», чтобы выкрутить три гайки.

Вторая лишняя деталь – кронштейн

Если будут вывернуты даже шпильки – не беда, их можно закрутить обратно. Тем же ключом «на 10» откручиваются гайки на крышке.

Артикулы и регламент

При установке крышки ГБЦ рекомендуют заменять резиновую прокладку. Её артикул – 21080-1003270-10. Последние цифры могут отличаться:

  • 11 – изготовитель БРТ (Балаково);
  • 12 – ELRING;
  • 14 – ЗАО ВРТ (Волжск).

Все приспособления для регулировки являются универсальными. Артикулов у них нет.

Устройство для надавливания можно заменить отвёрткой. Фиксатор – тоже отвёртка, только тонкая. Интервал между регулировками – 30 тысяч км. Успехов!

Типы двигателей

Первые автомобили «Лада Калина» получили силовой агрегат объемом 1,6 л и ГРМ с 8-ю клапанами. На данных моделях периодическая регулировка зазоров клапанов нужна обязательно. Позже производитель предложил машину с объемом мотора 1,4 л и 16-ю клапанами, зазоры которых регулировать практически не нужно. Следующий вариант конструкторской мысли – авто с двигателем 1,6 л и ГРМ с 8-ю клапанами, которые нужно периодически настраивать. И «хитовая» модель – «Лада Калина» с 16-ю клапанами и силовой установкой в 1,6 л. Здесь регулировка требуется очень редко: но если оборвется приводной ремень ГРМ, клапана загнутся.

Регулировка зазоров клапанов

Она осуществляется только на холодном двигателе: оптимальная температура окружающей среды +20 градусов. Заранее приготовьте:

  • узконосые пассатижи;
  • плоскую отвертку;
  • головки;
  • шприц для удаления масла;
  • пинцет;
  • рассухариватель клапанов (приспособление);
  • щуп (0,2 и 0,35 мм);
  • регулировочные шайбы.

Выверните болты, крепящие клапанную крышку, снимите ее и выверните свечи зажигания. Заодно осмотрите кулачки распредвала, чтобы убедиться в отсутствии выработки. Далее с помощью шприца удалите из головки масло. Прикрепите к шпилькам приспособление для утопления клапанов. Следующие этапы:

  1. Проверните коленвал и добейтесь совпадения меток на крышке ГРМ и шкиве совпали. Далее поверните вал еще на три зуба шкива.
  2. Щупом на 0,2 мм (впускной) и 0,35 мм (выпускной) проверьте зазоры. Для справки: чтобы определить, где впускные, а где выпускные клапаны, считайте слева направо: выпуск-впуск, впуск-выпуск и так далее. Регулировочные шайбы нужно заменить при легком прохождении щупа. Для этого опустите клапан вниз, используя приспособление, одновременно удерживая толкатель от проворачивания с помощью плоской отвертки.
  3. Закрепите толкатель внизу и пинцетом извлеките старую шайбу и установите подходящую новую.
  4. Удалите фиксатор и снова проверьте зазор: щуп должен проходить с небольшим усилием.

Порядок регулировки: 1 выпуск – 2 впуск, 5 выпуск – 2 впуск, 8 выпуск – 6 впуск, 4 выпуск – 7 впуск.

Регулировка зазоров в приводе клапанов грм двигателя 1,6 л

Для компенсации теплового расширения стержня клапана между кулачком распределительного вала и толкателем клапана необходим зазор. Для впускных клапанов зазор должен составлять 0,15—0,25 мм, а для выпускных клапанов — 0,30-0,40 мм. Зазор задается подбором толщины регулировочных шайб. Шайбы устанавливаются в нишу, расположенную на толкателях сверху. Чтобы удобнее было извлекать шайбы, на верхних кромках толкателей сделаны пазы.

Размер шайбы нанесен на ее нерабочей поверхности.

Совет

Работу удобнее разделить на два этапа. Сначала измерить зазоры и рассчитать толщину новых шайб, а уже затем приобрести и установить новые шайбы.

Как определить, что прогорел клапан в двигателе авто: признаки и симптомы

Конструкция газораспределительной системы большинства двигателей внутреннего сгорания включает в себя систему клапанов. Она регулирует своевременное поступление воздуха или горючей смеси в камеру сгорания и выпуск отработанных газов. Сам клапан постоянно работает в агрессивных условиях под воздействием высоких давлений и температур, которые разрушают корпус детали, приводя к поломке двигателя. Существуют определенные причины и условия, при которых прогорание клапанов происходит значительно быстрее от расчетного периода эксплуатации.

Причины высокотемпературных повреждений

Специалисты выделяют разные факторы, оказывающие непосредственное влияние на целостность деталей. Наиболее популярными среди них являются:

  • Чрезвычайно высокие температуры. Автопроизводители рассчитывают характеристики узла таким образом, чтобы он функционировал основную часть времени при 600-650С. В том случае, когда имеются неисправности теплоотвода, излишний перегрев чреват разрушениями.
  • Заводской брак. Хотя все детали, покидающие заводской конвейер, проходят жесткий контроль, но невысокий риск выхода брака остается. Его удастся определить самостоятельно по неоднородности металла, микротрещинам, дефектам сварочных швов и пр.
  • Низкокачественное топливо. Работа с обедненной топливной смесью может быть виной, почему прогорают клапана. Недостаток топлива в смеси губит температурными скачками.
  • Наличие подключенного газового оборудования. Моторы, использующие в качестве альтернативного топлива газ, характеризуются значительными нагрузками на газораспределительные системы. В зоне риска силовые установки с бедной подачей газа. Рекомендуем осуществлять калибровку не реже 12-14 тыс. км пробега.

Читайте также: Как поменять маслосъемные колпачки

Также причина прогара клапанов может скрываться в износе других деталей газораспределительной системы. Важно поддерживать работоспособное состояние всех узлов.

Анализ проводившихся недавно исследований показал, что каждый пятый клапан, выходящий из строя, оказался в таком состоянии вследствие несоблюдения технологии производства на заводе. Выпуском данных деталей занимается много смежных предприятий, поэтому контролировать качество у всей продукции не удается в полной мере. Недостатки проявляются, кроме прочего, еще на начальных операциях, например, при ковке заготовок.

Слабое охлаждение ДВС играет негативную роль в работе узла. Повышение рабочей температуры происходит нередко по вине водяной помпы. Отрицательный фактор проявляется при выходе из строя термостата либо засорения полостей, каналов внутри радиатора. Банальная нехватка антифриза также ускорит возникновение поломок, поэтому важно контролировать его объем через расширительный бачок.

Как будет работать двигатель и что будет если клапана зажать?

Как понять, что клапана зажало

Если после запуска мотор нормально работает, но при долгой работе тяга падает – это симптом зажатых клапанов. Еще одним признаком зажатых клапанов могут быть выстрелы в глушитель при сбросе газа. Т.к. камера сгорания не закрыта полностью, компрессия снижается и происходит нарушение рабочего процесса. Лучше при регулировке превысить допустимый зазор, чем сделать его меньше.

Прогоревший клапан необходимо отремонтировать как можно быстрее!

Последствием зажатых клапанов является перегрев, повышенный расход топлива и, как следствие, прогар. С прогоревшим клапаном эксплуатировать двигатель нежелательно, это приводит к прогару седла клапана. Что обернется автовладельцу заменой всей головки.

Замена прогоревших клапанов

Операция замены клапанов различных двигателей сходна, и различается только размером деталей и размещением их на головке блок цилиндров. Перед выполнением операции готовят притирочный порошок, новые сальники клапанов и новую прокладку под головку. После демонтажа ГБЦ, операции проделываются в следующем порядке:

1. Рассухаривание клапана. Для этого головка выкладывается на ровную поверхность, под клапан помещают резиновый коврик. Трубку диаметром 13 мм наставляют на клапан, чтобы сухарики находились внутри, и молотком наносят удары. Клапан рассухаривается, а сухарики остаются в трубке. Операция также без труда проводится при помощи специального приспособления, сжимающего прожину, и позволяющего вытащить сухарики.

  1. Клапан вытаскивают, вставляют новый, и проверяют направляющую втулки пошатыванием. При биении до 1 мм направляющую не заменяют.

3. При необходимости замены направляющей, используют специальную оправку. Старую деталь выбивают в направлении распредвала при помощи полукувалдочки тяжелым ударом, чтобы деталь не раскрошилась. После в головку забивают новую втулку, предварительно надев на нее стопорное кольцо.

4. Новый клапан фиксируется стопорным кольцом, узел смазывают маслом.

5. Притирание клапана. Седло первоначально обрабатывают специальной шарошкой, после чего на край клапана наносят притирочный порошок, вставляют в головку, зажимают второй конец в патрон дрели, и, подтягивая его вверх-вниз, обеспечивают клапану герметичное прилегание к седлу. Операцию желательно провести для всех клапанов.

6. Засухаривание клапана. Для этого пружину сильно прижимают и вставляют сухарики. Головку блока цилиндров крепят на блок цилиндров двигателя.

Описанный метод позволяет произвести замену прогоревших клапанов всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Что собой представляет прогар

Разрушение металла под воздействием высоких температур характерно как для дизельных, так и для бензиновых моторов. Даже с учетом того, что большинство важных деталей газораспределительного механизма изготовлено из особых высокопрочных марок стали, при определенных условиях происходит их разрушение.

Фактического горения металла не осуществляется в классическом виде. Происходит разрушение деталей с разных сторон.

Важно знать, что определить прогоревший клапан удастся по образовавшимся трещинам на кромках или по явным проплавлениям в рабочей поверхности.

Из-за того, что на каких-то пятаках образуются дефекты, исчезает герметичность сопрягания седла и тарелки. В результате это вытекает в проблемы двигателя, и может проявиться в серьезной поломке ДВС.

Что делать если прогорел клапан?

В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения.

Если вы заменили и притерли один клапан, не пожалейте времени и притрите остальные.

Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта.

Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.

Инструкция по регулировке клапанов

Уже давненько читатели просили сделать подробную статью по регулировке клапанов на Калине с 8-клапанным мотором. Вчера решил заняться данной процедурой на своей машине, хотя поводов для этого не было, двигатель работал тихо и стуков в районе клапанной крышки не было.

Ниже приведу подробный перечень необходимых инструментов и приспособлений для проведения данного техобслуживания Лады Калины.

  1. Головка на 10 с воротком или трещоткой
  2. Отвертка крестовая и плоская
  3. Приспособление для регулировки клапанов для ВАЗ 2108 (так ГБЦ идентичны)
  4. Набор щупов
  5. Пинцет или длинногубцы
  6. Регулировочные шайбы необходимого размера (покупаются после замера зазоров)

Ниже будет рассмотрен подробный порядок работы, с описанием и фотографиями.

Регулировка тепловых зазоров клапанов на Калине 1,6 8-кл.

[infobl style=»warning»]Сразу стоит иметь ввиду, что данную операцию необходимо проводить строго на холодном двигателе. То есть, его температура должна быть около 20 градусов. В противном случае зазоры будут выставлены неверно! Проверено на личном опыте.[/infobl]

Первым делом необходимо снять клапанную крышку, а также выставить распредвал и коленчатый вал двигателя по меткам. Подробно об этом написано в этой статье: Выставление ГРМ по меткам. При выставлении поршень 1-го или 4-го цилиндра находится в верхней мертвой точке (ВМТ).

Я буду показывать порядок регулировки в два приема, а не в четыре, как написано во многих руководствах. Такой метод описан в журнале «За Рулем» а также описан в официальном руководстве от издательства «Третий Рим». Суть данного метода в том, чтобы не прокручивать коленчатый вал 3 раза регулируя по два клапана, а повернув всего один раз, регулировать сразу по 4 клапана. Более подробно опишу по ходу дела.

Итак, смотрим на кулачки распредвала, и те 4 из них, которые подняты в данный момент вверх от клапана, там и замеряем зазоры. Это будут 1,2,3 и 5 клапана.

[infobl style=»info»]Для впускных клапанов допустимый тепловой зазор должен быть 0,20 (+-0,05) мм, а для выпускных 0,35 (+-0,05) мм. Если кто не знает расположение, то оно следующее, если считать слева направо: выпуск-впуск, впуск-выпуск и т.д. Если зазоры отличаются от номинальных, необходимо произвести регулировку с помощью шайб. Толщину H подбираем по формуле: H = B+A-C, где B-толщина старой шайбы, А — измеренный зазор, С — номинальный зазор[/infobl]

Теперь более подробно о процессе извлечения регулировочных шайб Калины. Одеваем планку на шпильки клапанной крышки и фиксируем ее гайками:

После этого рычагом механизма необходимо утопить нужный клапан до самого конца, и в это время вставить упорный рычажок под распредвал, чтобы он удерживал толкатель в нажатом состоянии:

Обратите внимание, что прорезь на толкателе должна находиться спереди, чтобы вам удобно было поддевать и вынимать шайбу. Идеальным инструментом для этого являются длинногубцы:

Затем, когда у вас есть подходящая по толщине новая шайба, сразу вставляем ее на прежнее место:

После чего рычагом придавливаем ее, чтобы он села на место. И разумеется, перед этим вынимаем упорный фиксатор толкателя.

Теперь когда с 4-мя клапанами справились и добились номинальных значений, приступаем к регулировке остальных: 4, 6, 7 и 8 клапанов. Для этого поворачиваем коленчатый вал двигателя на 1 оборот (смотрите по метке на маховике), или же на пол оборота распредвала. Повторяем аналогичную процедуру на втором приеме.

Хочу сказать, что при пробеге в 50 000 км на моей Калине не потребовалось ничего регулировать, так как зазоры были номинальными. Так что, лишний раз лучше туда не лезть, если они не стучат или не зажаты. Если что-то упустил, дополню, пишите! Есть вопросы, задавайте в комментариях!

Важные регулировки двигателя автомобиля Лада Калина

  • Регулировка зазора
  • Порядок регулировки клапанов на двигателе Ладе Калина с восемью клапанами
  • Необходимый инструмент:

Регулировка тепловых зазоров клапанов является важной составляющей настроек двигателя. При правильной регулировке, не происходит сильного износа составляющих газораспределительного механизма, таких как: распределительный вал, толкатели и сами клапана. Двигатель работает мягче и ровнее, при этом потребляя меньшее количество бензина. В камере сгорания образуется меньше нагара. Облегчается холодный пуск автомобиля.

На Ладу Калину устанавливалось несколько типов двигателей, имеющих восемь и шестнадцать клапанов. Принципы регулировки отличаются порядком измерения зазоров. Но всегда измерения проводятся только при закрытых клапанах. Двигатель следует проворачивать только по часовой стрелке. Рассмотрим способ регулировки на одном из них, имеющим восемь клапанов.

Для регулировки клапанов на Ладе Калина применяются шайбы, которые находятся в пазах толкателей. Подбор их толщины задает нужный размер зазору.

Регулировка зазора

Работы производятся только на холодном двигателе.

Снимите клапанную крышку, отвернув болты ее крепления. Снимите крышку ремня ГРМ. Отверните свечи ,для того чтобы было легче проворачивать двигатель.

Удалите масло из головки. Делать это лучше при помощи шприца, чтобы на головку не попал мусор.

Производим осмотр кулачков распределительного вала. На них не должно быть сильной выработки и каких либо повреждений.

Установите приспособление для толкателей на шпильки клапанной крышки , привернув его гайками от крышки.

При помощи ключа, по часовой стрелке проверните коленвал, до совпадения меток расположенных на шкиве и крышке ремня ГРМ. После совпадения меток, поверните вал еще примерно на 3 зуба шкива распредвала. В этот момент поршень в первого цилиндра должен находиться в ВМТ (верхней мертвой точке).

Щупами 0.2 и 0.35 проверьте зазоры первого и третьего кулачков вала. Если щупы проходят свободно, то необходимо заменить шайбы (Для того чтобы вытащить шайбы из толкателей предусмотрены пазы на верхних кромках). Для этого поверните толкатели пазом к себе. При помощи приспособления утопите клапан, придерживая толкатель вставленной в паз отверткой, чтобы он не вращался.

Фиксируем толкатель в нижнем положении. При помощи пинцета, вытаскиваем шайбу. Подбираем и вставляем новую соответствующего размера, маркировкой к толкателю. Размеры написаны на самой шайбе. Убираем фиксатор. Еще раз проверяем зазоры.

Если регулировка верна, то щупы должны входить с небольшим усилием. Проворачиваем коленвал, соответственно повороту распредвала, относительно метки, на 90 градусов.

Каждый раз проворачивая коленчатый вал, регулируем остальные зазоры в определенной последовательности.

Порядок регулировки клапанов на двигателе Ладе Калина с восемью клапанами

Необходимый зазор между регулировочными шайбами и распредвалом должен быть 0.15-0.25мм для группы впускных клапанов и 0.30-0.40мм для группы выпускных. Отсчет клапанов начинается от шкива распределительного вала.

Первым регулируем пару: первый выпускной — третий впускной.

Затем пятый выпускной — второй впускной.

Дальше восьмой выпускной — шестой впускной.

Последние: четвертый выпускной — седьмой впускной.

После регулировки залейте масло в головку блока и установив новую прокладку, поставьте на место клапанную крышку и крышку ремня газораспределительного механизма.

Необходимый инструмент:

  • пинцет;
  • набор щупов;
  • приспособление для регулировки зазоров;
  • шприц для масла;

Как видно из вышесказанного — регулировка клапанов Калина Лада не представляется сложной задачей. Следуя этой инструкции, ее может выполнить любой не подготовленный автолюбитель.

При правильном выполнении работ и соблюдении порядка регулировки газораспределительный механизм автомобиля будет исправно работать, не доставляя никаких хлопот.

Прогорел клапан: признаки, причины

Признаки того, что клапан прогорел

Как выглядит прогоревший клапан

Признаками прогоревшего клапана можно назвать троение двигателя, дым из сапуна (сапун –клапан для вентиляции картера и выхода лишнего давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном – увеличение расхода топлива. Объясним народное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, что проявляется в потере мощности и приемистости, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе. Но указанные признаки прогоревшего клапана неоднозначны.

Двигатель также может троить из-за неработающих свечей или слабой искры.

Дым из сапуна может быть также при повреждении поршня. Но тут есть отличительный признак – цвет дыма должен быть сизым, а свеча покрыта маслом, что связано с поломкой поршня. В случае прогара свеча остается сухой. Заметим, что, прогоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, т.к. разница лишь в системе впрыска топлива.

Ремонт после прогара клапанов

Когда в процессе диагностики точно выяснилось, что клапаны прогорели, необходимо прекратить эксплуатацию двигателя и приняться за его ремонт. Прежде всего, нужно устранить причины возникновения неисправности, поскольку если этого не сделать, то она обязательно возникнет вновь.

Если установлено, что причиной прогара клапанов стала неправильная их регулировка, то нужно заменить их на новые и верно отрегулировать. В современных автомобилях для устранения такой неполадки часто приходится также менять гидрокомпенсаторы.

При износе направляющих втулок и ослабления пружин, их также необходимо поменять вместе с клапанами. Для их замены следует подбирать только детали, которые изготавливаются известными и надежными производителями, чтобы быть полностью уверенным в их высоком качестве.

В тех случаях, когда причиной прогара клапанов стала неисправность системы охлаждения двигателя, то отремонтировать нужно в первую очередь именно ее, и только потом браться за замену клапанов. Наконец, в любом случае следует отказаться от использования некачественного топлива и изменить режимы функционирования силового агрегата таким образом, чтобы он не работал на обедненной топливной смеси.

Как понять, что клапан прогорел?

Если вы проверили свечи, но двигатель все же троит, тогда следует переходить к процедуре поиска неработающего цилиндра. Она несложная. После запуска двигателя на холостых оборотах, по одному снимаете колпачки со свечей. Если при снятии колпачка двигатель изменил режим работы, это означает что цилиндр рабочий. В случае если изменения произошли несущественные, то следует искать причину в данном цилиндре.

Снятие проводов со свечей зажигания

Далее надо проверить компрессию подозрительного цилиндра. Компрессометром замеряем уровень сжатия, а затем повторяем замер, залив в цилиндр шприц масла. Если второе значение выше первого, то проблема с поршнем. В случае совпадения значений – прогар клапана.

Прогар клапана на ВАЗ

Покажу пример определения прогара клапана на ВАЗ 2105 с двигателем ВАЗ 2103.

На фото ниже показан двигатель, в котором определяю прогар клапана по описанной выше методике.

На движке не работает четвертый цилиндр (определил одергиванием колпаков со свечей).

Обратите внимание фото разделено на два снимка. Верхний снимок, двигатель работает, снят патрубок с сапуна, дыма нет, признак целой поршневой группы. Нижний снимок, патрубок сапуна спущен в низ, а кастрюля воздушного фильтра в месте соединения патрубка заткнута тряпкой, хозяин машины мужичек в возрасте. Конечно, по экологии это не положено, но он специально убрал сапун от воздушного фильтра, чтобы газы что выходят с сапуна не коптили карбюратор, и движок работал только на чистом воздухе.

Фото. Двигателя в котором определяем прогар клапана

Выкручиваю свечу с четвертого цилиндра, цвет контактов свечи говорит что свеча работает, мало того двигатель хорошо настроен, так как коричневый цвет свечи говорит что рабочая смесь в норме, не беднит, не богатит. Даже не стал менять свечу, все ясно, прогар клапана.

Но, такой же признак может быть и в контактном зажигании, все дело в том что контакты по мере износа кулачка могут почти не раскрываться, это тоже даст троение двигателя но обычно в этот момент свеча немного закопченная. Также работая на холостых движок может моментами подхватывать и переставать троить. Поэтому обязательно проверьте есть ли зазор в кантатах трамблера. Также может испортиться подшипник трамблера, признак если покачать контакты они начинают сильно болтаться в стороны, меняйте подшипник трамблера или купите новый трамблер. Поэтому если трот двигатель, первым делом посмотрите как раскрываются контакты в трамблере. Еще признак очень маленького зазора в контактах, двигатель стал плохо заводиться особенно по утрам и троит с разными интервалами. Когда прогорел клапан, двигатель троит в одном ритме.

Почему прогорают клапана?

Клапаны работают при постоянных высоких температурах (400-600°С) и значительных механических нагрузках. Впускной клапан находиться в более щадящих тепловых условиях, т.к. охлаждается поступающей топливно-воздушной смесью. Выпускные клапана наоборот, еще больше нагреваются за счет отводимых газов.

Выпускные клапана чаще подвержены прогоранию.

Для правильной работы клапанов должно обеспечиваться четкое прилегание клапана к его седлу и соблюдаться условия их охлаждения (уровень открытия – закрытия). Появление нагара как на самом клапане, так и на седле нарушает оба требования и приводит к повреждению клапана. Нагар может образовываться из-за недорегулировки, износа, заводских дефектов, проблем с системой охлаждения, повышенной температуры сгорания и др. Заводской дефект причина не такая уж редкая. Деталь сложная, работает в условиях постоянных нагрузок, поэтому даже небольшая неоднородность металла может привести к разрушению всей детали.

Чтобы обезопасить себя от брака, покупайте только у проверенных производителей!

Износ – непреодолимое препятствие для всех работающих деталей. Поэтому не пренебрегайте проверками клапанов после определенного пробега! Плохая регулировка клапанов – это создание недостаточных зазоров между клапаном и седлом, что часто называют зажатыми клапанами.

Замена прогоревших клапанов

Операция замены клапанов различных двигателей сходна, и различается только размером деталей и размещением их на головке блок цилиндров. Перед выполнением операции готовят притирочный порошок, новые сальники клапанов и новую прокладку под головку. После демонтажа ГБЦ, операции проделываются в следующем порядке:

1. Рассухаривание клапана. Для этого головка выкладывается на ровную поверхность, под клапан помещают резиновый коврик. Трубку диаметром 13 мм наставляют на клапан, чтобы сухарики находились внутри, и молотком наносят удары. Клапан рассухаривается, а сухарики остаются в трубке. Операция также без труда проводится при помощи специального приспособления, сжимающего прожину, и позволяющего вытащить сухарики.

  1. Клапан вытаскивают, вставляют новый, и проверяют направляющую втулки пошатыванием. При биении до 1 мм направляющую не заменяют.

Рекомендуем: Меняем ремень генератора на 8-ми клапанной Лада Калина своими руками: цены и размер ремня

3. При необходимости замены направляющей, используют специальную оправку. Старую деталь выбивают в направлении распредвала при помощи полукувалдочки тяжелым ударом, чтобы деталь не раскрошилась. После в головку забивают новую втулку, предварительно надев на нее стопорное кольцо.

4. Новый клапан фиксируется стопорным кольцом, узел смазывают маслом.

5. Притирание клапана. Седло первоначально обрабатывают специальной шарошкой, после чего на край клапана наносят притирочный порошок, вставляют в головку, зажимают второй конец в патрон дрели, и, подтягивая его вверх-вниз, обеспечивают клапану герметичное прилегание к седлу. Операцию желательно провести для всех клапанов.

6. Засухаривание клапана. Для этого пружину сильно прижимают и вставляют сухарики. Головку блока цилиндров крепят на блок цилиндров двигателя.

Описанный метод позволяет произвести замену прогоревших клапанов всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Как будет работать двигатель и что будет если клапана зажать?

Как понять, что клапана зажало

Если после запуска мотор нормально работает, но при долгой работе тяга падает – это симптом зажатых клапанов. Еще одним признаком зажатых клапанов могут быть выстрелы в глушитель при сбросе газа. Т.к. камера сгорания не закрыта полностью, компрессия снижается и происходит нарушение рабочего процесса. Лучше при регулировке превысить допустимый зазор, чем сделать его меньше.

Прогоревший клапан необходимо отремонтировать как можно быстрее!

Последствием зажатых клапанов является перегрев, повышенный расход топлива и, как следствие, прогар. С прогоревшим клапаном эксплуатировать двигатель нежелательно, это приводит к прогару седла клапана. Что обернется автовладельцу заменой всей головки.

Последствия прогара клапана

Если прогоревший клапан долго не менять, а ездить, то первое будит большой расход топлива, так как двигатель не выдает свою нормальную мощность, а самое страшное что начнет выгорать седло клапана, седло клапана может выгореть очень сильно, что придется менять головку, или везти головку в специализированную мастерскую по замене седла клапана. Редко, но может быть и так, откалывается кусок клапана и падает в цилиндр, если большой кусок то хана поршню и сильно побьет головку, если маленький кусочек, то побьет головку и поршень. Видел двигатель, когда отлетела полностью шляпа клапана и разбила поршень, головку (это пол беды) но и пробило цилиндр в блоке ВАЗовского двигателя (хана движку) из-за бракованного нового клапана.

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Если ездите на газу, то желательно каждые 10тысячь километров регулировать клапана, газ очень сильно жжет клапана, особенно если очень бедно настроена подача газа. Заметил, при регулировке клапанов, те машины что ездят на газу почти всегда выпускные клапана слегка поджаты (еще не зажаты но щуп уже не проходит), и стоит запустить регулировку клапанов как обязательно зажмется клапан и прогорит. А те машины что ездят на бензине, менее подвержены прогару клапана.

Не старайтесь обеднять подачу газа пытаясь сэкономить, из за бедной смеси двигатель теряет мощность и наоборот идет перерасход газа так как приходится больше давить на педаль газа, плюс идет выгорание клапанов и седел клапанов. Когда газ настроен правильно то мощность двигателя вырастает и не ощущается разницы при езде на бензине или газе. Но не забывайте чаще регулировать клапана при езде на газе. Обычно приезжают регулировать клапана тогда когда появился шум клапанов, но это подойдет тем кто ездит на бензине, при езде на газе не ждите когда появится шум клапанов, скорей всего он не появится, а клапан зажмется и прогорит.

Клапаны двигателя внутреннего сгорания постоянно подвержены критическим нагрузкам. Через них поступает топливо и выходят горячие отработанные газы. В этой ситуации существует высокая вероятность поломки.

Если прогорел клапан, проблему нужно решать незамедлительно. В противном случае двигатель будет работать на износ.

Как определить, что прогорел клапан в двигателе авто: признаки и симптомы

Клапаны обеспечивают осуществление рабочих процессов в цилиндре. Впускные клапаны отвечают за подачу порции топливно-воздушной смеси, а выпускные – за выпуск продуктов сгорания. Прогар одного клапана пагубно влияет на работу всего цилиндра.

Признаки того, что клапан прогорел

Как выглядит прогоревший клапан

Признаками прогоревшего клапана можно назвать троение двигателя, дым из сапуна (сапун –клапан для вентиляции картера и выхода лишнего давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном – увеличение расхода топлива. Объясним народное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, что проявляется в потере мощности и приемистости, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе.
Но указанные признаки прогоревшего клапана неоднозначны.

Двигатель также может троить из-за неработающих свечей или слабой искры.

Дым из сапуна может быть также при повреждении поршня. Но тут есть отличительный признак – цвет дыма должен быть сизым, а свеча покрыта маслом, что связано с поломкой поршня. В случае прогара свеча остается сухой.
Заметим, что, прогоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, т.к. разница лишь в системе впрыска топлива.

Как понять, что клапан прогорел?

Если вы проверили свечи, но двигатель все же троит, тогда следует переходить к процедуре поиска неработающего цилиндра. Она несложная. После запуска двигателя на холостых оборотах, по одному снимаете колпачки со свечей. Если при снятии колпачка двигатель изменил режим работы, это означает что цилиндр рабочий. В случае если изменения произошли несущественные, то следует искать причину в данном цилиндре.

Снятие проводов со свечей зажигания

Далее надо проверить компрессию подозрительного цилиндра. Компрессометром замеряем уровень сжатия, а затем повторяем замер, залив в цилиндр шприц масла. Если второе значение выше первого, то проблема с поршнем. В случае совпадения значений – прогар клапана.

Почему прогорают клапана?

Клапаны работают при постоянных высоких температурах (400-600°С) и значительных механических нагрузках. Впускной клапан находиться в более щадящих тепловых условиях, т.к. охлаждается поступающей топливно-воздушной смесью. Выпускные клапана наоборот, еще больше нагреваются за счет отводимых газов.

Выпускные клапана чаще подвержены прогоранию.

Для правильной работы клапанов должно обеспечиваться четкое прилегание клапана к его седлу и соблюдаться условия их охлаждения (уровень открытия – закрытия). Появление нагара как на самом клапане, так и на седле нарушает оба требования и приводит к повреждению клапана. Нагар может образовываться из-за недорегулировки, износа, заводских дефектов, проблем с системой охлаждения, повышенной температуры сгорания и др.
Заводской дефект причина не такая уж редкая. Деталь сложная, работает в условиях постоянных нагрузок, поэтому даже небольшая неоднородность металла может привести к разрушению всей детали.

Чтобы обезопасить себя от брака, покупайте только у проверенных производителей!

Износ – непреодолимое препятствие для всех работающих деталей. Поэтому не пренебрегайте проверками клапанов после определенного пробега! Плохая регулировка клапанов – это создание недостаточных зазоров между клапаном и седлом, что часто называют зажатыми клапанами.

Как будет работать двигатель и что будет если клапана зажать?

Как понять, что клапана зажало

Если после запуска мотор нормально работает, но при долгой работе тяга падает – это симптом зажатых клапанов. Еще одним признаком зажатых клапанов могут быть выстрелы в глушитель при сбросе газа. Т.к. камера сгорания не закрыта полностью, компрессия снижается и происходит нарушение рабочего процесса. Лучше при регулировке превысить допустимый зазор, чем сделать его меньше.

Прогоревший клапан необходимо отремонтировать как можно быстрее!

Последствием зажатых клапанов является перегрев, повышенный расход топлива и, как следствие, прогар. С прогоревшим клапаном эксплуатировать двигатель нежелательно, это приводит к прогару седла клапана. Что обернется автовладельцу заменой всей головки.

Что делать если прогорел клапан?

В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения.

Если вы заменили и притерли один клапан, не пожалейте времени и притрите остальные.

Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта.

Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.

Головка блока цилиндров — проверка и притирка клапанов

Для выполнения работы потребуются:

— специальный шаблон или широкая слесарная линейка;

— набор плоских щупов;

— приспособление для притирки клапанов;

Проверка

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Очищаем головку блока и корпус подшипников от грязи и нагара, отмываем ее от масляных отложений, металлической щеткой удаляем нагар со стенок камер сгорания.

3. Внимательно осматриваем головку блока и корпус подшипников. На них не должно быть трещин. Па рабочих поверхностях опор распределительных валов, корпуса подшипников и стенках посадочных отверстий гидротолкателей не должно быть задиров и следов наволакивания металла. Направляющие и седла клапанов должны плотно сидеть в теле головки, без следов их смешения при работе ГРМ. Клапаны и их седла не должны иметь трещин и следов прогорания.

4. Проверяем плоскостность головки блока цилиндров специальным шаблоном.

Если шаблона нет, то проверить нижнюю привалочную плоскость головки с достаточной степенью точности можно при помощи широкой слесарной линейки. Ребром прикладываем линейку по диагонали к плоскости головки. Убеждаемся в отсутствии зазора между ребром линейки и плоскостью головки. Зазор может наблюдаться как в средней части плоскости, так и по ее краям. Замер зазора проводим по обеим диагоналям набором плоских щупов.

Максимально допустимый зазор — 0.1 мм.

Если зазор больше допустимого, головка подлежит фрезерованию привалочной плоскости или замене.

Заменять головку блока цилиндров следует только в комплекте с корпусом подшипников.

5. Проверяем герметичность головки блока. Для этого на торцевой поверхности головки заглушаем окно подачи охлаждающей жидкости к термостату (можно установить патрубок термостата, подложив под него прокладку, вырезанную из листовой резины). Переворачиваем головку и заполняем ее внутренние полости для охлаждающей жидкости керосином.

6. Убеждаемся в отсутствии утечки керосина из головки блока.

В случае обнаружения утечки, а также при обнаружении раковин на привалочной плоскости, можно попытаться отремонтировать головку блока с помощью холодной сварки или заменить ее.

7. Для проверки герметичности клапанов головки блока укладываем ее на горизонтальной поверхности привалочной плоскостью вверх.

8. Заполняем камеры сгорания головки блока керосином и ждем несколько минут. Если уровень керосина в какой-нибудь камере понижается, значит, негерметичен один или оба клапана.

Негерметичность клапанов можно устранить притиркой при отсутствии на тарелке и седле клапана трещин, рытвин и механических повреждений.

Притирка клапанов

1. Снимаем маслосъемный колпачок с клапана.

2. Вынимаем клапан из направляющей втулки.

3. Наносим на рабочую кромку клапана притирочную пасту.

4. Устанавливаем клапан в головку блока и закрепляем на его стержне приспособление для притирки клапанов.

5. Прижимая клапан к седлу, поворачиваем его из стороны в сторону. После 10—15 движений поворачиваем клапан на 90° и продолжаем притирку.

6. Притирку проводим до образования равномерного кольцеобразного обода на тарелке клапана..

7. Удаляем остатки притирочной пасты с клапана и его седла.

8. Устанавливаем клапан на место в последовательности, обратной снятию.

При сборке устанавливаем новые маслосъемные колпачки.

9. Аналогично притираем остальные клапаны.

28 Техобслуживание Kalina

Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя

Замер и регулировку зазоров прово­дим на холодном двигателе.
Снимаем экран двигателя.
Отсоединяем трос привода дроссель­ной заслонки от сектора дроссельно­го узла (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).
Отвернув три гайки крепления, сни­маем кронштейн троса привода дрос­сельной заслонки и отводим крон­штейн с тросом в сторону (см. «Сня­тие ресивера»).

Крестообразной отверткой ослаб­ляем затяжку хомута нижнего шланга вентиляции картера.
. и снимаем шланг с патрубка крыш­ки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой ослаб­ляем затяжку хомута шланга вен­тиляции картера (основной кон­тур).
. и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров

Крестообразной отверткой ослаб­ляем затяжку хомута шланга вен­тиляции картера (контур холосто­го хода).
. и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки блока цилиндров

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления крышки го­ловки блока цилиндров.
. и снимаем шайбы.

Снимаем две резиновые втулки.

Снимаем крышку головки блока цилиндров.
Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. «Проверка со­стояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»).
Порядок проверки и регулировки за­ зоров в механизме привода клапа­нов следующий.
Поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива привода ге­нератора по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распредели­тельного вала и задней крышке ремня привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механиз­ма»).
Затем доворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке еще на 40-50° (2,5-3 зуба на шкиве распредели­тельного вала).
В этом положении валов проверяем набором щупов зазоры у первого..

. и третьего кулачков распреде­лительного вала.
Зазор между кулачками распредели­тельного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм — для выпускных. Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм Если зазор отличается от нормы..

. то на шпильки корпусов под­шипников распределительного ва­ла устанавливаем приспособление для регулировки клапанов.

Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля).

Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем
(1 — приспособление, 2 — толкатель)

Нажимая вниз на рычаг приспособления, утапливаем «клыком» толкатель.

. и устанавливаем между краем толкателя и распределительным валом фиксатор, который удер­живает толкатель в нижнем по­ложении.

Фиксирование толкателей клапа­нов при замене регулировочной шайбы:
1 — фиксатор;
2 — регулировоч­ная шайба
Переводим рычаг приспособления в верхнее положение

Пинцетом через прорезь подде­ваем и извлекаем регулировоч­ную шайбу.
При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно вос­пользоваться двумя отвертками.
Мощной отверткой, опираясь на ку­лачок, отжимаем толкатель вниз Вставив ребро другой отвертки (с шириной лезвия не менее 10 мм) между краем толкателя и распреде­лительным валом, фиксируем толка­тель и вынимаем пинцетом регули­ровочную шайбу.
Зазор регулируем подбором регули­ровочной шайбы с требуемой тол­щиной.

Для этого микрометром измеря­ем толщину извлеченной шайбы.
Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле:
Н = В+(А-С), мм, где
«А» —замеренный зазор;
«В» —толщина извлеченной шайбы;
«С» — номинальный зазор;
«Н» — толщина новой шайбы.
Толщина новой шайбы маркируется на ее поверхности электрографом.
Новую шайбу устанавливаем в тол­катель маркировкой вниз и убираем фиксатор.
Еще раз проверяем зазор. При пра­вильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением. Последовательно поворачивая колен­чатый вал на пол-оборота, проверяем и при необходимости регулируем за­зоры других клапанов в последова­тельности, указанной в таблице.

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток, град№ кулачков (отсчет — от шкива распределительного вала)
выпускной
(зазор 0,35 мм)
впускной
(зазор 0,20 мм)
40-5013
220-23052
400-41086
580-59047

Сборку двигателя проводим в обрат­ной последовательности. Перед установкой крышки головки блока цилиндров.

. заменяем ее уплотнительную прокладку новой.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector