Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада Калина глохнет при запуске, Двигатель запускается не с первого, иногда и даже не со 2-3 раза

Лада Калина глохнет при запуске , Двигатель запускается не с первого, иногда и даже не со 2-3 раза

Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Купил недавно калину (2010 год, двигатель 1.6 8 клапанный), при осмотре машины все было в порядке (когда приехал, машина уже стояла заведенная). Сейчас же наблюдается проблема с запуском двигателя на холодную.
При повороте ключа двигатель пытается запуститься, но не получается. Удается только со второго (в лучшем случае), а то и с 5-6 раза. И при запуске с выжатым сцеплением, при отпускании педали после запуска, двигатель начинает захлебываться и как будто сейчас заглохнет, но бывает что выравнивается спустя несколько секунд после таких захлебываний. Иногда необходимо подержать ключ, чтоб двигатель нормально завелся, если же отпустить ключ после запуска, то тоже глохнет.
Бывает, что при медленном движении тоже глохнет (например при спуске с горки или езды по дворам). Сегодня же, при попытке поехать на диагностику, тоже выдала сюрприз. Проехал метров 200-300 нормально. Потом заглох, и, после запуска двигателя, обороты сразу поднимались до 2000 и двигатель глохнет. Вернулся обратно подгазовывая при запуске двигателя. Также после того, как заглушил двигатель, из выхлопной трубы видел слегка выходящий дым (не знаю, может быть тоже важная информация).
На данный момент у меня есть подозрения на следующие вещи:
1) Топливный насос (возможно фильтр грубой очистки в самом насосе)
2) ВВ провода и модуль зажигания
3) РХХ или ДПДЗ (может и сама дроссельная заслонка)
4) Ремень ГРМ (по словам продавца его меняли, но может быть неправильно установили)
Свечи поставил новые, аккумулятор тоже в неплохом состоянии (вроде год всего), уровень электролита в норме.

Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста, что проверить в первую очередь, что может вызывать подобные симптомы?

Сообщение отредактировал Deagle — Jan 5 2017, 18:00

Сообщений: 11 659

Диагностика бы показала, но думаю с насосом проблема. Не хватает мощи давления в системе создать. Отсюда и не закачивает бензина с первого раза.

Сообщений: 1 620

Сообщений: 2 172

в ближайшее время чеб-лада рулит

Вообще, может быть все, что угодно. для начала нужно диагностику сделать. Чек энджин (или джеки чан) горит? если есть монометр можно давление в топливной рампе проверить, если все ок, то что то с воздухом- подсос воздуха, дпдз, рхх, и т.д.(мне кажется регулятор холостого хода плохо работает)
В движении машина себя хорошо ведет?,

У меня такая же картина начинается с приходом зимы, двиг такой же стоит тока на 14 ке, 2008 г. Года 2 уже как проблеме, сам соваться не хочу,а то как полезешь и не вылезешь пока езжу. И что интересно машине надо постоять часов 20, а если остыла то заводится хорошо не смотря даже на сильный мороз.

Сообщение отредактировал AGANEMON — Jan 6 2017, 12:21

У меня даже летом,особенно в сырую погоду,заводится со второго раза, и зимой в -30 тоже со второго.В инетах многие о таком пишут,болезнь. Но лечить лучше начинать с мелочей,фильтра,подсосы,потом дачики и тд. Как правило окажется проблема в пустяке.

Сообщение отредактировал megas — Jan 6 2017, 13:01

В движении было один раз, что начала дергаться на 1 или 2 передаче, не помню уже. А вот сейчас бывает что начинает глохнуть при медленном движении. Чек не горит.
Фильтры вроде новые, машину сдавали по трейд-ину, там видимо поменяли все. По крайней мере топливный фильтр, который под машиной, и воздушный точно новые. Недавно как раз открывал и смотрел воздушный фильтр, из-за этого мне кажется и были скачки оборотов до 2000, бывают у датчиков глюки. Сейчас полностью снял ДМРВ и поставил обратно, при запуске скачков оборотов не было.
Думаю что все таки с топливным насосом проблемы. С первого раза не завелась, а вот после того, как накачал раз 5 топливо, кое-как с грехом пополам завелась. На счет РХХ тоже думаю. По возможности сделаю диагностику, когда более менее лучше будет с запуском (раньше на холодную только такие проблемы были, а сейчас видимо и на теплом двигателе немного тупит).
А попытки заглохнуть на запущенном двигателе мне кажется из-за масла, видимо залили не самого лучшего качества (опять же по словам продавца масло меняли в двигателе и коробке)

Сообщение отредактировал Deagle — Jan 6 2017, 15:50

У меня и на холодную такие проблемы, видимо либо датчик какой-то, либо топливный насос.
Тоже была 14ка, но с двигателем 1.5. Заводилась с пол пинка в любые морозы, даже когда некоторые иномарки не могли завестись

Сообщение отредактировал Deagle — Jan 6 2017, 15:45

Сообщений: 2 846

Сообщений: 8 678

Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Купил недавно калину (2010 год, двигатель 1.6 8 клапанный), при осмотре машины все было в порядке (когда приехал, машина уже стояла заведенная). Сейчас же наблюдается проблема с запуском двигателя на холодную.
При повороте ключа двигатель пытается запуститься, но не получается. Удается только со второго (в лучшем случае), а то и с 5-6 раза. И при запуске с выжатым сцеплением, при отпускании педали после запуска, двигатель начинает захлебываться и как будто сейчас заглохнет, но бывает что выравнивается спустя несколько секунд после таких захлебываний. Иногда необходимо подержать ключ, чтоб двигатель нормально завелся, если же отпустить ключ после запуска, то тоже глохнет.
Бывает, что при медленном движении тоже глохнет (например при спуске с горки или езды по дворам). Сегодня же, при попытке поехать на диагностику, тоже выдала сюрприз. Проехал метров 200-300 нормально. Потом заглох, и, после запуска двигателя, обороты сразу поднимались до 2000 и двигатель глохнет. Вернулся обратно подгазовывая при запуске двигателя. Также после того, как заглушил двигатель, из выхлопной трубы видел слегка выходящий дым (не знаю, может быть тоже важная информация).
На данный момент у меня есть подозрения на следующие вещи:
1) Топливный насос (возможно фильтр грубой очистки в самом насосе)
2) ВВ провода и модуль зажигания
3) РХХ или ДПДЗ (может и сама дроссельная заслонка)
4) Ремень ГРМ (по словам продавца его меняли, но может быть неправильно установили)
Свечи поставил новые, аккумулятор тоже в неплохом состоянии (вроде год всего), уровень электролита в норме.

Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста, что проверить в первую очередь, что может вызывать подобные симптомы?

1. Не стоит фантазировать, на темы в которых ты разбИраешся, как поросенок в Орхидеях.
2. Сталкивались.. Вариантов масса.
3. Куды смотреть. Я б в сторону авто , на твоем месте не смотрел бы.
НФС, ГТО на компе или прИставке, это твоЁ фсЁ.
Извини если был груб..

В чем причина заводится и сразу глохнет Лада Калина

Chegevara2 › Блог › Лада Калина. Глохнет двигатель. Причины — адсорбер, ЭБУ, радиатор и др.

Всем привет.
Хочу написать о моей проблеме и решения ее после долгих мучений. Началось все с того, как я купил жене б/у Лада Калину 2006г. несколько дней назад (осень 2014г). Сам я езжу на втором мегане и с такими проблемами не встречался ))). Надеюсь эта статья поможет владельцам Калин и Приор с подобными проблемами.
Поехали.
Ранним утром жена поехала отвозить ребенка в школу (от дома до школы метров 500) и после на работу. Звонок, звонит жена. В общем отвезла ребенка в школу, поехала на работу и метров через 400 заглохла. Сказала, что машина дергалась и встала. Я оделся и поехал к месту непредвиденной остановки. Попробовал пару раз покрутить стартером, стартер крутит, но не заводится. Т.к. мне тоже нужно было ехать на работу, разбираться я не стал и откатили авто на стоянку метров в десяти от места остановки.
На следующее утро я решил посмотреть, что там с машиной. Подойдя к авто я обнаружил, что снизу авто в районе заднего левого колеса огромное пятно явно не естественного происхождения (не моча). И в районе переднего левого колеса тоже небольшая лужица. При открытии крышки бензобака я почувствовал, что в баке создался вакуум и воздух с улицы всосало внутрь. Я определил, что лужа под машиной это бензин. Естественно машину оставлять там было нельзя, т.к. любая искра или окурок и машины не будет. Вообщем отбуксировал я ее в гараж.
Ремонт. День 1.
Естественно первое, куда я полез, это в яму. И вот, что я там увидел.

Как видно, на бензобаке ближе к левому колесу прикручен адсорбер, к которому подходит две трубки. Правая трубка идет к сепаратору, а левая к реле адсорбера. Эти разводы это следы бензина вытекшего из правой трубки адсорбера.
Купил адсорбер и шланг маслобензостойкий ГОСТ 10362-76 с внутренним диаметром 6мм, т.к. снятые ПВХ трубки на новый адсорбер не натянешь. Почитав форумы заодно сменил реле адсорбера. Во время смены адсорбера и реле адсорбера вытекло много бензина из трубок. Откуда он там взялся, не понимаю, ведь там должны быть только пары бензина. Эпопею со снятием бензобака и сменой адсорбера писать не буду, т.к. в книжке и в инете информации по этому делу полно. Скажу одно — я за…я. Поставил аккумулятор на зарядку, пошел домой.
Ремонт. День 2.
Проверил все свечи — черные как смоль. Проверил высоковольтные провода — один в обрыве. Купил свечи NGK №13 и родные провода, все подсоединил, аккумулятор подключил. Ну думаю ЩААААССС как заведу! Поворачиваю ключ зажигания — иииии ХЕР! Даже стартер не крутит! Слава богу в электрике немного понимаю и по цепочке дошел до ЭБУ (электронного блока управления). Сигнала на пуск стартера с него нет. Вынул чертов компьютер, открыл его и опять я ОХЕРЕЛ — все в тосоле и ужасный запах горелых полупроводниковых элементов. КАКОЙ ДЫБЫЛ ЗАСУНУЛ ЭБУ ПОД РАДИАТОР, ДА ЕЩЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ! Вообщем конструктора и ЭБУ в топку. Тем у кого это еще не произошло срочно убирайте компьютер из-под радиатора. Рано или поздно он потечет. Заказал новый контроллер Я7.2М Э11183-1411020-21 (633.3763 005-03), соответственно радиатор отопитель тоже купил новый. Почитав форумы, решил не рисковать и совместно с ЭБУ купил еще и блок зажигания (катушку).
Ремонт. День 3.
Заменил ЭБУ и катушку. Думаю ну СЕЙЧАААААССС! Поворачиваю ключ зажигания, две секунды крутит стартер, стук мотора и ТИШИНАААА! Пробую еще, стартер не крутит, из-под капота ДЫМООООК. Вот думаю — купил жене машину, а себе геморрой. Взял бубен и стал танцевать вокруг машину, ну вдруг думаю хоть это поможет, тем более на улице -10град. Хоть согреюсь. Еще одна попытка и о чудо, ЗАРАБОТАЛА, правда с перебоями, но все же. Сизый дымок продолжал идти из под капота, но это оказалась не проводка дымит а видимо испаряется иней осевший на двигателе. Вообщем заглушил машину и домой. Хоть что то.
Ремонт. День 4.
Сейчас главное доехать до сервиса и сменить радиатор отопителя. Самому на холоде сделать это не реально, нужно торпедо снимать полностью — гемор, да и надоело уже самому еб…я. Вставляю ключ, поворачиваю и о чудо — с пол оборота завелась и работает без сбоев. Выгнал машину из гаража, закрыл ворота, сел и о чудо — ЗАГЛОХЛА! Кручу стартером — ХЕР! Постояла минут 10-15, пробую еще раз — завелась, поехал. Через километр заглохла. Заметил, что после прогрева двигателя приблизительно до 70 градусов машина глохнет. Вообщем отбуксировал я ее на сервис и сказал, что по мимо замены радиатора нужно чтобы машина и на прогретом двигле работала.
Ремонт. День 5.
Звонок из сервиса, сделали диагностику, говорят:
— в первую очередь нужно заменить масло в двигателе, т.к. в масле много бензина. Естественно я понял откуда бензин;
— соответственно фильтр масляный тоже;
— свечи, т.к. новые мои свечи уже закоптились.
Отвечаю им — делайте, деваться некуда.
Через 6 часов снова звонок из сервиса — Машину сделали забирайте. Приехал проверил, действительно работает.

— адсорбер (1118-1164010) — 830 руб.;
— шланг МБС (ГОСТ 10362-76) — 250 руб.;
— реле адсорбера (1118-1164200) — 300 руб.;
— свечи зажигания (NGK №13) — 400 руб.;
— высоковольтные провода 700 руб.;
— катушка зажигания СОАТЭ 2111-3705010-03 1000 руб.;
— ЭБУ Я7.2М Э11183-1411020-21 (633.3763 005-03) — 5200 руб.;
— диагностика ЭБУ 750 руб.;
— радиатор отопителя 630 руб.;
— еще раз свечи зажигания 500 руб.;
— замена свечей 300 руб.;
— замена радиатора 5500 руб.;
— масло моторное (Mobil Ultra 10W-40 пол.синт.) — 1200 руб.;
— фильтр масляный (MANN W 914/2) 300 руб.;
— замена масляного фильтра и масла 450 руб.

Общая сумма: 18310 руб.

Вывод:
— при покупке б/у Калины или Приоры проверяйте ЭБУ, утопленник он или нет;
— если вам повезло и вы купили одну из вышеперечисленных авто, убирайте ЭБУ из-под радиатора.
— если глохнет авто после прогрева, проверь наличие бензина в картере;
— почему в адсорбер попал бензин и потек дальше в двигатель, я так и не понял. После всех замен при открытии крышки бензобака вакуума больше нет. Машинка пока едет хорошо, ведь прошло всего два дня после ремонт.
PS: Если вылезут новые пенки, отпишусь.

Заводится и сразу глохнет на холодную Лада Калина: что делать?

Неоднократно автовладельцы Лады Калины сталкивались с понятием, когда автомобиль заводится и сразу глохнет. Причин этого явления мало, но они могут создавать дискомфорт, и автомобиль может просто не завестись в самый нужный момент.

Видео с решением проблемы «дабл-старта» на Лада Калина (заводится и сразу глохнет):

Видео материал расскажет, почему Калина заводится и сразу глохнет, причины возникновения неисправности и методы ее устранения

Причины неисправности на Лада Калина

Вид панели проборов, когда автомобиль заглох

Для понимания причин, почему двигатель заводится и сразу глохнет необходимо немного знать конструкцию двигателя, а также процесс работы. Рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности:

    В камеры сгорания не поступает или плохо подается топливо . Это связано с неисправностью в топливной системе.

Схема топливной системы

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Топливная рампа с форсунками

Все эти причины могут послужить тому, что силовой агрегат запуститься, а потом заглохнет.

Заводится и глохнет двигатель на холодную

На холодную, особенно в зимнее время, двигатель запускает и глохнет по нескольким причинам. Эта распространенные проблемы для большинства автомобилей.

В первую очередь, это связано с тем, что в цилиндры подается недостаточное количество топлива, а также холодный воздух, который не позволяет нормально воспламениться смеси.

Лечится эта неисправность двумя путями:

    Вставляем ключ зажигания и поворачиваем его, чтобы запустился бензиновый насос, и ждем, пока он прекратит работать. Отключаем зажигание (ключ можно не вынимать). Поворачиваем повторно ключ, и вновь запустился насос. Когда он отключится, то можно запускать автомобиль.

Ключ зажигания вставляем в замок, поворачиваем, затем выключаем. Включаем повторно и заводим автомобиль

Бензиновый насос в разобранном виде пр и диагностике

После устранения всех проблем, автомобиль должен в любое время года запускаться с первого раза. Также, рекомендуется проверить состояние датчика охлаждающей жидкости, который может принимать, что автомобиль горячий. При его неисправности, следует заменить деталь.

На горячую

Плохой пуск на горячую, сигнализирует о неисправности следующих систем:

    Проблема в топливной системе . Стоит проверить бензонасос, давление в магистральных трубках, состояние фильтра горючего, герметичность топливной рампы.

Демонтаж топливных форсунок для проверки

Электронный блок управления

Для устранения причин необходимо поэтапно проверять все узлы, пока не выявится проблема.

Выводы

Эффект «запустился-заглох» на Калине встречается довольно часто, особенно в зимний период. Поэтому, перед каждым сезоном стоит проводить диагностику основных систем, а также устранять неисправности, которые возникают. Если автолюбитель не может самостоятельно определить причину, то рекомендуется обратиться на автосервис, где сделают все быстро и качественно.

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Почему глохнет Лада Калина

Инжекторный двигатель легкового автомобиля Лада Калина, в зависимости от появившейся неисправности, может заглохнуть практически на любом режиме его работы. Но наиболее часто это происходит в режимах: запуска двигателя и холостого хода.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет сразу после его запуска

Одной из причин, из-за которой двигатель Калины глохнет сразу после запуска, является не достаточно заряженная аккумуляторная батарея (частые короткие поездки в холодное время года, ресурс АКБ близок к завершению, длительная стоянка автомобиля без подзарядки АКБ и т.д.). Ёмкости такой АКБ хватает на то, чтобы стартер смог провернуть коленчатый вал двигателя с частотой необходимой для его запуска. Но в момент запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ падает настолько, что иммобилайзер, реагируя на это падение напряжения, блокирует, через ЭБУ, подачу бензина в топливную рампу, путём отключения питания на электрическом бензонасосе Калины. Остаточного давления бензина в топливной рампе хватает на 2-3 секунды работы двигателя, после чего он глохнет из-за отсутствия топлива.

Ещё одной причиной прекращения работы двигателя Калины сразу после его запуска является расположение электронного блока управления, который стоит под корпусом отопителя салона. И в случае даже небольшой течи антифриза из радиатора отопителя, он попадает на электронный блок и при его недостаточной герметизации проникает внутрь, вызывая эту неисправность.

Аналогичная проблема, с запуском двигателя Калины, появляется и при подсасывании воздуха в патрубке, стоящем за расходомером. В этом случае расходомер выдаёт неверную информацию электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха в цилиндры двигателя. Эти данные получаются заниженными, так как часть воздуха идёт в цилиндры, минуя расходомер, что резко обедняет горючую смесь и двигатель глохнет.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу

Одним из узлов, приводящих к прекращению работы двигателя Калины на холостом ходу, является регулятор холостого хода (РХХ), который забивается липкой грязью. В результате чего, его игла остаётся в закрытом положении, и горючая смесь перестаёт поступать в цилиндры двигателя.

Для того чтобы РХХ снять с места установки и прочистить иглу, применяя специальный растворитель или хотя бы спирт (жидкость внутрь попадать не должна), нужно вначале прогреть двигатель, затем отсоединить от него провода и тут же двигатель заглушить. В этом случае игла РХХ (после его снятия) будет торчать над плоскостью разъёма и её легче будет очистить. Таким способом можно реанимировать РХХ, но если это не помогло, то его придётся заменить. Бывают случаи, что на РХХ просто не подаётся напряжение, в этом случае придётся проверять контакты в штекерных разъёмах и целостность проводов к нему идущих.

Второй проблемой, работы двигателя на холостом ходу, может стать датчик дроссельной заслонки, который выходит из строя из-за достаточно быстрого износа резистивного слоя переменного резистора, так как этот слой не любит влагу и пыль.

ВАЗ 2107 инжектор заводится и сразу глохнет, причина такой неисправности

Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114, да и других автомобилей, могут столкнуться с проблемой — автомобиль заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрим возможные причины неисправности запуска, и способы их устранения.

Для начала рассмотрим самые распространенные проблемы

  1. Закончился бензин (дизельное топливо) . Как бы парадоксально это ни звучало, но зачастую водители забывают следить за уровнем горючего в баке.
  2. На дизельных двигателях (особенно зимой) причиной того, что машина завелась и почти сразу заглохла, может стать замерзшее топливо (но как правило дизельные ВАЗы – это большая редкость).
  3. Качество бензина на заправках зачастую ужасающее, поэтому заправив автомобиль низкокачественным горючим, можно столкнуться с проблемой глохнущего двигателя. Если плохого бензина немного, можно разбавить его хорошим. А вот если залит полный бак, то лучше слить суррогат от греха подальше.
  4. Изношенные провода и старые (неисправные) свечи тоже весьма часто являются причиной.
  5. Компрессия двигателя , а точнее ее отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет едва успев «подхватить». Но это уже весьма серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые в процессе эксплуатации автомобиля просто невозможно.

Интересная статья о биотопливе производимого из обычных опилок, подробнее читайте здесь .

ВАЗ с инжектором заводиться и срузу глохнет

  1. Инжекторные автомобили могут вести себя так из-за неисправности топливного насоса . Он находится в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, будет слышно как насос работает, нагнетая бензин в систему.
  2. Сильное загрязнение топливного фильтра тонкой очистки также может приводить к тому, что машина глохнет после старта. Фильтр просто не успевает пропускать необходимое количество бензина.
  3. Ошибки ЭБУ достаточно часто приводят к проблемам с запуском двигателя, не получая сигналов от тех или иных датчиков, ил получая их в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше всего производить в специализированных сервисах.

Причины по которым заводятся и глохнут карбюраторные машины

  1. Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть связана с отсутствием топлива в поплавковой камере . Можно попробовать вручную подкачать бензонасос. Его нужно проверить на работоспособность, и, в случае необходимости, заменить. Прежде чем заниматься самостоятельной очисткой системы питания вообще и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.
  2. Еще одна причина, почему глохнет двигатель — засорился сетчатый фильтр в карбюраторе перед его входом . Если машина заводится и глохнет через несколько секунд из-за этого фильтра, то его нужно почистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и растворитель (бензин или ацетон). После этого, тут же вместе с фильтром очистите гнездо, в которое он вставляется.
  3. Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падают обороты из-за неисправности электромагнитного клапана . Проверка производится следующим образом: клапан выкручивается, на плюсовой контакт подается питание, а корпус замыкается на массу двигателя. При исправности клапана будет слышен отчетливый звук, а игла зайдет в корпус.

Можно просто провод, подсоединенный к клапану и поставить его на место. Если щелчка не слышно — клапан неисправен. Выкручиваем клапан и достаем из него жиклер. Если он согнут, его нужно заменить. Убедитесь в том, что запорная игла клапана свободно двигается, а прокладка клапана не порвана, и он плотно прилегает к корпусу.

Если щелчок клапана присутствует, то нужно продиагностировать систему ЭПХХ. Может нуждаться в прочистке топливный жиклер холостого хода. Если падают обороты двигателя автомобиля, его засорение может влиять на стабильность работы. Для очистки жиклера необходимо создать в каналах системы повышенное разряжение.

Для этого заводим авто и поднимаем обороты до 3000. На несколько оборотов выворачиваем держатель жиклера (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах требуемое разряжение. Повторяем процедуру несколько раз.

Какие еще могут быть поломки ВАЗ 2107

Еще одна распространенная проблема, из-за которой заводится и глохнет двигатель автомобилей ВАЗ 2107 — попадание в карбюратор лишнего воздуха . В таком случае топливная смесь не может долго поддерживать работу двигателя, а машина хоть и завелась, через несколько секунд глохнет. Нужно определить место подсоса воздуха и устранить брешь.

Бывает, засоряются жиклеры и патрубки дозирующей системы . Это тоже влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 через несколько секунд глохнет. Что делать в таком случае? Нужно под крышкой карбюратора выкрутить жиклеры и патрубки и очистить их. После этого, продуйте колодцы и жиклеры сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Солекс, то прочистить и продуть нужно еще и топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

Проблемы с карбюраторами солекс

Кроме всего перечисленного, обороты двигателя падают, если неправильно отрегулирован уровень топлива в карбюраторе (поплавковая камера). В результате этого, в топливной смеси либо недостает бензина, либо его слишком много. При регулировке карбюратора ВАЗ 2107, его не нужно отсоединять от двигателя.

Выполните следующие действия:

  1. снимите корпус воздушного фильтра, отвинтив все крепления;
  2. снимите крышку карбюратора;
  3. проверьте положение поплавков. Для этого разводите и сводите их вместе для достижения правильного расположения.

Нужно добиться такого положения поплавков, чтобы они беспрепятственно двигались, не цепляя стенки камеры, в которой находятся. Не будет лишним измерить расстояние от выступов на поплавках до бумажной прокладки. Расстояние должно быть в рамках 0,75–1,25 мм. Для измерения используйте щуп.

Что делать если оно далеко от нормы? В таком случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.

Как мы увидели, причин, почему глохнет двигатель не так уж мало. Для правильного запуска двигателя нужно проверить и устранить все вышеприведенные неисправности. После, если проблема так и не решилась, придется обратиться к специалистам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Заводится и глохнет бензопила Дружба 4: причины и устранение

Бензопила является относительно несложным устройством, к помощи которого время от времени прибегают дачники, монтажники, строители и спасатели. Строительные магазины предлагают массу моделей бензопил, которые различаются по мощности и качеству выполнения работ. Однако и эта практичная и уникальная техника может выйти из строя.

Если такая неприятность произошла, то очень важно найти причину неисправности и как можно быстрее ее устранить. Для этого необязательно обращаться в сервисы, где технику приведут в порядок за определенную плату. Иногда поломка может быть настолько незначительной, что справиться с ней несложно самостоятельно.

Как устроен завод инструмента?

Бензопила оборудована карбюраторным двухтактным двигателем, который практически является ее основным элементом. Его мощность зависит от модели техники и ее прямого назначения.

В пильную гарнитуру бензопилы входит:

  • режущая цепь;
  • цепное колесо;
  • звездочки;
  • шины.

Чем большим шагом обладает гарнитура, тем мощнее и продуктивнее она будет, а значит и глубже будет надрез. Поэтому двигатель не должен уступать ей по мощности, иначе работа инструмента будет неполноценной.

Смазка бензопилы производится специальным маслом непосредственно из находящегося на ручном блоке второго бака. Его масса имеет такие особенности, что предназначенное для двигателя топливо и масло заканчиваются одновременно.

С основными элементами инструмента ознакомились, теперь будет легче разобраться в причинах, по которым бензопила может перестать работать и как их устранить.

Причины неисправностей и способы их устранения

Практически каждый владелец бензопилы хоть раз сталкивался с тем, что инструмент или совсем не заводится, когда нажимаешь на газ, или заводится и через некоторое время глохнет. Причин сбоя в работе устройства может быть множество. Некоторые из них являются довольно простыми и легко устраняются. Поэтому стоит изучить основные причины, чтобы при элементарной поломке не нести инструмент в сервис по ремонту бензопил.

Почему бензопила заводится и сразу глохнет?

Причин этому может быть несколько:

  1. Недостаточно топлива в бензобаке. Если инструмент сразу после завода перестал работать, то в первую очередь необходимо проверить наличие в бензобаке топлива. Если его недостаточно, то нужно долить топливную смесь, которая готовится строго по приложенной к инструменту инструкции. Состоит топливо для бензопилы из бензина с максимально возможным октановым числом и масла, марка которого должна быть прописана в техпаспорте инструмента.
  2. Плохой контакт между свечей и высоковольтным проводом. Зазор между наконечником свечи и проводом должен быть не более 0,5 мм. Если на свече образовался нагар, то ее необходимо почистить и высушить. Специалисты рекомендуют периодически обновлять свечи, даже если старые еще исправно работают.
  3. Заливание свечи. Большое количество топлива собирается между электродами свечи, поэтому если свеча будет залита, искра не образуется. Чтобы устранить такую поломку, достаточно вынуть свечу и просушить ее. Нелишним будет с помощью газовой горелки произвести накалку.
  4. Загрязнение жиклера карбюратора или топливного фильтра. Почистить бензофильтр достаточно просто самостоятельно, а чистку карбюратора лучше доверить специалистам.

Сбой в работе бензопилы на холостых оборотах

Причиной такой неисправности может стать грязный глушитель. Поэтому чтобы инструмент нормально заработал, иногда просто нужно очистить глушитель от выхлопных смоляных отложений.

Довольно часто в инструменте засоряется воздушный фильтр, поступление воздуха в систему засоряется и это приводит к тому, что устройство глохнет на холостых оборотах.

Чтобы очистить воздушный фильтр, его необходимо аккуратно вытащить, следя за тем, чтобы пыль с него не попала на карбюратор. Далее фильтр тщательно промывают с применением моющих средств, сушат и устанавливают на место.

Перестать работать на холостом ходу бензопила может из-за неполадки топливного фильтра. Чтобы его проверить, необходимо отсоединить бензопровод от карбюратора. Если при подкачке топливо почти не вытекает из шланга и поступает к карбюратору слабо, то, скорее всего фильтр забит мусором.

Чтобы его очистить, в первую очередь следует слить все топливо, а затем извлечь фильтр из бака. Делается это с помощью крючка из проволоки через заливную головку бака. Затем фильтр отсоединяется от шланга и чистится.

Для нормальной эксплуатации бензопилы воздушные и топливные фильтры рекомендуется менять каждые три месяца.

Глохнуть на холостом ходу бензопила может тогда, когда у нее поврежден топливопровод. Поэтому каждый раз перед началом работ рекомендуется осматривать механизм, его узлы и блоки на возможные механические повреждения корпуса и топливопривода, потеки жидкостей.

Если инструмент долгое время хранился в сыром месте или подвергался перепадам температур, то трубка могла просто потрескаться. В этом случае ее необходимо заменить на новую.

Если бензопила не хочет работать на холостых оборотах, то причиной тому может быть несоблюдение соотношения бензина и масла при приготовлении топливной смеси. Пропорции должны строго соответствовать прилагаемой к бензопиле инструкции. Если их не соблюдать, то двигатель не будет достаточно смазываться, в результате чего механизм начнет глохнуть.

Бензопила не работает на больших оборотах

На высоких оборотах инструмент может начать глохнуть из-за неисправностей:

  • бензинового насоса;
  • топливного фильтра;
  • воздушного фильтра.

Чтобы поверить бензиновый насос, нужно посмотреть, просачивается сквозь него топливо или нет. Если он поврежден, то скорей всего бензопила на полном ходу глохнет из-за этого, и насос нужно заменить на новый.

Чтобы проверить топливный фильтр, достаточно от карбюратора отсоединить шланг и посмотреть вытекает из него бензин или нет. Если он течет полной струей, то все нормально. В противном случае топливный фильтр нужно прочистить или заменить на новый.

Чтобы почистить воздушный фильтр, его нужно просто помыть под проточной водой и затем хорошенько высушить.

Двигатель инструмента не выдерживает нагрузок

Если бензопила часто стала глохнуть при разрезании толстых бревен, то неполадки следует искать в воздушных фильтрах или системе подачи топлива.

Работая с сильной нагрузкой, двигатель может просто не получать достаточно топлива и останавливаться. Поэтому устранить эту проблему можно чисткой воздушного фильтра или заменой топлива, которое должно быть приготовлено строго по рекомендациям инструкции.

Не хочет работать новая бензопила

В принципе проблем с новым инструментом быть не должно, но если он все же не заводится, то скорей всего это заводской брак или не соблюдены все предписания инструкции.

Для устранения этой проблемы сначала следует посмотреть все ли прикручено и подключено, как того требует инструкция.

Причиной неисправности может быть и неправильно приготовленная топливная смесь. На работу бензопилы могут влиять ингредиенты низкого качества, из которых делалось топливо. Лучше всего масло для инструмента выбирать известного производителя, чтобы потом при работе не возникали проблемы.

Если же было сделано все строго по инструкции, но бензопила все равно не работает, то придется обратиться в сервисную мастерскую.

Поломки цилиндропоршневой группы

Если устранены все вышеописанные неисправности, а бензопила при нажатии на газ все равно глохнет, то причину нужно будет искать в двигателе, а точнее, в его цилиндре.

Иногда определить работоспособность цилиндропоршневой группы можно просто визуально. Завести пилу не получится, если на цилиндре будут задиры, сколы и другие дефекты. В этом случае запчасти необходимо заменить.

Инструмент при нажатии на газ может не заводиться или вообще перестать работать, если повреждены поршневые кольца. Поэтому, если других очевидных причин нет, необходимо исследовать кольца, повреждение которых приводит к потере мощности двигателя. О том, что кольца пора менять, говорит их свободный ход в канавках цилиндра.

Однако чтобы полностью понять каково техническое состояние цилиндропоршневой группы, следует полностью разобрать двигатель. Работа эта трудоемкая и под силу только специалисту.

Несомненно, поломка техники способна огорчить ее владельца. Но раньше времени отчаиваться не стоит, ведь некоторые поломки можно устранить своими силами. Если бензопила не заводится при нажатии на газ, это не означает что ее сразу нужно нести в мастерскую. В некоторых случаях достаточно будет просто следовать советам специалистов, которые описаны в этой статье.

Мотоблок заводится и глохнет, не развивает обороты, неисправности, ремонт

«Сердцем» любой бензиновой техники является двигатель. Не исключение в этом и мотоблоки. Их моторная часть создает рабочий такт, силовой потенциал, заявленную производительность, которые в совокупности позволяют выполнять те или иные агротехнические операции.

Но нередко именно этот рабочий узел является самым уязвимым. Некачественное топливо, сильные перегрузки, отсутствие регулярной диагностики и множество других причин становятся причиной серьезных неисправностей, от своевременного выявления и ремонта которых будет зависеть его дальнейшая работоспособность. Тому, какие виды поломок чаще всего характерны для моторов мотоблоков, каких их можно диагностировать и устранить в домашних условиях и будет посвящена данная статья.

Мотоблок заводится и глохнет: причины неисправности и механизмы их устранения

От ситуации, когда мотоблок заводится, но тут же глохнет на холостом ходу, не застрахованы владельцы ни совершенно новых, ни бывших в употреблении мотокультиваторов.

Ее могут вызвать ряд факторов:

  1. проблемы в зажигательной системе:
  • отхождение или обрыв электрических контактов;
  • неисправности свечи зажигания. Установить их можно лишь после откручивания и внешнего осмотра. Если свеча:
  • сухая – причина неисправности кроется в карбюраторе, куда не подается бензин. Она может возникнуть из-за замусоривания его фильтра или отдельного жиклера;
  • мокрая – двигатель не развивает обороты из-за переизбытка горючего;
  • покрыта нагаром – факт ее выхода из строя, из-за чего могло не образовываться зажигательной искры. Окончательно убедиться в этом поможет проверка электродами;
  • после замены или очистки свечи исследуется электроника – целостность соединений и самих проводов, которые из-за сильной вибрации могут нуждаться в ремонте;
  1. нехватка или недоброкачественность топлива. Нередко мотор не набирает обороты из-за неправильно приготовленной топливной смеси или замусоривания карбюратора. В этом случае ремонт начинают с его извлечения из корпуса мотоблока и очищения от грязевых частиц. Параллельно с этим меняют горючее, предварительно слив старое и промыв топливный бак и подающие шланги.
  2. Другой причиной того, что мотоблок заводится и сразу глохнет, связанной с бензином, может быть разгерметизация самого бензобака. Очень часто это наблюдается после длительного простоя (например, после зимы), когда мотоблок долгое время не эксплуатировался и хранился с грубыми нарушениями. После ремонта или замены всего топливного бачка работоспособность устройства обычно восстанавливается;
  3. прохладная погода, из-за которой часто глохнет дизельная техника. Поэтому ранней весной специалисты советуют включать мотоблок только после заливки горячей воды в радиатор;
  4. неисправности коробки переключения передач. О том, что культиватор не развивает обороты и глохнет на холостых, свидетельствует характерный стук из редуктора, который возникает на фоне нехватки смазочного материала.

Почему мотоблок работает с перебоями?

Не смотря на износостойкость двигательной части, она не защищена от неисправностей. Появление посторонних шумов, рывков, пауз в ее работе – главные свидетельства того, что она нуждается в срочной диагностике и ремонте.

Если культиватор периодически глохнет и не развивает обороты, это может быть связано с:

  • недостаточным прогревом моторного узла, который работает рывками. Дизельному, как и бензиновому культиватору для прогрева требуется не менее 10 мин;
  • обрывом стартерного тросика, который вместо ремонта заменяют на новый;
  • ослаблением винтовых стяжек между стартером и мотором;
  • неисправностями храповика, что препятствует нормальной работе пускового блока;
  • выходом из строя цилиндра и поршней;
  • низкокачественным бензином, из-за чего мотор не развивает обороты не развивает обороты и бьет в обратку. Исправить ситуацию можно и без ремонта: после промывки топливного бака и шлангов просто переходят на новое топливо.

Случается и такое, что двигатель «не тянет», что прослеживается по общей продуктивности устройства.

Вызвать это может:

  • засорение фильтрационных компонентов;
  • поломка магнето зажигания.

Почему мотоблок глохнет при нагрузке?

Проблема, когда мотоблок работает с периодическими проглохами и не развивает обороты – едва не самая распространенная среди бензиновых и дизельных агрегатов. Если мотоблок заводится и глохнет, основные причины этого явления следует искать в топливоподающей и зажигательной системе, неисправности которых могут проявиться уже после 5 минут работы.

Если мотоблок не развивает обороты и самопроизвольно глохнет, необходимо проверить:

  • аэрофильтр – при его засоренности производят очистку его поверхности, промывают или продувают пылесосом.
  • качество заправляемого горючего;
  • зажигательную систему – ее диагностику начинают со свечи, по внешнему состоянию которой судят о функциональности зажигания.

Кроме свечи, другими поломками зажигания мотоблока являются:

  • неправильный зазор между электродами;
  • механические повреждения электроцепи;
  • неотрегулированный угол между магнитной частью и катушкой.

Их ремонт своими руками допускается, если это предусмотрено руководством пользователя к конкретной модели мотоблока;

  • глушитель — мотор глохнет при работе и не развивает обороты по вине засоренного глушителя. Чтобы освободить его от продуктов горения, он замачивается в воде с моющими средствами и после промывки – просушивается;
  • карбюратор, настройка которого может быть неверной;
  • цилиндропоршневые детали, из-за которых мотора не развивает обороты под нагрузкой. Проверить это можно только компрессометром.

Бывает и так, что культиватор резко глохнет при наклоне в обе стороны или только влево или вправо. Чаще всего это возникает по вине недостаточного уровня масла. В момент наклона может срабатывать датчик остатка смазки в картере, который автоматически блокирует мотор.

Почему мотоблок стреляет в глушитель?

Зачастую, при неисправностях двигательной системы, мотоблок не только не развивает обороты, но и издает явные режущие слух звуки, исходящие из глушителя. После этого он дымит и глохнет, что и вызывает явные беспокойства пользователей.

Причиной этой неполадки могут быть:

  • чрезмерное поступление масла в бензин или дизель, из-за которого его сгорание сопровождается выделением неестественно едкого дыма. В таком случае ремонт сводится лишь в прочистке топливной системы и заправке качественным горючим;
  • сбой в регулировке зажигания или выход из строя его компонентов – первым делом, обращают внимание на зазор между электродами и в случае необходимости выставляют его в соответствие с инструкцией по эксплуатации;
  • неполное сгорание топлива в моторном цилиндре. В этом случае ремонт двигателя мотоблока начинают с разборки всей цилиндропоршневой группы, которую прочищают и проверяют на дефекты. Необходимо помнить, что после подобных манипуляций будет не лишним перенастроить карбюратор.

Что делать, если двигатель мотоблока плохо заводится на горячую?

Если мотоблок не развивает обороты на горячую, диагностику неисправности производят в такой последовательности:

  • после нескольких неудачных попыток запуска исследуют свечу, как это было описано выше. По возможности ее лучше сразу заменить на новую, чтобы полностью снять вопросы по этому пункту;
  • проверить компрессию и уровень разрежения в бензобаке;
  • в темном помещении посмотреть, не искрит ли проводка;
  • убедится, что при нагреве точно образуется искра. Кроме свечи, препятствовать искрообразованию может и неисправная катушка зажигания.

Среди других причин неисправности можно выделить:

  • недостаток или неправильная заливка масла, из-за чего срабатывающий датчик его уровня блокирует работу двигательной части;
  • выход из строя клапана в топливном бачке, который должен поддерживать давление бензина. В результате этого его жидкое содержимое не перетекает в карбюратор.

Ремонт мотоблоков, а особенно, их силовой установки – дело ответственное, которое требует грамотности и хорошей сноровки. Это касается не только отечественных любимцев — мотоблоков «Нева», «Каскад», «Агро», но и импортных, например, «Хонда». Но это не означает их ремонт своими руками невозможен. Имея минимальный запас знаний и следуя нашим вышеизложенным рекомендациям устранить любые неисправности можно и у себя дома.

Почему дизельный двигатель заводится — и сразу глохнет

25 января 2019 Категория: Полезная информация.

Отказ двигателя работать в мороз никого не удивляет, и список возможных проблем велик. А что делать, если мотор нормально запускается, а затем, спустя пару секунд работы, неожиданно глохнет?

Водитель запускает мотор, стартер прокручивает коленвал, мотор запускается, работает около 5 секунд неустойчиво (трясётся, вибрирует, обороты скачут) и глохнет. При повторной попытке запуска, двигатель не заводится — или ситуация повторяется.

Как мы знаем, на стабильную работу ДВС влияет комплекс факторов — главное, это подача топлива и воздуха в цилиндр. За это в том числе отвечают электронные датчики.

Дальше — отличия между бензиновыми и дизельными агрегатами.

Для первых важна корректная работа системы ЭСУД и свечей зажигания, для вторых — исправные свечи накаливания, которые прогревают камеру сгорания для более эффективного возгорания топливовоздушной смеси от сжатия.

Причины, по которым дизель глохнет сразу после запуска

проблема с топливом

Первое, о чём стоит беспокоиться владельцу дизеля, если после запуска мотор сразу заглох — это уровень топлива в баке, а также его текучесть. Если топлива в баке «на донышке», вероятно, двигатель запустится на остатках горючего в магистрали — но дальше работать не будет. То же самое касается замерзания топлива: парафин забивает топливный фильтр, и горючее перестаёт поступать в цилиндр. Выработав остатки топлива в системе, мотор глохнет.

Или в ДТ попала вода — конденсат со стенок бака. В этом случае тоже не получится приготовить достаточно богатую для стабильной работы мотора смесь.

Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, зимой нужно держать бак как можно более полным и выбирать качественное зимнее ДТ.

проблема с топливной магистралью

Если в топливные магистрали попал воздух, из-за образовавшейся пробки топливо не сможет бесперебойно поступать в цилиндры.

Засорённый топливный фильтр снижает пропускную способность топливопроводов, в результате в цилиндры не поступает столько горючего, сколько это необходимо для нормальной работы дизеля.

Для профилактики данной проблемы владельцам дизельных автомобилей нужно менять топливный фильтр перед наступлением холодов.

проблема с аккумулятором

Одно из условий уверенного запуска в мороз современных дизелей — достаточный стартовый ток от аккумулятора при запуске и мощная поддержка электроэнергии после. Такие энергоёмкие системы, как топливный насос, например, требуют достаточного уровня заряда АКБ.

А в мороз с этим проблемы. Если исправный стартер с трудом прокрутил двигатель, это говорит о том, что батарея существенно разрядилась.

Решение — зарядить АКБ от зарядного устройства или в сервисе, поменять старую уставшую батарею на новую.

проблема с датчиками

Регулятор (датчик) холостого хода, РХХ, подаёт необходимое количество воздуха в двигатель, когда тот работает не под нагрузкой и дроссельная заслонка закрыта. Тем самым — регулирует стабильность работы ДВС на холостом ходу. А ещё — меняет холостые обороты двигателя в зависимости от степени прогрева мотора: на холодном двигателе они выше.

Количество воздуха, который пройдёт через РХХ, определяет датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Свою роль играют и показания датчика положения коленвала (ДПКВ), который определяет обороты мотора в зависимости от нагрузки.

Соответственно, при неисправностях датчиков РХХ, ДПКВ и ДМРВ двигатель может запускаться, но затем будет глохнуть из-за неверно переданных в ЭБУ данных и ошибок в приготовлении смеси.

При этом в случае проблем с РХХ лампа «Check Engine» не загорается, а вот нарушение в работе датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ сопровождается сигналом «чек».

В этом случае нужно отправиться на диагностику и проверить ЭБУ двигателя на ошибки.

проблема с фазами ГРМ

Ошибки в установке цепи или ремня ГРМ, чрезмерный износ привода газораспределительного механизма приводят к тому, что цепь (ремень) перескакивают на шкивах, и синхронизация клапанного механизма нарушается. То есть цикл открытия и закрытия выпускных и впускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

Чтобы решить проблему, придётся отправиться в автосервис, проверить установку ремня или цепи, по необходимости — заменить привод ГРМ и отрегулировать его (выставить по меткам).

О том, как правильно запускать дизельный двигатель в мороз, узнаете здесь.

Топливные дизельные форсунки найдете в нашем каталоге

ООО «Дизель Крафт»
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854

Тема: Заводится и глохнет. Ошибок нет! Искра есть! Бензин есть!

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Pointer Регистрация 26.05.2012 Адрес Пермь Возраст 39 Сообщений 19

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 7

    Заводится и глохнет. Ошибок нет! Искра есть! Бензин есть!

    Проблема такая: заводится и на горячую, и на холодную, и сразу глохнет — иногда заводится, иногда нет. Проверил VAG-COMом ошибок по двигателю нет. Бензин в цилиндры поступает (когда не заводится свечи сырые), искра на свечах есть.

    Предыстория: вчера утром (+1 градус на улице) нормально завел, с автозапуска, прогрел, поехал на работу. В обед (+2 градуса на улице) нормально завел, поехал по магазинам по работе, заехал в три магазина, машина нормально заводилась и ехала, поехал в четвертый магазин и по дороге вдруг заглох, еле успел на обочину свернуть. Завожу, машина заводится и сразу глохнет, и так несколько раз. Оставил машину, ушел на работу пешком. Позвонил брату, он привез ноут с адаптером (прошло около трех часов), проверили — ошибок нет. Стал заводить, уже на холодную — та же история, только заводилась не каждый раз. Глянули ремень (сверху, насколько это возможно), вроде нормальный, крутить крутит, заводится же нормально, с пол тычка как говориться. Решили проверить подачу бензина сняли резиновый шланг с подачи перед рампой (у меня на подаче трубка год назад треснула, я резиновый шланг на хомуты посадил) — бензин идет. Сняли катушку, вставили свечку — искра есть. Свечника с собой не оказалось, поэтому утащили машину на стоянку. Вечером, после работы, взял свечник, позаводил — уже не заводилась, снял свечи — сырые, высушил, поставил, не заводится, опять снял — сырые. Высушил свечи, позвал знакомого, проверил искра есть, только слабая — аккум уже еле крутил. Сегодня поставил аккум на зарядку.

    Полазил по поиску (много тем перерыл) — ни чего подходящего не нашел — идей нет. Если бы ДПКВ или какой другой, да или вообще что связанное с электрикой — я думаю диагностика показала бы ошибки. ДТОЖ при диагностике показывал температуру ОЖ +12 градусов (мотор еще не успел отстыть, на улице было +2 градуса). Искра есть, бензин есть (пол бака, в цилиндры поступает). Заправляюсь всегда на Лукойле, почти всегда на одной и той же заправке. Иммобилайзера на моей машине, насколько знаю, нет — на американцев этого года он не ставился.

    Сегодня: подзарядил аккум, стал заводить — чуть схватило и все. Крутил, крутил впустую. Снял верхнюю крышку ремня ГРМ, посмотрел ремень, покрутил, все отлично. Снял катушку с первого цилиндра, вставил запасную свечу — искра отличная, выкрутил свечу с первого цилиндра — сырая, продул, вставил в наконечник — искра хорошая, вставил обратно — завожу — все в пустую, даже не пытается подхватить. Такое ощущение, что бензин и искра в разное время подаются.

    По какой причине ваз 2114 заводится и глохнет

    На холодную после первого запуска сразу глохнет ВАЗ 2114

    Да, это не нормальное явление и очень плохо, потому что дело к зиме, а в сильные морозы бывает что энергии аккумулятора для первого запуска утром, хватит только для одной попытки, и надо быть уверенным, что ваш мотор запустится сразу после первого проворота коленвала.

    Для того что бы устранить ту проблему, которую вы описали в своём вопросе, надо промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода (РХХ). При самодиагностике ошибок может показывать код «35».Задавая такой вопрос, люди чаще всего не знают, что именно надо делать, откуда начинать и чем закончить работу, поэтому я опишу вам процесс обслуживания как можно более подробнее.

    Речь идёт вот об этом девайсе установленном на впускном коллекторе вашего двигателя.

    Инструмента требуется для этой работы немного: отвёртка крестовая и шлицевая, и головка на 13мм. Также заранее обязательно купите новую прокладку под дроссельный узел и баллончик карбклинера.

    .

    Подойдёт и такой отечественный очиститель

    Перед началом работ на двигателе, вначале всегда отсоединяйте клеммы на аккумуляторе (достаточно отсоединить одну «минусовую»).

    Дальше надо убрать воздуховод идущий от воздушного фильтра к дроссельному узлу.

    Для этого ослабляете хомуты на концах этого гофрированного воздуховода (пометил синими стрелками) и он легко снимется. Если он будет мешать тут на двигателе, тогда отсоедините шланг сапуна и уберите воздуховод из-под рук

    Отсоединяете шланги подогрева подводящие охлаждающую жидкость (пометил жёлтыми стрелками). Во избежании вытекания антифриза, концы шлангов оставьте в верхнем положении, либо заткните их чем-либо (можно вкрутить болты подходящего размера).

    Отсоедините фишки с проводами на два датчика РХХ и ДПДЗ

    Также отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции картера, он верхний, и снизу снять шланг адсорбера. Чтобы при сборке не гадать какой куда шланг подсоединить, можно пометить их маркером, допустим на одном сделать метку с одной палочкой, на другом с двумя палочками, и такие же метки оставить на дроссельном узле либо ещё всё это дело перед разборкой зафотографировать (при промывке ДУ метки могут смыться растворителем).

    Осталось отсоединить трос «газа» и открутить две гайки крепления ДУ (не растеряйте шайбы и пружинные шайбы (гровер)

    Ну вот теперь собственно можно снимать со шпилек сам дроссельный узел. Откручивайте два болтика крепления РХХ.

    Вот он снизу пошаговый регулятор холостого хода ( пометил жёлтой стрелкой)

    И промойте его карбклинером Вот эту его часть (пометил сиреневой стрелкой)

    Либо — можно купить его новый, так как они иногда выходят из строя, без варианта восстановления.

    С набором оборотов двигателя если проблем не было, то ДПДЗ лучше всего и не трогать.
    Вот этот датчик ДПДЗ (пометил синей стрелкой)

    А если были какие-то опоздания с поднятием оборотов или провалы, может двигатель не желал реагировать на нажатие педали акселератора, тогда этот датчик лучше всего заменить на новый (в случае конечно, если провалы были не по другим причинам).

    Увидите в рессивере пластиковую втулку (акустический патрубок)

    Вытаскивайте его и выбросите к чёртовой матери. Пользы от него можно сказать никакой, а вреда может наделать много. Провалится в рессивер, разломится на части, куски пластмассы засосёт в камеры сгорания, пластик расплавится, заклинят клапана. Короче можно попасть на капитальный ремонт двигателя (это уже было у некоторых, именно из-за этой пластиковой втулки, будь она неладна).

    Промываете струёй из баллончика и заслонку от грязи и нагара, проверяете её подвижность и отсутствие зазора в закрытом положении. Обязательно промыть байпасные каналы холостого хода, и оттуда вытечет некоторое количество нагара. В общем после всей этой «санитарной» обработки, дроссельный узел должен блистать почти как новый.

    Каналы пометил коричневыми стрелками, заслонка и зазоры зелёная стрелка

    Теперь можно собирать всё на место, как говориться — в обратной последовательности.

    И ещё одно: к зиме лучше всего всегда устанавливать новые свечи, будет меньше проблем с запуском, и на холодную будет работать двигатель более устойчиво.

    Почему ВАЗ-2114 заводится и сразу глохнет

    Многие водители сталкиваются с проблемой, когда ВАЗ-2114 заводится и сразу глохнет, причина может скрываться в любой мелочи. Это распространенная ситуация, которая не должна вводить водителя в панику. Такое случается часто, и это не зависит от того, как долго ваш автомобиль в эксплуатации. Причин этому может быть очень много, поэтому следует приготовиться к тому, что это займет определенное время. Иногда водитель не способен самостоятельно разобраться в причине такого сбоя, поэтому есть смысл обратиться в автосервис к опытным специалистам. Порой проблема кроется в типе двигателя или в несвоевременном техосмотре. Обычно такие проблемы возникают резко и неожиданно, в связи с чем могут доставить водителю неприятности.

    Каковы причины сбоев работы автомобиля

    Если в автомобиле начала возникать такая проблема, что он глохнет сразу, как заведется, значит, пора загонять автомобиль на технический осмотр. На самом деле причин может быть несколько, и прежде чем выявить истинную, предстоит перебрать чуть ли не половину своего авто. На что в первую очередь стоит обращать внимание, рассмотрим далее.

    1. Сигнализация на авто работает со сбоями. Современные сигнализации, что подключены к центральному блоку управления, имеют множество дополнительных примочек, которые могут негативно влиять на запуск двигателя. Порой даже электроника может давать сбой и работать некорректно. Программа авто не идентифицирует запуск и прекращает подачу электричества на инжекторы, что, соответственно, лишает искры (нет воспламенения).
    2. Регулятор холостого хода находятся в нерабочем состоянии. Причин его недееспособности может быть две – либо он слишком засорен, либо нерабочий, и его потребуется заменить. Некачественное топливо становится причиной засора и вывода клапана из строя. Засоры забивают каналы, по которым автомобильные смеси вместе с кислородом должны поступать к деталям, это нарушает процесс зажигания.

    Чтобы устранить данную проблему, потребуется помощь опытных специалистов, которые проведут чистку ультразвуком.

    Также причиной может стать некачественные смазочные материалы. Масло способно оставаться на стенках цилиндров и препятствовать нормальному ходу поршня. Для устранения такой проблемы необходимо сменить масло, предварительно хорошо промыв мотор. Бензонасос работает нестабильно. В устройстве не будет необходимого давления для бесперебойной работы системы, поэтому подача топлива будет прерывистой.

    1. Низкое качество топлива. Такая проблема приводит к детонации двигателя. Нарушается целостность теплопроводов, а это влечет подсос воздуха и разжижение горючей смеси.
    2. Забита система вывода газов. Невозможность вывести лишние газы приведет к блокировке работы мотора. Эта проблема устраняется только на СТО.
    3. Топливный или воздушный фильтр забит. В случае несоблюдения чистоты фильтров, система также может давать сбой. Необходимо следить за фильтрующими деталями, периодически их чистить или менять.
    4. Датчик кислорода может выйти из строя и стать одной из причин того, что авто глохнет. Корректная работа датчика зависит от состава горючей смеси. Если состав неправильный, устройство будет блокировать дальнейшую работу машины.

    Что рекомендуют водители

    Помимо основных правил эксплуатации авто, в ходе вождения и ремонта своей машины каждый водитель получает дополнительные знания, опыт. Познаются такие нюансы в результате совершения ошибок хозяином транспортного средства. Водители делятся между собой своим опытом, поэтому к рекомендациям автолюбителей также стоит прислушиваться.

    Все водители утверждают, что запрещается отключать клеммы от аккумулятора, особенно от инжекторов. Низкий уровень заряда сказывается плохо на запуске двигателя. Не стоит на долгое время отключать массу в современных авто. Электрический блок, который отвечает за управление двигателем, может удалить все данные ввиду отсутствия питания.

    Зярядно-пусковое устройство не рекомендуется часто использовать, так как от него возникают слишком сильные колебания тока, это порой приводит к сгоранию блока.

    Из вышеперечисленного становится ясно, что причин, по которым авто может не заводиться, очень много. Определить поломку сразу, не способен даже опытный автослесарь. Поэтому если чувствуете, что самостоятельно не справитесь, смело обращайтесь на СТО. Если все же решили разобраться в одиночку, то обследуйте каждый сантиметр своего авто. Шаг за шагом вы обнаружите истинный источник проблемы.

    Ремонт: почему мотоблок глохнет при нагрузке, стреляет в глушитель, работает с перебоями и другое

    Мотоблок – один из самых полезных хозяйственных агрегатов. Даже простая и не особо мощная машина способна существенно облегчить уход за огородом и придомовой территорией. Вместе с тем, мотоблок – это техника, которой свойственно ломаться. Давайте рассмотрим наиболее распространенные поломки сельскохозяйственного агрегата, их причины и методы устранения своими силами.

    Почему мотоблок глохнет при нагрузке?

    Практически каждый владелец мотоблока, независимо от марки и модели сельскохозяйственного агрегата сталкивался с проблемой, при которой мотоблок заводиться, и глохнет после 5 минут работы. Основные причины этой поломки кроются в проблемах с подачей топлива и поломке системы зажигания машины.

    Как показывает практика, если мотоблок глохнет при работе, то его владельцу следует немедленно осмотреть детали системы подачи топлива. В первую очередь выверните и посмотрите на свечу – если она полностью сухая, то это свидетельствует о том, что топливо не попадает в цилиндр двигателя. После этого нужно убедиться в том, что в топливном баке присутствует достаточное количество горючего. Если бензин есть и его достаточно для работы – осмотрите топливный кран – вполне возможно, что он находиться в закрытом положении. Для запуска мотоблока достаточно открыть топливный кран и продолжить работу с агрегатом.

    Еще одна причина, по которой мотоблок заводиться, и глохнет после 5 минут работы, заключается в поломке системы зажигания. Определить, что агрегат неисправен именно по этой причине достаточно просто – взгляните на свечи – если они влажные, значит, неисправности появились именно в системе зажигания мотоблока. Лучший выход из сложившейся ситуации – это заново отрегулировать систему зажигания агрегата. Все действия, при этом, должны выполняться в таком порядке:

    1. Снимите крышку, которая служит защитой элементов системы зажигания;
    2. Поверните маховик мотора до момента, когда в магнето разомкнуться контакты;
    3. При помощи специального щупа измерьте зазор между «наковальней» и «молоточком» системы зажигания мотоблока;
    4. После это поверните маховик до момента, когда поршень мотоблока сожмется. При этом последний должен дойти до своей верхней точки;
    5. Снова проверните маховик до момента, когда услышите характерный стук – это значит, что сработала обгонная муфта;
    6. Затем проверните маховик в обратную сторону так, чтобы метка на нем совпала с меткой на корпусе мотоблока;
    7. Установите зазор между прерывательным контактом и кулачком – он должен составлять 0,3 мм;
    8. В конце зафиксируйте кулачок винтом, расположенным сверху над деталью, и установите защитную крышку обратно в корпус мотоблока.

    Также нередко хозяйственный агрегат глохнет при наклоне. Это свидетельствует о недостаточном количестве горючего в топливном баке. Если поставить агрегат в горизонтальное положение, вытащить трос стартера, и двигатель запуститься, значит, в бак потребуется долить бензин.

    Почему мотоблок работает с перебоями?

    Среди других типичных неисправностей мотоблока также можно выделить ряд таких поломок:

    • Мотор агрегата бьет в обратку – это свидетельствует о применении некачественного топлива для заправки агрегата. В таком случае придется не только заменить горючее, но и тщательно промыть топливный насос и шланги подачи горючего;
    • Мотоблок работает рывками – причина этому кроется в недостаточном прогреве мотора. Обязательно заглушите двигатель, подождите его полного остывания, и снова заведите мотор, давая ему не менее 10 минут для полного прогрева;
    • Мотор мотоблока заметно не тянет, снизилась мощность двигателя – в таком случае нужно проверить и, при необходимости, прочистить воздушный и топливный фильтр. Еще одна причина этой поломки кроется в износе магнето системы зажигания. Лучше всего сразу же заменить деталь, не пытаясь ее восстановить.

    Почему мотоблок стреляет в глушитель?

    Нередко при работе с сельскохозяйственным агрегатом отчетливо слышны громкие нехарактерные звуки со стороны его глушителя. При этом мотоблок также сильно дымит и глохнет. Чтобы суметь устранить неисправность своими руками, нужно, для начала, определить ее суть.

    Наиболее часто мотоблок стреляет в глушитель из-за ряда следующих проблем:

    • Переизбыток моторного масла в топливной смеси – в таком случае нужно слить остатки горючего, промыть топливный насос и шланги, и залить новое горючее с меньшим количеством масла;
    • Неправильно выставленное зажигание – если механизм работает с опозданием, то это приводит к появлению нетипичных выстрелов, которые отчетливо слышны в области глушителя. В такой ситуации следует немедленно выставить правильный зазор между электродами системы зажигания мотоблока;
    • Неполное сгорание топлива в цилиндре мотора. Ремонт двигателя мотоблока в таком случае подразумевает разборку поршневой группы, тщательную промывку и сушку цилиндра мотора, а также настройку карбюратора мотоблока.

    Ремонт всех вышеперечисленных поломок не требует особых навыков и большого опыта. Самое главное – действовать строго согласно инструкции по эксплуатации сельскохозяйственного агрегата.

    Мотоблок заводится и глохнет – причины и ремонт

    Ремонт мотоблоков в случае, если они заводятся и, спустя несколько секунд, глохнут, необходимо начинать с поиска основных причин данной неисправности. Для этого нужно осмотреть:

    • Свечи, провода и электроды – в большинстве случаев агрегат заводится и сразу глохнет из-за слишком большого зазора между электродами системы зажигания, плохого контакта между проводами, а также загрязненной свечи зажигания. Ремонт следует начать с очистки свечи. Если это не помогло, то нужно проверить целостность проводов. Если и это не принесло желаемого результата, значит, потребуется заново выставить зазор между электродами системы зажигания;
    • Карбюратор на предмет загрязнений и поступление достаточного количества топлива – если вы использовали некачественный бензин и добавляли в него слишком много моторного масла, то потребуется заменить горючее и сократить количество масла. Кроме этого нужно демонтировать, разобрать, и тщательно очистить карбюратор;
    • Наличие бензина в топливном баке – если мотоблок не набирает обороты, то это часто свидетельствует о нехватке горючего, необходимого для исправной работы мотора. Очень часто владельцы мотоблоков сталкиваются с проблемой, при которой бензин проливается сквозь маленькое отверстие или трещину в топливном баке машины. В таком случае нужно попытаться заделать дефект, а, если не удалось этого сделать, потребуется полностью заменить бак мотоблока.

    Двигатель мотоблока плохо заводиться на горячую

    Вопрос о том, почему мотор мотоблока глохнет при нагреве, решить достаточно просто. Вся суть проблемы кроется в переизбытке воздуха, подаваемого в карбюратор мотоблока. Часть его смешивается со смесью бензина и моторного масла, а вторая часть охлаждает карбюратор. В результате этого температура карбюратора становиться намного меньше температуры мотора агрегата. Такая проблема наблюдается только в процессе работы мотоблока. Когда же его двигатель глушиться, карбюратор, наоборот, поддается нагреванию со стороны раскаленных стенок мотора.

    Во время нагревания карбюратора мотоблока остатки горючего начинают активно испаряться, заполняя все имеющиеся в устройстве мотоблока пустоты, в том числе, воздушный фильтр и впускной коллектор. Это приводит к полному исчезновению топлива, из-за чего мотоблок не заводиться при нагретом моторе.

    Чтобы исправить эту проблему, необходимо при каждом запуске мотоблока «на горячую» действовать в определенном алгоритме. Основная ваша задача – добиться объединения смеси для того, чтобы мотор смог запуститься. Для этого потребуется:

    1. В процессе запуска горячего мотора выжать на половину курок газа;
    2. Не пытайтесь нажимать на курок газа раз за разом, иначе этим вы только усугубите ситуацию, так как во время частого нажатия на курок газа топливный насос будет подавать в карбюратор новые порции топлива, что приведет к заливанию мотора;
    3. После нескольких попыток запуска с наполовину нажатым курком газа вы заведете двигатель мотоблока, после чего потребуется 2–3 раза прогазовать и продолжить работу.

    Все вышеперечисленные способы помогут эффективно справиться с типичными поломками наиболее известных производителей мотоблоков. Их одинаково успешно используют владельцы сельскохозяйственных агрегатов марок Хонда, Агро, Каскад и Нева.

    А во время «перекура» рекомендуем вам попробовать вкуснейший гречишный чай, который вы можете заказать в интернет-магазине НеБанан.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector