Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблемы и способы ремонта подсветки современных ЖК-телевизоров

Проблемы и способы ремонта подсветки современных ЖК-телевизоров

На сегодняшний день основная проблема поломки ЖК-телевизоров – это неисправная подсветка матрицы. Проблема проявляется следующим образом:

1.Звук есть, а изображения нет

2.Мелькает подсветка матрицы (включается и выключается)

3.Затемнение какой-то области экрана (середина, верх, низ) и в последующем, как правило, отсутствие подсветки.

Вызвано это неисправностью светодиодов подсветки матрицы, которые распаяны на светодиодных линейках. Часто бывает, что из-за одного неисправного светодиода не работает вся подсветка. Причин выхода из строя несколько:

1. Просчет производителей. Очень часто в ремонте бывают телевизоры, у которых драйвер подсветки выставлен на максимальный или даже завышенный ток, что приводит к перегреву и выходу из строя подсветки.

2. Вторая причины вытекает из первой. Сами владельцы выставляют подсветку телевизора на максимум (100%). А так как сами производители еще и завышают ток, то работа в таком режиме сильно сокращает срок службы телевизора. Рекомендуется выставлять яркость не более 60-70%. Это существенно продлит срок службы подсветки.

3. Это брак самих светодиодов. Неоднократно в ремонте встречаются телевизоры, у которых неисправен один светодиод, а остальные диоды в отличном состоянии.

Что с этим делать: как правильно и максимально надежно отремонтировать такую неисправность?

Самый простой и надежный способ , который не требует специального оборудования – это замена всех светодиодных линеек на оригинальные новые (именно на НОВЫЕ, а не б/у или восстановленные REF с Китая). И все бы не плохо, но есть и минусы. Первый минус – это цена. Цена этих линеек довольно высокая, а так как менять необходимо все линейки разом, то ремонт выливается в кругленькую сумму. Второй минус – найти такие новые линейки проблематично, чаще всего удается их купить только на брендовые телевизоры (Samsung, Lg, Philips, Panasonic, Thomson) и то, далеко не на все модели.

Второй способ – дешёвый и тоже не требует никакого оборудования. Это замена неисправных(-ной) линейки(-ек) на б/у с битых телевизоров или восстановленные. Этот путь используют как большинство сервисных центров, частников, так и сами владельцы телевизоров, желающие самостоятельно отремонтировать свою технику. Главный плюс этого способа – это цена ремонта. Также к положительным сторонам этого способа относится то, что можно найти линейки с битых телевизоров, что расширяет возможность ремонта самых различных брендов. Минусы такого способа – это качество ремонта. Сколько будет работать и какой остаточный ресурс этих линеек – неизвестно. Но как правило, они работают 3-6 месяцев и опять попадают в ремонт. Если повезет, то могут попасться линейки с практически нового телевизора с минимальным износом, тогда он проработает довольно долго. Соответственно, из-за этих минусов мы не рекомендуем делать ремонт таким способом.

Третий способ , самый распространенный и дешевый среди ремонтников ТВ, — это ремонт самих линеек подсветки. Этот способ заключается в замене/перепайке только НЕИСПРАВНЫХ светодиодов на линейке(-ках). Этот способ схож со вторым способом, но требует наличия паяльного оборудования, как минимум, нужен паяльный фен. Отличие от предыдущего способа в том, что не нужно искать и покупать точно такие линейки. Можно найти или купить светодиоды, обычно это от 1 до 5 штук, которые подходят по параметрам и по размерам, либо купить б/у линейку от другого тв с такими светодиодами и снять их оттуда. Опасность такого ремонта заключается в следующем: если перепайка даже новых светодиодов делается на дешёвом оборудовании без контроля температуры (строительный, паяльный фен, утюг, плитка, духовка и др.), то их перегревают при снятии (если они снимаются с б/у линеек) и при установке, что крайне негативно сказывается на сроке их службы. В итоге получаем перегретые светодиоды и оставшиеся, нетронутые светодиоды с сомнительным сроком службы.

Неоднократно мы встречали ремонт, когда часть линейки с неисправными светодиодами вырезают и вставляют такие же куски линейки с рабочими диодами. Получается такой Франкенштейн, правда срок службы от этого не увеличивается, а последующий ремонт усложняется. Поэтому мы не осуществляем такой ремонт ввиду сомнительного качества и срока службы такого оборудования после ремонта.

Четвертый способ – качественный, недорогой относительно замены на новые линейки, но требует хорошего оборудования. Это ремонт светодиодных линеек, замена всех светодиодов на новые: родные оригинальные светодиодные линейки остаются, с них убираются все старые светодиоды. Подбираются новые диоды по параметрам: ток, напряжение, корпус и припаиваются с помощью специального оборудования на место прежних.

Наш сервисный центр использует именно этот метод ремонта. Мы используем хорошее оборудование фирмы ТЕРМОПРО: камерная печь оплавления LED-580. Такое оборудование исключает перегрев, т.к. пайка ведется по термопрофилю с соблюдением контроля температуры. Получаем оригинальные линейки с новыми светодиодами, которые не подвергались перегреву. В некоторых случаях, если ток в драйвере был завышен производителем, его занижаем. В итоге получается более дешевый ремонт, все это работает очень долго, не меньше новых оригинальных линеек и на ремонт дается хорошая гарантия.

Лампа подсветки жидкокристаллического индикатора калина

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Устанавливаем рулевую колонку в крайнее нижнее положение.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза.

. и снимаем накладку комбинации приборов.

. выводя из зацепления два пружинных фиксатора.

Тем же инструментом отворачиваем два винта крепления комбинации приборов.

. и сдвигаем ее на себя.

Поддев отверткой, поворачиваем фиксатор колодки.

. отсоединяем колодку жгута проводов от комбинации приборов.
. и снимаем комбинацию приборов. Для снятия стекла отверткой или рукой нажимаем поочередно шесть пластмассовых фиксаторов..

. и снимаем стекло.

Расположение ламп комбинации приборов:
1 —лампы подсветки прибо­ров;
2 — лампа подсветки жидкокристал­лического индикатора
Светодиодные сигнализаторы уста­новленные в комбинации приборов впаяны в плату и замене не подлежат. Поэтому при выходе из строя сигна­лизатора, следует заменить комбина­цию приборов новой.
Для замены лампы подсветки пово­рачиваем патрон лампы против часо­вой стрелки.

. и извлекаем его вместе с лам­пой из гнезда в монтажной плате комбинации приборов.
Устанавливаем новую лампу вместе с патроном в обратной последова­тельности.
Устанавливаем комбинацию прибо­ров в обратной последовательности.

Про подсветку ЖК-мониторов

Как известно, современные ЖК-мониторы работают “на пропускание” света – полупрозрачная картинка на матрице подсвечивается сзади, свет, проходя через матрицу и ее светофильтры, формирует изображение. В качестве подсветки (backlight) используется довольно яркий источник белого света – матрица по светопропусканию больше напоминает довольно темные солнечные очки.

Традиционно для этого применялись флуоресцентные лампы с холодным катодом, или CCFL – Cold Cathode Fluorescent Lamp. Эти лампы представляют собой стеклянные трубки диаметром 2-3 мм, внутренняя поверхность которых покрыта люминофором. Трубки заполнены парами ртути. При прохождении по газу электрического разряда возникает излучение, заставляющее люминофор светиться. Для работы такой лампы требуется высокое переменное напряжение – около 1500 В с частотой около 40-50 кГц.

К числу наиболее распространенных неисправностей жидкокристаллических панелей относится выход из строя подсветки или инвертора – устройства, преобразующего постоянное напряжение (обычно 12-18 В, в зависимости от питания монитора) в переменное напряжение для работы лампы. Проявляется это в резком снижении яркости экрана, обычно с одного из краев, или в полном отключении подсветки – в этом случае изображение на экране еле видно.

В фирменных сервисах такие неисправности “лечат” заменой панели целиком, особенно в случае ноутбучных панелей. Стоит это довольно дорого, в случае монитора – проще купить новый. К счастью, на свете существуют не только фирменные сервисы, и немалое количество “умельцев”, освоивших операцию замены ламп подсветки или инверторов.

Замена лампы подсветки – простая операция, в некоторых мониторах предусмотренная “конструктивно”. Если кто-то не читал статью Игоря Пичугина на РадиоКоте, приведу краткую “выжимку” из нее.

Лампы монтируются вдоль одной из сторон дисплея в “пенале”. Обычно для снятия пенала требуется разборка ЖК-панели, то есть снятие металлического кожуха и собственно панели. Сзади панели смонтирована тонкая (около 0,5-1 мм) плата управления, соединенная с самой матрицей несколькими шлейфами. Для снятия жидкокристаллического экрана необходимо аккуратно отклеить (ни в коем случае не резать! поврежденные линии данных на гибких шлейфах восстановить невозможно) защитную пленку.

Для демонстрации “классической” технологии подсветки я использую ЖК-монитор LG Flatron L1970H.

Разборку монитора начнем с демонтажа подставки. Надо снять сзади пластиковый кожух, закрывающий крепление подсветки и шлейфы от разъемов на подставке.

Сняв подставку, извлечем ЖК-модуль из корпуса. Передняя рамка крепится на защелках и легко отделяется от задней части корпуса.

ЖК-модуль закрыт металлическим кожухом. Через отверстия в нем видны трансформаторы инвертора с грозными надписями.

Откручиваем винты, крепящие кожух.

Теперь можно подробно разглядеть плату управляющей электроники монитора и выполненный в виде отдельного блока инвертор.

Плата электроники соединена отдельным жгутом с декодером ЖК-матрицы, прикрытым тонкой пленкой-самоклейкой.

Декодер подключается к матрице с помощью тонких гибких шлейфов. Если придется снимать панель, над очень осторожно отклеивать защитную пленку – гибкие линии данных восстановить невозможно, в этом случае матрицу придется выкинуть.

Инвертор, смонтированный сзади монитора, зачастую может меняться на аналогичный. Достаточно знать питающее напряжение и количество ламп. Кроме того, инвертор в мониторах обычно крупный и ремонтопригодный.

Лампы подключатся к инвертору стандартными разъемами.

В этом мониторе пеналы с лампами извлекаются без разборки панели. Надо только открутить винт…

…и выдвинуть пенал.

Лампы смонтированы в пеналах по две. Признак “старой” лампы – черные кольца вокруг катодов. У перегоревших ламп они гораздо шире и темнее.

Лампы мне понадобились не случайно. Принесли “посмотреть” побитый жизнью ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo M7800 с диагнозом “очень темное изображение на экране”. В фирменном сервисе за ремонт запросили какие-то нереальные деньги – видимо, собрались менять матрицу. Я же как раз прочитал статью на “коте” и собирался попробовать поменять лампу.

Для доступа к ЖК-панели первым делом надо снять ее рамку. Обычно она крепится на защелках, но в некоторых моделях ноутбуков могут быть и скрытые под резиновыми заглушками винты.

В нижней части ЖК-экрана ноутбука, между петлями, находится инвертор в защитном кожухе.

Имеет смысл проверить, действительно ли неисправна лампа, или все-таки “накрылся” инвертор. Для этого достаточно подключить к инвертору заведомо исправную лампу.

Ноутбучные инверторы достаточно миниатюрные и в случае неисправности их обычно меняют целиком. Допустима замена на аналогичный от другой модели, благо они есть и на радиобарахолках, и на Dealextreme.

При замене инвертора желательно определить, как осуществляется управление включением/выключением и яркостью подсветки. Обычно для этого в идущем к инвертору шлейфе предусмотрены сигналы DIM (управление яркостью, меняется обычно в пределах от 1 В – наименьшая яркость до 3 В – наибольшая) и ENABLE (0 В – подсветка выключена, 3 В – подсветка включена). Обычно их правильное подключение необязательно для работы нового инвертора, но позволяет сохранить некоторые функции энергосбережения.

Для замены лампы нам потребуется снять ЖК-панель. Надо открутить винты, которыми она крепится к петлям и крышке ноутбука.

По бокам панели установлены металлические направляющие, которые необходимо снять для дальнейшей разборки.

В использованной в этом ноутбуке панели можно добраться до лампы, не разбирая панель целиком. Достаточно только снять одну из сторон металлической рамки и открыть пластиковый пенал.

Казалось бы, дальнейшее очевидно – едем на радирынок, покупаем нужную лампу и ставим ее в ноутбук. Реальность же оказалась несколько сложнее. На Митино не обнаружилось ламп подходящей длины, были либо очень короткие (короче на 15 мм), либо очень длинные (на 15 мм длиннее). В ларьке фирмы Исток-2 (это ларек с радиолампами и всяческой светотехникой, расположен в дальнем от входа конце цокольного этажа, светится, как новогодняя елка) посоветовали использовать линейку из сверхярких светодиодов.

Ширина такой линейки – около 3 мм. Диоды на ней установлены в группы по 3 штуки, каждая длиной около 15 мм. Соответственно, можно отрезать линейку нужной длины с приемлемой точностью.

Сейчас, с развитием технологий изготовления мощных светодиодов белого свечения, светодиодную подсветку стали устанавливать в некоторые жидкокристаллические мониторы и телевизоры. На самом деле любой может приобщиться к “переднему краю” технологий, поставив такую подсветку взамен сгоревшей “ламповой”. Поддавшись на уговоры “истоковцев”, я купил линеечку длиной 300 мм за 250 рублей (примерно равно стоимости лампы).

Светодиодная линейка замечательным образом поместилась внутри штатного пенала.

Для проверки светодиодной подсветки достаточно подключить вставленную в матрицу линейку к подходящему источнику питания. Отключенный экран должен светиться молочно-белым цветом.

Сборка производится в обратном порядке (c).

Вместо выкинутого за ненадобностью инвертора можно собрать схемку наподобие такой:

Номиналы резисторов подбираем в зависимости от параметров сигналов DIM и ENABLE и напряжения питания.

В заключение хочу сказать несколько слов о том, почему светодиодная подсветка – гадость.

Во-первых, спектр свечения светодиодов не совсем соответствует спектру ламп. Поэтому на мониторах, предназначенных для работы с графикой, такая замена может только навредить.

Во-вторых, иногда встречаются “умные” инверторы, управляемые цифровыми сигналами (обычно по шине I2C, но бывают и более экзотические). В случае отсутствия инвертора ЖК-панель может не включаться.

В третьих, главный недостаток светодиодной подсветки, собранной “на коленке” – некоторая неравномерность свечения вблизи лампы.

На фото заметно, что подсветка нижней части экрана не очень равномерна, а правый нижний угол – вообще темный, к сожалению, линейка оказалась чуть коротковата.

В любом случае, замена CCFL-лампы на светодиоды – доступный и недорогой способ восстановления ЖК-мониторов. Имеющиеся недостатки нельзя назвать критическими, а в случае с лампами нестандартных типоразмеров, как у меня, это вполне оправдано.

Запись опубликована в блоге Шуры Люберецкого. Вы можете оставлять свои комментарии там, используя свое имя пользователя из ЖЖ (вход по OpenID).

Как отремонтировать монитор

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет. (Статья про LED)

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

Лада калина не горит подсветка номера

Как заменить лампочку подсветки номера на Лада Калина

Любая Лада «Калина» (будь то седан, хэтчбек или универсал) должна быть оснащена подсветкой задних номерных знаков. Производители устанавливают два плафона в нижнюю сторону сабли багажника автомобиля. Рано или поздно эти лампы перегорают. Некоторые автолюбители решают оставить всё как есть и не меняют лампочки. Это в корне неправильное поведение, ведь оно имеет не самые приятные последствия.
Дело в том, что любой сотрудник ГИБДД имеет полное право оштрафовать человека, который сидит за рулём Лады «Калина» с неосвещёнными номерами. К тому же, основанием для штрафа является не только отсутствие освещения номерного знака, но и неправильная установка фонарей.

Если инспектор не может чётко идентифицировать номер Лады «Калина» с расстояния двадцати метров от машины, то он назначает штраф за подсветку номера. Конечно, вы можете убедить гаишника в том, что подсветка номера пришла в неисправность во время поездки, и вы просто не заметили неприятности, но в большинстве случаев это не помогает. Гораздо лучше стараться избегать подобных ситуаций и просто следить за исправностью подсветки номерного знака Лады «Калина».

Как менять плафоны подсветки номера

Замена ламп подсветки номерного знака на Ладе «Калина» — несложное занятие, поэтому вы легко справитесь с ним самостоятельно. Поменяв фонари своими руками, вы не только сэкономите деньги на услугах специалистов мастерской, но и будете уверены в отличном качестве работы.

Откройте багажник автомобиля и подденьте фонарь с левой стороны отвёрткой, имеющей плоское лезвие. Так он освободится от защёлки;

Рекомендации по замене подсветки номера

Потратив считанные минуты своего свободного времени, вы обезопасите себя от штрафов сотрудников ГИБДД. Помните, что в качестве ламп подсветки номерного знака Лада «Калина» могут выступать только те фонари, которые излучают бледно-жёлтый либо белый цвет. Водители, решившие заменить заводские плафоны цветными лампочками, получают штраф в размере пятисот рублей. Согласно законодательству, такие машины не должны допускаться к эксплуатации. Если замена ламп прошла успешно и подсветка горит, не забывайте следить за чистотой номеров.

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Рекомендации по замене подсветки номера

Потратив считанные минуты своего свободного времени, вы обезопасите себя от штрафов сотрудников ГИБДД. Помните, что в качестве ламп подсветки номерного знака Лада «Калина» могут выступать только те фонари, которые излучают бледно-жёлтый либо белый цвет. Водители, решившие заменить заводские плафоны цветными лампочками, получают штраф в размере пятисот рублей. Согласно законодательству, такие машины не должны допускаться к эксплуатации. Если замена ламп прошла успешно и подсветка горит, не забывайте следить за чистотой номеров.

Контроль освещенности

Штраф за закрытие номерного знака
На всех авто, сошедших с конвейера, установлены световые плафоны, помогающие разглядеть номерной знак сзади. Обычно пара приборов располагается в нижней сабле багажника. Традиционно проблемы не возникают первые несколько лет, но со временем лампа может перегореть, поэтому необходимо на машинах с большим пробегом периодически мониторить состояние подсветки.

Справиться с заменой сможет практически каждый автомобилист. Для этого даже не понадобится специальное оборудование.

Проводиться замена лампы подсветки номерного знака может в такой последовательности:

отключаем аккумулятор от бортовой электросети, чтобы не допустить возможного замыкания контактов; с помощью отвертки с тонким наконечником разбираем плафон лампы; проявляем максимум аккуратности при выкручивании лампы, так как посадочное гнездо по неосторожности многие повреждают; на место сгоревшей лампы устанавливаем аналогичный осветительный прибор со светодиодами или классическую лампу накаливания; следующим этапом является установка плафона, но предварительно рекомендуем его обезжирить.

После всех манипуляций проверяем работоспособность узла. Для этого подключаем к сети АКБ. В каждой из моделей авто имеются свои особенности процедуры.

Hyundai Solaris

Мелкий ремонт с одной из самых популярных моделей авто в России не вызывает сложностей. Перед тем как заменить лампочку подсветки номера в этой машине, необходимо знать, что там располагается два фонаря. Они располагаются на крышке багажника под накладкой.

Тыльные осветительные приборы на Солярис связаны между собой. Демонтаж начинается с удаления обивки на крышке багажника. В ручке располагается крышка, которую необходимо подцепить плоской отверткой.

Теперь отвинчиваем крестовой отверткой саморезы, удерживающие ручку, после чего можно ее снять. Используя тот же инструмент, вывинчиваем пистоны, которыми производитель крепит в крышке обшивку. Обивка удаляется после извлечения пистонов.

Патрон выкручивается по ходу часовой стрелки до упора. Далее слегка дожимаем его и вывинчиваем из корпуса вместе с лампой, которая легко изымается за стеклянную колбу.

Сборка осуществляется в порядке, обратном разборке. Применять излишнее усилие не стоит, чтобы не повредить корпус.

Лада «Калина»

Спустя три–четыре года автовладельцы «Калины» сталкиваются с проблемой освещения госномера сзади. Лампочка освещения номерного знака может окислиться в зоне контакта с патроном или перегореть.

Откидываем проводку от аккумулятора. Для замены воспользуйтесь алгоритмом:

  • надавливаем слегка на фонарь справа, немного сдвигая при этом его в том же направлении (демонтируется легко);
  • вместе с проводкой плафон извлекается наружу, что существенно упрощает дальнейшую работу с узлом;
  • слегка приподнимаем пластиковый фиксатор вверх и устанавливаем штекер, обеспечивающий электропитание;
  • аккуратно вывинчиваем корпус лампы;
  • для извлечения лампочки слегка отодвигаем ее в сторону;
  • устанавливаем новый классический или светодиодный осветитель;
  • сборку проводим в обратном порядке.

Возвращаем проводку на АКБ. Проверяем работоспособность освещения. Владельцы Лада «Приора» проводят аналогичные операции для восстановления работоспособности узла.

На популярных иномарках также нередко выходит из строя освещение номеров. Автовладельцы могут самостоятельно провести замену ламп. Как и в других авто первым делом откидываем кабель от источника питания.

Далее проводится демонтаж плафона освещения, в таком случае можно обойтись одной отверткой. Упростить операцию удастся с помощью небольшого надавливания на плафон, при этом раскачивая его слегка влево/вправо, после чего изымаем наружу.

Как только крышка плафона будет удалена, то открепляем разъем и изымаем лампочку, меняя ее на рабочую. Сборка проводится в обратной последовательности. Далее возвращаем соединение бортовой электросистемы с АБК и проверяем работоспособность узла.

TOYOTA Corolla

Во время работы с задним плафоном подсветки у Короллы необходимо опустить рассеиватель фонаря. Это позволит обеспечить легкий доступ к лампе. Для этого надавливаем слегка на язычок, что даст возможность опуститься рассеивателю вниз.

Выкручивать патрон с лампой необходимо против часовой стрелки, чтобы все легче снять. Далее вывинчиваем винты удерживающие крепление подсветки, чтобы была возможность опускать подсветку. При удалении держателя лампы вывинчиваем резьбу также против часовой стрелки, а затем изымаем лампу. Остается все собрать в обратном порядке.

Почему лампа освещения заднего номера часто перегорает

ГАЗ Соболь 2752 белый 510 Бортжурнал Замена ламп подсветки приборной панели на светодиоды

Возможно, из-за повышенной влажности внутри заржавел патрон или усики. Надо поставить новый или почистить и заменить обычную лампу накаливания на светодиодную, нечувствительную к влаге.

Длительная тряска, преодоление бездорожья, ухабистая дорога укорачивают срок службы стандартных ламп.

Освещение страдает из-за сгоревшего предохранителя, перепадов напряжения в электрической цепи автомобиля. Возможен обрыв цепи в результате естественных процессов износа. Эти повреждения можно определить с помощью оммометра.

Если после легкого постукивания по фонарю освещения заднего номерного знака лампочка загорается, значит, был плохой контакт или он загрязнился, нужно его почистить.

Существует еще нюанс с подсветкой номера. В норме, днем он загорается, если открыт багажник. Открывая машину с брелка, удостоверьтесь, что вместе с дверями салона вы его не открыли. Многие автолюбители жалуются на вечно горящий фонарь номерного знака, который не гаснет ни через 5, ни через 30 минут, пока не заглушишь машину и не вытащишь ключ из замка зажигания. Все дело в замке багажника: или концевик залип, или дважды с брелка открыли машину, или на чипе стоит программа открытия всех дверь и багажника с одного нажатия. Постоянно светящаяся лампа часто перегорает, еще и аккумулятор подсадит в самый подходящий момент.

Видео: Не Горит Подсветка Номера Калина

F6 (20 А). Звуковой сигнал.

Если этот предохранитель и реле K8 работают, но сигнал не работает, проверьте сам звуковой сигнал. Он расположен под передним бампером возле радиатора. Иногда достаточно повернуть винт регулировки высоты. Место неудобно, потому что вода может легко попасть в него, как вариант, вы можете установить его в более высоком месте или установить другой рог, менее чувствительный к воде и влаге.

F7 (10A). ЖК-индикатор панели приборов, стоп-сигналов, освещения салона. Если стоп-сигналы не работают, проверьте этот предохранитель. Если он не поврежден, проверьте выключатель стоп-сигнала, который находится у основания педали тормоза и представляет собой круглую деталь с двумя проводами, подключенными к ее клеммам. Если это так, замена поможет. Это стоит около 100 руб. Также проверьте лампочки задних фонарей. Если один из стоп-сигналов выключен, вероятно, лампа перегорела. Если оба сигнала не горят, это скорее всего реле, предохранитель или выключатель.

F8 (20 A). Нагревательный элемент заднего стекла. Если заднее стекло не размыто при нагревании, проверьте этот предохранитель, реле K4 и K10 и предохранитель F4.

F9 (5 А). Лампы нужного размера, лампа в перчатке. Если правая сторона не работает, правый передний и правый задний размеры не загораются, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы.

Как поменять лампочку

Можно ли ставить светодиодные LED лампы в фары

Ответ на вопрос “Как снять на Тойоте Королле фонари номера?” не представляет сложности. Чтобы поменять лампочку, надо открыть багажник, исследовать заднюю дверь, придется снимать крепления панели.

Затем частично открепляется панель багажника, выворачивается винт крепления фонаря к кузову автомобиля. Далее он вынимается наружу, разъединяется электрический разъем. Чтобы достать лампу, надо снять световую панель, открепив две застежки. Меняя лампы, желательно соблюдать последовательность расположения проводов в пучке, правильное прилежание уплотнительного соединения. На подсветку номера производитель ставит лампочки 12V 5W. Часто возникают сложности, как заменить лампочку. Вытаскивается она довольно сложно, надо приложить некоторые усилия. Просто тянуть. То же касается установки новой лампочки. Надо взять ее за цоколь и надавить до тех пор, пока пальцы не углубятся внутрь фонаря.

НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА

До 2004-2005 года в массовом использовании были распространены в основном CRT мониторы и телевизоры, или иначе говоря имеющие в своем составе кинескоп. Их еще, как и телевизоры, называют мониторами и телевизорами ЭЛТ (электронная – лучевая трубка) типа. Но прогресс не стоит на месте и в свое время были выпущены ЖК телевизоры, имеющие в своем составе ЖК (жидко — кристаллическую) матрицу. Подобная матрица обязательно должна хорошо освещаться расположенными с двух сторон, сверху и снизу, 4-мя CCFL лампами.

Это касается 17 — 19 дюймовых мониторов и телевизоров. На телевизорах и мониторах большей диагонали, может быть шесть или более ламп. Подобные лампы с виду напоминают обычные люминесцентные лампы, но имеют в отличие от них, намного меньшие размеры. Из отличий у подобных ламп будет не 4 контакта, как у люминесцентных ламп, а всего два, и для их работы требуется высокое напряжение — свыше киловольта.

Разъем лампы подсветки монитора

Так вот, эти лампы после 5-7 лет работы часто приходят в негодность, неисправности проявляются типично для обычных люминесцентных ламп. Вот дополнительная информация. Сначала появляются красноватые оттенки в изображении, медленный старт, для того чтобы лампа зажглась ей нужно несколько раз помигать. В особо тяжелых случаях лампа не зажигается вообще. Может возникнуть вопрос: ну погасла одна лампа, они же стоят сверху и снизу матрицы, обычно по две штуки установленные параллельно друг другу, пусть горят только три из них и изображение будет лишь более тусклым. Но не все так просто.

ШИМ контроллер инвертора

Дело в том, что когда одна из ламп погаснет, будет срабатывать защита на ШИМ контроллере инвертора, и подсветка, а чаще всего и весь монитор, будут отключаться. Поэтому при ремонте ЖК мониторов и телевизоров, в случае если есть подозрение на инвертор или лампы, необходимо проверить каждую из ламп тестовым инвертором. Я приобрел на Алиэкспресс такой тестовый инвертор, как на фото ниже:

Тестовый инвертор с Али экспресс

Данный тестовый инвертор, имеет разъем для подключения внешнего блока питания, провода с крокодилами на выходе, и разъемы для подключения штекеров, ламп монитора. В сети встречается информация, что подобные лампы можно проверить на работоспособность, с помощью электронного балласта от энергосберегающих ламп, с перегоревшей спиралью лампы, но имеющей рабочую электронику.

Электронный балласт от энергосберегающей лампы

Как быть, в случае если вы с помощью тестового инвертора либо электронного балласта от энергосберегающей лампы выявили, что одна из ламп пришла в негодность и при подключении не загорается вообще? Можно конечно заказать лампы на Алиэкспресс, поштучно, но учитывая то, что эти лампы очень хрупкие, и зная Почту России, легко можно допустить, что лампа придет сломанной.

Монитор с разбитой матрицей ЖК

Можно также снять лампу с донора, например с монитора, с разбитой матрицей. Но не факт что такие лампы прослужат долго, так как они уже частично выработали свой ресурс. Но есть и еще один вариант, нестандартное решение проблемы. Можно нагрузить один из выходов с трансформаторов, а их обычно бывает 4, по числу ламп на 17 дюймовых мониторах, резистивной или емкостной нагрузкой.

Плата блока питания и инвертора монитора

Если с резистивной у нас все понятно, это может быть обычный мощный резистор, или несколько соединенных последовательно или параллельно, с целью набрать нужный номинал и мощность. Но у этого решения есть существенный недостаток — резисторы будут выделять тепло при работе монитора, а учитывая, что внутри корпуса монитора итак бывает обычно жарко, дополнительный нагрев может не понравиться электролитическим конденсаторам, которые как известно не любят длительного перегрева и вздуваются.

Вздувшиеся конденсаторы блок питания монитора

В результате, если это, например, был бы сетевой электролитический конденсатор на 400 Вольт, та самая всем известная по фото большая бочка — мы могли бы получить выгоревший мосфет или микросхему ШИМ контроллера, со встроенным силовым элементом. Так вот, есть еще один выход: погасить необходимую мощность с помощью емкостной нагрузки, конденсатора 27 — 68 ПикоФарад и рабочим напряжением 3 КилоВольта.

Конденсаторы 3 kV 47 pF

У этого решения одни плюсы: нет необходимости располагать в корпусе громоздкие нагревающиеся резисторы, а достаточно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа, этот конденсатор, имеющий небольшие размеры. При выборе номинала конденсатора, будьте внимательны и не впаивайте какие попало номиналы, а строго по приведенному в конце статьи списку, в соответствии с диагональю вашего монитора.

Впаиваем конденсатор вместо лампы подсветки

В случае если вы запаяете конденсатор меньшего номинала, ваш монитор будет отключаться так как инвертор по прежнему будет уходить в защиту из-за того, что нагрузка мала. В случае если вы запаяете конденсатор большего номинала — инвертор будет работать с перегрузкой, что отрицательно скажется на сроке службы мосфетов стоящих на выходе с ШИМ контроллера.

В случае если мосфеты будут пробиты, подсветка, а возможно и весь монитор, также не смогут включиться, так как инвертор будет уходить в защиту. Одним из признаков перегруза инвертора будут посторонние звуки исходящие от платы инвертора, типа шипения. Но при отключенном VGA кабеле иногда появляющееся небольшое шипение исходящее от платы инвертора — это норма.

Подбор номиналов конденсаторов в монитор

На фото выше приведены импортные конденсаторы, существуют и их отечественные аналоги, которые обычно имеют чуть большие размеры. Я впаивал однажды наши, отечественные на 6 КилоВольт — все заработало. Если в вашем радиомагазине нет конденсаторов на нужное рабочее напряжение, а есть, например на 2 КилоВольта, вы можете впаять 2 конденсатора в 2 раза большего номинала соединенные последовательно, при этом их общее рабочее напряжение вырастет, и позволит использовать их для наших целей.

CCFL устройство лампы

Аналогично, если у вас есть конденсаторы в 2 раза меньшего номинала, на 3 Киловольта, но нет на нужный номинал — вы можете впаять их параллельно. Всем известно, что последовательное и параллельное соединение конденсаторов считаются по обратной формуле последовательного и параллельного соединения резисторов.

Параллельное соединение конденсаторов

Иначе говоря, при параллельном соединении конденсаторов мы применяем формулу последовательного соединения резисторов или их емкость просто складывается, при последовательном соединении общая емкость считается по формуле аналогичной параллельному соединению резисторов. Обе формулы можно увидеть на рисунке.

Ремонт мониторов своими руками

Подобным способом были направлены уже много мониторов, яркость подсветки падала незначительно, за счет того, что вторая лампа сверху или снизу матрицы монитора или ТВ все таки функционирует и дает хоть и меньшее, но достаточное освещение для того, чтобы изображение оставалось вполне ярким.

Конденсаторы в интернет магазине

Подобное решение для домашнего использования может вполне устроить начинающего радиолюбителя, как выход из сложившейся ситуации, если альтернативой стоит ремонт в сервисе стоимостью полторы — две тысячи, либо покупка нового монитора. Стоят данные конденсаторы поштучно всего 5-15 рублей в радиомагазинах вашего города, а выполнить такой ремонт сможет любой человек, умеющий держать в руках паяльник. Всем удачных ремонтов! Специально для Радиоскот.ру — AKV.

Форум по обсуждению материала НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА

Медицинские устройства для контроля параметров здоровья человека. Примеры современных микросхем снятия и обработки сигналов тела.

Изучим различные типы стабилизаторов напряжения — от простых схем на стабилитроне, до транзисторных и микросхемных.

Изучим разные типы датчиков приближения и объекты, которые они могут обнаруживать.

Какие лампы в приборной панели калина

Проблема хоть и не частая, но иногда бывает и такое, что одна из лампочек подсветки на щитке перегорает и ее необходимо заменить на новую. Конечно, придется немного повозиться с этим, так как чтобы их заменить, нужно полностью сниматься щиток приборов, но с этим можно справиться за пол часа. Для данной работы нам потребуются всего две крестовые отвертки: одна с коротким, а другая с длинным лезвием.

  • Первым делом необходимо полностью снять «доску» вашей Калины и вынуть его из посадочного места. Подробнее об этом читайте в этой статье: Снятие и установка щитка приборов.

  • После чего можно приступать к замене сгоревших лампочек подсветки, они находятся на задней стороне и вынимаются довольно легко даже руками, но если возникают проблемы при изъятии, то можно воспользоваться пассатижами. Устанавливаем новые лампочки в обратном порядке.

Основная сложность состоит не столько в самой замене ламп, а в демонтаже самой центральной консоли, так как на Калине она снимается не очень удобно, но если без нервов — то много времени не потратите.

Как делается замена лампочек в приборной панели Лады Калина

Нечасто, однако бывает так, что подсветка на щитке устройств перестает работать либо работает, увы с перебоями. Без светящихся лампочек неуютно в – опасно передвигаться на автомобиле, как в сумерки, так и ночкой. Ведь водителю не только лишь приходится находить подходящий предмет наощупь, однако он теряет возможность держать под контролем техно исправность машины, потому что электрические характеристики просто не будут отображаться на приборной панели.

Такая неисправность, как некоторые уже додумались, приводит к созданию чрезвычайной ситуации на трассе, потому убрать ее следует быстрее.

Подготовка к замене ламп

Подмена лампочек в приборной панели Лады Калина легкий процесс, потому совладать с таким мероприятием сумеет даже шофер без опыта. Труднее только лиш в этой работе добраться до приборов освещения, проводится это мероприятие не только лишь для подмены вышедших из строя лампочек, да и тогда, если обладатель авто пожелает поменять обыденную лампу на светодиодные.

Читайте так же

Первым делом следует пройти предварительный процесс, сущность которого заключается в снятии авто панели. Если торпеда будет снята, будет нужно приготовить последующие инструменты:

  • устройство с названием «тестер»;
  • несколько отверток;
  • новые светодиодные либо обыденные лампы.
Лада калина замена лампочек в приборной панели.

Поменять лампочки надежнее в гараже, который будет отлично освещаться.

Поэтапная замена осветительных приборов

Чтоб подмена лампочек на щитке устройств Лады Калина была изготовлено верно, спецы советуют делать ее в таковой последовательности:

Замена ламп. Приборная панель. Калина.

Тут видео я тщательно рассказываю что каким способом заменить лампы подсветки композиции устройств на Калине.

  1. После снятия торпеды приборной панели при помощи крестообразной отвертки нужно отвинтить два крепежа, которые фиксируют спидометр.
  2. Далее отсоединяется от панели колодка контактов, при отсоединении следует учитывать их цвет, чтобы при сборке ничего не перепутать.
  3. После отсоединения проводки задействуется тестер, с помощью которого каждая лампочка проверяется на работоспособность. Если прибор покажет, что элемент вышел из строя, его следует заменить, вынув цоколь.
  4. Удобнее всего откручивать цоколь при помощи обычных плоскогубцев, прокручивая им цоколь против хода часовой стрелки.
  5. На место пришедшей в непригодность лампочки устанавливается новая такого же размера.
  6. Все детали, которые снимались, устанавливаются на прежние места в обратной последовательности.

Читайте так же

Далее остается только проверить итог выполненной работы, повернув для этого ключ зажигания. Если на щитке будут загораться лампочки, значит, работа выполнена правильно и автовладелец, даже без опыта, сможет гордиться своим успехом.

Замена лампочек в приборной панели шевроле нива.

На этом процесс замены обычных ламп можно будет считать оконченным, а займет такое мероприятие не больше 2-х часов, учитывая подготовительный процесс и подбор нужных инструментов. Трудно не согласиться, что заменить на щитке приборов лампочки довольно легко без помощи профессионалов, но если в ходе работы возникнут затруднения, можно в любое время посмотреть на интернет-ресурсе обучающее видео.

Установка светодиодных ламп

Многие автовладельцы, особенно любители тюнинга, предпочитают использовать для замены обычных ламп светодиодные, которые намного ярче освещают приборную панель Лады Калина. Для такого мероприятия используются как диоды, которые вставляются в так называемые гнезда, предназначенные для обычных ламп, так и светодиодную ленту. Последнюю просто наклеивают по периметру щитка приборов.

Сам процесс замены светодиодных ламп осуществляется по аналогичной схеме, которую мы ранее проанализировали. Единственное, что нужно сделать перед началом работы – кончик диода немного спилить. Спиливать диод нужно очень аккуратно, чтобы не повредить светящийся элемент. Если подпил не сделать, диоды не станут давать рассеянный свет, то есть светящийся элемент будет освещать всего одну точку.

Лада Калина 2008

Доброго времени суток, братья и сестры водители!)

Кому интересно эта тема, посмотрит это дополнение и возможно задумается: «Что может толкнуть на такой объем работ?». Предупрежу вопрос и отвечу: «Перегоревшая лампочка в приборке». Когда ее вытаскиваешь для приобретения новой в голове появляется мысль мол, а может не лампочки, а может другой цвет, а может, а может…и можно не удержаться)) В общем были заменены все лампочки на светодиоды. На рынке Знаменский можно найти цоколя в приборку со съемными лампочками, на чье место легко встают светодиоты, итог-пятнами засвеченная приборка с цветом морской волны)). Когда человек ставит белые светодиоды, ожидается что-то большее)). Описанное ниже делалось на свой страх и риск. Можно было делать иначе, на истинное и единственное решение не претендую.

— пол метра светодиодной ленты(без силиконовой защиты сверху).

— припой, флюс, паяльник

— плоская отвертка маленькая(бор машинка маленькая)

— кусок двужильного провода 10 см.

Откручиваем с обратной стороны по периметру 4 болтика, снимается лицевая часть. Переворачиваем. Пальцами поворачиваем все стрелки в минимальное положение до упора, клеем малярный скотч, отмечаем положение стрелок, так же и нужно будет их вернуть на место. Подкладываем раза в 4 сложенную салфетку и вилкой снимаем стрелки, идти будут тяжело, но идут). Переворачиваем, откручиваем остальные виднеющиеся болтики, видим уже микросхему в сборе с оргстеклом и пластиковой оправкой — класс, развлекуха начинается. Отдираем нежно шкалу приборов с лицевой стороны. Кладем лицевой стороной на что-то без лишней грязи, чтобы не поцарапать. На данном этапе кто-то пишет, что мол жидкостью для снятия лака все оттирается, у меня она видимо протухшая что ли) В общем сдирал покрытие изнутри отверткой, со стрелок уже жидкостью. Далее изменение цвета стрелок возможно несколькими методами(акриловая краска, оракал, женский лак и тд. ). Приборку я хотел белую, поэтому никакие светофильтры не добавлял. Яркости стрелок мне всегда хватало без дополнительной подсветки, поэтому диодную ленту прокинул по периметру пластиковой рамки, дополнительно не делая подсветку для стрелок. Лента диодная идет на клею 3М, но для надежности, в местах, где ее можно резать я крепил пластиковыми хомутами, дабы все потом хорошо влезало, в рамку в местах крепления можно сделать закладные ниши для хомутов. Кстааати! К этому моменту провод см на 10 уже должен быть припаян к ленте. Его пропустим в отверстие в плате. Собираем в обратной последовательности, очень трепетно относимся к двум вещам: клеить шкалы обратно аккуратно и ровно)) + стрелки нужно выставить на их родное место, иначе врать будут еще больше, чем с завода ))) провод у меня на фото черно — красный — минус(если я правильно помню). В общем получилось вот так. Хотел еще изменить подсветку бортового, но. он цуко впаян! Однако, с ним мы еще повоюем )) В планах правда и перезасветка всех кнопок в авто, но будет время — будет дело)

З.Ы: Стекло заляпано и засвечивает камеру, поэтому на месте фото не очень, по факту светит как фото дома)

Жгут проводов панели приборов Лада Калина с 2004 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ВАЗ 1117 , скачать электросхему ВАЗ 1117 , панель приборов ВАЗ 1117 , система освещения ВАЗ 1117 , магнитола ВАЗ 1117 , аудиосистема ВАЗ 1117 , стеклоочиститель ВАЗ 1117 , регулировка фар ВАЗ 1117 , коды ошибок ВАЗ 1117 , электросхема ВАЗ 1118 , скачать электросхему ВАЗ 1118 , панель приборов ВАЗ 1118 , система освещения ВАЗ 1118 , магнитола ВАЗ 1118 , аудиосистема ВАЗ 1118 , стеклоочиститель ВАЗ 1118 , регулировка фар ВАЗ 1118 , коды ошибок ВАЗ 1118 , электросхема ВАЗ Калина , скачать электросхему ВАЗ Калина , панель приборов ВАЗ Калина , система освещения ВАЗ Калина , магнитола ВАЗ Калина , аудиосистема ВАЗ Калина , стеклоочиститель ВАЗ Калина , регулировка фар ВАЗ Калина , коды ошибок ВАЗ Калина , электросхема ВАЗ 1119 , скачать электросхему ВАЗ 1119 , панель приборов ВАЗ 1119 , система освещения ВАЗ 1119 , магнитола ВАЗ 1119 , аудиосистема ВАЗ 1119 , стеклоочиститель ВАЗ 1119 , регулировка фар ВАЗ 1119 , коды ошибок ВАЗ 1119 , электросхема LADA Калина , скачать электросхему LADA Калина , панель приборов LADA Калина , система освещения LADA Калина , магнитола LADA Калина , аудиосистема LADA Калина , стеклоочиститель LADA Калина , регулировка фар LADA Калина , коды ошибок LADA Калина

Жгут проводов панели приборов

  1. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  2. колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
  3. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  4. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  5. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  6. колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
  7. контакты колодки монтажного блока;
  8. контакты колодки монтажного блока;
  9. контакты колодки монтажного блока;
  10. контакты колодки монтажного блока;
  11. *модуль управления светотехникой;
  12. **комбинация приборов;
  13. переключатель электродвигателя отопителя;
  14. колодка жгута панели приборов к жгуту коробки воздухопритока;
  15. выключатель зажигания;
  16. автомобильная противоугонная система;
  17. колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
  18. прикуриватель;
  19. выключатель аварийной сигнализации;
  20. выключатель обогрева заднего стекла;
  21. выключатель сигнала торможения;
  22. переключатель света фар и указателей поворота;
  23. переключатель подрулевой правый;
  24. переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
  25. выключатель звукового сигнала;
  26. лампа подсветки табло управления отопителем;
  27. осветитель;
  28. плафон освещения вещевого ящика;
  29. выключатель освещения вещевого ящика;
  30. колодки жгута панели приборов к радиоаппарату;
  31. колодки жгута панели приборов к радиоаппарату;
  32. электродвигатель отопителя;
  33. сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
  34. блок управления электроусилителем;
  35. блок управления электроусилителем;
  • А1, А2 – точки заземления жгута панели приборов;
  • Б – колодка монтажного блока.

Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

Примечание:
* – Схема электрическая принципиальная модуля управления светотехникой приведена ниже отдельно.
** – Схема электрическая принципиальная комбинации приборов приведена ниже отдельно.

Модуль управления светотехникой

  • А1 – регулятор освещения проводов;
  • А2 – переключатель наружного освещения;
  • А3 – выключатель задних противотуманных фонарей;
  • А4 – переключатель корректора света фар;
  • HL1 – лампа подсветки условных обозначений (символов);
  • VD3 – светодиод подсветки указателя;
  • VD4 – светодиод контрольного сигнализатора задних противотуманных фонарей.

Комбинация приборов

Назначение контактов колодки комбинации приборов

Переделка подсветки монитора на светодиодную

ЖК-мониторы занимают большую часть рынка дисплеев для стационарных компьютеров, ноутбуков, телевизоров, информационных и рекламных мониторов и т.д. Хотя существуют и более перспективные технологии, LCD-экраны еще долго будут удерживать свои позиции. Эти устройства надежны, но в мире нет ничего вечного. И дорогостоящие приборы рано или поздно выходят из строя. Во многих случаях их можно отремонтировать самостоятельно. К таким ситуациям относится выход из строя лампы подсветки.

Устройство LCD-дисплея

Прежде, чем выяснить, как производится замена неисправной подсветки, надо разобраться, зачем она нужна в и как устроен ЖК-экран.

Жидкие кристаллы – вещества, имеющие свойство текучести, но расположение молекул в них упорядочено. Молекулы в этих веществах имеют вытянутую или дискообразную форму. Принцип действия LCD-дисплея основан на свойстве молекул ЖК менять пространственную ориентацию под действием приложенного электрического поля. Таким способом можно регулировать поляризацию проходящего через LCD-матрицу света и создавать изображение по принципу смешения цветов RGB.

Для создания проходящего светового излучения и нужна лампа. В большинстве случаев это флуоресцентные лампы без нитей накала катодов (CCFL). Такой светильник представляет собой герметичный стеклянный баллон, наполненный инертным газом с небольшой примесью ртути. Для работы ему нужен источник напряжения 600..900 вольт (в зависимости от модификации), а для розжига несколько больше – 800..1500 вольт. Для создания равномерного потока по поверхности используется система рассеивателей.

Лампа является самым недолговечным звеном в системе, но поменять ее на исправную самостоятельно не так сложно.

Признаки неисправности подсветки

Пользователь может столкнуться с такими явлениями:

  • при включении монитора индикатор питания загорается, но экран остается темным;
  • дисплей включается, на нем появляется изображение, но через несколько секунд тухнет.

В первом случае есть серьезные резоны предполагать, что нужен ремонт подсветки монитора, хотя неисправность может быть и в блоке питания источника освещения. Во втором – вероятность выхода из строя лампы 90+ процентов. Также о высокой вероятности неисправности источников света говорят тусклое свечение всего дисплея или половины, а также угасание половины дисплея.

Самостоятельная замена источника света в мониторе

В первую очередь надо добраться до старой лампы. Если это монитор телевизора, компьютера или ноутбука, надо запастись инструментами:

  • небольшой крестовой отверткой;
  • двумя отвертками с плоским широким шлицем;
  • скальпелем, пинцетом и другим инструментом для разборки.

Важно! Разбирать монитор надо при полностью отключенном питании. На выводах лампы может присутствовать опасное для жизни напряжение.

Пластиковый кожух с монитора снимается двумя плоскими нетолстыми отвертками – надо отжать защелки, не прикладывая излишних усилий.

Следующий шаг – надо снять все разъемы и вывернуть все мелкие саморезы сзади и со всех сторон.

А потом снять все крышки и демонтировать матрицу.

Сняв поляризационную пленку, рассеиватели и световоды, можно добраться до ламп. Иногда следы выхода из строя можно обнаружить визуально – в виде черных пятен.

Далее берутся исправные лампы и устанавливаются на место вышедших из строя. Для подбора ламп по размеру, в зависимости от размера диагонали экрана в дюймах, можно воспользоваться таблицей.

Размер диагонали монитора, дюймовДиаметр лампы, ммДлина лампы, мм
14,12,0290
14,1 Wide2,0310
15-15,12,0300, 305, 310
15 – 15,32,0315
15 – 15,32,6316
15,4 – 16,32,0324, 334
15,4 Wide2,0334
16,3 – 17,02,6336
17, 17,42,6342, 345, 355, 360
17,1 Wide2,0365, 370, 375
18-192,6378, 388

Сборка монитора производится в обратном порядке. И если все было сделано аккуратно, и проблема была только в лампе, монитор прослужит еще долгое время.

Перед сборкой рекомендуется все детали и внутреннее пространство в корпусе тщательно продуть от пыли.

Проверка исправности лампы

Если внешних признаков повреждения лампы при разборке не обнаружено, не будет лишним проверить демонтированный светильник на исправность, так остается вероятность, что неисправность не в лампе, а в схеме питания. Да и проверка нового прибора тоже не помешает. Тестером или осциллографом этого не сделать, поэтому на контакты светильника надо подать высокое напряжение. Для этого понадобится инвертор. Найти его можно различными способами:

  1. Купить готовый инвертор в магазине или в интернете. Для разового ремонта экономически нецелесообразно.
  2. В ремонтной мастерской купить поврежденный неремонтопригодный монитор. В большинстве случаев будет стоить копейки. Его надо будет разобрать и извлечь преобразователь напряжения.
  3. Если есть навыки работы с электронными компонентами, можно собрать простой инвертор самостоятельно. Его схема несложна.

Самый трудоемкий элемент – трансформатор. Его придется изготовить самостоятельно. Намотать его можно на железе от малогабаритного промышленного трансформатора, для чего придется удалить все штатные обмотки.

Первичная обмотка содержит 30-40 витков с отводом от середины. Амплитуда колебаний на ней будет около 3 вольт. Следовательно, для получения 1000 вольт на вторичной обмотке она должна содержать в 1000/3=333 раза витков больше чем первичная. При 30 витках в первичке надо будет намотать около 10 000 витков вторичной обмотки. Возможно, это число надо будет подобрать. Удобнее экспериментально изменять соотношение, варьируя первичной обмоткой. Для этого надо сначала намотать вторичку, а поверх нее – первичную обмотку. В интернете можно найти схемы и других преобразователей напряжения различной сложности для проверки ламп CCFL.

Применение светодиодных источников освещения в ЖК-мониторах

В связи с широким распространением светодиодной осветительной техники при ремонте часто возникает идея заменить морально устаревшие газоразрядные лампы LED-светильниками. Эта мысль имеет право на жизнь, и реализовать ее несложно. Но замена ламп на светодиоды в мониторе потребует решения нескольких вопросов.

    Размеры. CCFL-лампа устанавливается внутри специального профиля. Ширина этой канавки бывает 7 мм или 9 мм. Ширина ленты должна позволять установить ее в паз этого профиля. В некоторых случаях оказывается возможным подрезать края «негабаритного» полотна до 1 мм с каждой стороны так, чтобы не повредить токоведущие шины. Если все получится, то лента хорошо впишется в профиль.

Источник питания. Замена ламп в мониторе на низковольтную светодиодную ленту потребует пониженного, по сравнению с CCFL, напряжения питания. Это напряжение можно поискать на штатной плате дисплея, но мощность ленты не должна быть менее 10 Вт, так как световой поток в рассеивающей системе подвергается серьезному ослаблению. Не факт, что нагрузочная способность штатного источника окажется достаточной. Поэтому в некоторых случаях для питания LED-ленты применяют отдельный выносной блок питания на соответствующее напряжение. Неудобство очевидно: подсветка выключается отдельно от монитора, и отсутствует регулировка яркости (или для нее придется городить отдельную схему). Проблема яркости возникает и при первом варианте, но в обоих случаях ее несложно решить.

Яркость штатной CCFL-лампы регулируется методом ШИМ, для этого в инверторе предусмотрена специальная схема. В данном случае инвертор должен быть удален, а ШИМ-сигнал можно использовать в своих целях. Для этого на плате надо найти разъем, рядом с одним из выводов которого будет надпись DIM. На нем присутствует ШИМ-сигнал, который можно проконтролировать осциллографом. К этой точке надо подключить отрицательный вывод ленты через транзисторный ключ. В качестве ключевого элемента можно применить MOSFET-транзистор с N-каналом. Он должен быть рассчитан на полный ток отрезка ленты с запасом. 99+ процентов случаев закроет полевик AP9T18GH – его можно найти на вышедших из строя материнских платах компьютеров. Он позволяет работать с нагрузкой до 10 А.

При наличии навыков и знаний можно задействовать штатную схему регулирования яркости и включения-отключения подсветки, добавив к ней два транзисторных ключа и выставив напряжение на выходе 12 вольт.

В этом случае для переделки никаких дополнительных и внешних устройств не потребуется, и монитор будет работать в штатном режиме. Надо лишь подать на вход коммутатора сигналы DIM и ON, присутствующие на разъеме.

Важно! Светодиодные ленты имеют различную цветовую температуру, поэтому после установки в монитор цвета экрана могут немного измениться. Эту проблему можно попытаться решить штатными настройками дисплея или учесть в будущем. Чтобы избежать этой проблемы, при покупке надо ориентироваться на нейтрально-белые цвета свечения.

Для закрепления информации видео: Замена изношенной платы светодиодной подсветки ЖК телевизора на стандартную LED ленту.

Замену штатных ламп подсветки на аналогичные или светодиодные нельзя назвать простой. На самом деле это трудоемкий процесс, требующий знаний и умений. Но все же для мастера среднего уровня это вполне достижимо, и после ремонта дисплей прослужит еще долгие годы. При необходимости, ремонт вновь установленной светодиодной подсветки монитора труда не составит – опыт будет уже наработан.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector