Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Процесс замены подшипника хвостовика УАЗ Патриот

Процесс замены подшипника хвостовика УАЗ Патриот

Ни для кого не секрет, что современный внедорожник УАЗ Патриот имеет полный привод на все четыре колеса, что делает его полноправным рыцарем бездорожья. Постоянный привод приходится на задние колеса, которые функционируют за счет заднего моста “Спайсер”. В конструкции данного агрегата внедорожника имеется такая неотъемлемая деталь, как подшипник хвостовика. Именно в данном материале уделим внимание конструктивным особенностям данного устройства и рассмотрим, как осуществляется его замена.

Конструктивные особенности

Всем известно, что основным предназначением подшипников является возможность обеспечения долгого, легкого и плавного вращения той или иной детали. В частности, на УАЗ Патриот эта деталь предназначается для смягчения плавности вращения вала с ведущей шестерней. Этот вал в народе называют поросенком или же его хвостиком. На фото ниже представлен вид вала ведущей шестерни заднего моста внедорожника УАЗ Патриот, а также подшипник хвостовика.

В конструкции вала ведущей шестерни имеется два таких изделия, один из которых располагается непосредственно возле шестерни ведущего вала, а второй в области его хвостовика. На фото ниже данные подшипники обозначены цифрами 1 и 2 соответственно.

Чаще всего из строя выходит подшипник хвостовика, который обозначен номером 2. Узнать о том, что данное устройство вышло из строя можно по характерным издающимся звукам и возникновением люфта. Для проверки достаточно в области моста осуществить перемещения кардана в разных плоскостях. Если имеется люфт, значит, пришло время замены изделия. Кроме того, если вы заметили течь масла из моста, значит, пора провести диагностику устройства и определить неисправность. Как осуществляется снятие и замена подшипника хвостовика, рассмотрим далее.

Замена

Замена подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот осуществляется в домашних условиях. Замена представляет собой выполнение следующих действий:

  1. Для начала УАЗ Патриот нужно установить на смотровой яме и подготовить емкость для слива масла из моста.
  2. Отвинчивается сливная крышка с заднего моста и сливается масло в специальную емкость. Проверяется наличие стальной стружки на магните сливной пробки. Если имеется стружка, то – это говорит о непредвиденных повреждениях в конструкции редуктора.
  3. Отвинчивается заливная пробка.
  4. Приступаем к демонтажу кардана. Для этого вывинчивается 2 пары болтовых соединений с гайками, которые и дают возможность снятия кардана.
  5. Теперь еще раз можно проверить наличие люфта на валу ведомой шестерни. Если имеется люфт, то дальнейших действий по замене не избежать.
  6. Производится вывинчивание гайки вала ведущей шестерни против часовой стрелки.
  7. С помощью отвертки демонтируем сальник. Обязательно после замены изделия установить новый сальник.
  8. Далее, демонтируется зубчатая шайба, которая извлекается вручную.
  9. Демонтируется подшипник хвостовика. После его снятия нужно провести осмотр извлеченного изделия. Если он не имеет значительных повреждений, то его можно установить на место. Если же устройство имеет дефекты, то оно подлежит замене. Случается так, что во время работы механизма происходит разрушение подшипника, в результате чего он заклинивает на валу и демонтировать его таким способом невозможно. В таком случае потребуется произвести снятие крышки заднего моста на внедорожнике УАЗ Патриот, а также демонтировать дифференциал. После этого с помощью молотка и трубки произвести выбивание вала внутрь конструкции.
  10. Перед тем как устанавливать деталь на место, рекомендуем смазать ее специальной смазкой или моторным маслом. Собирать на сухую крайне не рекомендуется.
  11. Устанавливается подшипник, а также специальная зубчатая шайба.
  12. После этого запрессовывается сальник хвостовика. Перед его установкой его тоже нужно смазать маслом.
  13. Напрессовка сальника осуществляется с помощью трубки определенного диаметра и молотка.
  14. В завершение осуществляется установка фланца и завинчивание гайки хвостовика внедорожника. После завинчивания гайки надо ее законтрить.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Регулировка зазоров в зацеплении шестерен и в подшипниках ведущего моста автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 производится только при замене шестерен или подшипников, или при появлении осевого зазора ведущей или ведомой шестерен главной передачи. Замену шестерен главной передачи надо производить только комплектно.

Регулировка подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок и затяжкой гайки фланца. Подшипник должен иметь такой предварительный натяг, чтобы осевое перемещение ведущей шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась рукой без большого усилия.

Величину предварительного натяга подшипника проверять динамометром. При этом отсоединить левую половину картера. Крышку подшипника ведущей шестерни снять, чтобы трение манжеты не влияло на показания динамометра. При правильной регулировке, в момент проворачивания ведущей шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать усилие 1,5-3 кгс для приработанных подшипников и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников.

При постановке крышки на место, совместить отверстия для смазки в картере, прокладке и крышке. Момент затяжки гайки крепления фланца ведущей шестерни должен быть равен 17-21 кгсм. Нельзя даже немного отвинчивать гайку для того, чтобы добиться совпадения шплинтового отверстия с прорезью гайки. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутренних колец подшипника и как следствие, износ регулировочных прокладок и появление опасного осевого зазора.

При проявлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни подтянуть гайку фланца. Если при этом осевой зазор не устраняется, то уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок и отрегулировать подшипник, как указано выше.

После проведения регулировки проследить за нагреванием подшипников во время движения. Небольшой нагрев подшипника не опасен, но если горловина картера ведущего моста нагревается до температуры 90 градусов и выше, вода на картере кипит, это значит, что подшипник перетянули и следует увеличить общую толщину прокладок.

Регулировка подшипников дифференциала ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипников дифференциала необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок установленных между торцами внутренних колец обоих подшипников и коробки сателлитов. При замене шестерен главной передачи и подшипников дифференциала регулировку производить в следующей последовательности :

1. Напрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор в пределах 3-3,5 мм.

2. Снять полуоси и установить дифференциал в сборе с ведомой шестерней в картер, поставить прокладку и крышку, наживить болты крепления крышки и проворачивая ведомую шестерню монтажной лопаткой через горловину картера, прикатать подшипники для того, чтобы ролики заняли правильное положение. Затем крепежными деталями равномерно и окончательно соединить крышку с картером.

3. Отвинтить вновь крепежные детали. Осторожно снять крышку, вынуть из картера моста дифференциал и щупом замерить зазоры А и А1 между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников.

4. Подобрать пакет прокладок толщиной, равной сумме зазоров А+А1. Для обеспечения предварительного натяга в подшипниках к этому пакету добавить прокладку толщиной 0,1 мм. Суммарная толщина пакета прокладок должна равняться А+А1+0,1 мм.

5. Снять внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделить подобранный пакет прокладок пополам. Установить прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессовать внутренние кольца подшипников до упора. После этого произвести регулировку бокового зазора перемещением ведомой шестерни.

При замене только подшипников дифференциала замерить и сравнить высоту нового и старого подшипников в сборе. Если новый подшипник выше или ниже старого на какую-то величину, то толщину имеющегося пакета прокладок уменьшить в первом случае и увеличить во втором случае на эту же величину.

Регулировка бокового зазора и положения шестерен главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи необходимо производить только при замене старых шестерен новыми в следующей последовательности :

— сначала регулировать подшипники ведущей шестерни и подшипники дифференциала как указано выше,
— затем приступать к регулировке бокового зазора в зацеплении зубьев шестерен главной передачи.

Боковой зазор в зацеплении шестерен надо регулировать перестановкой прокладок с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимать прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавлять — зазор уменьшается. Прокладки нужно только переставлять, не изменяя их суммарной толщины, чтобы не нарушать натяг подшипников дифференциала.

Окружной боковой зазор должен быть в пределах 0,35-0,77 мм. Замер производить на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм, проверять в четырех положениях ведущей шестерни через каждый оборот. Закончив сборку ведущего моста, надо проверить его нагревание после движения автомобиля.

Если нагревание картера в зоне двухрядного конического подшипника, ведущей шестерни или подшипников дифференциала свыше 90 градусов, вода на картере кипит, то надо увеличить общую толщину пакета подобранных прокладок для двухрядного конического подшипника ведущей шестерни. А для подшипников дифференциала уменьшить толщину прокладок со стороны картера, при окружном боковом зазоре 0,64 мм и более, или со стороны крышки — при окружном боковом зазоре менее 0,64 мм.

Как отрегулировать задний мост на УАЗ Патриот

Автомобили Patriot оснащаются жесткими балками мостов, которые крепятся к раме на листовых или пружинных рессорах. Регулировка заднего моста УАЗ Патриот «Спайсер» позволяет снизить уровень шума при работе и увеличивает ресурс шестерен. При некорректных зазорах в сопряженных деталях увеличивается скорость износа и возникает риск заклинивания редуктора.

Устройство и схема заднего моста

Задний мост «Спайсер» на УАЗ Патриот представляет собой литой картер с запрессованными чулками полуосей, на которых предусмотрены площадки для рессор. Внутри корпуса находится коническая главная пара и дифференциал, шестерни установлены на роликовых конических подшипниках и бронзовых втулках. Смазка осуществляется разбрызгиванием, масло хранится в нижней части картера. В боковой части корпуса предусмотрена пробка для проверки уровня и заливки свежей жидкости.

Устройство переднего моста УАЗ Патриот отличается от конструкции задней балки. Передние колеса установлены на поворотных кулаках, которые оснащены шарнирами равных угловых скоростей. Для передачи мощности к главным парам используются карданные валы, подключенные к 2-скоростному раздаточному редуктору.

Важные нюансы перед началом работы

Перед началом регулировки требуется заменить изношенные детали, а затем подготовить инструменты и приспособления:

  • контрольный индикатор и микрометр, которые используются для измерения расстояний между элементами;
  • смотровое зеркало на раздвижной рукоятке, позволяющее рассмотреть отпечатки пятна контакта на зубьях.

Регулировка главной пары

После проведения ремонта переднего моста, связанного с заменой шестерен, необходимо выполнить регулировку пятна контакта:

  1. Подобрать дистанционное кольцо (детали выпускаются с допуском по 0,025 мм в обе стороны), обеспечивающее необходимый зазор в конических подшипниках ведущего вала. При подборе учитывается расстояние между центром полуоси и нижней кромкой распорной втулки (параметр А). Также требуется учесть зазор между кромкой внутреннего кольца и противоположным краем внешнего кольца (параметр Б). Толщина кольца определяется по формуле С=А-(111,96+Б).
  2. Уложить кольцо в посадочное гнездо.
  3. Вставить внешние кольца подшипниковых опор ведущего вала в картер.
  4. Надеть кольцо для сгона масла на ведущий вал, а затем смонтировать тыловой подшипник.
  5. Установить распорную муфту и вставить хвостовик в картер.
  6. Надеть 2-й подшипник на ведущий вал, кольцо монтируется до упора.
  7. Установить на шлицевую часть шайбу, а затем надеть фланец (используется для подсоединения карданного вала).
  8. Зафиксировать кольцо и фланец при помощи гайки, затяжка резьбового соединения производится до момента устранения осевого люфта. Усилие прокручивания вала не должно быть выше 2,0 Н*м в случае применения новых подшипниковых опор. Если используются старые подшипники, то значение момента составляет 0,4-0,8 Н*м. Момент затяжки гайки должен находиться в диапазоне от 180 до 250 Н*м, при приложении повышенного усилия происходит смятие дистанционной втулки.
  9. Нанести на поверхность фланца и гайки метки (например, масляной краской или нитроэмалью), которые используются при дальнейшей регулировке моста.
  10. Смонтировать в полость картера дифференциал, необходимо приобрести несколько комплектов регулировочных шайб, отличающихся толщиной.
  11. Установить оригинальную шайбу (которая использовалась со старыми зубчатыми колесами), а затем распереть конструкцию гайкой, которая находится на правой стороне.
  12. Нанести на зубья шестерни масляную краску или иной красящий материал, который не высыхает на протяжении 30-40 минут.

Провернуть шестерни на 3-4 оборота и осмотреть отпечаток, который появился на ведущей шестерне. Если пятно имеет овальную конфигурацию и находится в центральной части зубцов, то регулировка корректна. Смещение пятна к вершине зуба указывает на необходимость приближения хвостовика к шестерне дифференциала, но при этом ведомое колесо отводится в сторону от ведущей шестерни.

Если пятно смещено к основанию, то ведущее колесо отводится от ведомого (уменьшением толщины регулировочного кольца). Для удержания бокового зазора в допустимых пределах необходимо сместить ведомую шестерню к ведущему зубчатому колесу. При смещении пятна к узкому или широкому концу зуба необходимо соответственно отодвинуть или придвинуть ведомую шестерню.

После завершения регулировки устанавливается сальник, предотвращающий вытекание масла. Затем производится затяжка подшипников хвостовика (до момента совмещения меток, нанесенных краской). Для предотвращения самопроизвольного откручивания резьбового соединения фланец гайки заминается в специальный паз, предусмотренный на боковой поверхности вала.

Настройка заднего моста

Как проверить правильность сделанной работы

Базовая проверка работоспособности моста производится путем замера температуры картера. Автомобиль должен проехать по сухой дороге 25-30 км, для проверки степени нагрева используется электронный термометр. Завод допускает повышение температуры картера около мест установки подшипниковых опор хвостовика до 90°С. Для грубой оценки степени нагрева может использоваться вода: нанесенная на корпус моста жидкость не должна вскипать. При повышенной температуре проводится повторная регулировка осевого зазора в подшипниковых опорах.

В процессе работы не допускается повышенный шум, который возникает из-за зазора между шестернями и смещения пятна контакта. В процессе притирки деталей посторонний звук не исчезает, а только увеличивается из-за ускоренного износа шестерен и подшипников. Стук в мосту, возникающий в момент резкого ускорения или сброса газа, указывает на чрезмерный зазор между зубьями. При обнаружении посторонних звуков требуется вернуться в зону ремонта и проверить регулировку зазоров в главной паре.

Люфт хвостовика заднего моста уаз

svh701 23 май 2013, 21:29

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 23 май 2013, 22:16

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

витя 23 май 2013, 22:19

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 24 май 2013, 08:01

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

евген989 24 май 2013, 09:39

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 24 май 2013, 12:02

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

витя 24 май 2013, 15:41

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 24 май 2013, 16:00

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

евген989 24 май 2013, 16:06

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 24 май 2013, 16:10

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mnbv 24 май 2013, 17:06

[quote=»desperado»][/quote]
а вот как регулируется пятно контакта при этом я осмыслить немогу..

Пятно контакта регулируется кольцами, которые подкладываются под подшипники ведомой шестерни с дифференциалом, справа или слева. На хвостовике регулировочные кольца, одно из тех, что обведены красным, регулируют натяжение в двухрядном подшипнике и устраняют люфт.

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mnbv 24 май 2013, 17:25

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

евген989 24 май 2013, 17:36

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Skay 24 май 2013, 17:38

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mnbv 24 май 2013, 17:49

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

евген989 24 май 2013, 17:59

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mnbv 24 май 2013, 18:03

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 24 май 2013, 18:25

C матами и неприличными прибаутками внутреннее кольцо доставать удавалось (как раз с целью вытащить требуемую прокладочку). взяться там и правда не за что.

Вынимать хвостовик не разбирая моста не пробовал, потому что достать-то достанешь (дай бог чтобы маленький подшипник на конце хорошо держался и не слетел), а поставить на место потом и быть уверенным что все попало . как-то страшновато. Вот такой из меня гуру

По регулировке хвостовика — ранее на картинках (и у меня в заднем мосту тоже так) под двухрядный подшипник ставилось тоненькое регулировочное кольцо, которым хвостовик отодвигался от диффа, именно с целью правильного пятна контакта. Сейчас в книжках его не рисуют и написано что мосты регулировке по пятну не подлежат. Толи пары точнее делать стали, толи картера отливать, не в курсе.

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 24 май 2013, 18:28

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

евген989 24 май 2013, 18:46

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Skay 24 май 2013, 19:02

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

IT68 24 май 2013, 19:19

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 24 май 2013, 19:29

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mnbv 24 май 2013, 19:43

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

евген989 24 май 2013, 22:57

Сейчас на 4×4.tomsk.ru

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Как устроен передний мост УАЗ: подробная инструкция по обслуживанию и ремонту

УАЗ – легендарный внедорожник, популярный как в России, так и вне ее пределов. Авто выпускается достаточно давно, что доказало надежность ее конструкции. Эта машина активно эксплуатируется в армии. Между гражданской и армейской версиями существуют небольшие различия. Однако и там и там передний мост УАЗ показал себя с лучшей стороны. Есть несколько модификаций: бортовая, обычная, «буханка» и т. д. Также нельзя не отметить один из плюсов авто – ремонтопригодность и возможность восстановления работоспособности любого узла даже в «гаражных» условиях. Устройство механизма позволяет активировать полный привод, что помогает уверенно преодолевать препятствия.

Устройство переднего моста УАЗ

В состав входит картер (иногда его называют чулком), дифференциал и главная передача. Задний и передний мосты принципиальных различий не имеют. Вся разница лишь в направлении резьбы кольца, отбрасывающего масло и находящегося в главной шестерне. Сегодняшнее устройство переднего моста УАЗ показано на картинке ниже. Опора, размещенная на кожухе, фиксируется пятью метизами. В опору впрессованы шкворневые втулки. Пара шкворней «занимается» удержанием кулака. Он же держит крышку картера колесных редукторов. На ней зафиксирована цапфа вместе с щитком, на котором – детали тормозной системы.

Шкворни не проворачиваются в кулаке благодаря стопорам штифтового типа. Сам кулак выполнен с предварительным натягом (0,02-0,1 мм). Регулировка моста УАЗ 469 осуществляется посредством прокладок. Место расположения – между рычагом поворота и накладкой (слева либо справа). Прокладки находятся между накладками и кулаком.

Одна из особенностей описываемого механизма в том, что он, помимо увеличения проходимости еще и поворачивает колеса. Для этого применяются шаровые шарниры Бирнфильда. В их полостях присутствует смазка, которую не нужно восполнять на протяжении всего срока службы. Кулаки, а также ось шкворней имеют наклон, что позволяет после выполнения поворота возвращать колеса в среднее положение. Основные плюсы балки (Спайсер):

  • колея 1,6 м, что положительно сказывается на устойчивости авто;
  • колеса поворачиваются на угол до 32 градусов, что придает машине улучшенную маневренность;
  • вместо листовых рессор монтируется зависимая подвеска на пружинах;
  • не надо заменять смазку в механизмах (кулаках);
  • съемная крышка облегчает доступ к деталям в случае ремонта;
  • дифференциал вместе с редуктором — в одном корпусе – это увеличивает жесткость и эксплуатационный ресурс;
  • усовершенствованная шестерня-сателлит позволила снизить шум.

Особо стоит сказать о шарнирах, точнее стабилизации угловой скорости. Это конструкция, обеспечивающая стабильность вращения двух валов: ведущего и сопровождающего. В состав шарнира входит две вилки: в их гнездах – 4 шарика. В серединных секторах деталей есть пятый, нужный для установочных операций. В частности, центрирования вилки. Чтобы деактивировать передний привод, есть специальное приспособление, состоящее из муфты, болтов, шариков.

Отличительные особенности военной версии

Главная особенность переднего моста в армейском варианте – размещение редуктора. Он находится выше. Второй отличительный момент – передаточное число – 5,38. У гражданской версии УАЗ 469, 452, 3151, 3303 – 4,6 либо 5,125. Все эти характеристики увеличивают расстояние от нижней точки авто до поверхности дороги с 220 до 300 мм. Желающих по-быстрому заменить обычный мост на армейский ждет разочарование: без переделок это не получится. Причина в устройстве сошки, подвески. К тому же карданные валы различаются между собой по длине.

Как включить передний мост на УАЗ

Чтобы крутящий момент отдать редуктору, применяется карданный вал, присоединенный к раздаточному редуктору, имеющему пару ступеней. На машинах «Патриот» применяется две разновидности «раздаток»: российская механическая либо Dynamos, имеющая электрический привод. Последний вариант используется с 2013 года. В обоих вариантах без муфты включения переднего моста УАЗ не обойтись.

Управление приводом происходит при помощи рычага или шайбы, находящихся на центральном тоннеле. Чтобы включить передний мост УАЗ или деактивировать, нужно:

  1. Полностью выжать сцепление;
  2. Передвинуть рычаг в нужное положение (режимы указаны на пластиковой рукоятке). Операцию проводите на скорости не более 60 км/ч;
  3. Отпустите сцепление: далее можно двигаться с активированным мостом. Для его отключения опять выжмите сцепление и переведите рычаг управления в нейтраль.

Включение моста на внедорожниках с коробкой Dymos гораздо проще: нужно повернуть шайбу в нужное положение. Конструкция трансмиссии такова, что не возбраняется подключать мост прямо во время движения. Однако если потребуется пониженная скорость, придется остановиться.

Техническое обслуживание

Техобслуживание моста УАЗ несложное и сводится к контролированию уровня смазочного материала и его доливе, замене. Второй момент заключается в проверке уплотнений на предмет протекания. Регулярно требуется проверять надежность креплений, особенно если машина используется в тяжелых дорожных условиях. Вовремя устраняйте осевые зазоры в подшипниках дифференциала.

Схема сборки и подключения

В ходе сборки конструкции не помните о нескольких особенностях:

  1. Запрессовку втулки в цапфу производите заподлицо с торцом гнезда для шайбы. После окончания процедуры втулку нужно развернуть;
  2. Одну упорную шайбу разместите внутри цапфы, вторую – в опоре. Проводные каналы для масла в упорных шайбах должны быть обращены к шарниру. Шайба закрепляется путем раскернивания в 3-4 местах;
  3. В ходе монтажа шарнира в шаровую опору заложите смазку;
  4. Шкворни, втулки обработайте жидкой смазкой.

Чтобы получить нужный осевой натяг, нужно подобрать определенное количество прокладок (но не менее пяти). Они устанавливаются на торцы корпуса кулака сверху и снизу. Их число должно быть одинаково. Войлочное кольцо сальника шаровой опоры пропитайте моторным маслом. Если есть возможность, после сборки проверьте мост на стенде. Если сборка произведена правильно, при торможении полуоси не должны нагреваться и чрезмерно шуметь. Течи через сальники, манжеты, болтовые соединения не допускаются.

Как разобрать мост

На первом этапе нужно снять тормозной барабан. Далее демонтируются хабы и ступицы. Попутно осмотрите подшипники, которые, возможно, износились, и придется покупать новые.

  1. Отверните шланг тормозной системы, он будет мешать, и снимите тормозной щит;
  2. Вытащите ШРУС;
  3. Демонтируйте поворотный механизм и хвостовик;
  4. Разделите чулок на две части;
  5. Извлеките пару с одной части моста и второй.

Ремонт наиболее частых неисправностей

Восстановление работоспособности моста не очень сложное: но требуется, выполняя операции, соблюдать аккуратность. Какие «болезни» наиболее характерны?

Образование течи

Там, где поворотный кулак соединяется с мостом, имеется сальник – одно из слабых мест конструкции в смысле протекания смазочного материала. Сальник может пропускать масло не только из-за изношенности, но при засорении сапуна. Если вы зальете смазочного материала больше, чем требуется, результат будет тот же: протечка. Сальники бывают двух типов:

  • резиновые: недорогие, но и недолговечные;
  • полиуретановые: более дорогие, имеют продолжительный срок службы.

Для замены детали поставьте авто на ровное место и поддомкратьте проблемную сторону, заранее ослабив колесные гайки. Далее:

  • снимите поворотный кулак;
  • зажмите деталь в тисках;
  • вытащите сальник, поддев его плоской отверткой или иным подходящим инструментом;
  • вытащите сальник из полости опоры;
  • перед установкой уплотнитель смажьте;
  • запрессуйте сальник с помощью трубки соответствующего диаметра.
  • установка производится в обратном порядке.

Механизм начал гудеть

В первую очередь проверьте уровень масла. Если он в норме, мост придется снимать и разбирать. При постоянном гудении моста на любых режимах езды, причины могут быть такими:

  • неверная настройка или предельный эксплуатационный ресурс дифференциальных подшипников;
  • поломка (износ) полуоси (ее подшипника);
  • износ, повреждение, неверная регулировка шестерен.

Указанные подшипники нужно просто заменить на новые. Если гудение появляется при резкой остановке, разгоне, причины следующие:

  • неверный зазор между шестернями главной передачи;
  • зубья шестерен главной передачи неправильно зацепляются между собой.

В этом случае нужно правильно настроить зацепление или заменить дефектные детали. Если мост гудит при вхождении УАЗ в поворот и движении по прямой, причины могут быть следующими:

  • сателлиты вращаются с большим усилием;
  • нештатная работа шестерен полуосей в дифференциале;
  • разрушение, сильный износ подшипника полуоси;
  • неправильный зазор между шестернями, расположенными в дифференциале.

Для восстановления работоспособности механизма правильно настройте зазоры и замените разрушенные, изношенные подшипники. Стоит заметить, что добиться нужного результата при регулировках зазоров можно лишь на стенде.

Осевой люфт колеса

Он возникает при неверной настройке подшипников ступицы либо при полном выходе их из строя, которое вызывается чрезмерной затяжкой. В итоге подшипники сильно нагреваются, мазка разжижается и вытекает. Алгоритм действий при выполнении правильной регулировки:

  1. Поддомкратьте колесо с нужной стороны;
  2. Вытащите с помощью съемника полуось;
  3. Отведите в сторону усик стопорной шайбы и открутите контргайку;
  4. Прокрутите колесо: если оно вращается туга причина может крыться в заедании манжет, контакте барабана и колодок и т. п.;
  5. Заверните регулировочную гайку. Делайте это постепенно, одновременно прокручивая колесо. Используйте ключ с воротком;
  6. Открутите гайку примерно на треть оборота, поставьте шайбу-стопор. Закрутите гайку и застопорите ее;
  7. Проверьте, как вращается колесо: оно должно крутиться свободно, не заедая;
  8. Верните на место полуось, поставьте обратно болты и затяните их.

Окончательно проверить можно при передвижении. Если ступица нагревается сильно, отверните ее гайку примерно на 1/6 оборота.

Разборка поворотного кулака без демонтажа моста

Для выполнения операции сначала отсоедините хаб, выкрутив 6 болтов. Затем отогните стопорную шайбу, отверните гайки ступицы и выньте ее с колесом и барабаном. Далее:

  • отсоедините маслоотражатель, для чего открутите 6 болтов;
  • выверните пару болтов на поворотном кулаке, подвесьте тормозной щит на рессоре;
  • выверните 6 болтов, чтобы рассоединить крышку и корпус кулака;
  • чтобы его снять, отверните болты и снимите уплотнительные кольца;
  • отверните накладки кулака, извлеките шкворни и снимите корпус поворотного кулака.

Как видим, отремонтировать ремонт переднего моста УАЗ своими руками вполне возможно. Однако надо иметь опыт проведения подобных работ и хороший набор инструментов.

ГАЗ-69 и УАЗ-469Б: Установка заднего моста от ГАЗ-21 «Волга»

Рассказывая о мостах ГАЗ-69 нужно отметить, что у них, как и у всех механизмов, были недостатки. Первый недостаток частично устранил завод, который в 1968 году модернизировал ГАЗ-69 и подверг его мосты усилению, а также дал им новое наименование ГАЗ-69-68.

Новые мосты отличались от старых. Были установлены четыре сателитных дифференциала, против старых двух, а также изменены тормоза переднего моста. Они включали в себя два тормозных цилиндра для привода колодок, а также полностью переделанные шкворневые узлы. Диаметр шкворня попросту увеличили, что положительно сказалось на ходимости узла. Также, была заменена поперечная рулевая тяга.

Отличить новый мост от старого, можно было по отливкам к которым крепилась цапфа и поперечная рулевая тяга. С правой стороны моста не стало съемного рычага крепления поперечной рулевой тяги.

Ходимость главной пары мостов, редко превышала 100 000 км, а кардана равных угловых скоростей в среднем при благоприятных условиях тысяч 70-80.

Исходя из этого, к дефицитным деталям относились главные пары и карданы равных угловых скоростей. При установке двигателей повышенной мощности, нужда в этих деталях только увеличивалась.

Многие переделывали свои автомобили на мосты от 21-ой Волги, т.к. они имели передаточное число равное 4,55 и отлично уживались на ГАЗ-69 с Волговским мотором.

Объясняется это тем, что раздаточная коробка имела на высшей передаче отношение 1.15, то есть РК на ГАЗ-69 имела пониженное число.

Если посчитать передаточное число Волговского моста и РК, то будем иметь общее передаточное число 4.55*1.15=5.23, что практически совпадало с передаточным числом УАЗа равным 5,125.

При езде на Волговском мосте, вживленном в ГАЗ-69, становилось значительно тише и по разгону даже бежал он повеселее, гораздо легче без перекрутки двигателя шел до сотни, а если упереться, то и больше.

К тому же, у Волговского моста хвостовик вращался в двух конических подшипниках 7606 и 7607, а также не было в конце хвостовика слабого подшипника в гнезде 102304 и сдвоенного конического роликового 57707. Эти подшипники явно доставали и частенько, даже при небольшом люфте хвостовика, вырывало гнездо подшипника картера 102304.

1. Первый способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»

Задний мост 21-ой Волги на ГАЗ-69 и УАЗ-469Б ставили двумя способами. Первый способ был вообще простой и быстрый:

  1. С моста отрезали подушки рессор и закатывали задний мост на место;
  2. Ложили на мост срезанные рессорные подушки и поднимали хвостовик моста немного вверх от горизонтального положения;
  3. Затягивали стремянки рессор и приваривали их;
  4. Ставили кардан и присоединяли тормозную систему;
  5. Все, по асфальту можно было передвигаться довольно комфортно.

Были при таком способе и недостатки. Задняя колея становилась уже, что имело свои последствия. В серьезную грязь лучше было даже не соваться в виду того, что при разной колее и со стандартным передним мостом 5.125, если приходилось его подключать, то начинали подбуксовывать задние колеса. С подключенным передком ни о каком постоянном движении на приличные расстояния не могло быть и речи.

Также, надо добавить, что на ГАЗик нельзя было поставить резину от УАЗа 8.40-15, т.к. колесо просто упиралось в рессору. Можно было его поставить только на более узком диске, например от 21-ой Волги.

2. Второй способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»

Второй способ был куда как сложнее и требовал для реализации мастерской. Сначала, тупо рассверливали заклепки на левой половине заднего моста от ГАЗика или Волги и на прессе выпрессовывали чулки из корпуса моста.

Дальше, некоторые чулки УАЗовские входили в корпуса без обточки на токарном станке, а некоторые приходилось протачивать. С чем это было связано, не скажу. Может была какая разница между задними мостами 21-ой Волги, РАФ-977 и ЕРАЗ 977.

Затем, под заранее выбранным углом, впрессовывали чулки ГАЗ-69 в корпуса мостов 21-ой Волги и ставили на корпуса электрозаклепки. В основном, дифференциал перебирали на 4-х сателлитный. Если же дифференциал был 2-х сателлитный, но как новый, то оставляли его.

Следующим шагом, брали правую половину моста ГАЗ-69, регулировали преднатяг подшипников дифференциала и собирали его. На правой половине моста, отрывали подушку крепления рессор, а после того как ставили мост на место и затягивали стремянки, приваривали кронштейн рессор к чулку моста. На такой мост подходила уже свободно и УАЗовская резина с дисками.

С передним мостом было сложнее. Кроме обозначенных работ по аналогии с задним мостом, приходилось сначала даже пересверливать отверстия в правой стороне моста. В виду того, что если этого не делать, то пропадал продольный наклон шкворня, что не приводило к естественному возвращению руля после поворота автомобиля.

На УАЗ-469 надо было это подгонять еще тщательней, т.к. передний кардан все равно приходилось отрезать, а он и так там короткий. Если все тщательно не вымерять с поворотом моста (хвостовика), то не хватало хода карданного вала для полного рессорного хода моста. Вот так мудрено это звучит в моем описании.

На ГАЗ-69 передний кардан более длинный и он не так требователен к поднятию хвостовика от горизонтали.

Здесь, надо еще пояснить такой момент. Токаря и фрезеровщики, очень не любили сверлить и фрезеровать электрозаклепки: то резцы ломает, то еще какая проблема возникает.

Поэтому, разбирать мосты я научился сам. Просто брал левый негодный чулок переднего или заднего моста УАЗ, чаще всего с вырванным гнездом и электросваркой отжигал корпус с диаметрально противоположных сторон, походу отжигая и заклепки. Эта операция не была длительной. Остатки заклепок на чулке зачищал на наждаке.

А вот для того, чтобы вытащить чулок из Волговского моста, приходилось поступать иначе. Половинку моста ставил на чулок и с внутренней стороны чулка, напротив заклепок, выжигал чулок не трогая корпус моста. Затем, выбивал остатки чулка из корпуса и резаком или сваркой выжигал заклепки, а внутреннюю часть корпуса шлифовал от наплывов металла электродрелью с абразивным камнем.

Оставалось померить мост и чулок и если мост позволял, то подогревал его корпус и забивал в него чулок. Если же требовалось протачивать чулок, то токаря это делали на раз и без вопросов. Такая методика требовала гораздо меньше времени на подгонку мостов на ГАЗик.

Также, следует дополнить, что при постановке редукторов от ГАЗ-24, приходилось еще и разбирать дифференциал для того, чтобы заменить полуосевые шестерни от ГАЗ-24 (на 24-ке шестерни с мелким зубом и не сходятся с полуосью УАЗа) на шестерни от УАЗ.

3. Третий способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»

В конце концов был опробован и третий способ установки моста от 21-ой Волги. Чтобы не утомлять, расскажу на примере заднего моста.

Нужно от корпуса разъема моста отмерить сразу расстояние до опорного щита УАЗа с двух сторон и записать его. Затем, берем болгарку и отрезаем чулок моста на расстоянии 200-300 мм от корпуса редуктора Волговского моста. Сваркой или резаком снимаем фаску с чулка для последующей сварки.

Затем, меряем чулки УАЗа с тем расчетом, чтобы получить истинное значение расстояния от разъема моста до опорного щита. Отрезаем УАЗовский чулок и также на нем делаем фаску. Далее, берем три или четыре уголка на 25 мм и пользуясь цепью делаем из них центратор. Собираем части мостов через этот центратор и затягиваем его, предварительно поставив в правильное положение подъем хвостовика.

Сварщик варит чулок сначала прихватками, а затем в круговую на пару раз. Точно также делается передний мост. Правую сторону моста можно оставлять старой (придется перерегулировать мост), а можно сварить аналогично левой половине моста. Я так варил мосты лет пять и ни один не лопнул. Понял, что это самый быстрый способ переделки мостов.

4. Редуктора, карданы равных угловых скоростей и шкворни

Также, хотелось бы немного рассказать о редукторах. Больше всего понравились редуктора ГАЗ-21 на ГАЗ-69 с Волговским мотором. Автомобиль и бежит легко и мосты получаются очень крепкие.

Пробовали ставить мосты ГАЗ-24 с передаточным числом 4.1, но с ними не все так однозначно. Бежит ГАЗик при показаниях спидометра 80 км/ч, а на самом деле около 100 км/ч. На таком мосту отъездили в районе 30 тыс. км и даже скатались с Семипалатинска до Одессы. Казалось бы, все отлично, но стало идти масло в коренной подшипник, а при шлифовке коленвала, он с нормального еле вышел в 0,5.

Т.е. вал сразу проскочил межремонтный размер 0,05 и первый 0,25. На мой взгляд, это говорит о том, что двигатель находится с таким редуктором в экстремальном состоянии и надо разбивать КПП на 5 или 6 передач, чтобы облегчить работу мотору.

На УАЗ-469 ставили мосты 4,55 и 4,1. Из опыта эксплуатации, понял, что на мостах 4,1 мотору 21-ой Волги очень тяжело и нужна или многоступенчатая КПП или более сильный мотор. Завод, между прочим, так и делает на таких редукторах, он ставит двигатель ЗМЗ-409 и корейскую 5-ти ступенчатую КПП Dymos.

Что касается редуктора 4.55, то могу сказать, что по скоростным критериям, тяге и надежности при езде по асфальту — это хороший вариант. Если же говорить о езде по бездорожью с неполной нагрузкой, то по моим ощущениям, редуктор 4.7 — это лучший выбор.

Конечно, УАЗу на бездорожье нужен тяговитый двигатель, а его все никак не могут подобрать. К слову сказать, 2.9 литровый мотор сам не эксплуатировал.

Коротко скажу и о кардане равных угловых скоростей. О родных я говорил, немного ездил на нем и с одним только вваренным центральным шаром (после того, как на родном 5-ти шаровом кардане, раскатились эти шары и на ходу заклинил левый кулак на юз). По счастливой случайности все обошлось благополучно, если не считать помятых крыльев.

Ездил и на центральном шаре типа УрАЛ-375, но у моего знакомого обламывало один ласт с вилки. Делали раньше с крестовиной кардана, но тоже был не долгоиграющий вариант. Больше всего нравятся шрусы, правда сам их не эксплуатировал.

Что касается шкворней, то старые шкворня до модернизации мостов, были порядочным хламом не дотягивающим без люфтов и до 40 000 км. С усиленными, стало можно нормально ездить. Себе собирался сделать на конических подшипниках, но руки не дошли.

Знакомые также делали на шарах и на подшипниках от крестовины, но так как они чрезвычайно жалели машину и в глушь не совались, то трудно сделать вывод о их надежности. Вот собственно и весь мой опыт по мостам ГАЗ-69 или по современному УАЗ-469Б.

Да, чуть не забыл, ездил на редукторных мостах на машине радиохимической разведки около года. Мосты бесспорно крепкие и на них УАЗ идет по колее ГАЗ-66 легко. Машина была с консервации и я на ней ничего не ремонтировал. Самое удивительное на этой машине, что за счет разгруженных полуосей бортовыми редукторами карданы равных угловых скоростей ходили даже в то время за 150 000 км.

Offroad-Opposition

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

  • Форум
    • Список разделов
    • Активные темы
    • Поиск по форуму
  • Пользователи
    • Наша команда
  • Информация
    • Правила форума
    • FAQ
    • Помощь по BBCode
  • Вход
  • Регистрация
  • Версия для печати

Отрегулировать хвостовик

Описание: Как только будут появляться темы по разным маркам авто — будут создаваться соответствующие подфорумы для удобства

  • Ответить с цитатой

#1 edge » 08.02.2017, 19:42

  • Ответить с цитатой

#2 Demon13 » 08.02.2017, 20:10

  • Ответить с цитатой

#3 edge » 08.02.2017, 23:34

  • Ответить с цитатой

#4 Bear » 09.02.2017, 11:35

  • Ответить с цитатой

#5 edge » 09.02.2017, 11:53

  • Ответить с цитатой

#6 Demon13 » 09.02.2017, 12:04

  • Ответить с цитатой

#7 edge » 09.02.2017, 12:27

  • Ответить с цитатой

#8 дядя Леша » 09.02.2017, 12:33

  • Ответить с цитатой

#9 edge » 09.02.2017, 12:45

  • Ответить с цитатой

#10 дядя Леша » 09.02.2017, 12:50

  • Ответить с цитатой

#11 Demon13 » 09.02.2017, 12:52

  • Ответить с цитатой

#12 edge » 09.02.2017, 13:06

  • Ответить с цитатой

#13 Demon13 » 09.02.2017, 13:49

  • Ответить с цитатой

#14 edge » 09.02.2017, 13:54

  • Ответить с цитатой

#15 дядя Леша » 09.02.2017, 14:04

  • Ответить с цитатой
  • 3

#16 Рус » 10.02.2017, 00:31

Демон прав, люфт хвостовика просто так не появляется и так просто не лечится. Вариантов два:
0) Первым делом убедиться, что гайка хвостовика затянута и законтрена (если контровка предусмотрена). Если вдруг гайка открутилась — есть шанс, что затяжка ее вернет редуктор в нормальное состояние. Но это случай крайнего везения, кмк
1) Хороший вариант — снимаем редуктор и отдаем хорошему спецу для диагностики, замены подшипников и регулировки. Ставим редуктор, катаемся и радуемся
2) Плохой вариант без заморочек — пробуем отрегулировать натяг изношенных подшипников гайкой хвостовика. Затягиваем гайку по чуть-чуть до момента, пока не пропадет люфт. Желательно поймать этот момент с точностью до пары-тройки градусов (а не пол-оборота). После этого затягиваем гайку еще на 9 градусов, при шаге резьбы 2мм это даст пять соток натяга. Проверяем хвостовик на плавность вращения (ага, при убитом-то подшипнике ), контрим гайку и пробуем ехать. Если редуктор загудел — см. первый вариант, если нет — можно считать, что нам пока повезло. Катаемся и прислушиваемся.

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
P.S. Второй вариант не работает с редукторами, в которых натяг подшипников ведущей шестерни задается регулировочными шайбами (например, редукторы митсубиси).

Добавлено спустя 6 минут:
P.P.S. Если после реализации второго варианта у вас на скорости 150км/ч рассыпется и заклинит редуктор, ваш автомобиль перевернется 33 раза, вылетит на встречку и врежется в фуру, бензоколонку, лимузин президента Российской федерации и т.п. — просьба не предъявлять мне претензий, вам просто не повезло, попробуйте первый вариант.

  • Ответить с цитатой

#17 edge » 10.02.2017, 00:41

Мосты УАЗ

На автомобили УАЗ разных моделей и в разное время на заводе устанавливали много вариантов мостов. Попробуем разобраться в этом.

Мост УАЗ Тимкен (гражданский или колхозный)

Это мост разрезного типа, то есть мост состоящий из двух половинок. К этому же типу можно отнести и военный мост (он же редукторный или портальный). С завода гражданские мосты устанавливаются на автомобили УАЗ грузового ряда (буханка, бортовой, фермер), а также на автомобили легкового ряда УАЗ-3151 (469).

Передний гражданский мост Тимкен на автомобили УАЗ 469 и буханка

Задний мост Тимкен (гражданский), на автомобили УАЗ 469 и буханка

Фото редуктора располовиненного гражданского моста

Фото хвостовика гражданского моста Тимкен

На уаз Хантер устанавливаются так называемые гибридные мосты, с чулком от обычных мостов Тимкен и поворотным кулаком от Спайсер.

Передаточные числа моста Тимкен (гражданского).

До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину. Как определить передаточное число ? Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д.

Главная пара для УАЗ, мосты Тимкен, гибридный, 37-8, 4.625

Вес гражданских мостов УАЗ:

  • передний мост — 132 кг
  • задний мост — 100 кг

Редукторные (военные) мосты УАЗ

По сути это мост Тимкен, т.е. разрезной, но у него сделан меньше центральный редуктор и имеются бортовые передачи. Заводом военные мосты устанавливались на автомобили УАЗ 469 для армии и УАЗ, Барс. Мосты УАЗ Барс — это военные мосты, но с более широкой колеёй.

Военные мосты УАЗ

Фото военных мостов УАЗ

Фото бортового редуктора УАЗ

Фото заднего военного моста УАЗ

Портальные мосты УАЗ Барс

Мосты УАЗ Барс установлены на УАЗ Буханку

Передаточные числа военных мостов УАЗ

Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более тяговитое, но менее скоростное, чем у обычных мостов.

Характеристики военного моста

  • Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
  • Колея: 1445 мм
  • Колея редукторных мостов УАЗ Барс: 1600 мм
  • Вес переднего военного моста УАЗ: 140 кг
  • Вес заднего военного моста УАЗ: 122 кг

Схема редукторного (военного) моста УАЗ

Задний мост УАЗ с бортовой передачей:

1 – крышка картера главной передачи; 2 – подшипник дифференциала; 3,13,49 – регулировочные прокладки; 4 – уплотнительная прокладка; 5,7 – подшипники ведущей шестерни; 6,15 – регулировочные кольца; 8,42 – манжеты; 9 – фланец;
10 – гайка; 11 – грязеотражатель; 12 – кольцо; 14 – распорная втулка;
16 – ведущая шестерня главной передачи; 17 – сателлит; 18 – правая полуось; 19 – картер боpтовой пеpедачи; 20,29 – маслоотражатели; 21 – подшипник полуоси; 22,26,40 – стопорные кольца; 23 – уплотнительная прокладка картера боpтовой пеpедачи; 24 – крышка картера боpтовой пеpедачи; 25 – подшипник; 27 – тормозной щит; 28 – тормозной барабан; 30 – болт крепления колеса; 31 – цапфа; 32 – подшипник ступицы; 33,41 – прокладки; 34 – замочная шайба; 35 – ведущий фланец; 36 – гайка подшипников ступицы; 37 – стопорная шайба; 38 – втулка; 39 – ведомый вал боpтовой пеpедачи; 43 – подшипник ведомого вала; 44 – ведомая шестерня боpтовой пеpедачи; 45 – специальная гайка; 46,50 – пробки сливных отверстий;
47 – ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 48 – правая чашка коробки сателлитов; 51 – картер главной передачи; 52 – шайба шестерни полуоси;
53 – шестерня полуоси; 54 – ось сателлитов; 55 – ведомая шестерня главной передачи; 56 – левая чашка коробки сателлитов; 57 – левая полуось

Схема заднего военного моста УАЗ

Поворотный кулак переднего моста УАЗ с бортовой передачей:

а – сигнальная канавка;
I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес (вариантное исполнение см. рис. 180, IV); 1 – сальник; 2 – шаровая опора; 3 – шарнир поворотного кулака; 4 – прокладка; 5 – пресс-масленка; 6 – шкворень; 7 – накладка; 8 – корпус поворотного кулака; 9 – втулка шкворня; 10 – подшипник; 11 – ведомый вал боpтовой пеpедачи; 12 – ступица; 13 – ведущий фланец; 14 – муфта; 15 – шаpик фиксатора; 16 – защитный колпак; 17 – болт муфты; 18 – цапфа; 19 – стопорная гайка;
20,23 – опорные шайбы; 21 – ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 22 – стопоpный штифт; 24 – кольцо уплотнительное резиновое; 25 – упорная шайба; 26 – кожух полуоси; 27 – болт ограничения поворота; 28 – упор-ограничитель поворота колеса; 29 – рычаг поворотного кулака

Схема поворотного кулака переднего военного моста с бортовой передачей

Устройство военного моста (фото)

Пыльник поворотного кулака УАЗ редукторный мост

Фото вскрытого бортового редуктора военного моста УАЗ

Фото разобранных бортовых редукторов УАЗ

Грибок военного моста УАЗ

Ремонт редукторного моста УАЗ

Монтаж автоподкачки ИЖ-Техно на военный мост

Снятие подшипника дифференциала военного моста УАЗ

Видео замена и регулировка главной пары на военном мосту УАЗ

Мосты Спайсер УАЗ Патриот и Хантер

Спайсер — не разрезной, цельный мост.

В начале 90-х годов для нового автомобиля УАЗ-3160 на Ульяновском автомобильном заводе были разработаны ведущие мосты типа «Спайсер» с неразъёмным картером.

Отсутствие разъёма в поперечной плоскости моста придаёт конструкции высокую жёсткость, ненагруженность соединения крышки и картера уменьшает вероятность течи по стыку, а размещение главной передачи и дифференциала в едином картере обеспечивает высокую точность зацепления и более благоприятные условия для работы подшипников.

  • Ширина мостов спайсер для УАЗ Патриот — 1600 мм
  • Ширина мостов Спайсер для УАЗ Хантер — 1445 мм

Передний мост Спайсер УАЗ Патриот

Задний мост спайсер УАЗ

Дифференциал моста спайсер

Дифференциал моста Спайсер на УАЗ Хантер

Установка принудительной блокировки ИЖ-Техно в задний мост спайсер

Передаточные числа мостов Спайсер

Выпускаемые заводом в настоящее время мосты типа Спайсер имеют передаточное число 4,111 (37:9) или 4,625 (37:8). Мосты с передаточным числом 4,111 устанавливаются в основном на автомобили с бензиновыми двигателями, а с передаточным числом 4,625 – на автомобили с дизельными двигателями.

Вес мостов Спайсер:

  • Передний мост: 152 кг
  • Задний мост: 162 кг

Видео про замену главных пар на мостах Спайсер

Видео про регулировку хвостовика на мосту Спайсер:

Видео про регулировку главной пары спайсер и выставление теплового зазора:

Видео установка Блокка от ИЖ-техно в мост Спайсер

Мосты Спайсер УАЗ Профи

Задний мост УАЗ Профи — все тот же спайсер, только крепление рессор стало ниже балки моста.

Задний мост спайсер УАЗ Профи

Передний мост УАЗ Профи был изменен, в частности, завод полностью поменял конструкцию поворотных кулаков. При разработке нового моста в качестве образца использовали мост Дана от Джипа Чероки (так заявил технический представитель УАЗа). Теперь кулак поворачивается не на шкворнях, а на шаровых пальцах. Шрус при этом находится снаружи и защищен гофрой, состав которой примерно такой же, как у гофры на сызраньском кардане — Hitrel от Dupont.

Фото поворотного кулака УАЗ Профи

Передний поворотный кулак УАЗ Профи со шрусом в гофре

Передаточное число в мостах УАЗ Профи: 4,625

Люфт хвостовика заднего моста уаз

Задний мост и тормозная система | Автор топика: Hadrianus

Укорачивание заднего моста и полуоси.
Evgeny (Soroush) Мост укорачивали с обеих сторон на одинаковую длину или правую сторону больше, расскажите если не секрет и на сколько с каждой стороны, заранее спасибо!

Квадроцикл (Fouad) Так укоротил полуося. Правая сторона росно 20 см, а левая 10 см, в итоге база уменшилась на 30 см. На 1 и 2 рисунке финальный этап работы. На 3 зеленым сцетом показано как токарь сделал – в левой части полуоси было просвердленно отверстие а в правой части было проточено под палец – размеры подогнаны под запресовку. На 4 рисунке красым показапо пазы для сварки деталей сваривалось в три этапа и только на полуавтомате. Центровка была проведена объязательно.

Andrey (Rosia) Вот так получился чулок, тоже укороченный. Разрезал, отрезал размер а потом понял что лохонулся, нужно было отрезать за швом чуть ближе к краю чулка, так как после шва идет внутреняя направляйка. Но правда сварил и так держать будет но пришлось попотеть выставляя, а так все норм. Редуктор уже перевернут. Заднюю крышку не переваривал – нагрел отстучал поставил редуктор и гуд, Пробка тоже не мешает.

Yury (Houshmand) Подскажите пожалуйста, задний мост от чего лучше поставить.

Vladimir (Dieter) Юрий, от форд скорпио, либо тайота калдина, и делай независимую подвеску на А образных рычагах

Yury (Houshmand) Vladimir, спасибо

Serega (Cadmos) Vladimir, Зачем при установке моста, его переворачивают сливной пробкой к верху?

Vladimir (Dieter) Серега, это нужно для того чтобы у тебя 2 редуктора крутились в одинаковую сторону на одинаковых передаточных числах

Vladimir (Dieter) Серега, если ты конечно квадрик делаешь 4х4

Serega (Cadmos) Vladimir, спасибо за помощь

Tags: Как укоротить задний мост ВАЗ 2101 для квадроцикла

Самодельные роторные грабли для трактора

Под минитрактором понимают многофункциональную универсальную машину, которая может на некрупных земельных наделах выполнять достаточно большое количество задач по обработке сельскохозяйственного участка, посеву, уборке урожая и некоторые коммунальные работы. Среди выполняемых работ можно отметить: пахотные работы на легких почвах, культивация с боронованием, междурядная обработка посевов, разброс удобрения на участке, сенокос и скос травы, расчистка территории от снега, мусора, завалов, использование минитрактора в качестве бульдозера при засыпке ям и разравнивании поверхностей.

Еще одной задачей минитрактора является транспортировка различных грузов. При установке на трактор дополнительного оборудования (модулей) он может решать и ряд других задач: по деревообработке, бурению, копанию ям и т.д.

Компоновка минитрактора практически такая же, как и у его большего собрата, однако основным отличием является двигатель внутреннего сгорания меньшей мощности. Обычно на минитракторах применяются ДВС мощностью от 8 до 50 л. с. Однако минитрактор с двигателем ВАЗ (от автомобиля, например, ВАЗ-2106) будет более мощный, хоть и выполняется он в небольших габаритах. Согласно классификации государственной автоинспекции, тракторы, которые имеют мощность двигателя более 50 л. с., подлежат регистрации.

Сам по себе минитрактор выполнять вышеприведенные задачи не будет, для этого необходимо установить дополнительные устройства и агрегаты: косилки, плуги, грейдеры и т.д. Некоторые их тоже изготавливают самостоятельно, однако существуют и промышленные образцы подобных агрегатов.

При наличии двигателя и рамы с ходовой частью от автомобиля минитрактор своими руками можно сделать быстро и дешево. Однако если старого автомобиля нет, то имеет смысл приобрести минитрактор промышленного изготовления, их стоимость невысока, около 2-5 тысяч долларов. Практически столько же будет стоить старый автомобиль.

Однако если принято решение переделать старый автомобиль под трактор, то следует воспользоваться советами, приведенными ниже.

Просматривая автомобильные сообщества, нужно быть готовым к чему угодно: и к дикому «колхозу», и ко вполне удачным самодельным транспортным средствам. И если первое — понятие относительное и вряд ли заслуживает внимания, то игнорировать второе не стоит. Для знакомства с одной из таких «самоделок» мы отправились в Полоцк.

Владелец и конструктор необычного трактора Станислав Иосифович нашему визиту рад, но заметно скромничает. «Пиаром» его творения занимается дочь, без поддержки которой трактор, возможно, и не был бы известен за пределами небольшого города. «Кажется, у МТЗ появился достойный конкурент» — именно такие мысли появляются при первом знакомстве с трактором, который собирается в обычно гараже, забитом доверху различными запчастями.

— Я этим от нечего делать занялся, седьмой год уже на пенсии сижу. Два года собираю, еще, наверное, столько же понадобится, чтобы завершить работу. Здесь все еще «сырое».

— Сначала сварил раму. Использовал швеллер-«десятку», каркасы от старых кроватей и полотенцесушители выброшенные. Сам работаю сантехником — этого добра хватает. Люди выбрасывают, а я собираю. Начинал работу наобум, не было ни чертежей, ни планов — все в голове. Старался делать под уровень и симметрично — вот и все.

— Затем установил мосты. «Донором» послужила «Нива». Стойки нашлись от Opel, «рулевое» с рейкой — от Honda. Баком стала обычная канистра на 20 литров — тут по-другому никак. Расход «жигулевский», около 10 литров, так что заправлять часто не надо. Совсем без денег, конечно, не обошлось: одни колеса стоили по 600 тысяч — «посажены» на жигулевские диски. Спереди тормоза дисковые, сзади обыкновенные. Есть даже «ручник»! Ни на каком этапе сложности не возникали. Главное ведь что? Измерить и сделать.

— Трактор хочется сделать универсальным. Спереди «лопата» самодельная, называется «зима — лето». Нижняя металлическая часть — ровнять дороги. А верхняя, с резинкой, уже для зимы, чтобы снег убирать и не повреждать при этом асфальт под ним.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Домкраты Сорокин выбираем подкатной и надувной реечный и электрогидравлический бутылочный и электрический Обзор моделей

— Сзади будет культиватор. Со временем установлю специальные пики. Они будут вращаться и рыхлить землю на глубине 30 сантиметров. Конструкция в движение приводится цепями — ничего сложного. Но потом их закрою, чтобы не попадала грязь. Здесь же крепление для зуба: срывать лед, если надо, или асфальт.

— Коробок установлено две: от «жигулей» и от BMW. Раздаточная коробка — от «Нивы». Всего, получается, 60 передач. Зачем столько? К примеру, мне нужно, чтобы трактор ехал медленно, а культиватор вращался быстро.

— Планов по развитию хватит еще года на полтора. База уже готова, но ее нужно привести в порядок. Нормально проложить проводку, зашить крылья и пол. Металл есть, сварка есть — только сделать надо. Дверей не будет вообще. Поставлю лобовое стекло и натяну тент, чтобы на голову ничего не капало. Кроме пик для рыхления почвы на свободное место сзади установлю мини-экскаватор. Будут сменные ковши: широкий, узкий, малый… Вылет планирую сделать метра три — для своих нужд должно хватить.

— В общем, ничего особенного, — снова скромничает изобретатель. — Первый раз нормально выехал где-то полгода назад, зимой, сам чистил дорогу. Были желающие купить, 15.000 долларов предлагали.

На шутку о прибыльном бизнесе Станислав Иосифович лишь усмехается. Пускай это всего лишь хобби, однако в нынешних реалиях далеко загадывать не приходится: от возможной продажи трактора в случае необходимости конструктор не отрекается.

Изучаем «салон»: «жигулевская» панель, руль от Opel. В очертаниях капота с «огоньком» узнаем BMW — он, как оказалось, остался от автомобиля дочери. Корпус фар — от трактора, но их «начинка» угадайте какая? Правильно, «жигулевская»! «Габариты» достались от МАЗа. Все это не просто для красоты, а действительно работает. Как отметил конструктор, когда-нибудь трактор будет поставлен на учет в ГАИ. Управление к тому же не отличается от легкового авто.

— Это не первое мое изобретение. Есть еще на даче культиватор электрический. Тоже собран из запчастей от «жигулей»: кнопку нажимаешь — он сам землю обрабатывает. Установлен стабилизатор глубины и направления, только если забуксовал — подтолкнуть надо.

По словам Станислава Иосифовича, бензин в крови — это уже семейное, а главная поддержка исходит от дочери: «Помню, усадил ее за руль, говорю: поезжай. А она плачет — не получается. Потом как втянулась! Первый Mercedes быстро «разошелся». И сейчас только успевай штрафы оплачивать».

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Роторные грабли при заготовке сена и разнообразных трав является довольно полезным инструментом.

Но при этом стоит признать, что у самодельных конструкций подобного типа имеются ряд ограничений, которые могут заключаться в слесарных навыках изготовителя и в доступных материалах. Но в то же время они также могут помочь прилично сэкономить.

Помимо этого в зависимости от собственных потребностей, можно выбрать ширину захвата граблей или установить ограничители для выбора размера валка.

При изготовлении роторных граблей из инструментов нам понадобиться сварочный аппарат, болгарка, разводной ключ и дрель со сверлом по металлу.

Но стоит также отметить, что для качественных сварных швов потребуются и навыки по работе со сварочным аппаратом. Это объясняется тем, скорость вращения ротора является довольно высокой, который при поломке может повредить трактор или же создать опасную ситуацию для жизни человека.

Но а сами самодельные роторные грабли к трактору мы изготавливаем из металлических прутьев шириной в 10 мм, и из трубок с наружным диаметром в 50 мм и с внутренним диаметром в 50 мм. Раму делаем из металлического профиля.

Далее нам понадобиться карданный вал, вернее его шарнирная часть, набор шестеренок и цепь, о которых мы поговорим чуть позже.

При укреплении конструкций подобного типа можно использовать листовую сталь с толщиной в 5 мм. Но а сам ротор лучше всего сделать из заднего моста автомобиля в сборе. А наличие родного карданного вала еще лучше.

Какое количество зубьев заднего редуктора на Ваз 2106 и Ваз 2107 | Автор топика: Вера

Анатолий Какой редуктор лучше на классику ваз 2107 2105 2106 2103 2101

on 04 Ноября 2020.

редуктор заднего моста ваз классика 2101 2107 2106 2105 2104 2103В настоящее время ОАО «АвтоВАЗ» изготавливает для серийных автомобилей и поставляет для розничной продажи редукторы ведущих мостов следующих моделей: ВАЗ 2101 Раиса, ВАЗ 2103 Галина, ВАЗ 2106 Валентина. Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию. Например, маркировку «ВАЗ 2106 1143 4537» следует истолковывать следующим образом: «ВАЗ 2106» — модель редуктора; «1143» — 11 зубьев на шестерне, 43 зуба на колесе; «4537» — номер комплекта шестерен главной передачи. Следовательно, передаточное число данного редуктора получается такое: 4311=3.9. Как видим, производитель редукторов ввел в их маркировку наименование модели автомобиля «ВАЗ 21**». Данный факт часто вводит потребителя в заблуждение. Так, например, владельцы ВАЗ 04, 05 и 07 моделей по неосведомленности ищут редуктор от «четверки» , «пятерки» или «семерки» , а владельцы автомобилей ВАЗ 21063 Ксения «благополучно» устанавливают себе «шестой» редуктор с передаточным числом 3.9. А после удивляются, почему автомобиль «отупел» : резко снизилась динамика разгона, и несмотря на то, что установлен скоростной редуктор, его не удается разогнать до скорости более 120 км/час. Между тем, маркировка «ВАЗ 21**» вовсе не означает, что именно этот редуктор предназначен для данного автомобиля, например: редуктор 2101 — для автомобиля ВАЗ 2101, а редуктор 2103 — для автомобиля ВАЗ 2103 и т. д. Габаритные и присоединительные размеры всех моделей редукторов — одинаковые. Иными словами, все редукторы автомобилей ВАЗ конструктивно взаимозаменяемы. Но необходимо учитывать ряд существенных ограничений, связанных с конкретной моделью редуктора и автомобиля. Рассмотрим подробнее эти ограничения.

Некоторые аспекты переделки

Когда возникла потребность в тракторе, всегда можно реализовать идею собственного варианта этой машины из подручных материалов. При этом стоимость переделки будет существенно ниже, чем стоимость готовой продукции. Так, минитрактор из Нивы будет оптимальным помощником на огороде, поскольку автомобиль имеет формулу привода 4х4. Однако следует помнить некоторые юридические моменты:

  1. В случае если приобретается старый автомобиль, следует провести переоформление согласно действующим законам. То же самое касается и при передаче автомобиля по договорам дарения.
  2. После проведения перерегистрации необходимо уведомить сотрудников ГАИ о планируемых переделках. При этом они обязаны сообщить механизм по сдаче государственных номеров со старого транспортного средства (автомобиля).
  3. По завершении изготовления минитрактора необходимо поставить новое транспортное средство (трактор) на учет с получением номерного знака. При этом если данное транспортное средство будет использоваться только в сельской местности, то может быть проведена упрощенная процедура постановки на учет данного транспортного средства.

Однако люди не выполняют данных предписаний и активно используют свои переделки по назначению. Справедливости ради необходимо отметить и то, что сотрудники правоохранительных органов часто закрывают глаза на эти правонарушения, поскольку они незначительны (особенно если трактор не покидает территорию села и не становится участником дорожно-транспортного происшествия).

Но чтобы избежать и существенно снизить вероятность появления проблем с правоохранителями, рекомендуется пройти процедуру перерегистрации. В случае если самодельный трактор с двигателем ВАЗ используется только на одном земельном участке, рекомендуется предварительно списать номера двигателя автомобиля и номер кузова — это в будущем позволит упростить процедуру идентификации двигателя (при возникновении проблем с сотрудниками ГАИ).

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Дизайн интерьера бежевой кухни

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector