Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Таблица моментов затяжки соединений

Таблица моментов затяжки соединений

Думаю, что многие знают о том, что большинство ответственных резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина должны соответствовать определенному моменту затяжки. То есть, каждый такой болт или гайка должны затягиваться с определенной силой. Это нужно для того, чтобы:

  1. Не свернуть резьбу, как это довольно часто получается в практике отечественных автовладельцев. А то многие привыкли тянуть со всей силы, не задумываясь о последствиях. Я, кстати, тоже иногда тянул с такой силой крепления некоторых узлов и деталей, что приходилось нередко менять болты с гайками из-за свернутой резьбы.
  2. Во-вторых, для того, чтобы соединение было закручено достаточно жестко и не возникало самопроизвольного откручивания.

До недавнего времени необходимость в моментах затяжки для меня отсутствовала, но после покупки динамометрического ключа эти данные стали для меня актуальными. Надеюсь, что и многим другим владельцам Калины они тоже будут полезны. Таблицу недавно нашел на просторах Интернета, да и во многих руководствах она есть, но чтобы не отправлять своих постоянных читателей на другой ресурс, решил все же выложить ее здесь. Думаю, что лишней эта информация никак не будет.

Как видите сами, перечень очень большой и кто-бы мог подумать, что даже для болтов колеса есть строго определенный момент силы и по правилам нужно использовать динамометрический ключ. Но теперь даже ради интереса, пройдусь по основным элементам своей Калины и проверю, насколько все соединения соответствуют данным, представленным в приведенных таблицах.

Что касается болтов головки блока цилиндров, то ее затяжка осуществляется в 4 этапа. Ниже приведен порядок действий более подробно:

  1. Затягиваем болты с моментом 20-25 Н*м
  2. Еще раз крутим каждый до 70-85 Н*м
  3. Тянем все болты на 90 градусов
  4. Последний прием — окончательно закручиваем еще на 90 градусов

Порядок и схему протяжки всех 10 болтов описывать здесь не буду. Все сделаю чуть позже, когда буду описывать процедуру по снятию и установке ГБЦ на своей Калине. Надеюсь, что в течение лета подготовлю данный материал и тогда уже все распишу все деталях и с подробными фотографиями ремонта.

Момент затяжки шатунных вкладышей ваз 2108

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Модель автомобиляМомент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.)Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.)
ВАЗ 210869,0–84,0 (6,9–8,4)44,0–54,0 (4,4–5,4)
ВАЗ 210668,31–84,38 (6,97–8,61)43,32–53,51 (4,42–5,4)
Lada Priora68,31-84,38 (6,97-8,61)43,3-53,5 (4,42-5,46)

Видео.

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Читайте в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.


Установку распределительного вала производим в порядке обратном снятию.

Особенности установки распредвала на двигатели 2108, 21081, 21083:

— очищаем сопрягаемые поверхности корпуса подшипников распределительного вала и головки блока от загрязнений и старого герметика;

— перед установкой половинок корпуса подшипника наносим тонкий слой герметика на место контакта передней и задней половинок корпуса и привалочной поверхности головки блока, в районе сальника распредвала трамблера;

— перед укладкой распредвала в постели смазываем моторным маслом его кулачки и и опорные шейки;

— устанавливаем распределительный вал так, чтобы кулачки на первом цилиндре смотрели вверх;

— затяжку гаек крепления корпуса подшипников распредвала производим в несколько проходов в определенной последовательности (от середины к краям), момент затяжки 18,4-22,6 Н.м (1,9-2,3 кгс.м);

— после затяжки удаляем выдавленный герметик.

Момент затяжки гбц на ваз 2112 16 клапанов

Собрал ниже информацию по затяжки ГБЦ к блоку, постели и крышки распредвалов.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров ГБЦ

При снятии, демонтаже откручиваем строго в обратной последовательности начиная с цифры 10, равномерно.
Перед установкой головки блока цилиндров удаляем нагар с поверхностей камер сгорания и очищаем привалочные поверхности головки и блока цилиндров от загрязнений и масла. Удаляем из резьбовых отверстий (под винты крепления головки) блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик типа Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.

При снятии, демонтаже откручиваем строго в обратной последовательности, равномерно.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Схема момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов

Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

  • сгорание бензина в движке;
  • отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

  • функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
  • благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

  • насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
  • качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
  • если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

  1. Верхний правый угловой.
  2. Нижний правый угловой.
  3. Верхний левый угловой.
  4. Нижний левый угловой.
  5. Верхний второй слева.
  6. Верхний второй справа.
  7. Второй нижний справа.
  8. Второй нижний слева.
  9. Верхний посередине.
  10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

  1. Средний нижний.
  2. Верхний нижний.
  3. Нижний второй слева.
  4. Нижний второй справа.
  5. Верхний второй справа.
  6. Верхний второй слева.
  7. Нижний угловой слева.
  8. Верхний угловой слева.
  9. Нижний угловой справа.
  10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

  1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
  2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90 о .
  3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90 о .

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

Как и с каким усилием затягивать шатунные и коренные вкладыши

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Винт крепления головки цилиндров

М12х1,25 М10х1,25 (ВАЗ-2112)

Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Гайки болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Болт крепления фланца дополнительного глушителя

Гайка крепления троса сцепления к кронштейну

Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну

Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата

Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач

Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров

Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114

Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114

Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124

Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Датчик контрольной лампы давления масла

Гайки крепления карбюратора

Гайка крепления крышки головки цилиндров

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

Винт конический крепления шарнира тяги привода

Болты крепления механизма выбора передач

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилок к штоку

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

Гайка крепления корпуса привода спидометра

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

Пробка фиксатора вилки заднего хода

Винт конический крепления рычага штока выбора передач

Болт крепления картера сцепления и коробки передач

Пробка сливного отверстия

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Гайка болта крепления рычага подвески к кузову

Гайка крепления растяжки

Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

Болт крепления поперечины передней подвески к кузову

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка подшипника ступицы переднего колеса

Болт крепления колеса

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Болт крепления оси ступицы к балке

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Гайка крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Болт стяжной наконечника рулевой тяги

Гайка крепления шарового пальца тяги

Болт крепления тяги рулевого привода к рейке

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну

Штуцер соединений тормозных трубопроводов

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

Гайка болта крепления генератора

Гайка шпильки крепления генератора

* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс•м в пределах допуска.

Моменты затяжки резьбовых соединений в Ладе Приора

Пробредён динамометрический ключ Licotta двухсторонний 1/2″ 40-210 Нм AQP-N40210

Динамометрический ключ двухсторонний 1/2

Двигатель:
Винт крепления головки цилиндров М12х1,25 М10х1,25 (ВАЗ-2112)
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Болт крепления фланца дополнительного глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114 М16х1,5 58,8–78,4 (6,0–8,0)
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра М20х1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла М14×1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

Сцепление:
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8–6,2 (0,4–0,6)

Коробка передач:
Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болты крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7–46,3 (2,9–4,7)

Передняя подвеска:
Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18)
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления поперечины передней подвески к кузову М12х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

Задняя подвеска:
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50–61,7 (5,1–6,3)
Болт крепления оси ступицы к балке М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса М20х1,5 186,3–225,6 (19–23)

Рулевое управление:
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

Тормозная система:
Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 95,9–118,4 (9,8–12,1)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер соединений тормозных трубопроводов М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

Электрооборудование:
Свеча зажигания М14х1,25 30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)

Улучшение управляемости автомобиля Лада Приора

С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Ваз 2170 Приора

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

  1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
  2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент затяжки винтов

Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.


Почему течет масло из-под клапанной крышки, все причины

Грязный двигатель, потеки масла на блоке цилиндров, шланги и навесное оборудование покрыто отвратительным слоем смеси масла и пыли… Эта картинка знакома многим владельцам Шевроле Лачетти. Прокладка клапанной крышки может стать виной течи масла, но не причиной. А причины нужно искать глубже

Правильно и аккуратно установленная прокладка никогда не даст течи масла

Причин течи масла может быть множество, но основная из них — неправильная установка прокладки. Независимо от того, пользуемся мы герметиком, или не пользуемся, технология установки всех деталей с большой плоскостью прилегания в принципе одинаковая. Очень важно при этом соблюдать ряд моментов. Любой опытный моторист скажет, что для того, чтобы из-под крышки не гнало масло, необходимо:

  1. Тщательно очистить привалочные поверхности.
  2. Убедиться в их геометрической непогрешимости — плоскость должна быть идеально ровной . Это можно проверить любой металлической линейкой, спецшаблоном или уровнем.

Крышка должна быть идеально ровной

  • Алюминиевая клапанная крышка на 1,8-литровых моторах Лачетти может получить деформацию из-за перегрева либо из-за других причин, механического повреждения и тому подобное. Очень важно проверить плоскость крышки .
  • Схема затяжки болтов клапанной крышки Лачетти должна соблюдаться неукоснительно. Конечно, мы не будем хранить алгоритм затяжки на стене гаража, но закономерность нужно знать — тянем болты от центра к краям, крест-накрест.
    Схема затяжки болтов крышки клапанного механизма Лачетти
  • Момент затяжки болтов имеет огромное значение. Для крышки Шевроле Лачетти 1,8 л он составляет максимум 10 Н·м . Причем зажимать крышку желательно в два-три приема, постепенно доводя усилие зажатия до максимальных 10 Н·м.
  • Болты крепления крышк и (номер по каталогу GM 94 500 909 ) тоже, как ни странно, имеют свой ресурс и могут со временем терять свойства, то есть вытягиваться. При каждом демонтаже клапанной крышки крайне желательно устанавливать новые болты. Это не так дорого, болтов всего полтора десятка, но неприятностей со старыми вытянутыми резьбами не оберешься.
  • Уплотнительные кольца . Мотористы советуют не ставить фирменные GM-овские колечки GM 96353007 или 904 11 826 , они быстро теряют эластичность и начинают потеть. Гораздо лучше показали себя КамАЗ-овские силиконовые уплотнительные кольца. Они и дешевле, и есть в наличии в любом сельпо или на автобазе.
    Оригинальное (справа) и неоригинальные кольца
  • Герметик . Не каждый герметик подойдет для клапанной крышки Лачетти. Дело в том, что в состав многих из них обязательно входит уксус. При чем тут уксус? Очень просто, его пары попадают в первый датчик кислорода и медленно, но уверенно убивают его. Для этого случая нам подойдут герметики с пометкой на этикетке SensorSave: Pеrmаtex RTV Silicone High-Temp, Pеrmatеx Ultra Black, Loctite 5699, ABRO GREY .

На герметике должна стоять надпись Sensor Save
Снова герметик.Кроме этого, пользоваться герметиком нужно уметь. Недостаточно прочитать инструкцию по применению.

Кажется, этого достаточно для того, чтобы со всей ответственностью подойти к замене прокладки клапанной крышки Лачетти или в конце концов поручить это дело рукастому мотористу.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Последствия неправильной установки ГБЦ

Правильная затяжка головки блока очень важна, поскольку от этого напрямую зависит работоспособность мотора. ГБЦ выполняет роль крышки цилиндров, и любые нарушения в ее посадке сказываются на процессах, происходящих внутри силового агрегата.

Недостаточная затяжка головки приводит к падению компрессии из-за потери герметичности в месте стыка ГБЦ с блоком цилиндров, прогоранию прокладки, прорыву рабочих газов из цилиндров и попадание их в каналы систем смазки или охлаждения, проникновению в камеры сгорания технических жидкостей, что в свою очередь негативно сказывается на функционировании силового агрегата и может стать причиной очень серьезных поломок.

Чрезмерная затяжка тоже ничего хорошего не несет, в этом случае нередко происходит повреждение головки — появляются трещины, или разрушаются крепежи – разрыв болтов, срыв резьбы т.д.

Общий порядок работ

Затяжка головки блока хоть и имеет множество нюансов и особенностей, но общая технология операции – не сложная, важно лишь соблюдать условия.

Общий алгоритм работ такой:

  • Изучаем документацию (порядок затяжки и усилие);
  • Подготавливаем инструмент;
  • Осматриваем и протираем поверхности блока и головки, прочищаем крепежные отверстия (ветошью или сжатым воздухом);
  • Укладываем прокладку;
  • Садим на место головку блока (правильное размещение прокладки и головки обеспечивается направляющими втулками);
  • Смазываем резьбу крепежных элементов;
  • Устанавливаем последние в отверстия и затягиваем их от руки;
  • Уточняем схему протяжки, количество подходов и усилие каждого из них, а также время перерывов между подходами (все это указывается в документации);
  • Делаем первый подход, соблюдая порядок затяжки (для удобства можно маркером пометить болты согласно порядку). На фото ВАЗ 2103;
  • Осуществляем все последующие подходы.

Что она собой представляет?

Данную запчасть можно увидеть сразу после того, как вы открыли капот. Цель данного элемента заключается в герметизации горловины газораспределительного механизма (чтобы масло не проникало в ненужные места). Сама же крышка крепится на нескольких болтах или гайках. А изготовляется прокладка клапанной крышки ВАЗ из специальной резины, которая не теряет свои свойства даже при длительном нагреве. Однако на свете нет ничего вечного, и даже такой материал со временем теряет свои эластичные свойства.

Кривошипно-шатунный механизм

Этот основной узел двигателя, состоит в основном из следующих групп:

Каждая деталь группы имеет ещё по несколько дополнительных элементов. Как, например, каждый поршень несёт комплект уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца. Коленчатый вал имеет подшипники, сальники. Наиболее интересна структура шатунов.

Принцип работы механизма

Двигатели ВАЗ, как и остальных автомобилей, основаны на взрывообразном сгорании топлива. Поршень создаёт определённое сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра от искрообразователя поджигает её, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это происходит за счёт особой формы коленчатого вала. Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем – опускаются. И такой процесс идёт посменно.

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Схема момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов

Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

  • сгорание бензина в движке;
  • отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

  • функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
  • благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

  • насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
  • качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
  • если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

  1. Верхний правый угловой.
  2. Нижний правый угловой.
  3. Верхний левый угловой.
  4. Нижний левый угловой.
  5. Верхний второй слева.
  6. Верхний второй справа.
  7. Второй нижний справа.
  8. Второй нижний слева.
  9. Верхний посередине.
  10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

  1. Средний нижний.
  2. Верхний нижний.
  3. Нижний второй слева.
  4. Нижний второй справа.
  5. Верхний второй справа.
  6. Верхний второй слева.
  7. Нижний угловой слева.
  8. Верхний угловой слева.
  9. Нижний угловой справа.
  10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

  1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
  2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90 о .
  3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90 о .

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

Размеры шатунов Приоры, момент затяжки

Все прекрасно знают, что основа вращения двигателя автомобиля – поступательное движение поршня. Но как он заставляет вращаться коленчатый вал? Что позволяет движение вверх-вниз превратить во вращение? Это система шатунов. Она имеется в любом двигателе внутреннего сгорания. Конечно, работает она и в «Приоре».

Кривошипно-шатунный механизм

Этот основной узел двигателя, состоит в основном из следующих групп:

  • поршни;
  • шатуны;
  • коленчатый вал.

Каждая деталь группы имеет ещё по несколько дополнительных элементов. Как, например, каждый поршень несёт комплект уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца. Коленчатый вал имеет подшипники, сальники. Наиболее интересна структура шатунов.

Принцип работы механизма

Двигатели ВАЗ, как и остальных автомобилей, основаны на взрывообразном сгорании топлива. Поршень создаёт определённое сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра от искрообразователя поджигает её, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это происходит за счёт особой формы коленчатого вала. Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем – опускаются. И такой процесс идёт посменно.

Комплектация шатунов «Приоры»

Эти детали являются разборными. Основная часть выполнена из высококачественного метала. Только в верхнем кольце, куда входит фиксирующий палец поршня, устанавливается вкладыш из другого металла. В общем, состоит шатун из таких деталей:

  • шатуна;
  • крышки вкладыша;
  • стяжных болтов 2 шт.;
  • специальных шайб;
  • вкладыша шатуна.

Это связано с тем, что на вкладышах, имеются специальные канавки для прохождения моторного масла. Из-за высокой скорости вращения этот узел требует равномерной и обильной смазки. Малейшее несовпадение этих выемок с маслопроводными отверстиями коленчатого вала, приведёт к нарушению поступления смазки и, как следствие, заклиниванию двигателя.

Размеры шатунов «Приоры»

Толкая поршень вверх на всю свою длину, шатун строго фиксирует объём камеры сгорания. Из этого можно сделать вывод, что от его длины зависит и объём самой рабочей полости цилиндра, в которой горит топливо. То есть, если длину увеличить, объём станет меньше. А если укоротить, то соответственно увеличится размер камеры. Заводской двигатель выходит с шатунами стандартной длины. Она составляет 150 миллиметров. Измеряют её от осевой точки центра головки (крепления пальца) до такой же линии нижней части, крепящейся к коленчатому валу. Этот размер обеспечивает мотору стандартные заводские параметры. Например, рабочий объём мотора. Он составляет 1597 кубических сантиметров. Или как говорят владельцы, мотор «один и шесть».

Тюнинг двигателя с помощью шатунов

Большинство молодых людей, приобретающих «Приору», не удовлетворяются заводскими параметрами машины. Многие стремятся усовершенствовать свой автомобиль. Сделать его мощнее, приёмистей и быстрей. Это называется «зарядить» двигатель. То есть, как ещё говорят, сделать тюнинг. В это понятие входит много различных действий. Это и установка специальных распределительных валов, и облегчение различных деталей, маховика и прочих. И многое другое. В эту категорию входит и установка специальных укороченных шатунов, что соответственно увеличивает объём рабочей камеры сгорания мотора «Приоры».

Самыми популярными, для такой операции являются так называемые, «спортивные», усиленные шатуны, длиной 131 мм. Они входят в стандартный набор для улучшения мотора «Приоры».

Снятие и установка шатунов на двигатель «Приоры»

Интересно то, что, хотя эта деталь находится практически в середине мотора, демонтировать её можно не снимая с автомобиля двигатель. Да, это, конечно, непростая операция, однако, вполне выполнимая. Проводить её нужно или на смотровой яме, или на специальном подъёмнике для машин, чтобы был доступ к масляному поддону. Когда автомобиль расположен на месте для проведения операции, в первую очередь снимается защита моторного отсека снизу. Демонтируется головка блока, поддон двигателя и маховика. Желательно снять, чтоб не повредить, маслозаборник. Можно приступать к извлечению шатунов.

Стоит начинать с первого цилиндра. Это для того, чтоб разложить детали по порядку, и не перепутать. Провернуть коленвал «Приоры» так, чтобы нижняя часть шатуна стала ровно в нижнем положении. Разблокировать и отвернуть болты крепления крышки вкладыша. Снять её и отложить вместе с самим вкладышем. После этого вытолкнуть поршень вверх и извлечь из цилиндра. По очереди демонтировать таким образом все поршни с шатунами «Приоры». Теперь можно заниматься ремонтом или заменой элементов.

Установка

Подготовленные группы установить на место также через верх цилиндра. Внимательно проверить и поставить на свои места шатунные вкладыши. Установить нижние элементы – крышки, и закрепить болтами.

Это связано с тем, что от момента затяжки зависит очень многое: и свобода вращения коленчатого вала, и одновременно плотность прилегания вкладышей к шейке этого вала. При слабом будет вытекание масла без должного смазывания, а при сильном – подклинивание и, опять же, недостаточная смазка. Исходя из этих соображений, эта величина должна быть ровно 43,32-53,51H*м или ещё 4,42-5,46 кгс*м. Только так и никак иначе. После этого можно производить полную сборку в обратном порядке.

Интересное видео о шатунах «Приоры»:

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector