Вкладыш стойки газомасляный RUSAM (-50 мм) ВАЗ 1117-1119 /Лада-Калина/ (2 штуки)

Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье — выходные дни).
Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 1-4 рабочих дней после поступления оплаты).
Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
(товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

Описание
Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина).

Компания «РусАм» проектирует и производит автомобильные амортизаторы нового поколения и другие элементы подвески. Вся продукция выпускается под торговой маркой «RUSAM» и предназначена для улучшения плавности хода и долговечности ресурса подвески автомобилей российского автопрома: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Опираясь на отечественные реалии, а также, используя передовые технологии и западный опыт, «RUSAM» производит амортизаторы, которые отличаются высокими стандартами, отвечают пожеланиям потребителей и остаются конкурентоспособными по качеству и ценам. Ассортимент «RUSAM» рассчитан на разные модели автомобилей и стили езды.

Свойства вкладышей стоек «RUSAM» D3 SE.

Тип: двухтрубные вкладыши с газовым подпором низкого давления.

Условия: автомагистраль, городская эксплуатация.

Вождение: активное, динамичное.

Особенность: газовый подпор низкого давления для стабильности характеристик.

Результат: комфортное вождение и лучшая управляемость в разных дорожных условиях.

Вкладыши «RUSAM» серии D3 — это оптимальное соотношение комфорта и управляемости автомобиля. В отличие от штатных вкладышей серия D3 отличается улучшенными характеристиками, качеством и позволяет наиболее полно раскрыть потенциал автомобиля. Эти особенности заслужили внимание водителей с наиболее активным и динамичным стилем вождения, поэтому рекомендуем вкладыши «RUSAM» D3, как идеальную замену серийных комплектующих.

Технические особенности вкладышей:

— Вкладыши оснащёны манжетами немецкого производителя «Freudenberg Group» и поршнями с тефлоновыми бандажными кольцами, которые обеспечивают пониженные трения во вкладышах и более продолжительный срок службы.

— Вкладыши имеют уникальную клапанно-дроссельную систему.

— Вкладыши имеют хромированные штоки.

В основном, используются с заниженными пружинами -50 мм. Допускается установка пружин с занижением -70 мм.

Накладки на стойки дверей калина

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
«Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Дверные обшивки имею ввиду. Пистоны перепробовал наверно все что существуют. Сверху (вдоль бархотки) они держат, снизу всё это держится за счёт кармана, но сторона обшивок возле замков постоянно слетает ( если не слетает, то отходит и образуется щель между дверью и обшивкой)

Как её закрепить? какими саморезами? как сделать по красивее.

P:S Тему про обшивку двери багажника нашёл — сделал — зачёт ! а про дверные не найду ((((((

автор, а точно пистонах дело?
я юзал и евро, как по ссылке kib

и восьмёрошный

проблем не было никогда
верней была- снять обивку и ничего не сломать
мож ты их по второму разу юзаешь? они в целом одноразовые, после снятия лично у меня проц 60-80 под замену

мож ты их по второму разу юзаешь? они в целом одноразовые, после снятия лично у меня проц 60-80 под замену

и такие пробовал и такие!
те которые двойные (красно-белые) тоже двух видов пробовал (толи качество разное просто). Были у которых белый пистон пластиковый какой-то прозрачный — ломаются и лопаются (блин, как стеклянные ) И не прозрачные были — вроде получше, но пару-тройку недель и опять щель между обшивкой и дверью

P:S пистоны каждый раз новые ставлю. 2 пакета ещё таких в гараже лежит (

а что за турецкие саморезы?
кто нибудь поделитесь фотками как на саморезах это дело смотрится?

спасибо всем кто откликнулся

взять металлический уголок в 90*. поискать в строительных магазинах..
уголок привернуть к железу двери и одеть скрепку под саморез
потом накинуть обшиву с пистонами.. все установить. по заранее нанесенной отметке взять нужное направление и завернуть саморез в скрепку на уголке через обшиву. (т.е. саморез пойдет сбоку обшивы от замка вперед..)
Получится прочно и аккуратно.. если делать аккуратно.

примерно так же делал, только саморезами обшивку не хотелось колхозить и купил по паре раздвижных пистонов на дверь, вместо скрепки и саморезов. выглядит, я бы сказал, незаметно. сами уголки на обычные строительные саморезы посадил. хотел для надежности на поксипол еще, но чота не стал.
о надежности говорит тот факт что дверь большая, купешечная. даже обшивка проклеенная виброй, не говоря уже про железо. иногда некоторые дятлопассажиры ей херачат как на копендосах. уже год — все на месте, ничо не отходит. до этого тюнинга обшивка на новых хороших пистонах держалась 10 закрываний максимум.

а что за турецкие саморезы?
кто нибудь поделитесь фотками как на саморезах это дело смотрится?

спасибо всем кто откликнулся

Да я тоже прошу плиз фотки саморезов и колпачков для них и как это все сделать поподробнее.

Снимаем обшивку на дверях «Лады Калины» — в чем сложность процесса?

Обшивку автомобильных дверей, официально именуемую дверной картой, наиболее часто снимают, чтобы добраться до механизма стеклоподъёмников с целью их ремонта или смазки. Намного реже данную операцию проводят для установки динамиков, монтажа шумовиброизоляции, замены облицовочных панелей или выполнения кузовных работ. Но в любом случае рано или поздно дверную обшивку приходится демонтировать практически каждому автовладельцу. При этом многие из них, не прибегая к услугам СТО, делают это самостоятельно, благо эта операция достаточна проста и под силу большинству автолюбителей.

Демонтаж обшивки задней и остальных дверей на «Ладе Калине»

При снятии облицовки разделение на передние и задние двери неслучайно. Хотя поначалу процесс для них протекает идентично, затем всё же начинают проявляться некоторые различия.

Какие инструменты понадобятся

Для откручивания креплений и снятия дверной облицовки требуются простые инструменты в виде:

крестовой отвёртки;
плоской и длинной отвёртки;
острого шила.

Пошаговое описание процесса

Первые три этапа аналогичны и для передних, и для задних дверей:

Пальцами следует отвинтить и извлечь фиксатор, блокирующий дверной замок изнутри.
С помощью крестовой отвёртки необходимо вывинтить 4 самореза, которые крепят звуковой динамик.
Затем его следует извлечь и отсоединить от него провода.

Для демонтажа облицовки на передней правой двери необходимо освободить декоративную панель от 8 клипс, 2 крепёжных винтов, держащих внутреннюю ручку, и 2 саморезов, находящихся под карманом из пластика. Затем следует:

С помощью шила поддеть пластиковую заглушку, под которой в дверной ручке находится винт. Аналогичным способом удалить вторую заглушку и выкрутить оба винта (3).
Рукоятку, открывающую двери, оттянуть на себя, после чего вывернуть винт крепления, снять рычажок и затем всю ручку целиком.
Под пластмассовым карманом внизу двери открутить 2 самореза (2).
Посредством плоской отвёртки поддеть нижнюю правую часть декоративной панели (5) для выведения из зацепления первого фиксатора. Держа панель в руке, пальцами другой высвободить оставшиеся фиксаторы.
Отделив панель от двери, отсоединить проводку, соединяющую кнопку электроподъёмника и его механизм. С этой целью отвёрткой поддеть разъёмный язычок и удалить колодку из кнопочного блока.

С водительской двери декоративная панель демонтируется так же, как и с пассажирской. Однако здесь наблюдаются и небольшие различия:

Снятие обшивки с задних дверей, которая крепится 10 пластиковыми фиксаторами и 2 крепёжными винтами, протекает следующим образом:

В первую очередь демонтируется ручка механического стеклоподъёмника (7), для чего шилом поддевается пластмассовое полукольцо (5), которое фиксирует рычаг на оси. После извлечения полукольца рукоятка легко снимается.
Из дверной ручки (3) извлекаются 2 пластиковые заглушки и выкручиваются крепёжные винты (1).
С помощью плоской отвёртки нижняя дальняя часть декоративной панели оттягивается, после чего выщёлкивается первый фиксатор.
Затем из поддерживаемой одной рукой панели другой высвобождаются остальные клипсы.

А чтобы снять дверную карту с крышки багажника «Лады Калины» на кузове универсал и хэтчбек, которая держится на 4 клипсах, 2 специальных фиксаторах, 2 крепёжных винтах на ручке и 2 скобах, зацепленных за металлический выступ, необходимо:

Крестовой отвёрткой вывернуть 2 винта и отсоединить ручку.
Со стороны стекла завести плоскую отвёртку под панель и разблокировать фиксатор.
Вывести пальцами клипсы из зацепления, оттягивая панель по периметру.
Снять обшивку, последними высвобождая скобы возле багажного замка.
При этом следует учитывать, что панель отсоединяется со стороны стекла, поскольку если это делать со стороны замка, то можно повредить клипсы.

Советы автолюбителей и рекомендации специалистов

Демонтаж дверной карты, будучи операцией востребованной, укладывается в оптимальные алгоритмы действий, базирующиеся на опыте многочисленных автолюбителей и специалистов по ремонту авто. При этом, кроме общих рекомендаций, полезны и советы, учитывающие специфические особенности снятия обшивки дверей, связанные с климатическими условиями, возрастом авто и тому подобными вариациями:

В автомобилях, чей возраст перевалил за пятилетний рубеж, пластмассовые фиксаторы пересыхают и становятся ломкими. Поэтому при отделении обшивки от двери часть клипс неизбежно ломается. Отсюда следует совет перед данной операцией озаботиться приобретением некоторого количества новых фиксаторов, исходя из того, что на передних и задних дверях их насчитывается почти 40 штук.
В регионах с низкими зимними температурами крайне нежелательно заниматься демонтажем обивки на морозе, поскольку пластик фиксаторов под его воздействием становится хрупким и потому легко разрушающимся. Лучше проводить эту операцию в отапливаемом гараже.
Летом же никаких температурных ограничений нет, однако в ветреную погоду снимать обшивку с дверей не рекомендуется, поскольку в открытой салон может нанести много пыли.
Хотя динамики прикрепляются и к дверной обшивке, и к металлической части двери, специалисты советуют при возвращении обшивки на место в случае, если акустические приборы прежде крепились к дверной карте, прикрепить их к дверному металлу. Здесь необходимо придерживаться такого правила: динамики должны крепиться на самой двери, а не на её обшивке.
При поддевании дверной облицовки плоской отвёрткой нужно обязательно подложить под неё мягкий материал, дабы не повредить лакокрасочную поверхность на металле.
Снятие дверной обивки рекомендуется сопрячь с последующей установкой шумо- и виброизоляции, после чего автомобиль приобретает более комфортные качества для пассажиров и водителя.

Видео: процесс демонтажа дверной обшивки на «Ладе Калине»

В среднем демонтаж дверной обшивки авто требует времени в пределах 10 минут. Однако простота данной операции соседствует с необходимостью проявлять осторожность в её проведении. Торопливость в движениях и неаккуратность могут спровоцировать не только приведение в негодность фиксаторов, что достаточно легко компенсируется, но и более опасное нанесение царапин на пластиковых облицовочных панелях или на лакокрасочном покрытии металла дверей. При должных внимательности и аккуратности снятие дверной обшивки на «Ладе Калине» доступно даже не очень опытным автомобилистам.

Тюнинг Лада Калина (Lada Kalina) — фото тюнинг ВАЗ

Тормоза

«Калина» оборудована классической схемой тормозов. Эта система не самая лучшая, но способна остановить авто на небольшой скорости. Для долгого и эффективного торможения она не предназначена. Увеличить мощности тормозной системы возможно за счёт замены задних тормозных барабанов дисковыми тормозами. Дисковая система тормозов имеет меньший ресурс, но справляется со своей работой более эффективно.

Подсветка дисков: как сделать своими руками

Распространенной доработкой практически всех отечественных автомобилей можно назвать подсветку дисков. Для ее создания потребуются следующие элементы:

Монтажная лента.
Термоустойчивый клей.
Светодиодная лента, примерно 65 см на одно колесо.
Стяжки для крепления питания.
Витая пара.
Защитный кожух для прокладываемой проводки.

К особенностям проводимой работы отнесем нижеприведенные моменты:

Проводка прячется в защитный кожух. В качестве проводки используется витая пара.
Крепление проводки проводится возле тормозных трубок при помощи приобретенных стяжек.
Крепление диодной ленты можно провести по корпусу конструкции. Для того чтобы исключить попадание влаги проводится изоляция при помощи специального темостойкого клея.
Питание можно получить с разъема А6. Масса берется с любого близкого болта кузова.

Смотрится подобная доработка весьма привлекательно. При этом следует выбирать диодную ленту с определенным оттенком, что позволит создать необычный и привлекательный эффект. Вышеприведенная рекомендация по проведению работы касается передних колес, которые имеют дисковые тормоза. С задними могут возникнуть проблемы по причине установки барабанной конструкции.

Двигатель

После тюнинга тормозной системы можно заняться увеличение мощности мотора. Силовая установка «Калины» не обладает значительными показаниями мощности. Существует кардинальный способ улучшить мотор, сменив его на силовую установку большей мощности с другого авто. Такой способ хоть и эффективен, но нецелесообразен из-за стоимости самого агрегата и стоимости внедрения его в автомобиль. Эффективным и целесообразным способом будет тюнинг имеющейся силовой установки. Для этого нужно улучшить наполняемость цилиндров горючей смесью:

Увеличить диаметр впускных и выпускных каналов в головке блока цилиндров.
Заменить стандартный впускной коллектор ресивером с укороченным впускным трактом.
Заменить стандартные клапаны клапанами с уменьшенным диаметром ножки в районе его широкой части.
Установить форсунки большей производительности.
Заменить стандартный воздушный фильтр фильтрующим элементом нулевого сопротивления.

Затем улучшить отвод отработанных газов за счёт установки тюнингового выпускного коллектора и прямоточной выхлопной системы. Следующим этапом будет установка облегчённого маховика и балансировка корзины сцепления и маховика. После чего потребуется произвести настройку электронного блока управления двигателя под внесённые конструкционные изменения.

Подвеска

Тюнинг «Лады Калины Седан» будет неполным без внесения изменений в подвеску. Есть варианты кардинальной смены всех механизмов подвески тюнинговыми элементами, изготовленными из труб. Такой вариант подвески значительно улучшит управляемость автомобиля и сделает движение в поворотах более предсказуемым. Но данный вариант имеет существенный недостаток – это его цена, из-за того, что внедрение тюнинговой подвески связано с изменением конструкции кузова. Бюджетным вариантом будет замена резиновых сайлентблоков полиуретановыми, а также установка поперечной тяги между верхними частями передних стоек.

Салон

Изменения в салонном пространстве напрямую зависят от предпочтений владельца авто. Для длительных поездок «Калине» не хватает шумоизоляции и удобных сидений. Кресла можно поставить из другой машины либо переделать существующие, добавив в них боковую поддержку и увеличив нижнюю часть.

Для перемещения на небольшие расстояния «Калину» необходимо дооборудовать хорошей стереосистемой и дополнительной подсветкой салона (подсветка заднего ряда, подсветка ног переднего пассажира и водителя). Ещё один способ изменить внешний вид салона – это изменение цветовой гаммы торпеды. Это можно сделать путём оклейки отдельных её частей виниловой плёнкой.

Тюнинг автомобиля подчёркивает индивидуальность его владельца. Делает автомобиль неповторимым и приметным. Внесённые изменения не должны ухудшать безопасность и делать машину мене комфортной, в остальном каждый владелец может вносить изменения согласно своим потребностям и своим пониманиям комфорта.

Варианты тюнинга салона Лады Калины

Самый доступный и очевидный способ преобразить интерьер Калины – это установить новые чехлы на сиденья. Однако нужно уметь правильно их выбирать, т. к. существует большое количество разновидностей.

Обновление чехлов

Первый тип – это модельные чехлы, т. е. они используются, в том числе и автопроизводителем, как оригинальные для Калины. Такие изделия по своей форме учитывают форму передних и задних сидений, подголовники, наличие подлокотника и т. д. Обычно в свободном доступе их найти невозможно, приходится заказывать индивидуальный пошив в специальных автоателье.

Второй тип – универсальные. Эти чехлы изготавливаются из эластичных материалов и делаются с таким расчётом, что смогут принимать любую форму и изгибаться, как будет необходимо. Установить их сможет даже новичок, снимать сиденья не понадобится. Но это есть у них и существенный недостаток: не всегда в точности повторяются формы и размеры сидений. С другой стороны, их легко найти в любом магазине автозапчастей по доступным каждому ценам.

К особым типам чехлов можно отнести меховые. Они не только предотвращают износ обивки сидений, но и не дадут замёрзнуть зимой, особенно если нет подогрева сидений. К тому же они придают убранству салона некое богатство. Продаются меховые чехлы в свободном доступе по разумным ценам. Единственное, на что нужно обратить внимание – это качество меха

Чехлы из кожи по факту являются модельными и изготавливаются по индивидуальным формам сидений. Имеют привлекательный внешний вид, но зимой без дополнительного подогрева на них слишком холодно, а летом быстро потеет спина. Как альтернативный, а главное универсальный вариант можно использовать чехлы из экокожи. Этот современный материал отлично имеет отличную воздухопроницаемость и на первый взгляд не отличается от натуральной кожи. Экокожа пропускает воздух, но не допустит намокания сидений при попадании на поверхность воды.

Чехлы универсального типа установить можно буквально за полчаса, а если материал хорошо тянется и имеет дополнительно молнии, то ещё быстрее. Приобрели чехлы модельные – тогда придется повозиться со снятием сидений.

Замена обивки салона на моделин

Перетяжка другим материалом – это второй способ значительно преобразить интерьер. Главный недостаток здесь: сложность и трудоемкость процесса. Для достижения отличного результата необходимо обладать большим опытом подобных работ и терпением. Самый простой вариант перетяжки салона – это моделин.

Преимущество моделина в его доступной цене: в среднем стоимость стандартного листа 700х1200 мм составит не более 350 рублей, кожа или алькантара (искусственная замша) обойдутся гораздо дороже. Моделином можно обклеить карты дверей без демонтажа. Кроме того, не понадобится покупать специальный клей: на обратной стороне материала есть специальная клеевая основа.

Процесс наклейки прост. Во-первых, нужно очистить и обезжирить поверхность. Во-вторых, снять защитную плёнку с клеевой основы и наклеить на дверную карту тщательно разглаживая от центра на край. В-третьих, обрезать лишние куски канцелярским ножом и подогнуть края внутрь швов. Таким нехитрым способом можно за 30–40 минут обклеить весь салон. Не стоит забывать и про треугольники боковых зеркал, оклейка осуществляется аналогичным образом. Такой простой тюнинг не только украсит интерьер, но и предотвратит скопление в салоне пыли и грязи.

Подсветка ног в салоне Лады Калины

Посадка в автомобиль (особенно в ночное время) будет намного удобнее, если сделать дополнительное освещение на полу. Подсветку можно выполнить как спереди, так и сзади. Для установки потребуется следующий набор:

3–4 метра светодиодной ленты на 12В;
провода;
уголки.

Светодиодная лента закрепляется на двусторонний скотч к кожуху рулевой колонки и к нижней части торпедо, для удобства переднего пассажира место крепления – низ бардачка. Для освещения пола возле задних сидений светодиодная лента наклеивается на уголки, которые в свою очередь закрепляются на воздуховоды обогрева ног. Снимать для этого сиденья спереди нет необходимости, достаточно отодвинуть их максимально вперёд.

При подключении сначала нужно найти удобное место для подсоединения массы. Если освещение будет включаться через тумблер, то для этого можно использовать любую металлическую часть кузова. Если подсветка будет загораться при открытии дверей, масса подключается к концевым выключателям на дверях. Чтобы не терять время на протяжку нового провода из двери, можно подсоединиться к проводам под накладками порогов. Со стороны водителя это бело-голубой провод, со стороны пассажира красно-коричневый.

Подключение плюса может осуществляться с габаритных огней, с клеммной колодки А6 на автомагнитоле или с прикуривателя, однако в последнем случае придется снимать центральный тоннель. Постоянный плюс 12В можно взять, подцепившись к красному проводу от замка зажигания или от плафона освещения на потолке. Все провода лучше укладывать под ковролин. Если протягивать поверх него, провода станут мешать ногам при посадке и будут оборваны.

Оптимальный вариант подключения – центральный плафон освещения. Провода протягиваются под накладкой стойки лобового стекла и присоединяются сразу к контактам на припой, в противном случае в нескольких режимах подсветка не сработает. Если всё сделать правильно, подсветка будет работать в трёх режимах: при открывании двери, при включении плафона освещения или через кнопку на консоли.

В конечном итоге такая подсветка сделает оформление салона Лада Калина куда интереснее, особенно в темное время суток. Чтобы не нарушать гармонию с общим оформлением салона нужно ответственно подойти к выбору цвета светодиодной ленты. При подключении следует соблюдать полярность. Если перепутать плюс и минус – подсветка работать не будет.

Перекраска салона

На многих Калинах в качестве основного цвета используются светлые оттенки. Смотрится такое оформление не так солидно, как, например, черный цвет. Покраска салона не такая уж сложная процедура. Для работы понадобятся:

мелкозернистая наждачная бумага;
уайт спирит;
подходящая по цвету аэрозольная краска.

Для лучшей адгезии дополнительно стоит использовать грунтовку в несколько слоев. Наносится первый слой краски, после высыхания ещё один слой и так далее согласно инструкции на баллончике с краской. Если есть желание, можно использовать дополнительно лак.

Чтобы качественно покрасить пластик салона, необходимо демонтировать центральный тоннель, боковые части торпедо и пластиковые накладки на стойках дверей. После очищения и обезжиривания наносится грунтовка в несколько слоёв и 2–3 слоя краски. Аналогичным образом обрабатываются и окрашиваются все пластиковые части салона.

Как правило, работая с автомобилями, выпущенными до 1997 года, приходится прикладывать немало труда, чтобы сначала выпаять микросхемы памяти, а потом начать работу с ее данными. Это очень тонкая работа, требующая высокой квалификации.

Рассмотрены основные способы тюнинга, которые применимы для Лады Калина. Каждый из них интересен по-своему, каждый широко популярен в мире автолюбителей. Выбирайте свой вариант. Успехов!

Обшивки и облицовки салона, крыши (потолка) — снятие и установка (седан)

Примечание:
Особенности снятия обшивок и панелей салона кузова Универсал SW показаны тут.

Установить автомобиль на рабочее место.

Облицовка стойки ветрового окна:

Облицовка стойки ветрового окна крепиться тремя пластмассовыми держателями. Для демонтажа облицовки необходимо аккуратно взяться за верхний край облицовки и потянуть с усилием, преодолевающим усилия держателей.

Облицовка порога передняя:

Рисунок 11-1 — Облицовка порога передняя:

1 — облицовка порога передняя;

2 — уплотнитель дверного проема;

3 — винт крепления облицовки порога

Отвернуть винт 3, рисунок 11-1, самонарезающий крепления передней части облицовки 1 порога передней (головка Torx Т20).

Снять уплотнитель 2 дверного проема в зоне сопряжения с облицовкой порога.

Снять облицовку порога потянув за нее с усилием преодолевающим усилия пластмассовых держателей.

Облицовка порога задняя:

Снятие облицовки порога задней производится при снятой облицовке арки боковины и подушке заднего сидения.

Отвернуть винты 5, рисунок 11-2, самонарезающие крепления облицовки 3 порога задней (головка Torx Т20).

Снять уплотнитель 2 дверного проема в зоне сопряжения с облицовкой порога.

Снять облицовку порога потянув за нее с усилием преодолевающим усилия пластмассовых держателей.

Рисунок 11-2 — Облицовка порога задняя:

1 — облицовка арки боковины;

2 — уплотнитель дверного проема;

3 — облицовка порога задняя;

4 — облицовка средней стойки нижняя;

5 — винт крепления облицовки порога

Облицовка арки боковины:

Поднять ручку фиксатора вверх и наклонить спинку заднего сиденья вперед.

Рисунок 11-3 — Облицовка арки боковины:

1 — облицовка арки боковины;

2 — уплотнитель дверного проема;

3 — винт крепления облицовки арки боковины

Отвернуть винты 3, рисунок 11-3, самонарезающие крепления облицовки 1 арки боковины (головка Torx Т20).

Снять уплотнитель 2 дверного проема в зоне сопряжения с облицовкой порога.

Снять облицовку арки боковины.

Облицовка средней стойки верхняя и нижняя:

Демонтаж облицовки средней стойки нижней необходимо производить при предварительно снятых, облицовке средней стойки верхней, облицовке порога передней и задней.

Снять уплотнитель дверного проема передней и задней двери в зоне сопряжения с облицовкой порога.

Снять колпачок с головки болта 4, рисунок 11-4, крепления нижней точки ремня безопасности, отвернуть болт (отвёртка плоская, головка на 14, удл.).

Взять за нижнюю часть облицовки 1 стойки верхней и потянуть с усилием, преодолевающим усилия пластмассовых держателей.

Снять облицовку, продев ленту ремня в отверстие облицовки.

Рисунок 11-4 — Облицовки средней стойки кузова:

1 — облицовка средней стойки верхняя;

2 — винт крепления облицовки средней стойки кузова нижней;

3 — облицовка средней стойки кузова нижняя;

4 — болт крепления нижней точки ремня безопасности

Отвернуть четыре винта 2 самонарезающих крепления облицовки 3 нижней, снять облицовку (головка Torx Т20).

Облицовка окна боковины:

Облицовка окна боковины крепится к обивке задней полки. Монтаж и демонтаж облицовки окна боковины производится совместно с обивкой задней полки, (см. тут).

Облицовка туннеля пола:

Отвернуть с правой и левой стороны винт 3, рисунок 11-5, крепления бокового экрана левого 1 и правого 2, снять экран (головка TorX Т20).

Рисунок 11-5 — Крепление боковых экранов:

1 — экран боковой левый;

2 — экран боковой правый;

3 — винт крепления бокового экрана

Извлечь из фиксирующих отверстий в накладке 1, рисунок 11-6, туннеля пола переднего чехол 2 рычага переключения передач (отвёртка плоская).

Рисунок 11-6 — Облицовка туннеля пола передняя:

1 — накладка туннеля пола переднего;

2 — чехол рычага переключения передач

Снять накладку облицовки туннеля пола переднего отсоединив колодки жгута проводов от выключателей.

Отвернуть винты 2, рисунок 11-7, крепления облицовки 1 туннеля пола передней, отсоединить колодки жгута проводов, снять облицовку (головка Torx Т20).

Рисунок 11-7 — Крепление облицовки туннеля пола передней:

1 — облицовка туннеля пола передняя;

2 — винт крепления облицовки туннеля пола передней

Отодвинуть передние сидения в крайнее переднее положение.

Рисунок 11-8 — Облицовка туннеля пола задняя:

1 — облицовка туннеля пола задняя;

2 — заглушка рычага стояночного тормоза;

3 — рычаг стояночного тормоза;

4 — винт крепления облицовки туннеля пола задней

Отвернуть винты 4, рисунок 11-8, крепления облицовки 1 туннеля пола задней (головка Torx Т20).

Извлечь заглушку 2 рычага 3 стояночного тормоза из отверстия в облицовке, снять облицовку (отвёртка плоская).

Демонтаж обивки потолка производить при предварительно снятых, облицовках стоек ветрового окна, облицовках средних стоек верхних, облицовках окон боковин.

С правой и левой стороны отвернуть по два винта самонарезающих крепления левого 1 и правого 4, рисунок 11-9, противосолнечных козырьков, снять козырьки (головка Torx Т20).

Снять облицовку плафона 2 освещения салона (отвёртка плоская).

Отвернуть два винта 3 самонарезающих крепления плафона, снять плафон, отсоединив колодки жгута проводов (головка Torx Т20).

Рисунок 11-9 — Обивка крыши: 1 — козырек противосолнечный левый; 2 — плафон освещения салона; 3 — винт крепления плафона; 4 — козырек противосолнечный; 5 — поручень правый; 6 — поручень левый задний; 7 — держатель обивки крыши

Извлечь декоративные заглушки винтов крепления правых 5 и левого 6 поручней, отвернуть винты снять поручни (отвёртка плоская, головка Torx Т30).

Извлечь плоской отвёрткой держатели 7, обивки крыши, снять обивку и извлечь через проем задней двери.

Установку облицовок и обивки производить в порядке, обратном снятию.

Видео

Меняем передние стойки (амортизаторы) на Лада Калина своими руками

Система передней подвески на автомобилях Лада Калина достаточно неприхотлива в эксплуатации, однако иногда ей в целом и передним амортизаторам в частности требуется замена.

На видео рассмотрен процесс замены передних стоек на Калине:

Необходимый инструмент для замены

Домкрат.
Противооткатные упоры.
Молоток.
Монтировка.
Накидной ключ на «22».
Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
Рожковый ключ на «9».
Баллонный ключ.
Вороток.
Удлинитель воротка.
Плоскогубцы.
Смазка (WD-40 – прим.).
Стяжка для пружин.
Отвёртка.
Ветошь.

Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

Шланги отмечены стрелками

Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

Порядок демонтажа гаек не имеет значения

Так выглядит снятая стойка

На этом процедура снятия передней стойки закончена.

Пошаговый порядок сборки передней стойки

На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник.

Новой стойке, комфортнее работать с новыми запчастями

Пружина стойки на своём посадочном месте

Новая стойка собрана и установлена

Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

Признаки износа

Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

Подтёки на стойке свидетельствует о необходимости её замены

ВАЖНО!

Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

0 0 голоса

Рейтинг статьи