Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Слава созидателям

Как спустить газовый баллон

Как спустить газовый баллон

Что конденсируется в газовом баллоне?

Часто можно заметить, что газ в баллоне закончился, а на дне что-то продолжает плескаться. Некоторые думают, что это осталось ещё немного сжиженного газа, просто по какой-то причине он не выходит и не загорается, но это не так. На самом деле, после использования всего газа в баллоне остаётся конденсат – остаток, который не переходит в газообразное состояние при комнатной температуре, а потому не выходит под давлением и не обеспечивает горение.

Чтобы понять, почему в вашем газовом баллоне образуется конденсат, давайте разберёмся, из чего он состоит.

Жидкость, которая остаётся на дне баллона после использования всего газа, как правило, состоит из нескольких компонентов.

Среди них могут быть:

  • Газолин – нелетучие продукты нефтепереработки, нечто среднее между бутаном и бензином.
  • Одорант – ароматизатор газа.
  • Негорючие примеси – не редкость при использовании недостаточно очищенного газа или заправки из практически пустой цистерны.
  • Вода – самая редкая, но и самая опасная в данном случае составляющая.
  • Бутан – если баллон использовался на морозе.

Количество подобных примесей, присутствующих в пропан-бутановой смеси и формирующих конденсат, напрямую зависит от качества заправки баллона, а также от времени года.

Пропан при нормальном давлении превращается в газ уже при температуре -30 градусов, а бутан – при 1 градусе ниже нуля.

Даже в прохладе, оба компонента – пропан и бутан – активно испаряются, заполняя под давлением всё свободное от жидкости пространство баллона, и ищут возможности вырваться наружу

Однако, существуют и другие продукты переработки нефти, температура кипения которых значительно выше: +30 – +90 градусов и выше. То есть, при нагреве до достаточной температуры, они поведут себя также, как пропан и бутан – вот только нагревать газовый баллон весьма опасно. А при комнатной температуре, да ещё и при повышенном давлении внутри баллона, они так и остаются в жидком состоянии, формируя конденсат.

Эти нелетучие при нормальных условиях фракции называют газолином, и чем качественнее газ на заправке, тем процент их содержания меньше.

Кроме газолина, в пропан-бутановой технической смеси, которой заправляют бытовые газовые баллоны, всегда присутствует одорант. Это специальное вещество, этилмеркоптан, с чрезвычайно сильным резким запахом: его добавляют для того, чтобы вовремя заметить утечку и успеть предотвратить скопление газа в помещении. Помимо запаха одоранта, своевременно обнаружить утечку газа и проанализировать состав газовой смеси можно с помощью специального оборудования – газового анализатора.

Без добавления одоранта, газовая смесь не имела бы никакого запаха – как не имеют его ни очищенный пропан, ни чистый бутан, ни природный газ. Одорант также негорючий, поэтому остаётся в конденсате. Объём его ничтожно мал, ведь по нормам добавляют 6 – 9 мл ароматизатора на 100 кг сжиженного газа. Однако, после использования баллона, он практически полностью остаётся в конденсате, за счет уменьшения общей массы веществ, его концентрация возрастает.

Слитый конденсат имеет очень сильный, резкий и устойчивый запах, который не выветривается ещё довольно долго – не делайте этого во дворе

Воды и негорючих примесей в норме в газе быть не должно. Однако, при заправке на непроверенных станциях случается всякое, поэтому мы назвали и эти составляющие конденсата. Вода в газовом баллоне опасна тем, что она провоцирует коррозию внутренней поверхности металла. Баллон изнутри не окрашен, а потому легко ржавеет, и проконтролировать этот процесс невозможно. Обнаруживается такая ржавчина лишь тогда, когда она проедает металл насквозь – а это уже слишком поздно и чрезвычайно опасно.

Бутан в бытовые газовые баллоны добавляется в меньшем количестве, чем пропан: летом их соотношение – около 2:3, а зимой – не менее 2:8. Это только при условии заправки на специализированной станции, а не автомобильным газом. Как мы уже упоминали, бутан, в отличие от пропана, не превращается в газ при отрицательных температурах, поэтому баллон, установленный на улице, может закончиться раньше, чем предполагалось.

Если вы использовали баллонный газ поздней осенью или зимой, особенно если заправлен он был летом, попробуйте после того, как газ перестанет подаваться, занести баллон в помещение. Скорее всего, после того, как его содержимое согреется до комнатной температуры, вы сможете пользоваться им ещё некоторое время.

Не стоит беспокоиться о появлении конденсата на внешней стороне баллона: эти капельки влаги, или даже иней, свидетельствуют исключительно о разности температур воздуха и жидкости в баллоне

С конденсатом или инеем снаружи баллона ничего делать не нужно, навредить эта влага сможет только той ёмкости, на которой поврежден слой краски: при длительном и регулярном воздействии, сталь баллона может начать ржаветь, а коррозия способна привести к утечке, пожару и даже взрыву газового баллона.

Однако, на это потребуется довольно много времени, так что задача пользователя ограничивается поддержанием равномерной и качественной окраски.

Частота слива конденсата с баллона

Но когда нужно сливать конденсат? Этот вопрос весьма индивидуален и зависит от качества заправляемого газа, условий эксплуатации.

Если отдаёте баллоны на специализированную заправку, там их осмотрят и при необходимости сольют остатки – вам ничего делать не нужно

Многие пользователи газовых баллонов вообще не сталкивались с такой необходимостью, другие же делают это перед каждой заправкой. Обе эти крайности – нормальное поведение при определённых условиях, а чтобы определить, что ближе вам, рассмотрим эти условия подробнее.

Вариант #1 — заправка на специализированной подстанции

Если вы заправляете баллон на специализированной подстанции, с конденсатом вы можете и не столкнуться вовсе, сразу по нескольким причинам. Во-первых, там заправляют «правильный» газ, с высоким содержанием пропана, а не только дешёвый бутан, как на автомобильных заправках.

Во-вторых, контроль качества газа у них значительно строже, поэтому степень очистки газа выше, а посторонних примесей практически нет.

В-третьих, на большинстве подобных подстанций баллоны берут на обмен, и перед заправкой проводят их осмотр и обслуживание, выбраковывая чрезмерно изношенные, а после заправки – контроль безопасности и герметичности. В том числе, работники подстанции сливают конденсат, если он накопился в баллоне.

Даже если вы настоите на заправке именно вашего баллона, её не выполнят, предварительно не убедившись в исправности и безопасности агрегата. Дело в том, что специализированные подстанции работают официально, соблюдая нормы и технические требования по заправке баллонов, несут ответственность за безопасность каждого клиента.

Вариант #2 — заправка на станции АГЗС

Баллоны, заправленные на автомобильных заправках, но используемые в бытовых целях, гораздо больше склонны к образованию конденсата.

В автомобиле газовая смесь постоянно плещется и смешивается в баллоне, не успевая разделиться на фракции, а современное ГБО просто выбрызгивает конденсат в топливную систему вместе с газом

Если баллон, заправленный на АГЗС, поставить дома, все примеси и слабо летучие газы осядут на дне, и останутся там в виде конденсата. Поэтому при заправке автомобильным газом, конденсат необходимо сливать минимум через каждые 3 – 4 заправки, а лучше – перед каждой.

Отдельно можно упомянуть небольшие туристические газовые баллончики, объёмом до 1 л. Они имеют другой выход, напоминающий баллончик для заправки зажигалок, и самостоятельно сделать с ним что-то кроме использования по прямому назначению сложно и небезопасно. Однако многие умельцы заправляют баллончики своими руками.

Хотя, в принципе, удобнее и проще, когда такие баллончики заправляют только в специализированных точках, газом правильного состава и высокой степени очистки, поэтому конденсат в них не образуется. Да и стоят они сравнительно недорого, и не служат десятилетиями, как большие собратья, поэтому, когда такой баллончик начинает барахлить, обычно просто покупают новый.

Инструкция по сливу конденсата

Если пренебречь процедурой слива конденсата, в баллон с каждым разом будет помещаться всё меньше газа, и хватать его будет не так надолго. Кроме того, залив нормальное количество газовой смеси в баллон, где уже скопился конденсат, вы рискуете заполнить его под завязку, не оставив положенных 15% пустоты для газовой подушки. Это чрезвычайно опасно и чревато разрывом баллона или взрывом при малейшем дополнительном нагреве или тряске.

Чтобы предотвратить нежелательные последствия, давайте вместе разберёмся, как правильно очистить бытовой газовый баллон от конденсата.

Так, первым делом необходимо использовать или спустить остатки газа.

Выпуская газ, будьте осторожны: напор может быть сильным, а баллон – значительно охладится. Переворачивайте трубкой от себя и, желательно, в перчатках

Если плитка или другое оборудование уже плохо работает от этого баллона, пыхтит, можно просто спустить газ на улице. Для этого снимите редуктор и постепенно откройте вентиль. Ни в коем случае не делайте этого возле дома, огня, проводки, искр, в ограниченном пространстве: идеально подойдёт луг или поле, где нет людей и ветер быстро развеет газ.

Нарушение этого простого правила может привести к отравлению, пожару или взрыву – не рискуйте своим здоровьем и окружающими. Учитывайте, что при переходе большого количества пропан-бутана из жидкого состояния в газообразное, остатки жидкости сильно остывают, и баллон становится холодным.

Когда при открытии крана перестанет раздаваться характерное шипение, можно сказать, что газ закончился. То есть он остался только в газообразном, а не жидком состоянии, ровно такой объём, как у баллона, поэтому давление не выше атмосферного, и он не выходит. Скорее всего, даже на этой стадии в баллоне что-то будет плескаться – это и есть конденсат.

Редуктор, накрученный после крана, стабилизирует и понижает до рабочего давление газа, выходящего из баллона. С ним слить конденсат не выйдет

Чтобы избавиться от конденсата, поступите так:

  1. Выберите отдалённое от жилья и пожароопасных факторов место, желательно – не засеянное поле и не берег водоёма. Идеально подойдёт пустырь, дикий луг. Нельзя сливать конденсат непосредственно возле заправки, где вы собрались наполнить баллон.
  2. Если редуктор ещё на месте снимите его.
  3. Желательно подготовить стеклянную или металлическую банку, которую можно будет плотно закрыть вместе со слитой субстанцией.
  4. Откройте кран и найдите патрубок под ним, куда крепился редуктор.
  5. Переверните баллон вверх дном, этом патрубком от себя, направив его в подготовленную ёмкость. Для удобства можно надеть на него шланг.
  6. Если жидкость не потекла, или слилась не вся, наклоняйте и потрусите баллон, чтобы последние миллилитры вытекли.
  7. Обязательно закройте вентиль, чтобы баллон не заполнялся воздухом и влагой.

Желательно, чтобы после этой процедуры в баллоне ничего не плескалось. Иногда можно встретить рекомендацию прожарить пустые баллоны на солнце с открытыми вентилями, чтобы удалить и остатки конденсата, и воду, которая могла попасть в баллон. Но эта процедура может быть небезопасна, особенно если забыть открыть вентиль, а лишние несколько миллилитров конденсата роли не сыграют, поэтому без надобности лучше баллоны не сушить.

От избыточного давления, в том числе – вызванного нагревом на солнце, баллон может лопнуть, иногда – даже взорваться, это опасно

При правильной эксплуатации воде в нём взяться неоткуда, поэтому у вас не возникнет потребность разбираться том, как правильно сливать воду из бытового газового баллона, и сушка не требуется.

Правила безопасности при обращении с баллоном

Баллоны с газом чрезвычайно опасны. Ежегодно взрываются, разрушая жильё и убивая людей, десятки и сотни бытовых газовых баллонов, и в большинстве случаев виной тому – нарушение правил их эксплуатации.

Заправляя газ легально, на специализированной подстанции, вместе с полным баллоном вы получите памятку по его безопасной транспортировке, хранению и использованию. Среди прочего, запрещается устанавливать баллоны ближе, чем за полметра от газовой плиты или за метр от печки, обогревателя или батареи.

Лучше всего разместить их в специальном металлическом шкафу с вентиляцией или под навесом на улице, возле северной стены и подальше от оконных и дверных проёмов

Нельзя позволять баллонам нагреваться – от любых приборов или на солнце – это чревато их разрывом. Также нельзя хранить их в плотно закрытом шкафу без вентиляции внизу на дверцах: в случае утечки, газ заполнит шкаф, а в соединении с кислородом из воздуха смесь становится чрезвычайно взрывоопасной. Достаточно малейшей искры или электрического разряда, и будет взрыв.

Рекомендуем также ознакомиться со статьей:Почему взрываются газовые баллоны: основные причины аварий.

Не стоит использовать зимнюю газовую смесь, с высоким содержанием пропана, летом: она будет испаряться слишком активно, и баллон может вздуться или даже лопнуть от избыточного давления – и это при стенках из стали толщиной 3 мм.

Пользоваться вздутыми, мятыми или поврежденными баллонами также запрещено: нет никакой гарантии, что он герметичен и выдержит давление газа, достигающее 8 бар.

Как правильно и безопасно разрезать старый газовый баллон

Если ваш старый баллон из-под пропана или кислорода пришел в негодность, а выбрасывать его жалко, можно попробовать использовать его в подсобном хозяйстве. Корпус может послужить хорошей заготовкой для печи, коптильни, мангала, емкости для воды. Перед этим его необходимо освободить от остатков газа и правильно разрезать. Для этого нужно соблюдать определенный порядок действий.

Кислородный и углекислотный баллоны не представляют никаких проблем – после стравливания остатков газа это обычные железяки, которые спокойно режутся болгаркой без всяких предварительных приготовлений. С пропановым уже немного сложнее, и часто возникает вопрос: как разрезать газовый баллон болгаркой? Даже при полностью открытом вентиле весь газ не выйдет, а оставшегося количества будет вполне достаточно для маленького взрыва или пожара. Поэтому баллон нужно предварительно подготовить. Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

  • Рожковый или газовый ключ для вентиля.
  • Ножовка по металлу.
  • Воронка, шланг поливочный, ведра или другой источник воды.
  • Болгарка с дисками разной толщины и защитные очки.

После этого можно приступать к работе. Все действия выполняем в строгой последовательности, чтобы избежать нежелательных последствий.

  1. Полностью стравливаем газ, открыв вентиль. Находиться в этот момент возле выходящей струи категорически запрещается. Помимо опасности возгорания, вся одежда может пропитаться запахом газа. Наличие давления в баллоне проверяем с помощью мыльного раствора, намыливая вентиль и следя за пузырями.
  2. После этого можно приступить к отворачиванию вентиля. Следующие шаги: аккуратно удаляем штифты, фиксирующие вентиль, и пробуем открутить ключом. На старых баллонах такое не всегда удается, но если повезет, то нам откроется отверстие диаметром 6 мм. Если вентиль не поддается, тогда просто спиливаем его ножовкой по металлу. Желательно, чтобы в этот момент кто-нибудь подавал вам воду на место реза, или просто направьте струю из шланга. Это необходимо для предотвращения образования искр.
  3. Теперь можно через полученное отверстие с помощью воронки или тонкого шланга заполнить баллон водой. Это называется дегазацией. Вода тяжелее любого газа, поэтому она вытесняет его остатки и растворяет конденсат. Полученный газолинный раствор не горюч и может быть безопасно слит.
  4. Сливать воду лучше не рядом с домом, а где-нибудь на свалке из-за сильного и стойкого запаха газа. Если вентиль не срезался, а заливка шла через маленькое отверстие, можно для ускорения процесса подать в баллон сжатый воздух. Он создаст избыточное давление и жидкость будет вытекать хорошей струей.
  5. Теперь, когда большая часть жидкости слита, можно приступать к разметке и разрезанию баллона. Чаще всего раскрой производится по сварным швам, но для индивидуального проекта резать можно в любом направлении. Средняя толщина стенок составляет 3–4 мм, а в местах стыков 5–6 мм. С такой толщиной без проблем справится любая болгарка. Для облегчения работы можно сначала пройтись по месту разреза диском толщиной 1,6 мм, а окончательно пропиливаем насквозь более тонким диском. Таким образом исключается застревание диска на выходе и его поломка, а это может привести к травме. Кроме того, этот способ отрезания экономичнее и быстрее. Во время работы не забываем о средствах защиты.
  6. Иногда может потребоваться удаление соединительного кольца между прямой и выпуклой частью. Для этого само кольцо режется болгаркой в одном месте, а потом с помощью молотка и зубила срубается.
  7. Подставка под баллон в нижней части удаляется следующим образом. Болгаркой слегка надрезается сварной шов, обычно он закреплен точками, стараясь при этом не повредить сам баллон. Затем кольцо молотком и зубилом выбивается, остатки сварки зачищаются.
  8. Если после вскрытия баллона внутри остается сильный запах газа, его нужно будет обжечь изнутри газовой горелкой или паяльной лампой. После этого корпус баллона становится абсолютно безвредным и может быть использован в быту.

Самая сложная операция позади, теперь необходимо удалить старую краску и ржавчину. Для этого хорошо подходит лепестковая наждачная насадка для той же болгарки. Теперь заготовка из баллона готова для дальнейшей грунтовке и покраске.

Таким способом можно легко, а главное, безопасно разрезать газовые баллоны любого размера и типа, за исключением ацетиленовых баллонов, состоящих из специального наполнителя.

Газ какой-то не такой.

ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 02:03

ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 02:09

АВАС писал:
Раз горит знач давит, ну его нафиг крутить на морозе. Газ явно не тот пошёл как не крути.
Nabi писал:
Оказывается для более низких температур-существуют какие то добавки, так пояснил представитель газовой компании.

Не великий специалист по газоснабжению, но, сам немножко сталкивавшись с этими газовыми смесями, ясность в этот вопрос на уровне 9-го класса средней школы могу внести.

Итак, для бытовых целей обычно используют пропан-бутановые смеси. И пропан, и бутан относятся к группе предельных углеводородов (алканов). Чем менее атомарный (более «лёгкий») углеводород, тем ниже его температура кипения. Естественно, с понижением температуры летучесть ЛЮБОГО газа уменьшается, и при температуре ниже температуры кипения прекращается почти полностью. Таким образом, самым «кипучим» и летучим является метан, потом — этан, потом — пропан, и следующий — бутан. Следующий предельный углеводород — пентан — кипит уже практически при комнатной температуре, и, ес-сно, газом считаться может только условно (при температуре выше 30 град), следующие 15 алканов — от гексана до октадекана при нормальных условиях уже явные жидкости, и их скорее можно заливать в бак, чем закачивать в баллон (из каких-то из них, собст-но, и состоят бензин, керосин и т.д, но тут я уже совсем не компетентен). Ещё более высокомолекулярные алканы в нормальных условиях — твёрдые вещества, их смеси называются парафинами, а как горит парафин — все, наверное, видели.

Так вот, температура кипения пропана — около минус 40 град. Температура кипения бутана — около 0 град. Цельсия. Газовщики подбирают состав смеси исходя из температуры, при которой предположительно будет использоваться баллон. Знаю, что в те поры, когда меня заботил этот вопрос, существовали три градации пропан-бутановых смесей (к сожалению, температурные диапазоны уже не назову): низкотемпературная, нормальная и высокотемпературная (относительно), соответственно различающиеся соотношением пропана и бутана — чем меньше пропана, тем при более низкой температуре «работает» смесь. Почему не использовать чистый пропан? А оно вам надо, чтобы при температуре градусов эдак в 30 пришлось держать смесь в баллоне, подобном кислородному? И таскать в кармане мину замедленного действия (aka зажигалка), которая в любой момент может охренительно рвануть сама по себе. Вот исходя из обеспечения рабочего давления при некой температуре окружающей среды и подбирается состав газовой смеси. К сожалению, ни разу не видел, чтобы температурный диапазон смеси был написан на газовом баллоне, в том числе и «зажигалочном» — это позволило бы сберечь кучу нервов курильщикам и туристам.

Теперь наверное понятно, почему зажигалку на морозе приходится долго «мять» в руках, чтобы прикурить. В какой-то мере помогает «приоткрывание» клапана, но при температуре ниже 30 град зажечь зажигалку без «подогрева» невозможно совершенно (ну, если только заправить ей бензиновую зажигалку, но тогда её лучше будет оставлять на улице, входя в помещение). То же касается и газовых баллонов — особенно для тех, у кого баллон стоит на улице.

WLADI+ писал:
вчера с человеком разговаривал, он сказал, что газ у них плохой подают (метан, центр. газоснабжение).

Исходя из изложенного выше, понятно, почему метан НЕ МОЖЕТ использоваться в качестве бытового сжиженного газа. Его просто невозможно будет хранить в обычных газовых баллонах — разве что в кислородном. Не используется он и ещё по каким-то причинам (объясняли, но сейчас не поручусь — не то из-за повышенной взрывоопасности, не то из-за столь же повышенной «ядовитости»). То же касается и этана.

Теперь об остатке в газовом баллоне. Испаряемость пропана и бутана, ес-сно, разная. Так, если баллон стоит на улице при температуре ниже 0 град, бутан практически не испаряется сам по себе, и горение газа прекращается по испарении всего пропана. Чем выше температура — тем меньше «остаток» бутана (при нормальной для смеси температуре его вообще остаться не должно). «Линейные» предельные углеводороды практически не пахнут, их изомеры пахнут сравнительно слабо. Т.е протечку бытового газа обнаружить было бы практически невозможно, если бы. Запах остатка, упомянутый АВАС, обусловлен одорирующим веществом,добавляемым специально для обнаружения утечки газа. В качестве одорирующего вещества используют смесь меркаптанов (метилмеркаптан, этилмеркаптан и т.д — специально не смешивают, просто не очищают). Меркаптаны добавляются из такого расчёта, чтобы они полностью выгорали вместе с газом, но можно было «учуять» носом даже малейшую утечку, а вонючесть меркаптанов практически уникальна — миллиграммами меркаптанов можно так провонять всю округу, что оттуда даже мухи улетят (кстати, присутствием микроколичеств меркаптанов, обусловлен и запах «заднего выхлопа» человека), так что неудивительно, что пропитавшись «крепким» меркаптаном из баллона, одежда воняет ну о-о-о-очень долго, а при появлении в такой шкурке в гостях — хозяева сперва кидаются на кухню, а не обнаружив запаха там, вежливо (или не вежливо) интересуются, всё ли в порядке у вас с кишечником.

Почему коптит газ: вовремя устраняем причины и развеиваем 3 главных мифа

Отправим материал на почту

  • Как работает газовая плита
  • Почему опасна копоть
  • Причины возникновения копоти
  • Магистральное газоснабжение
  • Баллонный газ
  • Общие поломки конфорок
  • Как правильно доработать жиклер
  • Почему коптит газовая духовка
  • Мифы о газовых плитах и газе
  • Заключение

Современные газовые приборы несложные в эксплуатации, обеспечивают комфорт во время приготовления пищи. Вдобавок стоимость энергоносителя для населения доступна. Центральное газоснабжение имеется не везде: в малонаселенных пунктах для обеспечения питания газового оборудования зачастую применяются баллоны. Качество сжиженного газа, который часто применяют на дачах и в деревнях, отличается от магистрального, при его использовании иногда наблюдается копчение. Чтобы устранить такую проблему, стоит разобраться в причинах нарушения работы газовых приборов. Важно помнить: не все поломки возможно устранить собственными силами, в отдельных случаях придется обращаться к профессионалам.

Как работает газовая плита

К устройству подведены трубы, которые доставляют топливо. При повороте регулятора открывается затворка, газ подается к определенной конфорке либо горелке духовки. Угол поворота регулирующей ручки определяет мощность огня: от его значения зависит объем поступающего топлива.

Под верхней панелью плитки находятся горелки, с помощью форсунок в них поступает газ. Он перемешивается с воздухом, потом проходит через отверстия рассекателя. Если в модели предусмотрен электроподжиг, то поблизости сопла обычно есть свеча, обеспечивающая загорание смеси. При ее отсутствии для розжига применяют зажженную спичку, зажигалку: их подносят к отверстиям.

Форсунка недоступна для глаз наблюдателя, поскольку закрыта конфоркой. Последняя состоит из крышки со щелями по окружности и рассекателя. В духовом шкафу он прикрывает горелку, воздух в нее (для поддержки процесса горения) поступает изнутри духовки.

Внутри современной плитки предусмотрены вентили для регулировки напора газовой смеси, которая подается на конфорки. В недорогих устройствах они отсутствуют, при их использовании за пламенем требуется постоянно следить. Если огонь потухнет, подача топлива будет продолжаться. В плитах, оборудованных газ-контролем, при исчезновении пламени поступление топлива мгновенно прерывается. Происходит это за счет срабатывания энергонезависимой термопары.

Как правило, газовые приборы выдерживают значительные температуры и давление. При этом ненадлежащая эксплуатация, износ составляющих элементов могут повлечь за собой поломки.

Почему опасна копоть

Любое нарушение функционирования духовки, плиты обнаружить несложно: требуется лишь посмотреть на огонь. О нестабильности их работы свидетельствует желто-красное пламя. Оно может изменить свою окраску при дефиците кислорода во время поступления топлива в горелку, при частичном его сгорании. Все это способствует возникновению сажи.

Если обнаружено, что газовое устройство начало коптить, необходимо тотчас же заняться решением возникшей проблемы. Копоть чрезвычайно опасна для человеческого здоровья. Она накапливается в дыхательных органах, в будущем способна вызвать онкологическое заболевание.

Природный газ нетоксичен. Вот только при его соединении с воздухом внутри помещения значительно снижается количество кислорода. Его недостаток ощущается еще больше при дополнительном образовании сажи. Прежде всего это чувствуют люди, которые страдают от астматических приступов.

Причины возникновения копоти

Функционирование газовых приборов происходит благодаря горению газовоздушной смеси. Огонь от искры появляется лишь после взаимодействия топлива и кислорода. Впоследствии углеводороды в составе газа преобразуются в диоксид углерода. При соотношении компонентов один к десяти газ сжигается в полном объеме, выделяется предельное количество тепла. При этом цвет одинаковых по высоте языков будет голубой. В случае недостатка воздуха топливо прогорает частично, в результате выделяются угарный газ, водород. Соответственно, температура пламени тогда ниже, цвет огня – красновато-желтый, языки его образуют на посуде полосы сажи.

Магистральное газоснабжение

При подключении прибора к централизованному газоснабжению процесс копчения наблюдается в следующих случаях:

  • Неправильный напор топлива. При слишком сильном потоке газовая смесь не успевает прогорать.
  • Поступает недостаточное количество воздуха. Зачастую его подача требует настраивания. Если объем поступающего кислорода ниже требуемой нормы, то газ не сгорает.
  • В топливе присутствуют добавки. Наличие серы приводит к появлению сажи после ее сгорания.

При централизованном газоснабжении последняя причина маловероятна, поскольку качественные характеристики топлива постоянно отслеживаются.

Баллонный газ

Прибор, работающий на сжиженном топливе, начинает коптить по таким причинам:

  • Газовое давление выше допустимого уровня. Напор газа, поступающего по магистрали, меньше, чем в емкости. Потому нередко требуется регулировка.
  • Наличие примесей. Качество газа может быть низким из-за недобросовестных поставщиков.
  • В конфорках применяются непригодные жиклеры. Диаметры их отверстий рассчитаны на конкретный напор. Для баллонного и магистрального топлива необходима различная пропускная способность.

Общие поломки конфорок

Образование копоти нередко связано с ненадлежащим состоянием самих конфорок. Зачастую встречаются следующие неисправности:

  • Засорение форсунки. Поступающий газовый состав проходит частично, его путь преграждают нагар, мусор, жирные накопления. Устранить эту проблему несложно: нужно снять верхнюю крышку, прочистить форсунку. При очень сильных заторах понадобится замачивание в моющем растворе. После очищения все элементы устанавливают обратно.
  • Деформация рассекателя. Ремонт при подобных обстоятельствах невозможен, требуется замена детали. Причины такого повреждения могут быть разные, одна из них – продолжительная эксплуатация газового устройства без надлежащего технического обслуживания.
  • Загрязнение просветов в крышке рассекателя. Такая проблема легко устраняется после тщательной очистки изделия.

Когда сильно коптят отдельные конфорки, первым делом нужно рассматривать вышеописанные причины.

Как правильно доработать жиклер

Решить проблему коптящих горелок возможно, если отрегулировать форсунку: подкорректировать размер ее центрального отверстия. При его возрастании соответственно понижается давление. Сделать такую корректировку под силу лишь механику либо человеку, который хорошо понимает в технике. Для выполнения работы следует подготовить иголки, паяльник, припой.

  • Приостановить подачу газа.
  • Аккуратно снять верхнюю крышку газовой плитки, отыскать жиклер.
  • Выкрутить эту деталь при помощи ключа, удалить с нее оксидную пленку. Отверстие осторожно прочистить, площадку сверху зачистить наждачной бумагой.
  • На шляпку болта поместить каплю припоя так, чтоб последняя закрыла зазор, полностью покрыла ее поверхность.
  • Излишки убрать напильником. Нанесенный материал должен слегка возвышаться над плоскостью.
  • Проделать новое отверстие: тонкой иголкой проткнуть припой.
  • Применяя различные иглы, постепенно расширить зазор.
  • После достижения диаметра 0,5 мм жиклер вкрутить на место, затем осторожно проверить работу газовой плитки. Средний размер просветов в форсунках для пропановых плит – 1 мм, потому при необходимости придется увеличивать отверстие.
  • Когда топливо будет гореть ровненько, синим пламенем, то работу можно считать законченной. Если горелка достаточно не прогрелась, вполне допустимо появление желтоватых языков пламени.
  • При наличии всполохов, слишком маленьком огне отверстие следует расширить еще на 0,1 мм, затем повторить проверку.

Вышеописанный способ ремонта плиты совсем не одобряется пожарными и газовыми службами. Как правило, форсунки необходимого размера продаются в специализированных магазинах, стоят они недорого. Потому в большинстве случаев не стоит заниматься доработкой жиклеров своими руками, лучше приобрести и установить новые изделия.

Важно! Просвет в форсунке и его ось обязательно должны быть параллельными. Иначе может произойти накопление газа, затем последовать взрыв топлива. В целях безопасности после доработки жиклеров требуется внимательно понаблюдать за работой плитки.

Почему коптит газовая духовка

Причины копчения горелок конфорок и духового шкафа могут быть похожими, а также кардинально отличаться. Самые распространенные из них такие:

  • Напор в баллоне, магистрали превышает допустимую норму (согласно техническим условиям).
  • Посторонние серные добавки делают газовый состав некачественным, после его сгорания на кастрюлях остаются следы сажи.
  • Отсутствие необходимых настроек. Новые модели требуют сложной регулировки, зависящей от множества параметров. Сделать ее самостоятельно непросто, нередко требуется помощь специалистов.
  • Засорение жиклеров. Устройство духовки намного сложнее за конструкцию конфорок, потому для очистки ее элементов лучше вызвать мастера.
  • Плохое качество горелок. Дешевые модели производятся из низкокачественных материалов, отличающихся минимальным сроком службы. Потому со временем нагревательные элементы начинают работать с перебоями. В подобных случаях нередко появляться копчение. Для устранения неполадки требуется лишь своевременно поменять испорченные детали.

Если духовка внезапно начала коптить, нужно тотчас же отказаться от ее применения. Такое нарушение в работе духового шкафа может испортить качество пищи, привести к пищевому отравлению.

Мифы о газовых плитах и газе

Современное газовое оборудование чрезвычайно востребовано среди пользователей. Они же убеждены в правдоподобности таких мифических фактов:

  • Опасность. Бытует мнение, что именно из-за газовых плит (по причине утечки газа) происходят взрывы в жилых домах. Но в действительности это совсем не так. Угроза исходит от самих владельцев, которые неправильно эксплуатируют такие приборы. Почти все модели устройств оснащены системой безопасности: когда тухнет огонь, спустя пару секунд приостанавливается подача топлива. Потому в комнате его накапливается совсем немного. Такой объем не может спровоцировать взрыв даже после поджога спички.
  • Неудобство использования. Применение газа требует постоянного отслеживания температуры в духовом шкафу, регулирования подачи огня под кухонную посуду. Этот факт также имеет другую сторону: большей части хозяек описанные хлопоты нравятся. Они считают, что самостоятельная регулировка поступления топлива создает возможность приготовить блюда с разными характеристиками: хрустящие, поджаристые.
  • Газ сжигает кислород, внутри закрытого пространства накапливаются вредные вещества. Впоследствии процесса горения в окружающую среду действительно выделяются губительные для человека продукты распада. Но их количество совсем маленькое для больших по площади кухонь.

Развеять последний миф просто. Стоит лишь над газовой плитой установить мощное вытяжное устройство. Это поможет вовремя удалить из комнаты вредные вещества, не навредить людям, страдающими заболеваниями дыхательной системы.

Заключение

При использовании даже современного газового оборудования иногда наблюдается копчение. Зачастую это происходит в случае подключения плиты к сжиженному газу в баллонах, хотя не исключено при пользовании магистральным топливом. Устранить подобную проблему возможно самостоятельно. Для этого важно ознакомиться с устройством, принципом работы газового оборудования, изучить распространенные причины появления копчения. Такая информация поможет правильно определить неисправность, убрать ее собственными силами. При любых обстоятельствах важно помнить, что ремонт газовой плиты – робота небезопасная. При отсутствии соответствующих знаний и навыков лучше обращаться к профессионалам.

Плохо горит газовая плита

Вызов мастера

Оставить заявку на профессиональный ремонт очень просто — заполните онлайн форму или позвоните по телефону:

Газовая плита, как и любой бытовой прибор, нуждается в уходе и требует соблюдения правил эксплуатации. В противном случае она быстро выйдет из строя.

Сотрудники Единой Службы Сервиса «А-Айсберг» выполняют ремонт газовых плит всех моделей, вне зависимости от срока эксплуатации. Необходимые работы выполняются на дому: оборудование не транспортируется в мастерскую. Вызвать инженера можно по 8 (495) 228-31-78 либо оставить онлайн-заявку на сайте, где укажете тип неисправности и контакты для обратной связи.

Почему плохо горит конфорка газовой плиты?

Инженеры выделяют несколько причин, почему плохо горит газовая плита. К наиболее распространенным относятся перебои в функционировании конфорок. Подобный дефект возникает из-за девяти основных факторов:

  1. произошли поломки внутренних механизмов аппарата;
  2. газовый рукав поврежден из-за неправильной эксплуатации;
  3. проблемы с подачей топлива: есть риск повреждения газопровода, из-за чего оно не доходит до агрегата, а также существует вероятность, что закончился баллонный газ;
  4. низкое давление газа;
  5. пользователь неправильно выбрал горелку;
  6. попадание пыли и другого постороннего мусора, который не сгорает при ее работе;
  7. пролитая во время уборки или приготовления еды жидкость;
  8. нагар, образовывающийся от длительного использования прибора;
  9. деформация частей данного узла из-за постоянного воздействия высокой температуры.

Важно помнить, что конфорка – основная часть любого аппарата, требующая особого ухода из-за максимального уровня воздействия огня. Любой дефект в ее конструкции может привести к поломке плиты. Поэтому необходимо соблюдать профилактические меры, указанные в инструкции от производителя.

Проявление поломки

У каждой проблемы существуют характерные проявления. У неисправностей конфорки это:

  • изменение цвета пламени: вместо синего оно может стать желтым или оранжевым;
  • слабо горящий огонь;
  • горелка начинает плохо загораться;
  • появление запаха газа (обычно он достаточно слабый, так как возникает не из-за утечки).

При обнаружении указанных признаков постарайтесь обратиться в газовую службу или сервисный центр. Если этого не сделать, то подобное приведет к плохим последствиям: от полной поломки техники до взрыва бытового газа.

Что делать, когда газовая плита плохо горит?

Газовые устройства имеют сложную конструкцию, вмешиваться в которую без определенных знаний и навыков не рекомендуется. В лучшем случае это закончится напрасной потерей времени. В худшем – доведением техники до состояния полной непригодности или травмами, иногда крайне опасных для жизни (если случится взрыв).

Поэтому мы советуем обратиться в СЦ «А-Айсберг, сотрудники которого быстро приедут на вызов, проведут тщательную диагностику и выявят источник поломки. После они примут решение о дальнейших действиях: прочистить отверстия горелки, заменить ее или провести ремонт вышедших из строя элементов.

Своими силами можно попробовать исправить незначительные дефекты. Но это возможно при условии, что Вы точно знаете: проблема в работе агрегата связанна именно с ними.

Можно ли исправить поломку самостоятельно?

Инженеры говорят, что владельцы не всегда здраво оценивают силы и возможные последствия неквалифицированного вмешательства в конструкцию газового оборудования. Поэтому мы настоятельно советуем не вмешиваться в работу механизмов, чтобы предотвратить возможные негативные последствия.

Самостоятельно устранить можно несложные неполадки, не требующие полной разборки прибора.

  1. Почистить сопла и жиклер. Часто они забиваются посторонним сором или жиром от готовящейся на панели еды. Данная процедура состоит из нескольких действий:
    • снять с поверхности аппарата решетку, закрывающую горелки;
    • убрать рассекатели и вынуть саму горелку (в определенных моделях для этого требуется открутить несколько винтов);
    • произвести очистку внутренних элементов от накопившейся за время пользования грязи и жира (рекомендуем использовать при этом специальные чистящие средства);
    • промыть горелку и ее составные детали в самостоятельно приготовленном растворе: смешать гель для мытья посуды и воду; рекомендуется предварительно замочить запчасти в смеси на 10-15 минут, чтобы загрязнения было проще удалить;
    • хорошо прополоскать форсунки и с помощью зубочистки или другого похожего предмета прочистить отверстия;
    • хорошо просушить детали: если Вы торопитесь, то можно воспользоваться феном, переключив его на режим холодного воздуха;
    • установить элементы на исходное место.
  2. Удаление влаги. Обычно она попадает внутрь конфорки при уборке. Убрать ее можно при помощи чистой тряпки или губки. Они должны быть мягкими, чтобы не поцарапать поверхность прибора. После стоит дать поверхностям просохнуть, если не удалось вытереть всю воду.
  3. Поменять горелку. Делать это рекомендуется в случае, если пользователь уже работал с подобной техникой.

В остальных ситуациях обращайтесь в Сервисный Центр «А-Айсберг». Наши мастера оперативно приедут на вызов и проведут ремонт качественно и недорого.

Действия, предотвращающие данную поломку

Чтобы газовая плита долго работала без сбоев, нужно соблюдать простые правила эксплуатации и придерживаться рекомендаций специалистов.

  1. Проводить регулярную чистку аппарата. В том числе и тщательную уборку элементов конфорки, которую можно сделать с помощью зубной щетки или ватных палочек.
  2. Не оставлять без присмотра плиту, когда что-то готовите. Есть риск, что произойдет переливание жидкости (воды, супа и т.п.), которая попадет внутрь агрегата.
  3. Правильно подбирайте тип горелки, который подойдет устройству.
  4. Избегайте возникновения механических повреждений при установке и транспортировке оборудования.

При поломке панели вызывайте мастера СЦ «А-Айсберг». Наши сотрудники оказывают услуги жителям Москвы и Московской области. На все работы и замененные детали предоставляется гарантия.

Не идет газ из баллона

Так как правительство может только закручивать гайки, и вместо того, что бы рассказывать людям, хотя бы через сми, вместо рекламы прокладок, как правильно пользоваться газом, они после каждого очередного ЧП, только вводят новые запреты, то немного просвещу вас в этом вопросе. Полезно будет как женщинам, так и мужчинам.
Критику, не согласие в чём либо выслушаю и отвечу.
Пост длинный, очень длинный. Но в двух словах не расскажешь всё.

Расход газа зависит от того, как много будете готовить.
Газ в баллонах распространено измерять литрами, а расход его указывается в паспортах к газовым приборам в кг/ч.
Газ в баллоне находится в жидком состоянии. Баллон заправляется на 80%
20% в верхней части баллона, так называемая «подушка безопасности» пространство, для расширения газа при нагреве. Там же собирается испарившийся газ который из баллона через редуктор поступает к плите.
По мере расхода испарившегося из верхней части баллона газа, жидкий испаряется, поднимается в в верхнюю часть баллона, поддерживая необходимое давление для работы редуктора.
Пропан-бутан в два раза легче воды. Поэтому 2 литра газа в жидком состоянии весят 1 кг. То есть заправляя 50 л. баллон на 80 % в него заправляют 40л. газа и весят они 20 кг.
Расход газа у плиты 4 конфорочной от 300 до 700 грам в час (жидкого пропан-бутана) при работе всех горелок. В зависимости от мощности конфорок. Соответственно 50л. баллона хватит на 70 — 30 часов непрерывной работы одновременно всех конфорок. Дальше прикидывайте сами.
Газовый баллон не допускается нагревать выше 45 градусов (если он, баллон, полный).
Баллон должен эксплуатироваться только в вертикальном состянии. Не допускается попадание жидкого газа в редуктор.
Почему происходят взрывы. Либо взрывается баллон (как воздушный шарик — лопается) от повышения давления в нём. Либо в случае утечки газа, образуется газо-воздушная смесь и она уже взрывается, как правило не самопроизвольно, а с помощью человека — зашли в помещение почувствовали или не почувствовали запах газ и щёлкнули выключателем. Всё, взрыв газа, который наполнил помещение.
Поэтому если почувствовали запах газа — не трогать (не включать и не выключать ни один электрический прибор) Открыть обязательно дверь и окно, чтобы продувка шла из окна в дверь. Баллонный газ пропан-бутан тяжелее воздуха и скапливается у пола. Природный газ(метан), который в квартирах, легче воздуха и поднимается наверх.
Почему взрывается баллон? Повышение давления газа в нем. Повышение давления происходит от нагрева баллона. Если баллон заправлен правильно, на 80%, то для взрыва нужно нагреть баллон сильно. Как правило это пожар или длительное время под прямыми солнечными лучами или другой источник тепла. Если баллон перезаправлен, то тут все зависит от степени перезаправленности. И иногда, достаточно нагреть его на 10 градусов.
Если баллон заправить на 100%, то при нагреве на 1 градус, давление в нём повышается на 7 атм.
А теперь немного цифр. Допустимое рабочее давление в баллоне 16 атм. Испытательное 25 атм. Давление разрушения 50 атм.
Если баллон наполнен на 100%, то при нагреве на 10 градусов, давление в нём увеличивается на 70 атм. Пример: вам заправили баллон на 100% из цистерны при температуре минус 20. Вы принесли баллон в дом. Через некоторое время баллон нагреется до минус десяти и давление в нём станет 70 атм. А давление разрушения баллона 50 атм. Если вентиль на баллоне закрыт. То баллон разорвёт. Если сразу, как принесли домой, подсоединили к плите и открыли вентиль, то начнёт сифонить газ со всех щелей, когда поднимется давление. Из редуктора, из соединений шланга и т. д. Есть шанс успеть вынести на улицу и открыть вентиль для стравливания давления.

ВСЁ ВЫШЕ НАПИСАННОЕ КАСАЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛЛОНОВ

С композитными баллонами проще. У них стоит вентиль со сбросным клапаном. Рабочее давление у этих баллонов до 35 атм. И сбросной клапан настроен на это же значение. То есть когда давление в баллоне превысит 35 атм, сработает клапан и начнёт стравливать давление. Так же и в случае пожара, либо сработает клапан, либо расплавится стенка баллона и оттуда будет стравливаься газ. Да, газом будет, в этом случае поддержииваться интенсивное горение, но разрыва баллона с разрушениями конструкций не будет. Всё это не спасает от взрыва в случае утечки газа, когда взрывается газ заполнивший помещение.
В продаже можно найти итальянские вентили с клапанами на 18 атм и заменить ими старые в металлических баллонах.

Ну что. Если ещё не устали, идём дальше.

Ящик защищает не людей от баллонов (если будет взрыв, никакой ящик не поможет), а баллоны от людей. Что бы дети не лазили, при пожаре частичная защита от тепла, защита от прямых солнечных лучей, от шаловливых ручек. и т. д.

По нормативам можно держать в доме один 50 л. баллон.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-02-2001
6.14
.
При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускается применение газобаллонных установок, размещаемых вне дома. Внутри дома допускается установка баллона вместимостью не более 50 л.
(возможно сейчас что-то изменилось, давно не отслеживал.)

Зимний и летний газ.
Пропан кипит (как вода в пароварке) при -42, бутан при -0,5. расширяясь и создавая давление
В баллоне смесь пропана и бутана. Зимой пропана больше, что бы испарялся лучше на морозе. Летом пропана меньше, что бы снизить риск разрыва баллонов. В газовых зажигалках чистый бутан, что бы не взрывались. Потому на морозе и не горят, пока не отогреешь.
Если эксплуатируете газ и зимой и летом, то лучше заправлять баллон зимой, после ноября зимней смесью. К лету часть баллона израсходуется и опасность сильного повышения давления снизится. Если с летним газом войти в зиму, то плита может просто еле-еле гореть, уже при минус 5 -10 градусах, если баллон будет на улице.

Выдержка из информационных источников:

Из анализа опытных данных по использованию технического пропана в 50-литровых баллонах в наружных газобаллонных установках можно сделать следующие основные выводы:

• непрерывное газоснабжение плиты может быть достигнуто при температуре до -30°С при наличии в баллоне минимального остатка технического пропана 20,5 л.Такой остаток обеспечит непрерывную подачу паров газа только в две горелки;
• для работы трех горелок, минимальный остаток пропана должен быть 31 л., а для работы четырех горелок требуется почти целиком заполнить баллон пропаном;
• при температуре воздуха ниже -30°С в баллоне должно оставаться не менее 34 л. газа, при этом можно пользоваться только 2-горелочными плитами;
• для обеспечения непрерывного газоснабжения при наружной температуре до -10°С остаток газа в баллоне с техническим пропаном должен быть не менее 8-10 л.

В практике отечественного газоснабжения наполнение баллонов чистым пропаном не практикуется, для газоснабжения используются пропан-бутановые смеси с достаточно высоким содержанием бутанов (40-50%).

Что ещё .
Если будете использовать обычную городскую плиту, то в ней нужно поменять жиклёры в каждой конфорке, иначе плита будет коптить и вся посуда будет чёрной. С новыми плитами жиклёры часто идут в комплекте, к старым нужно подбирать (отличаются диаметром отверстия, в зависимости от мощности конфорки) и приобретать дополнительно.
Если плита производилась изготовителем как дачная, то скорее всего там уже стоят жиклёры под пропан и ничего менять не нужно.

Чаше всего взрывы происходят из-за халатности, незнания, самоуверенности. К примеру, запахло газом в помещении где стоит баллон. Человек открывает форточку в уверенности что газ будет улетучиваться в окно и взрывоопасная концентрация газа не образуется в помещении. Но пропан-бутан тяжёлый, скапливается у пола. Потом что-то включил в розетку или не дай бог закурил (газа то, по его мнению нет, весь в окно ушёл, а это только остатки запаха) и взрыв.

Что то однозначно упустил, спрашивайте, отвечу — дополню.

Как стравить газ из баллона пропан

Как устранить утечку газа из вентиля газового баллона высокого давления или из системы, присоединенной к баллону?

Пример ситуации. Вы заправили баллон на станции, приехали домой, подключили редуктор, а также рукава, затянули шестигранник редуктора на баллоне, открыли вентиль баллона – и понимаете, что травит газ где-то в верхней части маховика. Если в баллон заправлена, например, углекислота, вы сразу же почувствуете посторонний запах.

Внимание! Предупреждаем, что ремонт баллонов должны производить специально обученные и аттестованные специалисты! Настоятельно не рекомендуем вам проводить самостоятельный ремонт баллонов высокого давления, неквалифицированное вмешательство может привести к трагедии. При проведении ремонтных работ, описанных ниже по тексту, ответственность за проводимые манипуляции несете вы сами.

Бывает такое, что работать надо, а есть небольшая неисправность, которую вполне допустимо устранить самостоятельно.

Итак, чтобы устранить поломку, описанную выше, необходимо проделать следующие действия (справедливо только для вентиля типа ВК-94 и его модификаций):

  • Для начала возьмите гаечный ключ 27 мм и пытайтесь подтянуть гайку, указанную на фото, по часовой стрелке. В большинстве случаев это помогает.

Если при попытке открыть маховик снова начинает травить газ с его верхней части, необходимо открутить его против часовой стрелки до упора, утечка должна прекратиться.

Если предыдущая манипуляция не помогла, то необходимо сделать следующее (справедливо только для вентиля ВК-94, процедуру проводить только со знанием дела):

  • Гайку под маховиком открутите против часовой стрелки и снимите ее с баллона.

  • Затем ключом на 10 мм открутите гайку, находящуюся в верхней части маховика.

  • Выньте шток из гайки – внутри ее установлена сальниковая прокладка.

  • Если баллон не первой свежести (а таковых в нашей стране 90%), то и прокладка будет находиться в соответствующем, «потрепанном» ,состоянии. Чтобы устранить утечку нужно сделать такую же новую прокладку из фторопласта (ГОСТ 15180-86) или паронита (ГОСТ 481-80). Можно попробовать сделать прокладку из пластиковой канистры, но это недолговечно и малоэффективно. Внутреннее отверстие прокладки должно быть размером не более 8,5 мм, наружное, соответственно, по размеру внутреннего диаметра гайки. Шток после замены прокладки,должен садиться по плотной посадке, понадобится дополнительный инструмент, чтобы его забить (молоточек, плоская часть разводного ключа и т.д. и т.п.) и таким образом поставить обратно на место. Затем обратно устанавливается маховик и прикручивается гайкой.

Примечание. Гайка маховика закручивается не до упора, а так, чтобы пружина была натянута, но не зажата. Иначе, маховик не будет вращаться.

  • Узел установите обратно на баллон и закрутите гайкой по часовой стрелке ключом на 27 мм не до упора (с усилием 5-7 кг).

Примечание. Подобные процедуры можно производить только с вентилем ВК-94 и его модификациями.

Вентиль типа ВКБ разбирать нельзя. Если в баллоне есть газ, даже остаточное давление, вскрывать гайку категорически запрещается. Потому что кроме нее давление в баллоне не держит ничего! ТАКОЙ БАЛЛОН МОЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ТОЛЬКО ПУСТЫМ.

С задней стороны вентиля типа ВКБ находится небольшое контрольное отверстие. В случае пробоя диафрагм, которые находятся внутри вентиля, с этого отверстия начинает идти газ. Если при накручивании редуктора и открытии крана газ из этого отверстия не идет, значит вентиль находится в исправном состоянии и им допускается работать.

ВКБ обычно устанавливают на баллоны с гелием, на все остальные газы, как правило, устанавливаются ВК-94.

Если баллон просрочен и его нужно освидетельствовать или заменить, обратите внимание на следующие вещи:

  • Стенка баллона не должна иметь вмятин, раковин от гниения глубиной более 1 мм;
  • Обратите внимание на дату изготовления баллона, на нем должен читаться паспорт;
  • Обратите внимание на вентиль, он не должен быть отбит (чтобы его можно было выкрутить).

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Всем здравствуйте вот такая проблема низкое давление газа выходила ошибка проверив все оборудование выяснил что сработал скоростник на мультиклапане, до этого подкачивал воздух и сегодня ещё заправился до полного пока выяснял причины, откинул магистраль от редуктора на него одел шланг и хотел спустить газ, но не вышло сработанный скоростник не даёт этого сделать . Подскажите как спустить газ из полного Баллона .

Комментарии 51

скоростник должен открыться после закручивания/откручивания вентиля на мультиклапане.

Нужно просто кенту пиво поставить.))) И с его блогасловения начинать выкруивать.

На личном опыте испытал, думал баллон пустой! Хотел перед установкой резинку под арматурой промазоть герметиком. Баллон лежал в гараже при темп -5. Открутил я арматуру, естественно слегка пшыкнуло, а потом я оху. Ел, баллон та полный газа! Ничего страшного, вылил содержимое наулицу, в этот момент главное руки не обморозить. Страху большого нет

а вылавать-то зачем было?
Ему достаточно клапан на место вернуть в мультике а на газе этом ещё поездить можно!

сунул *грека* руку в реку…
оказалось, жидкий газ (О!О)
NO SMOKING !

Не надо ничего сливать!
Тут уже есть правильный ответ.
Надо взять обычный автомобильный компрессор, открутить трубку по которой газ подаётся в редуктор, качнуть воздухом на вход в баллон чтобы скоростник впрыгнул на место, вот и всё.

Один мудак с шруповёртом откручивал! И машина полностю сгорела!

Отырыть кран и стравить

Если вам просто поменять мультик, то, если есть желание, можете попробовать следующим образом — чуть чуть приоткручивайте болты крепления, пока не зашипит. Откручиваете еще больше, что бы шипело еще больше. Через некоторое время начнет обмерзать баллон. Тогда откручиваете еще больше и ждете, когда начнет падать давление. Когда шипеть активно перестанет, снимаете мультик совсем. В баллоне увидите газ в жидкой фазе, лениво кипящий. Прикручиваете новый мультик. Все. Курить в радиусе километра и пользоваться огнем вообще — запрещается. Делать лучше в лесу, что бы претензий не было.

Что можно сделать с использованным газовым баллоном? Дилетант выбросит его на свалку; настоящий же умелец найдет емкости применение. Из отработавшего металлического предмета можно сделать коптильню, мангал, емкость для искусственного водоема, камин и много чего еще. Но без резки металла обойтись не получится. О том, как разрезать газовый баллон быстро и правильно — далее.

Что понадобится

  • ножовки по металлу;
  • болгарки с отрезным диском;
  • строительной воронки;
  • шланга поливочного;
  • насоса, компрессор;
  • ведра;
  • самого пустого газового баллона.

Возможно, насос или компрессор не понадобятся — все зависит от того, как вы будете наполнять емкость водой. Теперь — обо всем по порядку.

Как действовать

Убедившись в наличии необходимого инвентаря, можно приступать к резке использованного газового баллона. Для этого выполняют следующие шаги:

  1. Выпустить остатки газа из баллона. Нужно открыть вентиль до упора, убедиться в отсутствии остатков газа. При отсутствии звуков намыливается выходное отверстие клапана и по наличию (отсутствию) «пузырьков» оценивается пустота емкости.
  2. Положить емкость на бок. Так намного удобнее распилить газовый баллон.
  3. Отпилить вентиль. Для этого берут ножовку по металлу и пилят ею латунный элемент максимально близко к месту стыковки с основной емкостью. Желательно воспользоваться помощью второго человека, который, пока вы пилите, льет воду на место среза во избежание появления искр. Резка вентиля ножовкой предпочтительнее, нежели болгаркой, однако и она не исключает возможность искрения на 100%.
  4. Заполнить баллон водой. После удаления вентиля при помощи воронки и шланга емкость наполняется жидкостью. По мере заполнения объема баллон необходимо взбалтывать, чтобы удалить остатки конденсата со стенок. Налить воды доверху.
  5. Слить воду. Это лучше сделать вдали от жилого помещения, поскольку остатки пропана имеют сильный неприятный запах. Перетерпеть его можно, но место слива будет пахнуть не меньше недели.
  6. Приступить к распиливанию емкости. Для этого пользователь вооружается болгаркой и режет металл. Толщина последнего редко превышает 4 мм, поэтому углошлифовальная машинка через 15-20 минут справится с баллоном.

Чтобы минимизировать риск искрения при резке болгаркой, не ждите высыхания внутренней части баллона, а приступайте к работе сразу после слива воды. Остатки жидкости на стенках обволакивают частицы пропана (если он остался), а также служат «смазкой» для отрезного диска, смягчая его работу.

Если вы полагаете, что это все сведения о том, как правильно и быстро разрезать болгаркой газовый баллон, то заблуждаетесь. Есть несколько моментов, на которые новичок никогда не обратит внимание, а мастер, пользуясь ими, оптимизирует свою работу.

На что обратить внимание

Помимо множества нюансов при работе с болгаркой, важно знать, как снизить риск травматизма и прочих неприятных последствий. Приведенные ниже советы помогут вам в этом.

  1. Помните — чем сильнее запах пропана при ополаскивании, тем выше вероятность искрения, воспламенения и взрыва!
  2. Желательно откручивать вентиль вдали от жилых помещений.
  3. Не рекомендуется выполнять резку металла с сигаретой в зубах, вблизи костра или иных источников огня.
  4. Запрещено стоять напротив выхода газа из баллона. Также опытные люди не советуют проверять визуально состояние вентиля по мере удаления пропана, особенно при характерном шипении.
  5. Помните о точности разметки места будущего реза. Заранее решите, во что превратится разрезанный баллон, и исходя из этого нанесите линию черным (либо другим заметным) цветом.
  6. Примите во внимание тот факт, что после работы болгаркой место среза будет чуть суженным.
  7. Не забывайте про средства индивидуальной защиты — перчатки, очки, одежду, закрывающую рукава, а также респиратор.
  8. Поскольку стенки баллона весьма толсты, диск УШМ при работе может зажаться и расколоться, нанеся вам травму. Если возможно использовать отрезные диски разной толщины, сделайте это. Сначала металл режется элементом потолще (например, 1,6 мм), затем — тонким (1 мм).
  9. Если вам ранее не довелось наблюдать внутреннюю поверхность баллона из-под пропана, знайте — там есть уплотнительное кольцо. Расположено оно между вогнутой и цилиндрической частями емкости и тоже требует удаления. Чтобы снять его, слегка пропиливается место стыка (вновь при помощи УШМ).
  10. Кольцо может выниматься легко, если внутренняя и внешняя части баллона плотно стыковались, или с трудом, если соединялись с зазором. Для удаления в последнем случае поможет зубило и молоток.

Вкратце это вся информация о том, как безопасно разрезать баллон из-под пропана. Дальнейшие действия — на усмотрение пользователя. Емкость используется сразу после резки либо красится, зачищается и т.п. Чтобы удалить старое покрытие из ветхой краски и ржавчины, баллон чистят шлифовальным лепестковым кругом, вновь пользуясь болгаркой. Это облегчает дальнейшую покраску или иную обработку поверхности.

Вам известны другие способы резки газовых баллонов? Расскажите об этом в обсуждении к статье.

Почему не переключается на газ?

Установка газобаллонного оборудования 4-го поколения на автомобиль — удачное решение в плане экономии топлива. За техническим состоянием машины нужно следить тщательно, чтобы избежать неожиданностей.

Чтобы понять причину того, почему ГБО не переходит на газ, нужно разобраться в принципе работы этого узла газового оборудования четвертого поколения.

3 серьезных причины перейти на газ, вы все еще заправляете, а мы ставим гбо

Немного теории

Одним из основных элементов системы выступает электронный блок управления, который считывает показания с датчиков и определяет дальнейшие действие всей системы. Газовое оборудование переключается на газ по достижении выставленной в ЭБУ температуры.

Датчик температуры, расположенный на редукторе, измеряет температуру охлаждающей жидкости и передает показания на ЭБУ. После достижения нужной отметки блок управления передает сигнал электроклапанам, один из которых расположен на газовом баллоне и открывает подачу газа, второй заставляет работать газовые форсунки, и отключает подачу бензина.

Причина того, что ГБО не переключается на газ, может крыться в любом из вышеперечисленных элементов системы.

Возникают проблемы после заправки

Приветствую всех. Есть такая проблема. На многих машинах после заправки до полного бака перестает переходить на газ. Машина приезжает на заправку на газу, заправляется и все. Пикает кнопка что нет давления газа и работает на бензине.

Переключение с бензина на газ в гбо 4-го поколения автоматическое, в отличие от старых генераций газового оборудования. Управление этим процессом осуществляет электронный блок. Контроллером считываются показания датчиков. В случае, когда параметры не сойдутся с заложенными в программе, ГБО не включается.

Когда ГБО 4 поколения не переключается на газ причины нужно искать в следующем:

  • уровень антифриза недостаточный;
  • образовалась воздушная пробка в редукторе;
  • неполадки с температурным датчиком испарителя;
  • поломка или неправильная установка МАП сенсора;
  • износ мембраны редуктора;
  • забилась газовая магистраль (либо фильтры);
  • поломка ЭБУ;
  • засорились или вышли из строя газовые инжекторы;
  • необходимо менять электроклапан и катушку из-за их неисправности;
  • газовое оборудование настроено некорректно.

Износ элементов ГБО может произойти из-за нарушения правил эксплуатации. Если поставлено качественное ГБО от известных производителей, например, ланди рензо или омвл, чаще всего это ошибка при монтаже.

Точную причину, из-за чего не включается газ 4 поколения, скажет только мастер автосервиса. Однако некоторые моменты можно попытаться определить самостоятельно.

Появление воздушной пробки

Самой распространенной причиной, почему ГБО не переключается на газ 4 поколения — это воздушный затор, который образовался в редукторе после смены антифриза. Охлаждающей жидкости в таких условиях циркулировать невозможно. Как следствие — температурный датчик не прогревается до требуемых показателей.

Всё очень просто: электронный блок не получает нужного сигнала и машина на газовое топливо не переходит. Если дело обстоит именно так, то выпускной патрубок будет на ощупь таким же как и на входящем патрубке в редуктор. Решается проблема так:

  • снимается выпускной патрубок на редукторе;
  • когда выйдет воздух, надеть его на место.

Определить, что воздушный затор устранен, можно по вытекающему из патрубка антифризу. В 99% случаев после проведённых манипуляций индикатор топлива перестанет пищать и гореть красным, машина начнётся переключаться на газ.

Недостаточное давление газа

Значение давления газа может варьироваться, в среднем это 1-1,2 Бар. Определяют его с помощью диагностического прибора. Цифры 0,3-0,5 Бар говорят о проблеме, из-за чего ГБО не переключается на газ. Проверяют следующие узловые моменты:

  1. Возможно причина того, что не переключается на газ 4 поколение кроется в неудовлетворительном состоянии фильтров. Забитые следует заменить и вновь как включается система.
  2. Забитый газовый трубопровод может стать причиной того, что не включается газ на авто 4 поколения. Закрывают подачу газа на резервуаре, откручивают трубку на входе в редуктор. На несколько секунд открывают подачу газа. Когда он идёт, значит, в этой части проблем нет.
  3. «Барахлит» электромагнитный клапан из-за плохого контакта, замыкания на катушке или плохой массы. В итоге происходят произвольные переключения на бензин, индикатор показывает низкий уровень топлива.
  4. Вышедший из строя мультиклапан — одна из частых причин низкого давления. Это становится понятно после демонтажа и осмотра устройства. В случае обнаружения дефекта, его меняют.
  5. Неисправность или загрязнение газового редуктора также определятся после демонтажа. Производят осмотр и чистку всех элементов.

Также следует учитывать, что электроклапан ломается редко. Чаще причина в обрыве кабеля или окисления контактов. Когда «электронные мозги» подают импульс для начала работы на газовом горючем, он не доходит до получателя. Если ДВС не переключается на газ 4 поколения, причины кроются в плохом контакте.

После чистки от окислов и восстановления целостности кабелей, вопрос включения ГБО должен решиться. Если нет, проблему решают кардинально, сменой клапана.

Все действия, связанные с проверкой узлов ГБО проводят с соблюдением техники безопасности. Перед тем, как выполнять проверку магистралей, нужно убрать все источники огня, которые находятся поблизости.

Не прогревается ОЖ до нужной температуры

Если охлаждающей жидкости недостаточно, то редуктор не нагревается до нужной температуры, сигнал на ЭБУ о готовности перехода на газовое топливо не поступит. На морозе антифриз может подмерзнуть в редукторе, система охлаждения и печка в салоне работать не будут. Чрезмерно горячий двигатель приведёт к выходу системы из строя.

Решается вопрос просто. Нужно довести уровень тосола до нормы. В ситуации, когда жидкость замёрзла, нужно сделать следующие манипуляции:

  • дать поработать мотору 5 минут, заглушить;
  • сделать небольшой перерыв и вновь завести;
  • повторять до тех пор, пока антифриз не размёрзнется.

Чтобы такой проблемы не было, на охлаждающей жидкости не стоит экономить и выбирать продукцию от проверенного производителя.

Не переключается на газ

Порой владельцы автомобилей, оснащенных ГБО, сталкиваются с проблемой, когда двигатель не переключается на газ при установленном 4 поколении газобаллонного оборудования, и продолжает работать на бензине. В рамках сегодняшней статьи мы попробуем разобраться в причинах того, почему ГБО не переключается на газ, либо после переключения сразу глохнет.

Немного теории

Чтобы понять причину того, почему ГБО не переходит на газ, нужно разобраться в принципе работы этого узла газового оборудования четвертого поколения.

Одним из основных элементов системы выступает электронный блок управления, который считывает показания с датчиков и определяет дальнейшие действие всей системы. Газовое оборудование переключается на газ по достижении выставленной в ЭБУ температуры.

Датчик температуры, расположенный на редукторе, измеряет температуру охлаждающей жидкости и передает показания на ЭБУ. После достижения нужной отметки блок управления передает сигнал электроклапанам, один из которых расположен на газовом баллоне и открывает подачу газа, второй заставляет работать газовые форсунки, и отключает подачу бензина. Причина того, что ГБО не переключается на газ, может крыться в любом из вышеперечисленных элементов системы.

Причины

Давайте выделим несколько наиболее распространенных причин.

Воздушная пробка в системе охлаждения

Самая банальная и наиболее распространенная причина — после смена охлаждающей жидкости в системе остался воздух, который попал в редуктор. Следовательно, охлаждающая жидкость не циркулирует и не прогревает температурный датчик, который расположен в редукторе.

ЭБУ не получает сигнал про достижение нужной температуры и машина не переключается на газ, продолжая работать на бензине. Определить это можно просто потрогав выпускной патрубок рукой. Его температура должна быть такая же, как и на входящем в редуктор.

Решение: Снять выпускной патрубок системы охлаждения на редукторе, дождаться пока выйдет воздух и из редуктора начнет вытекать охлаждающая жидкость, надеть патрубок на место.

Охлаждающая жидкость

При недостаточном уровне охлаждающей жидкости редуктор не прогреется до нужной температуры и не подаст сигнал ЭБУ о готовности перехода на газ. Второй момент может быть при сильных минусовых температурах, когда охлаждающая жидкость подмерзает в редукторе, в этом случае вся система охлаждения и салонная печка, скорее всего, работать не будет, что может привести к перегреву двигателя.

Решение: проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости – долить. При замерзании тосола давать поработать двигателю в течение 2-5 минут, после чего делать такой же по времени перерыв в работе, до тех пор, пока охлаждающая жидкость не размерзнется.

Датчик температуры

Второй из наиболее распространенных причин является неисправность датчика температуры, расположенного на редукторе или обрыв проводов, подходящих к нему. Датчик не подает информацию о температуре редуктора электронному блоку управления и машина не переключается на газ.

Проверить работоспособность датчика не сложно, нужно взять тестер и «прозвонить» датчик на предмет наличия сопротивления. Если сопротивление присутствует — датчик можно считать условно исправным. При прогреве двигателя значение сопротивления на рабочем датчике должно изменяться.

Электромагнитный клапан

Выход из строя электромагнитного клапана довольно редкое явление, гораздо чаще случается обрыв провода либо окисление контактов клапана. В этом случае ЭБУ подает сигнал клапану о начале работы на газу, но либо (из-за окисления проводов) сигнал не поступает, либо (из-за неисправности клапана) не происходит переключение на газ.

Решение: первым делом проверить состояние контактов и убрать окисление, проверить целостность проводов. Если проблема не устранена – заменить клапан на заранее исправный.

Предохранитель

Вышел из строя или сильно окислился предохранитель на главном плюсе системы ГБО. В этом случае не будет работать также кнопка переключения газ/бензин.

Фильтры

Забитый фильтр грубой очистки или фильтр жидкой фазы. Если владелец автомобиля не проходил ТО на протяжении года или более 10 000 км. пути, то фильтр жидкой фазы, скорее всего, забит и требует замены.

Возможно Вам будет интересна статья о том, как заменить фильтры своими руками на ГБО 4 поколения.

Решение: Заменить фильтры грубой и тонкой очистки.

Заключение

Мы перечислили наиболее распространенные причины, которые могут случиться с каждым в любое время, и выявить и устранить которые способен практически любой автовладелец. Если же Вы решили обратиться в сервис для выявления и устранения причины того, что автомобиль не переключается на газ на 4 поколении ГБО, будьте во все оружии и не дайте себя обмануть.

Пан Пропан: 20 вопросов про газобаллонное оборудование для автомобиля

Газобаллонное оборудование автомобиля (ГБО) – система из нескольких устройств, позволяющая использовать газ в качестве топлива для двигателя. Все, что нужно знать перед решением перевести машину на газ, – в этом материале.

Заменяет ли ГБО штатную систему питания, которую придется снимать?

ГБО позволяет ехать только на газе, не используя бензин. Но штатная система питания не демонтируется. Обе системы – бензиновая и газовая – существуют параллельно. Может работать то одна, то другая.

Какой именно газ используют в качестве топлива?

На автотранспорте получили распространение два вида горючего газа: сжатый природный и сжиженный нефтяной. Природный газ нашел широкое применение в качестве топлива на крупных машинах – грузовиках и автобусах, поскольку он требует больших заправочных емкостей и более сложной системы питания.

Легковушки используют сжиженный нефтяной газ, для которого не нужны большие баллоны и сложная топливная аппаратура. Этот газ – смесь пропана и бутана, которая получается на нефтеперерабатывающих заводах в виде побочного продукта производства. На заправочные станции газ поставляется в смеси «летняя», которая состоит на 45-55% из пропана, и «зимняя»: содержит 85-95% пропана.

Как устроена система для езды на газе?

Основными частями системы для езды на сжиженном газе являются баллон, редуктор-испаритель и смеситель «газ-воздух». Из баллона по магистрали газ поступает в редуктор-испаритель, который понижает давление с 16 до 1-2 ат, переводя газ в парообразное состояние. После этого летучий газ идет по магистрали в смеситель, где перемешивается с воздухом: готовая горючая смесь всасывается в цилиндры двигателя.

За переключение с бензина на газ и наоборот отвечают управляемые кнопкой из салона электромагнитные клапаны, один из которых стоит в газовой, а другой – в бензиновой магистралях. Для заправки баллона существует вентиль со стандартным разъемом под штуцер «пистолета» ГЗС.

Какие преимущества дает использование газа?

Прежде всего, на установку ГБО идут, чтоб экономить на топливе – газ, в среднем, в 2 раза дешевле бензина (этот вопрос подробно разберем ниже). Есть и технические плюсы газа. Пропан-бутановая смесь имеет октановое число 105 – больше чем у любого бензина.

Газ сгорает в цилиндрах двигателя без детонации, ровно и полностью, не смывает масляную пленку, образуя гораздо меньше нагара на стенках и свечах. За счет этого двигатель работает в более благоприятных условиях, отчего его ресурс вырастает на 30-40%. Особенно это заметно по времени «жизни» лямбда-зонда и катализатора, которые при езде на газе служат вдвое и дольше и даже более. А это тоже хоть и косвенная, но экономия: как минимум, на «промывках», как максимум – на крупном ремонте.

А каковы недостатки?

При использовании газа в качестве топлива мощность двигателя снижается на 10-15%. При этом расход газа оказывается на 15-30% больше, чем бензина. Газобаллонное оборудование увеличивает массу автомобиля на 45-70 кг. Баллон занимает место в багажнике или грузовом отделении. Газ более взрыво- и пожароопасен, чем бензин. И, наконец, чтобы поставить газовое оборудование, нужно заплатить.

На какой автомобиль можно поставить такое оборудование?

Теоретически на газ можно перевести любой двигатель. В том числе турбированный и дизельный. (Правда, для «дизелистов» газ все-таки менее актуален).

Нет особых проблем и с типом кузова. Владельцам седанов проще всего – стандартный цилиндрический баллон без особого ущерба свободному пространству ставится в глубину багажника, за спинку задних сидений. Для хэтчбеков и универсалов используют тороидальные баллоны, которые ставятся в нишу «запаски». Есть варианты и с двумя небольшими «боковыми» баллонами, размещаемыми по разным сторонам багажного отделения.

Сколько времени занимает заправка баллона?

Приблизительно от 4 до 7 мин.

На сколько хватает баллона?

В зависимости от объема двигателя, режима езды, емкости баллона – от 200 до 400 км.

Где заправляться?

Газозаправочных станций значительно меньше, чем обычных АЗС. Но все же они есть. Например, в Петербурге 9 таких станций: они располагаются ближе к окраинам. Такие же станции есть почти во всех районных центрах Ленобласти.

Кто производит газобаллонное оборудование и сколько оно стоит?

Сейчас на рынке царствуют итальянские производители: Bedini, Landi Renzo, Lovato, Marini, Tartarini, Zavoli и др. Есть на рынке и продукция турецких (Voltran), венгерских (Kargas, Longas) и польских (Elpigas) фирм. Активно работают российские производители – такие, как «Компрессор», НЗГА, «Полиавто» и «САГА».

Цены на газобаллонное оборудование начинаются от 6 000 руб. за простые системы для карбюраторных машин. Сложная, электронная система с распределенным впрыском газа, с большим количеством дополнительных блоков и датчиков, может обойтись в районе 30 000-40 000 руб. и выше. Как правило, система для трех-семилетней инжекторной иномарки стоит 12 000-20 000 руб. плюс от 3000 до 7 000 руб. за установку.

Можно ли снять газовое оборудование, вернув «все как было», без ущерба для автомобиля?

Можно. Но демонтаж, особенно электронных систем, требует квалификации. Поэтому, если есть желание отказаться от газа, то разумнее снять только баллон, что несложно сделать самому. Аппаратура же под капотом и магистрали не помешают, и их можно не снимать. А то вдруг опять надо будет ставить.

Насколько опасно ездить на газе?

Сейчас техника, конечно, продвинулась вперед. Современное электронное ГБО имеет датчики утечки газа и возгорания, систему сброса давления при аварии и систему пожаротушения. В конструкции баллонов применяются специальные слоистые материалы и ячеистые наполнители, снижающие взрывоопасность. Как утверждают производители, сейчас машины с ГБО не опаснее бензиновых.

Однако у автомобиля с газобаллонным оборудованием, особенно при аварии, больше риски возгорания и взрыва.

Верно ли, что в машине на газу ужасно пахнет?

Чем качественнее уплотнения в клапанах, вентиле, магистралях, редукторе-испарителе и смесителе – тем меньше выхлоп. Современные исправные системы почти не распространяют запаха. Но все-таки, в багажнике, где стоит баллон, или под капотом, больше или меньше, но пахнет всегда.

Можно ли курить в машине с ГБО?

Можно, только осторожно. Ремнем лучше не пристегиваться – вдруг придется выпрыгивать… А если серьезно, то при несильном запахе газа зажженная сигарета в салоне прямой опасности не представляет. Вспомним-ка «газовые такси» 80-х годов, где пассажиры просто задыхались от вони, а таксисты при этом смолили вовсю, и нигде не слышно было, чтоб кто-нибудь взлетел на воздух.

Сколько конкретно можно сэкономить, если ездить на газе?

Посмотрим цены на топливо. На момент написания материала, средняя цена 1 л 92-го бензина в Петербурге составляла 18 руб., 95-го – 21 руб. За 1 л сжиженного газа на ГЗС просили 10 руб. 50 коп.

Возьмем теперь «среднестатистическую» машину, расходующую 12 л бензина на 100 км (с учетом городского цикла). Газа она «съест» больше – примерно 14.5 л. Таким образом, за 100 км пути на 92-м бензине придется выложить 216 руб., на 95-м – 252, а на газе – 152 руб. 25 коп.

Отсюда получаем экономию: 63 руб. 75 коп. на 100 км на 92-м бензине и 99 руб. 75 коп. – на 95-м. Из чего следует, что система за 20 000 руб. с установкой окупит себя через 20 050 км пробега для 95-го бензина, а для 92-го – через 31 372 км.

Каков срок службы газовой аппаратуры?

Основные узлы системы – баллон, редуктор, электроника – сами по себе служат столько же как, например, головка блока цилиндров. Но вот различные прокладки и уплотнения клапанов, соединений в магистралях придется менять не реже чем раз в 2-3 года, а возможно, и чаще.

Нужно ли специальное ТО для газового оборудования?

Нужно. У автомобилей с ГБО раз в полгода на станции, имеющий сертификат на такие работы, делается осмотр системы на предмет утечек. Если система электронная, то проводится и диагностика блока. Обязательно проверяются баллоны: первая проверка делается через 10 мес. со дня продажи, а затем – каждый год-два (согласно обозначенной в талоне дате).

Как проходят техосмотр машины с газобаллонным оборудованием?

Для прохождения техосмотра для автомобиля с ГБО нужно иметь дополнительные документы. Это свидетельство о проверке баллона; документ об установке, выданный станцией; копия лицензии станции-установщика. Если ГБО куплено самостоятельно, то нужна будет и копия сертификата на оборудование. Все эти документы рекомендуется всегда возить с собой.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector