Двигатель 402 плохо заводится на горячую

Двигатель 402 плохо заводится на горячую

Вопрос к опытным :есть 3110 на 402м-карб 151С (свежий)
Если в жару хорошо прогретую машину заглушить, минут через 10-15 не заводится (стартер крутит весело, но движок даже чихнуть не хочет). Через часок другой пуск без проблемный. В холодное время года тоже всё ок.
Чё ей надо ?

Comments 41

Всем приветы. Вопрос решён, протестирован и закрыт.
Проблема не в бензонасосах. Подтвердились подозрения о перегреве карбюратора-решается увеличением расстояния между карбом и впускным коллектором

Тоже склоняюсь к плохой работе карба, и видимо действительно бензин из поплавковой камеры уходит в коллектор. На Озоне с педалью в пол всегда заводилась в жару. Сейчас на Солексе также, при чем обратка была забитой и снимая шланг аж напорчиком лился бензин на заглушенной.

Поклади мокрую тряпку на бензонасос и будет тебя счастье

Ставь текстолитовую прокладку, это нужно 40хе,
Далее скинь крышку кастрюли, увидишь трубку, торчащую из верхней части карба(это трубка отвода паров бензина)дунь в неё, она забита, парам некуда деватся, и у тебя дико переливается от этого и соответственно не завести машину(или же заводится с такой в пол, так называемая продувка горшков)
Я сам так попадал уже)))
А лучше скинь верх карба(крышку)и почисти эту трубочку проволокой.
Да ещё по этому карбу:текстолитавая прокладка обязательно(ну я это написал уже), носик ускорительного только один в 1ую камеру(второй носик просто заплющи плоскогубцами), внутренний диаметр носика раздрочить до 0,6-0,7(я делал простой иголкой)а то родной диаметр 0,4(как на Оке)и машина плохо подрывает с места и приемность хуже, так же отрегулируй носик так, чтоб струя била между стенкой и заслонкой, а не стекала в коллектор.и будет на этом карбе переть машина как еврей со склада )))и расход будет примерно 11город,9трасса.
А то ставят некоторые этот карб и плачут потом, мол машина не едет, )))
Я с ним наэксперементировался, так что знаю))на обоих Волнах стоят

Ребят всем привет, такая проблема у меня, 402 мотор, газ 31029, на холодную хватает со 2 раза всегда, с 1 раза вроде хватает но не берёт и звук такой как будтно фух, ну не передать короче, но собственно на холодную проблем особых нет, а вот на горячую постоит машина 10-15 минут, я сегодня крутил стартером 4-5 раз, не фига не заводится, причес выжатой педалью газа на 1/2 или 1/3, потом все же завелся но крутил стартер порядка 15 секунд и наконец таки взяло, по газовал и уехал, это уже не первый раз по этому меня начинает напрягать данная проблема, куда смотреть то? Бензонасос молодой еще в августе где-то менял, машинка у мастера 3-4 недели назад была, вроде все хорошо, грешить на хреновый бензин? думаю не стоит… Вобщем что подскажете?

Комментарии 48

Проблему решил? Точно так же мучаюсь как и ты )

я поменял коммутатор, у меня машина стала заводиться что горячая чть холодная отлично!

Замени катушку зажигания и коммутатор. Коммутатор лучше 131й поставь.

Катушку менять и вправду 15 минут. Скидываешь от нее бронепровод. Отворачиваешь два болта крепления по бокам и две гайки маленьких на которых проводочки крепятся. Потом собираешь все в обратном порядке. Дальний болт крепления катушки иногда удобнее с другой стороны капота откручивать (с улицы ), подлезть немного удобнее.

Коммутатор менять тоже понты по времени. Крепится он двумя гайками если память мне не изменяет и к нему три провода подходит.

А сам коммутатор на работоспособность можешь проверить легко сам. Прокатись на машине некоторое время. Заглуши, открой капот и потрогай коммутатор. Если он не исправный, то будет капец какой горячущий — намного горячее всего остального под капотом. Катушка помойму тоже нагреваеется сильно при неисправности. На катушка еще как показатель неисправности — на задней крышке есть, назовем ее вдавленной частью, если она начинает выгибаться, сравниваться с поверхностью, либо приобретает слегка розоватый оттенок.

Когда двигатель плохо заводится на горячую, многие водители не знают, что необходимо делать. Есть множество причин, которые приводят к подобной проблеме и практически в каждом случае есть вполне разумное решение. В некоторых случаях получится реанимировать двигатель на месте, а в других придется охлаждать и разбирать устройство для устранения неполадки. Разберем самые частые примеры.

Проблема с карбюратором

Чаще всего машины с карбюратором страдают от проблем с запуском на горячую. Это случается по причине конструктивных особенностей узла. Здесь основная причина — перегрев.

Во время работы карбюратор охлаждается за счет внешней среды — воздуха и топливной жидкости, которые проходят через его конструкцию. Пока работает двигатель, карбюратор все еще охлаждается, поэтому все в порядке. Как только мотор заглушен, поступление воздуха и топлива для создания воздушно-топливной смеси прекращается. Откуда же берется перегрев? Дело в том, что мотор все еще раскален, из-за чего температура карбюратора тоже возрастает. Бензин, который остался в камере карбюратора, при постоянном увеличении температуры начинает испаряться.

Пары от бензина проникают во все каналы, которые связаны с поплавковой камерой, из-за чего образуются пробки.

Забивается карбюратор, фильтр воздуха, топливные магистрали. Поскольку забиваются и каналы, через которые поступает топливо, уровень горючего понижается до недостаточного для запуска двигателя.

У различных моделей авто с карбюратором такая проблема может иметь свой характер, поэтому и тяжесть каждого отдельного случая будет разная. Возобновить работу движка в отдельных случаях можно после нескольких пробных запусков. Когда пробки в системе пропадут, двигатель снова заработает. Иногда попытки могут занять до получаса, после чего авто все-таки будет на ходу. Отлично с проблемой помогает ручная подкачка топлива.

Подобная проблема характерна только машинам с карбюратором.

Проблемы инжекторов

Почему машина не заводится на горячую, если, например, стоит инжекторный двигатель? С такими автомобилями проблем тоже немало, в основном из-за датчиков, но бывают и другие неполадки. Здесь есть несколько вариантов:

1. Неисправность датчика жидкости охлаждения (ОЖ). Поскольку инжекторная система практически полностью автоматизирована, ее работа зависит от показания датчиков, размещенных в бензобаке, двигателе и других узлах. Как только устройство считывания показателей выдает неверную информацию, начинается сбой в работе всей системы. Например, неполадки в показаниях датчика ОЖ приводят к тому, что ЭБУ, который считывает информацию устройства, дает неверную команду другим рабочим элементам. В результате в камеру поступает неверное количество топлива, из-за чего не выходит создать горючую смесь. Решение проблемы — отсоединить датчик, прочистить его или заменить, если тот поврежден.
2. Проблемы с форсунками. Это крайне редкий случай неисправности, но все же случается. Поломка заключается в пробое форсунки, а по этой причине не подается топливо. Отсутствие давления внутри канала приводит к тому, что горючее не поступает в камеру сгорания. Нужно заменить форсунки.
3. Неисправный датчик расхода воздуха. Как и в первом случае, может легко выйти из строя, что нарушает работу системы создания горючей смеси. В результате горючее или слишком обогащено кислородом, или, наоборот, бедно. В обоих случаях возгорание не происходит, поэтому и мотор не заводится. Сопровождают проблему следующие признаки: скачки мощности двигателя, странные звуки при запуске мотора, звук сильного выхлопа из газоотводной системы, провалы при нажатии газа. Помочь должна замена устройства и наладка всей системы.

Проблемы отечественных авто

У многих автомобилей отечественного производства тоже плохо заводится на горячую двигатель. Проблема в конструкции, но на этот раз бензобака. Бензонасос, который при работе нагревается, по идее должен немного остывать во время работы. Это происходит за счет жидкости, которая движется по его корпусу. Во время летней жары жидкость нагревается, поэтому остывание не происходит, что приводит к плачевным последствиям.

Неисправный топливный насос высокого давления (ТНД) перестает работать, что приводит к нарушению подачи топлива к мотору. Последующие повороты ключа, толчки не помогут, но здесь есть несколько «дедовских» способов. Необходимо охладить устройство.

1. Намочить тряпку в холодной воде и прикладывать ее на корпус бензонасоса, пока тот не охладится.
2. Откатить авто в прохладное, укрытое от солнца место, открыть капот. Подождать некоторое время, пока агрегат остынет. Обычно это занимает 15–20 минут.

Перегретый бензонасос ломается полностью и охлаждение ему не поможет, поэтому, если спустя некоторое время авто все равно не запускается, придется заменить деталь. Если на холодную движок все-таки завелся, значит, проблема в ТНД.

Рекомендуется заменить устройство, в противном случае проблема будет повторяться раз в несколько дней.

Прогретый двигатель может не запускаться по причине некачественного топлива или наличия недопустимых присадок. Такое случается после замены горючего. При первом запуске все может быть в порядке, но далее движок глохнет и не желает запускаться.

Проверить этот вариант довольно просто — охладите машину. Если впоследствии запуска на холодную вы услышите посторонние звуки со стороны мотора, скорее всего, проблема именно в топливе. Двигатель не заводится и по другим причинам:

1. Наличие в топливе компонентов, которые не позволяют создать горючую смесь. В разных случаях эффект может быть другим, иногда искры не хватает для зажигания, иногда требуется больше воздуха для воспламенения. Мелкие включения также мешают мотору завестись.
2. Забился топливный фильтр, из-за чего насос не может подавать горючее. В таких случаях идет густой дым из газоотвода. Нужно демонтировать фильтр, прочистить его и поставить обратно.

ГБО для авто

Горячий двигатель может стать причиной поломки и в случае с установленным ГБО. Поскольку в последнее время ездить на газе стало выгодно, многие водители перешли на этот вид топлива, однако, не учли некоторые нюансы новой системы. В жаркую погоду газ сильнее расширяется, что приводит к повышению давления внутри системы и нередко становится причиной возникновения повреждений. Вот почему плохо ездить на газе в жару.

При высокой температуре могут слетать уплотнители, шланги, что приводит к утечке газа.

В результате создается крайне опасная ситуация. Чтобы этого избежать, старайтесь в летний период не заполнять бак на полный газ, это снизит давление в системе и риск возникновения пробоя. Если возникла подобная проблема, рекомендуется дать автомобилю остыть, после чего посетить СТО. Не стоит ремонтировать газовую систему своими руками, наладку оборудования должен проводить специалист.

Что еще стоит проверить?

Заводящимся на горячую автомобилям могут мешать и другие неполадки:

1. Сломался датчик температуры главной форсунки. Такая проблема возникает только у двигателей на дизеле.
2. Привод насоса растянулся, из-за чего впрыск топлива происходит некорректно, горючая смесь не соответствует необходимым характеристикам. Можно подправить впрыск своими руками.
3. Порвалась мембрана в регуляторе давления горючего. Нужно проверить мембрану, если она повреждена — заменить.
4. Также могут быть проблемы с датчиками: холостого хода, давления в топливных магистралях, положения коленчатого вала или обратного клапана в бензонасосе.

Заключение по теме

В зависимости от конструкции двигателя могут быть разные проблемы. Если в автомобиле установлен инжектор, то с 80%-ной вероятностью неисправен один из десятков датчиков. В карбюраторах могут возникать газовые пробки, для ГБО проблему составляет давление внутри системы. Во многих случаях помогает охлаждение движка или топливного насоса.

В худшем случае придется заменить поврежденную деталь.

Не заводится машина: основные причины

Чтобы завести двигатель нужно обеспечить в определенный момент появление искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах. Проблемы с запуском мотора возникают в случае неисправности одного или нескольких элементов системы. В таблице перечислены возможные причины почему не заводится Приора.

Если у Лада Приора не крутит стартер

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

На холодную заводится только с подгазовкой

Kia Rio 2013, двигатель инжекторный, пробег 40000км.
5 дней (в пн) назад случился первый звоночек — машина не завелась дистанционно. Оставил машину на три часа, на улице было -10 и сильный ветер. Через три часа стоянки попробовал завести с брелка — не вышло. С ключа завелась со второго раза — такое раньше бывало только в морозы около -30. В этот день утром, кстати, я заправился на проверенной заправке, куда езжу уже два года.

На следующее утро машина также не завелась с брелка. Попробовал завести с ключа — стартер крутит, но не схватывает вообще. Все необходимые лампочки (чек, аккумулятор, масло, температура ОЖ) горят. Первым делом грешил на аккумулятор — подкуривался у соседей в течение минут десяти — прогресса не было никакого. Посоветовали выжать педаль газа в пол при запуске — успех, кашляя и дёргаясь, машина завелась со второго раза с подгазовкой. Прогрели, заглушили, попробовали опять завести — на горячую заводится отлично, с полпинка. Сразу же поехали и поставили новый аккумулятор (старому уже три года было).

На следующее утро (в среду) машина завелась дистанционно с брелка вообще без проблем. Доехал куда надо, часик постоял — на горячую завелась прекрасно. Часа через четыре после снова не завелась с брелка — ровно всё то же самое, что и прежде. Завёл с подгазовкой и поехал в автосервис. Оставил машину на ночь.

После ночи на стоянке сервиса машина не завелась, провели диагностику (уж хрен знает, конечно, как они эту диагностику проводят) и были проделаны следующие работы: поменяли свечи на новые, поставили новый топливный фильтр и почистили дроссельную заслонку. Сказали, в будущем (на следующем ТО) желательно будет форсунки почистить. Сел, поехал — машина идёт хорошо, не дёргается, обороты не падают, на светофорах не глохнет — в общем, всё нормально, как и всегда. Пару раз по пути останавливался — на горячую заводится без нареканий.

Не заводится Приора, стартер крутит

Как завести машину на газе при помощи аварийного режима

Включение функции осуществляется кнопкой управления газ/бензин в салоне авто. У разных систем газового оборудования активация экстренного запуска может немного отличаться последовательностью действий. Однако принцип везде схож.

При более ранних моделях ЭБУ (например, Stag 300), а также некоторых Ловато, алгоритм будет следующий: на выключенном зажигании, надавить и держать кнопку, должен (не мигая) загореться зеленый светодиод. После чего сразу приступить к запуску.

В системах Диджитроник Maxi 2 и Стаг 200 GoFast нужно включить зажигание, нажать и удерживать переключатель (примерно 2-3 секунды). Когда в постоянном режиме загорит зелёный светодиод (перестанет моргать), можно пробовать заводить мотор сразу на газе.

Когда двигатель запустится перевести его на бензин уже будет не возможно, только после того как выключить ДВС и вновь завести.

К тому же зуммер будет напоминать о необходимости срочного ремонта топливной системы.

Также если аварийный пуск производится не по причине поломки бензонасоса, а из-за отсутствия бензина в баке, прежде чем заводить автомобиль нужно вынуть предохранитель насоса. Если этого не сделать насос будет работать на сухую, затем оплавится и сгорит.

Стаг Q генерации заводится таким же образом, только при удерживании переключателя нужно дождаться, когда прозвучат 3 коротких сигнала.

Чтобы завести машину на газу с оборудованием BRC, необходимо удерживая переключатель ГБО, включить зажигание. После смены красного мигающего света на постоянный зеленый, можно отпустить кнопку и запускать мотор.

Если не запускается ГБО с газа, скорее всего, исчерпан лимит на количество попыток, не активирован экстренный старт в программе или имеется другая неисправность.

Лада Приора не заводится на холодную

1. Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
2. Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
4. Негерметичны топливные форсунки.
5. Низкая компрессия в цилиндрах.
6. Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Если Приора плохо заводится на горячую

В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:

1. Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
2. Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
3. Неисправный модуль зажигания.

Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.

Ключевые слова: двигатель лада приора | система зажигания лада приора | стартер лада приора | система питания лада приора | ЭСУД Лада Приора

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

• Седан Lada Granta Cross, каким он может быть

• Как проверить состояние передней подвески Lada Granta, Kalina и Priora

• Защита моторного отсека от грязи и ржавчины на Ниве (ВАЗ 2121, 2131)

• АвтоВАЗ отзывает Lada XRAY Cross из-за возможного перетирания проводов валом руля

Газ 31105 причина не запуска двигателя

Двигатель холодный Двигатель теплый или горячий Неисправности системы пуска Проверка системы зажигания Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя. ГАЗ 31105

1. Причины, по которым не заводится двигатель на Волге 31105
2. 3.1.1 Двигатель не заводится / ГАЗ 31105
3. Газ 31105 причина не запуска двигателя
4. Неисправности в пути ГАЗ 31105
5. Видео про “Неисправности в пути” для ГАЗ 31105
6. Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводится
7. Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводится
8. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
9. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
10. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
11. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
12. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
13. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
14. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
15. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
16. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
17. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
18. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
19. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
20. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
21. Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит
22. Кто сейчас на конференции

Причины, по которым не заводится двигатель на Волге 31105

Первая — стартер не запускается по причине неисправных контактных соединений, к этому может привести короткое замыкание в электроцепях стартера, неисправность в дополнительном реле запуска стартера, так же проблема может быть в тяговом реле. Для того чтобы снять и разобрать стартер, вам понадобятся ключи на 8,13, и 19. Нужно отсоединить провода от «минусовой» клеммы аккумулятора, так же нужно отсоединить провода от тягового реле у стартера.

Чтобы снять стартер, открутите гайки в верхней и нежней части статора, и извлеките его. Вам нужно будет прочистить детали данного статора, обязательно нужно проверить его. Для этого просто подключите лампочку на двести двадцать вольт в цепочку переменного тока к выходу обмотки, другую же часть просто замкните на основании корпуса стартера. При этом лампа не должна гореть, если она горит, значит у вас, повреждена изоляция обмотки. В таком случае вам нужно просто поменять обмотку на новую.

Еще одной причиной, почему не заводится двигатель на Волге 31105, может послужить неисправность системы зажигания. Возможно, двигатель не запускается, потому что нет искры, нет питания на коммутаторе или на катушке зажигания. Нужно проверить с помощью контрольной лампочки и найти причину, что бы ее устранить. Нужно отсоединить все высоковольтные провода от катушки зажигания, так же нужно отсоединить два провода системы управления двигателем от выходов первичной обмотки катушки зажигания. С включенным двигателем надо поочередно измерить вольтаж на наконечниках каждого из проводов. В главном проводе напряжение должно составлять 12B. ЕСЛИ ЖЕ ТАКОГО НЕ БУДЕТ, ЗНАЧИТ, ЕСТЬ НЕ ИСПРАВНОСТЬ В КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ.

Нужно включить контрольную лампу между наконечниками проводов. Притом, когда вращается вал в двигателе статером, с высокой частотой должна мигать контрольная лампа. Для того чтобы измерить в катушке сопротивление, к ней нужно подсоединить омметр. В РАБОЧЕЙ КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ 0.4-0.5 OM. Для того чтобы узнать достоверное значение измерений, нужно принимать во внимание сопротивление проводов от прибора. Это можно узнать, закрутив щупцы омметра.

А у вашей «ласточки» были проблемы с двигателем? Как вы определили почему не заводится двигатель, и как устранили эту проблему?

Вернуться на ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ сайта.

3.1.1 Двигатель не заводится / ГАЗ 31105

Двигатель холодный

Двигатель теплый или горячий

Неисправности системы пуска

Проверка системы зажигания

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Заводится и глохнет,потом вообще не заводится Волга 31105,406 мотор

Волга,406 й,ГАЗ БЕНЗ,микас 7 1 НЕ ЗАВОДИТСЯ НИКАК!ПАМАГИТЕ!

Не заводится Волга 105-я.Поиск, причины не нахожу

Двигатель Не заводится, машина? Мы расскажем почему!

Крайслер не заводится

Газ 31105 причина не запуска двигателя

• Главная‹Список форумов‹Техфорум
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Мобильный вид

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Неисправности в пути ГАЗ 31105

Двигатель не заводится

Двигатель теплый или горячий

Неисправности системы пуска

Проверка системы зажигания

Неисправности системы впрыска топлива

Перебои в работе двигателя

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Автомобиль плохо разгоняется

Двигатель заглох во время движения

Упало давление масла

Проверка системы смазки

Проверка системы охлаждения

Аккумуляторная батарея не подзаряжается

Появились посторонние стуки

Стуки в двигателе

Стуки в подвеске и трансмиссии

Возможные причины стуков в подвеске и трансмиссии и способы их устранения

Стук (шум) в карданной передаче

Возможные стуки (шумы) карданной передачи, их причины и способы устранения

Стук (шум) в заднем мосту

Возможные стуки (шумы) заднего моста, их причины и способы устранения

Вибрация и удары на рулевом колесе

Проблемы с тормозами

Прокачка тормозной системы

Проверка тормозной системы

Видео про “Неисправности в пути” для ГАЗ 31105

ГАЗ 31105 ( Крайслер ) Устранение неисправности .

Опять ремонт ГАЗ 31105 ( Крайслер ) . Замена ремня ГРМ .

ГАЗ 31105 (Крайслер ) Отправляясь в дальний путь .

Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводится

Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводится

Enotiche » 16 янв 2018 00:37

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

hoopoe » 16 янв 2018 09:22

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

serg6033 » 16 янв 2018 13:20

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

Enotiche » 16 янв 2018 13:49

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

Artefact » 16 янв 2018 15:01

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

madmax » 16 янв 2018 15:26

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

serg6033 » 16 янв 2018 15:58

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

Enotiche » 16 янв 2018 17:39

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

serg6033 » 16 янв 2018 18:21

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

Странник » 16 янв 2018 20:43

9ноль5 66два 75 десять

Модератор — это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

Artefact » 17 янв 2018 00:16

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

hoopoe » 17 янв 2018 10:42

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

Enotiche » 31 янв 2018 10:24

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

Enotiche » 11 фев 2018 13:48

Re: Волга 31105 крайслер двигатель схватывает, но не заводит

gosha610 » 26 фев 2018 00:02

Такая же фигня. Да этого была крыса проблем не было. В -30 заводил. купил другую и началось . пляски по утрам. хлопает в трубу. И все. крутит крутит и толку нет. машина 08 годапровода свечи новое. Мозги микас. уже незнаю где и как что искать. В чем причина. Как началось похолодание так сурпризы. на старой 06 с моторола мозги такого никогда небыло. И вообще за 7 лет эксплуатации никогда подарков не приносила. помогите. у друга такая же все без проблем. что там намудрено. еще пишут от датчика темпер. Которое в зеркале. Может это быть. Спасибо.

overquote удалён, не нужно цитировать всё длинное сообщение, помните что есть посетителя форумы читающие его с мобильных устройств. hoopoe

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 7

Не заводится ЗМЗ406 , Не схватывает.

Хелп коллеги!
Двигатель ЗМЗ-406. Инжектор соответственно.
Позавчера съездил в город, мотался целый день. Очень много раз глушил двигатель, заводил.Все в принципе было нормально за исключением того что в какой то момент стал плохой ХХ, точнее вообще пропал и после старта двигателя он снова с тряской глох. После того как остыл градусов до 40, ХХ снова стал нормальным но появился другой глюк-Двигатель работал вообщем то ровно,обороты 700-800, но каждые 3-4 секунды его потряхивало, как будто начинал троить.И сразу же снова начинал работать ровно, затем через 3-4 сек снова следовала легкое потряхивание. И так постоянно.
При проездке с Южного до Богданки машина себя вела оч.прилично и недостатка мощности или тупости двигла не заметил. Но на холостых были заметны потряхивания.
Приехал домой без проблем, машина ночь постояла но на следующее утро мой ЗМЗ-406 прикинулся мертвым. Симптомы такие: Стартер прокручивает достаточно бодро, но не схватывает. Вот что меня сильно удивило так это то что в момент прокрутки раздаются хлопки как при неправильном зажигание на карбюраторном двигателе.

Посоветуйте пожалуйста откуда плясать начинать? Свечи нормальные, во всяком случае до это работали прекрасно, проверка разрядником говорит что рабочие.

движок не заводится.тут две основные причины- 1.нечему гореть.2.нечем поджеч. отсюда и пляши. давление топлива в рампе есть?если нет ищи его. искра есть? если нет ищи её.начиная с подачи напряжения на катушки,ну и ДПКВ. еще вопрос.когда включаешь зажигание,на панели все как обычно?в смысле чек загорается?а еще вернее,насос срабатывает?слышно?просто за всю мою практику встречались две волги.одна приехала с такими же вот симптомами,и время от времени глохла.потом заводилась и все нормально.вторая волга бодро крутила но не более.причина у них обеих была в разъеме на мозгах.они там стоят в таком месте,залитые водой.силовой плюс в разъеме тупо сгнил.но у тебя есть вспышки.посторонних звуков в движке нема при этом?был случай разлетался подшипник натяжителя цепи грм и разсинхронизация валов.ну или опять же ДПКВ. диагностика нужна.найди переносной диагностический тестер.ато если методом тыка то можешь нарваться на ремонт того что не сломано.

Сообщений: 10 211
Из: Чебоксары

А я не знаю почему проголосую за реле бензанасоса и сам бензонасос. Проверить элементарно, даже на слух, а можно и подающий шланг снять, посмотреть течет или нет. Но скорее всего я ошибаюсь.

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже?
Может проблема быть в датчике температуры?

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Сообщений: 2 590

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже?
Может проблема быть в датчике температуры?

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Датчик коленвала смотреть нужно, я думаю. Инектор в принципе не заведется только в этом случае. Ну а если говоришь свечи мокры+искру проверить стоит. Датчик ОЖ. Было и меня такое, только на ВАЗе. Машина заводилась тупо, тянула тупо, но никаких хлопков небыло вообще. Т.е. крутишь стартером, глушняк полный, потом раз заведется, хх где-то от чуть ли 0 до 1500 и так прыгают. И пропеллер всегда крутится. Думаю нужно первым делом смотреть ДПКВ

Сообщений: 2 590

Воспломенение смеси да неправельное. Я б все-таки этот датчик проверил для успокоения души. У друга на 9-ке инжекторной тоже что-то подобное было, оказался этот датчик. Еще может быть сбито фазораспределение. Мозги отошли в мир иной. Да нечему больше

Сообщений: 3 462
Из: Чебоксары

Не знаю как на 406двиг, но на вазовских подобные симптомы и дальнейшая проблема с тем что двиг не заводится в холодное время бывает от того что рхх (рег холост хода) нормально не работает.

Сообщение отредактировал coff — Dec 19 2010, 18:06

кстати да,но не совсем.на таких двигателях он выносной.масивный.в нем цилиндр проворачиватся.бывает закисает в нагаре.но тогда бы при нажатии на газ завелсяя.тут точно не он виноват.

ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

Контрольные точки градуировочной характеристики:
-60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
-40°C: 2,33 В
-30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель
-20°C: 2,53 В
0°C: 2,73 В
+20°C: 2,93 В—холодный двигатель
+40°C: 3,13 В
+70°C: 3,43 В—горячий двигатель
+80°C: 3,53 В
+90°C: 3,63 В
+105°C: 3,83 В—перегретый двигатель
+125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи

Сообщение отредактировал Shtof — Dec 19 2010, 21:31

Присоединённые изображения

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.
ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

Контрольные точки градуировочной характеристики:
-60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
-40°C: 2,33 В
-30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель
-20°C: 2,53 В
0°C: 2,73 В
+20°C: 2,93 В—холодный двигатель
+40°C: 3,13 В
+70°C: 3,43 В—горячий двигатель
+80°C: 3,53 В
+90°C: 3,63 В
+105°C: 3,83 В—перегретый двигатель
+125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи

была интересная ситуация на патрике 5го года с двигателем 406. на холодную заводится отлично,работает чисто,тянет на ура. но на горячую. а тут смотря где застанет.если на ходу то резко падает тяга,а из трубы черный дым.если на месте то глохнет и уже не заводится.с трубы несет бензой.только при попытках завезти хлопки в приемной трубе.потом остывает,заводится и едет как нивчем ни бывало,пока не прогреется.не буду говорить где делал он диагностику,но насоветовали ему там и поменяли ДПКВ и ДПРВ,а заодно и ДМРВ впарили.когда же поняли что нифига не понимают в чем дело просто забрали с него денег и сказали в машине барабашки,тут священник нужен.а нужно то было банально проверить показания и сигналы с датчиков(я проверил на переносном диагностическом сканере АСКАН про) проверил на холодную,все пучком. оставил на просмотре показаний с датчиков и ждал пока прогреется. в итоге ДТОЖ показания — 30. 50. 59,60,61..-40. именно так.и машина глохнет. и не заводится ну никак.чуть остынет— -40. 61,60,59. проблема полностью решилась заменой этого датчика.встретил такое впервые,до сих пор офигеваю что и такое бывает.
короче диагностика нужна.так пальцем тыкать можно долго,советчиков хватает.но даже и без сканера можног многое сделать зная таблицы сопротивлений датчков и немного помыслив логически.

Сообщение отредактировал FERON — Dec 20 2010, 00:44

Не заводится газ 31029

— Помогите пожалуйста советом. ГАЗ-24 1979г.в. Машина не заводится. Вечером ездил отлично. Утром завелась не сразу, потом через минуту заглохла и все. Больше завести не смог.Несколько раз удавалось завести, но через полминуты опять глохла. Иногда, когда удавалось завести, выхлопы шли через карбюратор.

Первое что стоило Вам проверить — внешний вид искры, и вообще, есть ли она. Нужно вывинтить свечу, пдключить к ней провод и положить ее на массу, а потом провернуть стартером. Искра должна быть мощной и иметь голубоватый (а не желтоватый) оттенок, причем искрить должно равномерно. Если искра визуально нормальная, нет никакой необходимости менять катушку, провода и пр.

Выхлопы через карбюратор обычно говорят об отсутствии бензина в карбюраторе. Если искрит нормально — проверяйте, подается ли бензин в карбюратор и какой уровень бензина. Еще неплохо бы проверить, есть ли бензин в баке 🙂

— Свечи искрят нормально. Бензин есть (около 5-8 литров).Когда пытался открутить бензопровод, идущий от бензофильтра в карбюратор, бензин интенсивно вытекал из него. Но сам карбюратор не смотрел. Еще пытался завести с разгона. Покатали меня, но завестись все-равно не смог.

Раз свечи искрят, до карбюратора бензин дожодит, загляните в окошко карбюратора (сняв воздушный фильтр) и посмотрите уровень бензина. Он должен быть где-то посередине окошка.

— Карбюратор у меня стоит К126-ГМ без смотрового окошка. Не подскажите как проверить уровень бензина без окошка.

Если нет окошка, уровень бензина можно проверить в два этапа. Первый — отвинтить заглушку на торце поплавковой камеры, которая смотрит на радиатор. Если из отверстия не потечет бензин при подкачке бензонасосом, или потечет слишком слабо, значит бензин просто не поступает в поплавковую камеру. Если же он поступает, то уровень бензина можно проверить только накачав бензин бензонасосом и сразу же сняв верхнюю крышку карбюратора вместе с поплавком, чтобы открыть доступ в поплавковую камеру. Бензина должно быть немного меньше половины поплавковой камеры.

— Решил я заняться карбюратором, думая, что проблема в нем. Вчера открутил этот бензопровод от карбюратора, а бензин уже из него не выливался. Решил подкачать бензонасосом, бензина опять не было. Как Вы думаете, в чем может быть дело и как промыть топливопровод, если в нем дело? Может ли засориться бензозаборник?

Проверьте бензонасос сначала. Но чтобы не войти в заблуждение, перед тем как будете все проверять, проверните коленвал, может просто кулачек давит на мембрану в этом положении и ручная подкачка не работает. Если после этого насос не подает бензин в карбюратор, отвинтите заборный шланг, подсоедините ко входному штуцеру насоса трубку и опустите ее в банку с бензином. Если на выходе бензонасос создает давление бензина, перекачиваемая струя бензина солидная, то бензонасос работает. Тогда можно либо просто продуть бензопровод, либо вытащить бензозаборник и посмотреть его состояние. Еще часто бывает — посередине машины под днищем две медные бензотрубки соединяются резиновой — она может быть треснутой и подсасывать воздух. То же касается резиновой трубки между бензозаборником и бензопроводом. Ну и последнее — слишком герметичная пробка бензобака не пропускает воздух в бак. Но это уже вряд ли.

— Скажите, сколько должен показывать компрессометр на исправном двигателе ЗМЗ402 (93 бензин).могите пожалуйста советом.

9 кгс/см2 — около 9 атмосфер при проворачивании стартерем с заряженным аккумулятором. Если меньше 8 — залейте немного масла в цилиндр и снова измерьте. Если давление повысится — изношены кольца, если нет — клапана

Компрессию надо проверять при пустой поплавковой камере, на прогретом двигателе, при полностью нажатой педали газа и при вывернутых всех четырех свечах. Нажимать на газ надо чтобы полностью открылись дроссельные заслонки и в цилиндры зашел воздух, который далее будет сжиматься и создаст эту самую компрессию. Если проверять компрессию с закрытыми заслонками, в цикле впуска в цилиндре будет разряжение, в результате чего в последующем цикле сжатия компрессия будет намного ниже 8 атмосфер.

— ГАЗ-24 1979 г. выпуска. Вышел из строя двигатель. Можно ли самому разобраться что к чему, затем поменять, не прибегая к помощи сервисов. Или лучше не стоит лезть, чтобы хуже не было?

Смотря чего конкретно вышло из строя. Возможно, что хуже уже не будет. Если есть элементарные технические навыки, свободное время, гараж с ямой и лебедкой и хороший набор инструментов, а главное желание, вполне можно самому перебрать двигатель. При отсутствии опыта надо расчитывать на 5-7 рабочих дней, при работе с помощником. Как это сделать, описано на сайте Long Vehicle здесь.

— Сильно ли отличаются двигатели ГАЗ-24 и ЗМЗ-402

Двигатель ЗМЗ-402 (ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 карб) от ЗМЗ-2401 (ГАЗ-24 76 бензин) и ЗМЗ-24Д (ГАЗ-24 93 бензин) несколько отличается головкой, шпильками и маслонасосом, и котструкцией блока, но непринципиально. Фактически все эти модификации — это один и тот же двигатель.

Основные отличия двигателя ЗМЗ-402:

— Водяная помпа стоит не на головке, а на блоке. Соответственно изменена конструкция патрубка термостата

— Выпускной коллектор имеет два фланца для подсоединения «штанов» глушителя, а не один.

— Шпильки голавки имеют резьбу большего диаметра

— Изменена конструкция маслонасоса. Хотя по сообщениям автолюбителей маслонасос в сборе взаимозаменяем.

Про историю моделей двигателей смотрите здесь.

— Что заменить в движке чтобы не терять масло через сальниковую набивку на скоростях больше 100 км/ч?

Масло в движках 24Д-402 капает через набивку и на меньших скоростях. Просто надо бросить в багажник 3-литровую канистру масла и каждую 1000 или чаще проверять уровень. Если вы решили более радикально уйти от течи набивки, есть 2 варианта. 1. Поставить набивку от мерседеса, 2 Сделать на валу маслосгонную резьбу. Только в обоих случаях надо снять мотор и выкатить из него коленовал. Конечно оптимально это резьба . Из тех моторов, на которых делали резьбу ни один не потёк

— А чем отличается набивка от Мерседеса от родного шнура?

Качеством видимо. Мерседесовская набивка квадрат по сечению, наша шнур. Ихняя ещё с какимто вкраплением. Из практики : мерсевская стоит и не течёт, наша тоже не течёт первое время (зависит от того кто делал). Набивка сальника заднего кол. вала (каталожный номер A0019971241 от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110) Стоимость

10$, сейчас может быть меньше. Внешний вид: черное, блестящее кольцо разрезанное с одной стороны, имеет профиль трапеции. Материал: композиционный материал на основе углеродного волокна поэтому, что залито в двигатель значения не имеет :-))))

— А что такое маслогонная резьба?

Снимается коленвал и на токарном станке режется винтообразная канавка. Когда вал вращается эта канавка (маслогонная резьма) отбрасывает масло назад от сальника. Например на 407 Мосвиче вообще сальника не было, а была только такая канавка. Но и для нарезки канавки и для замены набивки надо снять двигатель с машины, снять картер, отвинтить шатуны и вынуть коленвал.

— Помогите со следующим вопросом: Двигатель 4021 прошел 40тыс. и пришлось перебирать очень низкое давление, масло 20W50, 800 оборотов, прогретый двигатель и давление 0,2 механическим манометром (канечно же горит лампочка и указатель на панели- 0). . После переборки проехал 2тыс. масло 15W40 миниралка Q8.На прогретом двигателе при скорости 60км/ч давление почти 2, на х.х. при 650 об/мин горит лампочка и стрелка в красной зоне (монометром пока не замерял). В чем причина? И извечный вопрос- что делать? Хотя и в рабочем режиме давление в норме, но то, что на х.х. оно низкое говорит, что не все ладно в движке. Вопрос, в чем неполадка?

Пока нет существенных причин для беспокойства, раз на скорости 2 атмосферы, а давление падает только на хх, и только на прогретом. Последите за давлением, если на скорости не будет падать, то опять разбирать движок не стоит. Увеличте обороты хх, чтобы лампа не горела. Если при ремонте все было сделано правильно, то есть ли вообще неполадка. Обычно 402 двигатель имеет тенденцию к низкому давлению на хх, особенно при работе на жидких сортах масла, при разжиженном масле (вследствие попадания паров бензина в картер) или при перегреве масла. Если на 600 оборотах лампа давления моргает — это вообще норма. Если она постоянно горит и при 800, то варианты следующие: сменить масло на свежее, на другой тип масла с большей вязкостью, проверить температуру двигателя. Если это не изменяет дела, то возможно причина в маслонасосе. Однако следует учесть, что низкое давление при хх и на малых нагрузках не сильно повлияет на долговечность двигателя. Важно, чтобы лавление было хорошим при нагрузке и на больших оборотах.

Держите обороты хх 700-750 , на 650 элементарно может гореть лампа, мотор позволяет держать давление не ниже 0.6 , а датчик лампы отстроен на 0.8-0.9. Поэтому завод допускает промаргивание лампы на хх. Хотя для только перебранного мотора это всёже не есть хорошо.При достаточно большом пробеге чаще всего идёт под замену маслянный насос.

— Низкое давление на ГАЗ-2401. Масло М63/12Г1 (или 15W40). Лампочка на хх не горит, но давление меньше 1. На холодной машине — 2-3. Смущает падение давления масла на горячем двигателе. Это норма?

Смотря для каких оборотов. Для малых — очень хорошо. Для больших — см. выше, относительно масла и пр. Ну и смотря какой пробег двигателя. Падение давления при прогреве — это норма. Вязкость масла при прогреве падает, этот эффект на всех двигателях присутствует. Вопрос только до какого минимального давления падает. Если 1 атм на высоких оборотах, то это маловато, но ездить можно. Стоит проверить дымность из системы вентиляции картера. Если густой дым, дающий обильное отложение на металлических стенках — пора ремонтироваться. Если дым не очень сильный, можно пока не беспокоиться. Завод допускает промаргивание лампы на хх . Если она не моргает, в принципе норма.

— Подскажите, пожалуйста, является ли нормальным образование белого масляного налета на внутренней части крышки головки блока цилиндров (также обнаружил его на щупе уровня масла).

На внутренней стороне крышки головки в холодное время может образовываться небольшое количество конденсата, и это нормально.
Если же налет слишком большой, то стоит кое-что проверить. Особенно если налет можно обнаружить на щупе. Трудно на словах понять, является ли этот налет эмульсией тосола в масле, что весьма вероятно, или еще чем нибудь.
Проверить надо все варианты.

Во-первых, нужно внимательно последить за уровнем тосола в бачке и радиаторе. Если он хотя бы немного уходит — значит пробита прокладка головки, и тосол течет в масло.

Второй тип проверки. Посмотрите, не загрязнен ли тосол в радиаторе маслянистой грязью. Не пробулькивают ли газы в расширительный бачек. Для более чистого эксперимента можно немного слить тосола из радиатора, чтобы он не выплескивался, на холодном двигателе открыть крышку радиатора и завести двигатель. Если на холостом ходу из радиатора булькает — пробита прокладка.

И последнее, что стоит проверить. На горячем двигателе на холостом ходу откройте крышку для залива масла. Не идет ли из заливной горловины густой белый дым. Легкий дымок допустим. Очень густой дым, дающий осадок, говорит о том, что не все в порядке со вкладышами. Проверьте давление масла.

Если ни одного из перечисленных признаков нет, слейте масло, дайте ему отстояться в банке. Если вода не осядет — просто поменяйте масло.

— Нужен ли масляный радиатор?

Не могу согласиться с теми, кто говорит, что масляный радиатор не нужен. То, что он немного сбрасывает давление, не влияет на износ двигателя, так как там стоит клапан, перекрывающий радиатор при минимальном давлении. Скорее наоборот, летом, при температуре +30, без масляного радиатора масло прогреваться может до +100 и выше, при этом масло сильно разжижается, в результате чего давление наоборот падает, не говоря про быстрое старение масла.

— Как решить проблему — течь краника масляного радиатора?

Вопрос решить можно. Смотря откуда течет масло. Если течет собственно сам краник, нужно его поменять. Если Вы будете открывать краник один раз весной, а закрывать его один раз осенью (а чаще и не нужно это делать), то новый краник, если он конечно не бракованный, будет служит очень долго. Кранику на моей машине 25 лет, и проблем с ним нет.
Если же течет масло по резьбе, то нужно отвернуть краник, и намотать на резьбу пеньку, как при ремонте водопроводных труб. Можно пропитать пеньку герметиком. После этого осторожно завернуть кран на место.
Если течь идет по месту сочленения с резиновым шлангом, то можно усовершенствовать крепление шланга к штуцеру краника, поставив шланг под хомут.

— Можно ли заменить маслонасос двигателя ЗМЗ-24Д на маслонасос от ЗМЗ-402

У меня 24-ка 1980 г.в. Не знаю, как там с более ранними моделями, но мою масляный насос от 402-го движка встал без переделок на те же шпильки. Привод тоже совпал. Так что невзаимозаменяемые, имхо, только внутренности.
А старый насос, видать, бракованный с завода был. давление не подымалось выше 2 никогда, на холостых горела лампа . С новым все в норме — на холостых 2, на 80 км.ч — 4 🙂

ps У старого насоса маслоприемник подсоединялся к насосу через трубку. Сетка маслоприемника крепилась пружинкой. Внизу у насоса была чугунная крышка.
Так что, у кого такой же, можете смело менять.

ГАЗ-24 — страница любителей классической Волги.

Ремонт ГАЗ-24 — ремонт Волги своими руками.

Ремонт двигателя ГАЗ-24 — ремонт двигателя Волги ГАЗ-24 своими руками.

Форум ГАЗ — задай свой вопрос на форуме Autogaz.ru

Форум ГАЗ-24 — задай свой вопрос на форуме Long Vehicle

Почта Long-Vehicle — пришли ссылку на другие сайты.

Не заводится Газель

Газель при должном уходе является весьма надежным автомобилем. Несмотря на это она способна преподнести автовладельцу «сюрприз» в виде отказа заводиться. Попав в такую ситуацию, водителю важно сохранять спокойствие и предпринять меры по устранению неполадок, мешающих завестись машине.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Газель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети. Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.

Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:

• моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
• при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.

Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.

При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою Газель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:

• пуск с помощью ПЗУ;
• «прикуривание» от другого транспортного средства;
• зарядка родного аккумулятора номинальным или повышенным током с последующим запуском силового агрегата.

Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.

Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.

На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.

Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Правильно работающая охранная система защищает Газель от злоумышленников. Нарушение монтажа или появление неполадок в одном или нескольких модулях ведет к тому, что автосигнализация становится виновником невозможности запуска силового агрегата.

Проблемы с охранной системой делятся на:

• физические, проявляемые в виде прикипания или обгорания контактов элементов автоматики;
• программные, заключающиеся в ошибках главного модуля.

Наиболее верным способом проверки влияния сигнализации на возможность завести авто является полный демонтаж системы с автомобиля с последующим пробным запуском. Если он прошел успешно, то виновник присутствует среди снятых элементов. Поэтому необходимо проверить каждый модуль и правильность схемы монтажа автосигнализации.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания Газель с двигателем ЗМЗ 405 слабым местом являются катушки и свечи. Они наиболее часто становятся причиной невозможности запустить мотор.

При разрушении свечей они перестают быть способными создавать нормальную искру. Дефекты электродов усложняют запуск мотора. Даже если удалось завести двигатель, то он глохнет немного поработав. Для устранения проблемы рекомендуется заменить весь комплект свечей.

Неисправности системы питания двигателя

Наиболее популярной проблемой, приводящей к невозможности запуска силового агрегата, у неопытных автовладельцев является окончание горючего в топливном баке. При этом индикатор на панели приборов не всегда корректно отображает информацию. Решить возникшую ситуацию очень легко. Требуется просто заправить Газель. С остальными неполадками, приводящими к отсутствию запуска мотора, можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.

Неисправности в системе пуска

При неисправности в системе пуска стартер либо вообще не крутит, либо слишком медленно вращает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. В первом случае наиболее вероятной причиной является нарушение электрической связи с аккумуляторной батареей. Выполнив «прозвонку» контрольных точек можно обнаружить повреждения, которые следует устранить.

Медленное вращение стартера говорит о плохом электрическом контакте. Он может появиться из-за:

• износа щеток или их застревания;
• загрязнения, подгорания или истирания рабочей поверхности коллектора;
• окисления или повреждения контактных пластин тягового реле.

Устранение вышеперечисленных проблем можно выполнить демонтировав стартерный узел и разобрав его.

Поломки системы впрыска топлива

Для нормального впрыска электронному блоку управления требуется получать и обрабатывать в режиме реального времени информацию с нескольких датчиков. Проблемы с измерителями, каналами связи или главным модулем могут привести к тому, что инжектор перестанет нормально работать. Из-за этого запуск двигателя существенно усложнится, вплоть до полного отказа.

Для решения проблем с датчиками требуется их проверка. Косвенно ее можно выполнить с помощью мультиметра. Автовладельцы же рекомендуют последовательно заменять установленные измерители на заведомо исправные.

Если пуск станет нормальным, то виновником проблем является последний замененный элемент.

Для решения проблем с электронным блоком управления требуется диагностический сканер. С его помощью следует считать ошибки. После их расшифровки принимается решение о дальнейшем ремонте.

Не заводится газ 31029

И так давайте разбираться из-за чего может возникнуть ситуация с отсутствием искры:

Первое конечно же нужно проверить есть ли питание на элементах системы зажигания:

• катушка зажигания ,
• транзисторный коммутатор ,
• добавочный резистор ( если предусмотрен системой) .

Вот на этих элементах системы зажигания нужно проверить есть ли питание. Можно просто проверить контрольной лампой. Включаете зажигание и проверяете , а схему на какие клеммы , элементов системы зажигания , идет питание , то есть провод + , можно посмотреть на странице система зажигания.

Не забывайте что катушка зажигание питается пониженным напряжением через добавочный резистор 14.3729 или же не посредственно через транзисторный коммутатор 131.3734 с добавленной функцией резистора 14.3729. Напряжение на клемме К катушки зажигания Б-116 будет немного просаженным.

Второе я бы посоветовал Вам проверить целостность провода который передает импульсы от трамблера на транзисторный коммутатор.

Думаю Вы не забыли что у нас система зажигания без контактно-транзисторная , трамблер вырабатывает импульсы напряжения для управления транзисторным коммутатором.

Бывает обрыв провода. Его можно проверить тестером, если нет под рукой тестера можно обойтись и контрольной лампой , сделанной из обычной лампочки на 12 Вольт и кусочка автомобильного провода. Отсоедините оба конца провода , который тянется от трамблера к коммутатору, он обычно черного света , один конец подсоединен к трамблеру , а другой к клемме Д на коммутаторе , а на трамблере только один провод его не спутать .

И так как отсоединили провод один конец провода прикрутите куда не будь к массе , соответственно другой конец будет служить Вам массой при проверке контрольной лампой. Вот таким вот образом я обычно проверяю целостность проводов если под рукой не окажется тестера. Думаю не сложно разберетесь если чего не так спрашивайте в комментариях помогу чем смогу, не стесняйтесь пишите, спрашивайте.

И сразу же проверьте , таким же образом , провод который подсоединен на клемму КЗ коммутатора и второй конец на вторую клемму катушки зажигания(обычно это клемма катушки без обозначения , то есть без буквы). Но бывает такое что на катушке в место букв + и — , сейчас на новых катушках такое обозначение. В этом случае + это клемма К , а — соответственно клемма без обозначения.

Третья причина очень даже не стандартная , я бы сказал. Вот трамблер без крышки без бегунка , голый , так скажем.

Не сложно заметить я на фото трамблера пометил два проводка красными стрелками. Что бы наглядно Вам показать , что есть внутри трамблера такие провода и стоит обратить на них внимание. Они припаяны и бывает отпаиваются , но держатся до поры до времени. Вот как раз в этот момент авто работает с перебоями то контакт есть то нет , сами понимаете как будет авто работать.

Лучше бы сразу оторвался бы и авто встало бы , пока не отремонтируешь не поедешь . Соответственно если оторван или отпаян , вообще , искры не будет . Лично у меня была такая ситуация .

Так что советую обратить внимание просто проверьте , возьмите проводок пальцем и с легка подергайте если на пайке не болтается и держится нормально то все в порядке. Ну если что то не в порядке на взгляд сразу заметите.

В четвертых я бы посоветовал Вам проверить работоспособность самих элементов системы зажигания: С трамблером думаю нужно закончить . Потому что у трамблера есть еще функция распределения искры на свечи зажигания.

Импульсы тока высокого напряжения (искра) после образования в катушке зажигания подаются через центральный провод высокого напряжения на крышку распределителя трамблера. Потом через уголек крышки на бегунок (проверьте уголек если он сильно изношен стоит заменить). Если у Вас стоит бегунок с помехоподавительным резистором стоит проверить не пробит ли он бывает пробивает его.

А бывает и такое ставишь новый бегунок без помехоподавительного резистора не работает. Было у меня такое купил в магазине , поставил не заводится , копался почти целый день , не мог понять в чем проблема, а поставил старый бегунок с рабочей машины все отлично завелась так что.

Бегунок крутиться по часовой стрелке , в свою очередь ,он подает искру на свечи через свечные провода высокого напряжения по порядку зажигания:

Порядок зажигания ГАЗ-3307 , ГАЗ-53 и их модификаций с двигателем ЗМЗ-511

1-5-4-2-6-3-7-8

Порядок присоединение проводов высокого напряжения

Есть еще наконечники свечей , которые оснащены для устранения радиопомех, вызываемых системой зажигания, подавительными резисторами:

Подавительный резистор установлен во внутрь наконечника. Иногда наконечник тоже пробивает стоит обратить внимание. Ну и конечно же проверьте :

• катушку зажигания;
• транзисторный коммутатор;
• добавочный резистор ( если предусмотрен системой);
• трамблер.

Прежде чем снять элементы системы зажигания ГАЗ-3307 , ГАЗ-53 для замены, следует убедиться в исправности и надежности присоединения проводов к выводам . А проверять сами элементы следует на специальном стенде совместно.

Но я обычно как делаю . (Не всегда же под рукой стенд имеется). Зову кого не будь (владельца ГАЗ-3307 с его «лошадкой») на помощь и как говорится методом «тыканья». Просто беру с рабочей машины элементы системы зажигания и пробую ставлю , по очереди. (А то сразу покупать все и не зная причины, ну как бы не целесообразно). Как я уже писал бывает такое искра(ложная) есть , а авто не заводится. Это обычно бывает выход из строя либо коммутатор либо катушка зажигания. Дам вам совет лучше всего держать в запасе рабочие запчасти по дороге всякое бывает.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Плохо заводится на холодную газель 406 инжектор

Сегодня -14, завелся только с педалькой газа. На горячую заводится без педали газа но крутит дольше на несколько оборотов по сравнению с исправной волгой 406i. В остальном двигатель работает как часы. Я так понимаю из чтения архивов кон-фы что виноват температурный датчик, хочу попробовать перекинуть с волги.

А какой из температурных датчиков надо менять? Тот что в ресивере меряет температуру воздуха ? или датчик в корпусе термостата?

Заранее благодарен, Александр (Газел 406i и Волга 406i).

P.S. Забыл указать: Газель, двигатель 4062, Микас 7,1 пленочный, 590 прошивка.

нИфакт, что датчики.. Это может быть и свечи ( ВВ) и проблемы с обмерзанием РХХ (ДЗ). А работой педалью, ты просто сам рулишь оборотами, а не МИКАС в режиме ХХ

не-е-е.. Смотри. Если , то обогрева ДЗ ещё НЕТ (тосол-то пока ХОЛОДНЫЙ). А когда завелась, то «потоком воздуха» ВСЁ «просасывает» Черный дым? Ну-у-у-у. Если кислорода — МАЛО (например РХХ подглючивает). То и будет — ПЕРЕОБОГАЩЕНИЕ.

Короче. Я бы всё же глянул бы «шаги РХХ» при заводке и при работе. Ещё как вариант — глюки форсунок

FakeHeader

Comments 11

Попробуй раза три накачать и завести! 1 датчик температуры 2 умирает насос!

Попробуй с выжатой педалькой газа завести. Причин может быть много честно говоря: форсунки (льют), насос (давление), джот (новый не факт, что рабочий или не под твой мозги www.drive2.ru/l/5303392/), угол зажигания, качество бензина, рхх (попробуй промыть), напряжение борт сети (попробуй на холодную кинуть провод на катушку с +АКБ и так завести, когда подключишь включится зажигание, так и должно быть!), свечи (зазор свечей), воздушный фильтр (мало вероятно, но все же), ГРМ (растянулаь цепь), фары попробуй протереть перед запуском))) (ЮМОР), может еще, что либо пропустил, кто-нибудь добавит!

Спасибо за отклик, все что перечислено тобой в этом году все новое поставил сам понимаешь пробег 356000км… она заводится но не с первого раза со второго а то и с третьего… на прогретом двигателе с пол оборота… к стате какой УОЗ должен быть у микаса 11 на ЗМЗ 405?с выжатой педалью вообще не заводится! лили бы форсы при включении зажигания издавались бы хлопки в камерах сгорания! этого нет. холостой ход идеальный 800 оборотов. скорей всего ДТОЖ не тот воткнул!

На микасе не могу сказать, там вроде программно с завода стоит так как с бортового не меняет угол опережения. а вот на соатэ у меня меняется. Попробуй еще с датчиком распредвала побаловаться, он тоже бывает выделывается и его никак не проверить и ошибку он не выдаст пока не коротнет, было как-то лет семь назад, на холостых как бы дрож не большая и заводилась через раз нормально, чем черт не шутит. его на целостность можно через сопротивление проверить мультиком так же как джот, только вот параметры не помню((, мужичек один подсказал давненько как-то, так как они не подлежат обмену он прям не отходя от кассы проверял, из 10 только 5-6 нормальных.

Спасибо за отклик, все что перечислено тобой в этом году все новое поставил сам понимаешь пробег 356000км… она заводится но не с первого раза со второго а то и с третьего… на прогретом двигателе с пол оборота… к стате какой УОЗ должен быть у микаса 11 на ЗМЗ 405?с выжатой педалью вообще не заводится! лили бы форсы при включении зажигания издавались бы хлопки в камерах сгорания! этого нет. холостой ход идеальный 800 оборотов. скорей всего ДТОЖ не тот воткнул!

джот Сопротивление датчика: 24…27кОм на всякий случай

Плохо(долго) заводится, троит ЗМЗ 406 инжектор

Благодарил (а):

0 раз.
Поблагодарили:
0 раз.
Авто:
Газель

Скажу сразу. ДТВ и ДТОЖ – новые, ДМРВ работает(скидывал фишку), ДПКВ исправен(ибо не заводилась бы, почистил), ЭБУ(мозги) – исправны

Свечи – новые, катушки – исправны. Подсоса воздуха нет

Заводится что на бензине, что на газу одинаково плохо.

На бензине машина едит нормально, тут всё хорошо.

На газу все плачевнее, с 1000 до 2500-3000 тысяч оборотов машина троит, но иногда нормально.

Я уже всё перебрал, ничего не помогает. Всё работало раньше нормально, просто в один момент появились такие проблемы. HELP

ГАЗ 31029 — предохранители и реле

ГАЗ — 31029 в народе получила название «Двадцать девятая», выпускался в 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 и 1997 году. В данной публикации мы покажем описание предохранителей и реле Газ 31029 со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Блоки в салоне

Блок предохранителей

Находится в панели со стороны пассажира, за защитной крышкой.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Описание

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 16А.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Цепь электродвигателя стеклоочистителя защищена биметаллическим предохранителем непрерывного действия, и находится он вне данного блока.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Блок реле

В салоне, под панелью, возле левой ноги водителя, на стенку крепится блок реле. В зависимости от комплектации и года выпуска, возможно различное расположение элементов.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Тут могу находится:

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

• реле обогрева заднего стекла
• реле дальнего света фар
• реле ближнего света фар
• реле стеклоочистителя
• реле электродвигателя отопителя
• реле звуковых сигналов
• реле противотуманных фар
• реле указателей поворотов.

Блоки под капотом

Под капотом газ 31029 на левом брызговике установлен дополнительный блок из двух плавких предохранителей:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

• предохранитель на 30А защищает цепь электровентилятора охлаждения двигателя;
• предохранитель на 60А защищает все цепи, кроме цепи стартера.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Для доступа надо снять крышку блока.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

А рядом с ним могут находятся некоторые реле, например зажигания и электро вентилятора.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>