Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Суть слова

Суть слова



август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Введение. О главном.

Теперь с уверенностью могу написать, что язык праотцов есть — он живой, до сих пор существует, на нем разговаривают, общаются — это ли не чудо из чудес. Язык, на котором разговаривали между собой Адам и Ева, Ной и его сыновья, все те, которые жили до строительства Вавилонской башни. Вот, он алфавит языка праотцов наших, нажимайте и запоминайте от а до ÿ, всего 22 буквы объединяющего языка для человечества того времени. Единственный в Мире язык общения и жития в тучных долинах Сенаар (на языке праотцов читается как Çĕнĕ-ар, что в переводе на русский означает Новый-человек, т.е. человек сохранившийся после Великого Потопа). Но, потом язык праотцов разделяется, история дробится и раскраивается. Не будет более единой, общей истории. Будет история развития наций и самоопределений. История войн и ужасов порабощения.

Язык праотцов уникален и не повторим. Язык предков единственный мост, связывающий нас со временем до Великого Потопа с историей развития человечества после Великого Потопа. Только подумайте — мы можем понять мысли, поступки тех людей, они нам сохранили свою историю житие через свой язык, который сохранился и передан нам для раскрытия тайн времен. Для этого нам не надо заниматься раскопками, доставать истлевшие останки, ржавые предметы, делать какие-то предположения о времени истории того или иного события.

Живой, разговорный язык праотцов нам дает уникальный шанс заглянуть в глубь истории человечества без искажений и неправильных догадок. Язык предков точен. Кроме всего язык праотцов имеет код самопроверки. Да, я не ошибся. Все слова мы имеем возможность проверить на историческую достоверность, потому как слова предков имеют смысл при чтении сзади наперед. Реальный смысл, но противоположного значения. Нет другого языка на земле с такими уникальными возможностями, потому как язык предков не искусственно созданный, но данный язык праотцам.

Повествование на страницах «Суть слова» не об этих страницах истории развития цивилизации, хотя как без оного. Хочу удивить вас языком наших праотцов, который открывает нам мир чистоты и правды, надежды и веры. О языке, который им был дан для любви и жизни.

Никуда не зову, ничего не прошу, кроме одного. Человек создан для общения, созидания. Оставьте свои комментарии внизу страницы, делитесь со своим впечатлением о моем сайте в соцсетях прямо тут, потому как это делается легко, просто. Не будьте равнодушными, черствыми.

Все, что хотел сказать Тебе — написано на страницах сайта «Суть слова». Главное хотя бы раз прочти. Читай, думай. Спасешь себя. Со временем поможешь другим. Передавай из уста в уста все, что узнаешь здесь, так как наши предки из поколения в поколения бережно сохраняли знание о слове, данное им. Данное слово Тебе поможет, данное слово Тебя сохранит.

С 1994 года утекло много воды. Этот год был годом моего отчаяния, страха; годом надежды, началом исцеления.

Прямо скажу:» Вы здесь не найдёте волшебных рецептов лечения, чудо моментов исцеления. Пишу сознательно так, потому как каждый проходит свой путь. Хотя то, что преодолел за семь месяцев лечения заслуживает отдельной книги. Но, тут вы найдёте результат последующей моей жизни — новый, неизведанный язык предков, знание которого мне дало исцеление, сохраняет в течение более 27 лет здоровой и активной жизни, на пенсии более 6 лет. Тружусь активно физически, усердно умственно и радуюсь жизни.

Так как на мой сайт заходит более 50% молодежи младше 20 лет. Хочу пожелать им здоровья, радостной и увлекательной жизни, побольше мудрости и благоразумия. Пусть они подскажут своим бабушкам и дедушкам, милым родителям, что есть такой удивительный сайт «Суть слова», покажут как сюда заходить.

В Библии сказано: Просите и воздастся вам, ищите и найдёте. Стучитесь и дверь отворится перед вами. Кто просит, получит; кто ищет, всегда найдёт; и откроется дверь перед тем, кто стучится. Мф.7:7,8.

Радуйтесь, что привожу слова из Библии. Описываю простую земную жизнь со всеми проблемами. Что случилось со мною — дело далеких 27 лет давности. Умирал. Хотелось жить и сохранить себя для семьи, для маленьких детей. Как цеплялся за жизнь, как лечился и есть отражение страниц сайта «Суть слова». Вылечился и остался жив — Господь помог, поддержал.

Кто в отчаянии, кто не видит выхода в самый тяжелый и беспросветный момент жизни загляни на мой сайт «Суть слова». Ты найдешь. Ты отыщешь свет слова древнего человека. Делюсь с вами, потому что меня спасло слово, данное первому человеку.

Слово древнего человека Тебя поддержит, слово древнего человека Тебе поможет, вылечит. Читай и дерзай, если хочешь жить.

Все остальное об удивительном древнем языке наших предков, который спасал и сохранял человека по жизни. Слово данное первому человеку Богом было светом правды и надежды. Слово определяло и наставляло. Слово спасало и лечило. Так мне открылось и более 27 лет познаю, узнаю все больше-больше. Язык предков сохранился в первозданном виде до наших дней, не востребованный ещё, непонятый. Язык древнего человека сохранился, на нем разговаривают. Но, как и почему? Однако, ученый мир замалчивает, скрывает. Может быть, не знает, не догадывается о возможностях древнего языка современных чувашей.

Это ли не чудо. Слова, сказанные первым человеком, дошли до нас в первозданном виде без искажений. Раскрывают мир таким, каким он был на заре становления человека. На сотнях страницах сайта «Суть слов» открываю тайны древних времен, перенося современный разговорный чувашский язык во времена становления человечества. Читай Библию и узнавай чувашский язык — Тебе откроются все тайны времен.

Ты не жди. Ты читай и думай. Думай и читай. Нам ли знать о прошлом и будущем, коли слепы в настоящем.

Идти к цели по дороге здоровья и жизни при свете дня куда приятней и скорей, чем продираться в потьмах, по бездорожью. Зачем Тебе ухабы и бездорожье? Когда есть дорога, освещенная светом истины, веры.

Язык наших праотцов — источник знаний. Читай и удивляйся: открывай, применяй. Пользуйся. Лечись и берегись. Действуй. Проверено временем. Проверено собой. Суть болезни.

Для тех, кто после того, что расписал и разжевал, но ничего не понял, пишу простым и доступным языком. Нет неизлечимых тяжелых болезней, недуг. Есть неверие, безнадега, отсутствие любви. Есть другая светлая сторона жизни: вера, надежда, любовь. В каком направлении идти: выбирать вам. В прямом, светлом направлении вы найдете мудрость предков. Язык наших праотцов.

Народ Чувашии очень древний народ и происхождение чувашского народа нисходит к третьему сыну Ноя Хаму. Читай, познавай. Удивляйся, вникай. Для Тебя, для Твоего здоровья и жизни написано.

Тут Тебе никто не поможет. Поймешь — пойдешь дальше по пути света и жизни. Не поймешь не беда, потому как жизнь продолжается. Что значит бояться?

Чувашский народ-древний народ и сохранил свой язык, который нам дан — не выдуман, не создан. Наш язык — язык нашего праотца Хама.

Возможности чувашского языка уникальны: легко объясняют значения слов( имена, предметы, явления) от древнего периода нашей истории до настоящего времени, не только. Читай дальше, Ты откроешь для себя тайны времен. Где Ты еще прочтешь об уникальном древнем языке наших праотцов?

На карте Чувашскую Республику Ты откроешь переходя по ссылке карта Чувашии.

Чувашия одна из дружелюбных республик Российского государства, расположенная вдоль великой Русской реки Волга, потому как на протяжении нескольких сот лет на ее территории не происходили никакие войны. Исторически так сложилось — ничего не отнять, не прибавить. Находится в центре европейской части России. Столица республики — город Чебоксары. Расстояние от города Чебоксары до столицы России — Москвы около 630 км. Граничит с Нижегородской областью на западе, с Республикой Марий Эл на севере, с Татарстаном на востоке, с Мордовией и Ульяновской областью на юге. Государственными языками Чувашской Республики являются чувашский, русский.

Истоки чувашского народа находились на замечательных землях Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар, Ниневии, Реховоф-ир, Калах и Ресен, Филистимии, и на землях где мед и молоко, на исторических землях Ханаанейских от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому , Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши. Где жили сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Так сказано, исторически записано в Библии.

По неведомым нам путям, историческим рубежам складывалась, перемещалась к северу-востоку страна моя Чувашия. Окончательно обретя очертание современной Чувашии в 21 веке от Рождества Христово. Сохранился древнейший чувашский народ. Сохранился древнейший чувашский язык в первозданном виде, который удивительно просто, но точно расшифровывает тайны тысячелетий, исторические названия городов, стран, имен, предметов, явлений, событий. Все это расшифровал, написал на страницах сайта «Суть слова». Читай, применяй, пользуйся, делись.

Немного о моем сайте «Суть слов». Как Ты видишь сайт создан как портал, состоящий из семи разделов. Каждый раздел охватывает свою тематику. Несмотря на то, что сайт состоит более чем из трех тысяч страниц, Ты легко, просто в один-два клика будешь перемещаться по сайту, потому как страницы сайта удачно между собой перелинкованы.

Читай, пользуйся. Тут, сейчас; Радуга. попадешь большой мир открытий, откровений.

Типичные неисправности Лада Приора. Особенности ремонта и обслуживания. Рекомендации специалистов

Здравствуйте! Я работаю в сервисном центре вот уже седьмой год, с 2005 года. Итак Лада Приора, рассмотрим двигатель. Мое мнение вообще о Приоре, как об автомобиле: Этот авто сырой еще, инженерами до конца не продуман, есть ряд таких моментов. Если говорить по двигателю, то он в целом надежный, хороший, но есть конечно болезни. Это опорный подшипник ремня ГРМ и водяная помпа. Запас ремня ГРМ в целом большой — 120 000 км, но опорные подшипники и помпы могут выйти из строя гораздо раньше, что может привести к обрыву ремня. А следствие загиб клапанов — ремонт двигателя, замена клапанов. Хотя двигатели с ВАЗ 2112 с внешне похожи на приоровские, но внутри они разные. На новом моторе уже стоят другие поршня, облегченные шатуны и совсем другой коленвал.

Трансмиссия. По не практически вопросов нет, она как была на ВАЗ 2110, такой и осталась. Может быть какие-то изменения есть, но они, скажем так, незначительные, и проблем никаких нету.

Подвеска. Очень частые обращения по опорным подшипникам передних стоек. Они так уже идут большие, как на некоторых иномарках с пластмассовым корпусом и железными прокладками. Эти подшипники видимо из-за недостаточной герметизации имеют свойство подклинивать. То есть туда попадает грязь и это происходит. Определить эту проблему можно покрутить рулем до упора, и будут слышны такие щелчки. Так же на Приоре слабые передние ступицы. Если попасть в хорошую яму, то ступица имеет свойство деформироваться. И потом начинает появляться вибрация при торможении, но потребуется диагностика, так как проблема может быть связана с дисками.

Еще, есть на Ладе Приоре так сказать, заводская проблема. Зачастую встречается, что над правой защитой колеса стоит бочек гидроусилителя руля. Этот бочок прикручен к кузову, и видимо иногда недостаточно прикручен, опускается вниз и начинает стучать о защиту. Так что, если вы услышали странный стук, то сначала проверьте это место, не стучит ли бочок о защиту колеса. В остальном вроде бы все нормально, шаровые опоры выхаживают свои 100 тысяч километров, при нормальной эксплуатации естественно. Рулевые наконечники также служат достаточно долго. По рулевым рейкам были вопросы, раньше они имели свойство издавать неприятный звук при вращении руля. Рейку немного отпускали и звук пропадал. Задняя подвеска очень простая и проблем с ней нет. Выхаживает свой срок без вопросов. Конечно изнашиваются амортизаторы и пружины, но это уже когда пробег до 180-200 тысяч. Но по задней подвеске есть такой нюанс: если на задних ступицах нету колпачков, то в ступичные подшипники попадает вода, пыль, грязь и они быстро выходят из строя. Еще, был как-то момент, что ступицы зажаты нормально, но имели поперечный люфт. Гула это не создавало — однако люфи присутствовал. По гарантии это не меняли, так как считалось это в пределах нормы.

Задние тормоза остались те же, практически не доставляют никаких забот. Главное, что туда не попадал песок и грязь, иначе будет деформация барабанов и тормозных колодок, после чего требуется замена.

Еще есть вопрос по печке. Проблема с микро моторедукторами, которые переключают заслонки, сами моторедукторы выходят из строя, либо клинят заслонки и редукторы не могут их передвигать.

Устойчивость кузова к коррозии. В основном, коррозия начинает возникать на капоте Приоры и на крышке багажника, где крепятся декоративные накладки. Если подвести итог, то по сути, главные минусы — это кузов, опорные подшипники и печка. Если говорить о ремонте, то достаточно все нормально, без особых усилий меняются детали, из них мало что ржавеет, только что при достаточно большом пробеге начинают ржаветь болты задних амортизаторов, и возникают сложности с их демонтированием. Так же достаточно долгой и трудозатратной будет замена салонного фильтра. Инженеры не додумались до того, что салонный фильтр должен меняться легко.

Схема и момент затяжки ГБЦ в автомобилях LADA Priora

Многие владельцы Лада Приора в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Инструменты и материалы

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Комментарии и Отзывы

В каких случаях нужна затяжка блока?

В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы.

При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий.

На видео от автора Alex ZW показан процесс установки головки блока на 8 клапанный мотор.

Нюансы работы

На автомобилях Лада Приора в разное время устанавливались двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и различным числом клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки агрегата определяет размер болтов, порядок их установки и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

Если на машине стоит 8 клапанный двигатель, то на нем могут применяться разные по размеру крепежные болты головки:

  • на старых моторах 21114 используются винты М12*1,25 с шестигранной головкой;
  • на более современных 21116, которые вышли в производство приблизительно с середины 2011 года, установлены элементы М10*1,25 с головкой под «звездочку».

При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, поскольку старые будут растянуты и иметь внутренние повреждения.

Также на моторах используются разные по конструкции прокладки — комбинированная на старом агрегате и полностью железная на новом. Процедура затяжки болтов для двигателей с металлической и комбинированной прокладкой абсолютно идентична.

Основными нюансами при выполнении работ является проверка длины крепежных элементов, соблюдение последовательности закручивания винтов и контроль усилия при затяжке. Нарушение этих условий приводит к повреждениям деталей и необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ. Сама процедура не является сложной и может быть сделана самостоятельно в любом удобном месте — в гараже или на открытой стоянке, за исключением случая монтажа головки на двигатель, которую желательно устанавливать в закрытом помещении.

Важно помнить, что затягивание болтов «на глазок» без динамометрического ключа недопустимо, поскольку не будет обеспечено равномерное прилегание сопрягаемых поверхностей головки и блока.

Инструменты и материалы

Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения:

  • ключ со встроенным динамометром до 100 H⋅м;
  • набор головок и обычных ключей;
  • ключ Тогх Е14;
  • штангенциркуль для замера остаточной длины болтов;
  • пластина с размеченной шкалой до 180 градусов;
  • новые болты.

Динамометрический ключ — важный инструмент для самостоятельного ремонта

Пошаговая инструкция

Последовательность выполнения операции на 8 клапанном двигателе:

  1. Протереть поверхности ГБЦ и осушить отверстия под болты в блоке мотора.
  2. Установить прокладку на блок, выставить ее по направляющим.
  3. Смонтировать сверху головку и вставить 10 крепежных болтов М10 или М12. Если владелец решил сэкономить и оставить старые винты, то они должны иметь длину не более 135,5 мм.
  4. Затянуть элементы по схеме. Сила затяжки должна составлять не выше 20 H⋅м.
  5. Затем нужно повторно протянуть болты. Усилие второй затяжки должно быть в пределах от 70 до 85 H⋅м.
  6. Далее нужно затягивать винты с доворотом на 90 градусов в той же последовательности. Угол доворота можно контролировать по специальному приспособлению, представляющему собой пластину с приделанной шкалой от 0 до 180 градусов.
  7. В соответствии с регламентом, нужно довернуть болты еще раз на 90 градусов.
  8. Крепление 8 клапанной головки к блоку закончено.
  9. После сборки мотора необходимо проверить качество работы, запустив и прогрев двигатель. Надежно затянутый стык головки и блока не должен пропускать рабочих жидкостей из картера силового агрегата.

Самодельное приспособление для контроля угла доворота

В случае установки на машине более мощного и современного мотора на шестнадцать клапанов, например, модели ВАЗ 21126 или сокращенно 126 процедура протягивания болтов имеет свои особенности.

Для того чтобы правильно выполнить затяжку винтов ГБЦ на таких агрегатах нужно:

  1. Убрать замасливание с сопрягаемых поверхностей и проверить отсутствие жидкости в отверстиях болтов.
  2. Осуществить установку прокладки, отцентрировать ее и уложить сверху головку.
  3. Вставить в направляющие отверстия 10 крепежных винтов М10*1,25, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, что допустимо для 16 клапанных головок, то их остаточная длина не должна превышать 98 мм.
  4. Выполнить предварительную протяжку по схеме с моментом 12-20 H⋅м.
  5. Увеличить степень затяжки до 26-34 H⋅м и повторно пройти все болты в такой же последовательности.
  6. Затем необходимо довернуть винты на 90 градусов, при этом усилие составит около 50 H⋅м.
  7. Повторить затяжку на 90 градусов еще раз, момент на ключе будет примерно 80 H⋅м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между доворотами до 20 минут, но на практике не выявлено никаких преимуществ такой схемы.
  8. После сборки силового агрегата следует проверить качество выполненной работы.

Процедура протяжки головки на двигателях 1,8 литра, которые представляют собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентична описанной выше.

Если в процессе выполнения работы к болтам приложен правильный момент усилия, соответствующий конструкторским расчетам, то прокладка будет равномерно и плотно прижата по стыку, обеспечивая надежное и герметичное соединение. Важно отметить, что если требуется снимать головку блока с двигателя, то ослабление винтов также производится по установленной регламентом схеме. Хаотичное откручивание элементов приведет к деформации головки и появлению невидимых микротрещин.

Фотогалерея

На фото ниже показан порядок отворачивания болтов и их затяжки, который необходимо учитывать при ремонте головки блока цилиндров на ВАЗ 2170 Приора.

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Сборка верхней части 16 клапанного двигателя представлена на видео от канала Expert R.

Двигатель лада приора 21127: характеристики, неисправности и тюнинг

Двигатель ВАЗ-21127 – особенности

Двигатель ВАЗ-21127 – одна из последних разработок Волжского автомобильного завода. Сегодня мы расскажем о его основных отличиях от других двигателей ВАЗ, а также поделимся впечатлениями от поездки на автомобиле с данным двигателем.

Двигатель ВАЗ-21127 создан на базе «приоровского» 16-клапанного двигателя ВАЗ-21126 , однако имеет от него следующие отличия:

  • максимальная мощность увеличена до 106 л.с. (у ВАЗ-21126 – 98 л.с.)
  • крутящий момент вырос со 145 до 148 Нм
  • вместо датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) установлены датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ)

Характеристики двигателя ВАЗ – 21127

Рабочий объем – 1596 куб.см.

Максимальная мощность – 78/5800 кВт/об.мин.

Максимальный крутящий момент – 148/4000 Нм/об.мин.

Максимальная мощность двигателя – 106 л.с.

Изменения в двигателе ВАЗ-21127

Основное изменение в двигателе ВАЗ-21127 – появление системы регулируемого впуска воздуха.

Она представляет собой новый ресивер, в котором установлены управляемые заслонки, регулирующие его объем в зависимости от оборотов двигателя. На низких оборотах воздух в двигатель поступает по длинному каналу, на высоких – по короткому, что должно улучшать показатели эластичности двигателя. По сути, это обычная система инерционного наддува.

Впечатления от работы двигателя ВАЗ-21127

Впервые двигатель ВАЗ-21127 начал устанавливаться весной 2013 года. На данный момент он устанавливается на автомобили Калина, Гранта и Приора.

Мы протестировали данный двигатель в паре с механической коробкой передач на новой Лада Калина, а также с роботизированной трансмиссией на Лада Приора.

Что можно сказать о данном двигателе? Действительно, двигатель более охотно ускоряет автомобиль. Особенно это заметно на низких оборотах, до 2,5 тыс. Там, где 98-сильный двигатель разгоняется достаточно вяло, 106-сильный позволяет поддерживать хороший темп разгона. А вот на высоких оборотах, свыше 4 тыс., различия уже не так ощутимы.



Двигатель ВАЗ 21127 характеристики

Годы выпуска – (2013 – наши дни) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 75,6мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 11 Объем мотора – 1596 см. куб. Мощность – 106 л.с. /5800 об.мин Крутящий момент – 148Нм/4000 об.мин Топливо – АИ95 Расход топлива — город — | трасса — | смешанн. 7 л/100 км Вес двигателя ВАЗ 21127 -115 кг Геометрические размеры двигателя 21127 (ДхШхВ), мм — Расход масла 21127 приора — 50гр/1000км Масло в двигатель лада приора 21127: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в 127 двигателе приоры : 3,5л. При замене лить 3-3,2л.

Ресурс 21127: 1. По данным завода — 200 тыс. км 2. На практике — 200 тыс. км

ТЮНИНГ Потенциал — 400+ л.с. Без потери ресурса — 120 л.с.

Технические характеристики мотора ВАЗ 21127

Тольяттинский 127 двигатель 2013 года выпуска — традиционный 4 цилиндровый 16 – клапанник с инжектором. Цилиндры работают по схеме 1 —3 — 4 — 2, считая от привода. На каждый цилиндр приходит по 2 клапана впуска и выпуска. Впрыском топлива управляет электронная система М7.9 или Январь 7.2.

Мощность агрегата — 78 кВт или 106 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент в 148 Нм двигатель 21127 достигает на 4200 оборотах. Без нагрузки мотор работает на 800 — 850 оборотах.

Двигатель 21127 заправляют синтетическим и полусинтетическим маслом вязкостью 5W-30 и 10W-40. Для замены потребуется 3 л. Важно соблюдать сроки замены через 7500 — 8000 км, поскольку в моторе установлены гидрокомпенсаторы, которые не терпят грязной смазки. Расход масла в исправном агрегате не превышает 0,1 л/1000 км.

По нормам токсичности 127 мотор отвечает требованиям Евро-4. В качестве топлива подходит бензин марки АИ-95.

В пару к двигателю 21127 устанавливают механическую коробку передач или робота. Силовой агрегат крепится в моторном отсеке на 4 опорах. Кронштейны для крепления опор расположены на передней и задней стенках блока цилиндров, а также на картере коробки передач.

Технические характеристики двигателя 21127Значение
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм82/75,6
Отношение объёма цилиндра к объёму камеры сгорания10,45
Объём, л1,596
Мощность, л.с. при 5800 об/мин106
Крутящий момент, Нм при 4200 об/мин148
Время разгона до 100 км/ч, с10,5 — 12,0
Расход топлива, л/100 км в городе10
на трассе6
смешанный7
Объём топливного бака, л50
Ресурс двигателя, тыс. км200
Вес, кг116

Похожая статья Технические характеристики двигателя Beams 1G FE

Неисправности и ремонт нового двигателя 21127 Приора

Двигатель ВАЗ 21127 1,6 л. 106 л.с. новый вазовский мотор, продолжение приора мотора 21126 и базирующийся на все том же измененном блоке 21083. Движок инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Особенностью двигателя 127 в том, что на него была установлена система впуска с резонансной камерой, обладающей регулируемым объемом: управляемые заслонки уменьшают или увеличивают ее объем в зависимости от числа оборотов в минуту. Объем камеры меняется от большего к меньшему, а минимальное значение объема используется в режиме от 3500 об/мин. Кроме того, теперь вместо ДМРВ устанавливается ДАД+ДТВ, вместе с ДМРВ ушла проблема плавающих оборотов, на этом отличия 126 и 127 мотора заканчиваются. Вместе с тем, все так же двигатель 21127 приоры гнет клапана, остальные проблемы остались те же, шумы, стуки, троения…причины их порождающие, описаны в статье про 126 движок. По ощущениям и отзывам, мотор стал ехать с низов поинтересней обычного 126 мотора, на верхах ситуация такая же, изменения незначительные, но ощутимые.

Тюнинг двигателя Приора

Чтобы улучшить показатели мощности силового агрегата Приоры, прибегают к следующим доработкам:

  1. Устанавливается ресивер.
  2. Схема выхлопа: 4-2-1.
  3. Заслонка дросселя: 54 —56 мм.
  4. Распределительный вал спортивного типа.
  5. Доработка головки блока цилиндров(ГБЦ) путем пиления.
  6. Облегченные клапаны.
  7. Форсунки типа 440сс.

Кроме рассмотренного метода преобразования силового агрегата для увеличения динамических показателей, существует еще несколько способов тюнингования авто данной модели.

Читать дальше: Проходимость паджеро спорт видео

Разумеется, для многих опытных автовладельцев вопрос, типа «гнет ли клапана на Приоре» является уже давно изученным. Но есть немало новичков среди водителей, которые не владеют информацией по этому поводу. Именно для таких автолюбителей и будет написан данный пост.

Тюнинг двигателя Приора 21127

Обща конструкция двигателя осталась прежней, все те принципы, что мы применяли на 126 ом движке, применяем и здесь. Для небольшой прибавки мощности, для быстрого передвижения по городу скажем, достаточно установить выхлоп на 51 мм трубе с пауком 4-2-1, ресивер оставим наш двухступенчатый заводской, купим заслонку 54 мм, это даст нам около 115-120 л.с. Добавив городские валы Стольников 8.9 фаза 280, поедем до 100 за 9 сек, примерно. Эти валы особо на низы не повлияют, а с новым ресивером не причинят неудобств, к тому же качественные, долговечные и т.д. Можно поставить более злые валы Стольников 9.15 фаза 316, но под них нужно растачивать впускные и выпускные каналы по клапана 31 мм/27 мм, убирать ступеньки седел клапанов, заменить форсунки на более производительные вроде BOSCH 431 360сс или 440сс с запасом. Таким образом мы добьемся мощности за 150 л.с.

Компрессор и тубина на 21127 приора мотор

Если этих методов окажется недостаточно, значит мотор либо хорошенько надуть либо раскрутить в небеса. Так или иначе нам нужно менять ресивер, а значит разница между доработкой 127 и 126 мотора стирается. Как установить компрессор на 21127 или турбину, а так же отстроить злой атмо читаем ТУТ.

Особенности конструкции двигателя Лада 21127

ДВС 21127 отличается от предшественника переменной длиной впускного трубопровода. Впускная система имеет резонансную камеру, смещённую ближе к впускному клапану. Для управления потоками воздуха инженеры установили 4 электронные заслонки. Теперь на высоких оборотах воздушный поток идёт по длинному пути, на низких — через камеру.

Благодаря работе заслонок увеличилась эффективность сгорания топлива: в момент наращивания мощности расход топлива уменьшился. На такте сжатия часть воздуха выбрасывается из цилиндра, а затем возвращается, повышая давление перед впускным коллектором. На низких оборотах коленчатого вала двигатель 21127 обеспечивает крутящий момент и хорошую приемистость. На высоких — агрегат развивает высокую мощность.

Кроме заслонок, инженеры оснастили ДВС 21127 датчиками температуры ДТВ и давления ДАД вместо датчика массового расхода воздуха ДМРВ. Новые датчики передают показания о воздушном потоке в электронную систему, которая обогащает или обедняет топливно-воздушную смесь в зависимости от режима работы мотора. На практике бюджетный заводской тюнинг избавил водителей от проблемы с плавающими оборотами на холостом ходу.

Других изменений в конструкции двигателя 21127 ВАЗ не проводил:

  • блок цилиндров выполнен из чугуна с последующим хонингованием внутренней поверхности. При расточке необходимо выдерживать зазор между поршнем и цилиндром в 0,045 мм;
  • в алюминиевой головке отлиты каналы свечных колодцев и каналы для отвода тепла. Между блоком и головкой установлена металлическая прокладка 0,45 мм;
  • система газораспределения построена по схеме DOHC с двумя распредвалами для впускных и выпускных клапанов. Распредвалы приводятся ремнём ГРМ Gates шириной 22 мм со полукруглым зубом;
  • для регулирования теплового зазора между кулачками распредвалов и клапанами установлены гидрокомпенсаторы;
  • облегчённая шатунно-поршневая группа производится фирмой Federal Mogul. Охлаждение поршней происходит через специальные форсунки, запрессованные в опоры коренных подшипников;
  • смазка двигателя подаётся под давлением к подшипникам коленвала, распредвалов и гидрокомпенсаторам. На стенки цилиндров, поршни, кулачки вала и стержни клапанов масло разбрызгивается;
  • система зажигания с индивидуальными катушками для каждой свечи;
  • топливо подаётся фазировано через форсунки по сигналу ЭБУ.

В качестве тюнинга двигателя 21127 мастера предлагают:

  • нарастить мощность до 115 л. с. за счёт установки заслонки 54 мм вместо 52 мм и выхлопной трубы 51 мм с системой «Паук» 4-2-1;
  • заменить распредвалы на Стольников 8.9 или аналогичные УCА, ClubTurbo и т.д. для получения мощности на верхних оборотах;
  • для достижения 150 л.с. понадобится замена валов на Стольников 9.15 с фазой 316, расточка головки под клапана 31 и 27 мм, установка форсунок Бош 360сс или 440 сс.

Похожая статья Обзор мерседесовского двигателя M113

Краткое описание

Двигатель ВАЗ-21127 может применяться для установки на автомобилях ЛАДА Приора, Lada Kalina 2 и Lada Granta. На автомобилях LADA Vesta и LADA Xray данный мотор идет с индексом 21129 (новый блок управления под Евро-5 и адаптацией под КПП от Renault). ДВС ВАЗ-21127 это усовершенствованная модификация 1,6-литрового мотора ВАЗ-21126. Двигатель ВАЗ-21127 почти не отличается от двигателя ВАЗ-21126. Главная особенность заключается в том, что двигатель ВАЗ-21127, в отличие от ВАЗ-21126 мотора, оснащен регулируемым впуском (оригинальной системой впуска с резонансной камерой и системой заслонок). Характеристики двигателя были улучшены, мощность возросла с 98 до 106 лошадиных сил, крутящий момент увеличился со 145 до 148 Н•м. Удалось получить до 10 Н•м прибавки крутящего момента в диапазоне 1000-3500 об/мин. Контролер управления двигателем переработан и получил абсолютно новые калибровки. В целом у двигателя более 20 новых деталей, вместо ДМРВ установлен датчик абсолютного давления.

Нумерация цилиндров на приоре 16 клапанов

Плюсы

«Лада Приора», без сомнения, покорила многих своими характеристиками и ценой. Однако у ее двигателя есть ряд плюсов и минусов, зная которые можно избежать многих проблем. Среди плюсов можно выделить следующие:

Как видите, плюсов немало. Нетрудно понять, почему именно «Лада Приора» стала так популярна в России. Автомобиль российского производства был создан для наших дорог, и в его конструкции учтены все «подводные камни». Но ни одна вещь не может быть идеальной, поэтому минусы можно найти и у ВАЗ-2170.

Внутренняя «начинка»

По сравнению с ВАЗ-2110, «Приора» выглядит гораздо более легкой и мобильной. Все дело заключается в полностью переделанных бамперах и задней оси машины, которые получили новый дизайн. Внутренние детали также получили обновление. Высота клиренса составляет 165 см, что как нельзя лучше подходит для легкого бездорожья и российских дорог. Инженеры позаботились и об экономии: расход топлива на 100 км составляет всего 5-8 литров, в зависимости от режима вождения. Максимальная скорость у ВАЗ-2170 довольно высокая – 183 км/ч. По трассе автомобиль может передвигаться с комфортной скоростью в 110 км/ч. Разгон до 100 км «Приора» может осуществить за 12 секунд, что стандартно для автомобилей этой категории.

Но новая модель «Лады» хороша не только внутренне. Внимание было уделено и салону автомобиля, дизайн которого был разработан молодой итальянской фирмой. Материалы при изготовлении машины используются только высокого качества, между швами нет зазоров, и в целом модель выглядит очень по-европейски. В ассортименте имеется несколько вариантов кузова и цветовых решений, что позволяет каждому покупателю выбрать именно тот вариант, который ему больше всего подходит. Но главное в машине – это двигатель, и именно он определяет ее мощность и характер. Что можно сказать о двигателе «Лады Приоры»?

«Лада Приора»

«Лада Приора» пришла на смену 10-й серии «ВАЗ». Отличия между ними видны невооруженным глазом. Конструкторы внесли множество изменений и во внешнюю, и во внутреннюю конструкцию. Все изменения сначала тестировали на «Ладе Калине», поэтому «Приора» получилась очень качественной. Первая модель была представлена в 2003 году, но в массовую продажу автомобиль поступил в 2007 году, когда был окончательно доработан. Внешне новая «Лада» напоминала что-то среднее между старой «десяткой» и западными иномарками. Например, задняя часть «Приоры» была взята от автомобилей Opel.

Особенности двигателя

Двигатель «Лады Приоры» устроен просто и надежно, поэтому нечасто нуждается в ремонте. Прочный чугунный блок цилиндров и проходящий между ними хладагент составляют основу конструкции. Головка блока цилиндров сделана из алюминия, на ней находятся клапаны. Поршни мотора также сделаны из алюминия. Их дно оформлено специальными канавками, которые защищают двигатель от серьезных повреждений в случае поломки или аварии. Поликлиновый ГРМ надежно закреплен и защищен от соскальзывания. Для этого с одной стороны ремень ограничен пояском, а с другой – специальной шайбой.

На двигатель «Приоры» 126-й серии были поставлены абсолютно новые поршни, которые разработаны компанией Federal Mogul. Их масса на 30 % меньше, чем у ВАЗ-2110. На каждом поршне имеется три кольца, поверхности которых защищены оловянным напылением. Все эти нововведения позволяют продлить срок эксплуатации деталей и снизить издержки на их ремонт. Чугунный коленвал обладает увеличившимся ходом поршня – в новой модели он составляет 94 мм. Клапаны двигателя «Приоры» сделаны из жаропрочного материала и могут поворачиваться во время работы, поэтому обладают меньшим износом.

Номера цилиндров ваз 2114

Важным предупреждением для водителей, которые только познают принципы устройства автомобиля, и пытаются своими руками производить ремонт узлов и механизмов. Не путайте такие понятия, как нумерация цилиндров и порядок зажигания.

От чего зависит нумерация цилиндров двигателя

Тем не менее, важно знать, что каким бы ни была компоновка двигателя и расположение цилиндров, в цилиндре № 1 – главный цилиндр, всегда располагается свеча № 1.

Естественно, это порядок, в котором пронумерованы цилиндры любого двигателя. От чего зависит расположение и нумерация цилиндров двигателя:

  • тип привода: передний или задний;
  • тип двигателя: рядный или V-образный;
  • способ установки двигателя: поперечный или продольный;
  • направление вращения двигателя: по или против часовой стрелки.

Расположение цилиндров в многоцилиндровых двигателях, выглядит следующим образом:

  • вертикально – то есть в один ряд, без угловых отклонений;
  • наклонно – под углом 20°;
  • V- образно – в два ряда. Углы между рядами могут быть 90 или 75 градусов;
  • оппозитно (горизонтально) – угол между цилиндрами равен 180°. Такое расположение цилиндров применяется в двигателях для автобусов, что позволяет размещать двигатель под полом салона, освобождая полезную площадь.

Нумерация цилиндров на разных типах двигателей

Как таковой, строгой международной системы расположения и нумерации цилиндров двигателя не существует. И это плохо. Посему, прежде, чем приступать к какому-либо виду ремонта двигателя или системы зажигания, окунитесь с головой в Инструкцию по эксплуатации и ремонту именно вашего авто.

Заднеприводные 4-х и 6-ти рядные двигатели в США имеют главный цилиндр №1 от радиатора, остальные цилиндры нумеруются по направлению к салону. Но, есть и обратная нумерация, когда главным цилиндром считается тот, который ближе к салону.

У французских двигателей нумерация цилиндров происходит со стороны коробки передач. А нумерация цилиндров V-образных двигателей идёт с правого полубока, т.е. со стороны крутящего момента.

Переднеприводные автомобили, как правило, имеют поперечно установленный двигатель. Здесь нумерация цилиндров идет с одной из сторон, а цилиндр №1 расположен со стороны пассажирского места.

V-образные многоцилиндровые двигатели имеют главный цилиндр со стороны водителя в ряду, который ближе к салону. Затем идут нечетные цилиндры двигателя, а с противоположной стороны (ближе к радиатору) – чётные.

Поэтому, для того, чтобы вы окончательно не запутались из-за отсутствия единого международного стандарта расположения и нумерации цилиндров двигателя, пользуйтесь Руководством по эксплуатации от производителя.

Удачи вам в изучении нумерации и расположения цилиндров двигателя.

Многие автомобилисты, особенно начинающие, которые только приобрели ВАЗ-2114, задумывались над тем, как устроен 8-клапанный инжекторный двигатель, который установлен на этот автомобиль. В данной статье будет рассмотрено устройство мотора, основные характеристики, а также демонтаж и особенности ремонта. Эта информация будет очень полезна новичкам и тем, кто не знает, как устроен главный силовой агрегат.

о двигателе ВАЗ-2114

обзор работы двигателя ВАЗ-2114, особенности и характеристики.

Схема и устройство двигателя

Общий вид двигателя

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса устройства двигателя и описанию характеристик, необходимо рассмотреть схему устройства узлов и деталей, которые находятся непосредственно в главном силовом агрегате и снаружи.

Схема и устройство двигателя «Самара-2»

1 – шкив привода генератора; 2 – масляный насос; 3 – ремень привода механизма газораспределения; 4 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 5 – передняя крышка привода механизма газораспределения; 6 – натяжной ролик; 7 – зубчатый шкив распределительного вала; 8 – задняя крышка привода распределительного вала; 9 – сальник распределительного вала; 10 – крышка головки блока цилиндров; 11 – распределительный вал; 12 – передняя крышка подшипников распределительного вала;13 – толкатель; 14 – направляющая втулка клапана; 15 – сетка маслоотделителя системы вентиляции картера; 16 – выпускной клапан; 17 – впускной клапан; 18 – задняя крышка подшипников распределительного вала; 19 – топливный насос; 20 – корпус вспомогательных агрегатов; 21 – датчик-распределитель зажигания; 22 – отводящий патрубок рубашки охлаждения; 23 – головка блока цилиндров; 24 – свеча зажигания; 25 – шланг вентиляции картера; 26 – маховик; 27 – держатель заднего сальника коленчатого вала; 28 – задний сальник коленчатого вала; 29 – блок цилиндров; 30 – поддон картера; 31 – указатель уровня масла (масляный щуп); 32 – коленчатый вал; 33 – поршень; 34 – крышка шатуна; 35 – шатун; 36 – крышка коренного подшипника коленчатого вала; 37 – передний сальник коленчатого вала; 38 – зубчатый шкив коленчатого вала.

Приора 126 двигатель момент затяжки

21.08.2021 67 687 ВАЗ Priora

Иногда случается так, что необходимо срочно заменить прокладку или поменять ГБЦ. Подобные работы на СТО стоят немало и чтобы сэкономить, можно попробовать самому. Работа эта несложная, но требует внимательности, главное, соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ Приора 16 клапанов.

Здесь также нужно знать, что последовательность затягивания на 16 кл и 8 кл агрегатах отличается, поэтому нужно быть внимательным. Момент на 16 и 8 клапанном силовом агрегате одинаков и проходит в четыре круга.

В каких случаях нужна затяжка блока?

В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы.

При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий.

На видео от автора Alex ZW показан процесс установки головки блока на 8 клапанный мотор.

Нюансы работы

На автомобилях Лада Приора в разное время устанавливались двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и различным числом клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки агрегата определяет размер болтов, порядок их установки и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

Если на машине стоит 8 клапанный двигатель, то на нем могут применяться разные по размеру крепежные болты головки:

  • на старых моторах 21114 используются винты М12*1,25 с шестигранной головкой;
  • на более современных 21116, которые вышли в производство приблизительно с середины 2011 года, установлены элементы М10*1,25 с головкой под «звездочку».

При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, поскольку старые будут растянуты и иметь внутренние повреждения.

Также на моторах используются разные по конструкции прокладки — комбинированная на старом агрегате и полностью железная на новом. Процедура затяжки болтов для двигателей с металлической и комбинированной прокладкой абсолютно идентична.

Основными нюансами при выполнении работ является проверка длины крепежных элементов, соблюдение последовательности закручивания винтов и контроль усилия при затяжке. Нарушение этих условий приводит к повреждениям деталей и необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ. Сама процедура не является сложной и может быть сделана самостоятельно в любом удобном месте — в гараже или на открытой стоянке, за исключением случая монтажа головки на двигатель, которую желательно устанавливать в закрытом помещении.

Важно помнить, что затягивание болтов «на глазок» без динамометрического ключа недопустимо, поскольку не будет обеспечено равномерное прилегание сопрягаемых поверхностей головки и блока.

Инструменты и материалы

Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения:

  • ключ со встроенным динамометром до 100 H⋅м;
  • набор головок и обычных ключей;
  • ключ Тогх Е14;
  • штангенциркуль для замера остаточной длины болтов;
  • пластина с размеченной шкалой до 180 градусов;
  • новые болты.

Динамометрический ключ — важный инструмент для самостоятельного ремонта

Пошаговая инструкция

Последовательность выполнения операции на 8 клапанном двигателе:

  1. Протереть поверхности ГБЦ и осушить отверстия под болты в блоке мотора.
  2. Установить прокладку на блок, выставить ее по направляющим.
  3. Смонтировать сверху головку и вставить 10 крепежных болтов М10 или М12. Если владелец решил сэкономить и оставить старые винты, то они должны иметь длину не более 135,5 мм.
  4. Затянуть элементы по схеме. Сила затяжки должна составлять не выше 20 H⋅м.
  5. Затем нужно повторно протянуть болты. Усилие второй затяжки должно быть в пределах от 70 до 85 H⋅м.
  6. Далее нужно затягивать винты с доворотом на 90 градусов в той же последовательности. Угол доворота можно контролировать по специальному приспособлению, представляющему собой пластину с приделанной шкалой от 0 до 180 градусов.
  7. В соответствии с регламентом, нужно довернуть болты еще раз на 90 градусов.
  8. Крепление 8 клапанной головки к блоку закончено.
  9. После сборки мотора необходимо проверить качество работы, запустив и прогрев двигатель. Надежно затянутый стык головки и блока не должен пропускать рабочих жидкостей из картера силового агрегата.

Как проводится работа

Прежде всего приготовьте инструменты. Вам потребуется иметь:

  • динамометрический ключ;
  • набор ключей;
  • штангенциркуль;
  • вороток;
  • торцевые головки.

Каждый болт затягивается в 4 подхода: 2 круга с разным моментом и столько же с поворотом на 90 градусов. Есть несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы крепежи на головке блока цилиндров были затянуты успешно:

  1. Всегда заменяйте старые крепежи на новые. Дело в том, что крепежные элементы во время работы двигателя находятся в напряжении. Это приводит к их износу и поломке.
  2. Тщательно осмотрите постель ГБЦ и другие элементы. Изношенные или деформированные части лучше заменить. Небольшая поломка или трещина может привести к глобальным разрушениям.
  3. Прокладку в процессе любого ремонта стоит менять на новую.
  4. Затяните каждый в 4 подхода, соблюдая очередность. Не торопитесь с выполнением этой работы и постоянно сверяйтесь со схемой, чтобы не запутаться. Новичкам рекомендуем перед началом работ посмотреть инструкцию на видео. С ее помощью вы визуально сможете представить каждый шаг и точно не сделаете ошибку.
  5. Весь инструмент должен быть качественный, особенно динамометрический ключ. Лучше одолжите его на день, чем покупайте, стараясь сэкономить. Хороший ключ не может стоить копейки.

Будет полезно: Описание стеклоочистителей lada priora, выбор, обслуживание и ремонт дворников

До начала работы выставите колена и распределительный вал в положение верхней мертвой точки. Поэтапно затягивание происходит следующим образом:

  • 1 круг с моментом 2 кгс/м (20 Н*м);
  • 2 круг с промежутком моментов от 7.1 кгс/м (69.4 Н*м) до 8.7 (85.7)
  • 3 круг – поворот на 90 градусов;
  • завершите работу еще одним поворотом на 90 градусов.

Соблюдайте описанные выше правила при сборке механизма, чтобы он прослужил вам как можно дольше. Сверяйтесь со схемой, чтобы провести работу правильно. Обратите внимание, что сначала каждый болт затягивается динамометрическим ключом с указанным моментом, а затем остальные круги также проходят по схеме.

Не торопитесь во время затягивания, делайте плавные движения. При чрезмерной затяжке крепеж просто ломается. Хорошо, если то произойдет во время работы. Если вы закрепите ГБЦ слишком крепко и не исправите ошибку, то в процессе работы болты могут лопнуть, что приведет к дорогостоящему ремонту того узла. При слабой затяжке прокладка начнет пропускать. Если вы не сразу это обнаружите, то поломка станет более чем серьезной.

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Сборка верхней части 16 клапанного двигателя представлена на видео от канала Expert R.

Столкнулся с такой проблемой: Поменял поршневую на автрамат безвтык. Дизеление ушло. Но на горячем двигателе появился стучек, который напрямую зависит от прогрева. Ощущение такое что уводит блок и вылазиет зазор поршень-цилиндр (при установке сделал 3 сотки). Итак суть вопроса есть два метода затяжки с которыми я столкнулся в литературе, 1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м); 2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м); 3-й — доверните болты на 90°; 4-й — окончательно доверните болты на 90°. или Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема – сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м) затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°. сам тянул по первому. Вопрос правильно ли? Если есть ссылки на источнкии поделитесь плиз.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо делать, как только обнаружатся признаки ее прогорания. Иначе это отрицательно отразится на работе двигателя. Поменять прокладку ГБЦ на Лада Приора не составляет труда. Для этого достаточно иметь необходимый инструментарий и следовать инструкции по выполнению замены.

Для чего и когда выполняется замена уплотнителя?

Прокладка выполняет роль уплотнителя, герметизируя соединение между ГБЦ и блоком цилиндров. Она препятствует смешиванию рабочих жидкостей. Поэтому к ней предъявляются высокие требования. Это одноразовая деталь, которая подлежит замене в двух случаях:

  • при любых ремонтных работах, сопровождаемых демонтажем головки блока цилиндров;
  • если обнаружены признаки ее прогорания или деформации.

Неисправности и замена масляного насоса Лада Приора

Со временем каждый автомобилист сталкивается с тем, что на панели приборов загорается лампочка недостаточного давления масла. Данный сигнал говорит нам о снижении давления в системе смазки двигателя. Чаще всего причиной этого является поломка масляного насоса. Именно поэтому игнорировать проблему нельзя, и в кратчайшие сроки необходима замена масляного насоса Приора ВАЗ 2170.

Основная масса новых автомобилей оснащены лампочками давления масла на панели приборов. Падение давления масла – серьезная проблема, так как необходимо подавать масло к деталям двигателя для предотвращения их износа.

Признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько типовых симптомов неисправности масляного насоса. К ним относится:

  • Снижение давления масла в двигателе. Об этом будет сигнализировать лампочка масленки на приборной панели.
  • Повышение давления масла в двигателе. Моторное масло выдавливает из различных уплотнений и мест стыка в системе. Например, сальников, прокладок, места соединения масляного фильтра. В более редких случаях из-за избыточного давления в масляной системе машина вообще отказывается заводиться. Это происходит потому, что гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свои функции, и соответственно, плохо функционируют клапана.
  • Увеличение расхода масла. Возникает из-за утечки либо угара.

При этом необходимо понимать, что некоторые из них могут указывать и на выход из строя других элементов масляной системы. Поэтому проверку желательно проводить в комплексе.

Обратиться к специалистам или произвести замену своими силами?

Естественно, лучше всего обратиться к профессионалам! Если вы раньше не сталкивались с данной поломкой, то самостоятельное вмешательство может вызвать еще более серьезные последствия, вследствие чего вы потеряете уйму времени и дополнительные средства.

Масляный насос Приора ВАЗ 2170 не является дорогостоящей деталью, но ее снятие и установка является весьма не простой задачей. Так же необходимо провести диагностику, т.к. наряду с насосом очень часто приходится менять фильтр и естественно само моторное масло.

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

  • Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
  • Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
  • Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
  • Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
  • Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
  • Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
  • Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
  • Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Диагностика неисправностей

Прямое подключение насоса к коленвалу позволяет избежать поломок, связанных с его приводом. Это, однако, не исключает возможности появления других неисправностей.

Неисправности насоса и их признаки

К основным неисправностям маслонасоса ВАЗ 2110–12 относятся:

  • засорение сетки маслоприёмника;
  • повреждение корпуса устройства;
  • износ посадочных мест шестерней в корпусе и в крышке;
  • износ ведущей или ведомой шестерней;
  • повреждение редукционного клапана;
  • деформация или повреждение пружины клапана.

Постоянно горящая сигнальная лампа в виде масленки свидетельствует о падении давления в системе смазки до критического уровня

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

Лада Приора Хэтчбек 2009, 98 л. с. — запчасти

Машины в продаже

Лада Приора, 2016

Лада Приора, 2016

Лада Приора, 2012

Лада Приора, 2007

Комментарии 32

Mannol «проверенный», боже упаси лить такое масло в двигатель, Mannol производится в Германии? Тогда я — миллионер. Уж лучше проверенный Shell.

Скажите, как выявили что именно в распредах дело? Я купил авто с пробегом 100т, с переделанной ШПГ на 124, и поначалу не замечал проблему давления масла, у меня на холостых не горит лампа, но при не больших просадках, активно моргает, механическим манометром на горячую выдает 0.4-0.5 б, это очень мало( вот думаю с чего начать, как бы я с таким давлением проехал уже тысяч 40, гидрики молчат. скажу сразу, замена масла, фильтра, датчика ни к чему не привели. вот думаю может это как раз мой случай? Потому что старый хозяин упомянул про то что стояли «злые» валы… И не известно что воткнули когда сток возвращали.

Так именно так и выявили — методом тыка. Сначала датчик, потом масло (с фильтром само собой) разное попробовала, потом маслонасос, так и до распредвалов добрались.

Я так понял беда в распредах была? Все верно? Сталкнулся с такой проблемой, ищу решения с минимальными затратами…

Так точно, в распредвалах. Я-то пока до них добралась, что только не поменяла.

Извините не знал всех тонкостей Вашего дела! Просто у меня причина такой «болезни» был датчик давления и я его менял. Удачи Вам в решении проблемы!

По Вашим симптомам очень похоже, что надо менять датчик давления масла! Пускай на СТО его осмотрят- если весь в масле, то он 100%!

Я понимаю, что Вы от души хотите помочь, но дело в том, что эта проблема была решена больше трёх лет назад и замена датчика давления масла здесь не помогла, дело было в износе распредвалов. А уж на СТО ехать датчик выкручивать, когда это можно сделать просто во дворе. В любом случае спасибо за участие

Замена гбц lada priora (ваз приора)

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом.

Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Как поменять прокладку ГБЦ на «Приоре»

Часто можно услышать от старых водителей: «Ну, пошла вода в хату!» Неопытный автолюбитель в удивлении начнёт осматривать коврики, с подозрением косясь на район печки, или просто будет недоуменно смотреть на сказавшего.

В чём тут дело? В том, что так говорят, когда произошло попадание охлаждающей жидкости в масляный поддон. Причиной этого, чаще всего, становится прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).

Что это такое, и как исправить этакую напасть у «Приоры» написано ниже.

Признаки прогорания прокладки ГБЦ

Обычно это происходит на участках между цилиндрами. Это самое тонкое место прокладки. И степень повреждения бывает различной. Также признаки того, что прокладка требует замены, зависят от того, какой из каналов в стенке блока оказался повреждённым:

  1. Масляный.
  2. Системы охлаждения.
  3. Оба сразу.

Если пострадал масляный канал, в рабочий цилиндр начнёт попадать машинное масло. Это вызовет быстрое замасливание, и выход свечи из строя. Появляются пропуски воспламенения. Двигатель «троит». Этот признак, в общем-то, общий для всех вариантов. Повышается расход масла.

Если пробой в систему охлаждения, то при минимальном нагреве двигателя, охлаждающая жидкость в расширительном бачке идёт пузырями. Впечатление такое, что мотор «кипит», хотя температура нормальная.

Из выхлопной обильное течение конденсата, с запахом охлаждающей жидкости.Ну а повреждение двух каналов на «Приоре» приводит к попаданию жидкости в масляный поддон. Масло становится серым и пузырчатым. Это сразу видно на щупе уровня масла.

Так же падает компрессия в цилиндрах двигателя «Приоры».

Прокладка ГБЦ «Приоры» выполнена из специального паронита и металла. При покупке в магазине для замены, стоит тщательно проверить деталь на отсутствие трещин и изломов. К сожалению, подобные дефекты не редкость.

Как заменить

Эта работа относится к серьёзным видам ремонта. Поэтому подходить к ней нужно аккуратно. Ведь придётся снимать головку блока цилиндров на «Приоре». Проходит она в несколько этапов:

  1. Подготовка «Приоры»
  2. Отключение электрики.
  3. Снятие ресивера впуска.
  4. Снятие ремня газораспределительного механизма (ГРМ)
  5. Демонтаж крышки клапанов.
  6. Снятие непосредственно ГБЦ.
  7. Проверка состояния головки.
  8. Замена прокладки.
  9. Сборка в обратном порядке.

Подготовка заключается в проверке всего необходимого для этой операции, ключей, прокладок для замены, герметика. Снятие декоративной крышки с двигателя. Слить жидкость охлаждения. Снять привод дросселя и воздушный патрубок.

Потом отключается аккумулятор, и начинается отсоединение разъёмов датчиков и исполнительных механизмов.

Это Датчик дроссельной заслонки, положения распредвала, давления масла, регулятора холостого хода, катушек зажигания и форсунок.

Ресивер отделяется после откручивания 2 гаек на 10 в верхней части и 5 гаек и болтов на 13, крепящих его к ГБЦ. Отсоединение и установка ремня ГРМ достаточно описано во многих статьях.

Сняв крышку, шестигранником вывернуть 10 болтов крепления ГБЦ и снять её.

Важно! Проверить состояние головки на искривление, с помощью металлической линейки. Если есть малейшее подозрение на то, что головку «повело», отдать её на шлифовку токарю

Заменить прокладку. Перед установкой новой, нанести на неё тонкий слой специального герметика. Установить на место и собрать всё в обратном порядке

Особое внимание во время замены прокладки, необходимо уделять порядку затяжки болтов крепления головки

От правильной затяжки зависит долговечность установленной взамен, новой прокладки «Приоры». Затягивать нужно начиная от центра, и крест-накрест двигаться к краям. В разные стороны. Тогда поставленная на замену прогоревшей прокладка, прослужит долго.

Далее, полезное видео о замене прокладки ГБЦ «Приоры»:

Особенности затяжки креплений

С этой работой сможет справиться даже не профессионал

Важно соблюдать два правила – момент затяжки и последовательность работы с крепежами. Момент затяжки на двигателях с 8 и 16 клапанами не имеет отличий, тогда как последовательность отличается

Обратите внимание на приведенные схемы, на них цифрами указана очередность затягивания болтов

Уделить внимание блоку цилиндров необходимо:

  • если в процессе эксплуатации от вибрации болты расшатались (неисправность обнаруживается по пропусканию прокладки);
  • после демонтажа ГБЦ и установки;
  • если заменена железная прокладка;
  • во время тюнинга блока цилиндров.

Перед работой возьмите инструкцию от вашей «Приоры», чтобы разобраться в том, какой двигатель установлен на автомобиле.

В каких случаях нужна затяжка блока?

В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы.

При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий.

На видео от автора Alex ZW показан процесс установки головки блока на 8 клапанный мотор.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С».

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Самостоятельно меняем форсунки на автомобиле «Лада Приора»

Общий принцип работы форсунок «Лады Приоры»

Бензин с помощью бензонасоса закачивается в топливную рампу, к которой подключены форсунки. По сигналу электронного блока управления (ЭБУ) на катушки форсунок поступает электрический ток, их сердечники втягиваются внутрь, открывая топливные каналы. Бензин распыляется в камеры сгорания и воспламеняется под действием огромного давления, создаваемого идущими вверх поршнями.

Конструкция форсунок «Лады Приоры» довольно сложна

Снятие топливной рампы

Потребуется: сбросить давление в топливной системе, снять воздушный фильтр двигателя, приготовить крестовую и плоскую отвертки, рожковый ключ «на 22», ключом «на 17», пассатижи, головку «на 10», «на 13» и шестигранник «на 5».

Порядок действий:

  1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.
  2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.
  3. Отвернуть штуцер трубки подвода топлива к рампе с помощью ключа «на 17», удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22». В противном случае рампу можно сломать.
  4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.
  1. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).
  2. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.
  3. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.
  4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода, ослабив пассатижами затяжку хомута.

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода (см. замена дроссельного узла). Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону (см. замена свечей зажигания).

  1. Отвернуть две гайки верхнего крепления впускного трубопровода, используя головку «на 10».
  2. Затем два болта и три гайки нижнего крепления с помощью головки «на 13».
  3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.
  4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.
  1. Отвернуть два винта крепления топливной рампы к ГБЦ, используя шестигранник «на 5».
  2. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.
  3. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.

Форсунки, устанавливаемые на «Приору»

Автомобиль «Лада Приора» комплектуется импортными форсунками, произведёнными немецкой фирмой BOSCH. Эти устройства отличаются высокой надёжностью. Их ресурс может достигать 160 тыс. км пробега. Однако специалисты автосервисов настоятельно рекомендуют менять форсунки через каждые 120 тыс. км пробега.


Практически все «Приоры» комплектуются немецкими форсунками от фирмы BOSCH

Форсунки для 8- и 16-клапанных двигателей

Следует знать, что форсунки 8-клапанного двигателя «Приоры» внешне ничем не отличаются от форсунок 16-клапанного двигателя. Это всё те же устройства от фирмы BOSCH, состоящие из корпуса, катушки, диффузора и топливной сетки. Подбирая форсунки на «Приору», нужно думать не о количестве клапанов в двигателе, а о его объёме. Потому что маркировка форсунок для двигателей на 1,5 литра отличается от маркировки форсунок для моторов на 1,6 литра. В первом случае форсунка BOSCH должна иметь маркировку 0–280–158–110, во втором — 0–280–158–502. Уточнить маркировку можно в инструкции по эксплуатации автомобиля, в конце которой имеется сводная таблица с цифровыми обозначениями всех форсунок BOSCH в зависимости от объёма двигателя.

Ремонту и замене форсунок в автомобилях ВАЗ 2110-2112 посвящён следующий материал:


Таблица применяемости форсунок автомобилей ВАЗ

Как проверить на наличие неисправностей

Автовладелец может самостоятельно проверить работоспособность форсунок на своей машине. Процедура довольно простая и не требует специальной подготовки или дорогостоящего оборудования. В гаражных условиях диагностика может выполняться при наличии набора рожковых ключей, отвёрток и тестера с режимом замера сопротивления.

Причины, указывающие на неполадки

Диагностику необходимо выполнять не по истечении какого-либо срока эксплуатации или пробега, а при наличии внешних проявлений поломок форсунок. В тех случаях, если остальные системы автомобиля работают в штатном порядке, о неполадках в электромагнитных клапанах впрыска свидетельствует следующие показатели:

на холостом ходу наблюдается неустойчивость оборотов мотора;

пуск двигателя затрудняется — мотор может заглохнуть;

при разгоне невозможно добиться прежней динамики;

заметно увеличилось количество потребляемого горючего.

Отщёлкнуть фиксаторы из пластика, которые крепят провод питания клапана. Разъём вынуть.

Тестер перевести в режим замера сопротивления и по очереди сделать замеры обмоток каждой из форсунок. То есть необходимо один контакт тестера прикладывать к каждому из пяти выводов, а второй приложить к пятому проводу на питание.

Оптимальные показатели сопротивления во всех случаях должны быть в диапазоне 11–15 Ом. Если хотя бы один вывод показал отклонения, необходимо будет менять форсунку.

Связь, коммерческие запросы Помощь каналу: ПриватБанк 5168 7556 3188 1725, WMZ .

Проверка форсунок «Лады Приоры»

Как уже говорилось выше, сбоить может как ЭБУ топливной системы, так и сама форсунка. Для проведения полной диагностики ЭБУ требуется специальное программное обеспечение, которого у рядового автомобилиста просто нет. Поэтому единственным вариантом является диагностика машины в сервисном центре. Программа, подключённая к специальному оборудованию, быстро обнаружит ошибки ЭБУ и исправит их.


Полная проверка форсунок «Приоры» возможна только на специальном стенде

А если проблемы возникли в механической части форсунки, то программа диагностики будет бесполезна. Максимум, что она сможет сделать — это указать, какой именно цилиндр работает неправильно. После этого автовладельцу остаётся лишь заменить вышедшую из строя форсунку на указанном цилиндре, поскольку ремонту эти устройства не подлежат.

Для того чтобы прочистить форсунки в автомобилях ВАЗ 2114/2115 рекомендуется ознакомиться с данным материалом:

Устранение проблем с форсунками

Сначала стоит попытаться промыть форсунки «Приоры». Для этой процедуры имеются три способа:

  1. Промывка в процессе эксплуатации.
  2. Аппаратный способ промывки, без снятия с двигателя «Приоры».
  3. Чистка ультразвуком в специальном станке.

Самый доступный и простой, это самостоятельная прочистка форсунок «Приоры». Делается это посредством заливания в бак, специальной жидкости. Они в достаточном разнообразии имеются в продаже. Самые популярные из них, это следующие препараты:

  • Германская «Ликви Молли».
  • Штатовская «Хай Гир».
  • Российский «Лавр».

Для промывки, достаточно в момент заправки залить в бак жидкость, согласно инструкции на флаконе. И спокойно ездить, пока не выработается всё топливо. После этого, заменить свечи.

Два остальных способа, требуют специального оборудования и могут проводиться только в условиях станции технического обслуживания. Промывка форсунок, без снятия с «Приоры», проводится методом подключения специальной ёмкости к топливной рамке двигателя. Электробензонасос отключается. От рамки отсоединяется штуцер топливопровода, и подключается бачок промывки. В нём под давлением, находится смесь бензина, с промывающей жидкостью. Мотор «Приоры» запускается, и работает до полной выработки смеси. После чего, так же, следует замена свечей «Приоры».

Промывка форсунок с помощью ультразвука

Для этого придётся снимать форсунки с мотора «Приоры». Операцию проделывают на специальном стенде, или в ультразвуковой ванне. Такое оборудование стоит довольно прилично, и его может позволить себе, далеко не всякий автосервис. Кроме того, это рискованная операция. Иногда, вместо приведения инжекторов в порядок, обработка ультразвуком, наоборот, полностью выводит узлы из строя. Поэтому нужно относиться к этому процессу с большой осторожностью.

Но в любом случае форсунки, как и при замене, придётся демонтировать. Как это сделать?

Снятие форсунок для промывки или замены

Это серьёзный процесс, требующий внимания и терпения. Для его воплощения в жизнь понадобятся:

  • Отвёртки.
  • Плоскогубцы.
  • Ключи головки на 13 и 10.
  • Ключ шестигранник на 5.
  • 2 гаечных ключа на 17.
  • Монтировка.

В первую очередь, конечно, отключается аккумулятор «Приоры». После этого, снимаются разъёмы с катушек зажигания. Ключом на 10 выкрутить болты крепежа, и извлечь катушки. Головкой на 13, открутить 5 болтов и гаек, которые притягивают к головке впускной ресивер. Ключами на 17, отсоединить топливопровод от патрубка, идущего к рамке форсунок. Отвёрткой выкрутить крепёж этого патрубка к головке блока. Открутить крепёж, и вынуть трубку для масляного щупа. Сняв хомут, отодвинуть резиновый патрубок от картера, до головки. Открутить и снять гайки на 10, держащие сверху воздушный ресивер входящего воздуха. Снять корпус воздушного фильтра. Шестигранником, открутить два болта фиксирующие топливную рамку. Подать на себя (в сторону радиатора) ресивер, не снимая его полностью, на 3—5 сантиметров. Отсоединить разъём жгута форсунок. Монтировкой, аккуратно поддеть, и вытащить из отверстий форсунки.

После этого становится возможным вытащить топливную рамку в сторону аккумулятора. Перенести её на стол, и заняться извлечением форсунок. Это уже несложно. Отсоединить жгут проводов от каждой, снять фиксирующую скобу с рамки и достать из гнезда «инжектор». Всё. Можно ставить новый или отдавать на промывку старый. И собрать всё в обратной последовательности. Завести и проверить результативность замены или промывке.

Для просмотра имеется полезное видео по теме, снятие форсунок на «Приоре»:

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector