Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем опасен обрыв ремня ГРМ

Чем опасен обрыв ремня ГРМ

Ремень газораспределительного механизма предназначен для передачи крутящего момента от коленвала к распределительному валу, многие современные автомобильные двигатели оснащаются двумя распредвалами. Установка валов требует точности: если будут нарушены фазы газораспределения, мотор перестанет нормально работать, а в некоторых случаях совсем не запустится, к тому могут выйти из строя различные детали ДВС. Поэтому допускать, чтобы порвался ремень ГРМ, нельзя, особенно это касается 16-клапанных двигателей (DOHS). Замену деталей системы газораспределения необходимо проводить в установленные заводом-изготовителем сроки, нарушать регламент здесь недопустимо.

  • 1 Обрыв ремня ГРМ
  • 2 Последствия обрыва ремня ГРМ
  • 3 Обрыв ремня газораспределительного механизма Daewoo Nexia
  • 4 Газораспределительный механизм автомобилей Renault
  • 5 Загиб клапанов на автомобилях Лада
  • 6 Как избежать загиба клапанов
    • 6.1 Статьи по теме:

Обрыв ремня ГРМ

Все детали в автомобиле имеют свой определенный ресурс, и даже если они очень качественные, рано или поздно изнашиваются и подлежат замене. То же самое можно сказать и о частях ГРМ, а так как нарушения в газораспределении чревато крупными неприятностями, следует регулярно проводить диагностику и обслуживание:

  • проверять состояние ремня и натяжных роликов;
  • следить за натяжением ремешка, при необходимости регулировать натяжку;
  • не допускать попадания под защитный кожух масла, тосола, тормозной жидкости и т. д.;
  • при обнаружении внешних дефектов производить замену деталей.

Бензиновые двигатели с ременной передачей в газораспределительном механизме имеют различную конструкцию, у каждой модели есть свои преимущества и недостатки. Хотя 8-клапанные моторы менее совершенны, зато при возникновении проблем в ГРМ они страдают не так серьезно, как движки, у которых 16 клапанов.

Если на ходу порвался ремень на 8-клапанном двигателе (SOHC), автомобиль становится обездвиженным, приходится производить замену ремешка и роликов. Неприятно, но получается не так накладно, как на моторах DOHS, где при ударе клапанов о поршни выходят из строя многие детали. Хотя следует заметить, что и на некоторых моделях SOHC клапана «встречаются» с поршнями, в этом случае ремонт ДВС становится накладным.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Для каждой модели автомобиля заводом-изготовителем устанавливается свой регламент, например, на таких машинах, как ВАЗ-2112 или 2110 рекомендуется производить замену ремня ГРМ после 45-60 тыс. км пробега. Но здесь многое зависит от качества запчастей, известны случаи, когда ремень на Ладе Приоре рвался даже после пяти тысяч километров пробега, нередко ремешок «умирает» после 30000 км пройденного пути.

Последствия обрыва бывают очень нерадостными, особенно, если машина двигалась на большой скорости. В стандартной ситуации при нарушении фаз газораспределения на моторе DOHS:

  • гнутся клапана;
  • повреждаются днища поршней;
  • появляются мелкие задиры на цилиндрах.

В самых худших вариантах происходит обрыв тарелок клапанов, куски металла разлетаются по всем цилиндрам, страдают седла головки блока. Здесь уже приходится растачивать блок, менять ГБЦ, по сути, проводить полный капремонт.

Обрыв ремня газораспределительного механизма Daewoo Nexia

На автомобилях Дэу Нексия устанавливаются как 8-ми, так и 16-клапанные двигатели, на моторах A15SMS (8-кл.) и G15MF более раннего выпуска загиба клапанов не происходит ни при каких обстоятельствах, поэтому владельцы этих машин могут быть спокойны. За состоянием ремня ГРМ ДВС F16D3 (16-кл.), а также двигателя A15MF нужно следить пристально, на этих движках клапана сталкиваются с поршнями, о последствиях такой «неприятности» уже сказано выше.

Газораспределительный механизм автомобилей Renault

На таких популярных автомобилях Рено, как Логан, в основном устанавливаются бензиновые моторы 1,4 и 1,6 L, это модели:

  • K7J SOHC;
  • K7M SOHC;
  • K4M DOHC.

К сожалению, при нарушении фаз ГРМ клапана задевают по поршням на всех ДВС, французские разработчики не предусмотрели специальных выемок на днищах поршней. Замену ремня газораспределительного механизма Renault Logan рекомендуется производить через каждые 60 тыс. км пробега, чтобы избежать возможных неприятностей, не стоит дожидаться указанного срока, лучше выполнить работу немного раньше, допустим, после прохождения 50 т. км. При диагностике нужно обращать внимание не только на ремень, но и на натяжной ролик, нередко он является причиной поломки. Если ролик заклинит, ремешок моментально нагреется и от высокой температуры лопнет.

Загиб клапанов на автомобилях Лада

Переднеприводные машины ВАЗ выпускаются с 1985 года, первой моделью стала ВАЗ-2108. На автомобилях сначала устанавливались восьмиклапанные движки 1,1 и 1,3 L, и хотя днища поршней не были ровными, обрыв ремня ГРМ не сулил ничего хорошего, загиб клапанов происходил неизбежно. Позднее «восьмерки» и «девятки» получили полуторалитровый ДВС ВАЗ-21083, здесь за газораспределительный механизм автовладельцы могли быть спокойны: если обрывался ремень, производилась лишь замена его и натяжного ролика, и машина опять могла эксплуатироваться.

Также не доставляет больших проблем обрыв ремня на моторах SOHC ВАЗ-11183, что нельзя сказать про более усовершенствованную версию 87-сильного ДВС 11186.

Первые двигатели DOHC производства АвтоВАЗ появились в 2001 году, полуторалитровый движок получил распределенный впрыск топлива. Хотя мотор выгодно отличался от всех предшественников высокими динамическими характеристиками и повышенной мощностью, у него был один очень большой недостаток – загиб клапанов при обрыве ремня газораспределительного механизма. Позже (в 2004 году) конструкторы исправили этот недочет, на следующей модели ДВС 21124 1,6 L в поршнях уже были проточки, позволяющие клапанам не задевать поршни.

Движок 21126, явившийся следующей разработкой «16-клапанников», словно «забыл» все заслуги предшественника, он снова стал «опасным». Есть непроверенные сведения, что с 2013 года модель была усовершенствована, но вряд ли стоит дожидаться «встречи» клапанов с поршнями, чтобы проверить эту информацию. Еще можно не бояться за двигатель 1,8 L 21128, на всех остальных моторах DOHC вазовского производства не стоит доводить ремень ГРМ и ролики до критического состояния – это может запросто закончится крупным ремонтом.

Как избежать загиба клапанов

Чтобы с движком проблем было меньше, следует своевременно проводить техобслуживание, с необходимой периодичностью производить замену деталей ГРМ. Хотя даже бережное отношение и уход за автомобилем Лада не гарантирует, что обрыва ремня не произойдет – качество запчастей ВАЗ пока еще не на высоком уровне. Есть несколько способов, которые позволяют избежать загибания клапанов:

  • установить поршни с более глубокими проточками (называются «безвтыковые»), они продаются в магазинах;
  • добавить дополнительную прокладку головки блока;
  • усовершенствовать «родные» поршни – увеличить на них проточки под клапана.

Второй способ из перечисленных вряд ли целесообразен, так как после добавления прокладки мотор будет дефорсирован, упадет мощность. Старые поршни растачивать – дело сомнительное, сколько они еще прослужат, неизвестно, да и от токаря требуются очень высокая квалификация. Самый лучший вариант – установить новые «безвтыковые» поршни, и лучше, если эта операция будет проведена во время капитального ремонта.

Причины и признаки обрыва ремня ГРМ

Знание всех частей вашего железного друга неопытным водителям приходит не сразу, а, как правило, в момент поломки. Опытные водилы ответят без проблем, что же такое этот ремень ГРМ и чем он опасен. Конечно, как и любая запчасть ремень ГРМ имеет свои достоинства и недостатки.

В список достоинств входит снижение шума, массы, достаточно простая конструкция. Из недостатков стоит выделить лишь один, самый главный это малый срок службы. Данные ремни обрываются, изнашиваются, и кроме замены Вы ничего не сделаете. Также может произойти стесывание зубчиков.

Чем грозит обрыв ремня ГРМ?

Последствия обрыва во много зависят от самого двигателя, то есть чем он проще, тем Вам лучше. Но давайте не будем о легком. Итак, если у Вас шестнадцатиклапанный двигатель, и вдруг произошел обрыв ГРМ, то возможно два исхода события. Если у вас ремень порвался при включенной передаче, то Вам предстоит замена всех головок (их загнет при обрыве ГРМ). Если же ремень оборвался на холостых оборотах, то Вам частично повезло, ведь заменить придется две или четыре головки.

Причины обрыва ремня ГРМ

Почему же все-таки происходит загиб клапанов? Давайте рассмотрим обрыв ремня более подробно. Итак, вот он этот момент, когда рвется ремень, как только это случилось, произошла мгновенная остановка распредвалов именно в таком положении, в каком они были в момент обрыва ремня. Далее действует каленвал. Он, раскрученный маховиком, еще сохраняет движение, и тут происходит встреча поршня с клапанами. Вот здесь то и происходит загиб. К сожалению, бывает так, что одним загибом головок может не обойтись, не редкость когда лопаются направляющие втулки.

Я видел много различных ситуаций обрыва ремня, например, на российском автомобиле ВАЗ 2110 восьмиклапанная, произошел обрыв ремня ГРМ, все обошлось простой заменой, немного позже снова ВАЗ 2110, но на этот раз шестнадцатиклапанная, здесь все серьезней, загнуло все клапана.

Итак, процесс обрыва ремня и последствия мы выяснили, давайте выясним, из-за чего же происходит обрыв ремня? Я думаю, основной причиной мы назовем изношенность. Так же толчком для обрыва могут как попадание масла, грязи и прочего под зубчики ремня.

Как избежать обрыва ремня?

Ну, во-первых, необходимо постоянно следить за состоянием ремня, при наличии малейших шумов, сразу же проверить ремень. Также ремень не должен висеть, следите за сальниками, не заводите машину с толчка.

Соблюдая все советы, никто не застрахован от обрыва ремня, собираясь в поездку, обязательно положите запасной ремень, он занимает не так много места.

Читайте также:
  • Промывка дизельных форсунок

Одной из часто возникающих проблем с дизельным двигателем, является сбой в работе топливных форсунок. Конструктивные особенности дизельного мотора, низкокачественное топливо – все это со временем приводит к проблемам, связанным с форсунками. Мотор начинает работать нестабильно, повышается расход топлива, двигатель запускается неохотно, а из выхлопной трубы вырываются клубки черного дыма. Все .

Зима является суровым испытанием не только для человека, но и для автомобиля. И успешность преодоления всех трудностей, безупречность и надежность эксплуатации авто в зимнее время, зависит только от вашего отношения к нему. Правильно ухаживать за аккумулятором, за источником жизни всех электроприборов и систем автомобиля – наш главный вопрос, с которым мы будем разбираться .

Рейка является составной частью рулевого управления автомобиля. Каждая автомобильная деталь имеет определенный ресурс работы, рулевая рейка в этом плане не является исключением. Рабочее состояние механизм может сохранять порядка 100 тыс. км. Тем не менее, никто не застрахован от преждевременного возникновения проблем, связанных с рулевой рейкой. Наиболее частой из них является как раз стук в .

Почему ремень грм съезжает в сторону 2110

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Причины почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

  1. Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
  2. Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.

Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения поломки

Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
  2. Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
  3. Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
  4. Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
  5. Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
  6. Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

Установка шайб под ролик

Использование регулировочных шайб при сползании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя

Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

Если ремень ГРМ сползает к двигателю, то это является одной из причин износа ремня привода газораспределительного механизма. Ремень, как бы «пожирается». Эффект сползания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, входящих в состав ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается заводом-изготовителем к каждой марке автомобиля, установлены свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение равно 4,2 Н*м. Но таков уж русский менталитет, мало кто заглядывает в техническую документацию. Большинство даже не знают, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших мастеров превратился постепенно в затяжку «на авось» при помощи кучи труб-рычагов разной длины.

Поясним, в чем проявляется «вина» натяжного ролика. Как вы знаете, он установлен на резьбовую шпильку. Когда хозяин автомобиля меняет ремень привода газораспределительного механизма, то даже не задумывается о том, с каким моментом надо затянуть болт его крепления после натяжения ремня. Затягиваем мы все всегда со всей силы. Это неправильно. При приложении слишком большого усилия шпилька загибается в сторону блока цилиндров на незначительное расстояние. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать к двигателю. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати подобный способ является единственным для исправления шпильки, которую согнуло так, что ремень сжирает почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, для устранения неисправности сильно искривленной шпильки уже не подойдет.

Копаемся в старом мусоре, либо идем в магазин и покупаем банку Кока Колы. Ту самую, которая сделана из алюминия. Её толщина примерно равно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, точнее их половины. Подкладываем их под правую сторону натяжного ролика. Внимание! Подкладывайте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно установки двух полушайб бывает достаточно, чтобы остановить сползание ремня ГРМ к двигателю.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и заведите двигатель. Визуально проверьте, не сползает ли ремень. Рекомендуем делать это через каждую 1000 км пробега после процедуры. Если ремень продолжает сползать, то подложите еще одну полушайбу. Если подкладкой шайб ничего исправить не удалось, то причина уже не в натяжном ролике. Или просто-напросто шпилька натяжителя настолько кривая, что исправить проблему можно только ее заменой.

В этой статье мы рассмотрим варианты решений проблемы со сползанием ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля имеют свойство изнашиваться с течением времени, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной износившейся детали на новую. Владельцев ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-ми клапанным двигателем объемом 1,5 литра после очередной замены ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) зачастую поджидает одна проблема. Новый ремень ГРМ, установленный взамен отработавшего свой ресурс, вдруг начинает утягивать с места его нормального расположения посередине шестерни привода распредвала на его край неведомая сила, что приводит к подъеданию кромки ремня деталями привода.

Это ведет к быстрому износу и истончению ремня привода ГРМ, и как следствие, скорому его обрыву и необходимости очередной замены ремня. Хорошо, что на данных двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному соударению и капремонт двигателя при этом Вам скорее всего не грозит. Тянуть ремень может как от двигателя, так и в обратную сторону. Автор в процессе решения данной проблемы (да, она и меня не миновала) поменял 3 ремня прежде чем решил ее, перепробовав множество способов.

Этими способами я и поделюсь с вами в этой статье. В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной сползания ремня я считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, растягиваться в разных местах по разному, иметь перекос в случае даже незаметной на глаз разницы диаметров двух его кромок. Определить, кривой ли ремень, можно перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону виноват сам ремень. Также сползание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой.

Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ покачайте рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт узел под замену, жить ей осталось недолго. Следующая деталь привода газораспределительного механизма ВАЗ 2109 натяжной ролик ремня. Он является высокоточным устройством, и даже малые отклонения характеристик его деталей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик кривой, он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым будет изнашивать кромку ремня своим бортиком. Некоторые автовладельцы отмечают устранение сползания ремня при замене шестеренок привода распредвала и коленвала на новые.

Но подобной степени износа эти шестерни могут достигнуть при пробегах от 100 000 км, поэтому если у вас пробег меньше, данная замена вряд ли приведет к положительному результату. Также некоторые автолюбители указывают на решение данной проблемы с ремнем ГРМ путем установки натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца. Подозреваю, что подобной заменой проблема сползания не решается, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и выполнен он из металла (у нового бортик пластмассовый), что вызывает меньшее трение в месте соприкосновения бортика с ремнем и подъедание ремня не проявляется так заметно, как в случае с роликом нового образца. Можно попробовать натянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, при этом ремень получит больший изгиб в верхней его части при переходе с шестерни распредвала на ролик.

При штатном способе его натяжки ролик находится примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что на мой взгляд более правильно с точки зрения условий работы ремня. Есть отличный способ устранения сползания ремня ГРМ путем корректировки положения натяжного ролика подкладыванием кусочка алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и дистанционным кольцом ролика. Подобная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет различную толщину, ее можно измерить с помощью штангенциркуля. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения сползания ремня ГРМ. После проведения операции по замене ремня ГРМ рекомендуется почаще наблюдать за его состоянием, заглядывая под капот, есть шанс заметить дефекты не дожидаясь его обрыва. Чтобы не снимать каждый раз кожух ремня ГРМ, рекомендую доработать его.

Обрыв ремня ГРМ: причины и что делать

С начала «нулевых» мировые автопроизводители начали массово переходить на ременные движки. И это понятно: такой привод не шумит, не требует смазки, не растягивается как цепь, а самое главное – его менять легче, дешевле. Но приверженцы фразы «раньше было лучше» скажут, что ремень может легко порваться в отличие от цепи, и будут правы. Последствия всегда шокирующие – вплоть до замены двигателя. Но не будем огорчаться раньше времени. С ремнем можно жить, а при правильной эксплуатации такого явления, как обрыв, не будет вообще.

Почему рвется ремень ГРМ

Ремень ГРМ может оборваться по разным причинам. Отметим самые распространенные:

  • несвоевременная замена;
  • заклинивание натяжителя, роликов или помпы;
  • попадание масла или антифриза;
  • неправильный ремонт;
  • заводской брак;
  • перепад температур.

Состояние приводного элемента после небрежной эксплуатации

Ниже мы детально рассмотрим причины обрыва ремня ГРМ.

Несвоевременная замена

Чаще обслуживайте автомобиль, а особенно привод ГРМ. Звучит банально, но именно из-за редкой замены ремня владельцы чаще всего «приезжают» на капиталку движка. Возникает вопрос – как часто обслуживать – по регламенту или раньше? Глядя на рекомендации большинства дилеров, хочется плакать. Официальный интервал замены ремня на Ладе Весте – 180 тысяч километров. Не каждая цепь выхаживает такой ресурс. А если взять самый популярный двигатель на Мерседес w204 (бензиновый 1.8), цепь умирает уже на 50 тысячах.

Статистика давно изучена – ремень на иномарке ходит примерно 100 тысяч, на ВАЗах – 60. Соблюдая этот регламент, шанс нарваться на обрыв привода ГРМ минимален. При условии, если с самим движком все в порядке, и он не сопливит маслом (но об этом позже).

Неправильный ремонт

Менять ремень проще, чем цепь, но везде есть свои нюансы. Первое правило – ставить целый комплект. Это натяжной ролик, «паразитный» (он же обводной – если такой стоит на вашем моторе), а также помпа. И если на ролики у большинства деньги находятся, то на помпу – нет. Чего ее менять, если она не течет и не шумит? Но вряд ли она останется в таком же состоянии следующие 100 тысяч километров. Если она потечет либо заклинит, последствия обеспечены – разрыв ремня ГРМ и «привет, капиталка!».

Выбирайте опытных механиков, которые знают, как правильно менять привод ГРМ. Он должен совпадать строго по меткам и вращаться в заданном направлении. Крайне важно дать ему нужное натяжение. Плохо натянутый ремень слетит, а перетянутый – оборвется.

Вывод: меняем привод ГРМ комплектом и доверяем работу только проверенным мастерам.

Заклинивание помпы, натяжителя, роликов

Проблема исходит из предыдущей – экономия на запчастях. Начитавшись на форумах, что надежные Тойотовские запчасти ходят легко по 200 тысяч, владельцы смело забывают об их замене. Да, производитель закладывает определенный запас, но нет никакой гарантии, что ролик или помпа доживет до этого времени. Будет обидно, что в моторе загнуло клапана из-за копеечного ролика, который не заменили 50 тысяч назад.

Новый натяжной ролик

И да, при хорошем слухе даже этот случай можно предотвратить. Если ролик изношен (неважно, натяжной он или «паразитный»), будет слышен характерный гул, будто изношен подшипник. Помпа при износе начинает выть. Чем выше обороты, тем звонче она шумит. Заметив любой из этих звуков, не медлите с ремонтом – ролики или помпа уже на подходе.

Масло и антифриз на поверхности

Многие движки, особенно Опелевские, имеют болезнь – они сопливят маслом. Причем происходит это на всех сальниках и прокладках. Но потеть маслом может даже самый надежный движок – банально из-за дубового сальника коленвала. А все почему? Деталь копеечная, но чтобы ее поменять, нужно разбирать полмотора. На это «забивают» и ездят дальше без ремонта. Но ремень ГРМ, на который попало масло, может легко соскользить, из-за чего происходят те самые последствия, чреватые ремонтом клапанов и поршней.

Масляные потеки в районе шкива коленвала

То же самое касается помпы. С пробегом, ее сальники твердеют, пропуская антифриз. Он скользкий, и подобно маслу, может стать причиной обрыва ремня ГРМ. Последствия могут быть другими – например, привод перескакивает на один зуб. Клапана от этого не гнет, но работа двигателя меняется заметно. Машина перестает нормально разгоняться, ест намного больше бензина.

Как избежать подобных последствий? Совет только один: периодически осматривайте двигатель (по возможности снизу). Если есть течи масла или тосола, лучше их устранить.

Заводской брак

Старайтесь выбирать запчасти среди хороших марок. Это Contitech, Dayco, Optibelt, Gates. Выбирая между этими марками, риск нарваться на брак минимален. Если, конечно, это не подделка. Будьте внимательны: если цена хотя бы на 10 процентов ниже рыночной, это повод отказаться от покупки.

Бракованный привод ГРМ спустя 30 тысяч километров

Некоторые недобросовестные продавцы «идут дальше», продавая подделку по цене оригинала. Берем во внимание два правила: покупаем запчасти по рыночной цене и только от проверенных поставщиков. А чтобы быть уверенным на все 100, можно изучить маркировку и вид каждой модели. Например, так отличается оригинальный приводной элемент Gates от подделки:

Сравнение оригинала и подделки

Отличия есть также в маркировке и упаковке. Но это все индивидуально для каждого производителя.

Дефекты в ходе эксплуатации

Если привод ГРМ установлен правильно, ему ничего не должно мешать при работе. Но есть ряд моментов, из-за которых материал может повредиться. Первое – это кожух ГРМ. Да, та самая крышка, которая должна защищать наш привод, может навредить. Все банально – кто-то не докрутил болты, крышка сместилась и начала тереться о привод. Последний, как правило, оказывается крепче, прорезая некую канавку в нем.

Канавка на защитной крышке

Но стоит туда зайти зубьям, как привод срывает с посадочных мест. Последствия обрыва ремня ГРМ предсказуемы – загиб клапанов. Если заметили, что крышка болтается, не поленитесь – затяните болты. А если привод уже начал тереть, замените его – он не прослужит больше свой ресурс.

Температурный режим

Может ли ремень ГРМ страдать от перепада температур? Вполне.

В состав ремня входит каучук, а как известно, резина не любит перепадов. Производители ставят защитный кожух, чтобы тот хоть как-то отражал тепло. Но материал постепенно будет деградировать.

Особенно на турбированных движках и высоконагруженных атмосферниках, где есть система смещения фаз (а где ее нет на современных марках?).

Этот случай можно отнести в дополнение к разговору о регламенте замены. Свой «правильный» ресурс (100 тысяч) ремень отходит, даже если у вас турбина, а вот дальше будут вопросы. В один момент пересохший, потресканный привод просто не выдержит и оборвется. Вывод – меняем его раньше, не дожидаясь, пока он начнет разрушаться.

Признаки обрыва

Каковы признаки порванного ремня ГРМ?

Если он уже порвался, движок вы больше не запустите – будет потеряна связь между коленчатым и распределительным валом. Распредвал и клапана зависнут в одном положении, а коленвал будет вращаться отдельно.

Косвенные признаки обрыва ремня ГРМ – металлический стук под капотом при вращении двигателя стартером.

Обрыв наступает резко и без симптомов – движок сразу глохнет и никакой эфир его не запустит. Если вы ехали по дороге, было все хорошо и вдруг заглохли, не спешите крутить стартером. Посмотрите под кожух – возможно, случился обрыв ГРМ. Прокрутив стартером, можно запросто «приговорить» клапана. И чем больше будет попыток, тем сильнее их загнет.

Обрыв без последствий – такое возможно?

Да, на некоторых движках, если порвался ремень, ничего не гнет. В большинстве это касается старых автомобилей (8-клапанных) с простой системой ГРМ, где работает один распредвал или есть выемки на поршнях, защищающие клапана при обрыве привода.

Но каждый случай индивидуален. Есть 8-клапанные автомобили, где гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, и есть 16-клапанные, где их не гнет. Определить это можно, глянув спецификацию своего двигателя, либо почитав клубный форум – уж там эти темы давно изъезжены.

Как безопасно добраться до сервиса?

Конечно, самый безопасный вариант – это эвакуатор. Но не всегда есть такая возможность – либо долго ждать, либо дорого платить (а чаще и то, и другое). Буксировка? Возможно, но с условием. Если в вашем моторе не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ и у вас механика, можно доехать на буксире на второй передаче, не запуская двигатель. Но помните, что у вас не будет тормозов – будет тормозить сам двигатель. Отсюда скорость автомобиля не выше 30 км/ч. В случае с автоматом, буксировать долго не желательно – коробку можно перегреть уже через 20-30 минут.

Эвакуация автомобиля

Если в вашем моторе гнет клапана, буксировать на передаче нельзя. И тянуть опасно – тормозов не будет вообще, кроме ручника. Лучше подождать эвакуатор.

Профилактика обрыва

Приведем несколько советов, благодаря которым можно избежать обрыва ремня ГРМ:

  • Обслуживайте автомобиль по правильному регламенту (60-100 тысяч километров). Помните, что обрыв всегда может наступить внезапно.
  • Контролируйте состояние приводного элемента. Если состояние «не очень» на пробеге в 30 тысяч, значит, меняем его через 30 тысяч. Также недопустимо, чтобы он терся о кожух или имел следы масла. Заметив подобное, не медлите с ремонтом. Рано или поздно этот сальник нужно поменять, с той разницей, что вместе с ним придется менять и клапана, «дотянув до последнего».
  • Выбирайте качественные запчасти для автомобиля. Вместе с хорошим приводом ГРМ, не поленитесь найти хорошие ролики и помпу. И помните, что повсюду могут быть подделки. Поставив оригинальный комплект ГРМ, риск нарваться на обрыв всегда минимален.

Можно ли защитить клапана от загиба

В сети ходит «дедовский» способ защиты клапанов при встрече с поршнями. Суть в том, чтобы увеличить зазор между поршнем и клапанами. Для этого ставят по 2-3 прокладки ГБЦ. Почему этого не нужно делать? Со временем прокладки усаживаются, и можно запросто прогадать этот момент, не дотянув вовремя болты головки. Прокладки прогорают и масло смешивается с антифризом. Нужно заново вскрывать головку, менять прокладку, а что самое сложное – прочистить масляную и охлаждающую систему. Если в ней будет инородная жидкость (антифриз в масле и наоборот), двигатель долго не проживет.

Как делать можно? Часто на ВАЗовских движках меняют поршневую – с простой на доработанную. Последняя отличается специальными выемками.

Доработанные поршни для ВАЗ Приора

С этой поршневой останется зазор, чтобы тарелка не касалась днища поршня. Некоторые отдают токарям на проточку свои старые поршни. Но так делать можно, если у мастера есть хороший опыт по проточке. А лучше уже найти заводской комплект доработанной поршневой.

Когда нужна внеплановая замена?

К сожалению, можно часто нарваться на некачественные запчасти. И такая ответственная деталь, как ремень ГРМ, тому не исключение. Если вы заметили, что он начал трескаться или рваться (речь идет о корде), срочно делайте внеплановую замену. Только так можно исключить ужасные последствия обрыва ремня ГРМ.

Если на рабочей поверхности было обнаружено масло, нужно менять деталь? Спорный вопрос. Кто-то меняет приводной элемент, а кто-то чистит и ездит на старом. Одно можно сказать: если он целый, а загрязнения небольшие, замена не обязательна. Можно снять, прочистить и ездить дальше. Но если он буквально загажен маслом или антифризом, либо есть другие дефекты (трещины и надрывы) – только замена.

Установка нового ремня ГРМ

Часто автолюбители задаются вопросом о том, а стоит ли менять приводной элемент при покупке б/у авто. Лучше поменять, причем вместе с помпой. Будет уверенность, что ничего не заклинит и не оборвет. Продавцу верить можно только в случае, если замена была подтверждена документально на сервисе и приводной элемент как минимум свежий на вид.

Ременной газораспределительный механизм имеет право на жизнь. Объективно он лучше, чем цепь. Не стоит воспринимать буквально байки о том, что ремень обязательно порвется. Если за ним следить, менять строго комплектом по регламенту и уж тем более ставить оригинал, об обрыве можно забыть в принципе. Обслуживайте автомобиль вовремя и выбирайте проверенных специалистов!

Почему обрывает ремень ГРМ и какие последствия могут быть

Разберем, почему происходит повышенный износ ремня ГРМ и последующий его обрыв. Эксперты поделятся опытом, какие последствия будут при разрыве ременного привода газораспределительного механизма на разных моделях автомобилей.

Давайте рассмотрим вкратце основные признаки «умирающего» ремня. Потом перейдет к причинам повышенного износа и как их можно избежать. Поэтапно вы сможете понять, как уберечь ремешок ГРМ и продлить ему срок службы.

Признаки

Некоторые из них могут быть спорными, об этого говорилось в этом обзоре, по их появление должно насторожить внимательного автовладельца.

Визуальный

Первым делом нужно периодически осматривать ремень ГРМ на наличие микротрещин. Если есть такая возможность и доступ у нему, раз в 20-30 тыс. км. проводите визуальный осмотр ременного привода. В некоторых случаях он частично скрыт защитным кожухом. Обычно это верхняя его часть, где расположены звездочки распределительного вала. В некоторых моделях авто, например Опель Кадет, защиты нет. Это тоже может стать причиной быстрого износа и обрыва ремня, но об этом позже.

Если есть на внешней поверхности микротрещины или сильные потертости, то пора задуматься о его скорой замене. В некоторых случаях наблюдается частичное разрушение ремня. Его «сжирает», можно видеть уменьшение его ширины вплоть до половины.

Нередко внешняя сторона ремешка визуально целая. Но не стоит обольщаться. Капнем глубже. Берем фонарик и осматриваем внутреннюю сторону, где зубья. Были случаи, когда не досчитывались нескольких зубчиков на ремне ГРМ. Это уже не просто признак, а крик о его немедленной замене. В подобных случаях гнет клапана, если в поршнях нет специальных выемок на случай обрыва ременного механизма.

Если у вас цепь в приводе газораспределительного механизма, то шум – это нормальное явление на некоторых моделях авто, например на двигателях Фольксваген. Даже если они считаются надежными, то шуметь она может уже с завода. Если использован ремень, то это явный признак обратить внимание.

Но шум может исходить не только от ремешка. Посторонние звуки могут издавать натяжной ролик, помпа и др. Но провести дефектовку всего механизма обязательно нужно. В противном случае произойдет обрыв ремня ГРМ, а последствия – загнет клапана. Это ремонт головки и возможная замена поршней.

Масло и охлаждающая жидкость

Если на передней стороне двигателя в районе шкива коленвала обнаружили течь масла или масляное запотевание – есть утечка через сальник. Масло уже пробивается через защитный кожух ГРМ, то оно попало на ремень в 100 % случаев. Масляный привод не будет обеспечивать должного сцепления зубьев со звездочками коленчатого вала и распредвала. Это ускорит его износ.

Помпа может протекать охлаждающей жидкостью. В большинстве случаев ремень является ее приводом. Если она потекла, то тосол смачивает его регулярно. Антифриз является агрессивной средой и негативно влияет на резиновые изделия автомобиля. Это сокращает срок службы ремешка.

Если эти признаки обнаруживаются при визуальном осмотре мотора или ремня ГРМ, то пора задуматься о его скорой замене. Потом последствия будут печальными.

Причины

Теперь разберем, что сокращает срок эксплуатации ременного привода газораспределительного механизма автомобиля.

Отсутствие защитного кожуха

Если его нет совсем или верхняя часть была утеряна при ремонте, эксплуатации, то пыль, грязь с дороги и подкапотного пространства попадает на ремень и шестерни ГРМ. Со временем это все работает как абразив. Повышается износ ремня и металлических звездочек шкивов коленвала и распредвала.

Грязь «съедет» трущиеся элементы механизма. Происходит выработка на звездочках, высота зубьев уменьшается. Все это грозит перескоком на один зуб или его обрывом. Последствия – гнет клапана или сбиваются фазы газораспределения.

Сползание

Второй причиной сокращения ресурса ремня ГРМ является его сползание с натяжного ролика. В результате чего его края срезаются об края ролика, так называемые бурты. В этом случае уменьшается его ширина вплоть до половины.

На этот процесс влияет:

  1. Выработка зубчатых шкивов коленчатого вала, распредвала;
  2. Износ шкива помпы или ее перекоса;
  3. Изменение шайбы под натяжным роликом.

Проведем эксперимент, его хорошо видно на видео ниже. Срезаем бурты ролика для наглядности. Если соблюдена соосность всех элементов ГРМ, то ремень не будет сползать. Достаточно изменить шайбу под ним, имитируя её выработку, видно, как ременной привод «съезжает». Так его «сжирает», происходит его уменьшение в размерах и обрыв.

Помпа

Часто при её замене не полностью удаляется прокладка или герметик под ней. По своей невнимательности многие на это не обращают внимание. Устанавливают новую прокладку, деталь, затягивают.

В результате получается еле видимый перекос. Нарушается соосность одного из элементов ГРМ. В результате этого происходит смещение ремня на бурты ролика. Последствия – «разлохмачивание» ремешка, ускоренный износ. Это причина последующего обрыва ремня.

Со временем подшипник помпы может разрушаться. Появляется люфт шестерни. Это приводит к вибрации ременного привода. В результате увеличивается износ зубьев из-за неплотного прилегания. Люфт может привести к соскальзыванию ремня ГРМ, так же как в случае перекоса шкива. Последствия описывались выше.

Течь помпы тоже может быть причиной быстрого износа. Антифриз и другая охлаждающая жидкость наносит не поправимый урон резине. Ремешок теряет свои механические свойства, трескается и рвется в самый не подходящий момент, обычно далеко от гаража.

Натяжные и обводные ролики

Все они должны в исправном состоянии свободно вращаться. Заклинивание, шум при вращении – это признак разрушения подшипника. Если происходит подклинивание, то ремень не может свободно скользить по его поверхности, ролик его задерживает. Повышается трение между этими двумя элементами. Это увеличивает износ ремешка, он «сгорает», уменьшается его толщина и механические свойства. Результат очевиден – разрыв и загнутые клапана.

При неаккуратном монтаже нового ролика, мастер может загнуть его шпильку. Достаточно на пару миллиметров. Это приведет к изменению соосности элементов привода газораспределения. Ремень сползает, стирается, рвется.

Неудовлетворительное качество запасных частей. В некоторых случаях попадаются некачественные запчасти. Ролик имеют дисбаланс поверхности скольжения. При его вращении заметно неровность его рабочей стороны. Она имеет «волну». Это приводит к вибрации ремня на нем, соответственно будет быстрее рваться.

Сальники и уплотнения

Привод механизма в большинстве автомобилях скрыт от внешних воздействий кожухом. Но он может не спасти от быстрого износа ремня ГРМ. Дело в сальниках и уплотнителях. Через сальник коленвала и распредвала на него может попадать масло. Через уплотнительное кольцо помпы – антифриз. Все эти агрессивные вещества разрушают резину ремня, он теряет механические свойства.

Масло, попав на зубья, уменьшает сцепление ремешка с шестернями. Он будет проскальзывать. Последствия – повышенный износ, а как следствие его обрыв, или собьются фазы газораспределения. Это повлияет на мощность, нормальную работу двигателя или погнет клапана.

Длительный простой

Как бы это удивительно не звучало, но если долго не эксплуатировать автомобиль, то даже на небольших пробегах ремни приходят в негодность. Не у меня, но у моих соседей мотористов приезжали автомобили с пробегом 30-40 тысяч километров после простоя в гараже 3-4 года на ТО.

При дефектовке было выявлено усталостное разрушение ремня ГРМ. Это выражается появлением трещин на основании зубьев. Вроде и пробег маленький, но из-за длительного простоя резина стала «дубеть». Она теряет гибкость и соответственно прочность. Когда работает двигатель, зубья испытывают большое напряжение. Так как резина стала более хрупкой, зубцы начинают надламываться в месте наибольшего приложения силы – у своих оснований.

У каких моторов гнутся клапана при обрыве ремня

Теперь рассмотрим последствия разрыва ременного привода системы газораспределения. Возьмем самые популярные модели.

Самара 2108-21099 оснащались такими моторами:

  1. Маркировка силового агрегата – 21081, 2108 с инжектором и карбюратором;
  2. 21083, 21091;
  3. ВАЗ-2111 с 8 клапанами.

Последние два мотора не загибали клапана при обрыве. На 2108 и 21081 – гнулись.

На первых моделях Лада 2110 с 8-клапанными двигателями объемом 1,5 литра после обрыва ремня клапана не гнуло. Потому что они не встречались с поршнями. Последующие моторы 1,5 литра 16-клапанный, 1,6 л. на 16 и 8 клапанов загибали их.

На 2112 с 16-клапанным мотором в конструкции двигателя были внесены изменения. Кроме увеличения мощности до 92 лошадиных сил, владельцы получали гнутые клапана при разрыве ремешка ГРМ. В последствии на эти модели ставили усовершенствованные силовые агрегаты объемом 1,6 литра. У них были цековки на поршнях. Последствия обрыва ремня газораспределительного механизма владелец переживал спокойно. Клапана не гнуло.

На автомобилях Лада Приора тоже установлены силовые агрегаты с 16 клапанами и объемом 1,6 литра. Но здесь ремонт будет дорогой. Выход их строя ремня приведет к загибу клапанчуков. Конструкторы знали о последствиях, поэтому увеличили ширину ременного привода ГРМ в два раза. Он стал шире, вероятность его обрыва уменьшилась. Исключением является базовый двигатель.

ДВС Лада Гранта:

  1. 11183 – «безвтыковая» версия;
  2. 11186, 21126 и 21128 – гнутся клапана.

Моторы ВАЗ Приора «втыковые». Нет специальных выемок на зеркале поршней. Клапана гнутся при обрыве ремня.

Калина:

  1. ВАЗ 11183 – не загибает;
  2. 11186, 11194, 21126, 21127 – гнет. Последние два силовых агрегата устанавливались на Калину Спорт, моторы 21127 и 11186 ставились на Кросс версию.

Приора – вся линейка силовых агрегатов этой модели загибает клапана после обрыва ремня ГРМ.

Renault

Рено Логан комплектуется «втыковыми» двигателями при обрыве ремня загибаются клапана газораспределительного механизма. K7J, K7M, K4J, K4M 8 и 16-клапанники – гнут после разрыва ремешка.

Дизель

В связи с конструктивными особенностями на дизелях клапана гнутся всегда при разрыве ремней. На данный момент не известны маркировки силовых агрегатов, лишенных этой проблемы. Это связано с особенностью технологии сжигания дизельного топлива.

Степень сжатия большая, камера сгорания выполнена в днище поршня. Изменение его конструкции и появление проточек для клапанов уменьшит их мощность в разы. Так как изменится вихревые потоки и процесс сгорания топлива.

Вывод

Ремень в системе ГРМ менее надежный, чем цепь, она может порваться, если не следить за её состоянием, не обращая на признаки скорой замены. Цепочка хоть и не рвется, но может перескочить чрез один или два зуба на шестернях коленвала или распредвала при ее растяжении. В этом случае устанавливаются механические или гидравлические натяжители. На старых моделях ВАЗ с цепным приводом, натяжку нужно выполнять самостоятельно.

Ремешок не способен так сильно растягиваться. Даже при неправильной натяжке, вероятность перескока на зуб крайне мала. Он будет прыгать в системе, издавая неприятные, шлепающие звуки. Задевая собой все внутреннее пространство под защитным кожухом, ремень будет тереться об выступы, острые края, приходя в негодность. Это тоже является причиной повышенного износа ремня ГРМ.

Если не проводить регламентную замену ременного привода, то последствия его обрыва будут гнутые клапана. В некоторых случаях повреждаются их направляющие и поршня. Поэтому нужно следить за его состоянием.

Обрыв ремня грм и возможные последствия

Главная » Советы по ремонту » Обрыв ремня ГРМ и возможные последствия — причины, симптомы, ремонт 661

В большинстве случаев при обрыве ремня ГРМ раздаётся хлопок и двигатель глохнет, хотя все остальные автомобильные элементы продолжают функционировать нормально. Повторный завод мотора в таком случае чаще всего сопровождается металлическим стуком и легкостью вращения стартером, из за отсутствия компрессии в цилиндрах.

При возникновении первых подозрений следует остановить автомобиль и приподняв капот осмотреть, в каком состоянии находится ремень, если есть такая возможность с быстрым доступом, как правило такой возможности нет.

Последствия и причины обрыва ремня ГРМ

То насколько серьёзными окажутся для вашего автомобиля последствия обрыва ремня ГРМ напрямую связано с конструкцией двигателя, чем она проще, тем меньше вероятность его повредить.

Чаще всего они могут повлечь за собой:

  • Капитальный ремонт двигателя.
  • Восстановление газораспределительного механизма.
  • Сгибание клапанов – Происходит при разрыве ремня ГРМ в момент, когда они опускаются для выпуска газов или впрыска топлива. При этом коленвал по инерции продолжает вращение и встречается поршнями, которые в свою очередь могут нанести клапанам сильный удар. Однако, данная проблема характерна только для автомобилей со специально уменьшенной камерой сгорания или при отсутствии выборки на поршнях. Для определения степени повреждения лучше всего будет транспортировать автомобиль на СТО, так как потребуется демонтировать головку блока цилиндров и произвести диагностику двигателя на специальном оборудовании. Лучше всего будет заменить весь комплект клапанов, даже если во время обрыва, мотор работал на холостых оборотах и повредились только 3-4 из них.
  • Разрушение поршня – Чаще всего происходит на автомобилях японских производителей и происходит от сильного удара головками клапанов. Если обрыв ремня произойдёт на высокой скорости и все клапаны загнутся втулки лопнут и поршни окажутся пробиты осколками. В таком случае потребуется проведение весьма дорогостоящего ремонта включающего в себя и замену головки.

Самые серьёзные последствия разрыва ремня ГРМ наблюдаются у дизельных двигателей, конструкция которых практически не даёт клапанам двигаться, поэтому при обрыве, когда они находятся в положении верхней мёртвой точке, одновременно могут прийти в негодность:

  • Распредвал с подшипниками
  • Головка блока цилиндров
  • Шатуны деформируются
  • Гнутся клапана

Признаки, что порвался ремень ГРМ

После обрыва ремня авто не запускается, так как происходит нарушение компрессии в цилиндрах двигателя. Начинающие водители могут, не догадываясь об истинной причине остановки мотора, еще долго крутить стартер, пока не посадят АКБ. Такие действия только ухудшают последствия поломки. В некоторых моделях моторов в подобной ситуации поршень будет бить по деформированному клапану, словно по наковальне. Попытки завести мотор после того, как порвался ремень ГРМ, еще больше затрудняют последующий ремонт.

Еще один признак, что порвался ремень газораспределения, заключается в том, что при запуске двигатель очень легко вращается. Ощущение такое, что поршни мотора движутся совсем без усилия, так как нет компрессии в цилиндрах мотора.

Чтобы убедиться, что ремень порвался, следует открыть капот. Если эта деталь не закрыта защитным кожухом, то вы сможете увидеть ошметки ремня ГРМ. В таком случае следует немедленно доставить авто в сервис на эвакуаторе.

Рекомендуем

«Сколько стоит ремень ГРМ: выбираем лучших производителей» Подробнее



Характер обрыва ремня ГРМ

Не меньшее влияние на последствия, которые влечёт за собой обрыв ремня ГРМ, несёт и его характер, ведь в некоторых случаях он не разрывается, вместо этого на нём срезается один или несколько зубьев. В таком случае и коленчатый вал и распредвал продолжают осуществлять вращение, нанося поршнями удары по всем ближайшим деталям.

Похожие повреждения могут наблюдаться, даже если зубья ремня останутся целыми, но перескочат по зубьям звездочки ГРМ.


Причины, почему может порваться ремень ГРМ

Ремни ГРМ современных авто производят из прочных и надежных материалов. На моделях известных автопроизводителей такая деталь служит около 150 000 километров пробега. Но у каждого материала есть предельный срок эксплуатации. В результате воздействия силы трения и высоких механических нагрузок ремень ГРМ становится тоньше и не может выдерживать постоянное напряжение.

Чаще всего это происходит из-за нарушения сроков замены ремня газораспределения. Стоит отметить, что на отечественных автомобилях ВАЗ данная деталь служит гораздо меньше – от 30000 до 50000 километров пробега.

Ситуация, когда порвался привод механизма газораспределения, может произойти и из-за неисправности роликов натяжения, которые отвечают за то, чтобы ремень не проскальзывал на шкивах. Ролики, обеспечивающие натяжение ремня, представляют собой подшипники с особым верхним слоем. Они также имеют ограниченный срок эксплуатации. Признаком их неисправности является шум и гул при вращении. Если своевременно не заменить ролики, то их может заклинить, что приведет к «срезанию» зубьев ремня ГРМ, и он быстро порвется.

Нередко, особенно на машинах российского автопрома, происходит заклинивание насоса системы охлаждения. Неисправная помпа также может привести к истиранию материала ремня.

Еще одной причиной ситуации, когда ремень газораспределения неожиданно порвался, является установка на авто некачественных запчастей. Вы может строго соблюдать регламент ТО и вовремя заменять ремень газораспределения, но если новая деталь оборвалась уже через пять тысяч километров, значит, она была некачественной. Запчасти, от которых зависит работа наиболее важных систем автомобиля, стоит приобретать только на проверенных СТО, что позволит получить гарантию на ремонт.

В результате изнашивания ремень может не порваться, но будут срезаны его зубья, которые входят в зацепление с шестернями валов мотора. Двигатель также остановится и не будет нормально заводиться.

Рекомендуем

«Обводной ролик ремня ГРМ: виды и функции» Подробнее

Возможные затраты и процедура замены ремня

Стоимость одного клапана без учёта дополнительных затрат составляет в среднем тысячу рублей, а учитывая что заменить возможно понадобится все 16. можно представить во сколько примерно обойдётся ремонт.

Помимо сопутствующих мелочей, вам понадобится приобрести:

  • Новый ремень, или комплект ГРМ с натяжным и обводным роликом.
  • Прокладки для впускного и выпускного коллекторов.
  • Прокладки для ГБЦ и крышки клапанов.
  • Набор крепёжных болтов.
  • Возможно водяной насос (Помпу), если есть подозрения на износ.

Операцию по замене проще всего производить на подъёмнике. Для работы вам понадобится:

  • набор ключей
  • отвёртка
  • установочные штифты для меток ГРМ
  • в некоторых случаях спец. инструмент.

Чтобы демонтировать старый ремень придерживайтесь следующего плана действий:

  1. Снимите кожух ГРМ — закреплён несколькими болтами.
  2. Открутите болты картерной защиты.
  3. Далее снимите ремень компрессора. Для этого, демонтируйте его, извлеките ремень и установите компрессор на место.
  4. Снимите ремень генератора.
  5. Чтобы обесточить все контакты снимите клемму с аккумуляторной батареи.
  6. Открутите крепёжные болты с двигателя и извлеките генератор, клемму и шкив помпы, не забывая предварительно удалять удерживающие их болты.
  7. Возможно потребуется снять опору двигателя
  8. Снимите защитный кожух с ремня ГРМ

Теперь приступайте к непосредственной замене, для которой вам понадобится извлечь крышки зубчатого шкива и вытянуть старый ремень ГРМ. Поставив на его место новый и затяните натяжитель. Если и ролики пришли в негодность их также следует заменить. Далее соберите конструкцию в обратной последовательности. Учитывайте, что для каждой марки автомобиля характерны свои особенности демонтажа и установки ремня ГРМ, однако, в целом они весьма схожи.

Как заменить ремень ГРМ самостоятельно?

16-клапанные моторы оснащаются двумя распределительными валами с отдельной шестеренкой для каждого. Перед выполнением замены пользователь должен посмотреть в сервисном руководстве, где располагаются метки ГРМ и какой вид они имеют.

Алгоритм действия для замены:

  1. Открывается моторный отсек машины, от аккумулятора отсоединяется отрицательная клемма (предварительно необходимо отключить зажигание).
  2. Производится снятие колеса со стороны ремня. Для этого нужно поддомкратить авто и открутить болты баллонным ключом.
  3. Затем демонтируется крышка мотора и защита силового агрегата (откручиваются болты либо саморезы). Также потребуется снять приводной ремешок генераторного устройства. В зависимости от конструктивных особенностей мотора, может быть необходим демонтаж расширительного бачка с маслом гидроусилителя руля либо адсорбера. В некоторых авто нужно снимать кронштейн кондиционера, воздухозаборник, интеркулер с клеммами.
  4. Используя шестигранник, необходимо выкрутить болты, фиксирующие защитный кожух ремешка и шестеренок.
  5. Если автомобиль оборудован датчиком положения коленчатого вала, необходимо отключить от устройства колодку с кабелями.
  6. Затем выкручивается болт ролика натяжителя ремешка ГРМ и снимается сам подшипник. Если система оснащается направляющим или опорным роликом, то его также нужно снять.
  7. Производится демонтаж изношенного ремня ГРМ.
  8. Выполняется проверка положения метки на одной или двух зубчатых шестеренках распределительных валов (в зависимости от 8- или 16-клапанного двигателя). Всегда важно проверять, чтобы эти риски совпадали с метками, нанесенными на приводе ГРМ. Если они не совпадают, необходимо самостоятельно совместить их друг с другом. Для этого ключом прокручивается распределительный вал.
  9. Если требуется проверить совпадение меток на шестеренках с меткой на корпусе маслонасоса, необходимо демонтировать зубчатый шкив со специальной шайбой. Если винт не выкручивается, следует упереть ручку Г-образного ключа в тягу, подключить аккумулятор и один раз провернуть стартер. После этого батарею необходимо отключить.
  10. На следующем этапе производится установка опорного ролика, если он предусмотрен конструкцией двигателя.
  11. Новый ремень сначала накидывается на зубчатую шестерню коленвала, а затем заводится на опорный ролик, зубчатую шестерню распредвала и шестеренку помпы. При выполнении этой задачи следует контролировать расположение меток на шестернях распредвала. Если риски сбились и больше не совпадают, их необходимо выставить заново.
  12. Далее производится установка натяжного ролика и его закручивание (прикручивать нужно без затяжки до упора).
  13. Выполняется проверка ровности накладки ремня. Затем он затягивается с помощью специального ключа (ролик необходимо прокручивать против часовой стрелки). Далее, удерживая последний инструментом, нужно зафиксировать его положение затяжкой крепежного винта (до упора).
  14. Выполняется диагностика натяжки изделия — необходимо провернуть ремень вдоль с помощью пальцев. Он должен проворачиваться не более, чем на 90 градусов.
  15. На завершающем этапе необходимо вернуть все снятые детали и запчасти на их места.
  16. Производится пуск двигателя и оценивается его работа (на слух). Если изделие установлено верно, то нештатных звуков быть не должно.

Во время самостоятельной установки ремня ГРМ важно обратить внимание на:

  • наличие гула и свиста ролика, которые указывают на перетяжку ремня;
  • детонацию — ослабление его натяжения;
  • черный дым из выхлопной трубы — неверное выставление меток на валах.

Симптомы обрыва ремня генератора

Данный элемент системы зарядки чаще всего рвется из-за сильного износа, поскольку во время работы двигателя он испытывает сильные нагрузки. В процессе эксплуатации авто на поверхности ремня появляются потертости, трещины, стираются зубья. Такие повреждения без проблем можно определить визуально. Для этого достаточно заглянуть под капот.

При обнаружении хотя бы нескольких перечисленных признаков следует произвести замену ремня генератора. Это станет самой надежной профилактикой возможных проблем в будущем.

Проблемы с натяжкой, целостностью проявляются зачастую свистом при работе двигателя. Особенно это проявляется при резком нажатии на педаль акселератора.

В процессе езды такие звуки могут пропадать. Это не говорит о нормализации работы. Здесь просто ослабляется натяжение. При таких обстоятельствах не рекомендуется подтягивать ремень. Лучше произвести замену.

Обрыв ремня ГРМ

Ох, ребята, не дай вам бог такого, конечно. Но если уж все-таки это случилось, то что же делать?

Во-первых, не ссать и не бояться. Обрыв ремня ГПМ — это, конечно, «попадалово на бабки», но не на каждой машине.

Я не могу говорить за все, но про пару автомобилей я скажу. Отечественные ВАЗ 2110, 2111, 2112 в исполнении 8 клапанов и Daewoo Nexia в исполнении 8 клапанов не так сильно страдают от обрыва ремня ГРМ, как те же ВАЗ 2110-2112 и Daewoo Nexia с 16 клапанами. Почему страдают сильнее? Да потому, что клапана гнет!

У меня в такси бегала ВАЗ 2111 с 1,5л двигателем и 16 клапанами — и как я не следил за ремнем ГРМ (а менял я его регулярно, даже запасной возил у водителя в багажнике, чешский AndyCar за 780, сцуко, рубликов), так все равно его оборвало. И было это в самый неподходящий момент. Водитель, тоже тот еще сцуко, кинул машину в сервисе и съе..ался. Судимся вот теперь, красотища! А я погоревал, да начал менять внутрянку.

Итак, что такое ремень ГРМ? Это резиновый зубчатый ремень на тканевой основе, который передает вращения. Его не надо путать с ремнем генератора — это тоже резиновый ремень, но он стоит, во-первых, гораздо дешевле. Во-вторых, от его обрыва не седеют волосы и не портится настроение (по крайней мере, так сильно). И в третьих, он вообще по другому выглядит, без зубчиков.

Ремень ГРМ, сцуко, важная вещь. И натягивать его нужно аккуратно — перескочат зубчики и писец двигателю, мало в этом хорошего. Ремень ГРМ идет не сам по себе, если уж его менять, то меняют обычно с роликами. Что это за ролики такие? Те же самые подшипники, по сути, которые участвуют в процессе передачи вращения. На фото их отлично видно — то, что без зубчиков, это ролики. Их два. Обычно, нормальный ремень ГРМ с роликами стоит 600-800 рублей (на 16 кл. он дороже, чем на 8 кл. двигатель). Считается, что дешевые ремни ГРМ плохие — могу поспорить: нормальный чешский AndyCar порвался, а дешевый Хорс за 190 рублей работал нормально. Ну, тут как повезет, если честно — наши машины это русская рулетка в чистом виде! Для средней цены ремня ГРМ оставим все же 600 рублей.

А обрыв ремня ГРМ чреват расходами в примерно 3000-4500 рублей, в зависимости от марки авто и сервиса (у меня на ВАЗ 2111 вышло 3000р). Это клапана, прокладка головки блока цилиндра, возможно еще что-то (у меня — маслосъемные колпачки, шестерня коленвала), плюс работы по замене. Если делать очень экономно, то можно ставить дешевый ремень ГРМ и менять не все клапана, а только те, которые погнуло. У меня погнуло 2 впускных и 2 выпускных. Я их взял домой на память, а жена разругалась, зачем грязные железяки на стол положил! «Так они же красивые (по своему, конечно)» — сказал я ей. Не поняла.

Кстати, хотите узнать как заработать сдавая машины в аренду под такси? — Прочитайте о пошаговом плане

Вот смета по моему ремонту:

07.09.11колпачки маслосъемные115
шестерня ГРМ 2110 (к/вал малый)60
прокладка ГБЦ60
ремень ГРМ Хорс190
Клапана 2 впуск, 2 выпуск550
оплата работы1200
итого Сентябрь
2855

Итак, что же посоветовать автовладельцу при покупке авто?

1) не брать автомобили, у которых при обрыве ремня ГРМ гнет клапана. Это чревато ремонтом ДВС, что всегда дорого и неприятно. Какие двигатели подвержены этой болезни, вам подскажет интернет.

2) если уж взяли такой агрегат, то регулярно — каждые 6 месяцев — меняйте ремень ГРМ (и ролики тоже). Даже если с виду все отлично, лишним это не будет. Я уже писал, что стоит он 600 рублей, а ремонта может быть на 3000-4500 рублей. На иномарках ремонт явно будет дороже.

3) ну, и не скупитесь на запчастях. Если ремень (по моему мнению) может быть и дешевым, то вот ролики (то есть подшипники) должны быть хорошими. К сожалению, есть немало хреновых китайских подшипников, которые за 3-4 месяца начинают скрипеть — я такие видел, лучше спросите продавца при покупке или терзайте форумы.

4) на каждом авто на двигателе есть смотровое отверстие, через которое можно увидеть состояние ремня. Если он провисает — это плохо, надо натягивать (иначе перескочить может). Если совсем сильно натянут (не хода в 3-4 мм), тоже плохо. Если в масле — тоже плохо. Если с краев его начинает «подъедать» — тоже беда (у меня с этого началось, с краев начало «хавать» ремень, вот и порвался, а дело было в шестерне — как-то не так стояла и «подъедала» его).

И последнее: «Не читайте до обеда советских газет!» — не спешите покупать отечественные автомобили, особенно б/у. С ними вы узнаете все прелести ремонта.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернета! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете получать все новые статьи. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Все мы знаем, что время это деньги, поэтому если нужна выжимка полезной информации по теме, а читать весь сайт некогда рекомендую приобрести книгу «Такси как бизнес 3: Как заработать в такси».
В книге собрана и систематизирована вся информация по тому, как заработать сдавая машину в аренду под такси, таксуя самому или создавая диспетчерскую. Только опыт и практика, никакой воды.

Тема: ВАЗ 2112 1.5 16V избежание последствий обрыва ремня ГРМ

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

ВАЗ 2112 1.5 16V избежание последствий обрыва ремня ГРМ

У меня ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г. Вот уже второй раз оборвало ремень ГРМ, хотя последний прошол 10 тис. погнуло клапана..
Подскажите как избежать этого в будущем? Можно ли поставить другие поршня? Какие?

Ответ: ВАЗ 2112 1.5 16V избежание последствий обрыва ремня ГРМ

Да можно, в продаже есть поршни, цена порядка 1500р. Ремень порвало, или зубья слизало? При больших пробегах, свыше 130т.км следует менять шестерни, хотя-бы КВ. Ремни нужно брать хорошие и ролики! И ни когда не перетягивать ремень!

Ответ: ВАЗ 2112 1.5 16V избежание последствий обрыва ремня ГРМ

Слизало зубья, ремень и ролики прошли 10 тис. Машину обслуживал всегда один человек, в моем городе очень хороший специалист. Ремень тоже искал качественный, дешевый не брал, покупал немецкий. Машина прошла 140 тис. Расшифруйте «следует менять шестерни, хотя-бы КВ» это коленвала?
А какие поршня? можно ли от ваз 21124 1,6 16V? или есть другие?

Ответ: ВАЗ 2112 1.5 16V избежание последствий обрыва ремня ГРМ

У местного таксиста за 2 месяца 6 раз рвало ремень. Делал Отменный спец. После последнего ремонта заменили все шестерни и помпу. Год откатался. На 50000 после ремонта сменил ремень ( можно было и не менять) и всё нормально.

Ответ: ВАЗ 2112 1.5 16V избежание последствий обрыва ремня ГРМ

Если качественный — БОШ,то 70 тыс.может проходить,он без шва.Ставлю БРТ на 20-25 тыс.хватает.Поршни от 124.

Ответ: ВАЗ 2112 1.5 16V избежание последствий обрыва ремня ГРМ

Если шестерня каленвала нормальная,то ремень думаю даже китайский будет хватить на 10,000км.Я ставлю ремни Балаковские рабочие на 100%,и можно на нем катиться без каких либо проблем 50,000км

Ответ: ВАЗ 2112 1.5 16V избежание последствий обрыва ремня ГРМ

Andriynet, поршни продаются именно на 1,5 16v, и Тольяттинские и Харьковские, но Тольяттинские лучше, шестерню КВ(коленчатого вала), на этих движках, да и вообщем-то на всех наших, рекомендую менять на 130-150т.км, ремень их здорово объедает, образуются острые углы, люфт в зацеплении и нагрузка на зубья ремня становится неравномерной, вот и режет зубья! Советую брать Итальянский ремень и Вологодские ролики(только не китай), есть подделка, цена почти в 2-раза дешевле,(450-500) против (800-900) за пару. И проводить регулировку натяжки каждые 10т.км, ходить будут до 50-70т.км.

Ответ: ВАЗ 2112 1.5 16V избежание последствий обрыва ремня ГРМ

При покупке роликов для замены советую в магазин брать штангель и промерять поверхность натяжных роликов Литье не ровное по краям поверхности диаметр меньше а посредине больше плохое литье при установке и натяжении ремня его начинает утягивать вбок и съедает

Ответ: ВАЗ 2112 1.5 16V избежание последствий обрыва ремня ГРМ

А вообще Бош ремни выпускает? Ну те, которые продаются как Бош?

  • Форум
  • Техпомощь
  • Бензиновые двигатели и топливные системы.
  • ВАЗ 2112 1.5 16V избежание последствий обрыва ремня ГРМ
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Ремень газораспределительного механизма на восьмиклапанных «десятках» представляет собой кольцевой ремень зубчатой конструкции из резины. Он предназначен для передачи крутящего момента от шестерни коленвала, на шестерню распредвала.

Привод ГРМ включает также натяжной ролик, при помощи которого ремню придается нужное натяжение. Помимо этого ремень ГРМ приводит в действие водяной насос, вращая его приводную шестерню.

Неисправности ремня

Неисправности ремня привода ГРМ могут возникнуть в результате его длительной эксплуатации, а также стать следствием неправильной регулировки или неполадок в работе помпы, натяжного ролика. К ним относятся:

  • нарушение целостности ремня (трещины, расслаивание);
  • деформация;
  • обрыв ремня.

При выявлении любой указанной неисправности, ремень подлежит замене.

Зачем менять ремень

В соответствии с перечнем регламентных работ для ВАЗ 2110, ремень ГРМ необходимо менять после каждых 60-75 тыс. км пробега, однако, здесь нужно учитывать еще и условия его эксплуатации, а это:

  • перепады температур;
  • попадание на ремень масла;
  • неполадки в работе натяжного ролика;
  • неисправная помпа.

Все это неизбежно приведет к его повреждениям.

Необходимо не реже одного раза в месяц осматривать:

  • ремень (определяя его целостность);
  • натяжной ролик ;
  • шестерню водяного насоса.

И хотя на 8-клапанных двигателях ВАЗ, клапана при обрыве ремня не загибает, эта поломка может вывести из строя помпу или генератор.

Цена ремня ГРМ

Цена на ремень ГРМ ВАЗ 2110 в зависимости от производителя может варьироваться от 400 до 1000 рублей. Примерно столько же стоит и натяжной ролик, который рекомендуется менять вместе с ремнем. Стоимость работы по замене этих элементов привода ГРМ — 600-1000 рублей.

Чтобы сэкономить средства, заменить ремень и ролик можно своими руками. Ничего сложного в этой процедуре нет, да и никаких специальных инструментов не потребуется. Нужно только прибрести запасные части.

В приведенной таблице представлены модели ремней ГРМ для 8-клапанной ВАЗ 2110 разных производителей с указанием их каталожных номеров.

РЕМЕНЬ ГРМ ВАЗ 2110 (8 КЛАПАНОВ)
АВТОВАЗ2112-1006040
BOSCH1987949559
CONTICT996
CONTITECHCT 996
GOODYEARG1535
GATES5539
FLENNOR4428
LUZARLTB0112
LYNX136CL254
PILENGACTP0996
OPTIBELTZRK1538
НАТЯЖНОЙ РОЛИК
АВТОВАЗ21120-100612000

Замена

  • ключи на 10, 13, 17;
  • ключ для вращения ролика;
  • плоская отвертка;
  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • немного моторного масла для смазки натяжного ролика.

1.Автомобиль устанавливаем на ровном месте, включаем передачу.

2.С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления кожуха привода ГРМ.

3.Ослабляем натяжитель ремня генератора с помощью ключа на 13. Снимаем ремень.

4.Сверяем метки на шестерне распредвала и выступе на задней крышке кожуха ремня.

5.Если они не совпадают, нужно провернуть коленвал до совпадения. Это можно сделать путем вращения переднего колеса, предварительно поддомкратить его, или же провернуть коленвал ключом на 17, за болт крепления шкива коленчатого вала (передача должна быть включена).

6.За 4-м цилиндром на картере сцепления есть резиновая заглушка. Открываем ее, поддев отверткой. Под ней видно венец маховика, на котором также есть метка. Она должна совпадать с треугольным пропилом, находящимся на картере слева от маховика.

7.Если они не совпадают, нужно отпустить крепление натяжного ролика, повернуть его влево, ослабив таким образом ремень, и снять его с шестерни распределительного вала.

8.С помощью ключа на 17 проворачиваем коленвал, как было описано выше, пока все метки не совпадут.

9.Обездвиживаем маховик, застопорив его отверткой в отверстии, где находилась заглушка.

10.С помощью ключа на 17 выкручиваем болт, крепящий шкив генератора.

11.За ним находится шкив коленвала, на который надевается ремень, подлежащий замене.

12.Снимаем старый и надеваем новый ремень ГРМ, начиная с шестерни коленчатого вала.

13.Прикручиваем шкив генератора, надев на него ремень. Натягиваем его.

14.Старый натяжной ролик демонтируем, ставим новый, смазав его с обеих сторон маслом.

15.Проводим натяжение ремня ГРМ, проворачивая ролик натяжителя вправо (если нет специального ключа, можно вставить в отверстия два подходящих штыря и зафиксировать отверткой или другим похожим предметом). Натяжение должно составлять 1,5-2 кгс. Если у вас нет инструмента для того чтобы замерить величину натяжения, делаем это старым проверенным способом. Оптимальным считается натяжение, когда одну плоскость ремня можно развернуть горизонтально на 90 градусов, взявшись пальцами посредине между шестернями коленвала и распредвала.

16.В этом положении затягиваем болт крепления натяжного ролика.

17.Вынимаем отвертку из отверстия картера сцепления, ставим на место заглушку. Защитный кожух ремня ГРМ не устанавливаем, пока не проверим работу всего привода.

Заключение

Завершив ремонтные работы, запустите двигатель. Оцените звук работы мотора. Если все сделано правильно, никаких посторонних шумов быть не должно.

При сильном натяжении ремня ГРМ возможен гул ролика натяжителя. В этом случае его крепление нужно ослабить, и провернуть ролик на 10-15 градусов влево, после чего опять надежно зафиксировать.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector