Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Педаль газа проваливается в пол

AVES-CLUB

  • AVES-CLUB • Клуб Пежо — АВЕС-Пежо — Официальный Дилер Peugeot в России

Провал газа на 1-2 сек. на 407-м 2.0

  • Профиль пользователя
  • ICQ

Имя: Сергей

Сообщения: 51

Откуда: Украина

Пт сен 15, 2006 00:31

  • Профиль пользователя
  • ICQ

Сообщения: 8345

Откуда: Москва, Павелецкая — Медведково

Пт сен 15, 2006 00:42

  • Профиль пользователя
  • ICQ

Имя: Сергей

Сообщения: 51

Откуда: Украина

Пт сен 15, 2006 00:48

MasteR

Marketing & PR Director

  • Профиль пользователя
  • Сайт

Имя: Valentin

Сообщения: 16261

Откуда: Москва / Королев

Пт сен 15, 2006 09:56

kinzoid

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

  • Профиль пользователя
  • Сайт
  • ICQ

Имя: Влад

Сообщения: 6161

Откуда: Москва, Перово

Пт сен 15, 2006 10:47

кстати, за последний месяц по-моему у меня тоже прогрессировать начал «провал педали». на ТО 20 тык к вам заеду, попрошу чтобы что-нибудь сделали.

  • Профиль пользователя
  • ICQ

Сообщения: 8345

Откуда: Москва, Павелецкая — Медведково

Пт сен 15, 2006 12:31

stranger424

Сообщения: 41

Ср сен 20, 2006 16:16

kinzoid

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

  • Профиль пользователя
  • Сайт
  • ICQ

Имя: Влад

Сообщения: 6161

Откуда: Москва, Перово

Ср сен 20, 2006 16:50

такой ты чудак всё-таки.
у ваза проблемы попроще — ручки управления зеркалами с механичиским приводом отваливаются и т.д. и т.п. всё на уровне конструктора. Для мастеров вроде тебя. А пежо — нет. это слишком сложно и не твой выбор.

Поэтому верное решение: продай пежо, купи ВАЗ. там всё в порядке с педалью газа

stranger424

Сообщения: 41

Ср сен 20, 2006 17:06

kinzoid: такой ты чудак всё-таки. откуда у ваза может быть электронное управление?
у ваза проблемы попроще — ручки управления зеркалами с механичиским приводом отваливаются и т.д. и т.п. всё на уровне конструктора. Для мастеров вроде тебя. А пежо — нет. это слишком сложно и не твой выбор.

Поэтому верное решение: продай пежо, купи ВАЗ. там всё в порядке с педалью газа

Новая хрень — отвалилась педаль газа!

Еду в пробке, потихоньку. И на очередном старте, что то щелкнуло и педаль газа оказалась на коврике. Съехал, с черепашьей скоростью, на ближайший карман и изучил. Сломалась снизу там, где она крепится к полу! Бред какой то у меня первая машина была ВАЗ 2101 1974г.в. там то же педаль из пола росла, так она железная была и за 25 лет эксплуатации с ней ничего не случилось. А тут и полгода не прошло как ей наступил п-ц.Ладно хоть педаль тормоза из железа сделали. Я вот ехал и думал, а если бы я маневр совершал или обгон и она бы сломалась — это же безопастность движения — могло бы быть гораздо хуже. Х с ней, что в минусовую температуру не заводится, но тут то, совсем под зимнюю эксплуатацию машина не подготовлена!

Да, кошмар, а если на трассе на обгоне, а навстречу фура?

Привет!
Может сильно пяткой давите (как вариант), на манер подвесной педали газа?
На вид вроде всё достаточно надёжно, единственный минус снизу грязь скапливается, ну правда и плюсов по сравнению с подвесной как то не обнаружил.
tab

😯 ДА. вот это уже серьезно, ет вам действительно не свечи. надо пойти по своей малатком постучать, пусть лучше ща отвалится чем патом.

Я в шоке! Что официалы говорят? Это надо сообщать в прелставительство обязательно! Это не просто гарантийный случай! Это повод для отзывной кампании.

да ладно те. еденичный случай, спишут на неправильную эксплуатацию. чес слово вообще первый раз о таком слышу, бывало у мя ломалась педаль сцепления на ауди,но чтоб газа:shock: , мож она у тя не совсем отвалилась все же. фотки в студию.

Если на все забить то спишут есесно, но это минимум дефект сборки, а как максимум большущий баг.

Скоро начнут педали тормоза отваливаться на ходу.

обязательно сделай фотки и разошли в представительства
реально может надо машины отзывать, кому-нибудь жизнь спасешь!

Надо тему создать — «Что у Вас отвалилось за первые полгода»

Слава Богу, что все обошлось!

. а в представительство надо писать!

Штрашное дело блин. 😯
В представительство писать.
Дилера драть. upl:
Всем провериться. :znaika:

Очень сочувствую. wave:
Бывало у меня на «копейке жигулях» слетали со своих шарниров тяги привода дроссельной заслонки (это те, что на карбюраторе крепятся). Это фактически то же самое — оставался без газа. Так что знаю, что такое отказ газа не понаслышке.
В конце концов эти тяги меня зае. ли, и я заменил их обычной алюминиевой проволокой:D .
Ни разу больше не отваливались и не ломались:super: . Так и продал с проволокой.

АН777 — давайте фотки в студию — и обязательно письмо в представительство без участия дилера. На 100% согласен с Максегом — это очень серьезный повод для того что бы в представительстве защевелили попой и связались с заводом.

Фотки выложу сегодня вечером. Дилер сказал, что такое уже было на одном новом пассате и на одной шкоде. Педаль заказали.
Будьте внимательны к обледенению в районе пола там, где она прикрепляется! Зацепил ее сломанный низ за резиновый коврик — пока держится.

Да нужна фотки глянуть, моя пока вроде крепко держиться:D , а внизу правда, хлипковато крепиться, опасно для любителей топтать педальку.

ээээ. ты поосторожней так! мало ли соскочит.

Надеюсь, что дилер всё оперативно восстановит, а VAG не отмахнётся от твоего случая.
Мне в связи с этим вспомнился старый «Икарус», у которого лопнул тросик, идущий от педали газа к движку (стоящему, если вы помните, в корме пепелаца). Дебильная ситуация — на улице мороз, до города 60 км, движок работает, а сдвинуться с места не можем. Но выход был найден (вот она — российская смекалка!) Был поднят люк на полу, за дроссельную заслонку двигла крепко завязан чей-то шарф. Тронулись. Водила крутит руль, жмёт тормоз, сцепление, и горланит через весь салон «мотористу» с шарфом — поддай, мол, газку, братишка! Так и доехали. 😉

Тема: Проблема с тормозами. Плавно проваливается педаль при заведенном авто.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Проблема с тормозами. Плавно проваливается педаль при заведенном авто.

    Здравствуйте, нужно решить проблему с тормозами. Менял направляющие супорта, после этого стала проваливается педаль. Утечки нигде нет. Пробовал прокачивать, менял резинки на ГТЦ. При заведенном авто педаль плавно проваливается. Если на заглушенной, то педаль после пары качков жесткая и не проваливается. Прокачивал с выключенным зажиганием и даже с заведенным двигателем пробовал. Предположений 2:
    а) остался воздух в блоке АБС ЕСП (хотя непонятно как он туда мог попасть, систему не завоздушивал);
    б) всетаки неисправность ГТЦ (ремкомплект полностью заменил, но возможно уже поизносился сам метал. )
    Какие будут мысли по этому поводу??

    Педаль у всех всегда медленно уходит.

    Скорп, (имя не прописали) .
    Ну не до упора же в пол ?

    именно в пол. и такого раньше не было

    Ага. Это такая особенность .

    56000 км../..вернулся в родные пенаты!
    Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
    Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8D, А/Т(просто Форч)). был. переехал во Владивосток .
    клубная карта #0137
    » Если вы устали морально, надо отдохнуть. аморально!»
    Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку

    ну вот не было у меня особенности этой. было все норм. если и продавливалась, то незаметно. а вот сейчас совсем беда( с горки даже на небольшой скорости плохо оттормаживается

    Вакуумник поверить: путем нажатия на тормоз тогда, когда двигатель ещё не заведен. Через 2-3 качка педаль у тебя становится упругой. После мотор запускаешь . Если педаль не становится немного мягче, тогда нужна диагностика вакуумного усилителя.
    Жидкости уровень в порядке?

    56000 км../..вернулся в родные пенаты!
    Темно-красный TOYOTA RAV-4 / AWD / 2017 г. / 2,2-Дизель /А/Т / (назвали Рафаэлем))
    Белый перламутровый TOYOTA Fortuner 4WD / 2017 г./ 7 мест, 2,8D, А/Т(просто Форч)). был. переехал во Владивосток .
    клубная карта #0137
    » Если вы устали морально, надо отдохнуть. аморально!»
    Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нужно чтобы пить водку

    Мне кажется главный торм цил. перепускает.
    Чудес не бывает. От направляющих этого не будет, а вот после замены ремкомплекта. Началось!

    Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

    После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».

    Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.

    Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.

    Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».

    Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

    Как остановить автомобиль, если застряла педаль газа

    Порой, слышно новости о том, как у водителя заклинило педаль газа во время движения. Такая неприятность, может случиться с каждым, в любом месте и в любое время. Поэтому чтобы обезопасить себя и не растеряться, стоит знать, как действовать в подобных ситуациях.

    Что делать если заклинило педаль газа?

    Первый совет – держать себя в руках и не паниковать. Эмоции лишь усугубят положение. Конечно, в таких критических ситуациях трудно преобладать, но все же нужно взять себя в руки. Сосредоточенность, спокойствие и концентрация, помогут полностью овладеть ситуацией, не позволяя пустить все на самотек. Проведите анализ местности, в которой перемещается транспорт и хорошо взвесьте возможные последствия.

    В первую очередь, попытайтесь ногой поднять вверх провалившуюся педаль газа. Если вам удастся вернуть педаль в исходное положение, двигатель постепенно начнет сбрасывать обороты. Когда скорость будет минимальной, подыщите возможное место остановки, припаркуйтесь и погасите двигатель. Дальнейшее передвижение на таком транспорте запрещено. С помощью буксира или эвакуатора, отгоните автомобиль на ближайшую станцию ТО.

    Торможение при заклинившем газе

    Если восстановить положение педали газа не удалось, тогда придется тормозить. Тормоз будет самым эффективным способом вернуть контроль над транспортным средством. Можно попытаться отключить систему “круиз-контроль” и электронный впрыск топлива. Именно эти системы часто приводят к подобным проблемам. Абсолютно во всех бензиновых автомобилях, при заклинившей педали газа, работа усиленного тормоза практически отсутствует. Педаль тормоза становится тугой, как при выключенном моторе. Но такое действие никак не повлияет на силу торможения.

    Вам придется лишь приложить больше физических усилий, чтобы выжать педаль. К сожалению, такие манипуляции пройдут не без последствий. На высоких оборотах существует высокая вероятность захлеба двигателя, после чего он будет нуждаться в капитальном ремонте. Также на высокой скорости при резком торможении можно легко спалить тормозные колодки. Поэтому если вы почувствовали, что педаль газа провалилась, сразу жмите на тормоз, резко и до упора, пока автомобиль не набрал скорость.

    Нейтральная передача

    Самым правильным способом торможения при заклинившей педали газа, будет переведение рычага коробки передач в нейтральное положение с последующим использованием штатного тормоза. Переключившись на “нейтралку”, вы отключите передачу крутящего момента, что предотвратит дальнейшее ускорение. После того как вы воткнули нейтральную передачу, воспользуйтесь штатным тормозом.

    Этот метод убережет двигатель от износа. К сожалению, с АКПП такой трюк проделать не получится. Ни в коем случае не пытайтесь вытащить ключ зажигания на ходу, особенно на высокой скорости. Как только вы это сделаете, работа гидроусилителя руля моментально отключится, руль станет тяжелым, а автомобиль практически неуправляемым. Карбюраторные двигателя разрешается выключать на ходу.

    Почему проваливается педаль тормоза и что делать

    Если проваливается педаль тормоза, эксплуатировать автомобиль нельзя, иначе это создает прямую угрозу безопасности вождения. В большинстве случаев ремонт можно провести самостоятельно, если найти поломку и приобрести необходимые запчасти. Конструкция тормозной системы аналогична у всех авто, что позволяет разобраться в ней без особого труда.

    1. Общая информация о тормозной системе
    2. Виды провалов педали тормоза
    3. Почему проваливается педаль тормоза: возможные причины
    4. Что делать, если проваливается педаль тормоза на полном ходу
    5. Устранение проблемы

    Общая информация о тормозной системе

    На современных авто используется гидравлический вариант. Торможение осуществляется за счет жидкости, которая под давлением воздействует на тормозные цилиндры и останавливает машину. Ввиду особенностей системы она должна быть герметичной, так как при попадании воздуха эффективность работы снижается. Рабочая жидкость может даже закипеть при интенсивном использовании тормозов. Конструкция состоит из:

    1. Главного тормозного цилиндра. Передает усилие на колеса за счет поршня внутри, шток которого соединяется с педальным узлом.
    2. Вакуумного усилителя тормозов, обеспечивающего их плавное и равномерное срабатывание. За счет этого элемента эксплуатировать машину намного комфортнее. Не нужно со всей силы жать на педаль, чтобы добиться хорошего торможения.
    3. Расширительного бачка. Располагается на главном тормозном цилиндре. В нем есть определенный запас жидкости, так как при нажатии на педаль она уходит. Кроме того, по меткам в бачке можно контролировать уровень, чтобы при необходимости добавлять.
    4. Педали тормоза. За счет нее происходит торможение. Конструкция и расположение примерно одинаковы.
    5. Системы трубок и шлангов, которая соединяет главный тормозной цилиндр с колесами. В конструкцию могут также входить распределители усилия, которые корректируют показатели торможения при резком нажатии на педаль.
    6. Тормозных цилиндров, установленных на каждом колесе (в некоторых моделях их два и более в одном суппорте). Конструкция может отличаться, но принцип действия всегда аналогичен.
    7. Тормозных колодок и дисков. Отвечают за замедление автомобиля. Чаще всего встречаются дисковые системы. В старых машинах нередко использовались барабанные механизмы.
    8. Тормозной жидкости, которая выполняет важную функцию, передавая усилие от педали на колесо за счет того, что под давлением она не сжимается.

    Ручной тормоз имеет механический привод и срабатывает за счет тросов, что обеспечивает его автономную работу.

    Виды провалов педали тормоза

    Характер провала может быть разным и зависит от неисправности. Если вы разберетесь в основных, то сможете без особого труда выявить причину самостоятельно, чтобы сэкономить деньги на визит в автосервис. Чаще всего встречаются следующие неполадки:

    1. Провал педали при работающем двигателе. Для выявления конкретной причины придется провести диагностику.
    2. Проблема на неработающем двигателе. Чаще всего причина в нарушении герметичности контура. Ищите утечку, обнаружить ее чаще всего несложно.
    3. Проседание педали после прокачки тормозов свидетельствует о том, что работа была проведена неправильно.
    4. Провал, который устраняется при нажатии на педаль несколько раз.
    5. Если педаль просаживается, но тормозная жидкость из бачка не уходит, протечки контура точно нет.
    6. Нарушение работы после замены тормозных колодок или дисков, когда герметичность контура сохранялась.
    7. Время от времени могут наблюдаться небольшие отклонения в работе. При этом педаль может вести себя по-разному, важно разобраться в характере нарушений.

    Если вы правильно определите характер провала педали, то найти конкретную проблему будет намного проще. Главное в этой ситуации – убедиться в отсутствии повреждения контура, так как с такой неисправностью ездить нельзя.

    Почему проваливается педаль тормоза: возможные причины

    Причин может быть несколько, все зависит от конструктивных особенностей той или иной модели и состояния узлов тормозной системы. При поиске неполадки обращайте внимание на следующие моменты:

    1. Нарушение герметичности системы. Жидкость может протекать в нескольких местах: суппортах на колесах и главном тормозном цилиндре, резиновых шлангах и металлических магистралях. Протечку найти несложно, так как жидкость не испаряется и не высыхает. Косвенным признаком будет понижение уровня или отсутствие тормозной жидкости в расширительном бачке.
    2. Завоздушивание контура. Если жидкости в системе мало, то при нажатии педали воздух через бачок попадает в трубки и нарушает нормальную работу тормозов.
    3. Нарушение работы главного тормозного цилиндра чаще всего происходит ввиду естественного износа деталей внутри или повреждения резиновых уплотнений и манжет.
    4. Использование некачественной тормозной жидкости. Со временем состав теряет свои свойства, впитывает влагу, что приводит к проблемам с торможением.
    5. Повреждение педального узла или нарушение его работы вследствие неправильной регулировки. Когда тормоза срабатывают в самом конце, передаваемого усилия может не хватать для эффективного замедления.
    6. Износ тормозных колодок или диска. При нажатии на педаль цилиндру приходится выдвигаться очень сильно, что и провоцирует провал.
    7. Повреждение суппортов, нарушение их целостности или другие неполадки, возникающие вследствие естественного износа деталей.
    8. Перегрев тормозов. При активном использовании педали элементы могут нагреться до такой степени, что перестают нормально работать, при этом раздается характерный гул.
    9. Элементы системы еще не притерлись, поэтому не могут обеспечить нормальное торможение. Этот встречается после замены тормозных дисков и колодок.

    Если вы меняли детали, то после запуска авто несколько раз нажмите на тормоза, чтобы цилиндры приняли правильное положение, и педаль не проваливалась.

    Что делать, если проваливается педаль тормоза на полном ходу

    Одна из самых опасных неполадок – когда машина перестает тормозить в движении. От ваших правильных действий напрямую зависит безопасность. В такой ситуации можно использовать один из таких приемов:

    1. Торможение ручником. Если он исправен, то вы без особых проблем сможете остановиться. Главное – не дергать рычаг резко. Поджимайте его плавно, контролируя тормозное усилие и предотвращая блокировку колес. Помните, что блокируются только задние колеса, поэтому тормозное усилие в любом случае будет ниже, чем у стандартной системы.
    2. Торможение двигателем. Еще один проверенный способ, который позволяет эффективно замедлить машину. Для этого включите пониженную передачу и отпустите педаль газа. Снижайте скорость постепенно, чтобы не перегрузить мотор и трансмиссию.
    3. Контактное торможение. Когда ситуация безвыходная, останавливайтесь за счет прижимания колес или боковой части к бордюру либо дорожному ограждению. Так будут повреждены отдельные элементы машины, но вы избежите более серьезной аварии.

    Можно комбинировать разные способы. Все зависит от конкретной ситуации и особенностей машины. Есть еще один вариант – заглушить двигатель и при этом не выключать передачу, авто начинает замедляться рывками, этот вариант подходит для автоматических трансмиссий.

    Устранение проблемы

    Даже если вы знаете, что может быть с тормозной системой, но после обнаружения неполадки нужно правильно устранить ее. Все зависит от вида поломки. Помните несколько рекомендаций:

    1. Если виной всему протечка, то заменяется поврежденный узел, например, трубка или разорванный шланг. Если подтекает цилиндр, то его можно временно заглушить, чтобы доехать до дома. Что это значит? Перегните шланг и зажмите его в таком положении хомутиком или проволокой. После покупки новой детали уберите фиксирующий элемент.
    2. Попросите кого-то резко и сильно нажать на педаль тормоза при запущенном двигателе и посмотрите на уровень жидкости в расширительном бачке. Если она уходит полностью, воздух попадает в систему, из-за чего работа и нарушается, а педаль проваливается. В этом случае прокачайте тормоза, начинайте от самого дальнего колеса от ГТЦ. Это общее правило для всех авто. Таким же образом проводится прокачка при замене деталей или когда наливается свежая тормозная жидкость. Можно делать все по старинке, а можно приобрести специальное приспособление.
    3. Если проблема с ГТЦ, то его придется снять и проверить. Если повреждены уплотнения, приобретите ремкомплект и установите его. В случае износа или коррозии рабочих узлов меняйте элемент полностью.
    4. Вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя только при нарушении герметичности емкости (она может проржаветь). Элемент меняется целиком.
    5. При износе колодок либо дисков поменяйте детали на новые. Причем замена проводится всегда парами — нельзя поставить только один диск либо заменить колодки только на одной стороне.

    При покупке новых деталей не экономьте на их качестве, особенно это касается тормозных дисков, колодок, шлангов и цилиндров. Обязательно прокачивайте систему при любом нарушении контура, даже если на первый взгляд все в порядке.

    Провал педали тормоза – серьезная проблема, которую нужно устранять как можно быстрее, так как от этого напрямую зависит безопасность движения. Вам нужно в первую очередь выявить неисправность, после чего провести ремонт. Чаще всего поврежденная деталь меняется на новую.

    небольшой провал при резком нажатии на педаль газа

    При резком нажатии на педаль газа с ХХ или если обороты в районе 1000, появляется провал. Двигатель вначале кашляет, как будто захлебнулся и только потом раскручиватсья на начинает. А если сделать все это под нагрузкой то может начат капитально трясти его вплоть до того что глохнет. иногда прямо на холостом ходу начинает его трясти
    Иногда совершенно нормально ездит.
    На холодной машине всегда нормально ездит.
    Где косяк искать? К гарантийщикам ездил, они диагностику делают и больше ничего. А провал то не пропадает.

    Датчики проверить, где-то плохой контакт.
    Машина — GWM Safe SUV G5?
    А чего советуют на Chinamobil.ru ?
    P.S. Как впечатления от Safe ? Сколько пробег?

    Макар это датчики. либо глюк, либо контакт плохой.
    скорее всего датчик — завязанный на оценке обагащености смеси или кислороде.
    попробуй его сдернуть с фишки и вэдешкой на котакты брызнуть и посадить на место. если это контакт фиговый — должно пропасть. да и вообе пролить контактные пары вэдэшкой на зиму. половина глюков пропадает да и для машины полезно.

    Макар давно менял топливный фильтр? Сам сталкивался на Опеле с таким на стенде все нормально а при резком нажатии на педаль газа был провал, оказалось все проще, фильтр топливный быстро забился и плохо стал работать, после замены все стало в норме. На холодную движется проще так как сразу на больших оборотах не ездишь и топлива хватает на ускорение, а при прогреве идет расширение и насос через топливный фильтр недокачивает давление если это инжектор. И контакты тоже посмотри могут закиснуть по нашим то дорогам.

    на форумах грешат на лябмду,
    Ошибок нету у инжектора.
    топливный фильтр менял недавно. да и тянется этот провал с первого дня покупки. раньше сильней был, щас меньше. так что фильтр врят ли

    Вообще впечатления от Safe хорошие, провал только этот утомил. пробег 21 тыща

    лямба завязана на дачтчик. вот эту пару надо проверить.
    а что раньше хуже было?
    просто при замене лямбы у меня было тоже самое. поговорил с людьми — они сказали типа обгорит=притрется-приработается. и на самом деле со временем все само пришло в норму.

    топливный насос и форсунки бы проверить

    Gunmen
    лямба завязана на дачтчик. вот эту пару надо проверить.
    а что раньше хуже было?
    просто при замене лямбы у меня было тоже самое. поговорил с людьми — они сказали типа обгорит=притрется-приработается. и на самом деле со временем все само пришло в норму.

    раньше провал сильнее был, и чаще, щас обкатал немного, стало лучше, можно почти нормально ездить.

    Незнаю как с гарантийщиками бороться, им все пофигу. каждый раз типа все сделали и нифига.
    Жалобу что ли на них накатать

    поргоди. а они что реестр проведеных работ не ведут?
    сервисная книжка у тебя есть?

    сервисная книжка есть, только в ней почему то никаких отметок не делают

    это не правильно. записи должны делать при любом твоем обращении к ним.

    я с такой проблеммой сталкивался. был виноват топливный фильтр. но там была ВАЗюка 06. но симптоматика была однофуйственная

    Может чего с форсунками/форсункой одной?

    Может OFF: у фордовского «Zetec-E» такое, особенно на холодном моторе, бывает при обильном нагаре на впускных клапанах.

    У меня на 12-хе такая фигня была, в местном сервисе умельцы на все погрешили: свечи, бензанасос, фильтры, распределитель зажигания, все поменяли кроме бензанасоса, намекали на амену ли по крайней мере прочистку форсунок, что-то там еще втирали.
    В итоге виноватым оказался ДМРВ.

    на Мандюке служебном такое было один в один. тоже грешили на фильтры и прочее. решилось в итоге очень внимательным осмотром ВВ проводов и заменой, также и свечей( на изолиторе маааленькая трещина). был пробой, следовательно один горшок недорабатывает и мощи не хватает. подтраивает иногда?

    Может OFF: у фордовского «Zetec-E» такое, особенно на холодном моторе, бывает при обильном нагаре на впускных клапанах.

    ——————
    У кого в сердце нет места для страха — у того в голове всегда найдется место для пули..

    ИМХО бензонасос дохлый, не выдает нужного давления. Было такое на нексии. Именно пока холодная все нормально, как чуть прогрелась все, сначала провал оборотов, а потом по мере прогрева вообще ехать отказывалась

    тут вся сложность в том, что дефект первоначальный, а не от эксплуатации. а при покупке не заметно было? может это особенность машины? по зиме кстати сколько Сув жрет?

    по зиме жрет так же как и по лету, немеряно. 17-20 литров вылзит. устал биться с гарантийщиками.
    Кому писать на них жалобу?

    Makar
    по зиме жрет так же как и по лету, немеряно. 17-20 литров вылзит. устал биться с гарантийщиками.
    Кому писать на них жалобу?

    Походу точно ДМРВ. Если, конечно, 17-20 литров у вашей машины не норма.

    блин, что-то я слегка к Сейфу охладел после таких слов.

    поменял свечи сегодня, картина не поменялась.
    Написал претензию на имя директора сервиса, надеюсь он их пнет. в понедельник опять поставлю машину в ремонт, пусть чинят

    Похоже, что просто переливает топливо. Обычно это решается чисткой дросселя. Там есть такая хрень, как электронная педаль газа (дорогой девайс). Она и дурит. В отличии от ВАЗовских мотоблоков, воздушная заслонка открывается не тросом, а сервоприводом. Если он закис, то при резком нажатии педали газа в мотор прёт сверхобогащённая смесь, почти без воздуха. Вот он и захлёбывается, и заливает свечи. Компьютерная диагностика должна это показать при попытке погонять мотор на разных оборотах.

    так ведь по словам Макара раньше-то было больше, а с эксплуатацией дефект уменьшился! с этим что делать?

    в общем закономерность, такая. чем больше бензина в баке, тем чаще провал. на пустом баке более менее езда.

    вентиляция бака нормально работает?

    при открытии бака туда воздух затягивает. с этим может быть связано? Я к гарантийщикам много с этим вопросом ездил, они так что то его не решают.

    на высоких оборотах нормально тянет. разреженность может влиять только на низкие обороты?

    Makar
    при открытии бака туда воздух затягивает. с этим может быть связано? Я к гарантийщикам много с этим вопросом ездил, они так что то его не решают.

    в общем вчера долго и упорно вворачивал мозг гарантийщикам. сегодня езжу вроде едет нормально.
    поменяли мне провода, и свечи (за свечи особенно зол. стояли бриск платиновые поставил три дня назад. и не вернули, сказали что выбросили, взамен поставили плюшевые за 42 рубля).
    Но провал вроде пропал. на низах тянет намного лучше чем раньше. И воздух в бак вроде больше не затягивает.
    долго ругался, хотели за провода денег взять и типа если провал не пропадет то мы на ТО деньги вернем. формально вроде правы, но я платить отказался, какого Х. эксперименты пропадет неисправность или нет за мой счет ставить.

    видимо все-таки была герметичность бака. какой сейчас расход? Там компьютер маршуртный есть?

    маршрутного нету. расход проверю экспериментально.

    много было поломок за время эксплуатации?

    поломок мало. в основном досадные мелочи, которые меня очень раздражают

    дак вся жизнь состоит из мелочей! меня вот тоже больше раздражает, когда машина постоянно сыплется по мелочам. лучше уж раз в полгода поменять один более-менее серьезный агрегат, чем париться по мелочи каждые пару дней 😞

    в общем эффекта ноль от проделанной работы. как проваливалось так и проваливается.
    крайне зол на гарантийщиков. поеду опять к ним. зипали уже. буду кровь их пить до последнего. Из принципа заставлю все сделать. нелюблю когда меня обижают

    😞 сочувствую. желаю успеха в этом нелегком деле

    А нельзя поездить один день без крышки бензобака?

    поменял релле включения бензонасоса, стало заметно лучше.

    очень интересная и познавательная тема.
    поменьше бы щенячих восторгов по чинамобилям и побольше бы таких тем.

    при резком нажатии идет сильный впрыск бензина, заливаются свечки.
    трабл скорее всего в косячной прошивке мозгов.
    может модуль зажигания барахлит, не выдаёт хорошую искрУ на свечи.

    но мне так думатся, что это плохая прошивка.
    и ещё мне думается, что перешивать мозги на китайцев конечно где нить будут. когда нить.
    только вот когда? и где?

    Snark711
    А нельзя поездить один день без крышки бензобака?

    Клуб автолюбителей Рено Логан

    Форум портала Logan.Ru

    • Список форумовТехническая информацияДвигатель, Питание, Выпуск
    • Изменить размер шрифта
    • Версия для печати
    • Версия для печати всех сообщений данной темы
    • Мобильный вид
    • Правила
    • FAQ
    • Регистрация
    • Вход

    Текущее время: 26 авг 2021, 03:04

    Провал педали газа

    Провал педали газа

    Rem » 28 апр 2006, 08:07

    Re: Провал педали газа

    3dmax » 28 апр 2006, 08:12

    miklit » 28 апр 2006, 08:24

    Re: Провал педали газа

    Rem » 28 апр 2006, 08:25

    Re: Провал педали газа

    3dmax » 28 апр 2006, 08:32

    SLopuhov » 28 апр 2006, 08:40

    Cherv » 28 апр 2006, 19:20

    Re: Провал педали газа

    Oleg » 04 май 2006, 18:42

    У меня зимой такая ерунда была. Считаю однозначно тросик газа. Очень помогло немного WD-40 на тросик под капотом, именно на сам металлический тросик там, где он из оболочки выходит. Полагаю, подойдет и другая проникающая смазка. В принципе, надо менять по гарантии, но я сам к примеру забыл, когда на доср.замену масла ездил.

    . если будете мазать, учтите, смазка горючая, а внизу движок возможно горячий! Чем нибудь снизу подстрахуйте, чтобы не капало. Или на холодном. .

    Еще замечание — кто-то писал, что смазка должна быть силиконовая.

    Педаль тоже может цеплять, но это вообще-то заметно.
    Еще в голове расчесывается мысль поставить пружину посильнее (ведь где-то есть пружина, возвращающая педаль).
    Закрепить под капотом тросик можно — у меня например штатное крепление есть, кажись, где-то в районе контроллера. Но у меня не получилось без перегибов.

    Необкатанному движку это не полезно. Но в принципе и не смертельно (IMHO!). Ему гораздо хуже езда внатяг.

    Валерон » 10 фев 2010, 21:38

    Путник » 10 фев 2010, 21:44

    srkyz » 11 фев 2010, 18:19

    Зависает педаль газа

    t_t_m » 13 апр 2010, 08:09

    t_t_m » 16 апр 2010, 09:06

    PNLav » 26 апр 2010, 20:38

    К-хе. Доброго вечера.

    *** Симптомы: 1) В первый год уже проявлялось затруднённое движение педали газа.

    Эффект появлялся только при следующих условия: лето, жара, пробка. 2) следующим летом

    — хуже, если в жаркий день попадал в пробку, через пять минут эффект явственно

    проявлялся, через 10 минут — плавного нажатия на педаль не получалось, педаль ходила

    рывками (и туда и обратно). 3) 3-й год — дальше хуже. После двух часов в пробке под

    землёй в самом длинном московском тонеле, еле доехал. Через 15 минут после! ВЫезда из

    пробки, дважды глох при переходе с передачи на передачу. Второй раз на 30км/ч перед

    входом в поворот. На сервисе сказали: «распушился тросик». Я пощупал, пуха не

    нащупал; тросик как тросик. Температура двигателя по показаниям проборов на панели —

    внорме — четыре шкалика. Вентилятор на радиаторе работает.
    *** Моё резюме по симптомам: В подкапотном пространстве есть узлы и детали

    охлаждение которых предполагается воздушным потоком, который имеет место быть при

    движении автомобиля. Если авто движется очень медленно достаточно долго, эти узлы и

    детали перегреваются, и, приходят в «нехорошее состояние», жидкосное охлаждение

    двигателя не может помочь этим узлам и деталям. Вентилятора на радиаторе тоже не

    хватает продуть всё пространство под капотом. Тросик это или не тросик — не знаю. Явная и чёткая зависимость эффекта от температуры под капотом вызывает сомнения в рецепте смазывания тросика.
    *** Решил начать с тросика. Купил тросик. Собираюсь менять. В связи, — вопросы:
    1. Так ли уж нужно снимать фильтр? При поверхностном осмотре ситуации, вроде все детали имеющие отношение к тросику видны и доступны. Снимать или не снимать фильтр?
    2. Неужели тросик должен так болтаться, как болтается сейчас у меня? Понятно, что шпилька (вилочкой (пружинный фиксатор)) является чётким упором, ограничивающим движение оплётки в сторону дросельного узла. Но в обратную то сторону у меня он(а) тросик(оплётка) вынимается из втулки лёгким движением мизинца! Так и должно быть?! Т.е., гофрированный (рефлёный) пластиковый конец оплётки легко выходит из резиновой(что-ли) втулочки (демпфера), и(а), колпачёк конца оплётки (,слетевший с коца) находится в произвольном положении на открытом участке тросика.

    Спасибо!

    3dmax » 26 апр 2010, 20:41

    Причины провалов мощности при нажатии на педаль газа

    Что собой представляет

    Когда говорят, что проваливается педаль газа – это означает кратковременную потерю тяги автомобиля. Педаль просто не реагирует на действия водителя в нужный момент. Ситуация не совсем критичная, кроме тех случаев, когда необходимо добавить газу, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. При диагностировании проблемы в первую очередь стоит определить тип провала. Здесь водители выделяют следующие типы провалов:

    • Кратковременные на 2-3 секунды, возникающий провал при резком нажатии на педаль газа.
    • Регулярные подергивания, выражающиеся в серии рывков.
    • Глубокие. Они длятся до 10 секунд.
    • Серия провалов или рывков, когда автомобиль изменяет свою скорость независимо от педали.

    Как избавиться от неполадок, вызванных падением оборотов

    Провал в двигателе при значительном разгоне может возникать по разным причинам —с этим уже разобрались. Эти причины разнятся в зависимости от того, какой тип двигателя установлен в автомобиле: карбюраторный или инжекторный. Соответственно, способы устранения неполадки также разнятся. С этим нам предстоит сейчас разобраться.

    Проверка карбюраторной системы

    Изначально проверяется работа топливной системы, насколько она слаженно и правильно работает. Каждый рабочий узел и деталь имеет значение. Выполняется проверка подсоса воздуха, исследуются топливопроводы и диагностируется топливный насос. Убираются все засоры и налёты.

    Если диагностика не выявила проблем, значит провал в двигателе при нажатии педали газа может вызывать карбюратор. Эта деталь отвечает за подачу топлива. При нормальной работе карбюратора топливо подаётся без перебоев, постоянно и равномерно.

    Чтобы выявить и устранить причину неполадки, необходимо действовать следующим образом:

    1. Исключаем подсос воздуха, который может возникать из-за ослабленного крепления на выпускном коллекторе.
    2. Изучаем состояние фильтра сетчатого типа, который находится в районе соединения трубы от бензонасоса.
    3. Демонтируем клапан ЭПХХ и уплотнительное кольцо, изучаем их состояние. Если ЭПХХ работает исправно, значит при соединении одной стороны провода к выводу, а противоположного конца к плюсовой клемме АКБ, будет слышен щёлкающий звук.
    4. Проверяем уровень жидкости в поплавковой камере. Для этого запускаем двигатель, оставляем немного поработать, снимаем верхнюю крышку карбюратора и корпус фильтра. Теперь оцениваем уровень топлива. В нормальном состоянии оно должно находиться на середине наклонной стенки.
    5. В системе дозировки могут образовываться засоры — это частая проблема. Для её устранения потребуется снять верхнюю часть дозатора и жиклеры. Ищем засоры и убираем их при помощи деревянных деталей. Также нуждаются в осмотре и профилактике эмульсионные трубки, о которых часто забывают.
    6. Для очистки каналов карбюратора используются специальные средства.

    Падение оборотов на инжекторных моделях

    В случае с инжекторными автомобилями при возникновении провалов в двигателе в первую очередь проверяется система подачи топлива, насколько хорошо работает эта система. На что необходимо обратить первоочередное внимание:

    1. Есть ли засор на фильтре тонкой очистки.
    2. Стабильно работает топливный насос.
    3. Чистый фильтр-сетка на заборнике.
    4. Нормальный уровень давления в топливной рампе? Норма для этого показателя начинается с 2,8 и достигает 3,2 Бар.
    5. Датчики, которые регулируют процессы образования и подачи топливной смеси, функционируют нормально.
    6. Сколько ошибок накопилось в ЭБУ.
    7. Дроссельная заслонка насобирала мусора.
    8. Форсунки могут вызывать провалы в работе инжекторного двигателя при нажатии на педаль газа. Проверяем обязательно их работоспособность.

    Для проведения полноценной диагностики своими руками необходим мультиметр и манометр. Некоторые рабочие узлы (форсунки, заслонка с дросселя, ЭБУ) могут проверить только специалисты. Если причина не была выявлена, значит нужно проверять систему зажигания. В первую очередь обращают внимание на свечи зажигания. Затем проверяется проводка, основные рабочие узлы и сама установка.

    Не стоит затягивать с решением проблемы. Сама по себе она не пройдёт, ситуация будет только усугубляться. В конечном итоге могут возникнуть более серьёзные проблемы с автомобилем, устранение которых будет более длительным и дорогостоящим. Более того, риск ДТП существенно возрастает. А на безопасности экономить нельзя, не только ваша жизнь оказывается под угрозой, но также других участников дорожного движения.

    Возможные причины

    Источником подобной проблемы могут служить несколько деталей. В карбюраторных машинах частым виновником является сам карбюратор. Рекомендуется выполнить его настройку.

    Также обязательно проверьте свечи. На них не должно быть сильного нагара или видимых дефектов. Также осмотрите проводку. На карбюраторных и дизельных автомобилях рекомендуем дополнительно проверить следующие узлы:

    • система распределения топлива. Засорение жиклеров вызывает рывки и провалы при резком нажатии на газ;
    • инжектор;
    • электронную систему подачи топлива;

    В современных иномарках нередко вызывает сбои бортовой компьютер. Здесь вам стоит провести компьютерную диагностику в специализированном сервисе.



    Топливный насос

    Автомобиль дергается, если его двигатель испытывает перебои либо с топливом, либо с воздухом, или когда в нем нет электричества для поджигания рабочей смеси. Чаще всего причиной рывков при разгоне является топливный насос. Через десять лет эксплуатации вследствие механического износа у него падает производительность. Он уже не может создавать необходимое давление в системе и требует замены. При неисправном насосе рывки иногда сопровождаются вялостью в реакциях автомобиля и потерей мощности.

    Иногда такой же эффект наблюдается из-за засорения сетки перед горловиной приемника. Также зимой на сетке может образовываться наледь из конденсировавшейся воды. Поэтому насос приходится вынимать из бака и чистить.

    Сколько можно проехать с горящей лампой недостатка масла?

    Провалы при разгоне автомобиля

    Проблема может проявляться только при ускорении машины. Здесь стоит выполнить ряд шагов, которые помогут диагностировать источник проблемы. Если вы имеете достаточно продвинутые навыки в ремонтных работах, тогда рекомендуем выполнить следующие шаги:

    • Как было сказано ранее, начните осмотр со свечей зажигания. Проверьте целостность высоковольтных проводов.
    • Если все в порядке, переходим к дросселю. Его засорение может вызвать несвоевременную реакцию мотора на действия водителя.
    • В подкапотном пространстве обязательно осмотрите воздушный фильтр. Его рекомендуют заменять каждые 10-15 тысяч километров.
    • Осмотрите на износ топливный фильтр, а при необходимости замените его.
    • Почистите форсунки.

    Если все эти действия не дали результата, то неисправность вызвана электронным блоком управления. Здесь без помощи высококвалифицированных специалистов не обойтись.

    Засорившийся воздушный фильтр

    Проблемы с воздухом бывают по причине засорения воздушного фильтра. Если он старый или неоригинальный, то его пропускная способность может не соответствовать потребностям машины. При небольшом засорении его ячейки перестают пропускать воздух в достаточном объеме. А без воздуха бензин не горит или горит плохо, из-за чего начинаются пропуски зажигания. Недогоревший бензин выбрасывается в каталитический нейтрализатор или в выхлопную трубу, где и догорает с образованием едкого дыма. Ощущается потеря мощности.

    Поэтому лучше использовать допущенные к эксплуатации производителем фильтры, а срок их службы ограничивается одним годом.


    Октановая корректировка. Как правильно смешивать АИ-92 и АИ-98? Подробнее

    Провалы на холостом ходу

    Для выявления причины к уже вышеописанным шагам можно добавить осмотр бензонасоса на наличие дефектов конструкции, а также диагностику датчика холостого хода. Выполняя замену свечей, покупайте полный комплект. Также рекомендуем заказывать продукцию, которая создана специально для вашей марки и модели авто. Установка низкокачественных свечей может привести к неблагоприятным последствиям.

    Часть машин оснащена специальным датчиком массового расхода топлива. Его поломка – явление редкое, но зачастую именно он является источником провалов. Также продиагностировать стоит и корректность датчика положения дроссельной заслонки. Именно эти электронные устройства отвечают за формирование порции воздуха, которая поступает в цилиндр. Если вы имеете доступ к этим датчикам, для начала рекомендуем просто почистить контакты от засорений.

    Неисправности турбонаддува

    Нехватка воздуха в турбированном двигателе вызывается в основном снижением работоспособности турбины, которая отвечает за создание давления в системе впуска. Правда, проявляется эффект недостатка тяги только на высоких оборотах во время пиковых нагрузок на силовой агрегат. На низких оборотах турбина не задействуется.

    Слабым местом турбонаддува является система регулирования давления. Электромагнитный клапан или электропривод закисают и требуют замены. Если проблема не исчезает, то придется менять турбину в сборе, что недешево.

    «Прожарить» до чистоты. Нужно ли раскручивать мотор до «красной зоны»?

    Троение мотора

    Данная проблема – довольно распространенная причина провалов педали. Этот термин говорит о том, что в двигателе не работает один или даже несколько цилиндров, что крайне опасно для мотора, а также способно вызывать провалы педали при движении. Опытный автомобилист легко может определить на слух, троит ли мотор. Новички могут руководствоваться следующими признаками:

    • Слабый разгон даже на больших оборотах.
    • Незначительная тряска двигателя.
    • Заметно больший расход топлива.
    • Образование потемнений на одной или нескольких свечах.

    Чтобы определить, какой из цилиндров конкретно вышел из строя, поочередно необходимо отключать высоковольтный кабель. Будьте предельно осторожны, если выполняете эту процедуру самостоятельно. Есть риск поражения током. После этого обороты мотора повышаются до полторы тысячи. Если звук не изменился, значит, вы демонтировали работающий цилиндр. Провод возвращается на место, а затем снимается другой. Нередко происходит окисление контакта в высоковольтном проводе. Провести диагностику можно с помощью обычного мультиметра.

    Датчик массового расхода воздуха

    Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к ошибкам блока управления двигателя, неверной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, к приготовлению переобогащенной топливной смеси. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Обычно из-за неисправного датчика перебои не ощущаются на холостом ходу и возникают только при нагрузке.

    Неисправный датчик влияет также на ресурс выхлопной системы, в том числе и на катализатор, который чувствителен к чистоте выхлопа.

    Регулировка уровня поплавка

    Если вы считаете, что ускорительный насос работает правильно, а карбюратор выглядит относительно чистым, возможно, вы имеете дело с поплавковым уровнем, требующим регулировки.

    Регулировка уровня поплавка обычно выполняется путем установки расстояния между уровнем поплавка и крышкой воздушного рожка. Вам также необходимо проверить количество топлива в баке к моменту закрытия игольчатого клапана. Обратитесь к своему руководству по ремонту для уточнения спецификаций и правильных настроек.

    Проверьте регулируемый соленоид газораспределительного механизма

    Многие европейские и японские автомобили, а теперь и некоторые американские модели, оснащены технологией переменного фаз газораспределения (VVT). Проблемы с соленоидами VVT иногда могут вызывать провал в тяги и тряску авто на пару с рывками.

    Компьютер использует VVT для регулировки синхронизации и управления клапаном для повышения эффективности двигателя.

    Точная конфигурация VVT может меняться от одной модели к другой. Если вы подозреваете проблему с фазой газораспределения, обратитесь к руководству по ремонту или отправьте автомобиль в магазин для проверки.

    При необходимости очистите или замените датчик MAF.

    Пропадает тяга при нажатии на педаль газа

    Что собой представляет

    Когда говорят, что проваливается педаль газа – это означает кратковременную потерю тяги автомобиля. Педаль просто не реагирует на действия водителя в нужный момент. Ситуация не совсем критичная, кроме тех случаев, когда необходимо добавить газу, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. При диагностировании проблемы в первую очередь стоит определить тип провала. Здесь водители выделяют следующие типы провалов:

    • Кратковременные на 2-3 секунды, возникающий провал при резком нажатии на педаль газа.
    • Регулярные подергивания, выражающиеся в серии рывков.
    • Глубокие. Они длятся до 10 секунд.
    • Серия провалов или рывков, когда автомобиль изменяет свою скорость независимо от педали.

    Провалы мощности на карбюраторных автомобилях ВАЗ и иномарках

    Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.

    Двухсекундные при начале движения (нажатие на педаль газ)

    После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.

    Провалы на ходу при движении на средней скорости

    Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.

    На ходу при движении с малой скоростью

    Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.

    Резкий провал на большой скорости с последующей утратой приемистости

    Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).

    К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО

    Возможные причины

    Источником подобной проблемы могут служить несколько деталей. В карбюраторных машинах частым виновником является сам карбюратор. Рекомендуется выполнить его настройку.

    Также обязательно проверьте свечи. На них не должно быть сильного нагара или видимых дефектов. Также осмотрите проводку. На карбюраторных и дизельных автомобилях рекомендуем дополнительно проверить следующие узлы:

    • система распределения топлива. Засорение жиклеров вызывает рывки и провалы при резком нажатии на газ;
    • инжектор;
    • электронную систему подачи топлива;

    В современных иномарках нередко вызывает сбои бортовой компьютер. Здесь вам стоит провести компьютерную диагностику в специализированном сервисе.

    Устранение проблем

    Последовательность действий такая.

    1. Исключите подсос воздуха, возникающий из-за ослабленных креплений на выпускном коллекторе.
    2. Проверьте состояние топливного фильтра.
    3. Снимите клапан регулировки холостого хода с уплотнительным кольцом, проверьте их состояние. Он работает правильно, когда при подключении к плюсовой клемме (минус подключен заранее) появляется щелчок.
    4. Проверьте уровень жидкости в камере поплавка. Допуск – середина наклонной стенки.
    5. Продуйте воздушным компрессором жиклеры топлива и воздуха, прочистите эмульсионные трубки.
    6. Используйте средство для очистки карбюратора, чтобы удалить из его стенок нагар.

    Благодаря такой проверке вы точно узнаете, что провоцирует провал при нажатии на педаль газа. Удачных поисков!

    Провалы при разгоне автомобиля

    Проблема может проявляться только при ускорении машины. Здесь стоит выполнить ряд шагов, которые помогут диагностировать источник проблемы. Если вы имеете достаточно продвинутые навыки в ремонтных работах, тогда рекомендуем выполнить следующие шаги:

    • Как было сказано ранее, начните осмотр со свечей зажигания. Проверьте целостность высоковольтных проводов.
    • Если все в порядке, переходим к дросселю. Его засорение может вызвать несвоевременную реакцию мотора на действия водителя.
    • В подкапотном пространстве обязательно осмотрите воздушный фильтр. Его рекомендуют заменять каждые 10-15 тысяч километров.
    • Осмотрите на износ топливный фильтр, а при необходимости замените его.
    • Почистите форсунки.

    Если все эти действия не дали результата, то неисправность вызвана электронным блоком управления. Здесь без помощи высококвалифицированных специалистов не обойтись.

    Провалы на холостом ходу

    Для выявления причины к уже вышеописанным шагам можно добавить осмотр бензонасоса на наличие дефектов конструкции, а также диагностику датчика холостого хода. Выполняя замену свечей, покупайте полный комплект. Также рекомендуем заказывать продукцию, которая создана специально для вашей марки и модели авто. Установка низкокачественных свечей может привести к неблагоприятным последствиям.

    Часть машин оснащена специальным датчиком массового расхода топлива. Его поломка – явление редкое, но зачастую именно он является источником провалов. Также продиагностировать стоит и корректность датчика положения дроссельной заслонки. Именно эти электронные устройства отвечают за формирование порции воздуха, которая поступает в цилиндр. Если вы имеете доступ к этим датчикам, для начала рекомендуем просто почистить контакты от засорений.

    Троение мотора

    Данная проблема – довольно распространенная причина провалов педали. Этот термин говорит о том, что в двигателе не работает один или даже несколько цилиндров, что крайне опасно для мотора, а также способно вызывать провалы педали при движении. Опытный автомобилист легко может определить на слух, троит ли мотор. Новички могут руководствоваться следующими признаками:

    • Слабый разгон даже на больших оборотах.
    • Незначительная тряска двигателя.
    • Заметно больший расход топлива.
    • Образование потемнений на одной или нескольких свечах.

    Чтобы определить, какой из цилиндров конкретно вышел из строя, поочередно необходимо отключать высоковольтный кабель. Будьте предельно осторожны, если выполняете эту процедуру самостоятельно. Есть риск поражения током. После этого обороты мотора повышаются до полторы тысячи. Если звук не изменился, значит, вы демонтировали работающий цилиндр. Провод возвращается на место, а затем снимается другой. Нередко происходит окисление контакта в высоковольтном проводе. Провести диагностику можно с помощью обычного мультиметра.

    Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

    Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

    Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

    Этот видео материал расскажет о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для владельцев автомобилей.

    Причины явления

    Падение оборотов и провал педали газа

    Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском.

    Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

    • Форсунки. Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.
      Засоренные форсунки
    • Повреждения в инжекторе.
    • Вышла из строя система подачи топлива.
    • Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
    • Ошибки в электронном блоке управления двигателем.
      Определение и устранение ошибок ЭБУ
    • Свечи зажигания. Эта самая распространенная причина провала педали акселератора.
      Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

    Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

    Провалы при разгоне

    Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

    1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
    3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
    4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.
      Засоренность воздушного фильтра
    5. Бензонасос (основные неисправности), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики бензонасос необходимо снять и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки.
      Загрязненный топливный фильтр

    Загрязненный топливный фильтр

  • Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
  • Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.
  • Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

    Провалы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

    1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

    Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

    1. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.
      Засоренный фильтр в бензиновом насосе
    2. Проверяем работоспособность датчика холостого хода и температуры охлаждения.
    3. Качество топлива и засоренность форсунок, также влияет на провалах холостого хода.
    4. Ошибки в ЭБУ, также могут быть причиной такого явления.
    5. Работоспособность инжектора напрямую влияет на работу двигателя.

    Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

    Выводы

    Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector