Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самостоятельно заменить передние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ 2115

Как самостоятельно заменить передние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ 2115

Как только вы начинаете слышать поскрипывание в области колес, обязательно, не затягивая, нужно проверить тормозные колодки. Если тормозные колодки сильно изношены, их необходимо сразу же заменить. Исправные тормоза на автомобиле — это безопасность и водителя, и его пассажиров. Замена тормозных колодок на автомобиле возможна как на станции техобслуживания (СТО), так и в домашних условиях собственными силами.

Износ тормозных колодок на ВАЗ 2115 характеризуется следующими основными симптомами: скрип при торможении, свист, плохое торможение или износ тормозного диска. Хотя на практике бывают ситуации, когда все признаки свидетельствуют о том, что колодки вышли из строя, а на самом деле при тщательном осмотре оказывается что они в порядке. В таких случаях это, скорее всего, замасленность колодок или их затирание после езды по пыльным дорогам. Здесь все просто – колодки снять, потом вымыть или содрать «стеклянный» слой пыли, вызывающий скрип, и собрать все обратно. Если же колодки подверглись износу, замена их на новые просто необходима.

Набор инструмента, который понадобится для работы:

  • домкрат
  • отвертка плоская
  • ключ рожковый или накидной на «13» и «17»
  • балонник
  • штангенциркуль
  • проникающая жидкость WD-40 (во всяком случае, желательно)
  • опорная стойка.
  • Замена колодок выполняется попарно, то есть справа и слева одновременно (а не через какой-то промежуток времени).
  • Недопустимо менять внешние и внутренние колодки между собой, а также менять колодки между правым и левым колесом. Эти замены могут привести к неравномерному торможению.

Учитывая то, что усилие, передаваемое на передние колодки при торможении больше, чем на задние, и передние колеса начинают блокироваться раньше, передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 изнашиваются быстрее.

Работа по замене тормозных колодок на ВАЗ 2115 проходит в несколько этапов

  1. Автомобиль ставится на ровную поверхность, затягивается ручник, устанавливаются противооткатные упоры (клинья) под задние колеса. Перед началом проведения разборки для облегчения процесса рекомендуется обработать жидкостью WD-40 все резьбовые соединения, которые будут раскручиваться.
  2. Далее срываются болты крепления колес. Сделать это проще до того, как машина будет поддомкрачена. В этом случае меньше рисков что автомобиль слетит с домкрата от резких движений.
  3. Домкратится та сторона, на которой планируется замена колодок. Обязательно подстраховаться подпоркой (опорной стойкой) во избежание возможного внезапного отказа домкрата.
  4. Выкручиваются болты крепления, после чего снимается колесо.
  5. Тормозной механизм промыть водой с моющими средствами и тщательно просушить. В данном случае для мойки нельзя использовать бензин, дизельное топливо и растворители, так как придется менять и резиновые уплотнители.
  6. Вынуть из кронштейна резиновый уплотнитель с тормозным шлангом.
  7. С помощью плоской отвертки отвести от диска тормозные колодки.
  8. Аккуратно отогнуть отверткой на нижнем болте стопорную пластину направляющего штифта тормозного суппорта и открутить этот болт, придерживая штифт за шестигранную часть.
  9. Поднять суппорт вверх и зафиксировать его в этом положении.
  10. Достать старые колодки. При замене колодок рекомендуется штангенциркулем измерить толщину фрикционных накладок и тормозного диска. В том случае, если толщина фрикционных накладок (не тормозных колодок) меньше 1,5 мм, замена тормозных колодок необходима. Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,8 мм, поэтому, при необходимости, заменить и тормозной диск.
  11. Произвести тщательную очистку от грязи и ржавчины всех элементов тормозного механизма, а особенно посадочных мест тормозных колодок. Скопление грязи и затрудненный ход могут вызвать перекос, заклинивание колодок и их неравномерный износ. Также нужно убедиться в исправности извлеченного направляющего штифта и в случае необходимости заменить его на новый, предварительно смазав графитовой смазкой.
  12. При установке новых тормозных колодок необходимо вдавить поршень в суппорт, так как в некоторых случаях он может сильно выходить наружу и делать невозможным установку новых колодок. Надавливая отверткой на внутреннюю колодку и отталкиваясь от тормозного диска вдавить поршень внутрь цилиндра. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и уплотнители поршня, а также не допустить выплескивание из бачка тормозной жидкости. Во избежание вытекания жидкости можно предварительно из расширительного бачка шприцом вытянуть пару кубов тормозной жидкости, а потом долить обратно.
  13. Подготовить новый комплект тормозных колодок к установке. При установке обратить внимание на правильное расположение прижимных пружин: они должны располагаться параллельно верхнему краю колодок.
  14. Вернуть скобу суппорта на место, установить болт направляющего штифта и затянуть его. Лучше это сделать динамометрическим ключом, причем затяжка делается с моментом 30-40 Н м.
  15. Отверткой загнуть стопорную пластину во избежание самопроизвольного раскручивания болта.
  16. Колесо с новыми тормозными колодками устанавливается на место и затягивается болтами.

Тот же комплекс работ проделывается и с другим колесом.

После окончания работ по замене тормозных колодок на обоих колесах, чтобы установить тормозные поршни обратно в рабочее положение нужно несколько раз выжать педаль тормоза. Сначала тормоза могут издавать скрип – это происходит притирка новых колодок к тормозному диску. Через несколько дней скрип пройдет.

Передние тормоза ваз 2115 устройство

Тормозная система ВАЗ 2115

Безопасность при вождении автомобиля обеспечивается несколькими системами, однако, основная роль возложена все-таки на систему тормозов автомобиля. Своевременное торможение спасает от дорожно-транспортных происшествий, а ручной (стояночный) тормоз помогает зафиксировать автомобиль на наклонной поверхности. Именно этим элементам авто нужно уделять особое внимание. Своевременная диагностика и ремонт помогут обезопасить вас и ваш автомобиль.

Неисправности

Возможные неисправности тормозной системы способы их устранения приведены в таблице:

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров

Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените кольца и прокачайте систему

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 17,8 мм, следует заменить тормозной диск

Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления

Замените уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему

Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам

Применение колодок с несоответствующими накладками

Применяйте только колодки, рекомендуемые заводом — изготовителем

Неправильная регулировка регулятора давления

Отрегулируйте привод регулятора давления

Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте свободный ход педали

Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

Отрегулируйте выступание 1,25-0,2 мм регулировочного болта

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропри­вода

Заклинивание поршня главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Прокачка

Если вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке.

После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться. В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана.

Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней. После этого вам как раз понадобиться помощник. Его задачей будет нажимать на педаль тормоза.

Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно.

В целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже отметки «MIN». Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

Тормозная система ВАЗ 2114: устройство и регулировка

Тормозная система — одна из самых важных в автомобиле, ведь именно она обеспечивает безопасность во время движения и гарантирует своевременную остановку транспортного средства. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как устроены тормоза ваз 2114, какие основные компоненты они в себя включают и о том, как правильно выполнить их настройку.

Тормозная система ваз 2114

Устройство тормозов

Тормозная система ваз 2114, схема которой приведена ниже, подразделяется на гидравлическую, обеспечивающую торможение во время движения, и стояночную.

Первая включает в себя такие составляющие, как:

  • тормозные конструкции передних и задних колес;
  • основной гидроцилиндр;
  • трубопроводы;
  • расширительный бачок;
  • вакуумный усилитель;
  • рычаги регулирования давления;
  • педаль;
  • тормозной шланг.

Вся гидравлическая тормозная система делится на 2 связанных, но работающих независимо друг от друга контура, расположенных по диагонали.

Первый контур отвечает за остановку переднего левого и заднего правого колес, а второй контур — за остановку переднего правого и заднего левого. Это необходимо для того, чтобы при падении давления (например, в результате протечки) в одном из них, второй контур оставался рабочим и позволил выполнить торможение.

В свою очередь, сама остановка машины происходит благодаря воздействию на колеса передней и задней тормозных конструкций, которые несколько отличаются по своему строению.

Передняя включает в себя такие компоненты, как:

  • тормозные диски;
  • суппорт;
  • колодки;
  • цилиндр и поршень;
  • уплотнительные кольца;
  • защитный кожух;
  • направляющие пальцы;
  • кожухи пальцев.

Передний тормозной механизм

В свою очередь, задняя тормозная конструкция состоит из:

  • ступицы;
  • крепежа ступицы;
  • тормозных колодок;
  • пружин стяжения;
  • пружин направления;
  • колесного цилиндра;
  • пальца рычага стояночного тормоза;
  • разжимной планки;
  • рычага ручного тормоза;
  • защитного кожуха тормозного механизма.

Задний тормозной механизм

Как можно видеть, устройство задней тормозной конструкции несколько сложнее, чем устройство передней. Вызвано это тем, что она отвечает за работу не только основной тормозной системы, но и за работу ручного тормоза.

Последний состоит из таких элементов, как:

  • рычага, оснащенного кнопкой фиксации;
  • тросика;
  • уравнителя;
  • регулировочной гайки;
  • контргайки;
  • защитного чехла.

Тросик ручного тормоза является его самым слабым звеном и требует регулярной проверки. Если на его поверхности обнаружатся заломы, расслоения и другие повреждения, то следует сразу же выполнить замену.

Что же касается гидравлических тормозов, то наибольшему износу в них подвергаются тормозные колодки, степень истирания которых следует также периодически проверять.

Регулировка тормозной системы

Как уже было сказано, тормозная система ваз 2114 работает по гидравлическому принципу, что делает ее зависимой от герметичности соединений и давления рабочей жидкости. Даже небольшие повреждения в ее трубопроводах могут привести к утечкам и, как следствие — затрудненному торможению.

Не менее опасным явлением, чем потеря давления из-за протечки, является подсос воздуха внутрь гидравлической системы. Ввиду того, что газы, в отличие от жидкостей, имеют гораздо большую сжимаемость, даже небольшое количество воздуха выведет тормоза из строя и педаль при нажатии просто «провалится», не вызвав остановки автомобиля.

Если же гидравлическая система полностью герметична, но машина тормозит не так, как хочется ее владельцу, встает вопрос — как улучшить тормоза на ваз 2114?

Первое, что понадобится для настройки тормозов — это ровная площадка. Второе — номинальный набор ключей и шлицевая отвертка.

Сама операция выполняется в следующем порядке:

  1. Загнать автомашину на ровную площадку, заглушить мотор и, нажав на заднюю часть, слегка покачать из стороны в сторону (это поможет привести подвеску в среднее положение).
  2. Выкрутить передний регулировочный болт на регуляторе давления тормозной системы.
  3. При помощи шлицевой отвертки установить небольшой зазор — около 2 мм — между пружиной и рычагом (для большего удобства на рычаге имеется специальный выступ).
  4. Затянуть передний регулировочный болт.

После того, как тормоза настроены, следует выполнить их проверку при помощи помощника. Для этого на ровной прямой трассе следует разогнаться до 40 км/ч и затормозить.

Если авто быстро останавливается, его не уводит в сторону, а передние колеса блокируются чуть раньше задних — значит регулировка выполнена верно.

Если же первыми блокируются задние колеса, то настройку следует повторить, еще больше увеличив зазор, а если задние колеса сильно запаздывают, то зазор, напротив, следует уменьшить.

Выполнять проверку работы тормозной системы после ее регулировки следует на хорошо накаченных колесах с одинаковым давлением.

Заканчивая разговор об устройстве тормозов 14-й и принципе их работы, нужно сказать пару слов еще об одном важном моменте. При проезде через глубокие лужи или небольшой брод тормозные конструкции машины сильно намокают и ее остановка при нажатии на педаль происходит с большим трудом.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, следует тронуться с места, затормозить, опять тронуться, опять затормозить — и так несколько раз. Это поможет прогреть тормоза и вернуть их к нормальной работе.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

Как менять передний тормозной диск ваз 2115

Последние комментарии:

Замена тормозного диска

Минимально допустимая толщина диска А=10,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и т.п., увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск.

В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать, но после обработки толщина диска должна быть не менее минимально допустимой. Проточка проводится с обеих сторон диска на одинаковую глубину.

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 12», отвертка.

1. Снимите соответствующее колесо.

2. Выверните два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимите тормозной механизм в сборе, не отсоединяя от рабочего цилиндра тормозной шланг.

3. Подвесьте тормозной механизм на веревке или проволоке к пружине передней подвески. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался.

4. Очистите тормозной диск от грязи. Нанесите жидкость типа WD-40 на места соединения диска со ступицей и на направляющие штифты. Подождите немного, дайте раствориться ржавчине.

5. Выверните два направляющих штифта и снимите тормозной диск.

При необходимости сбейте диск резиновым или полимерным молотком.

Удары следует наносить как можно ближе к центру тормозного диска.

6. Установите тормозной диск в обратном порядке. Если устанавливается старый диск, снимите с обеих его сторон напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска.

Тормозной диск на ВАЗ 2115 подвержен износу не менее чем тормозные колодки. От постоянных трений его толщина уменьшается, а вместе с ней и эффективность торможения. Изношенный тормозной диск подвержен деформации и даже разрушению, поэтому его замена должна быть своевременной и без лишних отлагательств.

Замена тормозного диска ВАЗ 2115 производится в случае появления на поверхности диска механических повреждений, трещин, царапин, задиров или стирания диска до минимально допустимой толщины (10.8 мм). Иногда можно избежать полной замены тормозного диска, например если толщина позволяет, царапины и задиры можно снять при помощи проточки диска. Процедура выполняется опытным токарем в специальных автомастерских. Рекомендую менять оба тормозных диска, во избежание повышенного износа из-за неравномерного распределения тормозных усилий тормозных колодок.

Для того чтобы заменить тормозной диск необходимо иметь минимальный набор инструментов, а также новый тормозной диск ВАЗ 2115. Напомним, что предыдущая статья была про штатные размеры шин на Лада Калина 2. Так же Вы сможете увидеть готовые варианты различных размеров колес на автомобиле.

Инструменты: домкрат, ключи на «13» и «17», ключ-баллонник, плоская отвертка, проникающая жидкость WD-40 (желательно). Также необходимо купить тормозные колодки ВАЗ 2115.

Замена тормозного диска на ВАЗ 2115 своими руками

1. Снимаем колесо, домкратим машину, устанавливаем противооткатные упоры и страховочные подпорки, которые спасут вас в случае если не выдержит домкрат.

2. Если резьбовые соединения давно не откручивались и не обрабатывались перед сборкой графитовой смазкой, обработайте их жидкостью WD-40.

3. Когда колесо снято, проверьте состояние диска и колодок, возможно проблема не в диске или наоборот придется менять также и колодки.

4. Открутите суппорт и достаньте из него колодки.

5. Далее снимите рабочий тормозной цилиндр.

6. Открутите две шпильки, которыми крепится тормозной диск.

7. Далее используя «киянку» или резиновый молоток, аккуратно сбейте тормозной диск со ступицы. Удары наносить необходимо по кругу, как можно ближе к центру диска.

8. Установите новый тормозной диск и соберите все в обратном порядке.

9. Прокачайте тормоза если нужно и опустите домкрат.

Рекомендация. Если вы вместе с диском меняли тормозные колодки, то рекомендую первые километров 300 воздержаться от резких нажатий на педаль тормоза, постарайтесь тормозить «в пол силы». Это предотвратит перегрев колодок и позволит избежать образования на поверхности колодок металлической пленки.

Тормозная система работала исправно, но всё равно не идеально. Особенно, бесило биение педали при среднем нажатии на тормоз, и я хотел провести профилактику: заменить жидкость, вакуумник, прокачать.

Диски долго не выбирал, переход на R14 финансово не осилил, поэтому сток от Автореала (стоимость: 1200р. пара)

Процесс замены дисков в целом простой, все трудности возникают от прикипевших болтов и самих дисков к ступице. Менять можно в одну каску, помощники не требуются, если только от скуки спасут.

Как обычно ставим тачку на мослы, не забываем обеспечить надежный упор автомобилю, дабы в процессе работы он не упал нам на голову! Снимаем колесо, для удобства доступа к болтам выворачиваем суппорт на себя.
Откручиваем два болта крепления суппорта, отводим его в сторону, закрепив или же положив на какую-нибудь опору, что бы он не висел на шланге.

Затем откручиваем скобу суппорта от поворотного кулака и снимаем её, тем самым освобождая тормозной диск.

Остается открутить две последние шпильки, и можно начинать сбивать тормозной диск. Занятие это очень интересное. Тут кому как повезет – бывает, что диски соскакивают буквально через пару ударов, а иногда приходится помучится, так как диски больше не нужны. Я бил по рабочей поверхности, естественно она вся в сколах. Если же диск нужен — бьем по внутренней его части, при помощи наставленного бородка. Эту процедуру удобнее выполнять с ямы.
Место посадки диска я зачищал щеткой по металлу. Как видно на фото, есть и краска, и грязь, и обильно заливал ВД40.

Перед сборкой я занялся покрасочными работами, особо не заморачивался, диски в легкую прошёл шкуркой, а с суппортами и скобами пришлось повозиться подольше, до идеала не шкурил.
Цвет хотелось не обычный, красный и серебристый порядком надоел уже, а так как в деревухе выбор не большой, краску взял: Автоэмаль 1К ремонтная, алкидная, цвет Адриатика 425,проехал уже более 5тысч.км, краска на месте))

Чтобы ровно посадить новый диск, я наживил все болты крепления колеса, и крестом начал потихонечку затягивать, диск садился ровно, без перекосов…

Всё остальное в обратном порядке. И не забываем прокачать тормоза, вот тут-то и потребуется помощник. Методов прокачки в интернете полно и свой описывать не вижу смысла.

Цвет получился очень необычный, кому-то нравится, а кто-то тащится по красному.

И вот после нескольких дней ремонта, довольный как слон, прыгаю за руль и еду проверять тормоза, и при первом же торможении я впал в ступор! ТОРМОЗОВ НЕТ! (тормозил не до отказа, а в плавном, нежном режиме, чтобы не угробить диски). Сначала вроде сцепилась, а потом поплыла. В шоке проверяю на утечку все соединения — всё в норме. Потрогал диски, — а они кипяток, и это всего лишь пару плавных остановок! Такого я не ожидал. Сразу домой, дать остыть дискам. Через некое время опять выезд — тоже самое, но немного лучше. Вот такими темпами отъездил километров 80, и с каждым разом тормоза схватывали лучше и меньше грелись.

Замена тормозного шланга ВАЗ 2113, 2114, 2115

Причины утечки в тормозной системе При двигателе, работающем на частоте вращения холостого хода, и рычаге переключения

Своевременная замена колодок на автомобилях ВАЗ 2114-2115 – залог безопасной езды

Исправные тормоза — обязательное условие при эксплуатации транспортного средства. Избежать аварии поможет своевременная замена тормозных колодок (передних и задних). Данный процесс несложен, но имеет некоторые нюансы и особенности. Предварительное ознакомление с ними позволит избежать типичных ошибок при работе с ВАЗ 2114 и родственными ему моделями.

Причины выхода из строя колодок ВАЗ 2114, признаки неисправности

Основная причина выхода из строя колодок — естественный износ в процессе эксплуатации. Необходимо осуществлять замену передних колодок на ВАЗ 2114, 2115:

  • передних — через каждые 15–20 тыс. км;
  • задних — через каждые 100–120 тыс. км.

Существует ряд причин, ускоряющих износ. Это агрессивный стиль вождения, эксплуатация в регионах с большим количеством песка или иного абразива на дорогах. Езда с неисправными колодками может привести к заклиниванию колеса или невозможности снизить скорость при необходимости. В обоих случаях имеет место угроза жизни, здоровью водителей и пассажира.

Разница в толщине старых и новых колодок

Наличие неисправности можно установить визуально — толщина накладки должна составлять не менее 1,5 мм. Замену колодок или их диагностику требуется осуществить при наличии следующих симптомов:

  • свист, шарканье при торможении и во время движения;
  • иные посторонние звуки.

Необходимые инструменты

Процесс замены колодок на ВАЗ 2114 и 2115 не отличается. Для реализации процедуры понадобится следующее:

  • новые колодки;
  • домкрат;
  • WD-40 (требуется для откручивания закисших резьбовых соединений);
  • накидной и гаечный ключи на 13;
  • плоская отвёртка.

Замена задних колодок

Алгоритм снятия старых деталей осуществляется следующим образом:

  1. Включается передняя передача;
  2. Выключается ручник;
  3. Снимается выхлопная труба со специальных резиновых подушек;
  4. Откручивается гайка натяжения ручника;
  5. Откручиваются болты задних колёс;

Снимите колесо, не забудьте об упорах

Выкрутите болты крепления барабана

Диск с демонтированной крышкой

Вынимаются пружины и распорная планка. При сборке колодки надо будет свести

Сами крепления снимаются со старых колодок и надеваются на новые

Установка новых накладок осуществляется следующим образом:

  1. После установки новых деталей на место старых они обязательно сжимаются (сводятся) между собой;
  2. Надавливаем на тормозной цилиндр — это позволит установить их на место;
  3. Надевается тормозной барабан;
  4. Колесо устанавливается на место и проверяется свободное вращение.

По возможности стоит заранее ознакомиться с руководством по установке.

Как менять задние своими руками: видео

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2114 и 2115 выполняется идентично для обоих колёс.

Как снять и заменить передние колодки

Процесс замены передних тормозных колодок обычно осуществляется в 5–7 раз чаще, чем задних. Основной причиной тому являются условия эксплуатации. Между колодкой и тормозным диском попадает абразив. Барабан задних колёс изолирует накладки от попадания микрочастиц.

Процесс снятия передних колодок и их установки на ВАЗ 2114 и 2115 выглядит следующим образом.

  1. Колёсные болты откручиваются, предварительно автомобиль устанавливается на домкрат;
  2. Накидным гаечным ключом необходимо открутить болт, крепящий скобу суппорта;

Ослабьте и открутите крепёжные гайки суппорта

Обезопасьте шланг от повреждений, убрав его

Выньте истёртые колодки

Процесс замены передних колодок проще, чем задних, но стоит делать всё максимально аккуратно.

Видео о том, как поменять передние

Если что-то пошло не так

В процесс замены передних и задних колодок нередко возникают затруднения. Наиболее типичные проблемы и способы их решения ниже.

Не снимается тормозной барабан

  1. Необходимо ослабить трос ручника;
  2. Используется WD-40;
  3. Ссли оба обозначенных выше способа не помогли, необходимо аккуратно несколько раз ударить молотком через деревянную подкладку.

Упал уровень жидкости в тормозном бачке

  1. Необходимое количество доливается;
  2. Осуществляется прокачка тормозов;
  3. Тормозная жидкость снова доливается.

Тормозной барабан не надевается

Необходимо ослабить трос ручника.

Своевременная замена стёршихся тормозных колодок — залог безопасности водителя и пассажиров. Заклинивание или же иные неполадки, связанные с данными деталями автомобиля, могут привести к возникновению ДТП или даже опрокидыванию. Все работы по замене должны осуществляться в соответствии с регламентом.

Установка тормозов от ваз 2112 на ваз 2115

Вот наконец-то я добрался и до тормозов!

Будем, как говориться, учить таз тормозить.

Все отлично знают, что штатные тормоза на 15, 14 мягко говоря слабые. Три, четыре сильных оттормаживаний со 120 до 0 и они уже перекаленные. А там уже все зависит от колодок, некоторые теряют до 50% своих останавливающих свойств при таком нагреве, а часть просто перестают тормозить, что может плачевно окончиться. В любом случае тормозной диск перегревается и его начинает вести, в следствии потеря эффективности торможения, вибрации при торможении, вибрации на высоких скоростях, более быстрый нагрев диска.

Планировался бюджетный вариант замены тормозов, поэтому решено было перейти на тормоза от ваз 2112 у них с завода идут 14 дюймовые вентилируемые тормоза. После 13-ых не вентилируемых, будет не плохой эффект.

Сразу определимся что нам понадобится:
1. Тормозные диски от 2112 (они 14 дюймовые и вентилируемые)
2. Скобы суппортов от ваз 2112
3. Направляющие передних тормозных колодок от ваз 2112
4. Защитный кожух для 14 дюймового диска.
5. Новые колодки (если со старыми все печально)

Второй и третий пункт можно пропустить, купив суппорт от 2112 в сборе. Правда это более дорогой путь (От 1600руб/шт), но бывает и единственный т.к., например, у нас в городе составило проблему найти отдельно скобу на 2112, пришлось искать на разборе.

В следствии печального опыта сразу расскажу отличия частей суппорта, дабы вам не сделать моей ошибки.
Во-первых: суппорта от ваз 2110 и ваз 2112 ни черта не одинаковые, как меня убеждали в магазине.
Во-вторых: имеется три основных параметра суппортов 2110 — 2115
1. Это ширина направляющих. Они идут для вентилируемых дисков и не вентилируемых. Разница в ширине канала для тормозного диска.
2. Это высота направляющих. Они идут для 13-ти дюймовых дисков и для 14-ти дюймовых дисков. Разница в высоте ушей крепления к поворотному кулаку.
3. Это ширина скобы. Бывают для вентилируемых тормозных дисков и не вентилируемых. Разница в ширине. На самый крайний, временный случай можно оставить и узкие скобы, но тогда чтобы она встала внешняя колодка должна иметь износ где-то 70%.

Приступаем:
1. Снимаем колеса
2. Снимаем колпачек со штуцера, немного выкручиваем его, надеваем шланчик нужного диаметра и сливаем тормозную жидкость в бутылку. Если она сама не стекает, то качаем педалью тормоза, пока не сольем из данного контура. Тоже самое проделываем со вторым суппортом.
3. Откручиваем тормозной шланг от штуцера тормозной трубки. Здесь нам понадобится разрезной ключ на 10, без него можно легко сорвать грани у штуцера трубки. Также понадобится ключ на 15 чтобы держать тормозной шланг.
4. Откручиваем суппорт. Скоба суппорта прикручена намертво, так что ее удобнее откручивать, не снимая суппорта (Болт может быть код шестигранник, либо под звездочку на 14) Откручиваем скобу, цилиндр, направляющую, снимаем.
4. В случае если мы покупали части по отдельности, то собираем новый суппорт из старого цилиндра (следует убедиться, что он живой. — манжета не порвана, цилиндр туго ходит, не заклинивает.) и новой скобы.
5. Снимаем тормозной диск. Часто он прикипает, можно его нагреть горелкой и потихоньку сбивать через деревяшку. Если диск убитый и его не жалко, то долбим прямо по нему) только без фанатизма. 🙂

6. Устанавливаемые новый тормозной диск. Для того чтобы новый диск встал легко на тупицу, слегка проходим крупной наждачкой по ступице, чтобы убрать ржу.

7. Прикручиваем новую направляющую. Заранее проверив направляющие пальцы и смазав их специальной высокотемпературной смазкой.
8. Ставим колодки и устанавливаем цилиндр со скобой.
9. Прикручиваем тормозной шланг, так чтобы в положении колёс «прямо» он не был скручен.( для видимости скручивания на них идёт полоска вдоль шланга)

10. Заливаем слитую ранее тормозную жидкость в бачок с тормозной жидкостью и прокачиваем тормоза. (Процесс прокачки смотрим в интернете)

11. Ставим обратно колёса.

Первые 300км будет происходить притирка нового диска, сильно тормозить нельзя, только плавная, спокойная езда.

Тринадцатые колеса после установки 14 тормозных дисков не встанут, будут мешать суппорта.

В следствии ошибки и заблуждения, осталась пара новых и одна бу направляющих для тринадцати дюймовых вентилируемых дисков.
А также, то что осталось от старых тормозов, но ещё годное для использования:
— Пара направляющих для 13-ти дюймовых не вентилирующих дисков.
— Пара скоб для 13-ых не вентилируемых дисков.
— Пара кожухов под 13 диски. Все это можно приобрести по беспрецедентной цене, написав в личку.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2114 видеоинструкция

Чаще всего прокачивать тормоза в разных автомобилях, в том числе в автомобиле ВАЗ-2114 необходимо после того, как была произведена замена тормозной жидкости. Также воздух может попасть в тормозную систему при замене какого-либо агрегата. При наличии воздуха система не способна нормально функционировать. Признаком наличия воздуха в системе является «продавливание» педали при нажатии на нее. При этом если нажать на педаль несколько раз подряд, она возвращается в нормальное положение. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вам следует узнать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114. Соблюдая определенные правила, вам удастся выполнить данную процедуру быстро и без каких-либо проблем.

Подготовительный этап

Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя

Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы. Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

  • задний правый;
  • передний левый;
  • задний левый;
  • передний правый.

Последовательность действий

Для начала надо открыть капот машины и открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Убедитесь, что он наполнен до максимума. Если нет, долейте до отметки «max». После этого выполняйте действия в такой последовательности:

  1. На заднем правом колесе найдите колпачок, закрывающий штуцер. Снимите колпачок и очистите его от загрязнений.
  2. Наполните стеклянную или пластмассовую прозрачную емкость тормозной жидкостью.
  3. Оденьте один конец шланга на штуцер, а другой опустите в стеклянную или прозрачную пластмассовую бутылку. Шланг должен быть опущен в жидкость.
  4. Попросите напарника сесть за руль и нажать плавно на тормозную педаль 7 раз с перерывами в 2 секунды. После этого он должен нажать на педаль еще раз и оставить ее в таком положении (нажатой до упора).
  5. Пока помощник удерживает педаль, с помощью гаечного ключа отверните штуцер на 2-3 оборота.

После всех этих действий вы увидите, что в прозрачную емкость через шланг потечет тормозная жидкость. Следите за тем, как она стекает.

В ней будут видны пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. Сливайте жидкость, пока пузырьки не исчезнут. Затем закрутите штуцер обратно. Только после этого ваш помощник может отпустить педаль. Когда жидкость будет вытекать в емкость, следите за ее уровнем в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость. Если в процессе прокачки она полностью вытечет, вам придется всю процедуру начинать с начала.

Повторяйте аналогичные действия для каждого колеса в вышеуказанной последовательности. Этот механизм действий подойдет не только для ВАЗ-2114, но и для моделей 2113, 2115.

Многие автовладельцы задаются вопросом: можно ли осуществить прокачку одному? Да, это возможно. Только в этом случае давление надо производить не с помощью нажатий педали, а использовать для этих целей производительный компрессор. Он должен создать давление на уровне 2-х атмосфер.

Осуществлять прокачку автовладельцам приходится в разных ситуациях. Воздух может попасть при замене медных трубок сзади или других агрегатов тормозной системы, при повреждении шлангов, при замене тормозной жидкости, а также в случае нарушения герметичности в узле. Вне зависимости от причины, после попадания воздуха в ГТЦ (главный тормозной цилиндр) прокачку надо осуществлять обязательно. Иначе тормоз просто не будет работать.

ВАЗ 2115 Прокачка тормозной системы

После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.

Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
Последовательность прокачки:
1 — задний правый колесный цилиндр,
2 — задний левый колесный цилиндр,
3 — передний правый суппорт тормоза,
4 — передний левый суппорт тормоза.

Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.

Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух.
Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.
Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 – 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке
задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.

Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку

На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали

Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.

Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.

Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.

Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.

Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием
10 Нм.

Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.

Прокачать таким же образом остальные цилиндры.

После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки “МАХ”.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2110

Тормозная система — очень важный узел любого авто, вне зависимости от его марки и прочих характеристик. Неисправности тормозной системы — одна из распространенных неприятностей, то и дело возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. Однако в большинстве случаев их можно избежать, если вовремя производить профилактические мероприятия.

Зачем нужна прокачка тормозов

Так, одной из самых распространенных мер по профилактике и обеспечению стабильности работы тормозной системы является прокачка тормозов. Суть этого мероприятия заключается в удалении из системы «лишнего» воздуха и посторонних жидкостей. Предпосылок для появления «инородных» веществ в тормозной системе может быть несколько:

  • производилась замена запчастей в узле,
  • нарушение целостности шлангов,
  • использование некачественной тормозной жидкости и прочее.

Кроме того, следует понимать, что тормозная жидкость обладает таким свойством, как гигроскопичность, то есть обладает способностью накапливать воду. По этой причине рано или поздно жидкость необходимо сливать, а систему, соответственно — прокачивать. Замена тормозных дисков своими руками, кстати, также влечет за собой необходимость прокачки, впрочем, как и любое другое вмешательство в тормозную систему.

Осуществление прокачки тормозов

Следует знать, что категорически не рекомендуется при прокачке доливать в систему какую-то другую тормозную жидкость, то есть отличную от той, что была залита ранее. Также необходимо перед началом работ осмотреть всю тормозную систему, дабы убедиться в ее герметичности. Кроме всего прочего, если вы планируете такую операцию, как прокачка тормозов на ВАЗ 2110, то вам потребуется прислушаться к советам специалистов и подыскать себе помощника.

Кстати, если проваливается педаль тормоза, то есть присутствует ее увеличенный ход и «мягкость», то все это может указывать на то, что в тормозной системе присутствует воздух. Естественно, такую систему сложно назвать надежной, а значит, рассчитывать на нее в экстренной ситуации не приходится.

Существует следующая последовательность прокачки тормозов:

  • задний правый,
  • передний левый,
  • задний левый,
  • передний правый.

Так, прокачка тормозов выполняется в такой последовательности:

  • необходимо проверить уровень тормозной жидкости. Перед началом работ ее уровень в системе должен быть максимальным,
  • следует очистить от загрязнений клапан выпуска воздуха тормозного механизма,
  • снимается защитный колпачок с клапана. На головку клапана надевается резиновый шланг, конец которого погружается в чистый и прозрачный сосуд. Сосуд при этом частично заполнен тормозной жидкостью, в которую и опускается шланг. Получается своего рода устройство для прокачки тормозов, которое, кстати, может быть и промышленного изготовления, например, пневматическое,
  • помощник нажимает на педаль тормоза четыре или пять раз. Нажимы должны быть осуществлены резко, с интервалом в одну-две секунды. После последнего качка педаль фиксируется в нажатом положении,
  • клапан выпуска воздуха следует отвернуть на половину или три четверти оборота. Тогда в жидкости, которая будет вытекать из шланга, будут видны воздушные пузырьки. После того, как тормозная жидкость перестанет вытекать, клапан выпуска необходимо полностью завернуть. Только после этого помощник должен отпустить педаль тормоза,
  • две предыдущие операции необходимо продолжать до тех пор, пока не перестанут обнаруживаться пузырьки воздуха. При этом в обязательном порядке необходимо следить за уровнем жидкости в системе торможения и при необходимости производить доливку, чтобы уровень не снизился ниже минимального,
  • после того, как работы завершены, следует снять шланг, насухо вытереть штуцер клапана воздушного выпуска и снова надеть на него защитный колпачок.

Таким образом можно прокачать тормозные механизмы всех колес на ВАЗ 2110. Кстати, по такому же принципу осуществляется прокачка и других моделей машин. Прокачка тормозов с абс также не особо отличается от вышеперечисленных действий, только еще учитывает особенности автоматической системы блокировки колес.

Следует отметить, что никакого специального инструмента в данном случае не понадобится — вполне достаточно будет накидного ключа и щтуцера. Кроме того, прокачка тормозов на подъемнике гораздо более удобней, чем на земле.

Передний тормозной цилиндр ваз 2115 – замена и ремонт

При прошлой замене передних колодок заметил что поршеньки вдавились в цилиндры с большим сопротивлением даже при помощи приспособления, которое сделал на работе специально для вдавливания оных.

Сегодня решил совместить переобувку на зимнюю резину с переборкой цилиндров. Только вот ремкомплекта я не купил о чём впоследствии очень пожалел.

Первым делом ослабил болты держащие ладошку. Болты оказались под головку Е14.

под пыльником следы окисления цилиндра и ржавчина.

При помощи приспособления ограничивал выход поршня пока он почти не вышел. Что бы не переводить тормозуху заранее на работе сделал заглушки на шланги.

поршень вполне живой, без задиров

полернул нулёвкой слегонца

С верху конечно есть небольшие раковинки но некритичные.

есть один задирчик -заполировал нулёвкой.

Без манжеты поршень свободно ходит в цилиндре.Оказалось что колодки рано менять.

толщина ещё больше половины

Пыльник и манжета целые.

Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Передние тормозные цилиндры – их всего два, каждый их цилиндров располагается в тормозном суппорте, настоящие их название: “Рабочие тормозные цилиндры”, принцип работы у них следующий, при нажатие на педаль тормоза, жидкость давит на поршни которые располагаются в тормозных цилиндрах, а поршни тем временем, прижимают колодки к тормозному диску, когда нога с педали тормоза убирается, жидкость возвращается обратно и поршни перестают давать на тормозные колодки (Торможение прекращается).

Примечание!
Для осуществления работ, запаситесь: Гаечными ключами, медными уплотнительными кольцами для тормозных шлангов (Около 4-х возьмите), а так же тормозной жидкостью, чем то чем заткнуть тормозной шланг можно будет, шестигранными головками, разными типами отвёрток, ну и накидными ключами и конечно же инструментами которые нужны для снятия колёс с автомобиля!

Где находится тормозной цилиндр в суппорте?
Проще всего можно разглядеть цилиндр при снятом суппорте с автомобиля, но и просто вытащив тормозные колодки, цилиндр можно будет полностью разглядеть, сам цилиндр продаётся и заменяется в сборе, состоит он из нескольких но очень важных вещей, во-первых поршень он внутри цилиндра располагается и ходив в зад и в перёд, тем самым прижимая и отдаляя тормозные колодки от диска и конечно же прокачной штуцер у цилиндра есть, он закрыт колпачком на маленьком фото синей стрелкой указан и последний элемент, это пыльник у поршня тормозного цилиндра, он указан зелёной стрелкой, благодаря него тормозная жидкость не выдавливается наружу и во внутрь цилиндра, не попадает грязь, песок и влага, они очень губительны для цилиндра и если они во внутрь попадут, то вымоют всю смазку (Если это вода) или смазка смешается с песком (Если песок попадёт в цилиндр), и от этого поршень еле еле перемещаться будет (Эффективность торможения в связи с чем, упадёт).

Когда нужно менять тормозной цилиндр?
Цилиндр можно менять как в сборе, так и отремонтировать его можно, заменив такие детали в нём как поршень и пыльник отдельно, но мы не рекомендуем по этому пути идти, потому что во-первых цилиндр в сборе стоит не таких уж и больших денег, а во вторых если что то не правильно соберёте (Пальник плохо закрепите например) то он слетит и тормозная жидкость при его отсутствии вообще вся вытечёт (Без тормозов останетесь), поэтому лучше меняйте всё в сборе, признаки которые говорят о том что цилиндр подлежит замене следующие: Сорвался прокачной штуцер и Вы его не можете никак отвернуть, так же если пыльник порвался цилиндр подлежит замене, при закисании поршня в цилиндре (Это от времени происходит) его тоже сменить нужно будет, но закиснуть поршень может в разных положениях, а именно в режиме торможения (Колесо постоянно будет тормозить) или в своём спокойном состоянии (Тормозить данное колесо вообще не будет и автомобиль в сторону уводиться будет при торможении).

Как заменить тормозной цилиндр на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1. Снимайте колесо сперва с той стороны, на которой цилиндр менять будете, в ней описывается то, как правильно колёса снимать нужно), когда колесо будет удалено, выньте тормозной шланг из кронштейна к которому он крепится (Место указано красной стрелкой) и при помощи гаечного ключа, сорвите гайку которая тормозной шланг к тормозному цилиндру крепит (см. маленькое фото).

2. Теперь скобу тормозного суппорта в сборе с цилиндром снять будет нужно, для этого два болта выкрутить придётся, но при их выворачивании, направляющие пальцы держать вторым ключом будет нужно чтобы болты в направляющих не проворачивались (см. фото 1), после чего болты вынимаются из направляющих пальцев и скоба в сборе с тормозным цилиндром снимается с суппорта, но полностью сняться скоба не сможет, а всему виной тормозной шланг который отсоединить от тормозного цилиндра придётся, чтобы это сделать, выкрутите полностью гайку крепления шланга (Во время выкручивания, гайку держите ключом а скобу в сборе в тормозным цилиндром вращайте рукой, против часовой стрелки) и отсоедините шланг, как только отсоедините его, сразу же заткните шланг какой ни будь заглушкой, чтобы тормозная жидкость не выливалась через него, после чего зажать бы по хорошему тормозной цилиндр со скобой в тисках нужно, но и без них обойтись можно, в общём Вам выкрутить два болта придётся, которые тормозной цилиндр крепят к скобе, их нужно выкручивать шестигранным ключом или шестигранными головками, после выворачивания, скоба и цилиндр подлежат разъёдинению.

Примечание!
Когда тормозной шланг от цилиндра будет отсоединён, упадёт медное уплотнительное кольцо, за него вообще можете не переживать и не искать его на полу, потому что данное кольцо нужно будет сменить на новое!

3. Устанавливается новый передний тормозной цилиндр, в обратной последовательности, медные кольца меняются обязательно на новые, если Вы решите попробовать отремонтировать тормозной цилиндр, то в таком случае ознакомьтесь со статьёй.

Примечание!
Ещё рекомендуем Вам смазать перед установкой скобы в сборе с тормозным цилиндром, направляющие пальцы болтов, промазывать их нужно сняв с них пыльник, как это показано на фото ниже, промазываются пальцы смазкой УНИОЛ-1, когда всё соберёте, прокачайте с помощником тормоза на автомобиле семейства Самара 2, подробная инструкция по прокачке, есть на нашем сайте под названием: «Прокачка тормозов на ВАЗ 2114»!

Тормозная система ВАЗ 2114

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

  • Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
  • Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

  1. Главный тормозной цилиндр.
  2. Металлические патрубки 1-го контура.
  3. Гибкий шланг передних механизмов.
  4. Бачок для жидкости.
  5. Вакуумный усилитель тормозов.
  6. Металлические патрубки 2-го контура.
  7. Цилиндры задних колес.
  8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
  9. Гибкий шланг задних механизмов.
  10. Регулятор давления.
  11. Кронштейн регулятора давления.
  12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

  1. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
  2. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
  3. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
  4. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
  5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
  6. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
  7. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
  8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
  9. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
  10. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

  1. Ступичная гайка
  2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
  3. Нижняя стягивающая пружинка
  4. Левая колодка
  5. Упорная пружина
  6. Цилиндр
  7. Верхняя стягивающая пружинка
  8. Направляющая планка
  9. Эксцентрик
  10. Правая колодка
  11. Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector