Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена воздушного фильтра на ВАЗ 2114

Замена воздушного фильтра на ВАЗ 2114

Процедура снятия


Если у вас двигатель 11183 (1,6i), нужно ослабить затяжку хомута и снять со штуцера шланг вакуумного усилителя тормозов. При помощи торцового ключа на 10 откручиваем 3 гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки.

  • Если у вас двигатель 2111 (1,5i), нужно ослабить затяжку хомута и отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов. Затем отсоединяем от ресивера шланг регулятора давления топлива. При помощи торцового ключа на 10 откручиваем 2 болта крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки.
  • Отсоединяем трос привода от сектора дроссельной заслонки и отводим его вместе с кронштейном в сторону радиатора.
  • Затем снимаем дроссельный узел в сборе со шпилек фланца ресивера. Шланги от него отключать не нужно.
  • Если у вас двигатель 2111 (1,5i):

    а) При помощи отвертки откручиваем винт и снимаем пластину крепления трубок топливопровода. При помощи торцового ключа на 13 откручиваем 2 гайки крепления кронштейна. б) Снимаем со шпилек кронштейн крепления трубок. в) При помощи ключа на 13 откручиваем гайку крепления ресивера к кронштейну.

    • при помощи торцового ключа на 13 откручиваем 5 гаек крепления ресивера к впускному трубопроводу.
    • Снимаем ресивер с двигателя.
    • В зависимости от того, какой у вас двигатель меняем уплотнительные кольца или прокладку.
    • Устанавливаем ресивер на место в обратном порядке.

    Ресивер ВАЗ 2114

    Дата публикации Июл 07, 2014, Рубрики Запчасти для ВАЗ, Тюнинг русских машин |

    Ресивер ВАЗ 2114. Многие автолюбители, после определенного срока эксплуатации своей машины, начинают задумываться о проведении небольшого тюнинга силового агрегата автомобиля, преследуя цель увеличения его мощности. Мастера тюнинга, убедившись в том, что заказчик не желает проводить “глубокий” тюнинг двигателя, подвергая его глобальной реконструкции, рекомендуют ограничиться установкой на ВАЗ 2110 2112 2114 2115 2109 спортивного ресивера и прямоточного глушителя, заодно установив воздушный фильтр нулевого сопротивления на место штатного.

    Если послушать заверения продавцов и многочисленных автомобилистов, которые уже занимались подобными доработками автомобиля, установить спортивный ресивер ВАЗ 2114 выглядит довольно заманчиво и многообещающе. Но, необходимо помнить, что установка нового ресивера потребует обязательной доработки дроссельного узла системы впрыска и комплексной компоновки всех этих механизмов. В противном случае, вся работа теряет смысл, хотя, новый ресивер ВАЗ и может несколько повысить мощность силового агрегата, так, как будет увеличен коэффициент наполнения и улучшены процессы газодинамики, что и отличает тюнинговый ресивер ВАЗ от штатного, стокового.

    Также, данный ресивер обладает большим объемом, поэтому его установка рассчитана на двигатели с большими параметрами: рабочий диапазон кулачков распредвала, объем, и. т. д. Поэтому к выбору ресивера на ВАЗ 2114 необходимо подходить очень внимательно, чтобы быть полностью уверенным в том, что от его установки силовому агрегату не будет нанесено вреда. К тому же, в связи с тем, что ассортимент предложений современного автомобильного рынка просто огромен, на нем, к сожалению, нередко можно встретить откровенно некачественные узлы и детали (пусть это останется на совести тех, кто их реализует), и это относится не только к ресиверу.

    Правильно подобранный и грамотно смонтированный ресивер автомобиля ВАЗ 2114 2110 2112 2115 2109 способен в значительной мере повысить динамику транспортного средства, в частности на средних и высоких оборотах, но следует помнить, что его установка потребует обязательно шлифовки прокладки и доработки впускных каналов ГБЦ. Если вся работа будет выполнена технически грамотно, мощность Вашего автомобиля повысится и, следовательно, поставленная цель будет достигнута.

    Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114

    Выводы

    Замена прокладки впускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 – процесс достаточно сложный и трудоёмкий. Так, не каждый автомобилист может справиться с ним самостоятельно, а поэтому приходится обращаться в автосервис, где нужно будет выложить 4-5 тысяч рублей за процесс, плюс ещё стоимость детали и расходных материалов.

    откуда то сосет воздух, не пойму откуда, в автосервисе сказали что прокладки ресивера надо поменять, толку ноль. не форсунки, точно, они новые, их тоже поменял. может у кого была такая проблемка? 2114 8 кл

    Схема работы ВФ в системе

    Инжекторные и карбюраторные двигатели имеют некоторые отличия в плане движения воздуха по системе мотора. На инжекторах впрыск управляется электронным способом. Потому в системе имеются датчики, взаимодействующие с бортовым компьютером.

    Советуем ознакомиться со схемой движения воздуха и участием в данном процессе воздушного фильтра.

    1. Через вентилятор системы охлаждения прогоняется воздух, который подается на панельный фильтр. На карбюраторах стояли большие круглые фильтры, эффективность которых достаточно сомнительная.
    2. Инжекторные фильтры хоть и компактнее, но обеспечивают лучшую очистку воздуха, создают оптимальный воздушный поток. Для инжектора большую роль имеет качество поступающего во впускную трубу воздуха.
    3. На выходе из фильтра между ним и гофрированным шлангом, идущим от впускной трубы, располагается ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. Он вычисляет количество воздуха, который всасывается двигателем.
    4. После датчика воздух идет в гофрированный патрубок впускной трубы и двигается к ресиверу. Перед ним располагается еще пара датчиков — регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. Ресивер служит для накопления воздуха и обеспечения компенсации колебаний воздушных масс.
    5. От ресивера по средствам шланга воздух отбирается регулятором давления топлива, который располагается на топливной рампе.
    6. Основная масса воздуха, выходящая из ресивера, идет во впускную трубу коллектора силового агрегата.

    Предназначение

    У воздушного фильтра есть две основные задачи:

    • Качественно очищать от пыли, грязи и влаги воздух, поступающий в цилиндры;
    • Обеспечивать максимальную пропускную способность для потоков воздуха.

    Статья в тему: Ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками

    Указанные параметры в виде данных четко обозначаются в паспортах изделий. Потому при выборе нового фильтра очень важно подобрать оптимальный агрегат.

    Конструкция

    Корпус фильтра изготавливается из пластика. Внутри него располагаются ряды из фильтрующих бумажных элементов. Специальные полимерные кольца обеспечивается уплотнение рядов бумажных фильтров.

    С течением времени, когда фильтр долго занимается очисткой и накапливает большое количество загрязнений на стенках, воздух перестает проходить в изначальном объеме, что негативно сказывается на мощности двигателя и стабильности поведения силового агрегата.


    Корпус ВФ

    Выбор ВФ

    Регулярно специалисты проводят различные тесты, проверки, пытаясь определить наиболее эффективные на сегодняшний день воздушные фильтры.

    Поскольку мы говорим о модели ВАЗ 2114, давайте узнаем, какие именно ВФ сегодня идеально подходят для этого автомобиля. Выбор специалистов основывается на нескольких наиболее значимых параметрах:

    • Срок эксплуатации;
    • Сопротивляемость потокам воздуха;
    • Качество используемых материалов и пр.

    В итоге можно привести пример нескольких наиболее удачных на сегодня вариантов ВФ именно для ВАЗ 2114.

    ПроизводительКод изделияСредняя стоимость
    Компания MANN, ГерманияС 22117250 рублей
    Компания HENGST, ГерманияE 22 L200 рублей
    BIG, РоссияGB 9597 C100 рублей
    АФ, Россия2112-1109080-0280 рублей

    С целью повысить мощность мотора, многие решают установить фильтр нулевого сопротивления. Но с ним следует быть осторожным и детальнее узнать, что может повлечь за собой такая доработка.

    Фильтр нулевого сопротивления

    Сегодня все чаще можно встретить автовладельцев, которые меняют обычный ВФ на фильтр нулевого сопротивления. Считается, что он положительно воздействует на повышение мощности силового агрегата. Но давайте узнаем всю его подноготную.

    Помимо установки такого фильтра, вам придется доработать впускную систему, провести чип-тюнинг и не только.

    Также подобные фильтры очень деликатные, требуют повышенного внимания, регулярного ухода, пропитки специальными составами. Пролив этот состав на датчик массового расхода воздуха, вы нарушите его функциональность, что приведет к сбоям в работе мотора.

    Статья в тему: Устраняем поломки передних и задних габаритных огней на ВАЗ 2114


    Фильтр нулевик

    Очевидно, что фильтр нулевого сопротивления имеет массу недостатков, потому устанавливать его вместо стандартного ВФ большинство специалистов не рекомендуют.

    Двигатель 2114. Спортивный ресивер

    Мой Ваз 2114 ездит не только в условиях городской местности, но и на гоночных трассах. Дело в том, что я увлекаюсь гонками, не на профессиональном уровне конечно, а на любительском, но определенных успехов уже достиг, потому что занимаюсь этим не первый год. До этого автомобиля у меня была восьмерка, с ней я выигрывал много призов, в основном денежных.

    Хотя эти деньги я расходовал в основном на тюнинг автомобиля. Но со временем машина одряхлела и не могла составить конкуренцию другим автомобилям, пришлось ее продать Продал я ее удачно, потому что внешне она выглядела очень красиво, да и за техническим состоянием я следил очень внимательно. Конечно на гонках она уже не могла представлять какую то опасность другим участникам, а так вполне мощная машина, которая при необходимости могла развить приличную скорость. Сам я приобрел себе вот этот самый 2114. Естественно стандартный движок не имел ничего общего со спортивным, пару раз я участвовал на гонках с таким мотором и занял последнее место. После этого сделал легкий тюнинг, но он не оправдал надежд, я начал основательно основываться на последних местах, нужно было что то срочно предпринимать, вот и было мною принято решение перебрать двигатель полностью, для того, чтобы увеличить крутящий момент в зоне низких, средних и высоких оборотов, но без уменьшения моторесурса. Работа предстояла долгой и кропотливой, но в конце концов пришел к желаемому результату. Теперь рабочий объем мотора 1600 кубиков, распредвал изменен кардинально, ГБЦ доработана и усовершенствована, вставил спортивный ресивер с большим объемом, по совету друга, который мастер тюнинга, установил топливные форсунки, у них производительность очень большая, 52 мм заслонка дросселя, тут же и фильтр воздуха с заниженным сопротивлением, плюс программа для управления именно этого двигателя. Как же я этого достиг?

    Все гораздо проще, чем кажется. Увеличил ход поршня и этим добился увеличение рабочего объема мотора, был применен коленвал 74,8 мм, шатуны, которые подобраны специально для этого механизма, поршни покрыл покрытием из молибдена и дорабботал их. Усовершенствование ГБЦ состоит в том, что были изменены объем камеры сгорания и его форма. Были объединены в одно целое окна каналов ГБЦ, приемной трубки и ресивера. Клапаны стали облегченными, Т-образными, а втулки на них, которые выполняют направляющую роль стали бронзовыми. Двигатель выработал оптимальный ритм при высоких и сверхвысоких оборотах. Динамика разгона была улучшена путем изменения передаточного числа КПП. Вот после таких изменений я уже не боюсь появиться на трассе, потому что знаю о своей неизбежной победе. Автомобиль я уже протестировал на городской дороге, тут конечно я больше на динамику обратил внимание, она значительно улучшилась, да и начальную скорость набирает за считанные секунды. Максимальную скорость, которую развивает доработанный двигатель, я развить не решился, все таки это город, да и постов ДПС тут достаточно, мигом лишусь прав, лучше я опробую их во время гонок, и что то мне подсказывает — скорость будет запредельной

    Фотографии были взяты с сайта Drive2.ru

    • Автор: Бездушный Робот
    • Распечатать

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
    Похожие записи:

    Кондиционер на ВАЗ 2114 — в чем сложность самостоятельной установки

    Кондиционер в автомобиле уже давно стал не роскошью, а насущной необходимостью. В холодную погоду он обогреет водителя. В жаркую — снизит температуру в салоне. Но кондиционерами комплектуются далеко не все отечественные автомобили, и ВАЗ 2114 как раз из их числа. К счастью, автовладелец может установить кондиционер самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

    Из чего состоит кондиционер

    Устройство состоит из нескольких элементов.

    • компрессор;
    • конденсатор;
    • система трубопроводов низкого и высокого давления;
    • испарительный модуль с системой электронных датчиков и реле;
    • ресивер;
    • приводной ремень;
    • комплект уплотнителей и крепёжных элементов.

    Как работает автомобильный кондиционер

    Практически во всех современных кондиционерах хладагентом является фреон. Принцип работы кондиционера сводится к обеспечению циркуляции хладагента в замкнутой системе. В салоне автомобиля располагается теплообменник. Фреон, проходя через его соты, забирает из этого устройства излишки тепла.

    Температура воздуха в салоне при этом понижается (как и его влажность), а жидкий фреон, покинув теплообменник, переходит в газообразное состояние и попадает в обдуваемый радиатор. Там хладагент остывает, и вновь становится жидким. Из-за давления, создаваемого компрессором, фреон через систему трубопроводов опять подаётся в теплообменник, где снова нагревается, забирая тепло и влагу из салона.

    Возможна ли установка кондиционера?

    Да, установка кондиционера в ВАЗ 2114 возможна. В настоящее время существует несколько фирм, специализирующихся на выпусках кондиционеров для «четырнадцатых» моделей ВАЗ. При установке этих устройств водителю не потребуется вносить никаких существенных изменений в конструкцию машины. Подача воздуха в салон осуществляется через стандартные вентиляционные отверстия. Поэтому вырезать ничего нового на приборной панели и под ней не нужно. Следовательно, никаких проблем с законодательством у автовладельца не возникнет.

    О выборе автомобильного кондиционера

    Перечислим основные параметры, на которые должен ориентироваться владелец ВАЗ 2114, выбирая кондиционер:

    • рабочее напряжение — 12 вольт;
    • температура выдаваемого воздуха — от 7 до 18°С;
    • потребляемая мощность — от 2 киловатт;
    • тип используемого хладагента — R134а;
    • жидкость для смазки — SP15.

    Всем вышеперечисленным параметрам соответствуют кондиционеры, выпускаемые фирмами:

      «ФРОСТ» (модель 2115F-8100046–41);

    Их устанавливают практически все владельцы ВАЗ 2114.

    Установка кондиционеров от других автомобилей практикуется крайне редко, поскольку с ними возникает масса проблем. В частности, система трубопроводов в таком кондиционере может оказаться или слишком короткой, или слишком длинной. Поэтому её придётся либо чем-то наращивать, либо обрезать.

    Крепёжную и уплотнительную систему «не родного» кондиционера тоже придётся серьёзно дорабатывать, причём далеко не факт, что доработка будет удачной и получившаяся система сохранит герметичность. В приборной панели, вероятно, придётся прорезать новые вентиляционные отверстия, что неизбежно вызовет вопросы при прохождении очередного техосмотра. Все эти моменты делают установку кондиционеров с других машин нецелесообразной, особенно при наличии в магазинах готовых решений специально для ВАЗ 2114.

    Установка и подключение кондиционера

    Монтаж кондиционера на ВАЗ 2114 состоит из нескольких этапов, поскольку важные узлы устройства придётся ставить по отдельности, а затем соединять. Для установки потребуется следующее:

    • новый кондиционер со всеми комплектующими;
    • набор рожковых ключей;
    • отвёртка с плоским жалом.

    Последовательность работы

    Перечислим основные этапы монтажа кондиционера. Работа всегда начинается с установки испарителя.

    1. Извлекается уплотнитель, находящийся на капоте автомобиля.
    2. В правой части подкапотного пространства находится небольшой лоток из пластика. Он снимается вручную.
    3. С отопителя снимается фильтр. Снять его можно вместе с пластиковым корпусом, в котором он находится. Корпус крепится на защёлках, отогнуть которые можно обычной отвёрткой.

    Далее выполняется монтаж проводки.

    1. С автомобиля снимается воздушный фильтр.
    2. Извлекается адсорбер.

    Теперь монтируется ресивер.

    1. В моторном отсеке выбирается любое свободное место справа от двигателя.
    2. В стенке отсека высверливается несколько отверстий под крепёж кронштейна, затем он прикручивается к стенке обычными саморезами.

    После ресивера устанавливается конденсатор.

    1. Клаксон автомобиля отсоединяется и сдвигается в сторону, ближе к температурному датчику, и на время фиксируется в таком положении. Для этого можно использовать изоленту или специальную пластиковую клипсу.
    2. Компрессор соединяется с конденсатором трубкой, после чего фиксируется крепёжными болтами.

    И наконец, монтируется компрессор.

    1. Снимается правый пыльник.
    2. Демонтируется генератор, а затем и его крепёжный кронштейн.
    3. С правой фары снимаются все провода.
    4. На место снятого кронштейна устанавливается новый, из комплекта компрессора.
    5. Компрессор устанавливается на кронштейне, затем к нему подключаются все необходимые трубки.

    Общие правила подключения кондиционера

    Схема подключения кондиционера к бортовой сети может варьироваться в зависимости от выбранной модели устройства, так что выписать единый «рецепт» подключения не представляется возможным. Уточнять детали придётся в инструкции устройства. Тем не менее можно выделить несколько правил, являющихся общими для всех кондиционеров.

    1. В первую очередь всегда подключается испарительный блок. Питание на него подаётся либо с прикуривателя, либо с блока зажигания.
    2. На вышеуказанном участке цепи обязательно должен быть предохранитель (а в случае с кондиционерами «Август» туда устанавливается ещё и реле, входящее в комплект устройства).
    3. «Масса» кондиционера всегда подключается прямо к кузову машины.
    4. Далее к сети подключается конденсатор. На этом участке предохранитель тоже обязателен.
    5. После этого конденсатор и испаритель подключаются к кнопке, устанавливаемой на приборной панели. Нажав на неё, водитель должен услышать шум вентиляторов в испарителе и конденсаторе. Если вентиляторы заработали — схема собрана верно.

    О заправке кондиционера

    После монтажа кондиционер необходимо заправить. Кроме того, заправлять это устройство придётся как минимум раз в 3 года, поскольку в течение года из системы может уйти до 10% фреона, даже если контур никогда не разгерметизировался. В качестве хладагента сейчас везде используется фреон R-134а.

    И для его закачивания в кондиционер потребуется специальное оборудование, за которым придётся идти в магазин запчастей.

    И купить там нужно следующее:

    • комплект муфт и переходников;
    • комплект шлангов;
    • баллон фреона R-134а;
    • манометр.

    Последовательность заправки

    Перечислим основные этапы закачки фреона в систему.

    1. На магистрали низкого давления в кондиционере имеется пластиковый колпачок. Он аккуратно очищается от пыли и открывается.
    2. Штуцер, расположенный под колпачком, соединяется со шлангом на баллоне с помощью переходника из комплекта.
    3. Двигатель автомобиля запускается и работает на холостом ходу. Скорость вращения коленвала при этом не должна превышать 1400 оборотов в минуту.
    4. В кондиционере включается максимальная циркуляция воздуха по салону.
    5. Баллон с фреоном переворачивается вверх дном, кран на переходнике низкого давления медленно открывается.
    6. Процесс заправки постоянно контролируется с помощью манометра.
    7. Когда в салон машины начнёт поступать холодный воздух, а шланг около переходника начнёт покрываться инеем, процедура заправки заканчивается.
    Видео: заправляем кондиционер самостоятельно

    Об установке климат-контроля

    Если коротко, то установка климат-контроля на ВАЗ 2114 является уделом энтузиастов. Рядовые владельцы «четырнадцатых» моделей подобными вещами занимаются крайне редко, ограничиваясь простым кондиционером, последовательность установки которого приведена выше. Причина проста: ставить климат-контроль на далеко не самую новую машину — экономически нецелесообразно.

    Чтобы это сделать, потребуется закупить электронные блоки управления отопительной системой. Один или два (в зависимости от того, сколько зон контроля планируется установить). Затем их нужно будет подключить к бортовой сети, для чего в неё потребуется внести серьёзные изменения. Эта задача под силу далеко не каждому водителю. Следовательно, потребуется специалист, услуги которого весьма недёшевы. С учётом всего этого владельцу ВАЗ 2114 следует задуматься: а так ли ему нужен климат-контроль?

    Итак, установить кондиционер на ВАЗ 2114 вполне можно своими силами. Всё, что для этого необходимо сделать — купить готовое устройство в любом магазине автозапчастей и тщательно изучить инструкцию по установке. Трудности могут возникнуть лишь на этапе заправки кондиционера. Поэтому заправлять это устройство самостоятельно следует лишь в крайнем случае. Если есть возможность — лучше доверить заправку профессионалам с соответствующим оборудованием.

    Двигатель 2114. Спортивный ресивер

    Мой Ваз 2114 ездит не только в условиях городской местности, но и на гоночных трассах. Дело в том, что я увлекаюсь гонками, не на профессиональном уровне конечно, а на любительском, но определенных успехов уже достиг, потому что занимаюсь этим не первый год. До этого автомобиля у меня была восьмерка, с ней я выигрывал много призов, в основном денежных.

    Хотя эти деньги я расходовал в основном на тюнинг автомобиля. Но со временем машина одряхлела и не могла составить конкуренцию другим автомобилям, пришлось ее продать Продал я ее удачно, потому что внешне она выглядела очень красиво, да и за техническим состоянием я следил очень внимательно. Конечно на гонках она уже не могла представлять какую то опасность другим участникам, а так вполне мощная машина, которая при необходимости могла развить приличную скорость. Сам я приобрел себе вот этот самый 2114. Естественно стандартный движок не имел ничего общего со спортивным, пару раз я участвовал на гонках с таким мотором и занял последнее место. После этого сделал легкий тюнинг, но он не оправдал надежд, я начал основательно основываться на последних местах, нужно было что то срочно предпринимать, вот и было мною принято решение перебрать двигатель полностью, для того, чтобы увеличить крутящий момент в зоне низких, средних и высоких оборотов, но без уменьшения моторесурса. Работа предстояла долгой и кропотливой, но в конце концов пришел к желаемому результату. Теперь рабочий объем мотора 1600 кубиков, распредвал изменен кардинально, ГБЦ доработана и усовершенствована, вставил спортивный ресивер с большим объемом, по совету друга, который мастер тюнинга, установил топливные форсунки, у них производительность очень большая, 52 мм заслонка дросселя, тут же и фильтр воздуха с заниженным сопротивлением, плюс программа для управления именно этого двигателя. Как же я этого достиг?

    Все гораздо проще, чем кажется. Увеличил ход поршня и этим добился увеличение рабочего объема мотора, был применен коленвал 74,8 мм, шатуны, которые подобраны специально для этого механизма, поршни покрыл покрытием из молибдена и дорабботал их. Усовершенствование ГБЦ состоит в том, что были изменены объем камеры сгорания и его форма. Были объединены в одно целое окна каналов ГБЦ, приемной трубки и ресивера. Клапаны стали облегченными, Т-образными, а втулки на них, которые выполняют направляющую роль стали бронзовыми. Двигатель выработал оптимальный ритм при высоких и сверхвысоких оборотах. Динамика разгона была улучшена путем изменения передаточного числа КПП. Вот после таких изменений я уже не боюсь появиться на трассе, потому что знаю о своей неизбежной победе. Автомобиль я уже протестировал на городской дороге, тут конечно я больше на динамику обратил внимание, она значительно улучшилась, да и начальную скорость набирает за считанные секунды. Максимальную скорость, которую развивает доработанный двигатель, я развить не решился, все таки это город, да и постов ДПС тут достаточно, мигом лишусь прав, лучше я опробую их во время гонок, и что то мне подсказывает — скорость будет запредельной

    Фотографии были взяты с сайта Drive2.ru

    Ваз 2113 тюнинг турбо

    Тюнинг ваз 2113 турбо — можно так сказать работу, которую я проделал. Обращал большее внимание не на внешнюю сторону

    Ресивер ВАЗ-2114. Каталог 2003г.

    ВниманиеЭлектронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает только те товары, у которых есть цены в списке.

    Номер21083-1008060
    НаименованиеЗаглушка
    Кол-во на «2114»1
    Модель21083
    ГруппаДвигатель
    ПодгруппаГазопроводы (коллектор выпускной)
    Порядковый номер детали060

    Номер детали на чертеже:

    Заглушка

    Заводской номер: 21083-1008060 Количество на модель: 1

    Номер2111-1008055-10
    НаименованиеПрокладка ресивера (для экспорта)
    Кол-во на «2114»1
    Модель2111
    ГруппаДвигатель
    ПодгруппаГазопроводы (коллектор выпускной)
    Порядковый номер детали055
    ДополнительноНе взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером

    Номер детали на чертеже:

    Прокладка ресивера (для экспорта)

    Заводской номер: 2111-1008055-10 Количество на модель: 1

    Номер2111-1008027-20
    НаименованиеРесивер (для экспорта)
    Кол-во на «2114»1
    Модель2111
    ГруппаДвигатель
    ПодгруппаГазопроводы (коллектор выпускной)
    Порядковый номер детали027
    ДополнительноНе взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером

    Номер детали на чертеже:

    Ресивер (для экспорта)

    Заводской номер: 2111-1008027-20 Количество на модель: 1

    Номер13543421
    НаименованиеШпилька М8х28
    Кол-во на «2114»2
    ГруппаСистема охлаждения
    Подгруппа1354
    Порядковый номер детали342

    Номер детали на чертеже:

    Шпилька М8х28

    Заводской номер: 13543421 Количество на модель: 2

    На складах : 139 шт.

    Номер13543321
    НаименованиеШпилька М8х20
    Кол-во на «2114»1
    ГруппаСистема охлаждения
    Подгруппа1354
    Порядковый номер детали332

    Номер детали на чертеже:

    Шпилька М8х20

    Заводской номер: 13543321 Количество на модель: 1

    На складах : 176 шт.

    Номер2103-1008021
    НаименованиеПатрубок
    Кол-во на «2114»1
    Модель2103
    ГруппаДвигатель
    ПодгруппаГазопроводы (коллектор выпускной)
    Порядковый номер детали021

    Номер детали на чертеже:

    Патрубок

    Заводской номер: 2103-1008021 Количество на модель: 1

    Номер14329901
    НаименованиеЗаглушка 40 чашечная
    Кол-во на «2114»1
    ГруппаСистема управления двигателем электронная
    Подгруппа1432
    Порядковый номер детали990

    Номер детали на чертеже:

    Заглушка 40 чашечная

    Заводской номер: 14329901 Количество на модель: 1

    На складах : 41 шт.

    Номер16100811
    НаименованиеГайка М8
    Кол-во на «2114»5
    ГруппаСцепление
    Подгруппа1610
    Порядковый номер детали081

    Номер детали на чертеже:

    Гайка М8

    Заводской номер: 16100811 Количество на модель: 5

    На складах : 714 шт.

    На складах : 409 шт.

    На складах : 12 шт.

    На складах : 1849 шт.

    На складах : Под заказ

    Номер11198073
    НаименованиеШайба 8 пружинная коническая
    Кол-во на «2114»5
    ГруппаCистема питания двигателя
    Подгруппа1119
    Порядковый номер детали807

    Номер детали на чертеже:

    Шайба 8 пружинная коническая

    Заводской номер: 11198073 Количество на модель: 5

    На складах : 30 шт.

    Мы открыты к сотрудничеству, принимаем заказы на любой объем продукции.

    Полное или частичное использование любых материалов или их копирование разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

    Впускной ресивер: описание, характеристики и принцип действия

    Двигатель – это основа любого автомобиля. Этот агрегат включает в себя множество узлов и механизмов. Один из таких – это впускной ресивер (он же коллектор). Данный элемент имеется на каждом автомобиле. В сегодняшней статье мы рассмотрим, для чего нужен впускной ресивер, как он устроен и как работает.

    Характеристика

    Итак, какие функции выполняет коллектор? Основная задача данного элемента заключается в равномерном распределении топливно-воздушной смеси или воздуха (если это ДВС с непосредственным впрыском) по цилиндрам силового агрегата. Благодаря равномерному распределению горючего, обеспечивается оптимальная производительность ДВС. Кроме того, одна из задач, которая возлагается на впускной ресивер ВАЗ-2112 16 клапанов – это крепление инжекторной топливной аппаратуры, а также дроссельной заслонки. Если говорить о более старых автомобилях, то на коллекторе закрепляется карбюратор, участвующий в приготовлении смеси.

    Также отметим, что технология отключения цилиндров с целью экономии топлива на современных авто достигается за счет применения ресиверов с переменной геометрией. Зачастую данная функция имеется на машинах с двигателями V8 и V10.

    Еще одна функция – это работа вспомогательных систем. В коллекторе в связи с нисходящим давлением получается частичное разряжение. Инженеры научились применять вакуум в качестве приводной силы для:

    • Усилителя тормозов.
    • Системы круиз-контроля.
    • Системы контроля за вредными выбросами.
    • Вентиляции картера и так далее.

    Материалы и конструкция ресиверов

    По своей конструкции данный элемент представляет собой закрытый резервуар с отводящими патрубками и общей камерой. Еще 15 лет назад на автомобили поголовно устанавливались алюминиевые и чугунные ресиверы. Однако ситуация изменилась в 2000 годах. Именно тогда на машинах стали появляться первые пластиковые коллекторы. Ярким примером тому служат автомобили «Форд» с двигателями «Дюратек».

    Как это работает?

    Рассмотрим, как действует ресивер впускного коллектора. Топливные форсунки или карбюратор распыляют горючее в приемную трубу ресивера. Из-за электростатической силы капли бензина будут собираться в более крупные в воздухе либо оседать на стенках. Эти действия нежелательны, поскольку ведут к неправильному смесеобразованию. Чем лучше будет распыляться бензин, тем полнее и интенсивен он сгорит в камере. Поэтому чтобы исключить негативные факторы и обеспечить максимально качественное распыление, внутренние части ресивера сделаны нешлифованными. При этом поверхность не является чрезмерно грубой, поскольку это может вызвать большую турбулентность и привести к падению мощности ДВС.

    Впускной ресивер должен иметь определенную форму, емкость и длину. Оптимальный вариант – это равнодлинный коллектор. Все вышеперечисленные параметры рассчитываются при разработке конкретного силового агрегата. Коллектор заканчивается воздушными каналами, направляющими поток кислорода к клапанам ДВС. На дизельных агрегатах, где имеется непосредственный впрыск, поток воздуха завихряется и попадает в цилиндр. В последнем уже происходит смешивание с топливом.

    Особенности формы и длины патрубков ресивера

    В последнее время инженеры придают особое внимание данным параметрам коллектора. В конструкции канала следует исключать острые углы и резкие искривления. В данных местах топливо, что смешано с воздухом, будет однозначно оседать на стенках. Поэтому большинство автопроизводителей практикуют установку таких ресиверов, где все каналы имеют равную длину, вне зависимости от удаленности от центра. Данная тенденция пошла от спортивных автомобилей.

    Подобная конструкция позволяет исключить резонанс Гельмгольца. Поток смеси воздуха и бензина при открытии соответствующего клапана двигается четко по каналу ресивера в сторону цилиндра. Когда клапан закрывается, то воздух, который не успел пройти в камеру, продолжает давить на тарелку. Под воздействием высокого давления воздух стремится вернуться в верхнюю часть ресивера. В итоге образуется противоток в канале. Он прекращается, когда клапан открывается в следующий раз. смена направления потоков происходит на очень быстрой скорости. Как показали исследования, данная скорость близка к сверхзвуковой. Ведь, помимо закрытия и открытия клапанов, воздух будет стремиться менять направление из-за явления резонанса. Когда воздух ходит со стороны в сторону, это непременно приводит к потере мощности.

    Впервые ресиверы, что были оптимизированы по резонансу, стали использоваться на V-образных десятицилиндровых двигателях «Крайслер». А далее подобную схему начали практиковать и другие мировые производители.

    Ресивер с изменяемой геометрией

    Это относительно свежая разработка, которая в последнее время получает все больше сторонников. Сейчас есть несколько принципов реализации данной конструкции. Один из них предполагает наличие двух каналов, по которым может двигаться смесь либо кислород. Один канал короткий, другой – длинный. При определенном режиме работы, установленный клапан будет закрывать короткий путь.

    Обратите внимание, что при замене впускного ресивера прокладка должна быть всегда новой. Если установить старую, нарушится герметичность. Есть вероятность подсоса воздуха и как следствие, нестабильная работа мотора, а также повышенный топливный аппетит.

    Также рассмотрим второй принцип реализации изменяемой геометрии коллектора. Здесь клапан монтируется в приемную трубу. При достижении определенных условий, заслонка будет уменьшать внутренний объем камеры. Как правило, такая схема практикуется на ДВС с небольшим числом цилиндров. На более крупных моторах реализуются более сложные системы, позволяющие также отключать часть цилиндров с целью экономии топлива. Так, часть камеры, к которой присоединяются каналы половины цилиндров, перекрываются заслонкой.

    Особенности эксплуатации впускного ресивера

    В отличие от самого двигателя, эта деталь не требует обслуживания. Однако нужно периодически контролировать качество прокладок. Малейший подсос воздуха – это троение двигателя и желтая лампа «Чек» на панели приборов.

    Отметим, что пластиковые коллекторы, которые сейчас широко распространены, больше подвержены деформации, чем остальные. Этот момент нужно учитывать при затягивании гаек ресивера. Обязательно следует использовать динамометрический ключ, соблюдать момент затяжки. Закручивать болты следует от центра, а далее двигаться к периферии.

    Про доработку коллектора

    Тюнинг впускного ресивера ВАЗа – очень популярная тема. Данная операция имеет два направления. Это доработка внутренней поверхности и преодоление негативного влияния формы элемента. Если последний несимметричный, то большая часть воздуха будет попадать в первый цилиндр, а во все последующие проникает все меньше и меньше кислорода. Но у симметричного тоже есть недостатки. Здесь воздух будет попадать в наибольшем количестве в средние цилиндры. Доработки впускного ресивера ВАЗ-2114 в данном случае заключаются в замене штатного коллектора на систему многодроссельного впуска. Здесь воздушные потоки уже не зависят друг от друга. Соответственно, в каждый цилиндр попадает одинаковое количество кислорода.

    Доработать впускной ресивер ВАЗ-2112 можно и другим путем. Так, некоторые выполняют шлифовку внутренней поверхности. Избавившись от некоторых приливов и неровностей, можно обеспечить более равномерную подачу воздуха в двигатель. Но как показывает практика, данная доработка не приносит значительный прирост мощности. Более результативное решение – установка дросселей. Однако делать это стоит лишь при установке турбины, иначе тюнинг будет неоправдан.

    Заключение

    Итак, мы рассмотрели, что собой представляет впускной ресивер. Как видите, это весьма важная часть в двигателе автомобиля. От ее конструкции зависит качество смесеобразования и стабильность работы ДВС.

    Как установить ресивер на ваз 2114 8 клапанов

    Мы, конечно, привыкли, что все не заводские тюнинг запчасти на ВАЗ требуют доработки напильником и никогда не стают так просто, но надежда всегда есть. Потому и заказали топовый ресивер для 8кл — Брагин.

    Был заказан ресивер Брагин нового образца с дудками за 4000грн. Ждали с месяц пока сделают. Приехал, поставили и офигели…капот не закрывается. Дроссель (заводской) стоит очень высоко, явно проблема в конструктиве, о чем было сообщено Брагину, а в ответ получили, «что проблем до этого ни у кого не было».

    В общем, что мы имеем упирается дроссель не в усилитель капота и высота, на которую нужно опустить его примерно 2-3см. (и это с учетом, что заводскую шумку с капота придется выкинуть)

    Дроссель опускается ниже, следовательно и крепления его нужны новые и в самом ресивере отверстие нужно расширять. Крепление тросика тоже находится очень высоко, но это самая малая проблема из всех.
    После всех этих опусканий дросселя, в полностью открытом положении все равно трет об капот, далее опускаем двигатель на подушках, дорабатывая крепления.

    Гофру поставили от Авео 1.6, неплохо подошла, хоть и изогнулась змеей, но внутри не сплющило, достаточно толстая резина.

    Далее мелкие косячки:
    — плоскость коллектора пропеллером (решается герметиком), купил новую железную линейку, по случаю
    — форсунки становятся, в крепления ресивера, только заводские, а под 107 волго форсунки нужно колхозить, что жалко было добавить кусок металла? Или все, кто покупает ресивер ездят на заводских форсунках?
    — крепление ресивера нету, это конечно больше к хотелкам относится, но сам ресивер достаточно тяжелый и зачем чтоб он болтался на шпильках коллектора?
    — в металлическую прокладку коллектора окна ресивера немного не попадают, есть смещение — доработайте напильником прокладку.
    — топливная рампа нового образца, без обратки, пришлось погнуть (та часть что с резьбой под гайку) т.к. упиралась в кузов
    — ресивер и дроссель упираются в распорку — это тот момент когда нужно подружить две разных тюнинг запчасти )))

    Но не смотря на все эти нюансы надпись BRAGIN RACING TECHNOLOGY сделана качественно и приварена основательно )))) …после недели возни эта надпись вызывала только агрессию в следствии чего была перемещена на гаражную буржуйку, там ей самое место )))

    P.S. во всем этом раздражает пофигистическое отношение Брагина к этой проблеме

    Лада 2114 › Бортжурнал › Замена ресивера и патрубков

    Ещё давно заметил, что машина начала хуже заводится на холодную. В последнее время вообще заводилась со второго раза, после прокрутки стартером мотор секунду пытался тарахтеть и глох, на второй попытке заводится с пол-оборота, на горячую тоже все нормально. Решил поменять прокладки ресивера, т.к грешил на подсос воздуха из-под них.
    Но снять ресивер оказалось не так просто. Провернулись шпильки крепления кронштейна тросика газа в ресивере, а отдельно этот кронштейн хрен купишь:

    Одну шпильку смог зафиксировать от проворота отвёрткой и открутил гайку с помощью такой-то матери, вторая ни в какую.
    Потом заметил, что присутствует трещина около шпильки крепления дроссельной заслонки:

    В итоге решил не мучаться, и купил новый ресивер

    Ресивер шёл с белыми уплотнителями, типо силикон. Но всё таки дополнительно купил уплотнители CS 20, стандартные оставил на запас.

    Пока погода позволяет, обустроил ремзону на свежем воздухе:

    Болгаркой срезал прокрутившуюся шпильку

    Сам ресивер крепится к впускному коллектору пятью шпильками, с ними проблем не возникло

    Перед установкой нового ресивера очистил привалочную плоскость на коллекторе

    Заодно поменял патрубки вентиляции картерных газов и впускной патрубок, чувствовали они себя неважно:

    Немного доработал крепление большого патрубка вентиляции картерных газов: недавно увидел фотографию последней модификации 8кл мотора 11189 на Ларгусе, там на этом патрубке с завода стоят нормальные пружинные хомуты. Нашёл размеры этих хомутов в каталоге: 38 мм большой и 32 мм малый

    Оригинал я искать не стал, купил в Железяке самозажимные хомуты Norma и клещи для них

    Теперь патрубок хорошо зафиксирован, хомут его не сдавливает, не надо ничего подтягивать. До этого ставил самозажимные хомуты на патрубки отопителя, в дальнейшем планирую заменить большинство хомутов на такие.

    На малый патрубок вентиляции картерных газов взял обычные винтовые хомуты Norma, они дорогие, но внутренняя часть у них гладкая и не режет патрубок.

    На впускной патрубок больших хомутов Norma не было, взял фирмы ABA, тоже дорогие и якобы шведские, качество неплохое

    Затем решил попробовать отрегулировать клапана

    Замерил зазоры, разобрался как работает приспособа, но дальше потерпел фиаско: на большинстве шайб не оказалось размеров. В итоге решил отложить это дело, заеду потом в гараж к знакомому, либо будем замерять микрометром, либо ставить шайбы с известным размером и замерять зазор.

    После всех манипуляций сделал сброс ЭБУ с инициализацией. При запуске на холодную теперь вроде не глохнет, но мне все равно не нравится, долго и не уверенно как-то схватывает.

    Лада 2114 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

    Машины в продаже

    Лада 2114 Самара, 2004

    Лада 2114 Самара, 2008

    Лада 2114 Самара, 2009

    Лада 2114 Самара, 2011

    Комментарии 27

    эх…надо было гранта ресак ставить…

    Грантовские разве не под электронный дроссель?

    погугли тут.я поставил себе через переходную пластину.доволен как слон.с низов машина другая

    Надо будет посмотреть

    эх…надо было гранта ресак ставить…

    Дружище, можно подробнее про грантовский ресак?

    привет.что интересует?www.drive2.ru/l/10063289/езжу кайфую.это не мое.почитай тут много тем про это

    Обрати внимание на РХХ и датчик коленвала, а потом в систему питания переходи.
    У меня временами тоже двс не запускается, только с 2-4 раза, когда приедешь куда то и заглушил, потом на горячую заводишь он крутит и не заводится, после первой неудачи, газу поддаю и тогда может схватить при долгом кручении стартера.
    Это может быть проблема в топливной системе или форсунки?

    На РХХ есть подозрения, собираюсь его проверять. ДПКВ, его разъем и проводка в норме.
    А в твоем случае, если на горячую не заводится, попробуй датчик температуры охлаждающей жидкости проверить, тот который для ЭБУ. Ну и топливную систему, сначала давление в рампе померить, если оно в норме, то насос и РДТ должны быть исправны

    Датчик температуры ож находится в районе термостата где блок?
    А РДТ где находится в системе с e-gaz?

    Датчик температуры для ЭБУ находится на корпусе термостата, есть ещё один, для приборки, он на блоке цилиндров стоит. А РДТ у меня стоит в стакане бензонасоса, мотор 1.6 с механическим дросселем, но с электронным наверное там же, это на старых 1.5 он стоял в районе рампы.

    Благодарю за подробную информацию
    Буду разбираться, начав с рдт, проверю давление в топливной магистрале…
    А датчик температуры в термостате летом менял, он сломался и вентилятор охлаждения радиатора включался и работал без остановки.

    На егазе тоже в бензонасосе стоит, инфа 100%, лично проверял)

    Тогда нужно заглянуть в бензобак и посмотреть рдт и за одно сетку бензонасоса поменять.

    Как всегда плотный подход к делу — красава) У меня иногда бывает такое на холодную, с 1 раза вот вот вроде схватила и завелась, но глохнет и в этот момент бензонасос на секунду две вкл и как бы докачивает, потом заводится сразу. Одно время по 2 раза вкл зажигание и прокачивал, вроде проблем не было таких. Грешу на рдт, но т.к. проблема редкая, пока забиваю) Ты говоришь у тебя по топливной все новое, а давление мерил?

    Насос и РДТ относительно новые. Пробовал зажигание включать-выключать, чтоб насос несколько раз подкачивал, но толку никакого. На ДМРВ ещё грешил, но судя по ELMке напряжение на нем вполне в пределах нормы, да и сам датчик стоит бошевский 2018 года, хотя иногда начинают обороты на холостых плавать, БК при этом показывает скачки расхода воздуха. Но менять его ради проверки удовольствие недешёвое:) Угол опережения зажигания ещё иногда скачет, как я понимаю за это отвечает датчик детонации, может он пытается выставить такой угол опережения, с которым машина не может завестись, хз. Ну и ещё есть подозрения на демпфер коленвала, может его подразбило уже, или резина рассохлась, надо попробовать вместо него металлический шкив без демпфера поставить.

    Понимаю что новые, но давление в рампе не заезжал, не замерял? Пока читал твой ответ, тоже подумал про шкиф колена, или быть может ремень перескочил, зажигание сбилось. Не думаю что это дмрв, даже без него, в аварийном режиме машинка с 1 раза уверенно заводится, да и потом, как заведешь — все нормально же. А насчет детона, не зря ты полез в клапана, вполне себе причина детонации, вот датчик и колбасит. Яб крч для начала отрегулировал клапана и проверил все ли метки совпадают, замерил давляк в рампе. Ну про дпкв и фишку не пишу, наверняка проверял уже)

    Давление надо бы померить, хотел было купить манометр для рампы, но цены не обрадовали, проще наверное в сервис заехать. ДПКВ с фишкой смотрел, всё в норме. Ещё кстати вспомнил про регулятор холостого хода, я менял его, но попался бракованный, пришлось старый вернуть, вполне возможно что он залипает.

    Ну то что обороты плавают из-за него — вполне, там вроде он ставиться еще как-то хитро под углом (я хз, лишен такого удовольствия на электронной заслонке, ильдар ап про него рассказывал) Но вот на 1й запуск как он влияет? А ошибок по детону кст нет? Боремся у друга на калине 8 клап. Выскакивает стабильно, замена датчика не помогла, вот тоже на клапана грешим

    Как я понимаю, РХХ представляет из себя шаговый электродвигатель, на который ЭБУ посылает сигнал, заставляя выдвинуть шток на необходимое количество шагов. Но обратной связи у него нет, т.е шток может залипнуть, и выдвинуться не так, как думает ЭБУ. Может у него после длительной стоянки шток залипает, и при первом запуске не может нормально сдвинуться, а потом отлипает, хз. В любом случае надо попробовать поставить нормальный РХХ, я же когда менял его, обороты по крайней мере плавать переставали, только новый бракованный попался и быстро сдох:)

    Ну так-то звучит вполне реально, может и рхх мозгУ делает. С заведомо исправной машинки подкинуть бы его, чтоб узнать наверняка, в магазинах да, одна лотерея)

    Лада 2115 MUDrive › Бортжурнал › Лифт подвески ваз 2115 (Поднял перед)

    Многие автомобилисты задумываются над тем, как поднять ваз 2114. Вызвано это тем, что машина с увеличенным клиренсом обладает лучшей проходимостью и большей грузоподъемностью. О том, как выполнить эту несложную операцию, мы и поговорим в сегодняшней статье.


    Проставки ваз 2114

    Для чего необходимы проставки

    Как было сказано выше, проставки позволяют самостоятельно и без больших усилий изменить величину клиренса автомобиля. Понадобиться подобная операция может в том случае, если авто часто используется в загруженном виде, например, для перевозки 4 пассажиров и груза в багажнике. В таком случае машина сильно проседает и задевает подкрылками о задние колеса.

    Кроме этого, увеличение дорожного просвета пойдет на пользу и в том случае, если часто приходиться ездить по проселочным дорогам, находящимся в не самом лучшем состоянии. Более высокий клиренс в данном случае пусть и незначительно, но увеличит проходимость автомобиля.


    Задние проставки ваз 2114

    Единственное, о чем не стоит забывать, так это о том, что установка проставок приведет к изменению поведения авто на дороге. Именно поэтому, сразу после увеличения клиренса следует посетить автосервис с целью проверки развала/схождения.


    Что такое клиренс?

    Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, которая характеризует расстояние от самой низкой точки автомобиля (чаще всего, порога) до дорожного покрытия. Клиренс измеряется в миллиметрах и может меняться, в зависимости от предназначения автомобиля. К примеру, на внедорожниках клиренс выше, чем у обычного легкового автомобиля. Увеличение клиренса позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом, снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

    Типы проставок

    Для того, чтобы увеличить дорожный просвет автомобиля, понадобятся проставки на ваз 2114. Они могут различаться как по материалу, из которого они сделаны, так и по месту их монтажа.

    • проставки из алюминия. Они наиболее надежны, чаще всего применяются для установки под задние амортизаторы;


    Алюминиевые проставки

    • проставки из полиуретана. Удобны и универсальны — могут использоваться как под передними, так и под задними стойками;
    • проставки из пластика. Доступны по цене и также универсальны, как и полиуретановые.

    По типу монтажа все проставки можно разделить на:

    • межвитковые. Как нетрудно догадаться, устанавливаются они между витков пружин. Отличаются простотой монтажа и низкой стоимостью;
    • подпружинные. Монтируются между кузовом и пружиной. Благодаря способу установки и большой площади контакта отличаются высокой надежностью;


    Подпружинные проставки

    • регулируемые. Аналогичны подпружинным с той лишь разницей, что позволяют в любой момент выполнить уменьшение либо увеличение клиренса ваз 2114 без каких-либо сложных манипуляций.


    Регулируемые проставки

    Говоря о проставках, стоит отметить, что межвитковый способ крепления хоть и проще, но менее надежен. Он не обеспечивает равномерного распределения нагрузки и массы, а потому следует отдать предпочтение подпружинному типу проставок.

    Установка проставок под передние амортизаторы

    Для начала мы рассмотрим, как поднять перед на ваз 2114. Но перед тем, как приступить к увеличению клиренса машины, стоит подготовить весь необходимый инструмент. Так, понадобится набор ключей, молоток, а также подъемник либо смотровая яма (без них выполнить процедуру установки не удастся).

    Сам процесс монтажа проставок производится в следующем порядке:

    1. Установить автомашину на яму.
    2. Поднять передок при помощи домкрата.
    3. Извлечь палец рулевой тяги из передней стойки (для этого может понадобится молоток и монтировка).


    Извлечение пальца рулевой тяги

    1. Выкрутить крепеж нижней опоры стойки.


    Демонтаж крепления стойки

    1. Выкрутить верхний крепеж амортизатора.


    Верхний крепеж амортизатора

    1. Установить проставку между кузовом и пружиной (если выбран подпружинный тип проставки).


    Установка проставки на амортизатор

    1. Выполнить обратный монтаж стойки в точно такой же последовательности, но в обратном порядке.
    2. Повторить аналогичную операцию со вторым амортизатором.

    После того, как дорожный просвет передних колец увеличен, следует установить проставки и под задние стойки.

    Установка задних проставок

    Монтаж проставок под задние амортизаторы выполняется по следующей схеме:

    1. Выкрутить крепеж нижней части амортизатора.


    Демонтаж заднего амортизатора

    1. Установить подпружинную проставку.


    Установка проставки

    1. Прикрутить нижнюю часть проставки при помощи болтов к балке.
    2. Закрепить амортизатор в центральном отверстии (нижнем либо верхнем — в зависимости от желаемой величины подъема) проставки. Закручивать крепежный болт при этом следует с усилием не менее 70 и не более 85 нм.


    Установленная проставка

    1. Выполнить аналогичную процедуру со второй пружиной.

    Проведя подобную несложную операцию, можно буквально за пару часов значительно увеличить клиренс автомашины по сравнению с заводским вариантом.

    Перед тем, как поставить проставки на ваз 2114, стоит вспомнить о том, что увеличение клиренса приведет к изменению сразу трех важных параметров: направления пучков света фар; положения регулятора тормозного давления; угла наклона оси передних колес. Учитывая то, что последний параметр влияет на устойчивость и управляемость автомашины на дороге, после изменения величины просвета рекомендуется посетить автосервис для его настройки.

    Также следует учесть, что после выполненных изменений на автомашине должны быть следующие углы схождения/развала (при нагрузке в виде 4 взрослых человек в салоне и 40 кг полезного груза в багажнике):

    • развал — 0°±30’;
    • схождение — 0°00’±10’ (0±1 мм);
    • кастор (угол оси поворота) — 1°30’±30’.

    Без нагрузки эти же величины должны находиться в следующих пределах:

    • развал — 0°30’±30’;
    • схождение — 0°15’±10’ (1,5±1 мм);
    • кастор — 0°20’±30’.

    Если указанные параметры выходят за приведенные выше допустимые границы, то эксплуатировать авто нельзя — следует самостоятельно либо на станции обслуживания выполнить их коррекцию.

    ВАЗ 2114

    Старый добрый хэтчбек. История и тюнинг ВАЗ 2114

    История

    Семейство автомобилей «Лада Самара 2» было бы не полным, если бы в него не была бы включена рестайлинговая версия автомобиля ВАЗ 2109 – легендарной «девятки». В новом модельном ряду это место занял ВАЗ 2114 – пятидверный хэтчбек, впервые сошедший с конвейера Волжского автомобильного завода в 2001 году, поступивший в серию в 2003-м, занявший место девятой модели и производимый по сей день.

    Кстати, говоря, что ВАЗ 2114 является аналогом «девятки», мы допускаем небольшую неточность, так как на самом деле базой для этой модели послужил ВАЗ 21093 – наиболее удачная модификация оригинального автомобиля. По аналогии со всей серией «Самара 2», новая модель получила ряд изменений, коснувшихся, в первую очередь, дизайна автомобиля и некоторых его основных узлов.

    ВАЗ 2114 стал более обтекаемым в сравнении с ВАЗ 21093. Этот элемент дизайна создает интересный эффект – корни первой серии «Лада Самара» узнаются с трудом. Особенно, если смотреть на автомобиль спереди. Задняя часть, правда осталась более узнаваемой, но фирменные резкие углы все же просматриваются не так явно. Помимо этого, «корма» получила несколько измененный задний бампер и обновленный блок задних фонарей. Передняя часть унаследована от ВАЗ 2115, появившегося в продаже несколько ранее. Именно от него взята конструкция переднего бампера и спойлера, оптика, форма радиаторной решетки и пр. Передний и задний бамперы стали окрашиваться в цвет кузова, а по бокам кузова появились молдинги и обтекатели порогов.

    В отличие от ВАЗ 21093 изменилась и начинка салона. В него стали устанавливаться более комфортные сидения. При этом, как и в «универсале», спинка заднего сиденья может складываться, повышая при этом объем багажного отсека. ВАЗ 2114 стал оснащаться электростеклоподъемниками, регулируем по высоте рулевым колесом и пр. предметами комфорта (насколько это возможно для отечественного авто).

    На ВАЗ 2114 устанавливается инжекторный 8v двигатель объемом 1,5 литра, аналогичный все серии «Лада Самара 2». В 2007 году был выполнен небольшой тюнинг двигателя ВАЗ 2114 и автомобили этой модели стали оснащаться 1,6-литровым двигателем, соответствующий классу Euro 3. Эта модификация получила индекс ВАЗ 21144. Она также предполагала использование пластиковых ресиверов вместо алюминиевых, установку обновленной «торпеды», новой панели приборов и бортового компьютера.

    Интересной модификацией является и автомобиль ВАЗ 211440-24. Выполнена она была в 2009 году на предприятии ЗАО «Супер-Авто». Данная модификация предполагает установку 16-ти клапанного двигателя объемом 1,6 литров, который позволяет повысить мощность автомобиля до 89 л.с. Эта модификация стала комплектоваться 14-дюймовыми колесами, конструкторы изменили коробку передач, тормозную систему. Еще одна подобная модификация была выполнена в 2010 году, тогда в «Супер-Авто» решили установить на ВАЗ 2114 16-ти клапанный двигатель от «Lada Priora». Этот агрегат также имеет объем 1,6 литров и более высокую мощность, составляющую 98 л.с.

    ВАЗ 2114 подвергался и внешним изменениям со стороны конструкторов. В 2008 году на автомобиль стали устанавливаться узкие молдинги в отличие от изначальных широких.

    Тюнинг ВАЗ 2114

    Аналогично другим автомобилям Волжского автомобильного завода, широкое распространение получил тюнинг ВАЗ 2114 во всех его проявлениях. Кстати, мы еще ни разу не упоминали о том, какой конечный результат можно применить, комбинируя стайлинг и технический тюнинг ВАЗ 2114. Так, к примеру, многих клиентов интересует лишь внешняя составляющая. В этой ситуации достаточно провести лишь легкий стайлинг ВАЗ 2114 и тюнинг салона ВАЗ 2114. В результате подобных мероприятий получается авто, мало рассчитанное на участие в соревнованиях, но способное подчеркнуть оригинальность и стиль его владельца.

    Кардинально противоположным вариантом является «волк в овечьей шкуре». Специалистами проводится основательный тюнинг двигателя, трансмиссии, тормозной системы ВАЗ 2114 (см. предыдущие статьи). Однако внешность машины оставляется нетронутой. Такой автомобиль уверенно может участвовать в ралли, кольцевых гонках, драг-рейсинге.

    Следующий тип – «полный фарш». Проводится полный функциональный тюнинг ВАЗ 2114, автомобиль проходит детальнейший стайлинг. Не остается забытым и тюнинг салона ВАЗ 2114. Результатом усовершенствований становится мощный спортивный автомобиль, который, к тому же, может использоваться и в качестве стандартного средства перемещения по городу.

    Компрессор на ВАЗ 2114: повышаем мощность двигателя

    Большинство владельцев машин мечтают о том, чтобы улучшить автомобиль и сделать его более мощным и управляемым. Поставив компрессор на ваз 2114, можно повысить мощность двигателя на 20-40% и более.

    Если вы намерены установить компрессор на машину, нужен комплексный подход. Его установка чаще всего сопровождается доработкой двигателя. Иначе это может привести к серьезным поломкам и быстрому выходу двигателя из строя.

    Виды компрессоров

    Компрессоры, которые устанавливают на ВАЗ 2114, делятся на агрегаты с других автомобилей, приобретенные на авторазборках (например, от Тойоты, Субару, Мерседеса и др.) и агрегаты серийного производства.

    Как выбирать агрегат с донора

    Агрегат должен подходить вашей машине по следующим характеристикам:

    • максимальные обороты нагнетателя;
    • производительность;
    • объем;
    • диаметры патрубков;
    • вес;
    • габаритные размеры;
    • максимальное избыточное давление.

    Также при выборе учитывают такие параметры, как необходимость подачи охлаждающей жидкости в агрегат от штатной системы машины и наличие/отсутствие собственной системы подачи смазки.

    Если вы приняли решение поставить компрессор с донора, необходимо:

    1. Определиться со способами крепежа и приводом компрессора.
    2. Вычислить производительность топливной системы.
    3. Выяснить, какие доработки потребуются двигателю (снижение степени сжатия и т. д.).
    4. Сделать пайпинг, добавив байпасный клапан («байпасную заслонку»).
    5. Сделать чип-тюнинг для настройки на новые параметры систем управления ДВС (может оказаться необходимой замена моторной косы под ДАД и ДТВ).

    Также учитывают многие другие факторы, которые зависят от выбранного агрегата и требований владельца. Таким образом, помимо компрессора, вам потребуются определенные крепления, индивидуальный чип-тюнинг, подбор шпилек, патрубков и ремней и т. д. Кроме того, скорее всего понадобится установка интеркуллера.

    Сейчас почти никто не устанавливает приобретенные на развалах компрессоры. Единственным плюсом подобной установки является эксклюзивность этих вариантов.

    Чаще всего используют Кит-комплекты. Их собирают на основе как агрегатов, предназначенных для конкретных моделей ВАЗ, так и агрегатов от иномарок. Кит-комплект представляет собой набор для тюнинга, куда входит компрессор и необходимые комплектующие. Некоторые производители дают гарантию на свою продукцию. Также среди автолюбителей пользуются популярностью компрессоры GT.

    Установка

    В большинстве случаев перед установкой для снижения уровня сжатия меняют головки цилиндров и поршни. Также чаще всего приходится изменять подачу смазки, для впрыска потребуется специальная система управления и особый увеличенный ресивер. Подробное описание установки и подготовительных работ обычно содержится в инструкциях к Кит-комплектам.

    Компрессор на ваз 2114 8кл устанавливают над приводом, между приемной трубкой и коллектором выпуска. Он находится над правым колесом. Один из соединительных патрубков подключают к воздушному фильтру, а второй к ресиверу.

    После установки компрессора контролировать уровень масла, натяжение ремней, состояние свечей сложнее, чем на обычной машине.

    Преимущества

    По сравнению с системой турбонаддува компрессоры имеют следующие преимущества:

    1. Двигатель увеличивает мощность сразу после запуска, потому что привод агрегата соединен с коленвалом ДВС. Турбина выходит на полную мощность только при определенных оборотах двигателя.
    2. Двигатель не перегревается, и можно не устанавливать дополнительные вентиляторы.
    3. Дополнительное давление достаточно мало, чтобы кардинально менять двигатель. Чаще всего можно ограничиться снижением степени сжатия.

    Недостатки

    1. Агрегат занимает много места под капотом.
    2. При работе компрессор издает повышенные шумы.
    3. Агрегат требует специального привода (зубчатого привода или шестеренчатого ремня).
    4. КПД компрессора на порядок меньше КПД турбины.
    5. Компрессор ваз 2114 снижает КПД двигателя.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию можно получить, посмотрев видео ниже:

    Если машиной нужно пользоваться в процессе тюнинга, на разных стадиях доработок возможен большой расход топлива, худшая управляемость из-за неправильных настроек и, как следствие, предаварийный или аварийный режим работы.

    Впускной коллектор двигателя 21124 (1,6i) — снятие, установка, замена

    Ресивер двигателя 2112 (1,5i 16v) — снятие и установка

    1. Снимаем дроссельный узел с ресивера, не отсоединяя шланги (см. «Дроссельный узел — снятие, замена прокладки и установка»).
    2. Головкой на 10 мм

    отворачиваем два болта крепления кронштейна и отводим трос привода дроссельной заслонки вместе с кронштейном в сторону.

    3. Извлекаем наконечники высоковольтных проводов из свечных колодцев 1-го, 2-го, 3-го цилиндров (см. «Высоковольтные провода двигателя 2112 (1,5i 16V) — снятие и установка»), вынимаем высоковольтные провода из пластмассового кронштейна (1) и откладываем их в сторону, не отсоединяя от модуля зажигания.

    Аналогично отсоединяем высоковольтный провод четвертого цилиндра от свечи зажигания и пластмассового кронштейна (2).

    4. Снимаем держатели жгута проводов со шпилек ресивера и отводим жгут вперед.

    Чтобы жгут проводов не мешал, можно отсоединить колодки жгута проводов отдатчиков положения коленчатого и распределительного валов, клапана продувки адсорбера и отложить его в сторону

    5. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов.

    6. Ключом на 8 мм

    ослабляем затяжку четырех хомутов, крепящих резиновые муфты к трубам ресивера.

    7. Торцовым ключом на 10 мм

    отворачиваем две гайки крепления ресивера к крышке головки блока цилиндров.

    Впускной коллектор двигателя 21124 (1,6i) — снятие, установка, замена

    Впускной коллектор двигателя демонтируем для проверки форсунок при необходимости снятия топливной рампы, а также в других случаях при ремонте двигателя.

    Снятие

    1. Снимаем с автомобиля дроссельный узел.

    Рекомендация. Дроссельный узел можно снять, не отсоединяя шлангов. Достаточно отсоединить его от фланца впускного коллектора.

    2. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от впускного коллектора (см. п. 5 и 6 «Дроссельная заслонка — замена троса привода»).

    3. Отсоединяем разъемы жгутов проводов от катушек зажигания (см. п. 2 и 3 «Катушки зажигания двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — проверка и замена»).

    4. Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения коленчатого вала (см. п. «Датчик положения коленвала (ДПКВ) — снятие, проверка, замена»).

    5. Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения распределительного вала (см. п. 2 «Датчик положения распредвала (ДПРВ) — снятие, проверка, замена»).

    6. Отсоединяем разъем жгута проводов от клапана продувки адсорбера.

    7. Снимаем жгут проводов с впускного коллектора и отводим его в сторону.

    8. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

    9. Ключом на 8 мм ослабляем затяжку хомута, крепящего шланг системы вентиляции картера двигателя.

    10. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

    11. Крестовой отверткой отворачиваем саморез (1) крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

    12. Вынимаем направляющую трубку вместе с щупом указателем уровня масла из блока цилиндров и снимаем ее.

    13. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки (1) крепления впускного модуля к крышке головки блока цилиндров и три болта (2) крепления катушек зажигания первого, второго и третьего цилиндров.

    14. Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. п. 2-4, 8 и 9 «Катушки зажигания двигателя ВАЗ 21124 (1,6i) — проверка и замена»).

    15. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки (2) и два болта (1) крепления впускного коллектора к боковой поверхности головки блока цилиндров.

    16. Сдвинув вперед, снимаем впускной коллектор.

    Установка

    Устанавливаем на автомобиль впускной коллектор и все снятые детали в обратной последовательности. Поврежденные уплотнительные кольца впускного коллектора заменяем (см. фото «Впускной коллектор двигателя ВАЗ 21124 (l,6i)» поз. 1 и 3).

    Снятие ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ-2112

    Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей.

    Отсоединяем от ресивера дроссельный узел и трос привода дроссельной заслонки, для этого:

    Двумя ключами «на 13» ослабляем гайки крепления оболочки троса привода заслонки к кронштейну

    Сдвигаем защитный силиконовый колпачок.

    Выводим трос из прорези кронштейна.

    Выводим наконечник троса из сектора привода заслонки.

    Снимаем шланги подвода воздуха, шланг вентиляции картера.

    Ключом на 13 отворачиваем гайки крепления дроссельного узла

    Снимаем дроссельный узел и прокладку

    Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану

    и шланг вакуумного усилителя тормозов.

    Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления ресивера к опорам крышки головки цилиндров

    Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.

    Отворачиваем ключом «на 10» болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

    Чтобы снять впускной коллектор, головкой «на 13» отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров

    Снимаем впускной коллектор

    . и прокладку коллектора

    Устанавливаем впускной коллектор и ресивер в обратной последовательности.

    Впускной трубопровод двигателя 21124 (1,6i 16v) — снятие и установка, замена уплотнительных колец

    На двигателе 21124 впускной трубопровод выполнен единым узлом с ресивером и изготовлен из пластмассы.

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

    2. Отводим дроссельный узел от впускного трубопровода, не отсоединяя от него шлангов (см. «Дроссельный узел — снятие, замена прокладки и установка»).

    3. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от впускного трубопровода (см. «Дроссельная заслонка — замена троса привода»).

    4. Отсоединяем колодки жгутов проводов от катушек зажигания (см. «Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) — проверка и замена»).

    5. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала (см. «Датчик положения коленчатого вала — проверка и замена»).

    6. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала (см. «Датчик положения распределительного вала — проверка и замена»).

    7. Отсоединяем колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера (см. «Клапан продувки адсорбера — проверка и замена»).

    8. Снимаем жгут проводов с впускного трубопровода и отводим его в сторону.

    9. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозов.

    10. Ключом на 8 мм

    ослабляем затяжку хомута, крепящего шланг системы вентиляции картера двигателя.

    11. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

    12. Крестовой отверткой отворачиваем саморез (1) крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

    13. Вынимаем направляющую трубку вместе с указателем уровня масла из блока цилиндров двигателя и снимаем ее.

    14. Ключом на 10 мм

    отворачиваем две гайки (1) крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров и три болта (2) крепления катушек зажигания первого, второго и третьего цилиндров.

    15. Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) — проверка и замена»).

    16. Торцовым ключом на 13 мм

    отворачиваем три гайки (2) и два болта (1) крепления впускного трубопровода к боковой поверхности головки блока цилиндров двигателя.

    17. Сдвинув вперед, снимаем впускной трубопровод с двигателя.

    18. Извлекаем из впускного трубопровода поврежденные уплотнительные кольца.

    19. Устанавливаем новые уплотнительные кольца и производим сборку в обратной последовательности.

    Процесс снятия впускного коллектора

    Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

    • Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

    • Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
    • Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.

    • Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
    • Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
    • Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.
    • Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.
    • Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
    • Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.
    • При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
    • Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
    • Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.
    • Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

    Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

    Видео

    Процесс снятия впускного коллектора

    Общий вид впускного коллектора

    Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

      Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

    Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

    Сняли провода и катушку

    Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

    При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

    Откручиваем катушки зажигания и ресивер

    Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

    Тянем коллектор на себя и демонтируем его

    Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

    как снять ресивер на Лада 2114 16 кл

    Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

    ваз 2114 16 клапанный, как снять/одеть впускной коллекторПодробнее

    СУПЕР ПОДРОБНО И ДЕТАЛЬНО СНИМАЕМ ФОРСУНКИ И РЕСИВЕР ПРИОРА ЛЮКСПодробнее

    снятие рампы ваз 16 клапанов не снимая коллектораПодробнее

    снятие пластикового ресивера ВАЗ 2110 ПРИОРА без кондиционераПодробнее

    Приора se снятие ресивера и форсунок с топливной рампой 16 vПодробнее

    Как найти подсос воздуха Ваз/Замена уплотнительных колец рессивераПодробнее

    Как снять коллектор калина 16клапановПодробнее

    Как снять впускной коллектор гранта 16 клапанов 126 моторПодробнее

    Подсос воздуха во впускном коллекторе на приоре. Устраняем .Подробнее

    Как снять и помыть форсунки на шестнадцати клапанном двигателе ВАЗ 2110.Чистка инжектораПодробнее

    Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 . Подробнее

    ✅ Как быстро проверить подсос воздуха во всасывающем коллекторе и не только.Подробнее

    ВАЗ 2114 1.6i — переделка с 8v на 16v с приоронизом и валамиПодробнее

    Как снять Коллектор — ВАЗ 2110 / 16 клап. / 1.5 и промыть Форсунки САМОМУ Полный Разбор ОТ А ДО ЯПодробнее

    Замена ресивера 1Подробнее

    Троит ВАЗ 2110 16кл 1,5/ПРИЧИНЫ/Устранение неполадокПодробнее

    Установка 16 кл гбц вместо 8 кл.! Некоторые моменты при переделке!Подробнее

    СТАВИМ ВАЛЫ И РЕСИВЕР НА ПРИОРУ / ЧТО ЭТО ДАСТ ?Подробнее

    Самый простой и быстрый способ снятия ресивера (впускного коллектора) калина 1.4 16 клапанов. 11194Подробнее

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector