Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему плавают обороты двигателя на холостом ходу? Причины и 8 возможных решений

Почему плавают обороты двигателя на холостом ходу? Причины и 8 возможных решений

Двигатель внутреннего сгорания представляет сложный механизм с несколькими технологическими системами. Стабильная работа зависит от точной сбалансированной настройки систем подачи топлива, воздуха и отвода выхлопных газов. На бесперебойную работу ДВС влияет настройка момента зажигания, точность зазоров впускных и выпускных клапанов.

Иногда автомобилисты встречаются с проблемой — плавают обороты на холостом ходу без видимых изменений в работе систем. Проявляется колебание стрелки тахометра от 500 до 1 500 (об/мин), а амплитуда может варьироваться: при запуске холодного двигателя и после длительного движения автомобиля. Причина скрывается в следующем — от простого засорения свечей зажигания, неточных показателей датчиков и забивки фильтрующих элементов (воздушной и масляной системы) до износа поршневой группы.

Режим холостого хода двигателя

Какие обороты двигателя должны быть на холостом ходу (ХХ)? Средние показатели для большинства автомобилей находятся в диапазоне — 700 — 900 об/мин. В режиме холостого хода ДВС не испытывает существенных нагрузок, а расход топлива — минимальный.

При настроенном ХХ — двигатель получает минимальные нагрузки, а топливо израсходуется экономно.

Отрегулированный холостой ход необходим: при прогреве двигателя, простое в пробках на нейтральной передаче и работе печки отопления без передвижения транспортного средства.

Принудительное повышение оборотов, при запуске холодного двигателя даёт свой плюс — смазка ДВС приобретает необходимую текучесть при быстром нагреве. При поломке регулятора ХХ можно воспользоваться педалью газа, но лучше пройти комплексную диагностику и устранить причину плавания оборотов на холостом ходу.

Возникают ситуации, когда двигатель попросту нельзя глушить из-за поломки стартёра, генератора или при севшем аккумуляторе.

При движении по трассе прыгание оборотов незаметно, а в городском режиме доставляет немало забот и лишних нервов.

Признаки нестабильной работы двигателя на холостом ходу

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу возникает при ряде неисправностей. Причина может скрываться в электронном блоке управления. ЭБУ анализирует сигналы, поступающие с датчиков. При изменении подачи сигнала на исполнительное устройство может измениться диапазон холостого хода. Следует проверить настройку датчиков:

  • холостого хода;
  • отклика дроссельной заслонки;
  • массового расхода топлива и воздуха;
  • клапана рециркуляции отработанных газов.

Помимо наладки электронных систем проверяют автомобиль на физические поломки. По свечам накала можно проверить качество горючей смеси.

При обеднённой горючей смеси выполняют повторную настройку ХХ. Забитый жиклер приводит к «переобогащению» смеси, что отразится снижением оборотов двигателя на нейтральной передаче.

Свечи зажигания имеют свой ресурс в 50 — 100 тыс. километров и нуждаются в периодической очистке от масляного нагара.

При стирании и выгорании изоляции магнитного клапана — доехать до ближайшей станции ТО можно на вытянутом «подсосе» (двигателя с карбюратором).

Для карбюраторного типа автомобиля нужно периодически проверять расположение поплавков и осуществлять регулировку уровня топлива. Потёки масла на блоке цилиндров свидетельствуют о нарушении герметичности соединения или прогаре прокладки под головкой блока.

Основные причины нестабильной работы двигателя на холостом ходу

Главные моменты, почему плавают обороты на холостом ходу: изношенность поршневой группы, системы выпуска EGR, коррозии лопастей турбины или сбой системы зажигания.

Одной из часто встречающихся причин является забивка клапана системы EGR. Система EGR отвечает за вывод отработанных газов. Особенностью её работы является возврат части выхлопа в камеру сгорания от коллектора выпуска системы циркуляции. Технология EGR позволяет снизить вред окружающей среде от выхлопа и выполнять полное сгорание топлива. Поломку устраняют заменой клапана или его очисткой (продувкой).

Для дизельного варианта ДВС характерно образование коррозии на насосе или подвижных лопастях турбины. Элементы «заедают» и перестают выполнять свою функцию. Вариант защиты — активная смазка металлических деталей.

Частная практика доказала эффективность добавления моторного масла (100 — 200 грамм) в топливный бак для смазки лопастей насоса.

Износ поршня и колец приводит к потере степени сжатия в ДВС. Компрессия напрямую связана и с герметичностью головки блока цилиндров. Износ прокладки приводит к протравливанию воздушно-масляной массы, которые визуально определяются по потёкам на блоке двигателя. Этот характерный показатель сопровождается перебоями в запуске и работе ДВС, изменению стабильных оборотов холостого хода.

Разрушенная прокладка под головкой блока может привести к катастрофическим последствиям для двигателя — поступлению охлаждающей жидкости внутрь картера, загрязнению масла и гидроудару (при изменении геометрии блока за счёт перегрева).

Причина плавающих оборотов может крыться в работе свечей зажигания. Свечи зажигания рассчитаны на определённый ресурс, нуждаются в периодической проверке и очистки от нагара. Срок службы зависит от качества производства свечей зажигания и используемого материала для изготовления электрода. Свечи с никелевым покрытием элемента недолговечны. При пробеге около 10 тысяч километров нарушается режим работы — возникает «блуждающая искра» (приводит к нестабильному моменту зажигания топлива в камере сгорания). Сопровождается затруднительным запуском ДВС и влияет на плавность холостых оборотов.

Помимо свечей, проводят осмотр бронепроводов — на целостность, а катушку зажигания — на замыкание обмотки.

Качество топливной смеси можно определить визуально по цвету и состоянию свечей: следы перегрева и зашлакованности говорят о некачественном топливе.

Стабилизация работы двигателя на холостом ходу

Регулировку и стабилизацию оборотов холостого хода мотора выполняют следующими путями:

  1. Очищают клапан от отложений (на масляном картере). Понадобится демонтаж картера и последующая промывка чистящими веществами от масляных отложений, пылевых и механических скоплений шлама. Детали очищают, промывают в керосине и высушивают. Устанавливают клапан и собирают систему.
  2. Вентиляция картерных газов (ВКГ). При сгорании топлива и масла — в двигателе создается давление газов, которое циклично сбрасывается клапанами через патрубки сложной геометрии. Обслуживание и прочистка системы ВКГ — нормализует обороты, снизит потребление топлива и избавит от перерасхода масла.
  3. Важна проверка магистралей подачи воздуха. Придется проверить цилиндры на герметичность, продуть компрессором шланги и осмотреть коллектор. «Подсос» воздуха может происходить через трещины, которые можно выявить, обработав трубопроводы WD-40. После испарения жидкости остаются визуально различимые места протравки. Повреждённые шланги не подлежат запайке (только замена на новые).
  4. Дроссельная заслонка промывается от отложений масляного типа. После демонтажа можно провести перенастройку положения. Снимаются шланги, откручиваются болты крепления, а заслонку осматривают на предмет износа, опрыскивают аэрозолем и счищают отложения щеткой. Промыв плоскости, регулируют положение (рабочие зазоры) заслонки и собирают систему.
  5. Расход воздуха контролируется датчиками ДМРВ. Принцип работы основан на считывании показаний термоанемометра. Датчики массового расхода ремонту не подлежат (только замена).
  6. Скачки оборотов ХХ наблюдаются при поломке электромагнитного клапана в карбюраторной системе подачи топлива. Проводится полная замена. До ближайшего СТО доехать можно на вытянутой заслонке «подсоса».
  7. Жиклеры ХХ в карбюраторе очищаются специальными средствами (аэрозолями) без вынимания из конструкции. Обработав жиклер добавкой, продувают каналы компрессором от остатков механических частиц.
  8. Очистить следы коррозии на лопастях ТНВД можно XADO VeryLube или средством другого производителя. Композицию распыляют в горловину пустого топливного бака (перед полной заправкой). Вещество оседает и вступает в реакцию на лопастях насоса, происходит химический процесс коррозийной нейтрализации. В частной практике встречается «метод подливки моторного масла» — добавляют около 150 мл в бак с дизельным топливом. Металлические поверхности лопастей покроются защитной плёнкой, защитив их от появления преждевременных коррозийных пятен.

Заключение

Помните, для решения проблем с перебойной работой двигателя необходимо пройти полную тщательную диагностику на СТО и не забывать регулярно выполнять техническое обслуживание — менять масло и фильтрующие элементы. Нужно следить за состоянием свечей зажигания, регулировкой и износом клапанов. Отлаженная работа всех технологических систем — гарантия бесперебойной работы двигателя и устранение проблем с плавающими оборотами холостого хода.

Плавают обороты на мотоблоке

Плавают обороты на мотоблоке

Виды и способы регулировки карбюраторов

Как известно, мотоблок, как и множество других агрегатов такого типа, работает при помощи двигателя. Из-за того, что двигатель не может воспламениться без подачи кислорода, возникает потребность в использовании карбюратора. Для мотоблока применяются карбюраторы двух типов. Один из них – роторный, другой – плунжерный. Естественно, каждый из упомянутых видов обладает своими преимуществами и недостатками, выбор зависит от мотоблока, его работоспособности и типа выполняемых работ.

Бывают случаи, когда происходят нарушения в работе карбюратора (процесс производится нестабильно). В такой ситуации карбюратору необходима регулировка. Как отрегулировать карбюратор на мотоблоке? Это вполне можно сделать своими руками, следуя определенной последовательности действий.

  1. Вначале нужно совершить поворот винтов (полного и малого газа) до состояния упора. После этого поверните их на полтора оборота.
  2. Включите мотор, дайте ему время завестись и прогреться.
  3. Не заглушайте двигатель и поставьте управляющий мотором рычаг в режим наименьших оборотов.
  4. Далее задайте минимальное количество оборотов, когда устройство работает стабильно.
  5. После этого запустите холостой ход на максимум.
  6. Переключите холостой ход на минимум. Повторяйте это действие, чередуя с предыдущим, пока двигатель не начнет работать без перебоев.
  7. Возведите управляющий рычаг в положение «газ».

Следуя такой инструкции, можно самостоятельно настроить карбюратор мотоблока.

Уход за карбюратором, его замена и ремонт

Иногда, чтобы привести карбюратор для мотоблока в стабильное, рабочее состояние, недостаточно регулировки, необходимы ремонт либо замена.

Бывает так, что воздушная заслонка карбюратора закрывается не полностью. Для устранения этой проблемы следует осуществить контроль работы привода. Если обнаружены заедания – устраните их. Более того, учитывая, что карбюратор обеспечивает подачу топлива и, следовательно, приводит в движение сам мотоблок, следует внимательно следить за состоянием этой детали и правильно ухаживать за ней.

Чтобы избежать серьезной поломки карбюратора, необходимо постоянно следить за его работой. Кроме регулировки холостого хода, нужно регулярно чистить карбюратор и производить замену износившихся частей. Поскольку карбюратор взаимодействует с топливной горючей смесью и воздухом, причина его загрязнения может находиться либо в первом, либо во втором источнике.

Чтобы сделать степень загрязнения существенно меньше, можно использовать фильтры, которые следует чистить и менять по мере необходимости. Помимо этого, существенно влияет и качество топлива. Некачественная горючая жидкость может привести к повреждению деталей и преждевременной замене. Если возникла потребность, карбюратор к мотоблоку можно приобрести на автомобильном рынке или магазине. Его замену, регулировку и чистку также проводят специалисты.

Регулировка карбюратора мотоблока

Нестабильность оборотов двигателя мотоблока говорит о том, что карбюратор нуждается в регулировке. Необходимость выполнения данной процедуры, как правило, возникает перед началом сельскохозяйственного сезона, когда техника длительное время не использовалась, либо же после него, когда мотоблок подвергался значительным нагрузкам длительный период времени.
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо прогреть двигатель. Непосредственно процесс работы выглядит следующим образом:

  • Винты, регулирующие малый и максимальный газ вворачиваются полностью, после чего ослабляются примерно на полтора оборота.
  • Мотор запускается и около 10 минут прогревается.
  • Рычаг, который контролирует работу силовой установки, должен быть установлен в минимальную позицию, но мотор останавливаться не должен.
  • Винт, регулирующий заслонку дросселя, поможет отрегулировать минимальные обороты на холостом ходу, чтобы работа мотора была стабильной, без посторонних шумов и остановок.
  • Вращение винтов дает возможность точно установить количество горючей смеси, которое попадает в мотор.
  • Затягивание винта способствует обогащению смеси, тогда как его выкручивание, наоборот, увеличивает объем воздуха, попадающего в двигатель;

При помощи винта малого газа следует отрегулировать максимальные обороты на холостом ходу. Аналогичным образом следует поступить и с минимальными оборотами, пользуясь винтом упора заслонки дросселя. Суть такой регулировки заключается в том, что винт заслонки позволяет регулировать угол, на который она закрыта;

Рычаг, отвечающий за управление мотором, следует перевести в позицию “газ”. Если работа мотоблока по-прежнему не может быть названа стабильной, винт полного газа регулируется до того момента, пока не будет наблюдаться идеальный ход. Тем не менее, максимально допустимое число оборотов винта – 2.5.

Точность регулировки карбюратора может быть определена и по тому, как выглядит свеча зажигания после непродолжительной работы под нагрузкой. Если рабочая смесь идеальна, то на свече не будет ни нагара, ни следов топлива, которые говорят о слишком бедной, либо, наоборот, слишком богатой горючей смеси. Нужно, однако, заметить, что нагар или следы топлива на свече могут говорить не только о некорректной регулировке, но и о более серьезных проблемах мотоблока, среди которых неисправное зажигание или система охлаждения.
Регулировка зазора клапанов мотоблока

С течением времени, при значительных нагрузках, зазор клапанов двигателя мотоблока изменяется. Причина этого может заключаться в износе деталей. Недостаточное расстояние приводит к тому, что значительно меняются стадии газораспределения, в результате чего не удается достичь достаточной степени сжатия, силовая установка работает с перебоями и не выходит на заявленную мощность. В особо серьезных ситуациях можно наблюдать даже деформацию клапанов. Если зазор слишком велик, то фиксируются значительные механические шумы, фазы распределения газа также значительно изменяются, клапаны открываются на слишком короткое время, из-за чего цилиндр не заполняется должным образом, мощность падает, случаются сбои. Регулировка зазоров необходима сразу, как только работа двигателя стала некорректной или происходить со значительным шумом. В идеале, двигатель, на котором ведется регулировка, должен быть остывшим.

Итак, сначала необходимо добраться до маховика. Именно на этой детали отмечено значение верхней мертвой точки. Маховик скрыт под кожухом, а потому придется снять его. Перед снятием кожуха снимается масляная ванна воздушного фильтра. Облегчить задачу в процессе снятия кожуха можно, если зафиксировать все защелки при помощи резинок. Ключом раскручиваются все болтовые соединения, после чего крышка без проблем снимается.

На маховике можно увидеть метки, которые обозначают ВМТ, а также значения 5, 10 и 20 градусов. Отметка 20 градусов обозначает впрыск горючей смеси. Маховик следует подвести под верхнюю мертвую точку, ориентируясь на соответствующее деление. Крышка клапанов раскручивается и снимается.

В процессе регулировки нужно пользоваться следующими инструментами:

  • Отвертка;
  • Накидной ключ на 10;
  • Лезвие толщиной 0.1 миллиметра.

Согласно техническому паспорту, зазор клапанов двигателя мотоблока составляет от 0.1 до 0.15 миллиметров, а потому при помощи лезвия можно отрегулировать его очень точно. Тем не менее, нужно обращать внимание на то, что некоторые лезвия имеют толщину в 0.8 миллиметра, что недопустимо. Точное значение можно узнать микрометром или из информации на сайте производителя. Регулировка выполняется следующим образом:

  • Отвертка;
  • Расслабляем гайку, вставляем лезвие и начинаем поджимать;
  • Следует ориентироваться на лезвие, аккуратно подтягивая гайку;
  • Регулировка ведется до тех пор, пока не будет устранен свободный ход клапана. Он должен сидеть достаточно плотно.
  • В обратном порядке собираем кожух, устанавливаем на место масляную ванну.

Если все манипуляции проведены без ошибок, то двигатель будет работать ровно и без лишнего шума.

Регулировка топливной системы мотоблока

Если горючее не подается в цилиндр, то, первым делом, необходимо проверить, достаточно ли топлива залито в бак. Также нужно проконтролировать, поступает ли оно к карбюратору. Для этого с входного штуцера устройства снимается шланг. Если речь ведется о карбюраторе типа К45, следует надавить на его утолитель, чтобы топливо начало выливаться через отверстие дренажа.

Если горючее не попадает в карбюратор, то нужно отвернуть кран подачи топлива, полностью разобрать его и удалить скопления грязи из фильтра механической очистки. Чтобы добиться максимальной чистоты, все составные элементы нужно обработать бензином. Топливный кран собирается и возвращается на прежнее место.

Если же в карбюратор топливо поступает, но в цилиндры не подается, необходимо проверить корректность работы топливного клапана, а также наличие грязи на жиклерах.

Чтобы разобраться с карбюратором бензинового мотоблока типа КМБ-5, необходимо снять его с мотора и вылить горючее из поплавковой камеры. Через штуцер (смотрите рисунок), с помощью которого ведется подвод бензина, необходимо подать воздушную смесь, предварительно установив карбюратор в рабочее положение. Прохождение воздуха должно идти беспрепятственно, а при перевороте карбюратора – полностью прекращаться. Эти особенности говорят о полной работоспособности детали.

Рис. 2. Карбюратор КМБ-5

Детали на рисунке: 1 – штуцер, подводящий горючее; 2 – верхний корпус; 3 – заслонка дросселя; 4 – игла малого газа; 5 – жиклер; 6 – нижний корпус; 7 – воздушная заслонка; 8 – винт, фиксирующий стяжку; 9 – игла максимального газа; 10 – распыляющий элемент; 11 – поплавок; 12 – клапан подачи горючего.

Уровень горючего внутри поплавковой камеры может быть скорректирован при помощи поплавкового язычка. В идеале, он должен варьироваться от 3 до 3.5 сантиметров.

Чтобы выполнить продувку жиклеров, необходимо вывернуть винты, отвечающие за полный и малый газ.
Очистка деталей карбюратора начинается в отворачивание винтов, удерживающих верхний корпус. Нижний корпус снимается, клапан подачи топлива промывается с помощью бензина, а грязь из жиклеров выдувается насосом. Необходимо проверить, цел ли поплавок. Использовать в процессе чистки ветошь категорически нельзя.

После завершения чистки, корпуса соединяются. Необходимо проконтролировать, чтобы трубка распылителя четко прошла в отверстие, расположенное на верхнем корпусе. Откройте заслонку дросселя и проверьте, насколько четко выполнена сборка. Винты, фиксирующие верхний корпус, плотно закручиваются. После того, как процесс сборки полностью завершен, следует отрегулировать карбюратор. Это значительно улучшит показатели работы мотоблока с навесным оборудованием, так как для корректной работы требуется идеальная настройка всех его деталей.

Если же на двигателе мотоблока установлен карбюратор ДМ 1.08.100 то методика его регулировки будет такая:

  • Следует завернуть винт 10 (рис. 3) малого газа до полного упора и отвернуть от себя на пол-оборота.
  • Затем нужно закрутить винт 9 полного газа полностью отвернуть его на 2 оборота.
  • Отвернуть винт 4 (рис. 4) минимальных оборотов двигателя прямо до упора рычага в прилив корпуса карбюратора и завернуть на 2 оборота.
  • Заведите двигатель мотоблока, затем отрегулируйте стабильную работу на максимальных оборотах после прогрева винтом 9.

Не допускайте выключения рычага управления двигателем, переведите его в положение минимального газа (оборотов) и путем отворачивания винта 10 выставьте стабильные обороты малого газа.

Рис. 3. Карбюратор ДМ 1.08.100

Рис. 4. Карбюратор ДМ снаружи

Вот, в принципе, и все. Основные моменты регулировки главных деталей мотоблока рассмотрены. Регулируйте ваш мотоблок с удовольствием!

Глохнет во время движения. 2107, карбюратор, контактное.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Глохнет во время движения. 2107, карбюратор, контактное.

    Начала глохнуть машина на ходу (с воткнутой передачей, обычно 3-4 / во время выжимания сцепления — во время остановки — на холостых).
    Началось с того, что заглох прямо с выезда с работы. Ключ повернул — завелась — поехал дальше. Значения не придал.
    Через день-два заглох «сильнее» (на том же месте). Не заводилась минуту. Завелась — поехал. Через время начала глохнуть на ходу. Еду 20-50, на 2-4 передаче, может заглохнуть на секунду, машина сразу хочет остановиться, это нельзя незаметить, естественно). Через секунду — две с толкача заводится, едет дальше. На следующее утро встал прямо в потоке. Заводилась не хотела совсем никак. Оттащили до дома, поменял бегунок, завелась и ездила без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день заглох на выезде с работы, завелся-поехал, на следующий глохла пару раз на ходу — заводилась с толкача, на следующей день заглох прямо перед домом и смог докатиться на нейтралке (метров 50 оставалось). Особенно понравилось, когда в этот же день пыталась умереть на повороте. Дергалась как в конвульсиях, как-будто на лошади ехал, как в кино тормоз-газ, неописуемые ощущения. Со стороны выглядело ужасно, наверное). Поменял бегунок (снова, да). Завелась с полоборота. Через минуту заглохла и всё. Посмотрел — топливный фильтр пустой, покрутил немного стартер — фильтр не наполнялся. Попытался накачать топливо вручную — эффекта нет. Поменял насос, свечи (пора уже было), ВВ провода, машина поехала как новая. Спустя пару дней снова началось. Сегодня вот заглох у работы и пару раз в городе. Завтра заглохну в потоке. ) Стабильность — признак мастерства.
    Во время всех этих ситуевин машина не была сильно замерзшей (как минимум стрелка в начале белой зоны).

    Куда копать? Ума не приложу (не спец в ремонте).
    Спасайте, а то город встанет из-за меня)

    Ты для начала определись с чем проблема,с топливной или с зажиганием.а то ты чет всё подряд меняешь.когда заглохла и незаводится проверь есть ли искра на всех свечах и есть ли бенз в карбюраторе.потыркай его,слоник брызгает?

    Скорее всего в трамблёре дело — контактная группа, подшипник, конденсатор.

    Был у меня чудесный дефект — растрескался резиновый шланг соединяющий бензобак и топливную магистраль. Соответственно бензин то шёл, то не шёл, непредсказуемо. Плёвый дефект, но как он мне мозги поимел, словами не передать. Сколько раз я перебрал зажигание и карбюратор и где я только неожиданно не останавливался! О, как мне это запомнилось!

    Начала глохнуть машина на ходу (с воткнутой передачей, обычно 3-4 / во время выжимания сцепления — во время остановки — на холостых).
    Началось с того, что заглох прямо с выезда с работы. Ключ повернул — завелась — поехал дальше. Значения не придал.
    Через день-два заглох «сильнее» (на том же месте). Не заводилась минуту. Завелась — поехал. Через время начала глохнуть на ходу. Еду 20-50, на 2-4 передаче, может заглохнуть на секунду, машина сразу хочет остановиться, это нельзя незаметить, естественно). Через секунду — две с толкача заводится, едет дальше. На следующее утро встал прямо в потоке. Заводилась не хотела совсем никак. Оттащили до дома, поменял бегунок, завелась и ездила без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день заглох на выезде с работы, завелся-поехал, на следующий глохла пару раз на ходу — заводилась с толкача, на следующей день заглох прямо перед домом и смог докатиться на нейтралке (метров 50 оставалось). Особенно понравилось, когда в этот же день пыталась умереть на повороте. Дергалась как в конвульсиях, как-будто на лошади ехал, как в кино тормоз-газ, неописуемые ощущения. Со стороны выглядело ужасно, наверное). Поменял бегунок (снова, да). Завелась с полоборота. Через минуту заглохла и всё. Посмотрел — топливный фильтр пустой, покрутил немного стартер — фильтр не наполнялся. Попытался накачать топливо вручную — эффекта нет. Поменял насос, свечи (пора уже было), ВВ провода, машина поехала как новая. Спустя пару дней снова началось. Сегодня вот заглох у работы и пару раз в городе. Завтра заглохну в потоке. ) Стабильность — признак мастерства.
    Во время всех этих ситуевин машина не была сильно замерзшей (как минимум стрелка в начале белой зоны).

    Куда копать? Ума не приложу (не спец в ремонте).
    Спасайте, а то город встанет из-за меня)

    На карбюраторных есть две причины основных: 1.Жиклёры. 2. Вакуум. Есть ещё 3 причина, но не основная, электромагнитный регулятор холостого хода. в основном себя проявляет на скоростях до 60км/ч. Подёргивание, глохнет на холостых,тупой разгон с подёргиваниями.

    Последний раз редактировалось Михаил просто Михаил; 29.01.2017 в 17:13 .

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector