Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему при разгоне дергается ВАЗ-2107 карбюратор и ремонт

Почему при разгоне дергается ВАЗ-2107 карбюратор и ремонт

Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.
Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Причины троения двигателя

Почему троит двигатель ВАЗ 2107 карбюратор и в чем причины проявления этого эффекта? В данной статье постараемся максимально разобраться с этим вопросом. В отличие от инжектора, причины будут отличаться, но будут взаимосвязанными и похожими.

Итак, разберемся, где искать проблемы троения мотора у карбюраторного ВАЗ 2107:

  • Поршневая группа.
  • Клапаны и их производные.
  • Карбюратор.
  • Система зажигания.
  • Воздушный фильтр.

Теперь, когда разобраны все места происхождения неисправности, стоит перейти непосредственно к методам устранения.

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

  1. Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
  2. Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
  3. Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля. Но не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

Причины возникновения проблемы

Когда автомобиль дергается — это сопровождается некоторыми попутными проблемами. Особенно характерно для этой неисправности троение силового агрегата, а также потеря тяги. Данная проблема идентичная для всего семейства автомобилей, но наиболее характерна для младшего брата — ВАЗ 21099.

Итак, разберем основные причины, по которым ВАЗ 2109 инжектор троит, двигатель не тянет и дергается:

  • Некачественное топливо.
  • Топливный насос и бензиновый фильтрующий элемент.
  • Форсунки.
  • Свечи зажигания и высоковольтные провода.
  • Прогорание клапанов.
  • Воздушный фильтр и дроссель.
  • Датчики и ЭБУ.

Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем, именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на ВАЗ 2106 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

Плохо тянет инжекторный двигатель

Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям инжекторного. Это касается механизма ГРМ, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы двигателя.

  • Неисправность бензинового насоса

Главной особенностью инжекторного двигателя – это наличие электрического бензинового насоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разряжение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

Неправильная работа бензонасоса влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.

Другая проблема бензонасоса – повышенное загрязнение его фильтра. Замерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерений не соответствует справочным величинам, то фильтр бензонасоса необходимо очистить.

  • Форсунки (инжекторы)

Форсункой называют небольшой электромагнитный клапан, который в определенные момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильности работы инжекторов.

Диагностика их исправности производится при помощи мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.

  • Неисправные датчики

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получая нужной информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.

Неисправный датчик можно вычислить путем проведения электронной диагностики на станции технического обслуживания и заменить.

  • Неисправность самого ЭБУ

Электронный блок управления тоже может давать сбои в работе. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить его заведомо исправным и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть равно 12 Вольтам.

Устраняем рывки при разгоне авто

Если ВАЗ 2106 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

Клапанный механизм

Последнее место, где стоит искать неисправность — клапанный механизм и поршневая система. Обычно, в таком случае, автолюбителю рекомендуется обратиться в автосервис.

Но, двигатель ВАЗ 2106 имеет достаточно простую конструкцию, поэтому разобраться и определить неисправность такого характера просто, хотя и займет половину дня.

Чтобы осмотреть одновременно состояние цилиндров и клапанов придется демонтировать головку блока цилиндров. Для этого стоит снять с двигателя карбюратор, коллекторы и прочие оборудование, которое прицеплено и будет мешать процессу демонтажа. Затем, стоит осмотреть состояние впускных и выпускных клапанов, а также седел клапанов.

Возможно, головке блоке цилиндров потребуется капитальный ремонт. Также, стоит посмотреть состояние поршней и маслосъемных колец. Поршни могли прогореть или ресурс двигателя вычерпан. Чтобы исправить — необходимо провести капитальный ремонт мотора.

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле ВАЗ 2106 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

  1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
  2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
  3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Проблема с системой зажигания

  • свечи зажигания неработоспособны. Чтобы это проверить достаточно их извлечь и посмотреть на нагар. Если он черный или замасленный, то свеча не работает. Также обратите внимание на состояние электрода;
  • повреждены высоковольтные провода. Для их проверки достаточно взглянуть на оплетку и контакты;
  • неправильно установлены углы опережения зажигания. На карбюраторных двигателях их можно изменить при помощи специального тумблера.

Стоит учесть то, что могло произойти замыкание в проводке или же ее обрыв, что сильно сказывается на исправной работе двигателя.

Оптимальный режим работы силовых агрегатов

Многие автовладельцы задумываются о том, какие обороты двигателя самые экономичные. Необходимо сказать, что для каждого мотора показатель оптимальных оборотов может различаться.

  1. Так, например дизельные моторы обеспечивают великолепный подхват уже с самого низа. Поэтому наилучшая экономичность будет достигаться при показателях оборотов на уровне 2000 в минуту.
  2. Тогда как бензиновые моторы, в особенности турбированные и имеющие небольшой объем, показывают наилучшую тягу на высоких оборотах. Для них оптимальные показатели будут находиться на отметке 3500-4000 оборотов в минуту.
  3. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то компьютерный блок управления сам будет подбирать оптимальный показатель оборотов мотора. Если вы используете машину с механикой, то следует держать обороты двигателя в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов в минуту. В таком режиме работы мотор будет отличаться экономичностью, и вы будете избавлены от его различных поломок.

Рывки во время движения с последующей потерей тяги на ВАЗ карбюратор

Здравствуйте! Такая проблема, началась она с потеплением, когда двигатель нагревается до 90-92 градусов, начинает дёргаться автомобиль. При чем иногда газом удается его выровнять и он продолжит ехать, а иногда особенно в пригорок дергается, тяга пропадает и машина глохнет. После этого заводиться с пол пинка и ХХ держит в норме, но пока немного не постоит без рывков не поедет.

Немного ранее была проблема с карбюратором, отвез его на чистку, все было хорошо, но расход был большим. Снова поехал к карбюраторщику, тот по выхлопу СО выставил карбюратор, т.е. смесь стала бедней. Думал из-за этого рывки, но тем не менее не могу понять, почему такое происходит исключительно при наборе рабочей температуры?

При ручной подкачке бензин поступает в бензонасос и далее в карбюратор. Завожу машину еду, выгорел бензин машина глохнет, поменял бензонасос результат ноль. Что может быть.

Поменяли свечи, промыли и отрегулировали карбюратор, отрегулировали зажигание, а холостые все равно плавают. Какие еще могут быть причины.

Пятерка! Прогретая, стартует с полпинка и едет ровно и тихо, но до определенных оборотов. Тахометра нет, поэтому своими словами: при плавном разгоне на всех 4-х передачах, достигну.

Когда на холодную заводишь, как обычно на подсосе, то на холостом ходу обороты плавают 1200-1400.Когда прогреется-убираешь подсос, обороты 800. Едешь, на светофорах притормаживаешь.

Всё будет хорошо!

Всё дело в топливном насосе, вернее в его изношенных клапанах.

Когда-то, в прошлом веке, эти клапана можно было заменить, купив ремкомплект новых клапанов в магазине. Работа не очень сложная, но требуется некоторый навык и сноровка… Если выполнено «кривыми» руками, то бензонасос с заменёнными клапанами может работать ещё хуже, потому что например клапана будут установлены неплотно, наперекос или повреждены при установке. Там они зачеканены. Эту чеканку надо срубить, клапан освободится, его снять, проверить седло клапана, чтобы там не было раковин и грязи, после этого вставить новый клапан и аккуратно зубильцем опять зачеканить, чтобы клапан не выпал, не выскочил.

При запуске двигателя, холодный бензин более-менее прокачивается, топлива хватает мотору. А при нагреве мотора, когда бензин более текуч, изношенные клапана не прилегают плотно, начинают стравливать бензин, хуже его прокачивают, в карбюратор попадает меньше положенного топлива, оно практически поступает с перебоями, вот и начинаются проблемы в работе мотора. Чтобы как-то доехать до дома, есть старый дедовский способ — кидают на бензонасос тряпку и смачивают её водой, корпус насоса охлаждается, охлаждается и прокачиваемый через него бензин, прокачиваемость насоса улучшается, топливо поступает в карбюратор, мотор продолжает работать и сколько-то километров можно снова проехать. Начнёт глохнуть — снова полить водой тряпку на бензонасосе и опять проедете некоторое количество км.
То есть, в данном случае надо поменять клапана в бензонасосе или сразу весь насос заменить в сборе.

Ещё одна причина перебоев двигателя в условиях описанных вами, опять же кроется в бензонасосе, вернее в регулировке его привода.
При большом пробеге автомобиля у бензонасоса, также, может быть износ и его привода — шток бензонасоса. И он тоже продаётся в автозапчастях

При установке штока надо проверять величину его выступания

И величина этого выступания за пределы эбонитовой (пластиковой) вставки и паронитой прокладки, должна быть в пределах 1 миллиметра (вернее 0,8 -1,3мм)

Для того чтобы обеспечить этот вылет, потребуется подобрать прокладки нужной толщины. Подбирается этот размер установкой паронитовых прокладок разной толщины (которые, тоже продаются в автомагазине запчастей ВАЗ).

Если выступание штока за пределы вставки с прокладкой будет менее 0,8 мм, то ваш двигатель как раз может себя вести таким образом как вы писали: «… иногда особенно в пригорок дергается, тяга пропадает и машина глохнет. «, а если вылет штока превысит 1,3 мм, то могут порваться диафрагмы бензонасоса

Ремкомплект бензонасоса продаваемый в автомагазине выглядит таким образом

В числе других причин, могут быть: некачественный бензин, сбитое зажигание (установка трамблёра или его изношенность), подгоревшие контакты — это если трамблёр контактный, плавающая грязь в бензобаке, проржавевшие трубки на топливной магистрали и соответственно — подсос воздуха.

Начала дергаться ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает. Обычно, визуальный осмотр двигателя не приносит никаких результатов. Для выявления …

  1. Карбюраторный ВАЗ 2107 дергается при разгоне — причины и способы решения этой проблемы
  2. Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз
  3. Проблемы с бензонасосом
  4. На стабильных высоких оборотах
  5. Неисправность карбюратора
  6. Поломка в системе зажигания
  7. Подергивание машины на малых оборотах
  8. Как выставить зажигание на ваз 2109 своими руками
  9. Как выбрать надежный автоломбард
  10. Машина на газу дергается на низких оборотах
  11. Карбюратор на скутер — какой выбрать, как отрегулировать
  12. Устраняем рывки при стабильном движении авто
  13. СпасибоНе нравитсяLeksik 19 Окт 2010
  14. Оптимальный режим работы силовых агрегатов

Карбюраторный ВАЗ 2107 дергается при разгоне — причины и способы решения этой проблемы

Как правило, корнем возникновения данной проблемы может стать очень ограниченное количество факторов, которые проявляются в следующем:

  1. Толчки при разгоне автомобиля. При нажатии на педаль газа мотор начинает чихать идти рывками или терять мощность.
  2. Рывки при езде на одной скорости. Во время размеренной езды на одной скорости мотор начинает кашлять, дергаться или троить.
  3. Непредсказуемое поведение при работе со сцеплением.
  4. Рывки при торможении.

Самыми интересными с точки зрения ремонта естественно являются первых два случая. Провоцировать такое поведение может большое количество факторов, но все они, как правило, связаны с некорректной работой топливной системы или пропусках зажигания. И так обо всем по порядку.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

1. Двигатель не запускается:-нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя; -обгоревшие и грязные контакты; -вышел из строя конденсатор; -перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»; -«пробита» крышка трамблера; -оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы; -сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).

2. Двигатель «трясет» на холостом ходу:-зазор между контактами не в норме;

-слишком «раннее» зажигание. 3. Двигатель «дергается» на высоких оборотах:-слишком большой зазор между контактами прерывателя; -ослабла пружина подвижного контакта прерывателя; -ослабли пружины центробежного регулятора. 4. «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя:-повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах; -грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя; -изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера; -трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера; -конденсатор «полупробит», просится на замену; -втулки изношены и валик трамблера «люфтит»; -неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.

5. Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:-неправильно установлен угол опережения зажигания.

Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Проблемы с бензонасосом

Во время диагностики, следует учитывать условия, при которых появились сбои в работе двигателя — когда была последняя заправка, температура воздуха , длительность поездки, время года. Все эти факторы могут сыграть решающую роль в дальнейшей диагностике, уберечь мастера от лишней работы и существенно сэкономить время.

К примеру, проблемы с бензонасосом могут возникнуть при его перегреве во время долгой езды или очень высокой температуры за бортом либо же при езде на очень низких оборотах. В таких случаях в насосе могут образовываться паровые пробки, избавиться от которых можно только путем охлаждения агрегата. Возникающие закупорки мешают работе вакуумного бензонасоса и не дают ему полноценно накачивать бензин в двигатель. Это одна из самых распространенных болезней на подобных моделях ВАЗов и искоренить ее поможет только замена узла. В случае же, когда проблема возникла что называется «в чистом поле» и нужно доехать до ближайшего населенного пункта. На выручку придет обычная холодная вода. Ей следует полить бензонасос или намочить кусок тряпки, обмотать ею узел и немного подождать. После охлаждения узла машина заведется, и будет вести себя абсолютно нормально.

Примечательно. Что в некоторых случаях при отсутствии воды, как заменитель можно использовать мочу. Да, это не шутка! В экстренных ситуациях такой метод уже выручил немало автомобилистов.

На стабильных высоких оборотах

А вот дерганье авто на высоких оборотах больше связано с системой зажигания.

У нормально работающего двигателя система зажигания автоматически подстраивается под те или иные условия, меняя угол опережения зажигания.

То есть, когда надо, зажигание становится либо немного ранним, либо поздним.

Нарушение в работе автоматического зажигания станет причиной появления подергивания.

Не стоит забывать, что причиной неравномерного хода станет не только нарушение функционирования системы, но и выход из строя одного из ее элементов.

И это только причины, которые могут возникнуть с двигателем, не касаясь трансмиссии.

Сужаем поиск причин.

В общем, можно сразу сузить круг поисков по выявлению причин подергивания машины до двух систем двигателя – топливной и зажигания, но не стоит сбрасывать со счетов и трансмиссию.

Неисправность карбюратора

Первым делом нужно проверить клапан холостых оборотов и топливные жиклеры. Все это дело нужно тщательно почистить и продуть.

Вторая причина, как правило, находится в попадании лишнего воздуха в систему. При этом следует внимательно осмотреть все шланги на предмет трещин или потертостей. Устраняется неприятность путем замены поврежденных топливных и воздушных шлангов.

Поломка в системе зажигания

Если в системе подачи топлива проблемы не обнаружено, ее следует искать дальше – в системе зажигания. Первым делом всегда следует проверить исправность работы трамблера. Качество контактов и отвечающих за подачу высоковольтных импульсов на свечи зажигания. При подгорании этих контактов может нарушаться работа мотора и возникать эффект когда двигатель троит или двоит.

Если с трамблером все хорошо, нужно проверить состояние высоковольтных проводов на свечах зажигания. В случае пробоя изоляции они могут давать такой эффект.

Отдельно стоит произвести диагностику катушки зажигания и ее проводов. В некоторых случаях проблема может находиться именно там.

В очень редких случаях бывает, так что свеча, которая можно сказать уже «на ладан дышит» может производить искру в хаотичном порядке, что тоже отрицательно сказывается на работе мотора.

Для моторов с инжектором причины неисправностей могут быть идентичными с карбюраторными моторами. И устранение этих проблем выполняется таким же способом. Кроме возможных неполадок в электронных блоках инжектора. Тогда не обойтись без точной диагностики всей электроники.

Когда автомобиль дергается при торможении, нажатии или сбросе педали сцепления это говорит о возможном износе или поломке в данных системах. Устраняются эти дефекты путем осмотра и ревизии.

Подергивание машины на малых оборотах

Проверяем систему питания двигателя.

Зачастую причиной подергивания машины на малых оборотах является система питания, а точнее, сбой в ее работе.

При начале движения в цилиндры попросту не поступает нужное количество топлива, автомобиль неспособен выдать нужную мощность для равномерного приведения в действие трансмиссии.

При этом сопротивление трансмиссии и приводит к появлению неравномерного хода.

При появлении дерганья на малых оборотах в первую очередь следует проверить все элементы, относящиеся к системе питания, причем разницы, какая это система – карбюраторная, инжекторная или дизельная – нет.

Рекомендуется сразу проверить состояние всех патрубков. Разгерметизация системы практически всегда приводит к подсасыванию воздуха, что приводит к топливному «голоданию» двигателя.

И только после проверки состояния трубопроводов можно приступать к остальным элементам системы, о которых речь пойдет ниже.

Также причиной рывков при малых оборотах способна стать система зажигания, в особенности это касается инжекторных авто, где вся работа системы контролируется и регулируется электронным блоком.

Нарушение работы одного из датчиков запросто станет причиной подергивания машины.

Как выставить зажигание на ваз 2109 своими руками

Вы решили продать свой автомобиль здесь mycar.kz? И решили привести свой автомобиль перед продажей в порядок, тогда в…

Далее 13.12.2020

Как выбрать надежный автоломбард

Сотрудничать с автоломбардом необходимо начинать только при условии соблюдения финансовым учреждением…

Далее 07.12.2020

Машина на газу дергается на низких оборотах


Если на бензине провалов нет, зажигание настроено, а авто все равно дергает на низах, причины могут быть таковы.

  1. Просели мембраны после долгой работы или просадки нового комплекта.
  2. Забит газовый фильтр. Стоимость комплекта из 10 шт составляет 150 рублей. Замена выполняется за 5-10 минут.
  3. Третья неисправность – сбиты настройки газового редуктора. В этом случае необходимо обратиться за помощью к опытному газовщику. Самостоятельная калибровка смеси категорически не рекомендуется.

Карбюратор на скутер — какой выбрать, как отрегулировать

Функцией карбюратора в механизме скутера является приготовление горючей смеси для двигателя. Поэтому уровень…

Далее 07.12.2020

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле ВАЗ 2106 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

  1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
  2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
  3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

СпасибоНе нравитсяLeksik 19 Окт 2010

Вообще кстати возможно вы правы, потому что: ездил летом эта трубка (вентиляции картера) у меня была отсоединена от кастрюли и тупо болталась, потом я её присабачил уже осенью.Затем появилась какая то непонятная жидкость белого цвета, накапливалась на крыжке движка и через трубку попадала в кастрюлю. Мне сказали что типо в бвигатель попала немного вода. И сказали просто поменять масло (ещё не сделал этого). После появления белой жидкости трубка была опять сдёрнута с кастрюли. Так что думаю она наверно не причём. А вот нагар на свечах из-за испарения какой нибудь дряни возможен? вследствии чего и возникают перебои движка.

Вообще-то белая эмульсия это признак того, что охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) попадает в масло, вода бы просто испарилась без последствий…А вот почему она туда попадает это вопрос… чаще всего это происходит из запрокладки головки блока… Если не давно делали капиталку, то возможно плохопротянули головку… ну или прокладка оказалась бракованной…

Оптимальный режим работы силовых агрегатов

Многие автовладельцы задумываются о том, какие обороты двигателя самые экономичные. Необходимо сказать, что для каждого мотора показатель оптимальных оборотов может различаться.

  1. Так, например дизельные моторы обеспечивают великолепный подхват уже с самого низа. Поэтому наилучшая экономичность будет достигаться при показателях оборотов на уровне 2000 в минуту.
  2. Тогда как бензиновые моторы, в особенности турбированные и имеющие небольшой объем, показывают наилучшую тягу на высоких оборотах. Для них оптимальные показатели будут находиться на отметке 3500-4000 оборотов в минуту.
  3. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то компьютерный блок управления сам будет подбирать оптимальный показатель оборотов мотора. Если вы используете машину с механикой, то следует держать обороты двигателя в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов в минуту. В таком режиме работы мотор будет отличаться экономичностью, и вы будете избавлены от его различных поломок.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

дергается инжекторная классика на ходу (датчик скорости)

здорова всем! Повесть об очередной поломке начну я снова со слов «после установки инжектора год назад»…ох уж и косяков я сам и не сам натворил, надоело исправлять))))
в общем, с самого начала появилась такая проблема: при скорости 130-140 км/ч машина начинала как-то нездорово подёргиваться, будто бы пропуски зажигания были. Сами подергивания были очень похожи вот когда на карбюраторе на машину не прогреешь и сразу поедешь, бывает же так резко тяга пропадает и за зад будто бы кто-то держит и резко отпускает, вот типа такого, проявлялось очень кратковременно на две-три секунды, потом снова секунд пять нормально, потом снова подергивания. Ну, как-то не придавал этому большого внимания, ведь 140 каждый день я не ездил. Со временем проблема стала появляться на скорости 100-110 км/ч, ну тут уже напрягать начало, потому что по трассе частенько езжу с такой скоростью. Но еще терпимо было, потому что в основном по городу езжу, а в городе не появлялось. Но зимой вообще жесть началась! Уже тряска началась при 1800-2500 тыс оборотов! то есть мне постоянно приходилось на низких оборотах ездить. Боялся даже лишний раз по-резкому на повороте повернуть, тем более обгонять, по трассе ездил 70-80 км/ч, короч, меня это в конец достало, начал искать причину
Вообще, компьютер-то к мозгам подсоединял неоднократно в течении года, ошибки давало такие:
-пропадание напряжения цепи питания контроллера, появлялась часто, думал контакты плохие, проверял, чистил, не помогло
-отсутствие сигнала с датчика скорости, появился один раз и больше не появлялся в течении года
-обрыв цепи датчика кислорода, поменял, ошибка пропала, но с дёрганьем не помогло (ссылка на пост)
-пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре (ссылка на пост), ну, думаю, вот оно, ща модуль поменяю и проблема пройдет, тоже ошибся)))
с ошибками вроде как все, а проблема «анти сон» не ушла)))))
менял и свечи, и сопротивление проводов мерил там от 3 до 7 Ом, это еще норм, снимал датчик каленвала, он в масле был, протер ничего не поменялось. Наивный…:D)))))
ладно, берём наш замечательный приборчик и мерим давление в топливной системе. Как мерить можете почитать ссылка, перепечатывать лень, ды и не реклама это вовсе(!), а поучительная статья с другого сайта!
короч, при включении зажигания — 3 бара
завожу, на хх — 2,3-2,4 бара
снимал шланчик с регулятора, поднимается до 3 бар
при резком газе поднимается до 3-3,1 бара и опускается при удерживании газа
при пережатии обратки — 6 бар
глушу двигатель, иногда около 2-х часов держит давление около 2,3, а иногда спускало в течении нескольких минут до 0. По идее все более менее сносно, но почему на хх 2,3-2,4 это не понятно, если бы насос дохлый был бы, то наверное обратку он 6 не давил бы, или я ошибаюсь?
менял насос, тоже на б/у-шный правда, но показания были абсолютно такими же

вздохнул и разобрал бак, там уже и прокладка развалилась вся (и это за год)

не помогло, дальше решил чистить форсунки и менять фильтр тонкой очистки

решил снять дроссель тоже почистить, он чистый был, я капец как сыкнул, когда увидел, что эта долбаная трубочка для «точного» наполнения цилиндров воздухом упала внутрь коллектора и что она надломана…кусочек нашел там же в коллекторе, обрадовался, читал, что из-за таких кусочков люди башку ремонтируют потом, выкинул трубочку к хренам собачьим)))))

также у меня давненько начали собираться лужи масла на коллекторе, оно капало на выпускной коллектор и сгорало, надоело нюхать этот запах вонючий, потом поставил пробковую прокладку под клапанную крышку, пока вроде не течёт

вот схемка по которой я чистил форсунки

у вас может возникнуть вопрос «куда подключать плюс и минус?», -вот ответ: после включения зажигания на форсы на контакт А подается плюс, минус идет на контакт В, форсунки управляются минусом, поэтому и кнопку ставьте на минусовом проводе

взял шприц на 6 кубов, очиститель карбюратора АБРО, насадил шприц на трубочку очистителя и плотно обмотал изолентой, чтоб не травило, надел шприц на форсунку (сел плотно очень) и кратковременными нажатиями нажимал на нефиксируемую кнопку

короче, форсы в норме, грязи не было, распыляют как туман, не сикают, рампу всполаснул, протёр всё, поменял колечки форсунок, устранил лужи масла с коллектора и собрал все обратно

дальше ситуация такая: НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! я в шоке, поник, не знал что делать…
как-то случайно оказался рядом с гаражом, где делают диагностику, пацаны посмотрели, туда сюда, напряжение замерили на клеммах акб, оказалось 13,5-13,9В, хотя я за неделю до этого мерил и было 14-14,2В, вот блин ирония судьбы, сказали типа провода сгнили и клеммы, поменяй, собирался менять, но денег не было, каждый из проводов по 200-300 рублей стоил…но это уже последняя надежда была…

потом другу хотели диагностику сделать, но почему-то к его машине комп не подключался, думали что что-то не так тыкаем, я ему предложил пойти на моем автомобиле подключиться, пошли все также потыкали и подключились, я не понимаю почему к нему не подключается, никто не в курсе почему так может быть? на обрыв проводов от диагностической колодки до колодки к эбу правда пока не проверяли… Ну так вот, ко мне подключились, а там такая ошибочка невзначай вылезла

поехал в гараж с компьютером, онлайн смотрел скорость и охреневал: 150, 200, 300 км/ч, даже не знал, что инжектор мне даст такой прирост мощности О_о
полез я вниз, думал может контакты созрели и позеленели, и я не ошибся, начал надфилем чистить контакты, чистил чистил и один обломился)))) поехал за новым

для тех, кто будет менять, посоветую как проще его поменять
нужно отстегнуть заднее крепление коробки от кузова, заранее поддомкратив (это не обязательно, так-то коробка у вас держится на 4 болтах на блоке, а вот поднимать ручёнками будет стремновато;), дальше нужно ключом на 10 открутить гайку крепления привода спидометра, вытащить его до той степени, пока ушко крепления привода не слезет со шпильки на коробке, затем переднюю часть привода спидометра потянуть вниз, можно потянуть за трос спидометра, привод сам вниз повернётся, разъединить клеммы, имейте в виду, если слазить не будет, то там такая железка-скоба стопорная есть на колодке, вот ее можно подковырнуть и вытащить, потом спокойно отстегнется разъем, дальше нужно открутить трос спидометра, дальше ключом на 24 (или 27 или 30 не помню точно) открутить сам датчик от привода спидометра, собирать с новым все в обратной последовательности:)

поставил и ВСЁ РАБОТАЕТ! я так обрадовался прям не знаю как. Целый год мучался, поменял все, что можно было, потратил столько денег, а проблема решилась за 300 рублей. Ну вы понимаете, да, датчик скорости я при установке инжектора покупал НОВЫЙ! и с новья он начал так тупить, как-то мысль у меня промелькала не может ли этот датчик быть виновником и сразу же подумал: «да нее, он же новый», вот вам и новый:)
что больше всего обидно, так я подключался к мозгам за этот год много раз, но ошибка с датчиком скорости появилась один или два раза, я на нее особо внимания не обратил естественно, потому что куча других ошибок было, которые постоянно появлялись и чек не горел, но он вроде один раз загорается и тухнет, ошибка просто сохраняется.

хочу написать сколько я потратил денег впустую:
-регулятор давления топлива — 560 рублей где-то
-насос б/у — 400 рублей
-свечи — 190 рублей
-фильтр грубой очистки 2 шт — 80 рублей
-фильтр тонкой очистки — 110 рублей
-прокладка в бак — 40 или 60 рублей точно не помню
-прокладка коллектора — 50 рублей
-уплотнительные колечки на форсунки 8 шт — 120 рублей
-уплотнительные колечки на трубопроводы много штук — по 5 рублей
-очиститель карбюратора — 160 рублей
-нефиксируемая кнопка — 15 рублей
-колодка на форсунку — 40 рублей
-датчик скорости — 300 рублей
не в пустую:
-пробковая прокладка клапанной крышки — 100 рублей

кто ищет, тот всегда найдет!;) спасибо всем, кто помогал!
но низковатое давление топлива на хх меня все равно напрягает…и машина раза два-три в неделю с утра заводится и глохнет…

Почему дергается ваз 2107 карбюратор на ходу

Модератор: рустем

  • Перейти на страницу:

Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается

Непрочитанное сообщение -sin- » Чт авг 13, 2009 19:59:53

Непрочитанное сообщение NikVE » Пт авг 14, 2009 7:46:36

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 14, 2009 19:06:07

что то прямо удивительное.

По поводу провалов проверить игольчатый клапан и отсутствие заедания поплавка.
Дальше проверить пусковое устройство и целостность его диафрагмы.

про провалы при разгоне проверить ускорительный насос и соответственно его дафрагму.

ну и конечно какой хоть карб то? они разные бывают.

Скорее всего сильно обеднили смесь

По поводу троения смотреть зажигание и свечи

Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср сен 23, 2009 20:14:14

Короче поехал я как-то в раскрученую фирму «Форсаж» к карбюраторщику, на которго пол города молилось, накрутил мне такого!

Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:

И пусковое надо смотреть, и компрессию бы желательно померять, Ускорительный смотри

провал на малых оборотах!

Непрочитанное сообщение Болотник » Пт янв 08, 2010 16:47:16

Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт янв 08, 2010 17:00:55

Непрочитанное сообщение Болотник » Пт янв 08, 2010 17:16:01

Непрочитанное сообщение 34rus » Пт янв 08, 2010 18:11:45

Непрочитанное сообщение Болотник » Пт янв 08, 2010 18:14:29

до 1500,где-то 980-1100 оборотов!
я нажимаю на газ- провал и нормально набирает обороты!

уровень чего?
я же новенький я плохо понимаю ещё!

Непрочитанное сообщение 34rus » Пт янв 08, 2010 18:18:16

Непрочитанное сообщение Болотник » Пт янв 08, 2010 18:21:16

да,в карбюраторе всё нормально!
делал с отцом,он помогал!

вообще что значит этот провал?типа я нажимаю газ и воздуха ему не хватает или чего?слышал раньше о провалах,но вот у меня впервые!

Непрочитанное сообщение 34rus » Пт янв 08, 2010 18:31:47

Непрочитанное сообщение Болотник » Вс янв 10, 2010 11:45:05

Непрочитанное сообщение Жека » Вс янв 10, 2010 13:26:50

Непрочитанное сообщение Болотник » Вс янв 10, 2010 13:29:44

Непрочитанное сообщение Жека » Вс янв 10, 2010 13:40:40

Непрочитанное сообщение 34rus » Вс янв 10, 2010 15:54:07

Непрочитанное сообщение Болотник » Пн янв 11, 2010 9:38:08

Провалы.

Непрочитанное сообщение Серенька » Пн фев 15, 2010 12:42:51

Доброго времени суток всем.
Ваз 2107 с карбюратором Солекс.
Помогите братья, при ускорении на моем семёрычи провал, тоесть если ехать 30 и надавить тапку не доставая до пола что бы догнать до 40 и переключиться, в момент самого нажатия на педаль начинается жуткий провал, машина «тупит» и даже иногда дергается, спустя пару секунд наберает обороты запросто и легко.

Начал на ускорительный насос ругаться, снял крышу карба нажимал на газульку наблюдал, впрыск есть и нормальный, немного поправил направил струю на сколько можно точно между заслонкой и диффузором. Посмотрел заодно и по мурзилке настроил полавок, собрал поехал, газу и провал

На следующий день поехал к карбюраторщику, ковырял, ковырял, репу чисал, говорит сдесь все окей, наверно у тебя зажигание тупит, да слышал что коммутатор на БСЗ тоже может создавать такой провал, поменял 0 эффекта, поменял заодно и распределитель и катушку и провода коммутаторовские.

Поменял бензонасос когда старый сдох, щуп чуть ли не до ручки в масле, поехал быстро помыл промывочным, залил свежее масло, насос перекачивает, теперь ещё два вопроса как карб дает переливать насосу? и что насос опять менять? И где гарантия того что новый насос снова не будет переливать, купил и поставил я новый ДААЗовский насос.

Из-за этого и провалы?

Где то сдесь же на форуме вычитал что насос якобы отодвигается с помощью каких то прокладок если он переливает, на сколько эффективно?

Классиковод помни! Компьютер не твой любимый автомобиль, все гораздо проще, все излечит, исцелит [b]Добрый[/b] [color=red]Ctrl[/color] [color=green]Alt[/color] [color=blue]Delete[/color].

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 15, 2010 21:26:23

ВАЗ 2107 дергается на средних оборотах

Товарищи! Кто сталкивался с подобным? Авто 2107 ВАЗ, двиг 1500, карбюратор ОЗОН Что. -20. 2107 означают мягкие ощутимые подергивания (рывочки такие, как будто машину за хвост отпускают — придерживают пару раз в секунду) в зоне 1700-1500 оборотов при езде на 2-3 передаче с скоростью постоянной (ну, или с ооочень плавным ускорением).? означают Они, по моему уразумению, одну из нескольких бедная:

  1. неполадок смесь на переходном режиме 1 камеры.
  2. подшипник износился вакуум-корректора в трамблере.
  3. неправильный свечах в зазор зажигания

Проверяю: Трамблер в порядке, заедают не грузики, вакуум-корректор герметичен, разрежение на подается него, подшипник в норме, свечи в порядке, нормальный зазор, катушка-провода-крышка в порядке. зажигания Момент на своем месте. Исключил из подозрения зажигания систему. Беру в оборот карбюратор: уровень? В Засоры?. порядке Нет засоров. Зазоры дросселей? В Подтекания?. норме Нету. Подсос воздуха? Выровнял сменил, фланцы прокладки. Холостые? Хорошие холостые, качество, ровные регулируется — можно обогащать, можно Только. обеднять «горка» немного размытая. Всё всё, проверил нормально на мой взгляд. А ему холостых. На пофиг едет даже на второй передаче. нормально Ускоряется, скорость развивает, на трассе едет Блин. хорошо. На переходном режиме дергается. Мягко Ладно. так. Увеличим количество топлива на переходном винтом (режиме 330, он же винт добавочного воздуха. закручиваю — Сиречь винт). Стало хуже, появился при провал разгоне «газ в пол», при мотор прогреве на 1500 оборотов работает с перебоями («Увеличим»). грязно воздух для переходной (тем же добавочного винтом воздуха, выкручиваю — обедняю переходную Тупость). систему при разгоне, рывок при газа «отпускании». Подергивания стали сильнее, особенно нагрузкой под (уклон дороги или двое зона), и пассажиров расширилась от 1300 до 2000 оборотов. Слегка. Ладно увеличил жиклер ХХ — стало хуже, добавить попросила воздуха. Добавил. Всё вернулось на своя круги. Машу рукой, при случае ВСЮ заменить систему зажигания на БСЗ — катушка, свечи, трамблер, провода, крышка трамблера. Поведение улучшилось машины, но проблема осталась.

Теперь что мотор:

  • — ещё четко на 1500 оборотов дрожит. Не дрожит, а троит.
  • — если прикрыть воздушную заслонку на картина, то ходу не меняется. Ну вот совсем прям.
  • — От тоже прогрева мало зависит.
  • — Стробоскоп кажет, момент что зажигания не скачет, вспышки во всех без горшках перебоев. Момент зажигания просит Пока 7-8.
  • — градусов ковырялся, пробило резистор бегунка. усугубились Симптомы. Поменял. Всё стало как и свечи.
  • — прежде почти белые, слегка-слегка что, серые указывает на бедную смесь. Но уровень в ПК в жиклеры, норме штатные, подсос воздуха если бы был — был бы плохой ХХ. Но ХХ вроде ровный. Если бы качал плохо бензонасос, то были бы рывки на высоких трассе. Но на оборотах поведение хорошее.
  • — Что любопытно: сделать если так, чтобы прямо во впускной попадал коллектор воздух (снимаю с коллектора шланг который, эконометра в приборной панели стоит) — пофигу. поднимаются Холостые, на ХХ подколбашивает, а. а поведение машины не меняется
    Те же подергивания ритмичные на 2 и 3 передаче при установившемся движении в работы зоне переходной системы 1 камеры. Ну казалось бы: дело бы если было в составе смеси, то либо либо, обеднение обогащение принесло бы положительный эффект. как Вот бывает у иного водителя: вытянул ага — подсос, поехала. Значит, беднит. Стало богатит — хуже. Счастливый тот водитель. Чёт пойму не нифига. Может, Рафик-то и неуиноуный в крайней заведомо Но степени? исправного карба нету, чтобы отрицательный.

объяснить Попытаюсь рассуждения свои: Если бы где-то в косяк питании, то изменение качества внесло бы некую Хотя. ясность меня должно было насторожить что то, уже прикрытие воздушной заслонки не дает никакого почти эффекта. Но я пытался отработать вариант, называется что «до конца».

Если попытаться описать все, то предысторию выглядит так: купил машину, владелец предыдущий указал на то, что карбюратор портачит — пару (ну, периодически раз за день езды, может) 800 ХХ с падает-900 примерно до 300 оборотов. себе я на Когда это прочувствовал, заглянул посмотреть. А был ХХ там отрегулирован как на «солексе» — винтом камеры ДЗ 1 приоткрыта. Соответственно, при приоткрытой ДЗ, подавался трамблер на вакуум. Я её прикрыл, сделал как положено, отрегулировал УОЗ заново. Через время выкрутил белые — 1,2 свечи, 3 и 4 — черные. Не стал заморачиваться. Поменял ездил и свечи, пока не стали допекать эти подергивания самые.

Почему дергается ваз 2107 карбюратор на ходу

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Классика»
  • 1
  • 2
  • >

Уважаемые гуру! Помогите советом. При отпускании педали газа на передаче машинка начинает дергаться (ВАЗ 2107), не возможно плавно тормозить двигателем — выжимаю спепление, рывки прекращаются. Указали несколько симптомов. 1. Выжимной, 2. Подушка коробки, 3. Что-то там со сцеплением. На проблемы с питанием не похоже (т.е. фильтры, карбюраторы скорее всего не при чем)

Может у кого была пободная проблема, поделитесь советом, что делать!

зажигание, состав топливной смеси.

и ни при чем здесь выжимной, подушка и «что-то с сцеплением» 😀

сначала карб смотреть, потом уоз.

Ну раз нет, значит не ЭПХХ. А если сделать так: при торможении движком выключить зажигание (только ключ много не поворачивать, чтобы не заблокировать руль) торможение будет равномерным?

ключ можно и повернуть, главное, не вынимать.

движение будет более-менее равномерным, главное, носом торпеду не достань

Ну раз нет, значит не ЭПХХ. А если сделать так: при торможении движком выключить зажигание (только ключ много не поворачивать, чтобы не заблокировать руль) торможение будет равномерным?

ключ можно и повернуть, главное, не вынимать.

движение будет более-менее равномерным, главное, носом торпеду не достань

экстраординарного не будет. это то же самое, что эпхх перекроет подачу топлива.

просто так написал, чтоб не увлекался

экстраординарного не будет. это то же самое, что эпхх перекроет подачу топлива.

просто так написал, чтоб не увлекался

Значит так. некоторые уточнения после вчерашнего пробега. Все фильтры чистые, карбюратор тоже. Эффект наблюдается на любой передаче, но вроде только на 2000 оборотов.

А при выключенном движке чо происходит?

Не пробовал еще! Сделаем

Уважаемые гуру! Помогите советом. При отпускании педали газа на передаче машинка начинает дергаться (ВАЗ 2107), не возможно плавно тормозить двигателем — выжимаю спепление, рывки прекращаются. Указали несколько симптомов. 1. Выжимной, 2. Подушка коробки, 3. Что-то там со сцеплением. На проблемы с питанием не похоже (т.е. фильтры, карбюраторы скорее всего не при чем)

Может у кого была пободная проблема, поделитесь советом, что делать!

Если смотреть с переди то с левой стороны под кастрюлей, здоровая фигня и к ней подключен провод (извини по другому назвать не могу). Если у тебя отключен пневмоклапан, вкрути себе электро ЭПХХ и не мучайся эта штука стоит 80 рублей. При покупке проверь её она внутри должна щелкать при подачи напряжения. Удачи

Кроме клапана, нужна еще схема упавления, микрик на оси заслонки ну и провода.

Кроме клапана, нужна еще схема упавления, микрик на оси заслонки ну и провода.

Мда. ну и спецы. значит смотрели на движок, а наличе ЭПХХ определить не смогли. Если система с пневмоклапаном, то он на правом крыле с двумя трубочками. Если электро — в жиклере ХХ. Только наличие клапанов еще не говорит о задействованой системе — возможно ее уже отключили. Нужно смотреть зайдествованы ли трубочки (если пневмо) и не откусана ли игла (если ЭМК).

Да тут не в спецах дело. Я сам не знаю если ли ЭПХХ у меня.
А смотрели поверхностно тока карбюратор, да зажигание покрутили чуток. Т.е. так мнение опытных водил. Пневмоклан это тот, который на карбюраторе? Или я чаво то путаю?

Мда. ну и спецы. значит смотрели на движок, а наличе ЭПХХ определить не смогли. Если система с пневмоклапаном, то он на правом крыле с двумя трубочками. Если электро — в жиклере ХХ. Только наличие клапанов еще не говорит о задействованой системе — возможно ее уже отключили. Нужно смотреть зайдествованы ли трубочки (если пневмо) и не откусана ли игла (если ЭМК).

Да тут не в спецах дело. Я сам не знаю если ли ЭПХХ у меня.
А смотрели поверхностно тока карбюратор, да зажигание покрутили чуток. Т.е. так мнение опытных водил. Пневмоклан это тот, который на карбюраторе? Или я чаво то путаю?

Системы ЭПХХ, устанавливаемые на классику бывают двух типов:
1. С ЭМК — электромагнитным клапаном
2. С ЭПК — электропневмо клапаном.
Последние несколько лет на заводе устанавливаются только системы второго типа.
Принцип их действия индентичен. В режиме торможения двигателем (педаль газа отпущена) полностью перекрывать подачу смеси, тем самым как бы глуша движок на время, что обеспечивает бОльшее замедление, чем при отсутсвии системы. Плюс небольшая экономия топлива. Прекращение подачи работает не всегда, когда брошена педаль, а только в определенном диапазоне оборотов (в основном 1600-1200, в зависимости от установленной схемы управления). Как только обороты движка, после отпускания педали газа дошли до 1600 — смеси нет. Падает ниже 1200 — система отключилась и подача топлива продолжилась. Ну и еще выключает подачу сразу, после выключения зажигания (внезависимости от оборотов) исключая возможное калильное зажигание.
Состав систем я уже описывал выше: схема управления (коробочка с электроникой), микропереключатель (анализирует положение заслонки, соотв. и педалигаза), ЭМК или ЭПК + провода и, в случае, с ЭПК — два шланга: от впускного коллектора до клапана (он на правом крыле) и от клапана до экономайзера.
ЭМК устанавливает вместо винта, крепящего жиклер ХХ (на озоне) и своей иглой перекрывает подачу топлива в систему ХХ. ЭПК перекрывает разряжение, подводимое к экономайзеру (попросту вместо обычного винта кол-ва устанавливается винт на мембране с отводом под шланг), мембрана задвигает иглу и та перекрывает подачу смеси (уже смеси, а не топлива как у ЭМК) в систему ХХ.

Свое имхо о плюсах и минусах обоих систем говорить не буду, дабы не разводить флуд.
Если владелец, по каким либо причинам хочет оключить систему ЭПХХ, то это можно сделать сл. способами.
Для ЭПК:
1. Пустить шланг напрямую с впускного коллектора на экономайзер минуя клапан.
2. Выкрутить экономайзер и поставить на его место обычный винт кол-ва без мембраны и соска
Для ЭМК:
1. Откусить иглу
2. Вместо ЭМК вставить обычный винт (с уплотнительным резиновым кольцом!) жиклера ХХ, который только и делает, что фиксирует жиклер в отверстии, да недопускает туды воздух извне.

Почему дергается машина в движении

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесных агрегатов могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в движении, а также на переходных режимах. Поломки зачастую можно определить по наличию явных утечек технических жидкостей, повышенному шуму, явным стукам, неустойчивой работе ДВС, провалам и т.п. Далее мы рассмотрим возможные причины, по которым во время движения машина с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Неполадки в топливной системе

Если машина дергается при езде, тогда начинать диагностику следует с топливной системы. Главными симптомами неисправностей системы питания двигателя выступают рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

  1. Возникает необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, после чего начинает ускоряться с дальнейшими рывками или без них. Также возможен вариант, когда рывки начинаются после сброса газа.
  2. Проблема отмечается в том случае, когда машину неожиданно дергает во время движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения частоты вращения коленвала (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении).

В случае снижения его пропускной способности двигателю будет недостаточно топлива, особенно при резком поднятии оборотов и росте нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительного загрязнения.

Исключив указанные выше причины необходимо перейти к проверке инжектора. Для получения точных результатов осуществляется измерение давления топлива в топливной рейке (рампе), а также проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ происходит широкое открытие дроссельной заслонки, датчик положении заслонки отсылает сигнал на ЭБУ. Электронный блок управления при сниженном давлении не способен быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машину начинает дергать на ходу.

Следующим шагом становится проверка электронных датчиков при помощи тестера (мультиметра). В основном списке находятся:

  • датчик холостого хода (ДХХ);
  • датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
  • датчик положения распредвала (ДПРВ);
  • датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Стоит отметить, что провалы и рывки часто проявляются при начале движения (когда мотор выходит из режима холостого хода). В этот момент дроссельная заслонка начинает открываться, а датчик положения заслонки передает сигнал на ЭБУ. Блок управления начинает увеличивать подачу топлива для осуществления плавного перехода в режим работы под нагрузкой. При низком давлении в топливной рампе, а также в случае неисправностей ДПДЗ, машина будет дергаться в таком переходном режиме.

Дополнительно стоит уделить внимание и самой дроссельной заслонке, так как данный элемент может сильно загрязняться в процессе эксплуатации. Загрязнение приводит к сбоям в работе системы, которые устраняются путем механической очистки дросселя. Дроссельную заслонку рекомендуется чистить на каждом ТО в целях профилактики.

Еще одним элементом, который потребует проверки в случае появления рывков автомобиля при езде, является бензонасос. Необходимо проверять устройство на работоспособность, а также исключить вероятность сильного загрязнения сеточки бензонасоса.

Проблемы в системе зажигания

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в системе зажигания. Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Другие причины

Среди других возможных причин, которые могут вызвать дерганье машины при езде, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности автоматических коробок передач.

Что касается механических трансмиссий, рывки могут возникать после перехода на определенную передачу в тот момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае стоит начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т.д.

Напоследок добавим, что заметные рывки при торможении некоторыми водителями ошибочно принимаются за сбои в работе ДВС. На самом деле частой причиной такого поведения автомобиля могут являться изношенные тормозные диски.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель простреливает в карбюратор, в выхлопную систему. Причины появления хлопков в карбюратор, дополнительные симптомы, устранение неисправности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Что делать, когда машина дергается при нажатии на педаль газа

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

  • Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
  • После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
  • В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
  • Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Причины, почему автомобиль может дергаться

Каждый вид двигателя может обладать своими неисправностями, из-за которых машина дергается, поэтому надо выявить главную причину.

инжектор

Если автомобиль инжекторный, то причину стоит искать в системе впрыска. Сама по себе неисправность никуда не исчезнет, поэтому придется диагностировать инжектор. Самый простой способ вычисления проблемы — проверка данных с БК. Компьютер считывает все ошибки, когда автомобиль заводится. Достаточно лишь поставить БК в режим проверки.

Когда нет проблем с зажиганием, а рывки появляются в момент движения, то здесь понадобится чистка инжектора. Это поможет устранить проблему до конца. Но прежде чем переходить к решению неисправности, необходимо проверить свечи.

карбюратор

Первые признаки неисправности — резкие рывки и легкие подергивания автомобиля. Главная причина такой проблемы скрывается в системе зажигания. Карбюратор может быть причиной рывков, когда на дне поплавковой камеры находится небольшое количество воды или другой мелкий мусор.

Также неправильную работу вызывает неисправность насоса ускорителя, но в том случае, когда рывки исходят от нажатия на газ. Объясняется это тем, что в насосе образовался мусор. Чтобы отличить неисправность системы зажигания от топливной системы, нужно во время диагностики удерживать педаль газа в одном положении. Также желательно выбрать такой участок дороги, где есть подъем на возвышенность. Если при движении вверх появляются рывки, то это может быть вызвано:

  1. Неисправностью зажигания.
  2. Поломкой конденсатора.
  3. Износом подшипников.
  4. Сгоревшим резистором.
  5. Выходом из строя сердечника внутри высоковольтного провода.

дизель

Если двигатель работает с рывками и трясется, то какие-то цилиндры перестали работать или работают неисправно. В этом случае легко определить причину, по которой машина дергается: нет сжатия или нет топлива. Большой износ цилиндро-поршневой группы приводит к разной компрессии по цилиндрам. Так как в дизельном двигателе топливо воспламеняется от повышения температуры, происходит износ цилиндра.

Вторая причина — в неисправности свечах. Когда они нагреваются по-разному, температура в камерах сгорания отличается, и двигатель начинает дергаться. Также проблема находится в форсунках. Если у них низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться и сгорать. Все это приводит к дерганью двигателя.

Ситуация, в которой машина едет не плавно и дергается, знакома многим водителям. Проблема заключается в неисправной работе автомобильных систем. Для их устранения рекомендуется обращаться в автосервис, но не заниматься самостоятельным ремонтом, чтобы не сделать хуже.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

  • Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
  • При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
  • Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:

  • При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
  • При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
  • Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
  • Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
  • Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Что из себя представляют провалы?

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

  1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
  2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
  3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
  4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
  5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

  • Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
  • Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
  • Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

К примеру, проблема с комплектом свечей характерна у транспортных средств под маркой Nissan. Связано это с оснащением их двигателя модели СА-18 специальной конструкцией бесконтактного трамблера. Корпус трамблера содержит в себе коммутатор, при неисправности которого сигнал об искре не поступает на бортовой компьютер, и происходит такое специфическое движение машины. Исправить рывки мотора можно только при полной замене комплектующих трамблера.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector