Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Помогите разобраться с проводами на лямбда-зонд (трижды меняется цвет обоих проводов)

Помогите разобраться с проводами на лямбда-зонд (трижды меняется цвет обоих проводов)

Мастер советчик
VWIgorVW
Мастер советчик
  • 26.07.2006
  • #2
  • Лямбда-Зонд в Вашей машине: (Цитата со страницы которой больше нет)

    Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
    Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
    Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1. 0,2В) или высоким (0,8. 0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями «Больше» и «меньше» очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
    Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
    Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
    Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
    Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
    На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив «жигулевский» датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

    Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:

    Вместо родного трехпроводного датчика Bosch O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный «жигулевский» Bosch O 258 005 133.

    Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами.
    Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему.

    Порядок замены ЛЗ таков:

    Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

    Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

    Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

    Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) «А» и «Б» — подогрев, «С» — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный.

    Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.

    Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений.

    Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

    После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно — не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

    Широкополосный лямбда-зонд занедорого. Чуда не произошло

    • Цена: $29.50
    • Перейти в магазин

    В один «прекрасный день» жена сообщила «радостную новость» — в машине загорелся чек. Ремонт своей машины всегда даётся тяжело — за него ж не платят 😉

    Диагностика показала неисправность первого лямбда-зонда. А лямбда-зонд тут непростой…

    Лог я к сожалению не сохранил, но «сгенерировал» вам вот такую подделку:

    Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
    Control Module Part Number: 06A 906 033 CA
    Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 5755
    Software Coding: 0000071
    Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
    VCID: 60CFC6A5B392304189-8034
    3 Faults Found:

    17589 — Linear O2 Sensor; Reference Voltage
    P1181 — 006 — Open Circuit — MIL ON
    Freeze Frame:
    RPM: 608 /min
    Bin. Bits: 00000100
    Voltage: 0.000 V
    Voltage: 0.440 V

    17511 — Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
    P1103 — 009 — Performance too Low
    Freeze Frame:
    RPM: 1056 /min
    Mass Air / Rev.: 267.1 mg/str
    Voltage: 1.940 V
    Voltage: 14.28 V

    19617 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire
    P3161 — 008 — Open Circuit — MIL ON
    Freeze Frame:
    RPM: 1216 /min
    Bin. Bits: 00100000
    Voltage: 5.000 V
    Voltage: 0.080 V

    Новый оригинальный широкополосник стоит весьма значительных денег, при этом датчик от именитого брэнда NTK только чуть дороже какого-нибудь M&D. Принципы такого ценообразования мне не совсем понятны, а кучу денег вываливать — задушила жаба, плюс — интересно же попробовать чего там китайцы изготовили.

    Кратенький «экскурс в теорию», для тех кому это интересно. Лямбда-зонды предназначены для достижения правильной смеси, то есть соотношения воздух-топливо — они выдают блоку управления текущее содержание кислорода в выхлопе, на основании чего ЭБУ понимает текущее соотношение воздух-топливо и корректирует топливоподачу. Изначально они предназначались скорее для поддержания оптимальной смеси для работы катализатора. Первые лямбда-зонды были на основе диоксида циркония — это «керамический электролит». Суть работы лямбда-зонда: это батарейка которая работает на разности содержания кислорода по обе стороны от измерительного элемента. Эти лямбда-зонды достаточно примитивны, они по сути могут говорить только богатая смесь или бедная, соответственно коррекция смеси осуществляется «волнообразно» — богатая? бедним. бедная? обогащаем. и так всё время. Для работы лямбда-зондов требуется определенная температура. Первые шли без подогрева, потом начали делать и датчики с подогревом, что способствует более быстрому выходу на рабочий режим.

    Потом появились лямбда-зонды на основе диоксида титана. Эти датчики также «ступенчатого типа», но работают на другом принципе — у них в зависимости от разности содержания кислорода в глушителе и на улице изменяется сопротивление. Баловалась такими датчиками фирма Сименс, применялись они на Опелях, БМВ и некоторых других марках в середине 90х — начале 2000х. Датчики дорогие, потому что редкие. Отличительная особенность — все провода разных цветов, обычно красный-черный-желтый-белый, бывают только 4-проводные. У циркониевых датчиков может быть один, два, три или 4 провода, в последних двух случаях два из них ВСЕГДА одного цвета.

    Японцы баловались еще и датчиками обедненной смеси — штука в наших краях крайне редкая и экзотическая. От обычного циркониевого отличается тем, что может работать в том числе и в режимах переобедненной смеси, но на немного другом принципе — ток через датчик в режимах обедненной смеси зависит от концентрации кислорода. Поэтому в режиме нормальной смеси он работает как обычный датчик, а в режиме обедненной смеси на него подается напряжения и контролируется протекающий ток. Если я, конечно, ничего не путаю.

    Ну и в итоге производители придумали широкополосные лямбда-зонды. Отличительная внешняя особенность — 5 проводов. Пара картинок: внутреннего устройства и графика зависимости тока от содержания кислорода (ниже опишу что это)


    вот что пишет фирма NTK о принципе действия:

    Широкополосные датчики имеют две ячейки — измерительную ячейку и ячейку накачки. С помощью измерительной ячейки измеряется содержание кислорода в отработавшем газе, находящемся в камере детекции и затем сравнивается с заданной величиной 450 мВ.

    Если эта величина отличается, то ячейка накачки включает ток накачки, при этом в камеру детекции поступают ионы кислорода до тех пор, пока величина напряжения измерительной ячейки не будет снова соответствовать 450 мВ.

    Этот ток накачки является измерительной величиной, которая почти линейно описывает точную лябда-величину смеси. При стехиометрической смеси эта величина равна нулю, поскольку частичное давление кислорода в камере детекции соответствует упомянутой заданной величине.

    Теперь я поясню грубо и «на пальцах». Датчик отличается от «обычного» наличием ячейки накачки, которая перегоняет кислород извне в измерительную камеру. Вот значение (и направление) этого тока — и есть величина связанная с коэффициентом избытка воздуха λ. Напомню, что λ 1 — бедная.

    Общая идея работы такова: на проводе Vs поддерживается напряжение 450мВ, путём изменения тока накачки Ip. Величина и направление этого тока показывают состав смеси.

    Чуть подробнее о типовой схеме включения: компаратор А сравнивает сигнал кислородной ячейки Vs с эталоном 450мВ и выдает результат на контроллер, который управляет источником тока В для поддержания Vs равного эталонным 450мВ. Этот ток (Ip) измеряется операционным усилителем С по падению напряжения на резисторе 62 Ом и включенном параллельно корректирующем резисторе. Значение этого тока и показывает коэффициент избытка воздуха λ. как они связаны — см график выше.

    Широкополосники можно условно разделить на два типа — BOSCH и NTK. У них немного отличается конструкция, в частности, у бошевского датчика присутствует внешний калибровочный резистор, у NTK — нет его. Соответственно, и работа ЭБУ с датчиками тоже немного отличается. Кроме того заметно отличается распиновка датчиков, то есть поставить один вместо другого просто так не получится. Внешне проще всего отличить по цветам проводов: у условного боша будет серый-белый-красный-желтый-черный, у условного нтк — серый-белый-синий-желтый-черный

    На этом теоретическую часть я думаю можно закончить и перейти к сути обзора.

    Я, как вы знаете, молодец, и конечно же не могу без косяков и приключений. поэтому я при выборе датчика заказал «бош», чему был «страшно рад» (кстати, обзор на аналогичный датчик был). Поэтому был заказан уже правильный датчик, ну и вот он у меня в руках.

    Самое сложное — выкрутить старый датчик. стоит он в глушителе и как правило значительно пригорает, что крайне затрудняет его выкручивание. А в данном конкретном автомобиле еще и подлезть к нему — нетривиальная задача. Но мне удалось открутить его прям из моторного отсека, потому что из ямы его и не видно даже толком…

    Старый датчик:

    Вместе с новым:

    Ну и группенфото старого датчика с двумя новыми:

    Внешний вид датчиков порадовал. Если бы на них написали бош и нтк — я б пожалуй поверил. Сложилось впечатление, что они, в отличие от оригинала, полностью из нержавейки. На разъеме правильного датчика даже «314» написали, как на оригинале. 😉 Единственное отличие — на оригинальном датчике на выходе есть гофра (на фото не видно, спряталась под кембрик), на китайском — провода выходят из датчика без неё. Длина провода как у оригинала.

    Вкручиваем датчик, и идём подключать ноутбук и проверять работу.


    Коррекции меняются, воздух-топливо меняется, лямбда работает, ошибки не появились.

    Счастье однако длилось не долго. Через пару дней начали появляться ошибки по лямбда-зонду:

    19058 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
    P2626 — 000 — Open
    Freeze Frame:
    RPM: 1376 /min
    Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
    Voltage: 5.100 V
    Bin. Bits: 00000100
    (no units): 0.99
    Voltage: 0.000 V

    16514 — Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P0130 — 000 — Malfunction in Circuit
    Freeze Frame:

    При этом на холостых всё работает отлично, и тесты датчик проходит, но в движении при сбросе газа — увы имеем вот такую картину с большим значением параметра A/F что вроде бы и правильно по логике, но неправильно с точки зрения ЭБУ, и как следствие — вышеприведенные ошибки

    Таким образом можно констатировать, что широкополосные датчики — датчики непростые, и могут не работать нормально с некоторыми системами. При этом в данном конкретном случае датчик нормально работает на всех режимах кроме режима принудительного холостого хода (отсечки топлива при сбросе газа). При этом нельзя сказать что датчик работает совсем уж неправильно, но тем не менее такое его поведение не нравится блоку управления и он зажигает лампочку.

    На другом блоке управления, другом двигателе, другой машине — «китаец» может и прокатить. Но на двигателе BSE данный датчик работать не захотел. Точнее, с ним не захотел работать блок управления двигателем. Кстати, не исключено что с другой прошивкой — будет работать нормально. Мне же придётся таки купить оригинал (ну, точнее, как «придётся купить оригинал» — собственно, оригинал куплен и установлен, и с ним всё
    ок уже пару месяцев)… А эти датчики — я при случае опробую на других машинах, но уже с большой осторожностью, благо знаю что возможны «подводные камни».

    Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 895
    Регистрация: 17.12.2006
    Из: г.Красноярск
    Пользователь №: 6163

    вот собснно когда машину купил..никогда не менял лябду. там долгая история..пробои итд. ну перейду к главному. все поменял..и катушки..и датчик положения коленвала..и коммутатор..

    вот добрался до лябды..подцепили вкнос какие странные значения по лябде показывает. иногда подвисает. иногда 0 показывает на мгновение.

    ну ладно. хрен с ним..решил поменять лямбду. взял у друга..смотрю у него 3 провода а у меня 4. тоесть 2 белых,1черный идут на колодку и 1 на массу к кузову. какого ху$ собссно??что она там делает??подцепляю его трех проводную..просто фишка к фишке!показания 0.

    мне хозяин говорил,что менял лябду и все. но почему 4 провода??у нас насколько я знаю 2 или 3??может ли она не те значения показывать??
    и что получается что у меня когда я 3х проводную подцепляю нет массы в колодке??может поэтому поставили 4х?что дополнительную массу кинуть??короче каша. но мне кажется так не дожно быть..

    попробовал вообще сдернуть фишку..прокатитца..ну помоему ни куя не изменилось. динамика та же..что вообще происходит??вроде же должна смесь корректироваться по лябде..и лучше ехать когда инфа передается от нее к мозгу для корректировки смеси?

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 1729
    Регистрация: 9.12.2007
    Пользователь №: 8762
    Автомобиль: ENR34 4 door

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 2185
    Регистрация: 3.2.2009
    Из: Москва
    Пользователь №: 12457
    Автомобиль: 34

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 1750
    Регистрация: 21.10.2008
    Пользователь №: 11467
    Автомобиль: BNR32, Bulit motor, EFR8374, 541 WHP @ 1.3 bar

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 499
    Регистрация: 11.4.2007
    Из: Владивосток
    Пользователь №: 6986
    Автомобиль: WGNC34

    В 3-х проводной лямбде, один провод это питание нагревателя, другой — масса, тот что посередине в фишке — это сигнал лямбды. В косе после фишки сигнальный провод обернут экраном (который на массе), и далее экранированным уже идет на ECU. Т.е. экран сигнального провода висит на массе.
    Что там сделано в 4-х контактной я не знаю, может быть так что экран сигнального провода идет отдельно и не прикручем к массе лямбды. А еще один провод идет отдельно на массу нагревателя. Если это так то надо с умом ее подцеплять. Если один из них не подключить или подключить их неправильно то возможно два варианта. 1 — не будет питания на нагревателе и лямбда не будет работать в принципе, 2 питание на нагревателе будет но экран сигнального првода будет не туда подключен — скорее всего работать будет но возможно будет шум на сигнальном проводе.
    По идее надо взять тестер, и найти пару проводов между которыми есть маленькое сопротивление но не 0. Эта пара и будет питание нагревателя. Дале посмотреть нет ли КЗ между одним из этих двух проводов и оставшимися двумя другими. Если есть (вряд ли), то значит один из этих проводов между которыми КЗ можно вообще не поключать или прикрутить к проводу массы нагревателя. Остается один провод который и будет сигнальным. Все.
    Если нету таких то среди оставшихся двух проводов один сигнальны другой — экран. Далее подключаем только нагреватель к фишке, вкручиваем лямбду, заводим двигатель, прогреваем, меряем напряжение между оставшимися двумя проводами. Тот на которм будет плавающий плюс — это сигнальный провод — его подключаем к фишке в центр. Оставшийся провод (экран) надо прикрутить к проводу массы нагревателя (тоже находим тестером — тот на котором минус будет).
    Т.е. в результате мы или один провод в воздухе оставим или прикрутим его к массе нагревателя.

    По поводу того что лямбда 0 показывает. Не должно такого быть. Нагретая нормально работающая лямбда должна выдавать напряжения от 0.1 до 0.9 вольт.
    Я сам лично лазил с осциллографом в свой RB. Пока двигатель холодный, лямбда показывает всегда только один уровень сигнала (не помню точно или высокий 0.9 вольта, или низкий 0.1 — кажись низкий — переобогащенная смесь). По мере прогрева начинают появляться пульсации, хотя это слово не очень подходит. Выглядит примерно так 1..3 секунды идет высокий сигнал 0.9V, потом плавно за доли секунды падает до низкого 0.1V и опять поднимается до высокого. Если обороты увеличивать то время в течение которого сигнал высокий начинает сокращаться, на 2000 примерно время низкого и высокго сигнала приметро сравниваются и дальше уже особых изменений нет. Это на NEO моторое. На обычном RB даже на ХХ сигнал выглядит так же как на NEO на высоких оборотах. Видимо это потому что на ХХ NEO обедняет смесь.

    В принципе тоже самое что показывает осциллограф видно если проводить самодиагностику топливной смеси, когда уровень сигнала с лямбды низкий CHECK ENGINE не горит, когда высокий — зажигается, если не горит вообще или горит постоянно то или лямбда не работает или ECU все время богатит или обедняет смесь.

    Как там работает VCONS я не знаю. Что он показывает? напряжение на лямбде?

    Как проверить лямбда зонд? Проверка кислородного датчика разными способами

    Что такое лямбда зонд — датчик кислорода?!

    С каждым новым модельным годом, авто производители добавляют все больше кислородных датчиков, чтобы лучше управлять работой двигателя. Некоторые высокопроизводительные двигатели имеют датчик кислорода для каждого цилиндра, а также датчик для выходной части каждого каталитического нейтрализатора. Датчики расположены либо под капотом, либо под автомобилем. Кислородные датчики подключены (привинчены) к выхлопной трубе спереди или сзади каталитического нейтрализатора. Передние (входные) датчики измеряют количество кислорода в выхлопной системе. Назначение переднего кислородного датчика (датчиков) состоит в том, чтобы измерить, насколько богаты или бедны газы, когда газы выходят из камеры сгорания. В зависимости от того, является ли выхлопной газ бедным (с высоким содержанием кислорода) или богатым (с низким содержанием кислорода),

    Задние (на выходе) датчики расположены за каталитическим нейтрализатором. Назначение заднего датчика кислорода — контролировать содержание кислорода в выхлопных газах, проходящих через каталитический нейтрализатор.

    Если один или несколько датчиков кислорода (лямбда зонд) неисправны, ваш автомобиль может не пройти техосмотр. Если вы управляете автомобилем с неисправным датчиком кислорода, вы можете столкнуться с неправильным обогащением смеси, что может повредить каталитический нейтрализатор. Поэтому может потребоваться срочная замена лямбда зонда.

    Проверка работоспособности лямбда-зонда

    Определение пригодности к эксплуатации лямбда-зонда осуществляется с помощью приборов: осциллографа, вольтметра, мультиметра, но и визуальным осмотром.

    Сперва, мы рекомендуем оценить состояние визуально, а уже потом приступать к проверке различными приборами.

    Визуальная проверка лямбда-зонда

    В первую очередь осмотрите разъемы подключения. Датчик должен надежно фиксироваться в них.

    Осмотрите сам кислородный датчик, должны отсутствовать признаки:

    1. Сажи. Возникновение ее, как обычно, случается при сильном нагреве, либо при сгорании обогащенной смеси.
    2. Блестящие отложения. Говорит о том, что концентрация свинца в топливе выше нормы. Тогда переходить к проверке приборами не имеет смысла, т.к. свинец повреждает лямбда-зонд и необходима его замена.
    3. Серые (пепельные) и белые отложения. Это говорит, в большинстве случаев, о наличии присадок в топливе и моторном масле. Лямбда-зонд необходимо заменить.

    Проверка лямбда-зонда мультиметром

    Проверка состоит из следующих шагов:

    1. Первым дело прогрейте двигатель до 70-80 градусов.
    2. Затем, нажав педаль газа, доведите обороты мотора до 2500-3000, и сохраняйте данное значение в течении пары минут. Это даст возможность датчику разогреться.
    3. Затем зафиксируйте один щуп (минусовой) на массе автомобиля, а второй с выходом датчика.
    4. Несколько раз проверьте показания мультиметра. Данные должны обновляться несколько раз в секунду. При этом показывать разное значение в диапазоне от 0,2 В и до 1 В. В этом случае он неисправен.
    5. Надавите резко на газ и отпустите. Показания должны быть 1 В и резко упасть в 0. В таком случае датчик в порядке. Если значения на мультиметре не прыгают при нажатии на педаль, а отображает порядка 0.5 В, то это явная поломка датчика.

    Случается и так, что напряжение вообще отсутствует. Означает, что проблема в проводке. В связи с этим необходимо проверить все провода от выключателя зажигания до реле.

    Проверка лямбда-зонда на бедную смесь

    Для проверки лямбда-зонда на бедную смесь надо имитировать подсос воздуха. Делается это с помощью вакуумной трубки. Если датчик исправен, то показания будут в районе 0.2 В либо менее. При отрицательном результате он не исправен.


    Насколько важна замена лямбда зонда?

    В вашем автомобиле есть несколько датчиков кислорода, и все они помогают автомобилю работать оптимально. Передние датчики измеряют, сколько кислорода находится в потоке выхлопных газов, чтобы определить, насколько богаты или бедны газы, выходящие из газовой камеры. Задние датчики измеряют содержание кислорода в газах, когда они покидают каталитический нейтрализатор. Датчики кислорода затем передают эту информацию на электронный блок управления вашего автомобиля, чтобы он мог отрегулировать при необходимости. Поскольку автомобили зависят от идеального соотношения топлива и воздуха для оптимального функционирования, датчики кислорода опираются на производительность двигателя. Когда ваши кислородные датчики выйдут из строя, ваш автомобиль будет работать менее плавно, динамика будет хуже, а выбросы будут грязней.

    Признаки неисправности лямбда-зонда

    Такой датчик, как и многие другие элементы общей системы автомобиля, тоже подвержен различным поломкам. Отказ в работе лямбда-зонд является не редкостью, поэтому, производители автомобилей предусмотрели специальную функцию для ЭБУ – это введение работы двигателя на аварийный режим. Это связано с тем, что блок управления перестает получать информацию о содержании несгоревших остатков топлива в выхлопе, и начинает подачу топлива и воздуха без коррекции количества.

    Данный режим является опасным для двигателя и рассчитан на непродолжительное время и должен быть устранен в кратчайшие сроки. В этом режиме количество бензина, будучи не откорректированным, может попасть в цилиндры в слишком большом количестве и оставлять на стенках определенный нагар. Данный нагар царапает стенки и рано или поздно приведет к ухудшению компрессии. Кроме того, аварийный режим может уменьшить мощность автомобиля и увеличить расход топлива. Поэтому, исправность лямбда-зонд должна поддерживаться постоянно.

    Основной причиной неисправности датчика долгое время остается качество топлива. Если быть точным, то есть определенный элемент – тетраэтилсвинец, который разрушает гальваническое покрытие электрода и выводит датчик из строя. В настоящее время, такая проблема постепенно устраняется, так как в бензин перестали добавлять опасный химический элемент.

    Диагностика неисправности датчика предельно проста. При включении аварийного режима, необходимо с помощью бортового компьютера или иного другого диагностического устройства выполнить проверку работы всех систем. Чаще всего, лямбда-зонд в системе кодировок инжектора идет под обозначением Р0133, Р0134 или 0135.

    Виды кислородных датчиков

    Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

    Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 o C. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

    Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

    Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 o C. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

    Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

    1. Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
    2. Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

    Приступаем к работе

    Итак, как продиагностировать работоспособность датчика при помощи тестера? Для начала необходимо подготовить небольшой набор инструментов. Помимо самого прибора, нам потребуется также цифровой вольтметр и осциллограф. Перед тем как проверить лямбда-зонд мультиметром, необходимо тщательно прогреть мотор. Только после этого можно приступать к диагностике.

    Как проверить работу лямбда-зонда? Для начала нужно найти сам датчик. Его расположение указано в руководстве по эксплуатации. Сначала осматриваем его визуально на предмет внешних отложений. Нормальный датчик не должен содержать ни сажи, ни свинца на своей поверхности. Поэтому перед тем, как проверить лямбда-зонд, следует тщательно очистить его от слоя сажи и пыли. Делается это обычным куском ветоши.

    Теперь подключаем тестер. Но перед тем как проверить датчик, лямбда-зонд следует отключить от колодки питания. После подсоединяем его к вольтметру и заводим автомобиль. Сначала увеличиваем его обороты до 2-3 тысяч в минуту, далее снижаем до 200.

    Если топливная система вашей машины имеет электронное управление, следует вынуть из регулятора давления горючего вакуумную трубку. Теперь смотрим на показания прибора. Если стрелка мультиметра остановилась на показании в 0.9 В, значит, лямбда-зонд находится в исправном состоянии. В случае если прибор показал напряжение в 0.8 В и ниже, кислородный датчик неисправен, и его необходимо заменить.

    Как проверить лямбда зонд?

    Ford Mondeo I 1993 — 1996

    Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

    • Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

    Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

    • Увеличенный расход топлива
    • Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
    • Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

    Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

    На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

    Как проверить лямбда-зонд мультиметром

    Когда наблюдаются рывки при движении, повышенный расход горючего, и горящий “чек”, то стоит провести диагностику. Эти признаки могут говорить и о других неисправностях, но если есть мультиметр, то можно проверить кислородный датчик своими руками. Специалисты рекомендуют проверять лямбду через измерение напряжений.

    Но прежде любых измерений нужно прогреть ДВС. Если лямбда холодная, она не будет работать. Также рекомендуется по возможности снять датчик и осмотреть его и проводку на предмет грязи и повреждений. Если датчик деформирован, электрод поцарапан или покрыт сажей, нагаром, то лучше его заменить.

    Измерения напряжения в цепи подогрева

    Включают зажигание, щупами протыкают провода, которые идут к нагревателю. Можно также втыкать щупы мультиметра в разъем. Напряжение будет примерно равно напряжению в бортовой сети. Если двигатель не запущен, то напряжения может и не быть.

    Обычно плюс приходит к нагревателю напрямую. Минус подает блок управления. Если отсутствует плюс, следует проверить цепи от аккумулятора до датчика. Если отсутствует минус, тогда нужно проверить цепь от ЭБУ до датчика.

    Проверка нагревателя

    Можно проверить работоспособность кислородного датчика при помощи омметра. Очень часто поломка связана со спиралью подогрева или проводкой к ней.

    Для проверки омметр присоединяют между контактами нагревателя. Если нагреватель исправен, то омметр покажет сопротивление от 2 до 10 ОМ. В цепи подогрева сопротивление будет от 1 кОм до 10 мОм. Если сопротивления нет, то стоит поискать обрыв в проводке.

    Опорное напряжение

    Имея под рукой мультиметр, можно проверить опорное напряжения. Для этого включают зажигание, затем измеряют напряжение между проводом сигнала и массой.

    В правильно работающей лямбде напряжение будет в пределах 0,45 В. Если имеются отличия хотя-бы на 0,2 В, то проблемы с сигнальной цепи или плохая масса.

    Проверка сигнала с датчика осциллографом

    Двигатель необходимо прогреть. Осциллограф подключают между сигналом и массой. Затем поднимают обороты до 3000 и наблюдают за изменениями показаний. Сигнал должен меняться в пределах от 0,1 В до 0,9 В. Если осциллограф точный и видно, что изменения в более узком диапазоне, то лямбда неисправна.

    Также стоит засечь время, в течении которого показания опускаются от большего уровня к меньшему. За 10 секунд показания должны меняться 10 раз. Если смены происходят реже, тогда может появиться ошибка под датчику.

    AVES-CLUB

    • AVES-CLUB • Клуб Пежо — АВЕС-Пежо — Официальный Дилер Peugeot в России

    Длинна кабеля датчика кислорода

    shpak1

    Имя: Shpak1

    Сообщения: 84

    Откуда: Msk

    Сб фев 13, 2010 17:31

    Купил универсальный датчик кислорода Bosh. Это первая ляибда. Сегодня буду ставить. Смотрел на экзисте длину кабеля не оригинальных датчиков — они все разные. Есть просто часть провода старого, думаю дома уже все подготовить.

    Скажите пожалуйста длину кабеля и какие нюансы существуют во время установки?
    406 new, 2002г., 1.8(116л.с.) 16, мотор EW7J4.

    код лямбды по экзисту
    Оригинал: 1 628.KN
    Bosh: 0 258 986 507

    shpak1

    Имя: Shpak1

    Сообщения: 84

    Откуда: Msk

    Сб фев 13, 2010 18:59

    oleg74

    Имя: GEPARD

    Сообщения: 218

    Откуда: Город. «Воинской Славы».Великий.Новгород

    Сб фев 13, 2010 20:45

    shpak1

    Имя: Shpak1

    Сообщения: 84

    Откуда: Msk

    Сб фев 13, 2010 20:51

    1)Antipolution fault.
    2)ХХ прыгают. (дроссель чистил, регулятор хх менял — не помагло).
    3)На ходу на нейтралке 1200-1500, как остановлюсь сначало прыгают 700 — 1100, потом успокаиваются до 700-800, но все равно прыгают.
    4)Повышенный расход топлива, да и мощи не так много машина выдает.
    5)Диагностика показала ошибку P0130 — 1ая лямбда сломана.

    И еще заметил, что какая-то серая жидкость на дне впускного коллектора.

    oleg74

    Имя: GEPARD

    Сообщения: 218

    Откуда: Город. «Воинской Славы».Великий.Новгород

    Сб фев 13, 2010 22:01

    shpak1

    Имя: Shpak1

    Сообщения: 84

    Откуда: Msk

    Сб фев 13, 2010 22:50

    shpak1

    Имя: Shpak1

    Сообщения: 84

    Откуда: Msk

    Вс фев 14, 2010 00:35

    Коробочка.

    Вариант крепления проводов от Bosch.

    Сама лямбда, уже в сборе.

    Собирается она просто.
    Отрезается от старой лямбды провод не менее 13 см, чтобы длина получившегося потом провода лямбды была равна длине старой лямбды.
    У Bosch есть своя инструкция, там все написано как собирать крепление.

    Видел еще что силиконом заливают место крепления.
    Жилы в них не медные, а то ли стальные, то ли еще из чего (биметалл там, как выяснилось позднее). Паять пришлось с активным флюсом. Канифоль брала очень плохо. После пайки взял пробку из-под Кока-Колы, урезал ее по высоте и прорезал по окружности каналы для проводов.
    После пайки взял пробку из-под Кока-Колы, урезал ее по высоте и прорезал по окружности каналы для проводов.

    потом затолкал места пайки в пробку

    и залил силиконовым герметиком.

    Через день, вытащил пробку и установил.

    Соответствие цветов.
    Сигнал зонда(питание «+») ,Обогрев(2провода) ,Масса(питание «-» ,опция)
    Демонтированный зонд:
    1) Зонд Bosch.
    черный, белый, серый.
    2) Если не зонд Bosch тип 1.
    лиловый, темнокоричневый, светлокоричневый.
    3) Если не зонд Bosch тип 2.
    синий, черный, белый.
    4) Если не зонд Bosch тип 3.
    белый, черный, зеленый.
    5) Если не зонд Bosch тип 4.
    черный, белый, серый.
    Универсальный лямбда-Зонд Bosch.
    черный, 2 х белый, серый.

    VESKO-TRANS.RU

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Как Подключить Универсальный Лямбда Зонд 4 Провода

    Объем поставки Лямбда-зонд Bosch:
    — 1 Bosch Универсальный лямбда-зонд
    — 1 темный разъем (большой)
    — 1 темная крышка разъема (маленькая)
    — 4 серых кабельных разъема
    — 8 желтых кабельных вводов
    — 2 зажима для затяжки

    Шаг 1
    Снимите лямбда-датчик с выхлопной системы вашего автомобиля. Следите за кабельными насадками. Они будут использованы позже.

    Шаг 2
    Определите длину удаленного кабеля лямбда-зонда от основания до конца разъема. Если разъемы на кабеле не совпадают, перейдите к шагу 3.
    Если разъемы совпадают и если
    а) Длина кабеля не превышает 75 см. Перейти к шагу 4
    б) кабель длиннее 75 см. Перейти к шагу 5

    Шаг 3 | Монтажный кабель
    Отрежьте кабель датчика не менее чем на 13 см и не более чем на 60 см позади кабельного вывода. Все крепления кабеля должны оставаться на уникальном кабеле.
    Поместите лямбда-зонд Bosch со снятым датчиком. Обрежьте кабель Bosch Universal Lambda Sensor к длине извлеченного датчика.
    Теперь перейдем к шагу 6.

    Шаг 4 | Кабель короче 75 см
    Отрежьте кабель датчика примерно на 10 см перед разъемом.
    Поместите лямбда-зонд Bosch со снятым датчиком. Обрежьте кабель Bosch Universal Lambda Sensor к длине извлеченного датчика.
    Теперь перейдем к шагу 6.

    Шаг 5 | Длина кабеля больше 75 см.
    Поместите лямбда-зонд Bosch со снятым датчиком. Отрежьте кабель зонда так, чтобы он был точно такой же длины, как и кабель универсального лямбда-зонда Bosch. Снимите кабельную стяжку с кабелей Bosch Lambda Sensor.

    Установка разъема на универсальный лямбда-зонд.

    Теперь перейдем к шагу 6.

    Шаг 6
    Проложите примерно 1 см (в принципе!) Изоляции кабеля на всех концах кабелей. Внимание: не повредите сердечники.

    Шаг 7
    Используя таблицу, сравните цвета удаленных кабелей лямбда-зонда (столбцы A) с цветами кабелей универсального лямбда-зонда Bosch (столбец B).
    В основном: вы должны точно соответствовать цветам кабелей (риск повреждения!).
    Затем поместите большой корпус разъема на универсальные кабели лямбда-зонда Bosch и небольшую крышку разъема на удаленные кабели лямбда-зонда.

    Шаг 8
    Наденьте желтоватые кабельные вводы на каждом конце кабеля, чтобы узкие концы уплотнений оказались снаружи корпуса разъема.

    Шаг 9 Вставьте концы кабеля лямбда-датчика Bosch в серые кабельные разъемы. Затем закрепите средние части разъема кабеля. Проверьте прочность крепления кабеля разъема кабеля.

    Шаг 10 Выполните подключение к проводке автомобиля. Проверьте правильное соотношение кабелей еще раз в шаге 7.
    Внимание: кабели не должны быть запутаны! Протяните кабельные соединения в корпус разъема. Выполните тяговый тест.

    Шаг 11
    Вставьте кабельные разъемы в корпус разъема. Затем прижмите крышку разъема к корпусу разъема, чтобы услышать его фиксацию.

    Шаг 12 Установите лямбда-зонд Bosch в автомобиль.
    Закрепите кабель так, чтобы он был защищен от перегрева и трения. Используйте кабельные зажимы для снятого зонда. Используйте зажимы, чтобы затянуть провода по мере необходимости.

    Как подключить подогреваемый лямбда-зонд

    Инструменты, которые вам нужны
    — Лямбда-зонд для снятия или гаечный ключ 22 мм
    — Боковые фрезы
    — Плоскогубцы
    — рулетка

    Каталожный номер и номер лямбда датчика

    BMW 11 76 1 714 772 BMW 11 78 1 247 235 BMW 11 78 1 247 475 BMW 11 78 1 468 620 BMW 11 78 1 468 621 BMW 11 78 1 468 630 BMW 11 78 1 702 931 BMW 11 78 1 702 951 BMW 11 78 1 704 259 BMW 11 78 1 714 772 BMW 11 78 1 716 114 BMW 11 78 1 720 019 BMW 11 78 1 720 536 BMW 11 78 1 720 672 BMW 11 78 1 720 860 BMW 11 78 1 726 321 BMW 11 78 1 727 451 BMW 11 78 1 730 005 BMW 11 78 1 730 007 BMW 11 78 1 733 628 BMW 11 78 1 734 345 BMW 11 78 1 734 390 BMW 11 78 1 734 393 BMW 11 78 1 734 796 BMW 11 78 1 735 345 BMW 11 78 1 735 499 BMW 11 78 1 735 500 BMW 11 78 1 735 710 BMW 11 78 1 738 331 BMW 11 78 1 739 642 BMW 11 78 1 741 317 BMW 11 78 1 742 023 BMW 11 78 1 747 005 BMW 11 78 1 747 579 CITROEN / PEUGEOT E 144 008 Mazda JE08-18-861B Mercedes-Benz 000 540 24 17 Mercedes-Benz 000 540 26 17 Mercedes-Benz 000 540 27 17 Mercedes-Benz 000 540 29 17 Mercedes Еда Бензин 000 000 540 38 17 Mercedes-Benz 000 540 41 17 Mercedes-Benz 000 540 45 17 Mercedes-Benz 000 540 49 17 Mercedes-Benz 00 0 540 50 17 Mercedes-be nz 00 0 540 51 17 Mercedes-Benz 000 540 55 17 Mercedes-Benz 000 540 56 17 Mercedes-Benz 000 540 59 17 Mercedes-Benz 000 540 73 17 Mercedes-Benz 000 540 82 17 Mercedes-Benz 000 540 83 17 Mercedes- Benz 000 540 86 17 Mercedes-Benz 001 540 01 17 Mercedes-Benz 001 540 13 17 VOLVO 1271576 VW 021 906 265 A VW 021 906 265 B VW 021 906 265 N VW 030 906 265 AP VW 030 906 265 R VW 037 906 265 S

    forum.injectorservice.com.ua

    Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск

    Вопрос о пайке проводов лямбда-зонда

    Вопрос о пайке проводов лямбда-зонда

    Сообщение Robin » 08 ноя 2012, 11:42

    Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

    Сообщение максим68 » 08 ноя 2012, 12:35

    Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

    Сообщение Игорь51 » 08 ноя 2012, 20:20

    Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

    Сообщение Ник » 09 ноя 2012, 06:13

    Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

    Сообщение sergeiv81 » 09 ноя 2012, 18:28

    Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

    Сообщение qyrec » 09 ноя 2012, 22:29

    Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

    Сообщение uncle_sem » 10 ноя 2012, 10:52

    Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

    Сообщение motormaster » 11 ноя 2012, 01:38

    Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

    Сообщение qyrec » 18 ноя 2012, 22:53

    Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

    Сообщение Андрей Шульгин » 25 ноя 2012, 21:22

    2 недели назад столкнулись с интересной ситуацией.
    На volkswagen passat b3 1.8 monomotronic установили новый 133 лямбдазонд. 15 минут сигнал был правильный а дальше амплитуда уменьшилась и датчик стал показывать 0 вольт. На перегазовках сигнал проваливался до -0.8 вольт. Подумали — что розгерметизация. Сняли и поставили следующий новый 133 датчик. Ситуация повторилась точ-в-точ. Отключили разъем датчика и попросили клиента приехать через пару дней, чтоб было время подумать.
    Выяснилось. Что во время соединения проводов обжимом использовалась термоусадка с толстым слоем клея. Во время усадки клей глубоко проник между жилами и загерметизировал все провода. Когда клиент вернулся — мы сделали небольшой надрез изоляции ниже места соединения проводов, в таком месте, чтоб туда не попадала влага. И датчик снова стал работать правильно.
    Для тех кто сомневается — предлагаю провести такой эксперимент. Зачистить провода датчика кислорода. Капнуть каплю клея, чтобы загерметизировать провод. Убедиться, что провод герметичный (например, подуть ртом). Поставить на машину и проверить работу через пол часа работы.
    За датчик бояться не стоит, поскольку его легко реанимировать подрезав провода ниже герметизации.

    Выводы (и для себя тоже)
    1 Не стоит использовать термоусадку с клеем. Хотя раньше думал, что это лучшее решение. (только дураки учатся на своих ошибках).
    2 Если датчик не работает, сигнал становится отрицательным, можно попробовать укоротить провода для устранения участков препятствующих притоку свежего кислорода.

    Подозреваю, если паять сухим и незалуженым паяльником, чтобы пайка была пористая и сухая, и изолировать изолентой — проблем с доступом кислорода не будет. Но если обильно использовать флюс, и в месте пайки делать аккуратный шарик припоя то можем получить проблему с доступом кислорода, особенно если использовать качественную термоусадку.

    Re: Вопрос о пайке проводов лямбды

    Сообщение uncle_sem » 26 ноя 2012, 22:50

    насчет термоусадки с клеем — спасибо, интересное наблюдение. я тоже всегда думал что это лучшее решение, но не использовал — потому как у нас такую не купить, а если и купить — то нереально дорого. в комплекте к NTK идут резинки уплотнительные, они одеваются с двух сторон от обжимки на провода, а сверху обжимается обычный кембрик. это должно работать нормально.

    теперь еще к вопросу о бошевских фирменных соединителях. было уже наверно пять случаев, когда машина после замены лямбды (что-то делал я, что-то другие мастера на других сервисах — но всё сделано вроде правильно) с использованием этих типа герметичных соединителей возвращается с внутренним «пробоем» сигнала на подогрев. туда каким-то образом попадает вода. я как-то дунул в один провод — из второго пузыри пошли. вот так-то. а с обычной обжимкой и обычной же термоусадкой сверху — тьфу-тьфу-тьфу — никаких проблем.

    Как проверить на работоспособность лямбда зонд

    Многие водители знают, где расположены и для чего нужны датчики массового расхода воздуха и кислорода во впускном коллекторе. Наличие этих приборов поддается логическому объяснению: электронный блок управления (ЭБУ) двигателем должен получить исходные данные для формирования топливно-воздушной смеси.

    А зачем нужен кислородный датчик в системе отвода выхлопных газов? Современные бензиновые автомобили обязательно оснащаются этим сенсором, вне зависимости от класса и стоимости. При этом комплект (включая катализаторы), стоит относительно дорого.

    Основное назначение кислородного датчика — экология. Автомобили представляют серьезную угрозу для атмосферы. Один из способов снизить токсичность выхлопа — контроль полноты сгорания топлива.

    Информация: Из-за специфической формы чувствительного элемента датчика, его называют лямбда зондом.

    Как работает лямбда

    Происходит непрерывное сравнение воздуха в отработанных газах. Специальный гальванический элемент выступает в роли своеобразной воздушной батарейки. Различие в условиях химических реакций снаружи и внутри лямбды приводит к появлению напряжения на контактных выводах.

    Количество кислорода в эталонном воздухе практически неизменно, а его содержание в отработанных газах зависит от полноты сгорания топливной смеси:

    • кислород в избытке — напряжение растет;
    • малое содержание О2 — напряжение падает.

    Поскольку датчик кислорода ВАЗ или других марок работает в условиях высокой температуры, его корпус и электроды изготавливаются из особо прочных материалов: цирконий, титан, керамика. Для эффективной реакции с кислородом на электроды наносится платиновое напыление.

    Кроме того, измерительный электрод может работать только при определенной температуре. До момента прогрева датчика выхлопными газами температура поддерживается нагревательным элементом.

    Диагностика неисправностей лямбда зонда

    Любой сенсор может выйти из строя. Учитывая условия работы, датчик кислорода находится в группе риска.

    Что произойдет, если лямбда выйдет из строя? Ухудшится экологичность автомобиля? Безусловно. При недостаточном сгорании топлива токсичность выхлопа будет выше на порядок. Но предназначение этого сенсора выходит за рамки соблюдения условий Евро. Данные о содержании остаточного кислорода в отработанных газах используются ЭБУ для соблюдения правильной пропорции топливной смеси. Исправность датчика обеспечивает ровную тягу и нормализацию расхода топлива.

    Внутренняя проверка лямбда производится постоянно силами ЭБУ. Если работоспособность сенсора под вопросом, блок управления двигателем переходит на аварийный режим формирования топливной смеси. Далее следуют явные симптомы неисправности:

    • немотивированно высокий расход топлива при исправной работе прочих узлов, отвечающих за формирование топливной смеси;
    • неравномерный холостой ход двигателя, особенно без нагрузки;
    • рывки автомобиля и хлопки в выхлопной системе при наборе скорости;
    • сильный нагрев каталитических нейтрализаторов, в некоторых случаях заметный визуально (раскаленный металл корпуса).
    • потеря мощности автомобиля вне зависимости от степени прогрева мотора.

    Важно: Перегрев катализатора опасен не только выходом из строя дорогостоящего узла. Вы получаете под днищем автомобиля потенциальный источник пожара: мусор или сухая трава может воспламениться.

    • механические повреждения;
    • некачественное топливо, содержащее химические элементы, искусственно повышающие октановое число;
    • топливные присадки, добавляемые владельцем автомобиля;
    • неправильное формирование пропорций топливной смеси. Тут получается замкнутый круг: поломка катализатора также может стать причиной этого явления.

    Проверка лямбда зонда своими руками

    Полная диагностика проводится в сервисных центрах, в стендовых условиях, с применением специального оборудования. Аналогичное тестирование можно провести в гараже, подключив универсальный автомобильный сканер. Разумеется, точных параметров не получите, но можно будет понять, какая часть зонда вышла из строя.

    Как проверить лямбда зонд без диагностического сканера? Это обычный электроприбор с определенными характеристиками. Из контактной колодки выходит 2, 3 или 4 провода в зависимости от модели сенсора.

    Обычным тестером можно снять базовые параметры и понять, исправен прибор или нет. Чтобы проверить лямбда зонд мультиметром, надо знать назначение контактов. Например, напряжение питания цепи подогрева можно проконтролировать, не снимая самого датчика. Между ЭБУ и датчиком кислорода протянут шлейф из 4 проводов. На некотором расстоянии от сенсора располагается разъем. Это сделано для того, чтобы защитить проводку и коннектор от воздействия высокой температуры выхлопной системы. Непосредственно от датчика до разъема протянуты провода со специальной оболочкой.

    Распиновка контактов лямбда зонда

    Для этого необходимо:

    • На контакты 3 и 4 (провода белого цвета) подается напряжение 12 вольт для подогрева внутреннего сенсора датчика кислорода.
    • Питание формирует ЭБУ. Отсоединив сам датчик, необходимо завести двигатель. Пусть он работает с перебоями, нам важно проверить наличие питания от ЭБУ.

    Как проверить сам датчик кислорода (сигнальное напряжение)

    В домашних условиях используем тестер. Рассмотри, как это сделать:

    1. Находим способ подсоединиться к разъему, не нарушая изоляцию проводов (например, с помощью тонких иголок, заправленных в коннектор).
    2. Соединив щупы тестера с контактами 1 и 2 при заведенном двигателе получаем напряжение 0,1–0,2 вольта.
    3. По мере прогрева напряжение на сигнальном контакте вырастет до 0,8–0,9 вольта.

    Если показания отсутствуют или существенно отличаются — лямбда зонд неисправен. Его требуется заменить.

    Видео по теме

    Схема эмулятора лямбда зонда своими руками

    Дата публикации: 16 января 2017 .
    Категория: Автотехника.

    Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

    В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

    Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

    «Ввертыш» – это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

    Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

    Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

    • заготовку;
    • отвертку;
    • набор ключей.

    Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

    Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

    Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

    • Поднимите авто на эстакаду.
    • Отключите минусовую клемму на АКБ.
    • Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
    • Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
    • Установите «усовершенствованный» датчик на место.
    • Подключите клемму к аккумулятору.

    Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

    После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

    Электронная обманка

    Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

    Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

    Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

    Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

    Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

    Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

    • паяльник с мелким жалом и припой;
    • канифоль;
    • неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
    • резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
    • нож и изоляционная лента.

    Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

    Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:

    • Отключите минусовую клемму АКБ.
    • «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
    • Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
    • Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
    • Заизолируйте соединения.

    Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

    На заключительном этапе, должно получиться следующее.

    Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

    Перепрошивка контроллера

    Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

    Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

    Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

    Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

    Какие последствия бывают после установки обманок

    Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

    • Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
    • Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
    • В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
    • После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

    Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

    В заключении

    Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector