Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить лампы осветительных приборов на ваз 2106

Как заменить лампы осветительных приборов на ваз 2106

Установка подсветки салона ВАЗ 2106

Установка подсветки салона на классику

Многие из нас задавались вопросом: как бы еще приукрасить, придать изюминку своей ласточке? Так вот, в данно статье мы предлагаем на Ваш суд пошаговую инструкцию по установки подсветки салона на классику.

Нам понадобится:

  • метр диодной ленты (цвет и качество на Ваш выбор)
  • провода (метров 6, с запасом)
  • паяльник, припой, кислота
  • отвертка
  • изолента
  • двухсторонний скотч
  • термоусадка

Разрезаем ленту по линиям разреза (они указаны) по полам, затем одну часть режем ещё по полам. У вас получается три куска ленты: два по 25 см (они будут крепится с двух сторон рулевой рейки) и один 50 см (под бардачек)

Переходим к спайке.

Два 25 см куска спаиваем меж собой проводами длинной около 15-20 см (рекомендую, чтоб не попутать полярность в дальнейшем, обозначить плюсовой конец провода термоусадкой (как обозначено на фото ниже) ну или маркером с двух сторон). Далее припаиваем два куска провода длиной около метра (удобнее будет при монтаже, и не будет натяжки)и к ним припаиваем оставшийся кусок полуметровой ленты.

Должно получится что-то вроде этого:

Теперь припаиваем к началу ленты (первый 25см кусок) два провода, один из них пойдёт на питание (около10см), другой на кнопку(80см)

Проверка перед установкой:

напрямую к аккумулятору подключаем наши провода соблюдая полярность:

Переходим к монтажу:

Берём длинный (50 см) кусок ленты и протаскиваем его под приборной панелью к бордачку. Под бордачком на всю его длину клеем двухсторонний скотч (вообще лента самоклейка, но, как показывает опыт, быстро отлетает). Приклеели. Такие же манипуляции со скотчем и лентой проводим с двух сторон рулевой рейки (как на фото ниже).

Подключение подсветки салона ваз

Откручиваем и вытаскиваем кнопку водительской двери

Подводим к ней минусовой провод через отверстие в салоне

Выводим и подключаем его к кнопке. Ставим кнопку на место.

Теперь займёмся плюсовым контактом.

Питание можно взять откуда угодно. Тут главное, чтоб оно не шло через зажигание. Мы взяли с блока предохранителей.

Откручиваем блок предохранителей и к первому же контакту подключаем наш провод. Подключать нужно после предохранителя (подключили, вытащили предохранитель, если лента не светиться, значит всё сделали верно). Проверяем, чтоб он работал без включенного зажигания.

Ставим на место блок предохранителей и собственно всё!

Лёгкого вам ремонта и удачи на дорогах!

Снятие комбинации приборов Ваз 2106 Жигули

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
  3. Снятие комбинации приборов
↓ Комментарии ↓

1. Общие сведения

1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей

2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя

4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор

5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя

6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов

7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление

8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач

9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача

10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост

11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска

12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска

13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление

14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система

15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения

16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции

18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля

19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения

20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Как заменить лампы осветительных приборов на ваз 2106

После этого стоит провести замену ламп осветительных приборов транспортного средства ВАЗ 2106. Для выполнения замены наружного и внутреннего типа фар (ближнего, дальнего света) необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снять наружную облицовку фар и надавите на фиксаторы. Если они не открепляются, то воспользоваться отверткой.
  2. Открутить винты крепления ободка фары, а также провернуть по часовой стрелке до полного совпадения отверстий на ободке с головками винтов и снять его.

  • Бережно извлечь оптический элемент, придерживая рукой.
  • Отсоединить пакетник с проводами. После этого стоит отжать несколько прижимных пружин и снять лампу.

  • С новой лампы необходимо удалить защитный чехол и монтировать его обратно в оптический элемент.
  • Монтировать оптику обратно в таком же положении.
  • Аналогичным способом провести замену ламп на наружного и внутреннего типа фарах. Затем приступить к замене ламп в подфарниках, которые находятся ниже фар дальнего ближнего света:

    1. Отвернуть винты крепления и удалить рассеиватель;
    2. Нажать на заменяемую лампу, провернуть против часовой стрелки и снять лампу;
    3. Проверьте дистанцию отражателей, если зеркальное состояние не отвечает хорошему качеству или подфарнику целиком. Если на нем есть грязь, то стоит провести замену уплотнителя под рассеивателем.
    4. Затем монтировать новую лампу и собрать подфарник.

    Для проведения замены ламп бокового указателя поворотов:

    1. Его крепление происходит с внутренней стороны крыла, но если установлены защитные подкрылки, то их стоит демонтировать.
    2. Не стоит снимать указатель с крыла. Стоит потянуть за патрон, удалить его вместе с колпачком из корпуса.
    3. Снять старую лампу из гнезда и заменить новой.

    Для замены ламп задних фонарей потребуется выполнить следующие действия:

    1. Открыть багажник и снять заднюю облицовку.
    2. Изнутри багажника выкрутить винты рассеивателя заднего фонаря и удалить его.
    3. Произвести замену ламп.
    4. Протереть внутреннюю поверхность от пыли фонарей и рассеивателя.
    5. Смонтировать все детали.

    Для замены фонарей подсветки гос номера необходимо совершить следующие действия:

    1. При совершении этих действий, снять рассеиватель заднего фонаря не стоит, надо снять заднюю обивку багажника.
    2. Вынуть патрон с лампой и произвести его замену.

    Для замены лампы заднего противотуманного фонаря необходимо выполнить следующие действия:

    1. Отвернуть несколько винтов крепления рассеивателя и удалить его.
    2. Произвести замену лампы.
    3. Протереть от пыли внутреннюю поверхность отрожателя и рассеивателя, а затем произвести монтаж обратно.

    Подсветка салона ВАЗ 2106

    Установка подсветки салона на классику

    Многие из нас задавались вопросом: как бы еще приукрасить, придать изюминку своей ласточке? Так вот, в данно статье мы предлагаем на Ваш суд пошаговую инструкцию по установки подсветки салона на классику.

    Нам понадобится:

    • метр диодной ленты (цвет и качество на Ваш выбор)
    • провода (метров 6, с запасом)
    • паяльник, припой, кислота
    • отвертка
    • изолента
    • двухсторонний скотч
    • термоусадка

    Разрезаем ленту по линиям разреза (они указаны) по полам, затем одну часть режем ещё по полам. У вас получается три куска ленты: два по 25 см (они будут крепится с двух сторон рулевой рейки) и один 50 см (под бардачек)

    Переходим к спайке.

    Два 25 см куска спаиваем меж собой проводами длинной около 15-20 см (рекомендую, чтоб не попутать полярность в дальнейшем, обозначить плюсовой конец провода термоусадкой (как обозначено на фото ниже) ну или маркером с двух сторон). Далее припаиваем два куска провода длиной около метра (удобнее будет при монтаже, и не будет натяжки)и к ним припаиваем оставшийся кусок полуметровой ленты.

    Должно получится что-то вроде этого:

    Теперь припаиваем к началу ленты (первый 25см кусок) два провода, один из них пойдёт на питание (около10см), другой на кнопку(80см)

    Проверка перед установкой:

    напрямую к аккумулятору подключаем наши провода соблюдая полярность:

    Переходим к монтажу:

    Берём длинный (50 см) кусок ленты и протаскиваем его под приборной панелью к бордачку. Под бордачком на всю его длину клеем двухсторонний скотч (вообще лента самоклейка, но, как показывает опыт, быстро отлетает). Приклеели. Такие же манипуляции со скотчем и лентой проводим с двух сторон рулевой рейки (как на фото ниже).

    Подключение подсветки салона ваз

    Откручиваем и вытаскиваем кнопку водительской двери

    Подводим к ней минусовой провод через отверстие в салоне

    Выводим и подключаем его к кнопке. Ставим кнопку на место.

    Теперь займёмся плюсовым контактом.

    Питание можно взять откуда угодно. Тут главное, чтоб оно не шло через зажигание. Мы взяли с блока предохранителей.

    Откручиваем блок предохранителей и к первому же контакту подключаем наш провод. Подключать нужно после предохранителя (подключили, вытащили предохранитель, если лента не светиться, значит всё сделали верно). Проверяем, чтоб он работал без включенного зажигания.

    Ставим на место блок предохранителей и собственно всё!

    Подсветка спидометра ваз 2106

    Купил я в магазине у нас новинку — лампочки на светодиодах и тутже поставил себе в спидометр. Каково же было мое разочарование! свет нисколько не прибавился а только стал белым. но вот через месяц постигла меня еще большая беда когда данные лампы начали жить своей жизнью (точнее доживать). Плюнул я на это дело и взялся за изготовления своих собственных лампочек.
    За основу взял цоколь обычной лампы, вынутой ранее. Взял сопротивление МЛТ на 1 ватт на 75 ом, одел на него термоусадку и вставил внутрь цоколя. Припаял к центральному выводу цоколя один его вывод. Для лучшего теплоотвода залил оставшееся пространство эпоксидной смолой.
    Взял светодиодную ленту на 12 вольт примерно такую

    Наковырял из нее светодиодов и спаял последовательно группами по 3 штуки (Анод к катоду! а то работать не будут) и припаял одной стороной группы к цоколю другой к выводу резистора. Припаивал по 5 групп для больших приборов и по 3 группы в маленькие. Получились нормальные лампы. Как же я радовался подсветке когда даже временами приходилось яркость убирать штатным регулятором! Вот что у меня получилось

    FakeHeader

    Comments 15

    Кто нибудь знает какая там глубина в приборах для лампочек? Сантиметра 4 влезет интересно, заводская — накаливания 2,6 см.

    И не лень изобретать было, они же продаются такие )

    Увы заводские не такие! Заводские не ходят больше месяца а эти уже больше года служат

    У меня такие же высокие 1-в-1, тоже в шестерке, года 3 уже стоят. Sho-me брал. Просто не стоит на них экономить и брать маяк.

    У нас одно говно продают а с китая ждать долго

    Ну тогда другой разговор, может это и оправдано.

    нормально =) лишним не будет последовательно с сопротивлением диод поставить. Он продлит жизнь светодиодов.

    Диод некуда ставить и так габариты на пределе к тому же на нем будет падение напряжения. Главное нормальное охлаждение! А тут как раз самый греющийся элемент — резистор охлаждается самим патроном лампы (Щитай корпусом прибора) данные лампочки у меня работали где то полгода потом я от них отказался в связи с переходом на RGB ленту и подарил другу (работают до сих пор)

    Зря, человек правильно говорит. Светодиоды обычно вышибает высоким обратным напряжением. Особенно в классике часто бывает.

    Как? там же диоды в генераторе стоят лошадиный ток держат! максимум напруга вверх может прыгать при неисправности реле регулятора

    Нет, обратные токи не идут от генератора, а от всевозможных релюшек и катушки зажигания (в случае контактной системы).

    Так я же говорю что они нейтрализуются в цепи плюсового провода генератором на землю!

    Точную физику переходных процессов не скажу, там дифференциальные уравнения, которые мне никогда не нравились ))) Но смысл в том, что не смотря ни на что, обратные токи присутствуют и имеют очень большие значения. Некорректно рассматривать бортсеть как простейший провод, заземлённый через диоды генератора. Тут надо учитывать волновую природу этих процессов и рассматривать всю эту паутину проводов как многогранную систему колебательных контуров. Чтобы далеко не ходить, можно наблюдать эффект мигания светодиодных ламп подсветки салона при включении-отключении обогрева стекла. Ну по крайней мере у меня он есть. Хотя подсветка салона при этом вообще отключена, и концевики разъединены с достаточно большим зазором. А в шестёрках используются реле РС, имеющие большую индуктивность без подавительных резисторовдиодов, и контактная система зажигания тоже неплохо плюётся в бортсеть нехилыми помехами. Помню ради интереса кто-то подсоединял осциллограф в прикуриватель, вместо прямой, ну или хотя бы пульсирующей линии, там были картины Пабло Пикассо.

    И снова всем привет.

    Серия: «Современная подсветка приборов ВАЗ-2106 (ВАЗ-2103)

    Я думаю это следовало ожидать, ведь не закончив я недавно менять подсветку в вольтметре 2105, как в голове уже зрел план по подсветке самой Панели Приборов (ПП).

    Но я совру, сказав, что уже ранее это не пробовал делать… делал. В недалеком 2010-ом я уже баловался с подсветкой приборов на свою 2106… ровно тогда, когда «пошел бум» на светодиодную ленту.

    Но получилось скверно, «эффект WOW» конечно я получил… но быстро ее отключил, ибо слепила.

    Я до сих пор наблюдаю, как «молодежь» лепит и колхозит светодиодную ленту куда можно, и куда нельзя… но это уже прошли.

    Будем выходить на более высокий уровень)

    Добавлю также, что переделать приборы (а именно ШКАЛУ), хотелось еще и по одной причине — у меня инжектор, и поэтому символ «подсоса», нужно заменить на иконку «check engine»)

    Итак, начнем с маленьких приборов..

    По аналогии с вольтметром 2105, разрабатываем платы на базе светиков smd 1206:

    И тут первая загвоздка: Равномерной подсветке шкалы, будет мешать «бочонок» контрольной лампы низкого уровня бензина низкого давления масла…

    Я придумал вариант, перенсети «контрольку» подальше, определил ей хорошее место:

    Предварительный тест пройден успешно:

    Следующим этапом было изготовить шкалу.

    Применяя все тот же древнейший метод пленочно-плоттерной резки, получаем желаемое:

    Собираем конечный вариант, остальные малые приборы — по аналогии:

    С указателем температуры проще — там нет «контрольки».

    Далее переходим к БОЛЬШИМ приборам.

    Так же разрабатываем и изготавливаем платы подсветки:

    Особым пунктом в получении ГРАМОТНОГО результата, у меня были контрольные символы ламп индикации. Поставил задачу сделать их как можно четче, больше…и самое главное невидимыми без подсвечивания!

    Для этого пришлось доработать их колодцы:

    Само-собой, делаем шкалы и для больших приборов:

    Уделяем большое внимания контрольным символам

    Постоянные и надоедливые подгонки, сверки, переделки…

    Для осуществления такого немаловажного для меня аспекта, как отсутствие засветов сбоку от шкалы, обратился к колхоз-методу : проклеил по периметру уплотнительную резинку (строительный уплотнитель).

    Ну в итоге, получился вот такой результат:

    Окончательный вид тахометра:

    А также спидометр:

    Ну и сравнительное фото готовой приборки со сток освещением, и с переделанной на внутренней, светодиодной подсветкой:

    Ну вот такие дела…

    Во второй части будем:
    Ставить приборку на машину
    Подключать и определять место для вынесенной платы «мозгов» тахометра.
    Возможно ставить простенький диммер, т.к думаю что все равно яркость высокая…

    Для «первой версии» думаю результат неплохой… Если появится время и желание, буду думать насчет стрелок, ибо их ну очень не хватает, для полного «фарша»… Но проблема в том, что на малые приборы ГРАМОТНО(!) светящиеся стрелки без их последующей поломки не поставить…

    Сайт про суставы

    И снова всем привет.

    Серия: «Современная подсветка приборов ВАЗ-2106 (ВАЗ-2103)

    Часть 1: Начало. Разработка шкал и плат подсветки. Законченный вариант. (v2.0)
    Часть 2: Вольтметр ВАЗ-2105. Разработка шкалы и платы подсветки + Стрелка
    Часть 3: Часы. Разработка шкал и плат подсветки + Стрелки
    Часть 4: Конечный вариант (v2.0). Установка на машину. Внешний вид

    Я думаю это следовало ожидать, ведь не закончив я недавно менять подсветку в вольтметре 2105, как в голове уже зрел план по подсветке самой Панели Приборов (ПП).

    Но я совру, сказав, что уже ранее это не пробовал делать… делал. В недалеком 2010-ом я уже баловался с подсветкой приборов на свою 2106… ровно тогда, когда «пошел бум» на светодиодную ленту.

    Но получилось скверно, «эффект WOW» конечно я получил… но быстро ее отключил, ибо слепила.

    Я до сих пор наблюдаю, как «молодежь» лепит и колхозит светодиодную ленту куда можно, и куда нельзя… но это уже прошли.

    Больше никаких лент

    Будем выходить на более высокий уровень)

    Добавлю также, что переделать приборы (а именно ШКАЛУ), хотелось еще и по одной причине — у меня инжектор, и поэтому символ «подсоса», нужно заменить на иконку «check engine»)

    Итак, начнем с маленьких приборов..

    По аналогии с вольтметром 2105, разрабатываем платы на базе светиков smd 1206:

    И тут первая загвоздка: Равномерной подсветке шкалы, будет мешать «бочонок» контрольной лампы низкого уровня бензина низкого давления масла…

    Я придумал вариант, перенсети «контрольку» подальше, определил ей хорошее место:

    Предварительный тест пройден успешно:

    Следующим этапом было изготовить шкалу.

    Применяя все тот же древнейший метод пленочно-плоттерной резки, получаем желаемое:

    Собираем конечный вариант, остальные малые приборы — по аналогии:

    С указателем температуры проще — там нет «контрольки».

    Далее переходим к БОЛЬШИМ приборам.

    Так же разрабатываем и изготавливаем платы подсветки:

    Особым пунктом в получении ГРАМОТНОГО результата, у меня были контрольные символы ламп индикации. Поставил задачу сделать их как можно четче, больше…и самое главное невидимыми без подсвечивания!

    Для этого пришлось доработать их колодцы:

    Само-собой, делаем шкалы и для больших приборов:

    Уделяем большое внимания контрольным символам

    Постоянные и надоедливые подгонки, сверки, переделки…

    Для осуществления такого немаловажного для меня аспекта, как отсутствие засветов сбоку от шкалы, обратился к колхоз-методу : проклеил по периметру уплотнительную резинку (строительный уплотнитель).

    Ну в итоге, получился вот такой результат:

    Окончательный вид тахометра:

    А также спидометр:

    Ну и сравнительное фото готовой приборки со сток освещением, и с переделанной на внутренней, светодиодной подсветкой:

    Ну вот такие дела…

    Во второй части будем:
    Ставить приборку на машину
    Подключать и определять место для вынесенной платы «мозгов» тахометра.
    Возможно ставить простенький диммер, т.к думаю что все равно яркость высокая…

    Для «первой версии» думаю результат неплохой… Если появится время и желание, буду думать насчет стрелок, ибо их ну очень не хватает, для полного «фарша»… Но проблема в том, что на малые приборы ГРАМОТНО(!) светящиеся стрелки без их последующей поломки не поставить…

    Какие лампочки в приборной панели ваз 2106

    Штатная подсветка приборов ВАЗ 2106, по отзывам автовладельцев, не удовлетворяет многих наших соотечественников, у которых в личном владении находится это автотранспортное средство. К этому узлу электрооборудования предъявляются весьма серьезные претензии – то светит тускло, то в этом компоненте возникают иные проблемы.

    Иногда встречаются случаи, когда не работает подсветка приборов на автомобиле ВАЗ 2106 по причинам, связанными с другими дефектами системы электрооборудования «шестерки». А ведь предназначение подсветки состоит именно в облегчении управлении автомобилем в условиях недостаточной видимости или в темное время суток.

    Именно в таких условиях контролировать показания приборов на панели вспомогательных указателей, расположенной непосредственно перед водителем транспортного средства, представляется достаточно проблематичным делом, ведь условия видимости не позволяют это делать. Поэтому подсветка шкалы приборов ВАЗ 2106 играет немаловажную роль, особенно при хорошей яркости и силе светового потока электрических источников света.

    Регулятор подсветки приборов «шестерки»

    Для инициации и регулировки режима освещения шкалы приборной шкалы в систему светового обеспечения интегрирован двухпозиционный регулятор подсветки приборов ваз 2106, который работает в сети низкого тока напряжением 12 В при номинальном значении силы тока 1,5 А и весе в 50 г.

    Данное изделие – это обыкновенный резистор переменного сопротивления, работающий по принципу потенциомера. Только, если в потенциометре смена значений резистентности происходит из-за изменения длины включенного участка цепи, то здесь изменение этой величины происходит посредством изменения длины катушки, вследствие чего значение номинального напряжения также меняется.

    Однако в «шестерке» чаще всего не горит подсветка приборов по причине выхода из строя данного регулятора, поэтому порядок работ при его замене следующий:

    • Отсоединяем минусовой контакт АКБ;
    • Фиксаторные крепления вкладыша поддеваем отверткой и демонтируем приборную панель;
    • Для того чтобы регулятор подсветки приборов заменить, размыкаем проводку, помечаем (при необходимости) проводку маркером;
    • Демонтируем декоративную ручку устройства, просто подав ее в свою сторону, и с помощью ключа снимаем сначала крепеж, затем изделие;
    • Собрать все по принципу обратного алгоритма.

    Тюнинг подсветки приборов «шестерки»

    Обычно тюнинг подсветки приборов ВАЗ 2106 проводится с целью улучшения восприятия водителем параметров указателей приборной доски и для декорирования панели приборов.

    Такую работу следует проводить самостоятельно, во избежание ненужных финансовых затрат и для претворения в жизнь собственного варианта дизайна подсветки приборов ВАЗ 2106, который будет неповторимым и уникальным проектом.

    Как вариант исполнения подсветки приборов ВАЗ «шестой» модели своими руками, можно произвести совместно с заменой обычных лампочек для освещения приборов ретушировку их шкал приборов под яркие цвета, диссонирующие с расцветкой торпедо автомобиля. К такой цветовой гамме относятся нейтральный белый, яркий красный и спокойный синий цвет. Колер можно выбрать в зависимости от вкусовых пристрастий водителя транспортного средства.

    Если автолюбитель остановился на варианте многоцветных светодиодных лампочек подсветки приборов ВАЗ 2106, которые предлагаются в семи цветах, то производится установка светодиодной ленты и приватного БУ, который управляется дистанционным путем, причем изменение световой гаммы может производиться ежедневно или по необходимости.

    Такую светодиодную «гирлянду» можно найти в специализированных торговых точках, занимающихся продажей продукции такого типа. Цена такой светодиодной цепочки фонарей невысока. Осталось только подобрать палитру цветов и приступить к замене.

    Установка такой подсветки приборов ВАЗ 2106 видео можно посмотреть на нашем интернет портале.

    Процесс замены подсветки приборов сама по себе — несложная операция, ведь цоколь светодиодов абсолютно идентичен по размеру и креплению обыкновенным лампам.

    Диодная подсветка приборов «шестерки»

    Как вариант тюнинга, устанавливается также диодная подсветка приборов, при монтаже которой также применяется светодиодная лента и лампы с диодами. Некоторые автолюбители интересуются, как сделать подсветку приборов ВАЗ 2106 такого типа и что для этого потребуется.

    Итак, для установки светодиодной подсветки приборов требуется10 -15 см ленты на диодах выбранного цвета, несколько диодных ламп подобранного цвета и паяльник.

    Порядок выполнения работ следующий:

    • Отключаем отрицательный контакт АКБ и демонтируем панель приборов, отключаем от соединений плату с приборами, где расположены указатели скорости, оборотов мотора и т.п.
    • Вытаскиваем заводские лампочки подсветки приборов ваз 2106 контурного расположения (4шт) и для удобства демонтируем приборы указатели скорости и количества оборотов;
    • Проводим превентивную подготовку проводки и лент диодного типа, проверенных и годных к эксплуатации, отмеряем провода участками 3-5 см, нарезаем и зачищаем края для соединения, готовим к спайке и производим спаивание кусочков проводки с лентами и лампами;
    • Готовим места крепежа светодиодных лент и диодных ламп, далее протягиваем проводку, на которой крепятся лампы, и приклеиваем ленту и готовим плату к спайке;
    • После проверки работоспособности собираем подсветку. Рекомендуем направление ламп в следующем порядке: I – показатель километража пробега автомобиля, II – предельная (красная) черта показателя оборотов силовой установки.

    2. Органы управления, приборная панель и оборудование салона

    Органы управления

    1. Солнцезащитный козырек.
    2. Внутреннее зеркало заднего вида.
    3. Рулевое колесо.
    4. Дефлектор (левый).
    5. Часы.
    6. Дефлектор (правый).
    7. Пепельница.
    8. Прикуриватель.
    9. Крышка перчаточного ящика.
    10. Вещевая полка.
    11. Рычаг переключения передач.
    12. Рычаг стояночного тормоза.
    13. Аварийная сигнализация.
    14. Выключатель освещения приборов.
    15. Контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в гидроприводе тормозов.
    16. Педаль акселератора.
    17. Педаль тормоза.
    18. Педаль сцепления.
    19. Выключатель зажигания.
    20. Комбинация приборов.

    1. Указатель уровня топлива.
    2. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
    3. Указатель давления масла.
    4. Тахометр.
    5. Счетчик суточного пробега.
    6. Спидометр.
    7. Одометр.
    8. Контрольная лампа включения дальнего света фар.
    9. Контрольная лампа указателей поворота.
    10. Контрольная лампа включения габаритных огней.
    11. Кнопка сброса значения счетчика суточного пробега.
    12. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
    13. Контрольная лампа рукоятки управления воздушной заслонки карбюратора.
    14. Контрольная лампа включения стояночного тормоза.
    15. Выключатель обогрева заднего стекла.
    16. Контрольная лампа недостаточного давления масла.
    17. Выключатель заднего противотуманного фонаря.
    18. Выключатель наружного освещения.
    19. Контрольная лампа резерва топлива.

    Подрулевые переключатели

    1. Переключатель света фар (положение I – включены только габаритные фонари; положение II – включен ближний свет фар; положение III – включен дальний свет фар).
    2. Переключатель указателей поворота (положение I – загораются указатели поворота направо; положение II – загораются указатели поворота налево).
    3. Переключатель стеклоочистителя (положение I – стеклоочиститель выключен; положение II – включен прерывистый режим работы стеклоочистителя; положение III – стеклоочиститель работает непрерывно).

    Подрулевой переключатель света фар

    Данный подрулевой переключатель служит для управления световыми приборами автомобиля. Различным положениям переключателя соответствуют следующие режимы освещения:

    I – включены только габаритные фонари.

    II – включен ближний свет фар.

    III – включен дальний свет фар.

    При этом фары и фонари горят, если включено наружное освещение – выключатель в положении Свет фар также включается перемещением рычага на себя. Включение выключателя наружного освещения при этом не обязательно (мигающий свет в дневное время). Фары остаются включенными до тех пор, пока рычаг нажат.

    Подрулевой переключатель указателей поворота

    Данный подрулевой переключатель служит для включения мигающих ламп в боковых и задних фонарях, подфарниках, сигнализирующих о повороте. Различным положениям переключателя соответствуют следующие режимы:

    Если один из указателей на щитке приборов ВАЗ 2106 перестал светиться при включении габаритных огней, скорее всего перегорела лампочка. Чтобы до нее добраться, не нужно никаких инструментов, достаточно уделить всего несколько минут времени, так как все делается очень просто.

    Во-первых, необходимо поддеть корпус щитка приборов:

    И немного потянуть его к себе, чтобы получить доступ к тыльной стороне приборов. Затем ищем тот датчик или указатель, в котором сгорела лампочка и вынимаем ее простым движением руки, потянув на себя:

    Из так называемого патрона лампа вынимается также довольно легко, просто необходимо ее повернуть немного против часовой стрелки:

    Теперь берем новую лампочку и вставляем на прежнее место. Цена такой мелочи составляет около 5-10 рублей, так что этот мини-ремонт обойдется в сущие копейки.

    ремонт спидометра ваз 2106

    Поломка спидометра, а следовательно, невозможность считывания показаний скорости и пробега автомобиля — проблема не критичная. В большинстве случаев ремонт заключается в замене тросика или. Гораздо реже можно столкнуться с неисправностью самого контрольного прибора, либо поломки ведущей шестерни привода спидометра, расположенной на вторичном вале кпп. В первом случае придется потратиться на новый спидометр, а во втором потребуется разборка коробки переключения передач и замена шестерни. Далее приведены возможные причины и неисправности, из-за которых может
    не работать спидометр, а также методы их устранения. Неисправен спидометр.

    Замените спидометр. Отвернулись гайки крепления наконечников гибкого вала спидометра. Затяните гайки от руки. Обрыв гибкого вала спидометра. Замените гибкий вал. Изношены наконечники гибкого вала спидометра, ответные гнезда в спидометре и в валике датчика скорости. Ослабла посадка упорного кольца на валу спидометра (у верхней гайки). Замените гибкий вал. Как правило, шум возникает в определенном интервале скоростей. Монтаж гибкого вала выполнен с малыми радиусами изгиба. Заново проложите гибкий вал, смажьте его моторным маслом. Деформирована оболочка гибкого вала. Замените гибкий вал. Модель — 2107 23. 3802 Диапазон показаний (0-180) км/ч.

    Диапазон измерений (свыше 20-140) км/ч. Передаточное отношение 1:1000. Без корпуса. Входит в комбинации приборов 151. 3801. 153. 3801. 155. 380 Модель — 2104,05 17. 3802 Диапазон показаний (0-160) км/ч. Диапазон измерений (свыше 20-140) км/ч. Передаточное отношение 1000:1. Посадочный диаметр корпуса 98 мм. Модель — 2106,21 СП193 Диапазон показаний (0-180) км/ч. Диапазон измерений (свыше 20-140) км/ч. Передаточное отношение 1000:1. Посадочный диаметр корпуса 100 мм. Емкость итогового счетчика пробега 99999 км. Сколько стоит новый спидометр? Цены в различных автомагазинах могут отличаться в зависимости от региона проживания и наценок.

    Примерный диапазон составляет 600-800 руб. за новый «штатный» контрольный прибор. «Семерочный» (ВАЗ 2107) спидометр стоит чуть дешевле моделей приборов для автомобилей ВАЗ 2104, 2105 и ВАЗ 2106, 2121, так как слегка отличается по размерам (не имеет своего корпуса). В случае неисправности спидометра на ВАЗ 2106 лучше не тянуть с его ремонтом или заменой, ведь сегодняшние штрафы за превышение скорости довольно немалые. Порядок его демонтажа достаточно простой и не потребует никаких инструментов, кроме плоскогубцев. Итак, начинать следует с того, что немного вытащить на себя щиток приборов.

    А для этого предварительно нужно поддеть его снизу и сдернуть с фиксаторов. Наглядно это будет выглядеть следующим образом: Немного отводим щиток назад в сторону салона автомобиля, чтобы получить хотя бы небольшой доступ к его задней части. После этого нужно открутить тросик спидометра, гайка которого наглядно показана на фото чуть ниже: И вынимаем тросик, так как он крепится только этим ограничителем, который отмечен стрелкой. Теперь можно еще сильнее отвести щиток приборов назад: Теперь можно отключить штекер с проводами от устройства, просто потянув в разные стороны: Далее открутить два зубчатых колесика, которые находятся по краям и крепят зажимы прибора: Обычно они откручиваются несложно даже руками, но если этого сделать не удалось, то не грех воспользоваться плоскогубцами: Затем практически сами падают держатели спидометра, но осталось отсоединить еще один тросик сброса суточного пробега.

    Как снять стрелки с приборов ВАЗ

    Для этого выпрямляем шплинт, как показано на фото ниже и вытаскиваем его, после чего тросик извлекается: Цена нового составляет ни много ни мало, а 950 рублей, что довольно приличная сумма для такого устройства. Хотя по многим разборкам можно купить его не дороже 300 рублей.

    Внутренняя подсветка спидометра ВАЗ 2105 (2106) с белой шкалой.

    Берется крышка коробки от компакт диска, сверху кладется железная шкала спидометра, и контур железки обводится острым ножом, и таким образом на пластике нацарапывается размер и форма нашей шкалы. потом аккуратно вырезается по намеченому контуру пластик. Я его резал ножом, царапал отверткой, пилил надфилем, оттого у него получилась такая корявая форма, но это не существенно (все равно не будет видно).

    Рисуется в CorelDRAW шкала причем она вся должна быть черной, а деления, отверстия и индикаторы (вобщем то, что должно светится) белым. Затем несем это все в контору, где смогут напечатать лазерником на пленке (я отнес в фотоцентр, где печатают все до формата А0 — какраз напротив универа, далеко идти не пришлось). Когда напечатают — получится черный лист, а те места, где было белое, остались прозрачными). Единственое что я не учел, и из-за этого прийдется переделывать — это сделать белыми отверстия для одометра

    Потом нужно наклеить на кусок обгрызеной коробки из-под компакт диска напечатаные шкалы. Я клеил при помощи скотча по бокам и сверху снизу — на фото видно. Главное чтоб совпали отверстия и пленка не вздувалась.

    На обратную сторону крышки от компакта клеим светофильтр. Я просто залил в кореле все синим и отдал на печать. Но что самое интересное, хоть светофильтр синий — свечение получается зеленое.

    Далее делаем саму белую шкалу в кореле, причем цифры должны быть контурными. Для пробы я напечатал на простом стуйнике EPSON C20SX, где цветная краска была только при покупке а черной осталось очень-очень мало да и клеил я на тяп-ляп. Вобщем буду печатать в центре.

    Далее прикладываем шкалу к лампе и любуемся.

    Итак шкала у нас уже есть. Теперь осталось переоборудовать корпус спидометра для внуреней подсветки.

    Разбираем прибор и вынимаем механику прибора (чтоб она нам не мешала), оставляя только корпус. Вытаскиваем зеленый светофильтр (см.фото ниже). и убираем перегородку на которой крепился светофильтр.

    Я решил оставить пока подсветку при помощи лампочек (светодиоды закончились, да и возится в лом. ). Но одной штатной лампы хватает чтоб подсветить лишь сектор от 40 до 120 км/ч — а остальное темное. Я решил поставить дополнительные лампочки (поставил такие же как и вверху). место где их можно поставить есть, поэтому я проковырял отверстия и вставил туда лампочки

    Теперь подробнее о креплении дополнительных лампочек. Лампа которая справа прижалась железкой, которая передает — на лампы индикаторов.

    А вот крепление другой лампы заставило меня почесать затылок, ведь с другой стороны такой железки небыло. через минуту раздумий придумал способ крепления. при помощи шурупа(!). Так и сделал.

    Теперь припаиваю к лампочкам провода, и проверяю.

    Все работает, теперь можна примерить шкалу и посмотреть как оно примерно будет выглядеть.
    На фотке видно, что свет проходит не только через наши цифры, но и по кругу.

    Далее одеваем крышку со стеклом и смотрим на готовый вариант.
    С крышкой все равно просвечивает. Впринципе не вопрос эту щель залатать, но тогда я не проверял как будет стрелку видно. Да и она будет красится в красный цвет. Еще я сделаю чтоб метки возле 40, 60, и 100 светились красным. об этом позже.

    Для увеличения равномерности свечения я решил добавить еще две лампочки (гулять так гулять) правда уже по 3W (три остальные по 4 ватта). Крепил все теми же шурупами.

    Потом переделал саму шкалу и вот что получилось. Правда фотка не передаст всю красоту сего произведения. свечение на самом деле равномернее.

    P.S. Обычную подсветку решил оставить для подсветки стрелки. и планирую сделать, чтоб подсветка включалась при включении зажигания. Даже при дневном освещеннии смотрится офигенно.

    Источник: http://www.lada.cc

    • О ремонте надо уведомлять соседей
    • Экологию столицы улучшил капремонт
    • Средства на ремонт киевского метро
    • Помощь на дорогах — ремонт автомобиля
    • Поломки, случившиеся в пути

    Комментирование данного материала доступно только авторизованным пользователям.

    Подсветка спидометра ваз 2106

    Процесс был долгий, поскольку делал в основном в свободное время. Где-то 1.5 месяца на всё про всё.
    Для начала фото в разных режимах работы и в разное время суток.

    Зафотал утром в пробке. Двигатель работает. Габариты выключены. Светящийся индикатор дальнего это побочный эффект ДХО на дальнем свете в пол накала. Стрелки яркие, поскольку светятся при включенном зажигании. Подсмотрел на VW (работаю у дилера VW). У них при включении зажигания загораются только стрелки, а при включении габаритов остальная подсветка.

    По сути всё то же самое, только добавился индикатор ручника, поскольку уже возле работы стою.

    Двигатель заглушен. Включено зажигание. Светятся стрелки и все индикаторы кроме габаритов и дальнего. Так же включил аварийку.


    Завел машину. Включил габариты. Подсветка на максимум. На улице светло, около 9-ти утра.

    Половина девятого вечера. Двигатель заглушен. Включено зажигание. Светятся стрелки и все индикаторы. Выглядит ярко, поскольку лень было играться со светочувствительностью фотоаппарата.


    Двигатель заглушен. Включено зажигание. Включены габариты. Яркость на максимуме. На минимуме шкалы со стрелками едва светятся.

    Двигатель заведен. Включены габариты и аварийка.

    На стрелку давления масла не обращать внимание — показывает погоду на луне. Температуру тоже чуть-чуть завышает. В реале где-то градусов 95.

    Скажу сразу, фото процесса нет. Но попытаюсь описать весь геморрой. В общем от копеечной приборки остался только корпус. И то не весь. Приборы тоже не родные: спидометр 2106, остальное от Волги 3110 в том числе и стрелки. Приборка 3110 АП г. Владимир (там все приборы отдельные), а так же убитая копеечная валялись дома. Иначе бы не стал заморачиваться.

    Вступление и изготовление корпуса.
    Идея запихать всё и сразу в родной корпус появилась у меня ещё лет 10 назад. Тогда рисовал на бумажке эскиз. И вот он мне попался на глаза. Решил сделать. Обмерил корпус. Обмерил волговские приборы. Сначала хотел сделать только указатель температуры и уровня топлива, но после замеров понял, что можно ещё запихать и давленку масла. Накидал в автокаде чертеж с размерами. Убрал из копеечной приборки все перегородки. Вообще все. Остались только стенки и дно. Потом доработал нишу спидометра под 2106. Его нужно было поднять вверх. Рассверлил отверстия, закрепил прибор. Далее вырезал дно в местах, где были указатель уровня топлива и температуры ОЖ. Нашел на работе кусок темносинего оргстекла. Вырезал из него пластину по размерам будущей шкалы для позиционирования приборов согласно чертежу и выклейки из стекловолокна дна корпуса. Разметил места под приборы. Закрепил указатели и тахометр, после чего прикрутил всё к спидометру. Далее взял два выразанных кусочка дна и просверлил отверстия под контактные/монтажные шпильки приборов. После чего из стекловолокна и полиэфирки сделал заново заднюю часть корпуса.

    Электрика.
    В волговской приборке все указатели стоят на отдельных платах внутри корпуса. На этих платах выполнена разводка питания и приходящего сигнала. Мне эти платы пришлось убирать. Взамен изготавливались 2 новые для всей секции указателей и для тахометра. На каждой плате по одному 13-контактному разъему от волговской же приборки, разводка питания, массы и сигналов. Резисторы возбуждения генератора и контактные пятаки для запитки подсветки и индикаторов внутри приборки.

    Внутрянка.
    Внутри корпуса находится с нуля нарисованная, вытравленная и распаянная плата со светодиодами smd 1206 для подсветки и индикаторов. Для подсветки стрелок вытравлены маленькие платы под smd led 0805 и установлены поверх приборов непосредственно под шкалой. Развязку стрелок от всей подсветки (при зажигании только стрелки и они не регулируются по яркости, а при габаритах регулируется всё вместе) решил максимально просто: релюшка для платы размером с половинку фильтра от сигареты.

    Шкала.
    Изначально была изготовлена из пленки и наклеена на 2-миллиметровый прозрачный акрил. В последствии от пленки отказался. На таком же куске акрила просто напечатали УФ-кой. Получилось почти как завод, не считая рельефности и засветки индикаторов белым светом в темноте. Тонкий (где-то 0.3 мм) термостойкий (чтобы в жару волнами не шел как ПЭТ) пластик я не нашел. На нем можно было бы сделать без засветки.

    Подключение в авто.
    Сплел переходной жгут между двумя разъемами приборки и двумя колодками в проводке под штатную комбинашку. В этот жгут ещё добавил третью колодку на 8 контактов для таких вещей как поворотники (развязаны право/лево), тахометр, указатель давления масла, индикатор ЭУР и т.д.
    Регулировка яркости подсветки выполнена на самопаяном ШИМ-регуляторе на NE555.

    Как-то так. Подробнее вряд ли получится.

    Последний раз редактировалось Marshall 23 янв 2019, 15:08, всего редактировалось 1 раз.

    АВТОМАГ

    Ремонт и обслуживание авто моделей ВАЗ

    О спидометре на ВАЗ 2106: от выбора до ремонта

    На всех автомобилях скорость движения измеряется специальными приборами, которые называются спидометрами. На ВАЗ 2106 в разные годы устанавливались два типа таких приборов, поэтому часто у владельцев могут возникнуть вопросы относительно проверки и ремонта спидометра.

    Спидометр ВАЗ 2106

    Спидометр на любом автомобиле — это прибор, который служит для определения текущей скорости движения. К тому же для удобства водителя устройство заодно фиксирует весь пробег машины с момента выпуска с конвейера и указывает пробег за последние сутки.

    Основные характеристики спидометра на «шестёрке»:

    • показания от 0 до 180 км/ч;
    • измеряемая скорость движения — от 20 до 160 км/ч;
    • передаточное отношение — 1:1000.

    Это устройство изготавливается в корпусе: так удобнее всего монтировать спидометр на панель приборов ВАЗ 2106 и при необходимости снимать его.

    Любопытно, что первый прототип современного спидометра был создан ещё в 1500-х годах самим Леонардо да Винчи. Этим прибором проводились измерения скорости экипажей запряжённых лошадьми. А на автомобилях спидометры начали устанавливаться только в 1901 году.

    Какие бывают спидометры

    С 1901 года прошло более ста лет. За это время изменились не только конструктивные особенности автомобилей, но и сами спидометры. Сегодня принято делить все автомобильные приборы для фиксации пробега и измерения скорости езды на два основных типа:

    • механического действия;
    • электронные.

    Механические приборы на ВАЗ 2106 могут быть только барабанного типа. То есть индикатор наносится на специальный барабан, который вращается соответственно скорости вращения колёсной пары. То есть налицо механическая связь прибора со вторичным валом коробки переключения передач.

    В электронном спидометре такая связь отсутствует. Данные о текущей скорости движения поступают от датчика скорости, что считается более точным считыванием актуальной информации.

    Почему спидометр врёт

    На самом деле даже самый современный автоспидометр может искажать реальные показатели скорости. В основном, проблемы связываются с калибровкой устройства или с разницей при работе разных валов во время манёвров.

    Водителю необходимо знать, что главной причиной «обмана» спидометров на ВАЗ 2106 считается размер дисков и резины. Чем больше общий диаметр колеса на машине, тем большее расстояние «шестёрка» проходит за 1 оборот приводного вала. Соответственно, тем большее количество пробега покажет прибор.

    Видео: врёт спидометр — разбираем, лечим

    По статистике спидометры на ВАЗ 2106 «врут» на 5–10 км/ч. Именно из-за этой особенности производители обычно чуть занижают калибровку устройства, чтобы прибор показывал немного заниженные показатели, чем есть на самом деле.

    Механический спидометр на ВАЗ 2106

    Механические приборы считаются максимально простыми, так как суть их работы заключается в связи между элементами автомобиля. Так, механический прибор на ВАЗ 2106 работает по принципу связи стрелки спидометра с выходным валом редуктора. Редуктор же сам получает приводную силу от вращения колёсной пары. Таким образом, стрелка получает энергию от колеса автомобиля и отражает на шкале приборов соответствующее значение.

    В полости МКПП «шестёрки» есть выходной валик, на котором надета шестерёнка. Шестерня во время движения вращается на этом валике и задевает тросик прибора. Трос же представляет собой прочнейший кабель, завёрнутый в защиту. Один конец тросика вмонтирован в отверстие этой шестерёнки, а другой подсоединён к прибору учёта скорости.

    Неисправности

    Механический спидометр тем и хорош, что легко выявить неполадки в его работе и диагностировать неисправность. Условно все возможные неисправности можно разделить на два типа:

    • спидометр не показывает реальную скорость движения автомобиля;
    • приводная часть прибора издаёт сильный шум.

    К причинам появления данных неисправностей относятся:

    1. Общая неисправность самого спидометра — в этом случае без замены прибора не обойтись.
    2. Ослабление гаек наконечника гибкого вала. В процессе езды по неровным дорогам гайки могут выкручиваться — достаточно просто закрутить их до упора, чтобы спидометр начал показывать корректные данные.
    3. Обрыв гибкого валика в КПП. Потребуется замена этой детали.
    4. Повреждения тросика. Восстановить его целостность невозможно, придётся менять.

    Если посмотреть на статистику поломок механического спидометра ВАЗ 2106, то можно сделать вывод: большее количество неисправностей связывается с тросиком и может быть устранено только его заменой.

    Ремонтные работы

    Для того, чтобы возобновить работоспособность механического спидометра, потребуются:

    • отвёртка с плоским тонким лезвием;
    • пассатижи;
    • гаечные ключи;
    • проволока из стали с характеристиками диаметра до 0.5 мм и длиной до 2 метров.
    • новый тросик привода.

    Так как приводная часть КПП ВАЗ 2106 монтируется в нижней части автомобиля, для ремонта придётся воспользоваться ямой или эстакадой.

    Порядок работ следующий:

    1. Надёжно зафиксировать автомобиль в таком положении, чтобы было удобно под него подлезть.
    2. Обязательно отсоединить провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
    3. Снять панель приборов в салоне, подцепив край пластика отвёрткой и нажав на фиксаторы.
    4. Вывернуть гайку, которая фиксирует трос к устройству спидометра.
    5. Привязать к гайке новую проволоку.
    6. Отвернуть гайку, которая держит трос в корпусе коробки переключения передач.
    7. Отстыковать тросик от коробки.
    8. Потянуть трос на себя, вытащить его из автомобиля таким образом, чтобы направляющая проволока, привязанная к гайке, заменила трос.
    9. Перед тем, как ставить новый тросик, необходимо его смазать «ШРУСом» или «Литолом».
    10. Новый трос протащить по проволоке, после чего проволоку снять.
    11. Все дальнейшие действия по фиксации троса произвести в обратной последовательности.

    Таким образом, замена троса может занять до получаса времени. Во всех остальных случаях целесообразно сразу же заменить и сам прибор спидометра — допускается установка только механического устройства для корректности работы.

    Видео: ремонт своими руками

    Электронный спидометр

    Тенденция к электронификации транспортных средств затронула и отечественный автопром. На более современных автомобилях ВАЗ 2107 уже на заводе устанавливали электронные спидометры.

    Этот прибор оснащается магнитом, который крепится к выходному валику МКПП. К тому же спидометр имеет и электронный блок, поэтому магнит, вращаясь по своей окружности, проходит рядом с блоком и передаёт на него сигнал о скорости вращения колёс. То есть магнит выполняет роль датчика. В свою очередь, блок по алгоритму рассчитывает реальную скорость движения автомобиля и передаёт данные на цифровой прибор в салоне машины.

    Считается, что электронные спидометры точнее механических, так как засчёт работы магнита могут считывать показания скорости от 0 км/ч.

    Неисправности

    Неполадки в работе электронных приборов обычно вызваны:

    • повреждениями электронного индикатора;
    • неисправностью датчика (магнита);
    • плохим контактом или обрывом контакта между магнитом и электронным блоком.

    В свою очередь, эти неисправности ведут к тому, что спидометр начинает сильно «врать», индикация моргает и отображает некорректную информацию о скорости.

    Диагностика и ремонт

    Восстановить работоспособность электронного устройства будет чуть сложнее, чем механического, так как потребуется специальное оборудование в виде тестера и осциллографа (или сканера). Также заранее нужно будет подготовить:

    • отвёртку с крестообразным лезвием;
    • отвёртку с плоским тонким лезвием;
    • набор гаечных ключей.

    Чаще всего проблемы с работой электронного спидометра возникают из-за попадания на клеммы влаги или грязи. Поэтому диагностику следует начинать с осмотра контактных соединений.

    Далее, если контакты чисты, можно приступать к более детальной диагностике и ремонту:

    1. Осмотреть проводку на предмет потери изоляционного слоя или перегибов. При необходимости нужно будет заменить провод на аналогичный.
    2. Тестером проверить работу всех элементов, работающих в системе измерения скорости. Исправный датчик движения должен выдавать напряжение не менее 9 В и частоту от 4 до 6 Гц. В ином случае необходима замена датчика на новый (вставить устройство в гнездо).
    3. Осциллографом проверяется сила сигнала между датчиком и блоком.
    Видео: как быстро проверить спидометр

    Как таковой, ремонт электронного спидометра может заключаться только в полной его замене, так как если все составные части и проводка в порядке, то необходима замена. Поменять прибор несложно: достаточно отстыковать приборную панель и выкрутить крепления старого спидометра.

    Как снимать щиток приборов — описано в любой мурзилке. Вкратце, две защелки снизу, на твоем годе выпуска скорее всего придется ловить ножом через щель, один выступ сверху, открутить от спидометра его тросик — и вот приборка висит на проводах. Далее по мурзилке.

    Майк Индиго

    http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2894

    Таким образом, «шестёрка» оснащается с завода либо механическими, либо электронными спидометрами, каждый из которых редко выходит из строя. Как правило, все поломки этих устройств связаны с солидным сроком эксплуатации и естественным износом элементов.

    Щиток приборов — снятие и установка

    Расположение ламп и приборов на щитке: 1 — спидометр; 2 — лампа подсветки спидометра (AMH12-4 (W4W); 3 — тахометр; 4 — лампа подсветки тахометра (AMH12-4 (W4W); 5 — указатель давления масла; 6 — указатель температуры жидкости в системе охлаждения; 7 — указатель уровня топлива; 8 — контрольная лампа резерва топлива (AMH12-3 (W3W); 9 — лампа подсветки указателя уровня топлива (AMH12-4 (W4W); 10 — скоба крепления щитка; 11 — лампа подсветки указателя температуры жидкости в системе охлаждения (AMH12-4 (W4W); 12 — контрольная лампа недостаточного давления масла (AMH12-3 (W3W); 13 — лампа подсветки указателя давления масла (AMH12-4 (W4W); 14 — контрольная лампа включения стояночного тормоза (AMH12-3 (W3W); 15 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи (AMH12-3 (W3W); 16 — контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора (AMH12-3 (W3W); 17 — контрольная лампа включения наружного освещения (AMH12-3 (W3W); 18 — контрольная лампа включения указателей поворота (AMH12-3 (W3W); 19 — контрольная лампа включения дальнего света (AMH12-3 (W3W)

    Снятие

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

    2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

    4. Снизу приборной панели отсоединяем провод от выключателя контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки.

    5. Поддев отверткой, отжимаем верх щитка и выводим его из зацепления с панелью.

    Примечание: В том случае если верх щитка отжать не удается, снизу панели приборов в специальных местах (показаны стрелками) шилом прокалываем два отверстия. Тонкой отверткой или металлическим стержнем отжимаем пружинные фиксаторы и вынимаем низ щитка.

    6. Вынимаем щиток из панели приборов.

    7. Выдвинув максимально возможно щиток, рукой отворачиваем рифленую гайку крепления троса спидометра и отсоединяем трос.

    8. Отсоединяем две колодки жгута проводов щитка от жгута проводов панели приборов.

    9. Предварительно пометив или запомнив расположение, отсоединяем колодки проводов от трех клавишных выключателей.

    10. Снимаем щиток.

    Установка

    Установка щитка приборов выполняется в обратной последовательности.

    Часы – снятие и установка, замена лампы

    Сиденья

    Тюнинг сидений ВАЗ 2106 можно выполнить двумя способами:

    • сменить обивку;
    • заменить сидения, взяв их из другого автомобиля.

    Перетяжка сидений

    Чтобы выполнить перетяжку обивки своими руками, действуйте по инструкции:

    Демонтируйте сидения из салона. Для этого отодвиньте кресло назад до упора и выкрутите болты в полозьях. Затем сдвиньте его вперёд и также отсоедините болты. Выньте сидения из салона.

    Снимите старую обшивку. Для этого открепите пластиковые боковые накладки на сидении. Они крепятся на саморезы. Плоской отвёрткой и пассатижами отогните усики, расположенные по всему периметру кресла. Сзади между спинкой и сидушкой вдета металлическая спица. Её снимите вместе с обивкой.

    Распорите обивку по швам.

    Срежьте старые припуски на швы и получившиеся детали уложите на новый материал.

    Обведите лекало, добавляя по 1 см на швы.

    Вырежьте по контуру.

    Детали сшейте точно по контуру.

    На изнаночной стороне будущей обшивки сделайте петли для спиц. Продольные полоски ткани сшейте пополам, пристрочите их к обивке и вденьте металлические спицы.

  • Готовые чехлы выверните. Наденьте на сидения и прикрепите к раме, зацепив за железные усики. Загните усики, чтобы ткань крепко держалась.
  • Установка сидений из другого автомобиля

    Обновлённая обшивка сидений украсит салон, но не придаст им эргономичность и удобство. Для этого в «шестёрку» ставят кресла из другого автомобиля. Сюда подходят сидения, расстояние между полозьями которых примерно 490 мм. Многие автовладельцы говорят, что в салон удачно встают кресла из Ford Scorpio, Hyundai Solaris, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107. Но чтобы получить хороший результат, без замены крепежа не обойтись.

    Замена крепления сидений

    Салазки, на которых стоят сидения в «шестёрке», расположены не на одном уровне, поэтому старое крепление требует замены. Для этого необходимо:

    Сидение отодвинуть назад до упора и открутить передние болты. Затем передвинуть его вперёд к приборной панели и выкрутить ещё два винта из полозьев.

    Спилить болгаркой подставки.

    Приварить новые крепления.

  • Сборку салона произвести в обратном порядке.
  • Тюнинг панели приборов

    Модернизация приборной панели ВАЗ 2106 заключается в замене подсветки и декоративных частей шкал.

    Замена шкал и стрелок панели приборов

    Этот процесс довольно простой и выполнить его можно своими руками:

    1. На старте работ демонтируем щиток панели приборов «шестёрки»
    2. Получаем доступ к датчикам и убираем все указательные стрелки, начиная с тахометра.
    3. После этого снимаем шкалы.

    Чтобы демонтировать стрелку спидометра, откручиваем болты и поворачиваем шкалу влево. После этого стрелка прибора немного опустится и начнёт колебаться. Как только она окончательно замрёт, данное положение нужно отметить с помощью маркера. Всё это необходимо для того, чтобы потом спидометр указывал верную скорость.

    На шкалы наклеиваются новые обозначения, которые можно распечатать на принтере. Стрелки покрывают контрастной краской, чтобы они не сливались со шкалой.

  • Стаканы оклеиваются белой или в цвет салона самоклеящейся бумагой.
  • Установка снятых деталей выполняется в обратной последовательности. После чего панель монтируется на прежнее место.

    Подсветка панели приборов

    Многим автолюбителям известно, что в «шестёрке» слабая подсветка приборов. При обновлении панели можно добавить светодиодную подсветку. Перед началом работ с электрикой обязательно отключите минусовую клемму от аккумулятора.

    Светодиодная подсветка украсит салон автомобиля

    1. Демонтировав панель, снимаем приборы один за другим.
    2. Каждый из них разбираем на части.

    В корпус вклеиваем звенья светодиодной ленты. На маленькие приборы достаточно одного звена из трёх диодов. На большие понадобится звена 2 или 3, смотря кому какая интенсивность освещения нравится.

  • Ленту припаиваем к проводам подсветки. После этого собираем приборы обратно и устанавливаем в панель.
  • Тюнинг руля

    Удобный и красивый руль способствует комфортному вождению. Чтобы добиться этого, в «шестёрке» необходимо обновить руль следующими способами:

    • установить руль с другой модели ВАЗ;
    • заменить на спортивный;
    • перетянуть руль.

    Установка руля с другой модели ВАЗ

    Простота «Жигулей» позволяет заменить руль на рулевое колесо от других моделей ВАЗ. Многие автовладельцы считают, что это не стоит того труда и сил, которые нужно приложить.

    В «шестёрку» можно поставить руль от «старших собратьев»

    Замена на спортивный руль

    Спортивный руль придаст автомобилю красивый и агрессивный вид. Только надо знать, что «шестёрка» не предназначена для резких манёвров. Спортивный руль меньшего диаметра и с ним сложнее делать развороты, поэтому к нему нужно привыкнуть.

    Перетяжка руля

    В автомагазине можно найти оплётку на руль для перетяжки своими руками. В состав таких комплектов входит сама оплётка из натуральной кожи, крепкие нитки для пошива и специальная игла.

    Замена лампочек внутреннего освещения


    Лампа внутреннего освещения/подсветки чтения

    Осторожно снимите пальцами спереди рассеиватель светильника, состоящего из трех
    частей.

    2. Выньте
    из патрона дефектный софит и замените его

    При этом следите за надежным положением
    лампы, при необходимости подогните контакты.
    3.
    Выньте дефектную лампу подсветки чтения и замените
    ВНИМАНИЕ
    Если новая лампа не вставляется
    в патрон, снимите корпус. Для этого отверните винты крепления корпуса отверткой
    с крестообразным наконечником
    На обратной стороне корпуса поверните патрон лампы
    подсветки на 90° (1/4 оборота) вправо и выньте. Вставьте в патрон новую лампу.
    Вставьте патрон в корпус и закрепите, повернув влево. Закрепите корпус светильника.

    4. Вставьте рассеиватель
    и зафиксируйте его.

    Лампа освещения
    вещего ящика

    1. Откройте вещевой ящик.

    Вставьте узкую отвертку в паз светильника и осторожно выньте лампу.

    3. Сожмите фиксатор штекера
    и снимите лампу.
    4

    Выньте поврежденную софитную лампу из патрона и замените. При этом следите за
    надежностью фиксации лампы, при необходимости подогните контактные зажимы.
    5. Подогните деформированную пружину
    корпуса лампы во внешнюю сторону корпуса.
    6.
    Состыкуйте разъем и зафиксируйте его.
    7.
    Вставьте лампу в отверстие.
    8.
    Закройте вещевой ящик.

    Лампа освещения
    задней части салона

    Лампа освещения
    багажника

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Вставьте плоскую отвертку
    сзади в паз на рассеивателе. Для защиты от повреждений положите тряпку между отверткой
    и облицовкой.
    2

    Осторожно снимите светильник.
    3. Расстыкуйте разъем.
    4

    Выньте из патрона поврежденную софитную лампу и замените ее. Следите за надежностью
    крепления лампы, при необходимости подогните контактные зажимы.
    5. Если необходимо, подогните стопорную пружину
    в направлении внешней стороны корпуса.
    6.
    Состыкуйте и зафиксируйте разъем.
    7.
    Вставьте лампу освещения багажника электрическими соединениями сначала в отверстие
    боковины и затем вдавите с другой стороны.

    Диодная подсветка приборов «шестерки»

    Как вариант тюнинга, устанавливается также диодная подсветка приборов, при монтаже которой также применяется светодиодная лента и лампы с диодами. Некоторые автолюбители интересуются, как сделать подсветку приборов ВАЗ 2106 такого типа и что для этого потребуется.

    Итак, для установки светодиодной подсветки приборов требуется10 -15 см ленты на диодах выбранного цвета, несколько диодных ламп подобранного цвета и паяльник.

    Порядок выполнения работ следующий:

    • Отключаем отрицательный контакт АКБ и демонтируем панель приборов, отключаем от соединений плату с приборами, где расположены указатели скорости, оборотов мотора и т.п.
    • Вытаскиваем заводские лампочки подсветки приборов ваз 2106 контурного расположения (4шт) и для удобства демонтируем приборы указатели скорости и количества оборотов;
    • Проводим превентивную подготовку проводки и лент диодного типа, проверенных и годных к эксплуатации, отмеряем провода участками 3-5 см, нарезаем и зачищаем края для соединения, готовим к спайке и производим спаивание кусочков проводки с лентами и лампами;
    • Готовим места крепежа светодиодных лент и диодных ламп, далее протягиваем проводку, на которой крепятся лампы, и приклеиваем ленту и готовим плату к спайке;
    • После проверки работоспособности собираем подсветку. Рекомендуем направление ламп в следующем порядке: I – показатель километража пробега автомобиля, II – предельная (красная) черта показателя оборотов силовой установки.
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector