Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отказала салонная печка(отопитель)

Отказала салонная печка(отопитель).

Всех поздравляю с Крещением.Подскажите пожалуйста кто стакивался.Перестал работать моторчик дополнительного отопителя салона (печки) заводской.Не приходит питание на моторчик.Смотрел схему там есть предохранитель отопителя но где он стоит я так и не нашол .Проводка заводская.Может кто знает где его искать.

Comments 19

Добавлю пять копеек. У меня Буханочка 10-го года. Предохранитель на пассажирскую печь над ногами водителя прямо на проводе. Черненький корпус, в нём стеклянный предохранитель как в радиоаппаратуре.

У меня на рабочем батоне слева на уровне датчика топлива под панелью стоят 3 преда в ряд, средний или первый как раз таки на печку идет.Примерно так они выглядят

Над педалями тормоза и сцепления баченок см 10 в длинную привернут изоляцией к основной проводке поищите по внимательнее он как раз отвечает за отопитель салона

Спасибо завтра гляну по светлому

у меня одна вставка на обе печки 15А

А всего вставок сколько?

10А на мозги
15А щётки
15А печки
25А дудка

ножевые
на реле бн 10А
на грд 20А

У нас вроде года одинаковые по выпуску…

Дима я понял но у меня старого образца, такие колодочьки и на ни проводок намотан.Может у тебя уже сами переделали?

Не… машина рабочая была. Кому надо было с ней возиться? Кстати, передняя печка была на ближнем из проволочных. Он и оказался сгоревшим, когда мотор передней печки отказал. Все остальные предохранители были целыми, поэтому я, из-за нехватки времени, не стал заморачиваться с поиском предохранителя и кинул отдельную линию.

точно переделали
до 2016 ставился блок на 4 вставки +ещё блок на 2 вставки для тачек с АБС
после 2016 все предохранители убрали в одну кучу в блок от ваз 2112 у ноги пассажира

так у меня 10 года авто… без абс

значит там либо БПР-3 либо БПР-4.16
типа такого

GrossMeissel

точно переделали
до 2016 ставился блок на 4 вставки +ещё блок на 2 вставки для тачек с АБС
после 2016 все предохранители убрали в одну кучу в блок от ваз 2112 у ноги пассажира

У меня 10года блок на 3 вставки, и тепловуха на свет.

Такая же песня и уменя была…
Я на своей отдельную линию на обе печки кинул. Предохлик воткнул в свободный слот (блок на 4 предохранителя на левой стойке) На заднюю печку предохранитель не искал, а вот на переднюю нашел: за блоком на 4 предохранителя есть еще 3 предохранителя проволочных, видимо еще советские… даже не знаю как их описать.

Да у меня их всего 3 проволочных ну и еще теплушка на свет.Да можно отдельным проводом, но это на крайний случай.Атак хотел найти предохранитель для начала

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Печка и горелый предохранитель

Печка и горелый предохранитель

Сообщение Atil » Пт мар 09, 2012 11:14

Ни что не предвещало беды.. Просто вышел вечером, завел машину, а печка не дует, совсем, не на каких оборотах!

Полез смотреть предохранитель, а там уголь, все оплавлено..

До этого, неделю иногда был не сильный запах канифоли..

Кто говорит, это мотор подгорал, кто говорит сам блок предохранителей так пахнет..

Полезу, конечно, щас смотреть, но может было у кого?

Re: Печка и горелый предохранитель

Сообщение Atil » Пт мар 09, 2012 11:37

[quote=»Atil»]Ни что не предвещало беды.. Просто вышел вечером, завел машину, а печка не дует, совсем, не на каких оборотах!

Полез смотреть предохранитель, а там уголь, все оплавлено..

До этого, неделю иногда был не сильный запах канифоли..

Кто говорит, это мотор подгорал, кто говорит сам блок предохранителей так пахнет..

Полезу, конечно, щас смотреть, но может было у кого?

Сообщение ZamPoteh » Пт мар 09, 2012 11:39

Re: Печка и горелый предохранитель

Сообщение Некто Е » Пт мар 09, 2012 14:36

Сообщение Atil » Сб мар 10, 2012 09:58

Вообщем, действительно оказался плохой контакт.. Где-то читал в обзорах уаз патриота, что такое бывает частенько..

Из подводных камней могу только отметить, что тяжело вынимаются сами разъемы, все пальца болят после 3 операций снятия..

Новый блок решил не покупать, т.к. подумал получится тоже самое, рано или поздно может выгореть..

Снял блок, подпаял внешний предохранитель. Поставил. Включил на полную.. провода греются..

Не поленился, снял, перепаял на более толстые провода. В итоге на максимальной скорости чуть-чуть-чуть теплые. На первой второй вообще без выделения тепла.
Замерил силу тока — 10,2-10,9
Хочу спросить электриков, это нормально или все-таки проблема висит где-то в моторчике?

Особенности конструкции и устройства печки на УАЗ Буханка

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Конструкция печки УАЗ Буханка.

  1. Назначение и конструкция
  2. Характерные неисправности
  3. Замена оборудования
  4. Электрическая схема подключения

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами. Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

  • радиатора;
  • вентилятора;
  • устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости по печному оборудованию, тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

  • поступление и подача свежего воздуха;
  • рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

  • в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
  • произошла утечка антифриза;
  • вышел из строя кран печки;
  • загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
  • образовалась течь в кранике отопителя;
  • перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонтировать её не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда печка Буханки прослужила долгое время, и при этом работает откровенно плохо, наиболее правильным решением станет её полная замена.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

  • Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
  • От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
  • Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
  • На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
  • В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
  • Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
  • Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
  • Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
  • Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
  • Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Электрическая схема подключения

Система не сможет работать и отапливать вашу Буханку, если не получит питание. Для подключения существует особая схема. Действуя последовательно и аккуратно, вы сумеете без посторонней помощи запитать новую печку и насладиться эффективной работой отопителя.

  • Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
  • Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
  • Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
  • Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
  • В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что используемая на автомобилях УАЗ Буханка отопительная система имеет достаточно простую конструкцию и схему. Потому у бывалых автомобилистов, привыкших заниматься обслуживанием, ремонтом и некоторыми доработками своими руками, никаких проблем с пониманием отопителя Буханки возникнуть не должно. Но крайне важно постоянно следить за её работоспособность, проводить профилактические мероприятия, контролировать состояние и количество жидкости охлаждения. Особенно внимательно наблюдайте за наиболее слабыми местами печки. К ним сами владельцы Буханок относят штатные краники. Кран часто закисает, заклинивает и даёт течь. Связано это с длительным простоем краника, который водители попросту забывают периодически открывать сугубо с профилактической целью.

Как подключить дополнительную печку на уаз

проект «УАЗБУКА»: Буханка Установка печки НАМИ

Продолжаем, совместно с Магазин4х4, усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Еще зимой мы приобрели отопитель повышенной мощности в Лаборатории микроклимата «НАМИ». На сегодняшний день это самый лучший отопитель для УАЗ Буханки, который встает вместо штатной печки без существенных переделок. Обзор отопителя НАМИ на УАЗ Буханку был опубликован ранее.

Лаборатория микроклимата НАМИ давно разрабатывает системы отопления и вентиляции для автомобилей. При лаборатории есть небольшое производство, где отопители изготавливаются мелкими партиями. Заказать печь НАМИ можно по телефону указанному на сайте. Поскольку производство мелкосерийное, то скорее всего выполнение заказа придется ждать какое то время.

Почему надо менять отопитель? Для этого есть несколько причин: Во первых новый отопитель более производительный: 8кВт вместо 4кВт у штатного Во вторых, максимальный расход воздуха через отопитель в три раза выше 450м3 в час вместо 150 В третьих у нового отопителя есть салонный фильтр В четвертых уровень шума у нового отопителя значительно ниже чем у штатного И последнее, у новой печки есть режим рециркуляции салонного воздуха.

Поэтому смело меняем!

Вначале штудируем немногословную инструкцию:

Приступаем к работе. Снимаем старую печку. Но предварительно сливаем антифриз из печки. Для этого откручиваем пробку на самой нижней точке кронштейна крепления подводящих шлангов к печке.

Сливаем остальную ОЖ (Охлаждающую Жидкость) из системы охлаждения.

На тех радиаторах которые поставляются сейчас (2015-2016гг) отдельного крана для слива уже нет, и ОЖ сливаем отсоединяя нижний патрубок радиатора.

Штатный отопитель крепится при помощи 4-х болтов М6 (ключ на 10)

В одиночку открутить болты крепления печки задача нелегкая. Завод с маниакальным упорством экономит на закладных гайках. Придется одну сторону держать, а с другой откручивать.

Поэтому либо делаем с помощником, либо надо как то зафиксировать болт от проворачивания.

Открутили болты крепления

Снимаем кнопки на дополнительной панели и саму панельку тоже убираем.

Иначе она будет мешаться при манипуляциях с печкой

Отключаем разъем питания от отопителя. Снимаем дополнительное сопротивление, оно нам уже не пригодиться. Отсоединяем патрубки ОЖ и вытаскиваем старый отопитель.

Для интереса взвесили сколько он весит. Получилось 5.85кг.

Теперь демонтируем устройство управления воздухозаборником.

Заслонку тоже снимаем. Несмотря на тотальный антикор на ней уже образовалась ржавчина

Старый отопитель, вместе с системой управления заслонкой весят 8,2кг

Первоначально хотели заменить и салонный отопитель на более компактный и малошумный. Однако, потом, глобальную модернизацию отложили и салонный отопитель вернули на место.

Зато теперь знаем, что он весит 5.65кг

Вся отопительная система Буханки

Новый отопитель НАМИ весит 7,65кг Поскольку корпус пластиковый, то весь основной вес приходится на радиатор и мотор.

На новой печке уплотнитель сделан из поролона. Весьма недолговечный продукт, да к тому же моментом набирает воду. Решили заменить его на более технологичный пенополиуретан, который в изобилии остался от старой шумоизоляции.

Удаляем старый уплотнитель

На основе его вырезаем новый и приклеиваем.

При первой примерке показалось, что одного слоя недостаточно. Был наклеен второй слой уплотнителя.

Однако при финишной подгонке выяснилось, что такой толстый уплотнитель не нужен достаточно и одного слоя.

Очень странно, что для отопителя в Буханку не предусмотрено дренажное отверстие для слива попавшей воды. Ведь вода будет по любому попадать в печку. А если нет дренажного отверстия, то вода будет оставаться в передней полости, пропитает фильтр и будет долго и мучительно высыхать, при этом орошая ароматами салон автомобиля.

Проконсультировавшись с производителем печки решили сделать дренаж самостоятельно. Для этого есть даже незадействованные отверстия в корпусе отопителя.

Отверстие которое находится справа (около салонного фильтра) мы заглушили. Для этого использовали простой автомобильный герметик. Левое отверстие используем для дренажа. Его диаметр позволяет пропустить через него трубку от омывателя ветрового стекла.

Устанавливаем новый отопитель на место. Если дренаж не делать, то надо вначале установить лючок воздухозаборника. Его проще прикручивать при снятой печке. Но мы не ищем легких путей

КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ПЛАВКИХ ВСТАВОК И РЕЛЕ Ниссан Кашкай

Nissan Pathfinder предохранители и реле

Полноразмерный кроссовер Nissan Pathfinder выпускается с 1986 года в 4 поколениях. 1 ое и 2 ое производилось до 2003 года. В 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах на рынки поставлялось 3 поколение ниссан патфайндер с маркировкой r51. А с 2020 и по настоящее время в сборке 4 поколение. Мы предлагаем ознакомится с описанием блоков предохранителей и реле ниссан патфайндер r51 (3 поколение) и 4. Их фотографии, схемы, места расположения. А так же покажем какие из элементов отвечаю за работу прикуривателя.
В зависимости от региона поставки, года выпуска и комплектации, возможно различные варианты исполнения данных блоков.

Предохранители Nissan Primera P12

В автомобилях марки Ниссан Примера первого – третьего поколений штатное расположение монтажного блока предохранителей идентичное.

За исключением предустановленного правостороннего руля.

В такой модификации защитные модули расположены с права от рулевой колонки.

Где находятся блоки предохранителей:

  • Основной: в салоне машины, слева от руля;
  • В моторном отсеке: слева от аккумуляторной батареи;
  • Под капотом, слева от расширительного бачка системы охлаждения.

Защитные модули помещены в пластиковые корпусы с целью защиты от попадания влаги, пыли, грязи, образования конденсата.

Учитывая большое количество предохранителей в каждом из блоков, на тыльной стороне крышки нанесено расположение, маркировка, распиновка, расшифровка.

Процесс идентификации и замены неисправного модуля не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника. Нарушение технологии монтажа может способствовать преждевременному износу оборудования.

Описание предохранителей : расположение, схемы, цена

Во всех трех поколениях Ниссан Примера Р10, Р11, Р12 предустановлены модули защиты ножевого типа.

Схема расположения реле – коммутаторов

ОбозначениеКакой за что отвечает / что обеспечивает

K 1Головной свет
K 2Дроссельная заслонка
K 3Стеклоподъемники
K 4Противотуманные фары задние
K 5Зажигание
K 6Топливная аппаратура
K 7Электрическое оборудование
K 8Резервация
K 9Резервация
K 10Резервация
K 11Резервация
K 12Стоп сигналы
K 13Подсветка
K 14Освещение салона
K 15Резервация
K 16Резервация
K 17Резервация
K 18Электронный блок управления силовым агрегатом

Схема установки предохранителей

Маркировка / амперажЗа что отвечает (с описанием)

F (Ф-1) / 20Спидометр, тахометр, датчики
F (Ф-2) / 5Система курсовой стабилизации
F (Ф-3) / 10АБС (ABS)
F (Ф-4) / 10Резервация
F (Ф-5) / 20Резервация
F (Ф-6) / 30Подсветка вещевого ящика
F (Ф-7) / 30Вентилятор отопителя (печка)
F (Ф-8) / 20Система кондиционирования
F (Ф-9) / 10Топливная система, бензонасос
F (Ф-10) / 10Система безопасности
F (Ф-11) / 10Резервация
F (Ф-12) / 10Датчик силового агрегата
F (Ф-13) / 30Боковые зеркала
F (Ф-14) / 30Стоп сигналы
F (Ф-15) / 10Автомобильная розетка
F (Ф-16) / 15Дополнительная электрическая сеть
F (Ф-17) / 15Аварийка, поворотники
F (Ф-18) / 20Резервация
F (Ф-19) / 20Обогрев заднего стекла
F (Ф-20) / 20Кислородный датчик
F (Ф-21) / 20Резервация
F (Ф-22) / 20Стеклоподъемники
F (Ф-23) / 20Контролер трансмиссии автоматического типа
F (Ф-24) / 20Печной отопитель, прикуриватель, подсветка салона
F (Ф-25) / 15Резервация
F (Ф-26) / 15Резервация
F (Ф-27) / 20Резервация
F (Ф-28) / 15Автомобильный сигнал
F (Ф-29) / 15Центральный замок
F (Ф-30) / 20Резервация
F (Ф-31) / 15Система электрического питания
F (Ф-32) / 20Стеклоочистители лобового стекла
F (Ф-33) / 20Омыватели передних фар
F (Ф-34) / 20Омыватель заднего стекла
F (Ф-35) / 20Топливная аппаратура (дополнительно)

Цена оригинального монтажного блока на Nissan Primera P12 в сборе от 3500 рублей, аналоги от 3000 рублей. Реле – коммутаторы по цене от 550 рублей.

Признаки неисправности предохранителей на Ниссан Примера третьего поколения

  • На приборной панели сигнализирует индикатор о поломке механизмов, оборудования в моторном отсеке;
  • Силовые агрегаты не работают при подаче тока, активации режимов;
  • Блок с предохранителями на ощупь горячий, с явной нехарактерной температурой;
  • В месте дислокации защитных модулей слышен запах плавленой пластмассы.

Причины выхода из строя предохранителей

  • Нарушение сроков проведения технического осмотра автомобиля, вследствие чего оборудование перестает исправно функционировать;
  • Покупка с последующей установкой не оригинальных запчастей;
  • Нарушение технологии монтажа запасных деталей, комплектующих;
  • Повреждение монтажного блока с защитными модулями;
  • Короткое замыкание в электрической проводке;
  • Повреждение изоляции кабелей;
  • Окисление контактов, конденсат, попадание влаги внутрь защитного корпуса;
  • Ослабленные контакты клемм.

Замена предохранителей на Nissan Primera P12

  • Отвертка с плоским наконечником;
  • Дополнительное освещение;
  • Комплект новых реле – коммутаторов, предохранителей;
  • Пинцет для извлечения плавильных элементов.

Последовательность действий при замене модулей в салоне:

  • Устанавливаем машину в периметр ремонтной зоны, блокируем задний ряд колес противооткатными башмаками, выжимаем стояночный тормоз;
  • Левый руль: открываем водительскую дверь, слева от рулевой колонки установлен монтажный блок, снимаем крышку;
  • По порядковому номеру, указанному на тыльной стороне крышки, находим модуль. Пинцетом извлекаем его со штатного места, заменяем новым.

Чтобы заменить монтажный блок целиком необходимо дополнительно открутить два крепежных винта, фиксирующих плату к корпусу торпеды.

Замена предохранителей в моторном отсеке Ниссан Примера третьего поколения (Р12):

  • Выключаем зажигание, выжимаем стояночный тормоз на Nissan Primera P12, открываем капот;
  • Слева за аккумуляторной батареей расположен пластиковый корпус черного цвета, отщелкиваем крышку;
  • По порядковому номеру находим предохранитель, реле – коммутатор. Извлекаем его, заменяем новым по мере необходимости, проводим профилактику.

Рекомендации по техническому обслуживанию предохранителей

Nissan Primera P12

  • После езды по лужам, под дождем проверьте монтажный блок на наличие влаги. Просушите, продуйте потоком сжатого воздуха по мере необходимости;
  • Покупайте запасные части, расходные материалы преимущественно в сертифицированных точках продажи, официальных представительствах, дилерских центрах;
  • Функциональность предохранителей проверяйте специальным оборудованием — мультиметром.

Средний ресурс эксплуатации предохранителей, реле – коммутаторов на Ниссан Примера Р12 составляет 55 – 60 тыс. км.

Блоки предохранителей и реле под капотом

Для 4 поколения

Видео пример того, где расположены блоки с предохранителями в автомобиле ниссан патфайндер.

Блок с реле

Блоки с предохранителями

Актуальная схема с обратной стороны защитной крышки

Описание на русском

  • 20A FR FOG LAMP — передний противотуманный фонарь
  • 10A ABC ECU — электронный блок управления АБС
  • 10A A/T ECU — электронный блок управления АКПП
  • 15A FUEL PUMP — топливный насос
  • 15A RR DEF — обогрев заднего стекла
  • 15A RR DEF — обогрев заднего стекла
  • 10A DTRL — дневные ходовые огни
  • 15A HEATED MIRROR — обогрев зеркала
  • 10A A/C COMP — компрессор кондиционера (включение электромуфты кондиционера)
  • 15A H/LAMP LO RH — ближний свет, правая фара
  • 15A H/LAMP LO LH — ближний свет, левая фара
  • 30A FR WIPER — дворники лобового стекла
  • 10A H/LAMP WASH — омыватель фар
  • 10A TAIL LAMP — задние габариты
  • 10A ILLUMINATION — освещение салона
  • 10A H/LAMP HI LH — дальний свет, левая фара
  • 10A H/LAMP HI RH — дальний свет, правая фара
  • 15A FR BLR MTR — электродвигатель передней печки.
  • 20A POWER SOCKET — доп.розетка 12 Вольт
  • 10A AT CONT UNIT — блок управления
  • 15A FR BLR MTR — электродвигатель передней печки
  • 30A. PTC HTR — электронагреватель в печке (дизель медленно прогревается, для комфорта делают электроподогрев в печке)
  • 15A HORN — сигнал
  • 20A RADIO AMP — питание магнитолы / звукового усилителя

Топливная система

Топливный бак, Датчик уровня воды, Датчик уровня топлива, Клапан вентиляции бака, Кнопка бензобака, Крышка топливного бака, Топливная горловина, Топливный насос, Бензонасос, Сеточка бензонасоса, Прокладка бензонасоса, Реле топливного насоса, Форсунка топливная, Кольцо форсунки, Дроссельная заслонка, Датчик дроссельной заслонки, Дроссельный патрубок, Регулятор холостого хода, Ресивер воздушный, Трубка подогрева дроссельной заслонки, Турбина (турбонагнетатель), Прокладка турбины, Электромагнитный клапан, ТНВД, Клапан тнвд, Компрессор, Прокладка компрессора, Карбюратор, Топливная рампа (рейка), Регулятор давления топлива, Топливная магистраль, Клапан топливный, Топливный шланг, Трубка топливная, Расходомер воздуха, Блок управления двигателем, Воздушный патрубок, Коллектор впускной, Прокладка впускного коллектора, Насос дополнительного воздуха, Насос подкачки топлива, Педаль газа, Потенциометр, Трос газа

Блок в салоне

Он располагается в панели приборов, за защитной крышкой. Если возникли трудности ознакомьтесь с видео немногим выше.

Реле стартера уаз, схема

  • Схема стартера УАЗ
  • Схема включения в цепь стартера
  • Технические данные и характеристики стартера
  • Периодически выполняйте работы по обслуживанию стартера:
  • Через каждые 32 000 км пробега автомобиля выполните следующие работы по обслуживанию стартера:
  • Неисправности стартера и методы их устранения:
  • При включении стартера якорь не вращается
  • При включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с малой частотой вращения
  • При включении вал стартера вращается с большой частотой вращения, но не проворачивает коленчатый вал двигателя
  • При включении стартера слышен повторяющийся сильный стук тягового реле и шестерни о венец, коленчатый вал двигателя при этом не проворачивается
  • После пуска двигателя стартер не выключается
  • Самовключение стартера при движении автомобиля
  • Стартер УАЗ
  • Стартер УАЗ 469: устройство и ремонт

Так как раздел о ремонте УАЗ только открылся, нужно его обновлять. Так что сорри, сегодня снова техническая статья! Решил по-тихонечку изучать узлы автомобиля УАЗ. Самые сложные из них, как мне- это узлы системы зажигания. Я решил начать со стартера УАЗ. Итак, что нам рассказывают мудрые сайты…

Схема стартера УАЗ

Стартер 42.3708: 1 – крышка со стороны привода; 2 – поводковое кольцо; 3 – упорное кольцо; 4 – замковое кольцо; 5 – привод; 6 – якорь; 7 – корпус; 8 – щетка; 9 – траверса; 10 – упорная шайба; 11 – регулировочная шайба; 12 – стопорная шайба; 13 – крышка со стороны коллектора;
14 – контактный болт; 15 – контактная пластина; 16 – крышка реле; 17 – возвратная пружина; 18 – шток; 19 – якорь реле; 20 – компенсирующая пружина; 21 – буферная пружина; 22 – шестерня; 23 – винт М5х14; 24 – гайка стяжной шпильки; 25 – винт М6х16; 26 – гайка М8; 27 – ввод катушек реле;
28 – винт М6х30; 29 – рычаг; 30 – гайка М8; 31 – ось рычага

Схема включения в цепь стартера

Схема включения стаpтеpа: 1 – выключатель «массы»; 2 – аккумулятоpная батаpея; 3 – дополнительное pеле стаpтеpа; 4 – выключатель (замок) зажигания; 5 – вольтметр; 6 – контактный диск; 7 – втягивающая обмотка;
8 – удеpживающая обмотка; 9 – тяговое pеле стаpтеpа; 10 – стаpтеp

Стартер 42.3708 или 4211.3708–01 с электромагнитным тяговым реле и рычажным приводом с роликовой муфтой свободного хода установлен с левой стороны двигателя (по ходу автомобиля). Схема включения стартера показана на второй картинке

Технические данные и характеристики стартера

Направление вращения…..правое
Номинальное напряжение, В…..12
Мощность (при питании от аккумуляторной батареи емкостью 60(А·ч), кВт (л.с.)…..1,2 (1,65)
Холостой ход при 20 °С:
потребляемый ток А, не более…..75
напряжение на клеммах стартера, В, не более…..12
Частота вращения ротора, мин -1 , не менее…..5000
Полное торможение при 20°С:
тормозной момент, кгс·м…..1,6±0,16
потребляемый ток, А, не более…..520
напряжение на клеммах стартера, В, не более….. 7

Периодически выполняйте работы по обслуживанию стартера:

1. Проверьте состояние зажимов, не допуская их загрязнения и ослабления крепления.
2. Снимите защитный кожух и осмотрите коллектор, при необходимости устраняйте неисправности.
3. Откройте крышку 13 (см. первую картинку) со стороны коллектора, осмотрите и при необходимости зачистите контактные поверхности, после чего продувайте сжатым воздухом.
4. При необходимости подтяните стяжные болты корпуса стартера.
5. Проверьте крепление стартера к картеру сцепления.
6. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях снимите стартер для очистки привода и муфты свободного хода от грязи.

Через каждые 32 000 км пробега автомобиля выполните следующие работы по обслуживанию стартера:

1. Снимите стартер с двигателя.
2. Проверьте состояние коллектора и щеток. Убедитесь, что щетки не заедают в щеткодержателях. При высоте щеток менее 6 мм замените их.
3. Разберите стартер. Изношенные детали замените.
4. При сборке смажьте подшипники и цапфы вала моторным маслом. Шлицевую часть вала, втулки отводки привода, пальцы и ось рычага слегка смажьте смазкой Литол–24

Когда искал, почему стартер может не работать, нашел вот такую картинку из руководства по эксплуатации автомобилей УАЗ.

Неисправности стартера и методы их устранения:

При включении стартера якорь не вращается

Вероятная причина неисправностиСпособ устранения
Нарушен контакт щеток с коллекторомСнимите стартер с двигате­ля, разберите его и устраните причину неисправности
Отсутствует контакт в выключателе тягового реле стар­тераОтсоедините провода от стар­тера, снимите крышку выклю­чателя с клеммами. Если кон­такты подгорели, зачистите их. Сильно подгоревшие контакты поверните на 180° вокруг их оси
Обрыв соединений внутри стартера или в тяговом релеОтремонтируйте стартер в мастерской
Отсутствует надежный кон­такт в выключателе зажигания на клемме «С»Проверьте цепь с помощью контрольной лампы, присоеди­ненной к клемме «С» и «мас­се». При отсутствии напряже­ния на клемме «С» в положе­нии, соответствующем включе­нию стартера, выключатель за­жигания замените
Оборвана обмотка или под­горели контакты в дополни­тельном релеПроверьте цепь с помощью контрольной лампы. Лампа, соединенная с клеммой «К» дополнительного реле и «мас­сой», должна загораться при включении стартера. Если лам­па не горит, то разберите реле, зачистите контакты
Заедает якорь во втулке ка­тушки электромагнитаОчистите от грязи якорь, ре­ле и втулку. При наличии сме­щения тягового реле относи­тельно рычага стартера отре­монтируйте в мастерской

При включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается или вращается с малой частотой вращения

Вероятная причина неисправностиСпособ устранения
Разряжена или неисправна аккумуляторная батареяПроверьте батарею и при необходимости замените
Короткое замыкание якоря или катушек возбуждения или задевание якоря за полюсыУстраните замыкание или отправьте стартер в мастер­скую для ремонта
Туго проворачивается колен­чатый вал двигателяВ зимнее время года про­грейте двигатель
Нарушена цепь питания стар­тера вследствие слабой затяж­ки наконечников проводовОсмотрите всю цепь питания стартера, подтяните все зажи­мы
Сильно изношены подшипни­киНаправьте стартер для ре­монта в мастерскую

При включении вал стартера вращается с большой частотой вращения, но не проворачивает коленчатый вал двигателя

Вероятная причина неисправностиСпособ устранения
Поломаны зубья венца махо­викаСмените венец
Пробуксовывает роликовая муфта свободного ходаСмените привод стартера

При включении стартера слышен повторяющийся сильный стук тягового реле и шестерни о венец, коленчатый вал двигателя при этом не проворачивается

Вероятная причина неисправностиСпособ устранения
Отсутствует надежный кон­такт в зажимах, особенно у аккумуляторной батареиПроверьте и подтяните бол­ты зажимов
Разряжена или неисправна аккумуляторная батареяПроверьте и подзарядите ак­кумуляторную батарею или за­мените ее
Неисправна удерживающая обмотка тягового реле или пло­хой контакт ее с «массой»Замените обмотку или обе­спечьте надежный контакт об­мотки

После пуска двигателя стартер не выключается

Вероятная причина неисправностиСпособ устранения
Заедает привод на валу яко­ряРазберите стартер и устра­ните причину заедания
Спекание контактов выклю­чателя тягового реле или до­полнительного релеУстраните неисправность или замените реле новыми

Самовключение стартера при движении автомобиля

Вероятная причина неисправностиСпособ устранения
Заедает запорная часть вы­ключателя зажиганияЗамените выключатель за­жигания

Замена реле регулятора на УАЗ 469 (УАЗ ЭМ 67370227023702)

Стартер УАЗ

Всем доброго дня. Вот уже не знаю куда писать последняя надежда на этот форум.
Проблема в том что у меня не давно сломалась буханка, а именно то ли реле на стартёр полетела, то ли сам стартёр. Я купил новый стартёр и реле, стартёр поставил а вот с реле засада не могу разобраться с проводами, реле стандартное 4-рёх контактное,(на нём цифры 30,85,86,87.)
Нашёл схему подключения вроде всё делаю по схеме а при повороте ключа стартёр не срабатывает, проверил реле оно рабочее, пробовал даже дома подключать, взял стартёр, реле, АКБ, замок зажигания, всё подсоеденил та же история. Подскажите умные люди в чём проблема, где я ошибаюсь, в проводке я совсем плохо разбираюсь.

Второй вопрос когда я завожу уаз с помощью отвёртки он некоторое время работает после завода, а потом глохнет при этом стартёр очень горячий, в чём может быть причина??

Ну и последний вопрос у меня в буханке стоит два реле 4-рёх контактных, одно наверное на стартёр, а второе зачем,их должно быть два или одно.

Всем заранее спасибо за ответы буду очень признателен за любую помощь.

Дополнительное реле стартера, это решение проблемы или нет.

Стартер УАЗ 469: устройство и ремонт

И так сегодня пока моя девушка каталась на «СОТКЕ» и заглохла, у нас перестало откликаться зажигание, поскольку началось все еще с утра, после помывки двигателя, было заранее куплено новое реле, продавец сказал что все реле одинаковые, я ему поверил и купил стандартное пяти контактное реле.

Стандартное пяти контактное реле

Но не тут то было, схема у стандартного реле совершенно другая. И при попытке включить массу у меня просто напросто начал крутиться стартер, в этот момент я и сравнил схемы на релюхах. Поставил помершее реле, толкнул, завел, поехал в круглосутку. Там на мою просьбу дать нужное реле и после показа фотографии того что се было нужно, с подробным объяснением схемы работы:

Реле зажигания УАЗ пяти контактное

На меня посмотрели как на чекнутого и сказали, завод выпускает одинаковые реле для всех и дали реле как на первой картинке. На мои попытки объяснить что схема не та и что при включении массы стартер начинает крутиться мне мягко намекнули, что, , электрик из меня никудышный.
Я не стал спорить, просто развернулся и доехал до магазина который был значительно дальше, в нем сразу меня поняли и дали то что было нужно. Подключал по тому как были воткнуты провода в старое реле. Если кому интересно нашел в интернете замечательную схему по которой даже без цвета проводов можно понять что и как.

Схема подключения пяти контактного реле стартера на уаз

По скольку уже давно сталкиваюсь с проблемой не соответствия цвета моих проводов с некоторыми схемами, то вот каким контактам соответствуют цвета проводов у меня (УАЗ 31519, двигатель 421800)

30 — оранжевый+фиолетовый
85 — красный
86 — черный
87 — фиолетовый
87b — белый

Схема электропроводки УАЗ 452: особенности управления освещением и системой зажигания

Знаменитая «буханка» – многоцелевой УАЗ 452 появился в линейке Ульяновского автозавода еще в 1965 году и остается на конвейере до сих пор. Конечно, за годы выпуска производитель всячески модернизировал авто – изменилась подвеска, двигатель, схема электропроводки УАЗ 452, но в целом, вся конструкция осталась прежней.

Отличия электрических систем

Модернизации сказались на условиях обслуживания авто разных лет выпуска.

Особенных трудностей при проведении регламентных работ своими руками автомобиль не вызывает, однако электрические системы имеют отличия, причиной которых послужили:

  1. Модификации силовых агрегатов;
  2. Изменения панели приборов;
  3. Установки освещения и габаритных огней нового поколения.

Период с 1965 по 1984 года

В этот период автопроизводитель комплектовал свои изделия электрическими компонентами, имевшимися в распоряжении отечественной промышленности. Некоторые из них были давно известными, другие – экспериментальными, о которых свидетельствует видео прошлых лет, и которым предстояло доказать свою пригодность.

Управление освещением

В частности, органы управления и ряд основных агрегатов перекочевали с предшественника – ГАЗ-69. Благодаря этому цена автомобиля осталась прежней.

На моделях первых лет выпуска устанавливался ножной переключатель света, имевший несколько режимов работы:

  1. Первое положение активировало схему переключения ближнего света фар и габаритных огней;
  2. Во второй позиции активировалась схема ближнего и дальнего света фар.

Справочно: Включение фар (ближнего или дальнего света) приводило к отключению габаритных огней спереди.

Модернизированный переключатель света имеет другой алгоритм работы:

  1. Первая позиция подает питание только на габаритные огни;
  2. Вторая позиция – габаритные огни и ближний (дальний) свет фар.

Предостережение: Этот алгоритм с неотключаемыми габаритами – обязательное требование для прохождения ТО. Заводская инструкция дает рекомендации по переделке старой схемы, при которой важно не перепутать контакты ножного переключателя.

Наиболее правильный вариант – замена старого переключателя современным, в котором используются только 3 контактных группы.

Также на старых версиях «452» не было аварийной сигнализации, поэтому в электрической схеме:

  1. Устанавливался реле-прерыватель РС-57 (монтировался в разрыв проводки от «+» клеммы АКБ к переключателю указателей поворотов);
  2. Средний контакт реле замыкал контрольную лампочку на панели приборов.

Система зажигания

Также на «452» устанавливалось контактное зажигание:

  1. Провод «+» от АКБ подавал питание на катушку зажигания;
  2. С катушки высоковольтный провод передавал импульс на прерыватель (трамблер) и дальше на свечи.

Период с 1985 по 2013 года

На более поздних модификациях с появлением впрыска, в зажигание внесли некоторые изменения:

  1. В цепи «АКБ-катушка зажигания» устанавливалось добавочное сопротивление;
  2. На клемму подключения провода катушки проложили отдельный провод от стартера (мимо добавочного сопротивления)
  3. На поздних моделях в схему устанавливалось дополнительное реле стартера.

Справочно: У автомобилей УАЗ отличаются и контрольные приборы. На часть машин вместо вольтметра устанавливался амперметр. Проводка УАЗ 452 позволяла подключить вольтметр в разрыв провода между АКБ и системой зажигания.

Выводы: вместе с автомобилем изменялась и электрическая схема. Этот фактор следует учитывать при проведении планово-ремонтных работ, чтобы исключить нештатные ситуации.

Схемы расположения предохранителей на УАЗ Патриот

Внутри каждого автомобиля, включая машины марки УАЗ, находится разветвленная электросистема. Она выполняет многие важные функции, поэтому должна работать надежно в любых условиях, включая нештатные ситуации. Защиту элементов электрической схемы выполняют предохранители УАЗ Патриот.

Описание предохранителей на УАЗ Патриот

Предохранители во всех модификациях модельного ряда УАЗ, включая пикапы, являются стандартными и производятся различными компаниями, как отечественными, так и зарубежными. Содержат плавкую вставку и представляют собой одноразовые размыкатели. После срабатывания подлежат замене. Основными критериями выбора служат номинальные ток и напряжение. В старых моделях УАЗов использовались изделия цилиндрического типа.

Практика показала неудобство эксплуатации таких деталей, и поэтому их заменили флажковыми элементами, иногда называемыми ножевыми. Если в машине до сих пор установлены цилиндрические предохранители, то их можно поменять целиком, т.е. блоком, на современные детали. Размыкатели собраны в модули, где кроме них установлены реле. Один из модулей располагается в салоне, два других – в отсеке двигателя.

Салонный блок имеет несколько модификаций, зависящих от года выпуска:

  • в УАЗах до 2007 г. был задействован предохранительный блок от седана ВАЗ 2110;
  • затем специалистами завода был разработан собственный модуль, который устанавливался в машинах с 2007 по 2011 г.г.;
  • на смену ему пришел полностью переработанный блок с другим расположением деталей.

Моторный модуль проще, но не менее важен. Различают монтажные блоки старого и нового образцов. Электрические элементы внутри них размещены по-разному. Третий модуль, в зависимости от типа двигателя, регулирует работу кондиционера или дизельных калильных свечей.

Расположение предохранителей

Во всех моделях УАЗа салонные предохранители располагаются спереди, слева от руля, в нижней части приборной панели под крышкой. Второй модуль размещен под капотом за аккумуляторной батареей. Третий подкапотный модуль стоит на правом крыле и закрыт крышкой.

Схемы по расположению

Если разделить плоскость блока от ВАЗ 2110 на 4 ряда, то в первом верхнем ряду установлено 2 реле К4 и К6 и 3 предохранителя F1-F3 между ними. Второй ряд занимают элементы К1, К2, К3, К5 и К7, третий и четвертый ряды заполнены размыкателями F4-F23 по 10 шт. в каждом, всего 23 элемента.

Модуль собственной разработки описывается шестью рядами:

  • первые две линейки заняты предохранителями с F1 по F24, по 12 шт. в ряду;
  • следующие две содержат по 3 реле К1-К6;
  • затем идет ряд, где находятся К7-К10 и F26-F30;
  • завершающий 6 ряд редуцирован: в нем стоят только детали F25 и К11.

Блок, спроектированный для установки в машину после 2011 г., структурирован следующим образом:

  • все предохранители собраны в верхних двух линейках, по 11 шт. в каждой;
  • затем идут 2 ряда релейных элементов, с К1 по К7, где К5 располагается в междурядном пространстве;
  • завершает схему ряд с деталями К8 и К9.

Средняя стоимость

Электропредохранители продаются как поштучно, так и в наборах. Стоимость отдельного элемента находится в пределах от 14 до 20 руб. Наборы в блистере содержат 10-12 шт. и стоят от 150 до 200 руб. Некоторые блистеры в качестве бонуса имеют пластмассовые щипцы для извлечения деталей.

Для чего нужны и за что отвечают предохранители

Плавкие размыкатели нужны для защиты электрической схемы, поскольку в случае короткого замыкания или увеличения тока выше допустимого значения сгорает в первую очередь плавкая перемычка внутри них, а не провода и детали.

Размыкатели, размещенные внутри салона, контролируют электрические цепи следующих механизмов и систем автомашины:

  1. Фар, габаритных и сигнальных огней, включая цепи управления каждым поворотником.
  2. Электроподъемников стекол, блокировщиков на каждый замок, магнитолы.
  3. Очистки (дворники), смыва и обогрева стекол.
  4. Подачи аудиосигналов и привода зеркал.
  5. Прикуривателя, отопителя сидений и внутренней печки.
  6. Освещения салона, в т.ч. центрального плафона.
  7. Штепсельных розеток.

Модуль, размещенный под капотом, отвечает за такие устройства и системы:

  1. Клаксон и вентиляторы.
  2. Бензонасос.
  3. Слежения за скоростью вращения колес, т.е. за систему, называемую также антиблокировочной.
  4. Противобуксовочную и регулирования тормозных усилий.
  5. Пусковую установку (включая реле стартера).
  6. КМПСУД (комплексную микропроцессорную систему управления двигателем).
  7. Приборы на передней панели.

Особенности замены

Для замены сгоревших одноразовых размыкателей следует приготовить детали с теми же номинальными значениями тока и напряжения. В качестве временного решения допускается установить элемент более высокого номинала с тем, чтобы заменить его на требуемый в ближайшее время. Категорически не рекомендуется заменять предохранитель монетой или скрученной проволокой.

Инструментарий включает набор отверток с плоскими шлицами, гаечный ключ для силового блока, пинцет, пластмассовые щипцы или лопатку. При плохой освещенности рекомендуется переносной аккумуляторный фонарь с креплением на голову.

Чтобы проверить целостность предохранителей в салонном модуле, необходимо открыть крышку поворотом фиксирующего винта и вытащить ее. На внутренней стороне крышки находится пояснительная информация, включающая маркировку и распиновку.

Сначала следует искать сгоревшую деталь визуально. Возможно, на ней останутся следы гари. Если корпуса сделаны из качественного пластика, то следов сгорания не будет и элементы нужно извлекать поочередно пинцетом или щипцами.

На рынке аксессуаров для авто предлагают изделия, интегрированные с высокоомной лампочкой или светодиодом, которые зажигаются и светятся после перегорания плавкой перемычки, что существенно облегчает поиск неисправной детали. Детали в подкапотном модуле проверяются и меняются аналогично.

В ряде случаев плавкие перемычки на 60 и 80 А устанавливаются отдельно в силовом модуле, размещенном в отсеке двигателя и закрытом защелкивающейся пластиковой крышкой. Они крепятся к клеммным площадкам гайками или болтами, что обеспечивает надежное соединение без дребезга и оплавления корпусов и контактов. При замене крышка отщелкивается, болты или гайки откручиваются, сгоревшая перемычка снимается, и на ее место устанавливается новая. Крепеж закручивается, крышка ставится на место и защелкивается.

Полезные рекомендации по уходу

Некоторые основные советы:

  1. Детали приобретаются заранее поштучно или в наборах, обязательно оригинальных брендов и в проверенных магазинах.
  2. Периодически проводится осмотр изоляции проводов и кабелей, а также контактных соединений в монтажных блоках. При нарушении целостности изоляции и разболтанных контактах следует менять проводку и контактные колодки.
  3. Крышки модулей под капотом периодически открываются для проверки на наличие влаги и просушиваются во избежание замыканий.

Целесообразно доверять выполнение операций 2 и 3 профи в специализированных автомастерских во время плановых техосмотров, при замене масла или ремонте других узлов машины.

Замена предохранителей

При срабатывании предохранителя необходимо выяснить причину срабатывания и устранить неисправность.

Тепловой (биметаллический) предохранитель — многоразового использования. Для включения сработавшего предохранителя…

…нажимаем на его кнопку под панелью приборов со стороны водителя.

Для снятия предохранителя: отключаем аккумуляторную батарею выключателем «массы»;

крестообразной отверткой отворачиваем два винта,…

…и вынимаем две квадратные гайки.

Запоминаем порядок подсоединения проводов к предохранителю.

Отверткой отворачиваем винты крепления наконечников проводов к выводам предохранителя и снимаем предохранитель.

Устанавливаем предохранитель в обратной последовательности, придерживая квадратные гайки, чтобы предотвратить их падение.

Для замены плавких предохранителей: отключаем аккумуляторную батарею выключателем «массы»;

…снимаем крышку блока предохранителей, установленного под капотом на перегородке моторного отсека.

Потянув на себя, вынимаем предохранитель.

Поворачиваем в стороны пружинные контакты.

Удаляем остатки перегоревшего плавкого элемента со стоек предохранителя.

Закрепляем отрезок плавкого элемента,…

…намотав его концы на стойки.

Возвращаем контакты на место.

Запрещается применять в качестве плавкого элемента проводник увеличенного сечения или увеличивать число ветвей плавкого элемента между стойками.

Запас плавкого элемента намотан на изолятор предохранителя.

Устанавливаем предохранитель на место и закрываем крышку блока.

Для замены плавкого предохранителя отопителя вынимаем его корпус из-под панели приборов…

…и отсоединяем один из проводов от предохранителя.

Удаляем изоляционную ленту, крепящую корпус предохранителя к жгуту проводов.

Отвернув крышку корпуса, заменяем неисправный предохранитель.

Собираем корпус предохранителя и устанавливаем его на место.

Да, сынок, это УАЗ! Большой тест новой версии «буханки»

Под индексом УАЗ‑450 этот микроавтобус появился в 1958 году и сегодня, спустя 62 года, выпускается с минимальными изменениями по кузову и компоновке. Официально семейство ныне именуют СГР — от заводского обозначения «Старый грузовой ряд».

Тюнинг в законе

Ульяновцы запустили экспедиционную спецсерию два года назад, начав с Патриота. Год спустя в броском оранжевом колере вышел Хантер, на котором я в составе уазовской экспедиции карабкался на Эльбрус. А теперь еду в подмосковные поля на экспедиционной «буханке».

УАЗ СГР Экспедиция — это силовые бамперы, кенгурин, мощная лебедка, шины BFGoodrich А/Т на штампованных колесах и экспедиционный багажник-корзина во всю крышу с подъемной лестницей.

  • Времена запретов у нас наступили давно, поэтому любой подобный «обвес», установленный самостоятельно, нужно регистрировать и прописывать в документах, с чем мало кто хочет связываться. А все допоснащение экспедиционной «буханки» вписано в заводской сертификат: покупаешь — и просто ставишь машину на учет.

    Не исключено, что заядлые «экспедиторы» будут ставить на эту машину что-то свое или менять бамперы и шины — сертификат на переделки ведь есть! А гаишник на дороге и знать не знает, какие бамперы или лебедка ей полагаются.

    Навеска удачно контрастирует с ярким кузовом. Другой вариант окраски — хаки, причем доплаты за него не требуют.

    На Экспедицию вообще нет опций. Блокировка заднего дифференциала (38 900 рублей), обогрев передних сидений (4000 рублей) и пакет «Комфорт» (7900 рублей) включены в цену автомобиля.

    Знаете, что такое комфорт в системе ценностей «буханки»? Единый вазовский ключ от всех дверей и замка зажигания, дверные «евроручки» от Калины и сдвижные форточки пассажирского отсека вместо поворотных.

    Около 200 кг дополнительного железа оценили в 189 000 рублей. Розничная цена экспедиционной «буханки» — 991 900 рублей. К слову, Хантер Экспедиция сейчас стоит ровно миллион!

    Вопросы к обвесу

    При мало-мальски придирчивом осмотре к обвесу возникают вопросы. Бамперы вместе с кронштейном запаски сильно увеличили длину «буханки» — с 4390 до 4865 мм. Почти полметра набежало! Спереди уходит вниз мощная защита двигателя и рулевых тяг — эдакая лыжа из мощных труб. Задний бампер из-за распашных дверей нельзя было поднять выше, и он сильно выдается назад. Плюс свисающие с него «плуги». Всё это портит геометрическую проходимость. Углы въезда и съезда ухудшились, и в официальной характеристике завод их предусмотрительно не указывает.

    Бамперы, похоже, взяли от Хантера без изменений. Передний вписался хорошо, задний же выглядит слишком широким. Но не в этом его главная беда. Выхлопная труба на СГР выведена в другом месте. Она практически упирается в короб, где живет противотуманный фонарь. Через 15 минут до угла бампера не дотронешься — раскаляется, как утюг! Через день противотуманный фонарь расплавился и буквально вытек из своего посадочного места.

    Разумеется, электрические контакты оплавились. Случайно задел на ходу кнопку включения задней противотуманки — и тут же сгорел предохранитель. На этом же предохранителе «висят» стоп-сигналы, так что менять его пришлось в срочном порядке. Что ж, это более изящный (или изощренный?) способ оставить водителя без «стопарей», нежели банальное групповое перегорание ламп, с которым я столкнулся на грузовичке УАЗ Профи.

    До багажника добираться долго: вынул шпильку, отвел калитку с запаской, поднял лестницу, отпер замок ключом — ты внутри. Пока добирался, заметил рыжий налет на черном обвесе. Уже? Машина видела всего-то две-три мойки с момента рождения.

    Она едет!

    Жилой отсек «буханки» — это не салон, а кабина, суровое рабочее место. Не знаю, зачем нужна регулировка водительского сиденья по длине, если при росте за 180 см на него еле усаживаешься. У пассажира свое развлечение — просунуть ремень безопасности в отсутствующий зазор между спинкой кресла и стойкой кузова. Зато сиденья при такой эргономике уже кажутся пристойными — есть даже обогрев.

    Прямоугольная выштамповка в ворсовой обивке капота (он находится между передними сиденьями) сделана аккурат под размер небольшого ноутбука. Интересно, случайно получилось или это продуманное смарт-решение? Из других атрибутов современности — блок ЭРА-ГЛОНАСС на потолке и светодиодный третий стоп-сигнал.

    Запускаю двигатель (замок зажигания слева), опускаю вертикальный рычаг ручника, но контрольная лампа не гаснет. То ли не попадает на концевик, то ли датчик уже умер. Так и ездил все дни, слушая тревожный писк при каждом ­троганье с места.

    А в поворотах машина ругается на низкий уровень тормозной жидкости. После каждой кочки нужно поправлять падающие вниз противосолнечные козырьки. На одометре — всего 500 км. Да, сынок, это УАЗ!

    Педаль газа напольная, и давить на неё очень даже приятно. Не только из-за олдскульного расположения. Уазик оказался неожиданно шустрым! Если не промахиваюсь при переключении передач (механизм тот еще, с огромным ходом рычага), городскому потоку иномарок мой оранжевый батискаф ничуть не мешает.

    На трассе комфортно держать около сотни по спидометру. Достаточно, чтобы не отставать от потока, но пугается кошелек. Ульяновцы по старинке дают контрольный расход при 80 км/ч. И уже на этой отметке он составляет 11,2 л/100 км. Официальный показатель под экспедиционную версию править не стали, но ведь она тяжелее стандартного комби на 206 кг, а сверху вдобавок парус в виде багажника. Если ехать быстрее (да еще и машина не обкатана), выходит около 13,5 литров. А с городским циклом аппетит поднялся к 18–19 л/100 км. Указатель уровня в обоих баках по «доброй» ­традиции гуляет в диапазоне трех ­«кубиков» из восьми.

    В управлении пугает даже не гигантский люфт руля, к нему быстро привыкаешь. Боишься вовремя не остановиться. К самим тормозам с учетом скоростного режима «буханки» вопросов нет. А вот перенести ногу с газа на тормоз, расположенный в иной плоскости, — это задачка.

    Тугим сцеплением орудуешь, держа ногу на весу. Благо, мотор эластичный, не прочь тронуться со второй и подхватить на третьей с 20 км/ч. Но в вялотекущие пробки лучше не попадать, хотя мне повезло: «самоизолированная» Москва про них забыла. Радовался этому и при перестроениях. Заводу не стоило тратиться на гигантское правое зеркало: ровно половину его перекрывает передняя стойка крыши. Можно было обойтись велосипедным.

    Кузов

    Кузов изготовлен по технологиям середины прошлого века. Возможно, на том же оборудовании, ибо все без исключения отбортовки идут волной. Через двери откровенно сквозит. И через новые форточки тоже. Двери хлопают металлом по металлу и уже кое-где соскребли краску. Большую боковую дверь кривит при закрывании то вверх, то вниз. Хорошо, что конструкция рамная, ибо при таком качестве изготовления несущий кузов окажется совсем не несущим.

    Выводы

    Для чего эта машина? В начале распространения коронавируса в России отъявленные паникеры говорили о необходимости валить из городов подальше в глушь. Для транспорта «последней мили» УАЗ любой модели идеален: пролезет, куда угодно. И СГР тут не исключение даже с подпорченной бамперами геометрией — прет как танк. Только для апокалипсиса я бы всё равно выбрал не его.

    Во‑первых, бросок за сотни километров отнимет изрядно здоровья. Все водители «буханок» и «головастиков» — герои.

    Во‑вторых, могут возникнуть проблемы с бензином. УАЗ до него настолько жадный, что далеко не уедешь. Либо надо запасать канистры.

    В‑третьих, версия комби с жесткой перегородкой грузового отсека — не лучший вариант. Буханка-микроавтобус дает намного больше вариантов перекомпоновки салона, и в нем можно при необходимости сносно существовать. Здесь же треть кузова строго отведена под груз, другая треть — водительский отсек. В серединке одним только столиком «автономку» не обеспечишь. Хотя сиденья, конечно, можно вынуть и расстелить лежанку на полу.

    Для экстремальных путешествий больше подходит Хантер: деньги те же, но для водителя и пассажиров удобнее. Меньше места, но внутри тоже можно сносно обосноваться. «Буханка» же хороша для недальних перегонов непосредственно в местах охоты и рыбалки.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector