Выявление и устранение неисправностей сцепления на ВАЗ 2106

Сцепление ВАЗ 2106

На современных машинах сцепление может иметь конструкцию, несколько отличную от старых автомобилей, но суть применения этого механизма остаётся одна и та же. Как и любой другой узел транспортного средства, сцепление состоит из ряда деталей, которые со временем изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому на выявлении причин и устранении неисправностей сцепления ВАЗ 2106 стоит остановиться более детально.

Для чего служит сцепление

Оснащение автомобиля сцеплением необходимо для разъединения коробки передач и силовой установки, их плавного соединения в начале движения, а также при переключении скоростей. Механизм расположен между коробкой передач и мотором, при этом часть элементов сцепления фиксируется на маховике двигателя, а другая часть — в картере сцепления.

Из чего состоит

Основными конструктивными элементами рассматриваемого узла являются:

главный цилиндр;
рабочий цилиндр;
корзина;
ведомый диск;
выжимной подшипник;
вилка.

Устройство сцепления ВАЗ 2106: 1 — регулировочная гайка; 2 — контргайка; 3 — оттяжная пружина; 4 — поршень рабочего цилиндра сцепления; 5 — рабочий цилиндр; 6 — прокачной штуцер; 7 — маховик; 8 — трубопровод гидропривода сцепления; 9 — коленчатый вал; 10 — бачок главного цилиндра; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — поршень толкателя; 13 — главный цилиндр; 14 — толкатель; 15 — сервопружина педали сцепления; 16 — оттяжная пружина педали сцепления; 17 — ограничительный винт хода педали сцепления; 18 — педаль сцепления; 19 — нажимной диск; 20 — ведомый диск; 21 — кожух сцепления; 22 — нажимная пружина; 23 — подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) ВАЗ 2106; 24 — первичный вал коробки передач; 25 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 26 — вилка выключения сцепления; 27 — толкатель вилки выключения сцепления

Главный цилиндр

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) обеспечивает эффективную передачу усилия от педали на вилку включения сцепления посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра, взаимодействуя через выжимной подшипник с пружинящими элементами корзины. ГЦС расположен под капотом вблизи расширительного бачка и сообщается с рабочим цилиндром с помощью шланга. Рассматриваемый узел состоит из корпуса, двух цилиндров с уплотнителями и пружины.

ГЦС передаёт усилие от педали сцепления на вилку посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр

Функция рабочего цилиндра сцепления (РЦС) хоть и проста, но немаловажна — принимать усилие, передаваемое от главного цилиндра, для последующего перемещения вилки выключения сцепления. На ВАЗ 2106 РЦС установлен на картере сцепления. Конструктивно он схож с рабочим цилиндром, но имеет один поршень.

Рабочий цилиндр сцепления принимает усилие от ГЦС для последующего перемещения вилки

Корзина

Посредством нажимного диска (корзины) обеспечивается взаимодействие ведомого диска с маховиком. Если с корзиной возникают неполадки, система перестаёт работать. Нажимной диск (НД) к ведомому прижимается посредством специальных пружин, которые в момент выключения сцепления работают как возвратные, т. е. отжимают НД. При таком способе функционирования обеспечивается плавное переключение скоростей, что увеличивает срок службы элементов КПП.

Корзина выполнена из диафрагменной пружины, нажимного диска и кожуха. Пружина давит на НД и создаёт усилие сжатия, передавая вращение. Пружинящая конструкция своей наружной частью воздействует на края нажимного диска. По внутреннему диаметру пружина выполнена в виде лепестков, на которые надавливает выжимной подшипник.

Посредством корзины ведомый диск взаимодействует с маховиком двигателя

Ведомый диск

Ведомый диск обеспечивает мягкое подключение коробки к мотору. Он находится между корзиной и маховиком силовой установки. Чтобы сцепление включалось без рывков, в конструкции диска предусмотрены пружины, которые способствуют гашению колебаний. Обе стороны диска оснащены накладками из фрикционного материала, который способен выдерживать высокую температуру.

Ведомый диск позволяет выполнять мягкое подключение коробки передач к силовому агрегату

Выжимной

Назначение выжимного подшипника сводится к разъединению корзины от ведомого диска посредством нажатия на лепестки НД. Подшипник установлен в картере сцепления и передвигается посредством вилки сцепления.

Выжимной подшипник воздействует на лепестки корзины для её разъединения с ведомым диском

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда выставлением зазора не удается добиться нужного результата. В данном случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начинают работы? Сперва откручивают болты карданной передачи и сам вал. Далее отключают контакты от датчика индикации заднего хода. Выкручивают болты кожуха сцепления. Демонтируют траверсу днища. При помощи ключа на тринадцать откручивают гайки подушки крепления КПП. Саму трансмиссию отодвигают в сторону, противоположную двигателю, при помощи монтировки. В результате коробка должна лежать на приемной трубе выхлопной системы. Чтобы агрегат не провис и не соскочил при замене сцепления, подоприте его.

Неполадки сцепления

Сцепление ВАЗ 2106 хоть и редко, но всё же доставляет проблемы владельцам этого автомобиля. Неисправности могут быть различного характера и проявляются они также по-разному. Рассмотрим их подробнее.

Утечка тормозной жидкости

Рабочей средой механизма сцепления «шестёрки» является тормозная жидкость, что иногда приводит к возникновению некоторых проблем:

Утечка жидкости возможна при повреждении шланга, соединяющего ГЦС и РЦС

разгерметизация ГЦС. Герметичность в цилиндре обеспечивается за счёт манжетных уплотнений, которые со временем стираются, грубеют, в результате чего начинают пропускать жидкость. Выходом из ситуации является замена манжет с последующей прокачкой системы.

Ведёт сцепление

Такое понятие, как «сцепления ведёт», применяется в том случае, когда механизм выключается не полностью. Это может происходить по нескольким причинам:

повредился ведомый диск, из-за чего появилось торцовое биение. Наиболее правильное решение — заменить деталь;
образовались трещины на накладках ведомого диска. Появление изъянов отражается на невозможности своевременно включить сцепление. В этом случае следует заменить полностью диск либо сами накладки;
заклёпки фрикционных накладок вышли из строя. При износе заклёпок фиксация накладок ослабевает, что приводит к появлению проблем во время отключения сцепления и повышенному износу самих накладок;
в гидравлическую систему попал воздух. «Лечится» проблема путём прокачки жидкости;
перекос корзины. Неисправность хоть и редкая, но при её возникновении придётся приобретать новый нажимной диск.

Буксует сцепление

При возникновении пробуксовки сцепления механизм срабатывает не полностью, а происходит это по следующим причинам:

на фрикционные элементы ведомого диска попало масло. Придётся снять КПП и разобрать механизм сцепления для очистки накладок уайт-спиритом;
засорилось компенсационное отверстие в ГЦС. Для устранения проблемы потребуется снять цилиндр, удалить засор, после чего промыть изделие в керосине;
подгорели фрикционные накладки. Устраняется неисправность заменой ведомого диска.

Попадание масла на ведомый диск может привести к пробуксовке сцепления и его работе рывками

Скрипит педаль сцепления

Педаль может скрипеть по причине отсутствия смазки во втулках либо при износе самих втулок. Для устранения неполадки педаль потребуется снять, проверить втулки на предмет износа, если нужно заменить и нанести смазку.

При износе втулок педали сцепления или отсутствии в них смазки, педаль может скрипеть

Шум при отжатии педали сцепления

На ВАЗ 2106 шум при отпускании педали сцепления может появиться по следующим причинам:

неисправность подшипника на первичном валу КПП. Проявляется неполадка в виде характерного треска в момент отпускания педали сцепления. Подшипник в этом случае придётся заменить;
износ выжимного подшипника. Деталь выходит из строя по причине отсутствия смазки, которая со временем выдавливается. Для устранения неисправности подшипник подлежит замене.

Шум при нажатии на педаль сцепления

Сцепление может шуметь и при воздействии на педаль. Причины могут быть следующими:

Поломка пружины в ведомом диске может привести к появлению шума при нажатии на педаль сцепления

повреждение выжимного подшипника или корзины.

Если при появлении шума проблема не будет устранена в течение короткого времени, то поломанная деталь может вывести из строя и другие элементы механизма.

Педаль проваливается

Бывают случаи, когда на ВАЗовской «шестёрке» после надавливания на педаль сцепления она не возвращается в начальное положение. Причин такого явления немного:

попадание воздуха в систему гидропривода. Педаль в этом случае «падает» после нескольких нажатий, поэтому систему придётся прокачать;
спала пружина, отвечающая за возврат педали. Необходимо проверить пружину, а при необходимости заменить её.

Видео: проблемы со сцеплением и пути их решения

Подготовка к регулировке сцепления

Некоторые автолюбители задаются вопросом, как отрегулировать сцепление ВАЗ 2106 с наименьшими финансовыми затратами и желательно без привлечения дорогостоящих специалистов. Поэтому в нашей статье излагается, как провести весь комплекс технологических операций по регулировке сцепления вазовской «классики» собственноручно в условиях гаража или смотровой ямы.

Следует запомнить, если в этом механическом узле возникают дефекты, то требуется регулировка сцепления, которая позволит транспортному средству корректное функционирование. Регулировка, видео фильм о которой размещен в сети интернет, необходима, когда при нажатии на ножную педаль включения этого узла механизма выявляются дефекты работы агрегата. К таким неисправностям относятся:

Для проведения таких работ требуется:

набор инструментов и других принадлежностей;
специальная эмульсия WD-40 или аналогичный раствор;
слесарный нож;
специальный раствор для работы гидравлики механизма;
специальный бак;
линейка определенного масштаба.

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

Отпетый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 715
Регистрация: 31.7.2008
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза

Доброго времени суток !

Сегодня случился косяк. ехал как обычно проехал примерно 20 км от начала пути и тут перед поворотом выжимаю сцепление и машина почти глохнет. Свободный ход педали сцепления увеличился почти наполовину всего хода. Кое-как доехал до работы. При работе на холостом ходу просто выжимаешь сцепление и обороты резко падают с 2 тысяч до 900. отпускаешь — возвращаются на место.Посмотрел потеков тормозной жидкости нет, уровень в норме. Шток рабочего цилиндра и вилка ходит нормально. Думал может ее загнуло или сломало. Поехал в сервис на диагностику. Сервисмен посмотрел и сказал, что со сцеплением у меня все ок (типа вилка, выжимной и оба цилиндра). Но меня не было рядом и что он смотрел я не знаю. Но коробку не снимал точно.
1) Можно ли определить целый или нет выжимной не снимая коробаса ?
Поменял мне пыльник вилки естественно нифига не изменилось.

Теперь моторист говорит, что возможно это конец полукольцам только я не понял каким именно. для их замены нужно снять поддон картера.
2) Что за полукольца и может ли их поломка давать такой эффект.

P.S. Машина нужна каждый день, т.к. мотаюсь по-работе. HELP .

Жигуленышь

Группа: Неактивированные
Сообщений: 70
Регистрация: 24.5.2010
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 0 раз

Отпетый ЖигулистЪ

Скорости включаются в целом нормально только первая плоховато. Звуки начались где-то с полгода. Если после ночной стоянки заводишь тачку с выжатым сцеплением, то слышен 1-1,5 сек вой. Если не выжимать сцепление никаких звуков. Сегодня все было как обычно. Тем более случилось это во время движения когда двиг был очень хорошо прогрет.

По симптомам посмотрел в инете похоже как на осевой люфт коленвала так и на кончину выжимного подшипника. Тем более звуки свистящие были. Фиг знает. Не хочется отдавать деньги за просто так.

Сообщение отредактировал Palex300182 — 9.12.2010, 15:37

Как исправить залипшее сцепление на ваз 2106

парни,такая проблема:машина стоит 8 лет в гараже,заехала своим ходом,но от времени залипло сцепление и теперь ни как не получается ее толкнуть(завести тоже)если ее грузовиком дернуть сцепление разлипнет?и что может сломаться от дергания?(машина ваз 2108)

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.
Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок.
Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.

Варианты причин провала педали сцепления

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.

Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:

порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.

Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:

Что делать, если не работает механизм переключения передач?

В случае провала педали сцепления на дороге с интенсивным движением, нервничать не стоит, а надо спокойно с «холодной головой» действовать и добраться до ближайшего места парковки, а еще лучше до гаража или до СТО. Для этого можно воспользоваться буксиром, эвакуатором или самостоятельно доехать.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?

Можно воспользоваться проверенными автолюбителями на практике советами:

Можно так же доехать до места ремонта автомобилем ВАЗ2106 или ВАЗ2107 без сцепления, включив таким же образом вторую передачу при начале движения. Только в таком случае необходимо учитывать некоторые важные нюансы:

автомобиль должен находится либо на горизонтальном участке, либо на спуске вниз, только не в гору. Если машина будет ехать в гору, то данных метод не сработает;
прежде чем начать движение, необходимо прогреть двигатель;
поскольку автомобиль будет двигаться на пониженной передаче не выше второй, то следует хорошенько продумать маршрут движения, чтобы не пришлось останавливаться на перекрестках, уступая дорогу или на светофорах. По возможности, выбирайте главную дорогу и тяните на зеленый свет, чтобы не стать;
необходимо проверить: включена ли аварийная сигнализация;
важно помнить, что другие участники дорожного движения не знают о вашей проблеме, поэтому надо меньше маневрировать. В случае, когда не успеваете, лучше остановить автомобиль, а потом вновь проделать данную процедуру;
когда нет уверенности в своих силах, то оптимальным решением будет: вызов эвакуатора либо буксира.

В автомобилях ВАЗ с задним приводом колесной пары механизм сцепления является отдельным гидромеханическим узлом, выполняющим взаимодействие силовых установок и трансмиссии.

Что собой представляет механизм сцепления?

На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.

При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса.
Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.

К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения.

Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.

При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.

ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП

Многие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что «сломалась» коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.

Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.

1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.

2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.

3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.

4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод — «механически отдирают» от маховика прилипший диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на «Жигулях» его располагают, как показано на рисунке, диаметр — 16 мм — удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки). Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.

Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.

Провалилась педаль сцепления в пол

Стуки и посторонние шумы

Дребезжание, постукивание и прочие шумы во время включения могут быть следствием:

Достаточно большой осадки, дефектов или повреждения пружин гасителя (механизма гашения колебаний);
износа (выработка) проемов для пружин гасителя;
выработки или повреждения, деформации накладок;
ослабления крепежных заклепок, фиксирующих накладки;
деформацииили повреждения поверхностиВД.

Все вышеперечисленные неполадки устраняются при замене ВД новым аналогом. В некоторых случаях посторонние шумы могут быть спровоцированы отсутствие смазки, либо повреждением в результате износа,либосущественной деформации корпуса выжимного подшипника. Соответственно для ликвидации неисправности придется выполнить замену подшипника.

Скрип педали может происходить в двух случаях:

отсутствие смазки на пластмассовых втулках;
большая выработка (износ) втулок.

Для смазки обычно применяют ШРУС-4 или Литол-24. При замене поврежденных элементов новыми аналогами также необходимо их обработать смазкой. Очень редко случается, что вилка в результате деформации может сильно изогнуться и тогда простоне нажимается педаль сцепления. В таких случаяхрекомендуется просто заменить поврежденную деталь.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Не полное или не включение сцепления

Пробуксовка проявляется обычно при резком нажатии газа, когда обороты растут, а ощутимого разгона не наблюдается. При этом может появляться характерный запах гари. Если обнаружили проскальзывание, что говорит о неполном включении сцеплении, причину нужно искать в следующем:

поверхность маховика, НД (нажимного диска) или накладок замаслена;
повышенная выработка (износ) или прогорание накладок;
недостаточная жесткость диафрагменной пружины;
разбухание манжет ГЦ (главного цилиндра), что приводит к медленному возврату поршня.

Замасленные поверхности сначала протрите бензином или уайт-спиртом, а затем тщательно вытрите их до полного высыхания. Также следует выяснить причину утечки масла. Это может быть нарушение уплотнителей мотора или КПП.

Если фрикционные накладки пришли в негодность, замените ВД новым аналогом в сборе.

Недостаточная жесткость диафрагменной пружины не обеспечивает достаточных усилий для жесткого контакта, поэтому и происходит пробуксовка. Просто замените «корзину» (нажимной диск) новым комплектом вместе с кожухом.

Чтобы восстановить работоспособность главного цилиндра, можно заменить манжеты или приобрести новую запчасть в сборе.

Не выжимается сцепление в том случае, когда маховик прилипает к диску. Такое иногда случается при длительной стоянке автомобиля. Нужно сорвать диск, начав движение без нажатия педали. После разгона выжмите педаль и резко затормозите.

У меня ГАЗ-3110, недавно заметил, что педаль сцепления стала выше что делать?

9 марта 2015, 14:20 #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

Восточный край Воронежской обл

9 марта 2015, 17:51 #2 + 1

А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.

9 марта 2015, 21:34 #3

ajirkov36, 9 марта 2015, 17:51, #2

А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.

надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться

Toyota Fortuner SR5 Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 00:06 #4

Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

В главном цилиндре сцепления засорился обратный клапан, который перепускает жидкость на слив в бачек, поэтому и педаль стала выше и сцепление стало буксовать. Нужно всего лишь снять и промыть главный цилиндр сцепления ну и жидкость грязную тоже сменить. Удачи!

10 марта 2015, 10:21 #5

Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

возможно износились втулки и крепление главного цилиндра к педали.

Opel Mokka X Suzuki S-Cross GL

10 марта 2015, 11:14 #6

Как она может сама по себе выше стать, если упорный винт никто не подкручивал?

10 марта 2015, 11:34 #7

Топикстартеру уже видимо наши советы уже и не нужны – появился и пропал навсегда.А ещё я скажу ,что это очередное “чудо за рулём”,которому проще выйти в интернет ,чем сунуть свою руку к педали сцепления и нащупать как там крутится этот самый шток от педали до главного цилиндра сцепления – ведь у него всего навсего открутилась на нём контргайка .

10 марта 2015, 11:35 #8

Toyota Fortuner SR5 Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 11:48 #9

Мужики, о чем вы говорите, при чем тут контрагайка! Если бы она открутилась, то шток под действием продольных усилий наоборот бы проворачивался по часовой стрелке, так как резьба правая и еще больше заворачивался бы в наконечник. Давящее усилие на штоке всегда больше возвратного и поэтому педаль бы еще больше провалилась, а не поднялась как в его случае. И сцепление стало буксовать, а в противном случае оно бы наоборот недовыжималось и передачи бы не включались. Такая же фигня иногда происходит и с тормозами когда колодки подклинивают из-за невозврата штока в главном тормозном. Тарельчатый возвратный клапан и там и там просто иногда засоряется, делов с промывкой на три копейки.

10 марта 2015, 12:04 #10

Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!

Восточный край Воронежской обл

10 марта 2015, 14:43 #11

64регион, 9 марта 2015, 21:34, #3

надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться

На рабочем штоки обычно без регулеровки. До двухтысячных шли с регулеровкой.

Opel Mokka X Suzuki S-Cross GL

10 марта 2015, 15:14 #12

actros, 10 марта 2015, 12:04, #10

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!

педаль упирается в верхнем положении в упор из болта, если его не трогать, то педаль останется на своем месте

или я что то путаю?

Toyota Fortuner SR5 Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 15:57 #13

actros, 10 марта 2015, 12:04, #10

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!

Не шток стал длиннее, а педаль стала выше потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его “поршнем”. Сами читайте внимательнее – сцепление стало БУКСОВАТЬ, не задумывались от чего вдруг? Самопроизвольное выкручивание штока тут вообще не катит, иначе бы сцепление вело, а не буксовало. Разницу надеюсь меду “ведет” и “буксует” объяснять не нужно?

10 марта 2015, 16:49 #14

“потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его “поршнем”.”

У поршня есть своё место в цилиндре,оно не может быть при отпущенной педали в состоянии покоя в другом месте цилиндра – дальше или ближе.Пружина внутри толкает его назад всегда – пока есть свободный ход педали.

10 марта 2015, 16:54 #15

В случае этой темы получается ,что машина всегда едет с чуть нажатой педалью сцепления(поршень не дошёл до задней стенки) – вот оно и буксует.

10 марта 2015, 17:31 #16 + 1

Добью – напомню ,что шток не может покинуть корпус главного цилиндра – там у него внутри есть расширение больше чем отверстие.Педаль тянется назад своей пружиной и может в конце концов дойти и до ограничивающего её ход болта.При правильной регулировке она до болта не доходит – шток держит.Но вот открутилась контргайка штока – педаль с помощью пружины начинает тащить шток из цилиндра.Он конечно вылезти не может, но крутиться то теперь уже способен.Вот он и удлиняется выкручиваясь.Вот уже и педаль упёрлась в свой болтик а шток продолжает от вибраций крутиться заталкивая поршенёк дальше в цилиндр.Уже поршенёк перекрыл отверстие в бачёк и жидкость полностью не стравилась после очередного нажатия – вот вам и букса при движении.

Рывки при включении сцепления

Характерные рывки в начале движения после включения сцеплении в основном могут быть вызваны следующими обстоятельствами:

залипание ступицы на шлицах вала;
деформация диска;
износ, выработка, повреждение и слабое крепление накладок;
слабая упругость пластин;
выход их строя пружины гасителя;
появление задир на соприкасающихся поверхностях корзины и/или маховика.

Ступица может залипать при наличии сильной грязи, выработки и повреждении шлицов вала. Сначала следует очистить детали и внимательно их осмотреть. При необходимости произведите замену поврежденных элементов новыми запчастями.

При обнаружении износа и недостаточного крепления накладок, изменения формы диска, слабой упругости пластин и/или пружин необходимо установить новый диск.

При появлении задир на рабочих поверхностях, как правило, производится замена маховика или корзины с кожухом.

Начало движения автомобиля на подъеме

Многие водители-новички испытывают серьезные трудности при старте автомобиля на подъеме. Но, зная принцип работы сцепления механической коробки и последовательность действий, они будут делать это намного увереннее. Данную последовательность действий можно использовать, когда в машине плохо работает ручной тормоз:

изначально выжимаются педали сцепления и тормоза при работающем на холостых оборотах двигателе;
педаль сцепления медленно и плавно отпускается до тех пор, пока не почувствуется зацеп диска сцепления и трансмиссии, в этот момент автомобиль начинает подрагивать;
снимается нога с педали тормоза, при этом автомобиль не покатится назад, поскольку сцепление действует, как тормоз;
нажимается педаль газа, и автомобиль начинает катиться вперед.

Почему частично отпущенное сцепление заменяется собой педаль тормоза? Данный эффект – результат уловленного силового баланса между силой гравитационного притяжения и статической силы трения колес. Их неподвижность обеспечивается балансом силы двигателя, который толкает автомобили вперед и той же силой трения покоя. Но такая работа со сцеплением при остановках повышает износ фрикционного материала диска сцепления.

Не выключение сцепления

Когда выключение затруднено или сцепление ведет, причины неисправности чаще всего могут быть обусловлены следующими моментами:

недостаточный (не в меру короткий) ход педали;
наличие воздуха;
слабое крепление накладок;
выработка или задиры на поверхностях ВД и маховика;
стирание накладок;
перекос или повреждение НД;
залипание ступицы;
заклинивание ВП;
повреждение либо выработка диафрагменной пружины.

Прежде всего, если происходит не выключение сцепления, следует откорректировать привод либоустановить новую вилку вместо поврежденной детали.

Если в систему попал воздух, выполните прокачку и проверьте надежность соединений. Осмотрите систему, при обнаружении деформации или повреждения каких-либо элементов замените их новыми аналогами.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

2.2 Диагностика неисправностей сцепления

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

Сильный износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При любом обслуживании следует заменить и его манжеты

Износ или дефект манжеты

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Износ, повреждение выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

ВАЗ 21061 4дв. седан, 71 л.с, МКПП, 1976 – 2006 г.в. — педаль сцепления не возвращается назад после нажатия

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

педаль;
выжимной подшипник;
тяга или трос;
вилка выключения;
рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

педаль;
главный цилиндр;
рабочий цилиндр;
емкость для жидкости;
соединительная магистраль;
штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;

Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;

Следующий шаг – запустить двигатель. Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;

Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;

При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;

Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;

Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Дополнительный радиатор охлаждения АКПП

Повышается уровень масла в двигателе

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, в чем проблема

Почему скрипит педаль сцепления
Когда провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, это говорит только об одном — пришел конец сцеплению. Надо как-то добраться до СТО или самостоятельно менять детали сцепления. Разница может быть в том, что мог сломаться только выжимной, а диск и корзина еще послужат какое-то время. А бывают случаи, что и диск и корзина так сильно износились, что лучше просто взять и поменять сцепление полностью в сборе.

Если провалилось сцепление, то главное — не паниковать, это дело житейское и рано или поздно это должно было случиться. Но не всегда эта ситуация, когда провалилась педаль сцепления может означать, что надо менять сцепление. Иногда бывают случаи, что просто тормозная жидкость вытекла и надо ее долить и посмотреть в каком месте она вытекает и устранить брешь. Но есть и другие причины, почему педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Снятие сцепления и коробки передач на ВАЗ 2106

Варианты причин провала педали сцепления

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:

порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.

Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Рекомендуем: Замена маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2109

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Что собой представляет механизм сцепления?

При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса. Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

1. Открутите гайки крепления

2. Извлеките стопорную скобу

3. Отрегулируйте новый трос

Рекомендуем: Почему не работает стеклоподъемник Лада Приора

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

1. Открутите гайку крепления.

2. Извлеките пружину и замените ее на новую

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
Включите световую сигнализацию (аварийку).
Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?

Основные поломки сцепления

Диагностировать неисправности сцепления достаточно просто, нужно обратить внимание на поведение автомобиля при движении. Если буксует сцепление, то можно указать точный диагноз — чрезмерный износ фрикционных накладок. Выхода из сложившейся ситуации два. Выбор зависит от того, насколько давно устанавливался диск сцепления и каковы были условия эксплуатации.

Замена детали

Если стоит достаточно новый диск и условия эксплуатации нормальные (редкие поездки по бездорожью, в пробках), то поможет регулировка сцепления ВАЗ. Для этого в ВАЗ шестой модели на штоке рабочего цилиндра имеется специальная гайка.
Если диск менялся достаточно давно, а условия эксплуатации находятся на грани экстремальных, то сначала регулируем положение штока. Если это не помогло, проводятся ремонт и замена сцепления.

Эксплуатация автомобиля ВАЗ 2106 с пришедшим в негодность диском сцепления крайне нежелательна, так как можно попасть в крупные неприятности. При износе фрикционных накладок обнажаются заклепки, которые могут испортить поверхность не только на корзине, но и на маховике. Если с маховика срежется слой металла, это приведет к дисбалансу его веса. Как следствие — повышенная вибрация со стороны двигателя.

Еще одна неприятность связана с выжимным подшипником. Эта маленькая деталь способна создать немало проблем. Во-первых, уровень шума окажется высоким, так как подшипник издает сильный гул. Во-вторых, при нажатии на педаль сцепления могут слышаться скрежет, скрипы. Обязательно нужно менять эту деталь при замене сцепления.

Можно составить краткий список того, что следует сделать при разборе сцепления:

заменить диск;
поменять корзину;
поставить новый выжимной подшипник;
бегло осмотреть венец на маховике.

Последний пункт необязательный. Но стоит посмотреть на венец, чтобы уберечься от неприятностей, связанных с запуском двигателя. Если есть существенная выработка зубьев, нужно или установить новый венец, или сбить старый и, нагрев немного, поставить обратной стороной.

Распространенные причины почему педаль сцепления не возвращается

Если есть инструменты и опыт в ремонте автомобилей, то многие работы по исправлению ситуации со сцеплением можно исправить и у себя в гараже своими руками. Если нет такого опыта и желания копаться в машине, то лучше сразу вызвать мастера или приехать на СТО.

Что может быть со сцеплением, если не откидывается педаль обратно:

вытекла тормозная жидкость из системы — это самое лучшее, что может случиться — достаточно долить тормозной жидкости и доехать до сервиса;
порвался трос сцепления, здесь на месте ничего не сделаешь, надо ехать за новым тросиком и ставить его на место;
попал воздух в систему, эту проблему можно устранить, прокачав сцепление педалью, чтобы убрать воздух из системы;
слетела или лопнула возвратная пружина, выход из ситуации — вернуть пружину на место самостоятельно, если она лопнула, то придется буксировать машину на сервис, самостоятельно здесь мало что сделаешь;
провалиться педаль сцепления может также по причине того, что сломалась вилка включения сцепления, в этой ситуации тоже ничего не сделаешь, надо тащить машину в СТО;
вышел из строя главный цилиндр сцепления, можно попробовать резко нажать на педаль сцепления, и попытаться включить передачу и поехать на СТО для замены этого цилиндра, а также желательно поменять и все остальное: подшипник, диск и корзину.

Еще бывают случаи, что педаль сцепления залипла и никак ее не удается вернуть обратно. Это значит, что надо срочно делать ремонт сцепления. Но как доехать до СТО? Все очень просто, есть несколько способов. Не будем говорить про банальные, типа — вызвать эвакуатор или попросить кого-то чтобы на буксире дотянули до сервиса.

Пропало сцепление на ваз 2106. Провалилась педаль сцепления на ваз 2106

Помогите пожалуйста. Провалилась педаль сцепления на ваз 2106, посмотрел в бачок с жидкостью. Он пустой. Можно просто залить жидкости или что делать? Этот бачок с жидкостью он, и на тормоза тоже идет? Может быть что тормознул и жидкость вылетела где-то через патрубок и из-за этого пропало сцепление?.Пропало сцепление на ваз 2106.

32 comments on “ Пропало сцепление на ваз 2106. Провалилась педаль сцепления на ваз 2106 ”

В первую очередь нужно найти течь, устранить её, потом залить жидкость, прокачать сцепление и можно ехать.

Если мне не изменяет память, там бачок отдельный должен быть

Ты вообще понял что написал?

Как можно так ездить, и не заглядывать перед выездом под капот? Элементарные вещи надо знать. И если в бачке нету жидкости, то чем тормозил тогда? Ручником? Или все таки перед поездкой решил заглянуть под капот, и о боже, что я вижу: в тормозном бачке нет жидкости.

Дмитрий, а что туда смотреть? Все прекрасно работало, просто жидкость вылетела походу

Павел, да точно, там есть 2 бачок

Под рулевой колонкой отогни коврик и проверь следы вытекания из главного цилиндра.
Потом уж вниз ныряй

Святослав, куда вниз? Что смотреть нужно?

На сколько мне помнится на классике два бочка…

Дмитрий, да, все верно 2 бачка, разобрался уже. Что мне со сцеплением делать, куда жидкость пропала, что теперь делать?

Налей жидкость в бачок, поставь машину на чистое место и подочи педалью сцепления… и увидишь где каеает…

Дмитрий, Понял, спасибо

Дмитрий, туда обычная тормозуха заливается же?

Вячеслав, рабочий цилиндр, течь сальника

На коробке смотри рабочий цилиндр сцепления у класики это болезнь пропускать начинает

Вячеслав, да тормозуха

Вячеслав, я конечно не знаю, у меня десятка, но должна заливаться желательно таже самая…

Вопрос не по теме, сори уже замерз.. постоянно орет клаксон если снять реле он замолчит?

Лучше клаксон отключи один провод…

Вячеслав, ну что получилось.

Владислав, завтра буду искать место утечки

Вячеслав, и желательно с эстакады это делать. Один за рулем штудирует педаль, а ты снизу смотришь, что да как…

Вячеслав, послушай цилиндр на сцепление летит редко. Часто летит цилинд главный он стоит сбоку коробки из него выходит шток который нажимает на вилку. Зальеш жидко сти начнеш прокачивать.на цилиндре который на коробке прокачной штуцер.обычно в этом цилиндре возникают проблемы.

Владислав, понял, а как добраться до него, это с салона под обшивкой смотреть или под машиной?

Можно с под машины так удобней. Но и когда капот открыт он виден.перед тем как качать снимеш пыльник .стянеш его на шток.скорее всего протечка там

Когда будеш прокачивать если будет снего течь.то меняй лутше

Почитай литературу об устройстве данного устройства, там все прописано, катаясь на таком Авто книга обязательный атрибут в бардачке….

Вячеслав, один совет открути спускник на рабочем цилиндре сцепления одень шланчик подходящий по диаметру и загоняй шприцом тормозную жидкость именно так прокачивается сцепа

Виталий, хорошо, спасибо

Мария, да вы задрали….

Следствие ведут колобки))))

Не парься . А поменяй оба целиндра рабочий и главный.

Что делать, если педаль сцепления на ВАЗ 2107 провалилась? Почини сам

Проваливается педаль сцепления на ваз 2107 по нескольким причинам:

Поврежден трос, который передает усилие с педали сцепления. Чаще всего это происходит в месте наконечника. Если подобная проблема возникла в ходе поездки, то на месте ее вряд ли удастся решить, придется эвакуировать автомобиль до станции тех. обслуживания или в гараж для самостоятельного ремонта.

Хотя, кстати, некоторые профи, которые частенько сталкиваются с подобной ситуацией, возят с собой запасной тросик и заменяют его прямо в полевых условиях. Но согласитесь, кажется нереальным, возить с собой все детали автомобиля, которые могут внезапно выйти из строя.

Лопнула пружина, которая отвечает за возврат педали. Она также может слететь со своего крепления, что приведет к западанию педали сцепления. В случае, если пружина слетела, а место крепления осталось целым, ее просто возвращают в исходное положение. Сделать это можно и в дороге, немного повозившись с авто. Если пружина повреждена, то остается одно, эвакуировать автомобиль до СТО.

Самые сообразительные стараются ехать до места ремонта без сцепления, но для осуществления такой процедуры, нужны определенные навыки.

В гидропривод, который отвечает за сцепление, попал воздух, из-за чего педаль сцепления проваливается. Лечится подобная проблема прокачкой гидропривода для удаления воздуха.

Иногда встречается такая проблема, при которой сцепление срабатывает только при резком нажатии. Если педаль вести плавно, она как будто не схватывает и проваливается. Причина кроется в неисправности цилиндра сцепления, которая устраняется путем замены агрегата.

Едем до места ремонта без сцепления

Что делать, если в дороге пропало сцепление, а вызвать помощь не получается? Остается попробовать ехать без сцепления, да, это возможно.

Вот примерный алгоритм действий, благодаря каким можно тронуться без применения сцепления:

Глушим двигатель;
Рычаг передач переводится в положение 1-й передачи;
Теперь внимание, необходимо повернуть ключ зажигания и одновременно с этим нажать на педаль акселератора. Суть действия заключается в том, чтобы не дать двигателю заглохнуть. По всем законам физики, автомобиль должен тронуться с места.

Если вам удалось таким способом привести свой автомобиль в движение, то не следует переключать скорости. Если вы попытаетесь включить 2-ю, скорее всего испортите коробку передач, или подвергните ее значительному износу. Чтобы ехать быстрее, можно попробовать тронуться со второй передачи, но сделать это нужно на спуске.

Проще всего заводить двигатель без сцепления в прогретом состоянии. Будет не лишняя продумать весь маршрут до станции обслуживания, ведь вам придется двигаться без остановки.

Обязательно включите аварийную сигнализацию, помните, что окружающие не в курсе вашей проблемы, поэтому избегайте сложны маневров, лучше остановиться и повторить весь цикл для пуска автомобиля.

Вышеописанный способ подходить далеко не новичкам, а уверенным водителям. Если вы не относите себя к этой категории, лучше вызвать эвакуатор или дождаться другой помощи, в случае, если проваливается педаль сцепления на ВАЗ 2107. Ведь осложнения условий движения может привести к излишней нервозности и допуска критических ошибок, которые будут стоить на порядок дороже, чем эвакуация авто.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Выявление и устранение неисправностей сцепления на ВАЗ 2106