Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать сцепление на газели 406 двигатель

Как отрегулировать сцепление на газели 406 двигатель?

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали. 2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм. 3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка. 2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра. 3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. 4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении. 5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости. 6. Закрыть клапан прокачки. 7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости. 8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок. 9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Блог про Уаз

Нажимной и ведомый диски сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми. Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть.

Проверка и регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь, оценка технического состояния деталей сцепления.

Причиной неудовлетворительной работы сцепления ЗМЗ-40524 может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Cоосность ступицы ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 и первичного вала коробки передач на автомобилях Газель и Соболь.

Поверхность маховика при наличии на его поверхности, контактирующей с фрикционными накладками, задиров и кольцевых рисок можно исправить проточкой и шлифовкой. Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина маховика после обработки была не менее 48,5 мм.

Предельный размер толщины маховика двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Ведомый диск необходимо заменить, если на поверхности фрикционных накладок имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,2 мм.

При наличии мелких забоин, заусенцев и ржавчины на шлицах ступицы ведомого диска произвести зачистку данных поверхностей. Для контроля торцового биения поверхностей фрикционных накладок, диск установить на шлицевой вал на переходной посадке для исключения влияния зазоров в шлицах. Затем вал установить в центрах приспособления и замерить биение у края диска. Величина торцового биения не должна превышать 1,2 мм.

Проверка биения рабочей поверхности ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Для контроля неплоскостности (тарельчатости) диск положить на новый маховик и щупом замерить зазор между накладками и маховиком. Контроль надо производить с обеих сторон диска. Наиболее полно оценить неплоскостность позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля. Если сумма отклонений торцового биения и неплоскостности превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене. Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 гсм.

При отсутствии на нажимном диске видимых повреждений: надиров, кольцевых канавок, прижогов и выработки более 0,3 мм на рабочей поверхности нажимного диска, износов концов лепестков диафрагменной пружины более 0,3 мм, наличия деформации соединительных пластин, зазоров между ними и т. д. необходимо проверить расположение концов лепестков диафрагменной пружины, чистоту выключения диска и усилие выключения диска.

Для этого закрепить нажимной диск на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы толщиной 8 мм. Диск закрепить к маховику шестью болтами. Затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5 кгсм), что необходимо для исключения коробления кожуха и вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины.

Регулировка концов лепестков и проверка нажимного диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.

Размер Б от торца маховика до концов лепестков должен быть 43,5-47,5 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,8 мм. При необходимости подогнуть лепестки диафрагменной пружины.

Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину 8,4-8,6 мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм. Максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2200 Н. Величина статического дисбаланса нажимных дисков не должна превышать 50 гсм.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

    Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Диагностика работы сцепления и его замена в ГАЗ 31105

В 2004 году на Горьковском автомобильном заводе была выпущена обновленная «Волга» — ГАЗ 31105. Собственно, эта версия является усовершенствованием предыдущей модели — 3110. Поэтому ремонт и замена деталей происходит по одному и тому же принципу в обоих случаях.

Сцепление – это деталь, которая ломается крайне редко, но без ее работы управление автомобилем будет невозможным.

В таком случае может понадобиться замена сцепления в автомобиле ГАЗ 31105.


газ 31105

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

  • педаль западает, когда начинается движение машины;
  • во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
  • слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?


Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Как заменить тросик

Замена тросика сцепления – процесс довольно сложный, а уж тем более в ГАЗ 31105. Но чтобы с легкостью проделать его прямо у себя дома, необходимо:


Тросик сцепления газ 31105

  • открутить крепление троса, используя ключ на 19;
  • вынуть наконечник троса из вилки сцепления. Однако этот процесс можно упустить, если трос был порван в доступном месте;
  • в салоне под педалью нужно найти гайку крепления троса. Она небольшая, поэтому чтобы ее снять понадобится ключ на 8;
  • отцепить скобу, с помощью которой крепится наконечник троса с педалью сцепления. Для этого надо поднять педаль сцепления на максимально высокий уровень, а после с помощью отвертки зацепить клипсу;
  • вытащить трос сцепления. Во время этого процесса нельзя сильно дергать за трос, поскольку это может привести к повреждению гнезда, в котором он находился;
  • снять скобу, расположенную на рычаге педали;
  • медленными движениями засунуть в отверстие новый трос через салон в капот;
  • закрепить все следует в обратном порядке;
  • но скобу крепления можно вернуть в первоначальное место по-другому. Из обычной скрепки сделать клипсу, с помощью которой можно будет легко закрепить скобу на место. Также здесь могут понадобиться и пассатижи;
  • желательно в конце смазать трос маслом или устойчивой к низким температурам смазкой, чтобы он стал более эластичным.

Если замена сцепления не помогла и после всех выполненных действий по-прежнему наблюдаются проблемы в работе ГАЗ 31105, то лучше воспользоваться услугами мастера.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра. Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Вилка сцепления ГАЗЕЛЬ, Волга, УАЗ с пружиной (ГАЗ)

К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

Внутренний код62503
Артикул2050777
БрендГАЗ
ТипВилки
Марка автоУАЗ, ГАЗ
Курьерская доставкаот 300 ₽ *от 1 дня * Купить с доставкой

Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки

Количество для заказа позиции
должно быть кратно

Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

Пружина вилки сцепления газель

Возможные причины неисправности сцепление.

Ремонт и регулировка сцепление Газ.

Здравствуйте Уважаемые друзья! Давно я не писал, а то что не писал, причина проста, не знал чем бы с Вами поделится. Сегодня встретил знакомого. Как он мне рассказал не давно он отремонтировал сцепление на своем газоне, то есть Газ 3307. Но это не так важно сцепление что на Газ 3307, что на Газ 53 одинаковое. Только вот привод выключения сцепление на Газ 3307 гидравлическое (см.рис.1.), а вот на Газ 53 механическое (см.рис.2.), это я написал на случай вдруг кто не знает. А в остальном все тоже самое, как нам с Вами известно двигатель тот же самый, в основном, значит и сцепление одинаковые.

Привод сцепление Газ 3307 гидравлический.

Рис.1. 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3 — главный цилиндр; 4 защитный колпак; 5 — толкатель главного цилиндра; 6 — муфта выключения сцепления; 7 — вилка; 8 педаль; 9 — регулировочная гайка; 10 — контргайка; 11 — толкатель; 12 — оттяжная пружина; 13 цилиндр; 14 — поршень; 15 — клапан прокачки; 16 — поршень главного цилиндра; 17 — манжета; А компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие.

Привод сцепление Газ 53 механический.

Рис. 2. 1 — маховик, 2 — картер, 3 — ведомый диск, 4 — нажимной диск, 5 — оттяжной рычаг, 6 — масленка, 7 — регулировочная гайка, 8 — муфта выключения сцепления, 9 — ведущий вал коробки передач, 10 — вилка, 11 — кожух, 12 — нажимная пружина, 13 — регулировочная гайка, 14 — тяга, 15 — оттяжная пружина, 16 — педаль сцепления.

Как выяснилось в разговоре, с моим знакомым, он не может отрегулировать, после ремонта, сцепление. Я в первую очередь попросил перечислить весь перечень проделанных работ от начала и до конца, во время ремонта сцепление. Выяснилось что и маховик и ведущий диск в ремонте не нуждались, то есть выработки на них не было. Шлифовать, у токаря, нужды не было.

Сцепление Газ 3307 и Газ 53.

Рис.3. А — 2,5-3 мм; 1 — маховик; 2 — картер; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — рычаг нажимного диска; 6 — масленка; 7 — регулировочная гайка; 8 — муфта выключения сцепление; 9 — первичный вал коробки передач; 10 — вилка; 11 — кожух; 12 — нажимная пружина.

Если вдруг кто не знает как нажимной диск сцепление-4, так же и маховик-1 (см.рис.3.) ремонтируются. Пугаться не чего не нужно это не так сложно. Положите нажимной диск на подставку и установите на стол пресса. На кожух положите подкладку таким образом, чтобы было удобно отвинчивать регулировочные гайки-7. Нажимая прессом на подкладку, разгрузите рычаги-5 от усилия нажимных пружин-12, отверните регулировочные гайки-7, плавно отпустите пресс и снимите кожух.

Примечание: Перед тем как начать разборку сцепления нужно, обязательно, отметить расположение всех деталей относительно нажимного диска и самого диска относительно кожуха и сцепление в сборе относительно маховика для того, чтобы после сборки сохранить заводскую балансировку всего узла. Запомните это важно .

И так, как разберете, сцепление, не забудьте про маховик если есть выработка, его тоже лучше снять. На этом, пока, Ваша работа, по ремонту нажимного диска сцепление и маховика завершена, остальное предоставьте хорошему токарю. Он должен выточить и выровнять поверхность маховика и диска. После того, как токарь сделает свое дело, соберите все в обратной последовательности. И не забудьте про метки которые Вы сделали перед тем как приступить к разборке сцепление.

Вышеперечисленную работу, то есть шлифовку, мой знакомый не делал, не было нужды. Получается толщина как маховика, так же и нажимного диска сцепление не менялась, то есть не уменьшалась. Он просто поменял ведомый диск-3 и обратно все собрал, отрегулировал как положено. «Завел двигатель выжал педаль сцепление и давай включать передачу, но не тут то было не в какую, не включается не какая передача» (Это я пишу как он мне сам рассказывал). «Заглушил двигатель выжал сцепление включил 1 передачу и завел двигатель, с включенной передачей, все нормально. Как обычно тронулся поехал все нормально. Как останавливаюсь хочу включить передачу, при работающем двигателе, не в какую. Глушу двигатель, включаю передачу, завожу двигатель и еду. Так и мучаюсь» (с его слов).

Вот он попросил помощь, в чем может быть проблема. А проблема в одной маленькой хитрости про которую он к сожалению не знал, как выяснилось. Да не только он многие про эту хитрость не знают, вот я и решил поделится, опытом так сказать, с Вами.

И так что же произошло, что изменилось после ремонта, связанного с заменой ведомого диска сцепление Газ 3307 и Газ 53. Почему сцепление не выключается, по идее все должно быть в норме, тем более после ремонта и положенной регулировки. Данная проблема, в моей практике, встречалась с бензиновым двигатель ЗмЗ 511 и с бензиновым двигателем ЗиЛ. А виной всему, всего лишь толщина накладок ведомого диска сцепление. Как правила, диски сцепление, именно накладка ведомого диска, которые продаются в автозапчастях, толще. Они идут ну как бы, получается ремонтные. И это рассчитано, на случай, если вдруг подверглись ремонту маховик и нажимной диск сцепление. То есть вытащивались у токаря.

И как же нам с Вами поступить, как нам выйти из положения нам же нужно как то компенсировать эту лишнюю толщину, если допустить что мы не трогали маховик и нажимной диск сцепление. А поможет нам в данной ситуации загнутая проволока толщиной 4мм (см.рис. 4.). Да да не удивляйтесь именно так.

Рис. 4. Загнутая проволока.

За фото прошу прощения сам не стал фотографировать, то что нашел в просторах нашего бескрайнего интернета. Это просто что бы Вам показать какой, примерно, должна быть проволока. Может кто то сейчас засмеялся, а кто то удивился: «А чем тут может помощь это проволока, не понятно». Согласен с Вами первый раз когда я узнал про эту хитрость тоже удивился. А когда поставил эти проволоки куда нужно был в восторге, после того как сцепление нормально заработало и передачи начали включатся как по маслу, так сказать.

Рис. 5. Место установки проволоки.

Я на картинке указал место куда нужно подкладывать проволоку толщиной 4мм. Нужно просто ослабить болты кожуха. Как нам известно, кожух сцепления-11 закреплен на маховике-1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. И так, после того как ослабили болты, между кожухом-11 и маховиком-1 (см.рис.3.) прямо на сами болты засовываете проволоку, ну как бы, получается вроде регулировочной шайбы.

Кто то может подумал: «а почему нельзя шайбу толщиной 4мм использовать», можно и шайбу. Только есть одно ,но. Рано или поздно нам придется убирать эти самые регулировочные проволоки. Это будет завесить от пробега Вашего авто. По мере износа накладки, ведомого диска, сцепление начнет пробуксовывать, мы еще это явление называем «ведет сцепление».

Это «ведет сцепление», то есть пробуксовка сцепление, и будет сигналом, что пора избавляться от наших регулировочных проволок. Для этого нам будет достаточно всего лишь немного ослабить болт крепления кожуха и достать проволоку. А если была бы шайба нам бы пришлось целиком болт откручивать. Зачем это нам нужно, лишний раз откручивать и закручивать болт, еще можно резьбу попортить. Вот по этой причине и придумали «умные люди» такую хитрость с проволокой.

После того как я рассказал, своему знакомому, про эту хитрость он сел в свое л/а и быстренько помчался домой. Через пол часика примерно, позвонил и поблагодарил. Причина оказалась именно в этом. Говорит что теперь передачи все как по маслу включаются.

Вот такие вот не хитрые хитрости иногда нам помогают при ремонте автомобилей. Если вдруг кто то что то не понял спрашивайте, лучше в комментариях. Потому что вдруг с такой же проблемой как у Вас может кто нибудь когда нибудь столкнется. Так что пишите спрашивайте отвечу, помогу чем смогу.

Основные элементы сцепление Газ 3307 и Газ 53.

Сцепление автомобиля ГАЗ-3307 однодисковое, сухое, рычажное, с периферийными пружинами, гасителем крутильных колебаний, установлено в картере 2 (см.рис.3).

Основными элементами сцепление Газ 3307 являются ведомый диск 3 в сборе с фрикционными накладками и нажимной диск 4 в сборе с кожухом 11 и рычагами 5. Кожух сцепление закреплен на маховике 1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами (см.рис.3.).

Между кожухом и диском 4 установлено двенадцать нажимных пружин. Усилие сжатия пружин обеспечивает создание необходимой силы трения и передачи крутящего момента от маховика через кожух и нажимной диск на ведомый диск сцепления. Для выключения сцепление служат три рычага 5. Точками опоры рычагов на кожухе являются специальные гайки 7.

Одновременность нажатия подшипником на все рычаги регулируют гайками 7, которые после регулировки раскернивают. В процессе эксплуатации автомобиля эти рычаги, как правило, не регулируют. Для выключения сцепление служит упорный подшипник, установленный на муфте 8.

Между концами рычагов нажимного диска (корзины) и подшипником выключения сцепление Газ 3307 необходим зазор 2,5-3,0 мм, который обеспечивается при свободном ходе 4-5 мм наружного конца вилки 10 включения сцепления и соответствует свободному ходу педали 40-55 мм при неработающем двигателе

Смазка подшипника выключения сцепление Газ 3307 осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепление. Масленка и муфта выключения сцепление соединены гибким шлангом.

При установке нового шланга необходимо заполнить его смазкой. Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только после третьей заправки смазка из масленки будет подаваться в подшипник.

Регулировка привода выключения сцепление Газ 3307

Перед регулировкой привода необходимо проверить уровень жидкости в питающем бачке 1 (см. рис.1) и при наличии воздуха в системе (подтекание на трассе, гидропривод, провал педали и пр.) прокачать привод.

При регулировке привода сцепление автомобиля ГАЗ-3307 следует обеспечить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, равный 4-5 мм, что соответствует необходимому зазору между концами оттяжных рычагов и подшипника выключения сцепление.

Регулировка свободного хода вилки выключения сцепление ГАЗ-3307 проводится в следующем порядке:

  • отсоединить оттяжную пружину 12 (см.рис.1);
  • приложить линейку вдоль толкателя 11 и, покачивая рукой вилку 7, замерить свободный ход вилки. Если он не укладывается в требуемые пределы, то надо ослабить контргайку 10 и, придерживая регулировочную гайку ключом, вращать толкатель 11, добиваясь необходимого свободного хода (см.рис.1). Для вращения толкателя использовать ключ перепускного клапана колесного цилиндра;
  • затянуть контргайку, придерживая толкатель от проворачивания ключом;
  • проверить свободный ход вилки.

Ну что же, с сцеплением Газ 3307 и Газ 53 на этом, пока, закончим. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Пружина вилки сцепления газель

Сцепление — однодисковое, су­хое, с центральной пружиной диа- фрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере, прикреп­ленном к блоку цилиндров двига­теля. Снизу механизм сцепления закрыт стальным штампованным поддоном.

Кожух сцепления соединен с ма­ховиком двигателя шестью болта­ми. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажим­ным (ведущим) диском. Этот узел (его етие называют «корзиной» сцеп­ления) в сборе балансируют на стен­де, поэтому заменяют его целиком.

В кожухе установлена диафрагмен- ная пружина. Замена «корзины» необходима при кольцевом изно­се лепестков нажимной пружины и в случае, если концы лепестков расположены не на одном уров­не. Отбраковываем «корзину» при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления, что ука­зывает на большой износ поверх­ности нажимного диска или осадку пружины.

Ведомый диск с пружинным де­мпфером крутильных колебаний установлен на шлицах первично­го вала коробки передач между ма­ховиком и нажимным диском. Две фрикционные накладки дис­ка приклепаны с обеих сторон к прижимной пластине, которая, в свою очередь, приклепана к од­ной из двух пластин демпфера. Пружинная пластина имеет вол­нистую форму. При включении сцепления фрикционные наклад­ки сжимают пружинную пластину,

Между пластинами демпфера ус­тановлена ступица диска. 13 пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера. Демпферные пластины соединены

опорными пальцами. В ступице диска напротив опорных пальцев имеются вырезы, которые поз­воляют ступице поворачиваться в определенных пределах относи­тельно пластин демпфера, сжи­мая демпферные пружины. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при тро- гании автомобиля и при переклю­чении передач.

Ведомый диск заменяют при осевом биении накладок более 1 мм, замас­ливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накла­док, ослаблении заклепочных со­единений, а также в том случае, если расстояние между рабочей поверх­ностью накладки и головкой заклеп­ки составляет менее 0,2 мм.

Привод выключения сцепления — гидравлический. Усилие в нем от педали к вилке выключения сцеп­ления перелается через рабочую жидкость. Бачок гидропривода сцеп­ления общий с бачком гидроприво­да тормозной системы. Подшипник выключения сцепления установлен на направляющей втулке, прикреп­ленной к картеру коробки передач. Пружина в рабочем цилиндре че­рез толкатель, вилку выключения сцепления постоянно прижимает подшипник к нажимной i фужине ко­жуха. Педаль сцепления установлена на оси кронштейна педального узла.

Ведомый диск: 1 – фрикционные на­кладки; 2 – демпфер крутильных колеба­ний; 3-ступица

Элементы механизма привода выклю­чения сцепления: 1 – муфта выключения сцепления с подшипником в сборе; 2 – вилка выключения сцепления

Педаль соединена с толкателем пор­шня главного цилиндра сцепления. Вилка выключения сцепления пово­рачивается на шаровом шарнире, ус­тановленном в картере сцепления. Между вилкой выключения сцеп­ления и лепестками диафрагмен- ной пружины установлена муфта выключения сцепления в сборе с подшипником. Муфта свобод­но перемещается по направляющей втулке, выполненной как единое це­лое с крышкой заднего подшипника первичного вала.

Выключение сцепления происхо­дит следующим образом. При на­жатии педали в гидравлической системе привода выключения сцеп­ления создается давление рабочей жидкости, в результате чего поршень рабочего цилиндра, перемещаясь вместе с толкателем, давит на вилку,

которая перемещает муфту выклю­чения сцепления с подшипником по цилиндрической поверхности крышки заднего подшипника пер­вичного вала.

Подшипник давит на лепестки диа- фрагменной пружины. Пружина, деформируясь, перестает i грижи- мать нажимной диск к маховику, нажимной диск отходит от махови­ка, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал короб­ки передач могут вращаться незави­симо друг от друга. При отпускании педали сцепления муфта выключе­ния сцепления с подшипником воз­вращается в исходное положение, диафрагменная пружина вновь на­чинает давить на нажимной даек, который, в свою очередь, прижимает ведомый диск к маховику – в резуль­тате передача крутящего момента во­зобновляется.

Газель до 2009 года. Прокачка гидропривода выключения сцепления и замена рабочей жидкости

Прокачиваем гидропривод при за­мене рабочей жидкости, а также для удаления из системы воздуха, попав­шего в нее при ремонте или замене отдельных узлов.

Работу выполняем на смотровой ка­наве или эстакаде вдвоем с помощ­ником.

Сняв защитный колпачок с прокач- ного штуцера рабочего цилиндра гидропривода.

. надеваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) длиной 30-50 см, пог­рузив его конец в емкость, запол­ненную рабочей жидкостью.

Помощник нажимает на педаль сцепления три-четыре раза с интер­валом 1-2 с, после чего удерживает ее нажатой.

Ключом «на 10» отворачиваем прокачной штуцер на 1/3-1/2 оборота.

При этом часть рабочей жидкос­ти и пузырьки воздуха вытесняются в емкость, а педаль сцепления опус­кается до пола.

Не отпуская педаль, заворачива­ем прокачной штуцер и повторяем операцию до полного прекращения выхода пузырьков из шланга. При этом постоянно следим за уровнем рабочей жидкости в бачке главного цилиндра и при необходимости.

Для полной замены рабочей жид­кости отворачиваем прокачной шту­цер и нажимаем на педаль сцепления до тех пор, пока рабочая жидкос­ти не перестанет вытекать из шлан­га. Заворачиваем прокачной штуцер и заливаем свежую рабочую жидкость в бачок главного цилиндра до метки МАХ, после чего прокачиваем гидро­привод, как было указано выше.

Нужна новая вилка сцепления ГАЗель? Найдите ее в каталоге на этой странице интернет-магазина AvtoALL.RU! Здесь представлен широкий выбор вилок для газелевских сцеплений всех типов и моделей. Для покупки доступны как оригинальные запчасти ГАЗ, так и сертифицированные комплектующие других производителей. Все детали имеют высокое качество при невысокой цене, а дополнительным бонусом станет выгодная доставка по всей территории РФ.

Перед покупкой рекомендуется узнать каталожный номер вилки или ее аналога. Если вы сомневаетесь в выборе или хотите подробнее узнать о работе магазина – обратитесь за помощью к продавцам-консультантам по телефону #defaultPhoneCodeMain#.

Товарищи здрасте раскажите, кто менял вилку сцепления на 5-ти ступке как правильно это сделать и какие подводные камни есть?

Комментарии 13

Ясно.буду пробовать спасибо всем

единственное я бы снял поддончик сцепы, чтобы проконтролировать, а то и подшипник может провернуться и на лапки не встать и пружинка на вилке может на солдатика не попасть. Снимал с донора, так эта пружинка одним усиком была между вилкой и солдатиком.

да вроде ничего сложного нет.Единственное помню что был обломан болт пыльника с ним пришлось повозиться т.к. не удобно. А как вставлял толком и не помню просто нашел какой то угол и надел её на (так сказать) шаровую опору

да по сути ничего сложного, она болтается на «раме» пыльника. www.autoprospect.ru/gaz/3…lga/images/03-clutch2.jpg Отжимаешь поршень, что бы не упирался, аккуратно сдергиваешь ее с шарнира и вытаскиваешь, собираешь в обратном порядке, меняя изношенные детали типа пластиковой втулки, порванного пыльника и пр. car-exotic.com/gaz-cars/g…-31105-auto-clutch-6.html ну или вот, на словах automn.ru/gaz-3110/gaz-35…m_id-3292.m_id2-4511.html

нет подводных камней нет есть тема подмашинная на 3 минуты !

Снять рабочий сцепления. Вынуть вилку, вставить вилку, открутить болт прокачки рабочего. утопить шток, поставить цилиндр. Прокачать сцепление (как правило, просто педалью). Работы на 20 минут.

а качать за чем? да и штуцер отворачивать зачем?

не знаю как при снятии цилиндра, но без снятия(см. выше) раз 20 надавить на педаль приходится пока сцепа заработает. Штуцер трогать не надо.

если воздух не попадает то что давить то? Я манжет меняю на рабочем не снимая его.
Стопор вынул, поршень вынул, манжету поменял, назад поршень поставил. поршень вдавил до упора, штуцер завернул, поршень вышел, снова отвернул штуцер и вдавил поршень. жидкость брызнула — закрыл
Всё, поехал. Чего качаешь то?

Ну перед тем как снять вилку я порщень до конца задавливаю и вытаскиваю шток. По всей видимости качать надо чтобы поршень обратно вышел. Я просто только вчера эту процедуру делал. Пока раз 20 на педаль не нажал сцепление не работало и педаль слишком легко ходила. потом постепенно начало работать.

Ревизия рычага КПП (замена пыльника, пружины, втулки). Замена пыльника вилки сцепления!

Всем привет! Давно стал замечать, что узел переключения коробки передач работает плохо…Ходы включения передач от нейтралки как на УАЗе (булке). И если открыть окно, то слышно пощелкивание при выжиме сцепления и включении передачи. Еще до этого читал статьи на Драйве про данную проблему. И насмотрелся на сломанные пружинки и порванные пыльники рычага КПП, изношенные втулки, ну и порванные пыльники вилки сцепления. И все это было у некоторых даже на пробеге в 30000 км. или через 3 года владения авто. А у меня уже под 70000 км. и 6 лет.
Заходя вперед скажу, что заказал данный комплект.

Купил в автомагазине пыльник КПП от ВАЗ 2101-07.

Спросил у знакомых термостат от Газели или УАЗ. Подогнали от МАЗа (двигатель ЯМЗ-248).

Итак понеслось! Снимаем 2 пластиковые накладки с центральной консоли, отщелкиваем нижнюю пластиковую облицовку рычага КПП, возле климат-контроля на себя вынимаем эту облицовку рычага КПП и снимаем клеммы с прикуривателя и подсветки пепельницы. Затем откручиваем шайбу под ручкой КПП, откручиваем стопорную гайку на 17 и откручиваем саму ручку КПП. Вынимаем кожаный чехол с пластиковой облицовкой рычага КПП и перед нами такая картина.

Далее отодвигаем в сторону утеплитель (шумку), берем специальную отвертку под головки на 7 и откручиваем 6 болтов и убираем железную рамку. Затем надавливаем отвертками на стопорную шайбу и проворачиваем ее. Вынимаем рычаг КПП и вот такая картина.

Порвался внутренний пыльник КПП, а пружина сломалась аж в 4 местах. Все в грязи и ржавое!

Снаружи все нормально, чистенько. А внутри не оказалось пластиковой втулки.
Потом идут долгие манипуляции в гараже по натягиванию внутреннего пыльника КПП снизу. Да, еще раз говорю снизу, т.к. сверху боялся порвать родной наружный пыльник. Зажимал рычаг КПП в тиски, смазывал пыльник солидолом, мылом, кидал его в кипяток. Не поддался он! 🙂 Плюнул и пошел домой с ним колдовать!
Вечерком дома кидал его в кипяток с мыльным раствором, Фейри, смазывал подсолнечным маслом, нагревал строительным феном. Это еще та Камасутра снизу его натянуть и потом еще продеть в стопорное кольцо.
При помощи той матери и еще пары волшебных слов поставил его на место! 🙂

Заодно помыл наружный пыльник и почистил рычаг КПП.
Родная втулка стерлась, а новой еще не было. Нашел какой-то колпачок от маленьких бутылочек из-под йода или зеленки. Он не подошел…Ну и хрен с ним!
Собираем рычаг КПП. Пружину от термостата поставил, как писали отпилил 1,5 витка. Примерил, опять жестко и длинная. Еще с другой стороны убрал виток. Зря конечно отпилил с другой стороны еще виток, т.к. пропала жесткость в месте упора пружины и она потом чуть выходит из стопорного кольца (плохо держится). Смазал рычаг и пыльник КПП солидолом и чуть-чуть набил его в коробку.
Затем поставил рычаг КПП без втулки. Опять отвертками провернул и закрыл стопорное кольцо. Надел внутренний пыльник от ВАЗ 2101. Кстати получилось быстро его надеть. И зажал его жгутом.

Потом ставим наружный пыльник на место и сверху прикручиваем железную рамку.

Дальше собираем все в обратной последовательности. Сразу в гараже смотрю пыльник вилки сцепления.

И заказываю комплект как на 1 фото. Жду его 2 недели. Езжу и понимаю, что рычаг работает получше, но все-равно не так, как на других Ховерах. А впереди еще мысли, что снова 2 раз нужно лезть туда, чтобы поставить втулку.
Заказал втулку КПП MITSUBISHI MD701577 (167 руб). Она почему-то пришла не в фирменной упаковке, видать подделка. При заказе увидел по этому же номеру втулку КПП от HYUNDAI/KIA MD701577 (21 руб). Естественно и ее заказал. Потом сравнил их, примерил на рычаге КПП — одинаковые, один в один.
Приходят комплектующие и снова закрепление пройденного материала, т.к. нужно поставить втулку. Хорошо, хоть пыльник менять уже не надо! 🙂 Второй раз уже все разобрал и собрал за час. Втулку КПП поставил от MITSUBISHI. От HYUNDAI/KIA про запас будет. Но можете смело ее покупать и ставить, т.к. разница по цене в 5,5 раз.

Затем переходим к пыльнику вилки сцепления. Еще раз проверяем его. Состояние такое.

Так как я читал и смотрел видео у shubin 245 (Вадима) про родной пыльник, пыльники от ВАЗ 2101 и от MITSUBISHI. Вот его запись www.drive2.ru/l/7973077. Естественно выбрал последний. Спасибо Вадиму за видео!
Залез под машину, открутил 1 болт на 14, а 2 просто ослабил не вытаскивая. Держа поршень сцепления вытащил старый пыльник. От прикосновения он вообще развалился.

Поставил новый пыльник сцепления от MITSUBISHI MD703280. Закрутил обратно 2 болта и все готово! Работы минут на 20.

Получился блокбастер, но результат на лицо. После второго раза, установки втулки КПП и замены пыльника вилки сцепления все стало хорошо включаться, ходы рычага собранные как в новом Ховере, при включении передач ничего не щелкает. Пока остался небольшой писк при выжиме сцепления, но думаю пройдет!
Завожу машину и Ховер показывает мне такие циферки.

Пусть это будет ему подарок на 68000. Не зря мучался! 🙂
А да…В работах по ревизии рычага КПП (замене пыльника, пружины и втулки) мне помогал вот такой помощник. Очень удобно им откручивать и закручивать скрытый болт, находящийся с правой стороны в месте крепления наружного пыльника КПП к жестяной пластине.

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

  • Разъединяем провода, идущие к КПП;
  • Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
  • Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
  • Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.
» alt=»»>
» alt=»»>

Пружина вилки сцепления газель

Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения

Неполное выключение сцепления — сцепление «ведет» (не включаются или включаются с трудом передачи):

— При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться

Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла

— Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления

Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки — не менее 14 мм

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)

— Коробление ведомого диска

Заменить ведомый диск или выправить его

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления

Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления

Неполное включение сцепления — сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):

— Ослабление нажимных пружин

Заменить пружины новыми

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.

В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой

— Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска

Заменить фрикционные накладки или ведомый диск

Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций

— Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты

Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету

Неплавное включение сцепления:

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить фрикционные накладки

— Износ фрикционных накладок (до заклепок)

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Устранить заедание на шлицах

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги

Отрегулировать взаимное расположение рычагов

— Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска

Заменить ведомый диск

— Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха

Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)

Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:

— Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска

Заменить ведомый диск в сборе

— Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя

Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя

«Писк» и шум в сцеплении при работающем двигателе:

— Выход из строя подшипника выключения сцепления

Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:

— Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления

Смазать пластмассовые втулки коллоидно-графитным препаратом (ОСТ 08-420-74) или заменить изношенные втулки новыми

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:

— Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:

— Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра — подтекание жидкости

— Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами — подтекание жидкости

Сцепление Газель

«Мосавтошина»
Шины на Газель мелким оптом и в розницу.
https://mosautoshina.ru/
Отдел продаж Москва:
+7-495-989-14-12

Фирма ПАРКМОТОРС реализует со склада в Москве сцепление Газель в виде комплектов. На самом деле комплект состоит из трёх деталей. Диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник. Для двигателя Cummins смотрите сцепление Камминз 2.8 150 л.с. на Газель НЕКСТ

Сцепление Газель Бизнес KRAFT (КРАФТ) W05240A УМЗ-4216.

Сцепление Газель Бизнес Kraft (Крафт) УМЗ-4216
(корзина сцепления, плюс диск сцепления, плюс выжимной подшипник). На коробку нанесена голограмма — подтверждение подлинности производителя.

Прежде всего детали комплекта производятся в Турции. Качество на достаточно высоком уровне. Кроме того выжимной подшипник одет на массивную стальную муфту. В итоге отзывы водителей положительные.

Цена 7000 руб.

Сцепление Газель Бизнес SACHS (САКС) на УМЗ-4216 3000 950 069.

Сцепление Газель Бизнес УМЗ-4216 Sachs (Сакс)
(корзина сцепления, плюс диск сцепления, плюс выжимной подшипник)

Прежде всего детали комплекта производятся в Европе (Германия или Словения). Качество на достаточно высоком уровне. Однако выжимной подшипник одет на пластиковую направляющую муфту. Во всяком случае читается самым мягким. В итоге отзывы водителей положительные.

Цена 8000 руб.

Сцепление Газель Некст KRAFT (КРАФТ) на W00240E ЗМЗ 402-405-406-409

Kraft (Крафт) Некст применяемость ЗМЗ 402 405 406 409
(корзина сцепления, плюс диск сцепления, плюс выжимной подшипник)

Прежде всего детали комплекта производятся в Турции. Во всяком случае качество поддерживается на достаточно высоком уровне. Не содержит асбест. Кроме того выжимной подшипник одет на массивную стальную муфту. Подходит на Газель Некст с двигателями ЗМЗ-405-409. В итоге отзывы водителей положительные.

Цена 7000 руб.

Усиленное сцепление Газель Некст KRAFT (КРАФТ) W04240D ЗМЗ 402-405-406-409

Усиленный комплект Kraft (Крафт) ЗМЗ 402 405 406 409
(корзина сцепления, плюс диск сцепления, плюс выжимной подшипник)

Усиленный комплект Крафт. Применяемость: Газель Некст с двигателями ЗМЗ 402-406-405-409. Качество на достаточно высоком уровне. Не содержит асбест. Выжимной подшипник одет на массивную стальную муфту. Отзывы водителей положительные.

Цена 7500 руб.

Сцепление SACHS (САКС) 3000 951 401 на Газель ЗМЗ 405-406-409

Сцепление Газель Sachs (Сакс) ЗМЗ 405 406 409
(корзина сцепления, плюс диск сцепления, плюс выжимной подшипник)

Детали комплекта SACHS производятся в Евросоюзе (Германия или Словения). В результате качество на достаточно высоком уровне. Выжимной подшипник одет на пластиковую направляющую муфту. Считается самым мягким. В итоге отзывы водителей положительные.

Цена 8000 руб.

Сцепление Газель KRAFT (КРАФТ) W01240Q Chrysler (Крайслер)

Комплект Kraft (Крафт) Газель Chrysler Крайслер
(корзина сцепления, плюс диск сцепления, плюс выжимной подшипник)

Прежде всего детали комплекта Kraft для двигателя Крайслер 2.4 производятся в Турции. В результате качество на достаточно высоком уровне. Кроме того не содержит асбест. Более того выжимной подшипник одет на массивную стальную муфту. В итоге отзывы водителей положительные.

Цена 7500 руб.

Сцепление Газель SACHS (САКС) 3000 950 073 Chrysler 2.4 (Крайслер)

Комплект SACHS (САКС) 3000 950 073 на двигатель Chrysler Крайслер
(корзина сцепления, плюс диск сцепления, плюс выжимной подшипник)

Прежде всего детали комплекта SACHS производятся в Европе (Германия или Словения). В итоге качество всегда на достаточно высоком уровне. Однако выжимной подшипник одет на пластиковую направляющую муфту. Считается самым мягким. В итоге отзывы водителей положительные.

Цена 8000 руб.

Сцепление Газель Zaset KS-012 (Польша) ЗМЗ 405-406-409

Сцепление Газель Zaset KS-012 Польша ЗМЗ 405 406 409
(корзина сцепления, плюс диск сцепления, плюс выжимной подшипник)

Детали комплекта производятся в Польше. Разработан он был в свою очередь изначально для микроавтобусов Nysa 522, оборудованных двигателями ЗМЗ-402. Затем детали в итоге были подобным образом конструктивно изменены для двигателей ЗМЗ-405-406-409. Качество во всяком случае на достаточно высоком уровне. Кроме того выжимной подшипник одет на стальную направляющую муфту. Комплект считается умеренно мягким. В итоге отзывы водителей положительные.

Цена 6500 руб.

Диск сцепления Газель усиленный на дв. ЗМЗ 405-406-409

Диск сцепления Газель . Двигатель ЗМЗ-405-406-409.

Цена 2000 руб.

Вилка сцепления на Газель дв. ЗМЗ 405-406-409

Цена 400 руб.

Возможные неисправности

На самом деле при замене сцепления рекомендуется заранее приготовить первичный вал от КПП. Вал поможет отцентрировать диск сцепления и затем безусловно уже затянуть крепёжные болты корзины. Однако гидравлический привод сцепления необходимо периодически внимательно осматривать. Кроме того возможно подтекание тормозной жидкости из главного цилиндра сцепления. Необходимо заменить манжеты поршня главного цилиндра сцепления. Все же рекомендуется заменить весь главный цилиндр сцепления газель в сборе. Так как в нем установлены с завода, как правило, манжеты из бензо масло стойкой технической резины. Аналогично выглядит ситуация и с рабочим цилиндром сцепления. Что же на самом деле касается выжимного подшипника, выход его из строя сопровождается характерным свистом при нажатии на педаль сцепления. Придётся во всяком случае снимать КПП, что бы добраться до выжимного подшипника. При его замене более того рекомендуется сразу заменить и вилку сцепления. Всем добра и удачи на дорогах.

В низу страницы Вы можете оставить Ваш комментарий или написать в итоге, что Вы думаете.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Ведущими частями пружинно-рычажного сцепления для двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 являются маховик и ведущий диск сцепления в сборе. Он состоит из кожуха, нажимного диска, рычагов выключения сцепления и нажимных пружин.

Устройство пружинно-рычажного сцепления для двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, особенности эксплуатации и технического обслуживания, ведущий и нажимной диск.

На боковых поверхностях кожуха прикрепленного к маховику шестью болтами, имеются три равномерно расположенных прямоугольных окна, в которые входят с минимальным зазором три обработанных выступа нажимного диска. Такое соединение обеспечивает передачу крутящего момента через кожух на нажимной диск. А также центрирование нажимного диска относительно кожуха и возможность осевого перемещения нажимного диска при выключении сцепления.

Между кожухом и нажимным диском расположены девять пар нажимных пружин. Для предотвращения заедания пружины имеют разное направление навивки. Во избежание перекоса нажимного диска и для создания необходимого нажимного усилия пружины устанавливаются только одной группы А или Б.

Усилие, необходимое для сжатия нажимных пружин пружинно-рычажного сцепления до размера 39 мм, кгс групп.

Для предохранения нажимных пружин от вредного тепла, выделяющегося при пробуксовке сцепления, между нажимным диском и пружинами установлены теплоизолирующие шайбы из прессованного асбокартона. Три стальных рычага выключения сцепления располагаются в прорезях направляющих выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками.

На резьбовые хвостовики опорных вилок навернуты сферические гайки, которые прижимаются к сферическим поверхностям на кожухе, коническими пружинами. Такое шарнирное соединение опорных вилок с кожухом обеспечивает возможность некоторого качания опорных вилок, необходимого для компенсации изменения расстояния по радиусу между осями рычагов при отводе нажимного диска.

Сферические гайки служат также для установки концов рычагов выключения в одной плоскости. В противном случае происходит перекос нажимного диска при выключении сцепления, неполное выключение и неплавное включение сцепления. Для предотвращения отвертывания сферические гайки раскернены в прорези на хвостовиках опорных вилок.

Ведущий диск сцепления в сборе статически балансируется путем высверливания металла из бобышек нажимного диска. Допустимый дисбаланс 0,25 мНм (25 гссм). Глубина сверления не более 25 мм, включая конус сверла.

Особенности эксплуатации и технического обслуживания пружинно-рычажного сцепления для двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.

В процессе эксплуатации сцепление не требует каких-либо регулировок. Регулировку положения рычагов выключения в одной плоскости производят только на заводе или при ремонте сцепления.

В процессе эксплуатации необходимо своевременно заменять изношенные фрикционные накладки ведомого диска сцепления. В связи с чем, через 80 000 — 100 000 километров пробега автомобиля в нормальных условиях и через 40 000 — 50 000 километров пробега в тяжелых условиях, необходимо проверить расстояния между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении.

Если это расстояние менее 6 мм, то необходимо снять ведомый диск для осмотра и замены фрикционных накладок. Для проведения замеров необходимо установить автомобиль на яму и снять нижнюю штампованную часть картера сцепления.

Вибрация и шумы в трансмиссии при движении автомобиля могут появится в следствии поломки или износа деталей демпферного устройства ведомого диска пружинно-рычажного сцепления. Или в случае износа фрикционной шайбы, или при ослаблении нажимной пружины фрикционного гасителя.

Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе происходит в случае отказа в работе подшипника выключения сцепления. Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе появляется при отсутствии смазки или при износе пластмассовых втулок оси педали сцепления.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector