Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
38 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить лямбда зонд тестером с 4 проводами

Как проверить лямбда зонд тестером с 4 проводами

Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен.

Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Итак, датчик воздуха – это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

  1. Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
  2. Изолятор изготовленный из керамики;
  3. Уплотнитель в виде кольца;
  4. Проводники;
  5. Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
  6. Контакт;
  7. Керамический наконечник;
  8. Электрический нагреватель;
  9. Отверстие для выпускного газа;
  10. Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные;
2. Двухпроводные;
3. Трехпроводные;
4. Четырехпроводные.

Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

  • Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
  • Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
  • Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
  • Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

  • Существенные рывки при движении;
  • Чрезмерные расход топлива;
  • Плохая работа катализатора;
  • Плавающие обороты двигателя;
  • Излишки токсических отходов в отработавших газах.

Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.

Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.

Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.

Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.

Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.

Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.

Цвета проводов датчика кислорода

Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен. Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Итак, датчик воздуха — это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

Конструкция лямбда зонда

  1. Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
  2. Изолятор изготовленный из керамики;
  3. Уплотнитель в виде кольца;
  4. Проводники;
  5. Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
  6. Контакт;
  7. Керамический наконечник;
  8. Электрический нагреватель;
  9. Отверстие для выпускного газа;
  10. Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные;
2. Двухпроводные;
3. Трехпроводные;
4. Четырехпроводные.

Виды лямбда датчиков

Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

  • Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
  • Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
  • Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
  • Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

  • Существенные рывки при движении;
  • Чрезмерные расход топлива;
  • Плохая работа катализатора;
  • Плавающие обороты двигателя;
  • Излишки токсических отходов в отработавших газах.

Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.

Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.

Лямбда зонд 4 провода

Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.

График напряжений лямбда зонда

Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.

Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.

Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.

На этом у нас всё. Надеемся что ваш датчик полностью исправен и выполняет возложенные на него функции. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях.

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

  • Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

  • Увеличенный расход топлива
  • Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
  • Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

  • всё время 0,1 — мало кислорода
  • всё время 0,9 — много кислорода
  • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.


Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов – распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница – машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые – редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) – значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

Назначение

Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.

Распиновка разъема лямбда зонда ваз

Как пользоваться таблицами?
Посмотрите цвета проводов кабеля отходящего от датчика лямбда зонд. В колонках таблиц имеются доступные варианты сочетаний цветов. Если сочетание цветов вашего датчика совпадёт с сочетанием цветов одной из колонок предложенных таблиц, значит, ваш датчик имеет ту или иную конструкцию. Для определения назначения каждого провода обратитесь к левой колонке выбранной таблицы.

Пример.

Ваш датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 коричневых, 1 фиолетовый и 1 бежевый. Четвёртая колонка Таблицы распиновки циркониевых датчиков имеет такое же сочетание цветов, значит ваш датчик циркониевый. Далее обращаемся к левой колонке этой же таблицы и выясняем назначение каждого провода: оба коричневых – нагревательный элемент фиолетовый – сигнал бежевый – масса (минус) Затем осуществляем соединение проводов по цветам.

Таблица распиновки циркониевых датчиков.

В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных циркониевых лямбда зондов, устанавливаемых на 95% автомобилей в период с 1999 года по настоящее время.

Таблица распиновки титановых датчиков.

В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных титановых лямбда зондов, устанавливаемых на небольшое число автомобилей в период с 2001 года по настоящее время.

Посмотреть тип вашего датчика можно также воспользовавшись панелью подбора лямбда зонда для вашего автомобиля, где в разделе характеристики, можно увидеть тип датчиков, устанавливаемых на ваш автомобиль.

Назначение и принцип работы

Лямбда зонд – это устройство, предназначенное для контроля состава выхлопных газов. С помощью него определяется объем кислорода, оставшийся после сгорания топлива, а полученные данные по сигнальным проводам передаются на ЭБУ автомобиля. Для чего это нужно?

Дело в том, что работа систем выпуска отработанных газов и топливной тесно взаимосвязаны.

Связующим звеном в этой цепи является электронный блок управления, который не только получает данные от датчика кислорода в виде электрических импульсов, но и передает на его сигнальный вывод опорное напряжение 0.45 вольт (это важно).

ЭБУ, получая данные от датчика кислорода, корректирует, в зависимости от режимов работы двигателя (на холодную, в прогретом состоянии, под нагрузкой и без нее, и т.д.), качество топливовоздушной смеси поступающей в цилиндры двигателя, которая может быть обогащённой, бедной, обедненной и т.д. Корректировка происходит за счет изменения времени открытия топливных форсунок.

Правильное соотношение топлива и воздуха для определенных условий работы двигателя, при которых горючая смесь сгорает полностью, называется стехиометрической топливовоздушной смесью.

Также существует такое понятие как коэффициент избытка воздуха или уровень лямбда.

В идеальных условиях, когда все пропорции топлива и воздуха соблюдены правильно (14,7 частей воздуха и 1 часть топлива) этот коэффициент равен 1.

Если смесь обедненная (15:1 и выше), то уровень лямбда будет больше 1, если обогащенная (ниже 14:1), меньше.

Представим, что лямбда зонд неисправен и передает ошибочные данные на ЭБУ. В результате для разных режимов работы двигателя будет формироваться неправильная топливовоздушная смесь, а это минимум большой расход топлива и потеря мощности.

Принцип работы кислородного датчика

Свое название лямбда зонд получил благодаря тому, что в сфере автомобилестроения греческая буква λ обозначает коэффициент остаточного воздуха в топливно-воздушной смеси (сокращенно ТВС). Главная задача кислородного датчика 3S-Fe – производить замер остатка кислорода в отработавших газах и передавать электрический сигнал на блок управления двигателем.

Избыток кислорода свидетельствует о бедной, недостаток о богатой смеси. Лямбда зонд позволяет блоку управления двигателя 3S-FE скорректировать состав ТВС, что существенным образом сказывается на расходе топлива (экономичность возрастает).

Кислородный датчик 3S-Fe начинает функционировать только при нагреве до 300-400°C, поэтому при работе на холодную он неактивен. Усиливает чувствительность лямбда зонда в холодное время года и сразу после пуска установленный внутри нагревательный элемент. Он запитан на электросеть авто.

Типы датчиков и температурные режимы их работы

На рынке представлены два типа датчиков кислорода – титановые и циркониевые.

Первые изготовлены на основе диоксида титана, а вторые – диоксида циркония.

Отличают их между собой только конструктивные особенности, принцип работы одинаковый.

Титановые датчики в последнее время практически не используются, ранее устанавливались на некоторые марки автомобили, встречаются сейчас очень редко. Циркониевые наоборот, получили широкое распространение.

Основа устройства – керамический элемент, выполненный из указанных выше диоксида циркония (ZrO2) или диоксида титана (Tio2), покрытый платиновой сеткой.

Одна часть элемента расположена в выхлопной трубе и контактирует с выхлопными газами, а другая снаружи, контактирует с атмосферным воздухом через места соединения проводов.

Температура, при которой лямбда зонд начинает функционировать, варьирует от 300 до 400 °С, опасный предел 900 – 1000 °С, за которым устройство может перегреться и выйти из строя. Рабочий температурный режим в движении – около 600 °С.

В современных лямбда зондах, но не во всех, конструктивно предусмотрен нагревательный элемент, который при запуске мотора на холодную прогреет устройство до рабочей температуры в 300 – 400 °С.

Отличительная особенность – наличие трех или четырех проводов, два из которых белого цвета (на японских авто могут быть черного) идут на подогреватель.

Такие устройства могут устанавливаться в выхлопной трубе на значительном расстоянии от двигателя, так как им не нужен интенсивный прогрев выхлопными газами.

В двух или одно проводных датчиках кислорода подогреватели отсутствуют, поэтому устанавливаются они как можно ближе к двигателю, как правило в выпускном коллекторе, но так, чтобы лямбда зонд не вышел из строя от перегрева.

У многих типов датчиков, особенно установленных на немецкие автомобили, но, кроме японских, черный провод является сигнальным, а серый (может быть не всегда) является сигнальной массой.

Методы проверки лямбда-зонда

Работоспособность лямбда-зонда для начала можно попробовать оценить визуально, а после этого проверить при помощи электроизмерительных приборов (вольтметра или осцилографа).

Визуальная проверка. Конечно, это не панацея, но данный метод наиболее прост и понятен, так что начинать комплексные меры рекомендуется именно с него.

Сначала стоит осмотреть разъемы, к которым подключены провода – все они должны быть надежно зафиксированы на своих посадочных местах.

Далее необходимо внимательно осмотреть непосредственно сам датчик кислорода:

  1. Наличие сажи. Сажа как правило, возникает либо в случае дефектного нагревателя зонда, либо в случае сгорания обогащенной топливной смеси. Все это засоряет прибор и «тормозит» реакцию лямбда-зонда на состав выхлопа;
  2. Блестящие отложения – первый признак чрезмерной концентрации свинца в топливе. В данном случае предстоит замена устройства, так как свинец повреждает сам зонд и каталитический нейтрализатор;
  3. Отложения белого или серого цвета также ведут к замене датчика. Причина такой неисправности чаще всего заключается в использовании присадок для топлива или моторного масла.

Проверка с помощью приборов. Для того чтобы проверить лямбда-зонд, необходимо приготовить цифровой вольтметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения.

На видео в конце статьи хорошо показано, как проверить лямбда-зонд цифровым вольтметром.

Для начала стоит прогреть мотор, после чего нужно найти датчик в подкапотном пространстве и внимательно осмотреть его. Если он покрыт обильными отложнениями сажи, свинца или другими подобными веществами, то продолжать проверку нецелесообразно – потребуется замена.

В противном случае, ищем причину дальше:

  • Нужно убедиться в отсутствии повреждений механического характера у самого зонда и у подходящих к нему проводов.
  • Если все в порядке, следует завести авто, перед этим отключив от колодки кислородный датчик, и присоединив его сигнальный провод к цифровому вольтметру.
  • После этого необходимо увеличить обороты двигателя до 2500 и отпустить педаль акселератора.
  • Далее идет черед вакуумной трубки, которую следует вынуть из топливного регулятора давления.

Теперь можно определить, исправен ли лямбда-зонд. Для этого надо посмотреть на показания вольтметра – если они находятся на отметке 0,8 В и менее (или вообще отсутствуют), то налицо неисправность устройства.

После этого следует провести проверку на обедненную смесь, для чего потребуется спровоцировать подсос воздуха, используя вакуумную трубку. Об исправной работе лямбда-зонда свидетельствуют показания вольтметра в пределах 0,2 В или менее. Если все тесты показали отрицательный результат, то замены датчика не избежать.

Различия и взаимозаменяемость титановой и циркониевой лямбды

Это касается различий титановой и циркониевой лямбды. Работа их основана на разных принципах. Циркониевая генерирует ЭДС при обнаружении остаточного кислорода в выхлопных газах.

Титановая лямбда изменяет свое сопротивление при обнаружении остаточного кислорода в выхлопных газах. В соответствии с этим включение их в бортовую сеть различное.

Подключение циркония через разъем, в котором два пина — подогрев, один пин — сигнал (напряжение в вольтах от 0,1 в до 0,9В в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах) и один пин — масса лямбды.

Подключение титана через разъем, в котором два пина — подогрев, один пин — сигнал лямбды (напряжение в вольтах от 0,1 в до 0,9В, которое меняется в зависимости от изменения сопротивления лямды от количества кислорода в выхлопных газах) и один пин это опорное напряжение +1В, которое подается на лямбду от ЭБУ. Выходной сигнал лямбды, что циркониевой, что титановой — всегда напряжение, которое сравнивается в ЭБУ с опорным напряжением, на компараторе, равным 0,45В.

ВЫВОД : Замен титановой лямбды на циркониевую возможен без применения всяких дополнительных электронных устройств. В этом случае надо использовать трех проводную циркониевую лямбду.

Возможно использовать четырех проводную лямбду, но при этом надо проверить прозванивается ли массовый провод на массу лямбды, если прозванивается, его можно обрезать, если не звониться, то подключаем его на массу автомобиля.

Признаки неисправности

Признаки неисправности лямбда зонда могут быть следующие:

  1. Повышается расход топлива;
  2. «Плавают» обороты мотора на холостых;
  3. Сбои в работе катализатора, сильное нехарактерное нагревание устройства, потрескивание после остановки, повышенный уровень токсичности в выхлопных газах (резкий неприятный запах);
  4. Появление «СНЕСК ЕNGINЕ» на панели приборов.

Если не работает лямбда зонд как ведет себя машина?

  1. Неустойчиво работает двигатель;
  2. Пропала динамика набора скорости, ощущаются рывки автомобиля.

К сожалению, данные признаки могут указывать и на другие проблемы. Но проверку рекомендуют начинать именно с датчика кислорода хотя бы с его внешнего осмотра.

Замена датчика кислорода: интервалы замены и особенности монтажных работ

Замена кислородного датчика не является плановой процедурой, однако зачастую рекомендации сводятся к следующему:

  • датчики с подогревом требуют замены каждые 100 тысяч километров пробега;
  • датчики без подогрева – замена каждые 50 -80 тысяч километров; пробега:
  • планарные датчики – замена каждые 160 тысяч километров пробега.

Замена лямбда зонда производится после его проверки любым из способов, описанных выше, на предмет поломки. Ремонтные работы по устранению неполадок лямбда зонда делятся на два этапа: подготовительный и этап установки.

Что касается установки, потребуется:

  • отсоединить с помощью отвертки разъемы всех проводов;
  • открутить датчик, надев на него специальный ключ с прорезью (если датчик прикипел к другой детали, его резьбу смазывают WD-40 или жидким ключом, избегая попадания смазывающей жидкости на поверхность другой детали);
  • меняем датчик на новый, устанавливая его на прежнее место без перекосов, ровно, после чего затягиваем крепление, подключаем разъемы, устанавливаем на место защиту;
  • затем тестируем систему на работоспособность (отсутствие ошибок на панели приборов, иногда ошибку нужно предварительно сбросить).

Также замена кислородного датчика предполагает следующие особенности: при использовании датчика повторно необходимо обработать резьбу специальной монтажной пастой, избегая попадания ее на защитную трубку. Еще следует строго соблюдать момент затяжки, указанный производителем, а саму установку проводить аккуратно и не спеша, чтобы не повредить датчик.

Причины выхода из строя

Причины поломки лямбда зонда могут быть следующие:

  1. Обрыв проводов, идущих к датчику, плохой контакт;
  2. Механическое повреждение, приведшее к деформации устройства и, как следствие, разрушение гальванического элемента;
  3. Перегрев датчика в результате нарушений в работе систем топливной, зажигания или неправильного тюнинга двигателя;
  4. Закоксованность верхнего слоя с платиновым покрытием, в результате чего ионы кислорода не улавливаются датчиком. Происходит по причине износа деталей цилиндропоршневой группы и выброса в коллектор большого количества масла или другие причины (смотрите ниже);

Разъём от датчика кислорода (Делфи) на ВАЗ Классика, 2108-2115, Калина

  • Производитель: Cargen
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Доставка
  • Оплата
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма кислородного датчика (Лямбда-зонд) соединительного, в строке «Комментарий» указывайте какой датчик кислорода , модель вашего автомобиля, год выпуска, разъём «мама» или «папа» .

Датчик кислорода, чаще всего заменяется следующими терминами: О2-датчик, лямбда зонд (ЛЗ). Поэтому, если вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода.

Колодка соединительная 28122177РХ с 4 контактами в сборе с проводами «мама», является элементом Датчика кислородного 0 258 005 133 «BOSCH» на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ-2115, ВАЗ 2121-214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 или Датчика кислорода Делфи (DELPHI) 28122177 Датчика кислорода Делфи (DELPHI) 28122177 на автомобилях ВАЗ-21041, ВАЗ 2105, ВАЗ-21067, ВАЗ-21074-20, ВАЗ-21074-30, ВАЗ-21074-40 и их модификации инжектор (8V) с объемом двигателя1,5L и 1,6L, ЕВРО- 2 или 3, которая соединяется с разъёмом на контроллерном жгуте. Может быть использована для самостоятельного изготовления кабеля. Контакты уже обжаты на проводах (длина проводов 100 мм) и вставлены в разъем согласно распиновке, можно ставить на автомобиль.

Датчик кислорода Делфи (обозначение по каталогу «DELPHI» 28122177) или «BOSCH «(обозначение по каталогу 0 258 005 133), предназначен для контроля состава топливно-воздушной смеси и устанавливается в автомобилях оборудованных электронной системой управления двигателем.

Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ) , а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора . Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков ( положения дроссельной заслонки , температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В.

Если ЛЗ «врет». В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального.

В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу.

В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО Вам, скорее всего, придется добираться на буксире.

Замена контактного носителя 28122177РХ / 0258005133РХ (4 PIN)
в сборе с проводами, являющегося соединительным элементом кислородного датчика (Лямбда-зонд) 0 258 005 133 «BOSCH » в автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ-2115, ВАЗ 2121-214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 или Датчика кислородного Делфи (DELPHI) 28122177 в автомобилях ВАЗ-21041, ВАЗ 2105, ВАЗ-21067, ВАЗ-21074-20, ВАЗ-21074-30, ВАЗ-21074-40 и их модификации инжектор (8V) с объемом двигателя1,5L и 1,6L, ЕВРО- 2 или 3 через разъём со жгутом системы зажигания, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 28122177РХ, 0258005133РХ.

ВАЗ-21041, ВАЗ 2105, ВАЗ-21067, ВАЗ-21074-20, ВАЗ-21074-30, ВАЗ-21074-40, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 2121-214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120.

Как выявить неполадку датчика кислорода в автомобиле ВАЗ ?

Как заменить самостоятельно разъём на кислородном датчике для подключения к жгуту системы зажигания в автомобиле ВАЗ ?

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Разъём от датчика кислорода (Делфи) на ВАЗ Классика, 2108-2115, Калина

Прежде чем заменить датчик кислорода (ДК), нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы мотора: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя. Для этого нам нужно проверить .

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (ДК):

  • неработающий подогрев;
  • потеря чувствительности — уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (восстановить чувствительность)?).

Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина кроется в потере его чувствительности. Но если произошел обрыв цепи подогрева, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.

Описание товара: Лямбда зонд Bosch — четырехпроводной, универсальный

Объем поставки универсального

лямбда-зонда Bosch: – 1 универсальный лямбда-зонд Bosch – 1 черный разъем (большой) – 1 черный колпачок разъема (маленький) – 4 серых кабельных соединителя – 8 желтых кабельных уплотнений – 2 хомута для стягивания

Этап 1 Демонтируйте лямбда-зонд из выпускной системы Вашего автомобиля. Проследите при этом за креплениями кабеля. Они будут использоваться позже.

Этап 2 Измерьте длину кабеля снятого лямбда-зонда от основания до конца разъема . Если на кабеле разьемы не совпадают , то перейдите к этапу 3. Если разьемы совпадают и если а) кабель короче 75 см, перейдите к этапу 4 б) кабель длиннее 75 см, перейдите к этапу 5

Этап 3 | Кабель с креплениями Разрежьте кабель снятого зонда минимум 13 см и максимум 60 см за выходом кабеля. Все крепления кабе- ля должны остаться на оригинальном кабеле. Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Укоротите кабель универсального лямбда-зонда Bosch на длину снятого зонда. Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 4 | Кабель короче 75 см Разрежьте кабель снятого зонда при- мерно 10 см перед соединительным разъемом . Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Укоротите кабель универсального лямбда-зонда Bosch на длину снятого зонда. Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 5 | Кабель длиннее 75 см Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Разрежьте кабель снятого зонда так, чтобы он был точно такой же длины, как и кабель универсального лямбда- зонда Bosch . Снимите хомут с кабелей универсального лямбда- зонда Bosch. Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 6 Снимите со всех концов кабелей примерно 1 см (важно!) изоляции кабеля . Внимание: не повредите жилы.

Этап 7 С помощью таблицы соотнесите цвета кабелей снятого лямбда-зонда (столбцы A) с цветами кабелей универсального лямбда-зонда Bosch (столбец B). Важно: необходимо точно соотнести цвета кабелей (опасность повреж- дения!). Затем наденьте большой корпус разъема на кабели универсального лямбда-зонда Bosch и маленький колпачок разъема на кабели снятого лямбда-зонда .

Проведение замены датчика кислорода

Это небольшое руководство будет полезно не только владельцам автомобилей ВАЗ 2107, но и более современных десяток, четырнадцатых. Обратите внимание, что все ремонтные работы лучше всего проводить на подъемнике или смотровой яме. Не забываем о том, что катколлектор расположен в системе выпуска отработавших газов. При необходимости демонтируйте защиту двигателя автомобиля ВАЗ 2107. Далее ищете все провода, которые относятся к датчику кислорода.

Все хомуты при помощи кусачек следует обрезать, разъемы рассоединить. Причем желательно тщательно очистить от скопившейся пыли и грязи тот, который остается на машине, так как он будет в дальнейшем использоваться. Если выпускной тракт горячий, то дайте ему остыть. После чего при помощи ключа с размером «22» выкручиваете лямбда-зонд. Новый прибор вкручиваете на место старого, затягиваете гайки и соединяете разъем подключения. Распиновка датчика концентрации кислорода приведена на фото.

Запрещено прокладывать провода слишком близко к выхлопной трубе. Их нужно закреплять при помощи хомутов к элементам системы охлаждения. В завершение ставите защиту двигателя ВАЗ 2107 и совершаете пробный заезд, чтобы удостовериться в работоспособности датчика. Одна из проблем, которая может возникнуть при замене – это прикипание корпуса датчика к выхлопной трубе. В этом случае помочь может проникающая смазка (цена ее около 70 рублей за баллон емкостью 200 мл). Если она не помогает, то заводите мотор и прогреваете его. Пробуйте выкручивать датчик на горячем.

Если и это не выручает, то пусть система остывает, после чего подвергаете нагреву только корпус датчика. Можно даже нанести несколько резких, но слабых ударов. И самый последний способ – это прогреть до большой температуры корпус лямбда-зонда ВАЗ 2107 и обдать его холодной водой. Какой-то из этих способов должен помочь выкрутить датчик кислорода на ВАЗ 2107. Цена нового прибора колеблется в интервале от одной до трех тысяч рублей.

Симптомы неисправности

Основными признаками, свидетельствующими о поломке кислородного датчика, считаются:

  • Повышенная токсичность выхлопных газов;
  • Нестабильная, прерывистая разгонная динамика;
  • Кратковременное включение лампы «CHECK ENGINE» при резком увеличении оборотов;
  • Нестабильные, постоянно меняющиеся холостые обороты;
  • Увеличение расхода топлива;
  • Перегрев катализатора, сопровождающийся потрескивающими звуками в его зоне при заглушённом моторе;
  • Постоянно горящий индикатор «CHECK ENGINE»;
  • Беспричинная сигнализация бортового компьютера о переобогащённой ТВС.

Индикаторные диоды

  • LED 1 — (обедненная смесь)
  • LED 2,3 — (промежуточное состояние)
  • LED 4, 5, 6, 7 — (прибл. смесь)
  • LED 8 — (промежуточное состояние)
  • LED 9, 10 — (обогащенная смесь)

На фотографии можете увидеть, как подключен тестер к датчику, но чтобы тест прошел успешно, датчик должен быть подключен к цепи автомобиля.

Если более точно, это не тестер, а монитор HEGO (Нeat Exhause Gas Oxigen Sensor) — чтобы быть полноценным тестером нужно было бы знать и наблюдать за реакцией сенсора. В данном случае это только монитор или устройство, отображающее уровень выходного сигнала и состояние датчика. В основном оценивается на основе скорости отклика и крутизны характеристик лямбды.

Полезное: Как самому сделать ПоверБанк

Устройство чрезвычайно полезно, особенно если у вас нет диагностических средств, поскольку оно позволяет проверить работает ли зонд (другая проблема — качество зонда).

В случае довольно популярных цифровых мультиметров без гистограммы, такой замер может дать ошибочный результат — они иногда слишком медленные, потому что зонд в хорошем расположении может переключать даже несколько циклов в секунду (двигатель работает в циклах, истощенных / обогащенных несколько раз в секунду) и в этом контексте можно использовать такой измеритель, чтобы быстро визуализировать работает зонд или нет.

Человек, видящий светящиеся лампочки, интерпретирует индикацию легче, быстрее и точнее, чем прыгающие цифры на дисплее мультиметра.

Датчик показывает только содержание кислорода в выхлопных газах, и оно находится в узком диапазоне. Отсюда и название: узкополосный зонд. Если подача топлива управляется электроникой на основе этого зонда, то без добавления газа напряжение зонда будет колебаться вверх и вниз (после прогрева двигателя).

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

  1. Проверяем цепь нагревательного элемента. Берём тестер и его «минус» подключаем к двигателю, «плюс» крепим на контакт «В». Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: должно показывать 12в. Если показания тестера меньше 12в или вообще отсутствуют, то либо разряжен аккумулятор (что мало вероятно), либо обрыв цепи питания (устраняем неисправность). Так же может быть неисправна эбу, но как правило, бортовой компьютер сразу свидетельствует о данной ошибке.
  2. Проверяем цепь чувствительного элемента. Измеряем напряжение между контактами «А» и «С». минус на «С» плюс на «А». Напряжение должно быть 0,45в. Если напряжение отсутствует или отличается на 0,02в и более – то неисправна цепь питания (нужно найти и устранить) или неисправен ЭБУ (что так же мало вероятно).

Полностью проверить датчик на работоспособность можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика. Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить. Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.

Существуют так называемые «иммитаторы лямбда-зонда». Скажу сразу, что они не подойдут к нашим авто, т.к. ЭБУ не читает их сигналы.

Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки.

Ошибка Р0131Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1

Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.

Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик.

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

  • Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

  • Увеличенный расход топлива
  • Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
  • Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Как правильно установить универсальный кислородный датчик?

1. Обрежьте провода нового кислородного датчика в соответствии с необходимой длиной.

ВАЖНО: Новый датчик, соединенный с имеющимся у вас коннектором, должен быть такой же длины, как и старый датчик с оригинальным коннектором.

2. Обрежьте провод старого кислородного датчика.

3. Зачистите провода нового датчика и коннектора от изоляции примерно на 7 мм каждый.

4. Обожмите стыковые соединения датчика и проводника специальными клещами и закройте термоусадочной трубкой (размер 22–16).

5. Нагревайте горячим воздухом термоусадочную изоляцию до тех пор, пока соединения не будут плотно закрыты.

распиновка лямбды !?

Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он распиновка кислородного датчика toyota на бензине 35 рублей в год! Как проверить распиновка кислородного датчика toyota датчик toyota, чтобы узнать, в норме ли он находится или нет? На деле это совсем не сложно. Чтобы получить всю необходимую информацию, достаточно понаблюдать за ним и сравнить его нынешнюю работу с прежней.

Деградация устройства происходит из-за того, что поры керамического элемента засоряются из-за продуктов горения, которые всегда содержатся в выхлопе. В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться.

Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем. Распиновка кислородного датчика toyota образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива.

Гранд чироки лоредо wj 4. Какой аналог можно поставить? И можно ли ставить после катализатора универсальный?

Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

Гранд Чероки Ларедо для разных рынков выпускался с разными требованиями по выхлопу. Соответственно устанавливались разные лямбда зонды. Для американского рынка распиновка кислородного датчика toyota два варианта лямбда зондов: Совсем другие лямбда зонды устанавливались для машин, поставлявшихся в Европу. Убедили что на мою машину подойдет, но я сомневаюсь как.

Совместимость лямбда зондов проверяется не по цвету проводов, а по ВИНу автомобиля и номерам оригинальных и не оригинальных датчиков. Существуют сотни разных лямбда зондов с одинаковым цветом проводов.

Резьба подходит, штекер тоже, вот только распайка не та. W0L0TGF ,а вот номера датчика нет, он вооб был в запаяной полиетиленовой упаковке без каких либо опознований.

На торце правда есть цифрымогу скинуть фото но куда? Меня смущают не цвета, а их распиновка. Судя же по вашей таблице Черный это сигнал, серый — земля, два белых это подогрев.

У оригинала последовательность распиновки такова: А у купленного мною серый, белый, черный, белый. Если Вас по-прежнему смущает наш ответ, то Вы можете сдать в магазин купленный лямбда зонд и приобрести в ближайшем магазине недорогой универсальный лямбда зонд Bosch 0который полностью подойдёт и по типу датчика и по цветам проводов, если Вам это так важно.

распиновка кислородного датчика toyota

Таблица распиновки датчиков лямбда зонда на 4 провода

Европейка, с двигателем 2az-fe, искал контрактный лямбда зонд к сожалению только новые, есть вариант живого лямбда зонда от camry acv 40, но он не подходит по длине провода и не много по направляющим штекер, плюс отличается цветами проводов у меня синий, белый и два чёрных а у сороковки два белых чёрный, серый.

Есть смысл резать и соединять по вашей таблице? Так же есть датчик от распиновка кислородного датчика toyota с таким же мотором, провода цветами совпадают но корпус самого датчика отличается. Такие датчики нельзя резать, они не будут работать. Используйте распиновка кислородного датчика toyota зонд рекомендованный производителем.

Не подойдёт. Используйте лямбда зонд, рекомендованный производителем. Можно ли заменить этот зонд на универсальный Bosch? Только уточните у продавца номер универсального лямбда зонда, поскольку у Bosch множество разновидностей универсальных датчиков. Подскажите пожайлуста. Дили мк год. Сборка китай.

Оборван разъем приемный второго датчика. Разъем отсутствует. Как разобраться какой куда провод. Имеем два синих зеленый и красный. Китайскими автомобилями не занимаемся. У меня ОпельАстра хетчбэк года. Решила заменить датчик кислорода, купила Bosch LSпровода расположены в следующей последовательности: А на старом белый, чёрный, белый, серый.

Можно ли подсоединиться. Чем чревато? И на сколько это принципиально — соотношение по цвету. Заранее благодарю Вас за ответ!! Соединяйте строго по цветам проводов.

Последовательность не имеет значения. К сожалению, не встречали такого сочетания проводов! Не поможем Скажите пожалуйста имею шевроле круз года русская сборка вылез чек ошибка подогрева датчика лямбда зонд заменил на бош скинул ошибки а она опять вылазит что делать.?

Какой датчик меняли, верхний или распиновка кислородного датчика toyota Если не работает, советую обратиться к хорошему авто электрику диагносту. Титановый распиновка кислородного датчика toyota зонд 3х проводной, на родном провода 1 красный, 2 серый, 3 черный. Правильно распиновка кислородного датчика toyota я подсоединил универсальный 1 черный, 2белый, 3 белый?

Судя по цветам проводов универсального лямбда зонда, которым Вы предполагаете заменить неисправный титановый датчик, это универсальный лямбда зонд для замены циркониевых датчиков. Работать не будет! Купил лямдазонд, 5ти контактный, цвет проводов — серый, черный, синий, желтый, белый.

Подключаю, загорелась ошибка обрыв цепи в нагревателе, поменял провода местами появилась ошибка обрыв цепи насосного тока, не могли бы вы мне подсказать, как его подключить, что бы не было ошибок.

Если это НОВЫЙ лямбда зонд и после его установки появилась ошибка «обрыв цепи нагревателя», то дело не в лямбда зонде. В этом случае, оставьте его в покое и копайте дальше или обращайтесь к хорошему авто электрику.

Если это новый лямбда распиновка кислородного датчика toyota, то его следовало просто соединить через фишку! Как Вы перекидываете провода?! Резать 5-проводные широкополосные лямбда зонды производитель не рекомендует! Просто датчик с фишкой для него DOX почти в 3 раза дороже.

В это время производится прогрев лямбда распиновка кислородного датчика toyota. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода. Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным черным проводом детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около ти.

В тех случая когда тестер будет показывать 0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда. Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта.

При резком отпускании педали — ноль вольт. На этом у нас всё.

Мой архив по ремонту Audi

Ремонт и обслуживание Audi

  • Главная
  • Мотор 1.8т 20v
    • Постройка мотора
      • Разжился новым блоком 1.8т
      • Снятие мотора
      • Дефектовка маслонасоса 1.8т
      • Сборка поршневой
      • Финальная сборка блока
      • Установка блока на машину
      • Финал, установка ГБЦ
      • Завершение — Помывка
      • Кап. ремонт ГБЦ
    • Ремонт ГБЦ 1.8т 20v
      • Снятие ГБЦ
      • Разборка ГБЦ
      • Чистка ГБЦ
      • Сборка ГБЦ
      • Установка ГБЦ
      • Замена МСК
      • Промывка гидрокомпенсаторов
      • Ремонт Фазика, Фазовращятеля
      • Прирезка седел
      • Точность ручной прирезки
      • Кап. ремонт ГБЦ
    • Направляющие для ГБЦ
      • Сравнение направляющих
      • Приспособление для самостоятельной выпрессовки направляющих
      • Приспособление для самостоятельной запрессовки направляющих
    • Документация по мотору
      • Шпаргалка по устройству головы 1.8 турбо
      • Шпаргалка по устройству ГБЦ ADR.
    • Всякое полезное
      • Внутренний фильтр форсунки
      • Дефектовка дроссельной заслонки
      • Ремонт дроссельной заслонки 1.8т
      • Замена масла через щуп.
      • Перенос байпаса
      • Чистка клапана СВВ
      • Промывка двигателя димексидом
  • A4 B5 механика
    • Радиатор ГУР от УАЗ
    • Замена вискомуфты
    • Регулировка форс. омывателя
    • Ремонт петель подлокотник
    • Уплотнитель багажника
    • Ремонт адсорбера
    • Замена Радиатора печки
    • Тест пробок рас. бачка
    • Как прыгает маслопробка
    • Восстановление фар
    • Чистка обивки салона
    • Приспособление для оцинковки сколов
  • MAF (ДМРВ) Bosch
    • Самомтоятельная диагностика MAF(ДМРВ)
    • Простой тестер MAF(ДМРВ) своими руками.
    • Инструкция для осциллографа-тестера MAF(ДМРВ)
    • Как и чем правильно промывать MAF(ДМРВ)
    • Тестирование нового МАФ от NTK
    • Пример чистки MAF 1
    • Пример чистки MAF 2
    • Пример чистки MAF 3
  • Электрика
    • Салон
      • Как Снять Navi +.
      • Ремонт RDS-TMC тюнера
      • Питания на ТMC тюнер
      • Установка эмулятора CD
      • Подключение мультируля
      • Ремонт кнопок на руле
      • Камера заднего вида к Navi
      • Колечки в приборку
      • Салонное зеркало
    • Зажигание
      • Кап. ремонт жгута катушек зажигания
      • Замена катушек зажигания на улучшенные, от R8,RS6
      • Главное реле, питание катушек зажигания
    • Мотор и кузов
      • Замена щеток в генераторе Valeo
      • Ремонт моторчика дворников
      • Ремонт клапанов N249 и N112
      • Питание лямбда зондов
    • Схемы, блоки
  • Диагностика
    • Автомобильный Осциллограф
    • Делаем VCDS шнур
    • Ремонт KKL, VAG COM
    • Galletto 1260K-line из подручных материалов.
    • Тестер тормозухи
    • Генератор импульсов для промывки форсунок
    • Простой дымогенератор
    • Манометр для замера давления масла
    • Мини камера
  • Иммобилайзер, ц. замок
    • Ремонт Immo1
    • Привязка ключей A4 B5
    • Проверка кнопок брелка ЦЗ
    • Ремонт блока ЦЗ
    • Ремонт контактов блока ЦЗ
    • Описание блоков ЦЗ VAG. 1983-2003года.
  • ЭБУ прошивка и доработка
    • Двухпрошивочный ЭБУ ME 7.5
    • Плата переключения прошивок для Вosch ME 7.5
    • Установка двух прошивочного блока на машину.
    • Самомтоятельная прошивка ЭБУ МЕ7.5
    • Простой программатор для чтения EEPROM приборок и мозгов
  • Приборная панель
    • Замена дисплея
    • Вытаскивание пин кода из приборки UK-NSI
    • Вывод информации на приборку с navi plus rns-d
    • Дампы приборных панелей VAG, моя подборка.
  • Audi 100(200)
    • Электрика A100, А80
    • Впрыск
    • Диагностика и ремонт
    • Климат контроль
    • Отчетки по ремонту

Питание лямбда зондов

Питание лямбда зондов А4B5рест, А6(C5, 4B5). Проверка, ремонт.

Хочу показать методику поиска просадки (отсутствия) питания подогрева лямбда зондов на данных машинах. Схема одинакова, только номера контактов на мозгах разные и на двигателях V6 4 лямбды. Пост для Roman898 и не только

Показываю на примере А4Б5 рест.

Ну вот, в определенный момент в мозгах появляется вот такая ошибка, не смертельно но не приятно.

Чаще всего эта ошибка указывает не на перегоревшую лямбду, а на плохую цепь питания зонда.
Завод питания на лямда зонды очень прост, что плане схемы, что в плане диагностики. С таким ремонтом справится может каждый, кто хоть раз тестер в руках держал.

Перед тем как приступить к диагностике давайте рассмотрим схему питания подогрева лямбда зондов.

+12 вольт, с аккумулятора, по шине №30 приходит напрямую на контакты реле бензонасоса. Реле бензонасоса имеет внутри 3 контакта, 2 контакта, при срабатывании реле, запитывают бензонасос, а один контакт запитывает цепь подогрева лямда зондов и некоторые клапана. Запитывание идет через предохранитель №34, он стоит в боковой панели и подписан как «Motorsteuerung» переводится как управление двигателем, номинал 15А. Далее после предохранителя +12 вольт идет непосредственно на лямбды и клапана. +12 на них присутствует постоянно, включает их в нужный момент мозг, коммутируя, своими ключами, на землю, минусовой контакт. Видите как все просто?

И еще схема, продолжение.

Теперь, когда мы представляем как это все работает, можно приступить к диагностике.
Сначала разъединяем разъем лямбды и прозваниваем саму лямбду, жив ли нагревательный элемент в ней. Сопротивление должно быть 4-8 Ом.
Широкополосная лямбда, которая называется «Зонд 1» в диагностике, и имеет 6ти контактный разъем, проверяем сопротивление между контактами 3 и 4. В 4х контактной лямбде, прозваниваем контакты 1 и 2, она в диагностике называется «Зонд 2». Зонд 1 стоит перед катализатором и имеет двухрядный 6ти контактный разъем. Зонд 2 стоит после катализатора и имеет однорядный 4х контактный разъем, нумерация идет от ключа.
Если нагревательный элемент звонится нормально то чистим контакты, даже если с виду чистые. Чистим их и со стороны лямбды и со стороны моторного жгута. Читку проводить НА СУХУЮ! То есть не используя всякие ВДшки и т.д. Просто пинцетом-иглой. Соответственно после чистки не надо заливать-смазывать разъем и чем либо

Вот распиновка широкополосной лямбды. Которая стоит перед катализатором.

Теперь прозваниваем контакт №3 широкополосной и контакт №1 обычной лямбды на предохранитель №34. Если все ок, то снимаем полку в ногах, снимаем реле бензонасоса и прозваниваем контакт 87А на предохранитель №34, а можете сразу снять релюшку и прозвонить с нее на лямбду. Теперь надо разобрать реле, так как скорее всего все прозвонится отлично и окромя грязи в разъемах вы ничего не найдете. Потери в реле часто бывают за счет обгоревших контактов. На них идет падение напряжения и временами из за этого вылетает эта ошибка. По этому надо разобрать реле бензонасоса и почистить его. Разбирается реле очень просто. Отверткой отщелкиваете верхний кожух и все
Вот эта релюшка и ее номера.

Сняв корпус видим контакты. Двойные контакты на бензонасос, а один на лямбды и клапана.

Сняв пружинку и отодвинув подвижную контактную группу видим такую картину. А именно видим четко выраженные следы электро эрозии контактов. Обгорели в общем, что не мудрено, года свое берут На фото у меня еще не запущенный случай.

Чистим контакты жестким ластиком, который без абразива. И вообще, все контакты не терпят абразивных чисток. Только жесткий ластик.

Вот и все, почистили и собрали реле, поставили его на место.

Теперь можно приступить к финальному контролю, контролю под нагрузкой. Вдруг где провода подгнили в жгуте. Это коварная поломка. Без нагрузки тестер показывает ОК, а под нагрузкой идет просадка напряжения.
Для этого снимаем разъем с клапана СВВ N112 (в А6 N321), по схеме видим что его +12 подключены параллельно подогреву. Тестером вызваниваем плюсовой контакт на фишке клапана, звоним с контакта №3 6ти контактного разъема или с контакта №1 4х контактного разъема лямбды. Подключаем лямбды, встаем тестером на землю и на плюсовой контакт клапана, заводим машину и смотрим напряжение. Должно быть +12.
Если есть то все ОК, если нет, напруга занижена, то ищем где потерялась она. Ищем просто – Идем по цепочке к реле. Сначала смотрим на предохранителе напряжение, Если на нем ОК а на разъеме занижено то кидаем дублирующий провод от предохранителя до лямбды (предохранитель покачать не забудьте :-)) ). Если и на предохранителе занижено то смотрим на самом реле, для этого реле без корпуса вставляем, что б легкий доступ был к контактам. Если на реле ОК а на предохранителе занижено то кидаем дублер от реле к предохранителю… На реле всегда ОК Почему пишу про дублеры? Да по тому что многие не имеют навыков поиска таких глюков в жгуте, проще кинуть дублера и забыть про это

На этом все, данные процедуры помогут вам забыть об этой ошибке, которая у вас временами вылетала

Инструкция по установке универсального датчика кислорода

Инструкция по установке универсального датчика кислорода

Установка должна производиться только квалифицированным специалистом в специализированной ремонтной мастерской ! Инструкция приведена только в ознакомительных целях.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед снятием кислородного датчика с вашего автомобиля

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: (смотрите иллюстрации)

Установка должна производиться только квалифицированным специалистом в специализированной ремонтной мастерской ! Инструкция приведена только в ознакомительных целях.

ШАГ 1. Запомните, как проложена проводка установленного датчика. Таким же образом нужно будет проложить позже проводку универсального датчика. Отсоедините штекер старого датчика от электроники автомобиля (не размыкайте и не перерезайте проводку самого датчика). Демонтируйте старый датчик соответствующим инструментом.

ШАГ 2. Сравните старый датчик с универсальным датчиком. Проводка универсального датчика должна быть как мин. 40мм короче проводки старого датчика. При необходимости

соответственно укоротите проводку универсального датчика.

ШАГ 3. Теперь укоротите проводку универсального датчика таким образом, чтобы каждый отдельный провод был короче предыдущего на 40мм, начиная с любого провода.

ШАГ 4. Теперь укоротите проводку от разъема старого датчика.

ШАГ 5. После этого наденьте на каждый отдельный провод спец. изоляционную трубку, прилагаемую к комплекту универсального датчика.

ШАГ 6. На каждый отдельный провод наденьте водозащитную изоляцию. Обратите внимание на то, что широкий конец водозащитной изоляции показывает на конец провода (место соединение).

ШАГ 7. С помощью подходящего инструмента (изоляционные кусачки) снимите 8мм изоляции с каждого конца провода. Теперь наденьте на провода универсального датчика контактное соединение и с помощью соответствующего инструмента сожмите конструкцию. Следите за тем, чтобы не торчали неизолированные провода, и соединение было безупречно.

ШАГ 8. Еще раз обратите внимание на таблицу соответствия проводки и убедитесь, что провода подобраны правильно. Теперь соедините провода старого датчика с проводкой универсального датчика, надев на провода контактное соединение. И здесь убедитесь в том, чтобы не торчали неизолированные части проводки, и сожмите соединение соответственно. Для упрощения процесса мы рекомендуем начинать с самого короткого провода универсального датчика.

ШАГ 9. Подвиньте водозащитную изоляцию к крепежному соединению с двух концов проводки. После этого наденьте специальную изоляционную трубку на контактное соединение так, чтобы трубка полностью закрывало соединение и водозащитную изоляцию.

ШАГ 10. Используйте фен с горячим воздухом для закрепления изоляционной трубки посередине над контактным соединением. Для того, чтобы обеспечить должную гидроизоляцию проводки, водозащитная изоляция должна находится внутри изоляционной трубки.

ШАГ 11. Снимите защитный колпачок универсального датчика и монтируйте датчик. Используйте усилие: М18 = 35-58 Нм

Проводка датчика должна быть проложена так же, как была проложена старая проводка. Оригинальные крепежи должны быть зафиксированы. Избегайте прикосновения проводки с горячими частями автомобиля (Коллектор, нейтрализатор).
Если необходимо, используйте крепежи для прикрепления проводов друг к другу.

Таблица соответствия проводки

Производитель датчика

Нагревательный провод (х2)
(только на 3-4 контактных датчиках)

Сигнальный провод

Массовый провод (только на 2,4 контактных датчиках)

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Наиболее эффективное снижение токсичности отработавших газов бензиновых двигателей достигается при массовом соотношении воздуха и топлива в смеси 14,5-14,6 : 1. Данное соотношение называется стехиометрическим. При этом составе топливовоздушной смеси каталитический нейтрализатор наиболее эффективно снижает количество углеводородов, окиси углерода и окислов азота, выбрасываемых с отработавшими газами. Для корректировки работы системы впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, которую выдает датчик кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

Управляющий и диагностический датчики кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00, принцип работы, схема подключения, коды ошибок и неисправностей, отравление датчика, диагностическая информация.

Для оптимизации состава отработавших газов с целью достижения наибольшей эффективности работы нейтрализатора применяется управление топливоподачей по замкнутому контуру с обратной связью по наличию кислорода в отработавших газах.

Контроллер рассчитывает длительность импульса впрыска по таким параметрам, как массовый расход воздуха, частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости и т.д. Для корректировки расчетов длительности импульса впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, которую выдает управляющий датчик кислорода (УДК) Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

УДК Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00 устанавливается на трубе приемной автомобилей Лада Приора, Лада Калина и Лада 4х4. Его чувствительный элемент находится в потоке отработавших газов. УДК генерирует напряжение, изменяющееся в диапазоне 50-900 мВ. Это выходное напряжение зависит от наличия или отсутствия кислорода в отработавших газах и от температуры чувствительного элемента УДК.

Когда УДК находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, поскольку в этом состоянии его внутреннее электрическое сопротивление очень высокое — несколько МОм. По мере прогрева датчика кислорода сопротивление падает и появляется способность генерировать выходной сигнал.

Схема подключения электрических цепей управляющего датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

Для эффективной работы УДК должен иметь температуру не ниже 300°С. Для быстрого прогрева после запуска двигателя УДК снабжен внутренним электрическим подогревающим элементом, которым управляет контроллер. Коэффициент заполнения импульсных сигналов управления нагревателем (отношение длительности включенного состояния к периоду следования импульсов) зависит от температуры УДК и режима работы двигателя.

Если температура датчика кислорода выше 300°С, то в момент перехода через точку стехиометрии, выходной сигнал датчика переключается между низким уровнем (50-200 мВ) и высоким (700-900 мВ). Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси (наличие кислорода). Высокий — богатой (отсутствует кислород).

Описание работы цепи управляющего датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

Контроллер выдает в цепь УДК стабильное опорное напряжение 450 мВ. Когда УДК не прогрет, напряжение выходного сигнала датчика находится в диапазоне 300-600 мВ. По мере прогрева датчика его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать меняющееся напряжение, выходящее за пределы этого диапазона.

По изменению напряжения контроллер определяет, что УДК прогрелся, и его выходной сигнал может быть использован для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура. При нормальной работе системы подачи топлива в режиме замкнутого контура выходное напряжение УДК изменяется между низким и высоким уровнями.

Отравление датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

УДК может быть отравлен в результате применения этилированного бензина или использования при сборке вулканизирующихся при комнатной температуре герметиков, содержащих в большом количестве силикон (соединения кремния) с высокой летучестью. Испарения силикона могут попасть в систему вентиляции картера и присутствовать при процессе сгорания. Присутствие соединений свинца или кремния в отработавших газах может привести к выходу УДК из строя.

Неисправности цепей УДК, дефект датчика, его отравление или непрогретое состояние могут вызвать длительное нахождение напряжения сигнала в диапазоне 300-600 мВ. При этом в память контроллера занесется соответствующий код неисправности. Управление топливоподачей будет осуществляться по разомкнутому контуру.

Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обедненности смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (низкий уровень сигнала датчика кислорода).

Причиной неисправности может быть:

— Замыкание выходной цепи УДК на «массу».
— Негерметичность системы впуска воздуха.
— Пониженное давление топлива.

Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обогащенности смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (высокий уровень сигнала датчика кислорода).

Причиной неисправности может быть:

— Замыкание выходной цепи УДК на источник напряжения.
— Повышенное давление топлива в рампе форсунок.

При возникновении кодов неисправности датчика кислорода контроллер осуществляет управление топливоподачей в режиме разомкнутого контура.

Коды ошибок и неисправностей управляющего датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00 системы управления двигателем с контроллером Bosch МЕ17.9.7.

Р0030 — Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна.
Р0031 — Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу.
Р0032 — Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть.
Р0130 — Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен.
Р0131 — Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала.
Р0132 — Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала.
Р0133 — Цепь ДК до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси.
Р0134 — Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна.
Р0135 — Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен.
Р0171 — Система топливоподачи слишком бедная.
Р0172 — Система топливоподачи слишком богатая.
Р2187 — Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу.
Р2188 — Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу.

Диагностическая информация.

В контроллере Bosch MЕ17.9.7 используется драйвер нагревателя датчика кислорода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как:

— Обрыв.
— Короткое замыкание на массу
— Короткое замыкание на источник питания цепи управления нагревателем.

Напряжение на контакте «А» холодного управляющего и диагностического датчиков кислорода равно 0,45 В. Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50-900 мВ.

Для прогретого диагностического датчика кислорода напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

— Неверное или ненадежное соединение контактов колодок жгута системы зажигания, датчика и контроллера.
— Неправильная трасса жгута проводов.
— Повреждения жгута проводов.
— Ненадежное заземление контроллера.
— Деградация УДК.

Техническое обслуживание датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

При повреждениях жгута, колодки или штекеров датчика кислорода, его необходимо заменить. Ремонт жгута, колодки или штекеров не допускается. Для нормальной работы УДК должен сообщаться с атмосферным воздухом. Сообщение с атмосферным воздухом обеспечивается воздушными зазорами проводов датчика. Попытка отремонтировать провода, колодки или штекеры может привести к нарушению сообщения с атмосферным воздухом и ухудшению работы УДК.

При обслуживании датчика кислорода необходимо соблюдать следующие требования:

— Не допускается попадание жидкости для чистки контактов или других материалов на датчик кислорода или колодки жгутов. Эти материалы могут попасть в УДК и вызвать нарушение работы. Кроме того, не допускаются повреждения изоляции проводов, приводящие к их оголению.

— Запрещается сильно сгибать или перекручивать жгут УДК и присоединяемый к нему жгут проводов системы впрыска. Это может нарушить поступление атмосферного воздуха в УДК.

— Для исключения неисправности в результате попадания воды необходимо не допускать повреждений уплотнения на периферии колодки жгута системы управления.

Диагностический датчик кислорода (ДДК) Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

Для снижения содержания углеводородов, окиси углерода и окислов азота в отработавших газах используется каталитический нейтрализатор. Нейтрализатор окисляет углеводороды и окись углерода. В результате чего они преобразуются в водяной пар и углекислый газ. Нейтрализатор также восстанавливает азот из окислов азота. Контроллер следит за окислительно-восстановительными свойствами нейтрализатора. Анализируя сигнал диагностического датчика кислорода, установленного после нейтрализатора.

Схема подключения электрических цепей диагностического датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00.

ДДК работает по тому же принципу, что и УДК. УДК генерирует сигнал, указывающий на присутствие кислорода в отработавших газах на входе в нейтрализатор. Сигнал, генерируемый ДДК, указывает на присутствие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нормально, показания ДДК будут значительно отличаться от показаний УДК.

Выходной сигнал прогретого диагностического датчика кислорода при работе в режиме обратной связи, при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме должен находится в диапазоне от 590 до 750 мВ и не должен повторять сигнал УДК.

При возникновении неисправности цепей или самого диагностического датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00 контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. Сигнализируя о наличии неполадки. Требования к техническому обслуживанию ДДК не отличаются от описанных выше для УДК.

Коды ошибок и неисправностей диагностического датчика кислорода Bosch 0 258 006 537, 11180-3850010-00 системы управления двигателем с контроллером Bosch МЕ17.9.7.

Р0036 — Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна.
Р0037 — Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу.
Р0038 — Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть.
Р0136 — Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен.
Р0137 — Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала.
Р0138 — Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала.
Р0140 — Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна.
Р0141 — Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector