Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какое напряжение должно быть на датчике кислорода

Какое напряжение должно быть на датчике кислорода

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Лямбда-зонд и его проверка мультиметром

Лямбда-зонд предназначен для анализа выхлопных газов автомобиля на количество кислорода и на современных автомобилях устанавливается вместе с так называемым катализатором. Избыток этого газа в топливовоздушной смеси не сулит вашей машине ничего хорошего, потому что работа катализатора напрямую зависит от кислорода. Как проверить лямбда-зонд на исправность мультиметром? Поговорим об этом далее.

  • 1 Что такое лямбда-зонд
  • 2 Признаки неисправности
  • 3 Проверка датчика кислорода мультиметром 3.1 Видео: Как прозвонить и проверить зонд
  • 4 Что делать при обнаружении поломки



    Как работает датчик

    Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

    Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 oC. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.



    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

    Как можно понять из названия детали, датчик кислорода (ДК) – это прибор, посредством которого ЭБУ получает информацию о количестве оставшегося кислорода в выхлопных газах.

    ДК является достаточно сложным в конструкционном плане устройством. Состоит он из керамического электролита, который способен переносить крайне высокие температуры, вплоть до четырехсот градусов. Электролит сделан из диоксида циркония, поверхность которого обработана оксидом иттрия. Поверхность оксида покрыта напылением из платины. Использование платины обусловлено тем, что она является материалом, обладающим максимальной теплопроводностью.

    Помимо основного электролита, конструкция лямбда зонта состоит из следующих частей:

    • Защитные экранированные наконечники с обеих сторон электролита, на которых расположены отверстия для забора воздуха и выхлопного газа. Наконечники, в паре с электролитом, являются основной функциональной частью датчика кислорода, по которым анализирующее устройство определяет разность потенциалов;
    • Наконечники являются своеобразным корпусом, внутри которого расположен элемент с высокой проводимостью тока (коллектор);
    • Между наконечниками расположено устройство, считывающее возникающий электрический сигнал;
    • Всё элементы конструкции датчика кислорода размещены внутри металлического корпуса. К лямбда зонду подведена проводка из четырех проводов: 2 белых провода, которые отвечают за питание устройства, и два черных – первый, передает полученные данные к ЭБУ, второй – заземление.

    Виды кислородных датчиков

    Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

    Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 oC. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

    Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

    Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 oC. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

    Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

    1. Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
    2. Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

    Проверка опорного напряжения датчика кислорода (лямбда зонд)

    И так первую проверку лямбда зонда, которую мы можем провести самостоятельно, это проверка опорного напряжения. Для этого нам понадобится тестер в режиме Вольтметра. Включаем зажигание и замеряем напряжение между сигнальным проводом и массой. В большинстве моделей автомобилей это напряжение должно равняться 0,45В. Допускаются небольшие отступления от нормы как в ту так и в другую сторону, но здесь уже все зависит от качества и состояния проводки в автомобиле.

    Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

    Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

    О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

    • обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
    • обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
    • мощность существенно падает при повышении оборотов;
    • электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
    • машина едет рывками.

    Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

    Признаки неисправности

    Признаки неисправности лямбда зонда могут быть следующие:

    1. Повышается расход топлива;
    2. «Плавают» обороты мотора на холостых;
    3. Сбои в работе катализатора, сильное нехарактерное нагревание устройства, потрескивание после остановки, повышенный уровень токсичности в выхлопных газах (резкий неприятный запах);
    4. Появление «СНЕСК ЕNGINЕ» на панели приборов.

    Если не работает лямбда зонд как ведет себя машина?

    1. Неустойчиво работает двигатель;
    2. Пропала динамика набора скорости, ощущаются рывки автомобиля.

    К сожалению, данные признаки могут указывать и на другие проблемы. Но проверку рекомендуют начинать именно с датчика кислорода хотя бы с его внешнего осмотра.

    Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

    Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

    Внешний осмотр датчика

    Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

    1. Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
    2. Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

    Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

    Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

    1. Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
    2. Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

    Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

    Прогрев зонда

    Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80oC. Последующий алгоритм будет таким:

    1. Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
    2. Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
    3. Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
    4. Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.

    Если напряжения нет вовсе, стоит проверить проводку. Для этого нужно «прощупать» мультиметром все провода, соединяющие реле с выключателем зажигания.

    Проверка осциллографом

    Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

    Итак, алгоритм проверки будет таким:

      Найти сигнальный провод датчика и подключить к нему осциллограф. Затем нужно завести мотор и разогреть его до 60–70oC. Это нужно, чтобы прогреть датчик воздуха и дождаться от него обратной связи. В процессе подготовки на осциллографе уже появится сигнал о генерации небольшого тока (до 1 В).

    Когда начнёт прогреваться лямбда-датчик, напряжение ещё немного вырастет. По мере прогрева до 300–400oC диаграмма приобретёт динамику.

    Если на прогретом двигателе дойти до 2500–3000 оборотов, исправный датчик должен показать такую картину:

    Если резко отпустить газ, смесь переходит в режим обогащения, а лямбда откликается таким образом:

    В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

    Проверка бортовой системой

    Если в машине имеется ЭБУ, поиск неполадок можно существенно облегчить. Стоит обратить внимание на индикатор «Check Engine», который нередко предупреждает о проблемах с лямбда-зондом. Чтобы уточнить причину сигнала, достаточно подключить к бортовому компьютеру автосканер.

    К кислородному датчику будут относиться ошибки:

    • P0130: датчик отправляет неверные данные;
    • P0131: сигнал слишком слабый;
    • P0132: сигнал слишком сильный;
    • P0133: КД медленно реагирует;
    • P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
    • P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
    • P0136: произошло замыкание второго датчика;
    • P0137: КД2 медленно реагирует;
    • P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
    • P0140: разрыв в цепи КД2;
    • P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
    • P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
    • P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.

    Датчики лямбда зонда – какие бывают?

    Современные датчики кислорода имеют 4-х проводную систему, но бывают исключения! Нередко встречаются одно, двух и трех проводные датчики лямбда зонд.

    Современные датчики кислорода

    У четырехпроводного датчика два провода идут на цепь подогрева и один провод – сигнальный. Также один провод идёт на массу проверки лямбда зонда, которую можно произвести самостоятельно.

    Распиновка лямбда-зонда — Форум Рено Клуба | Forum Renault Club (sk-nk.ru)

    Как Вы соедините два белых провода совершенно неважно, именно поэтому производитель сделал цвет этих проводов одинаковым. Главное, не перепутайте цвета других проводов.

    1. Замена датчика кислорода (лямбда-зонд) Рено Меган 1 и 2
    2. Таблицы распиновки лямбда зондов
    3. Renault Megane

    Замена датчика кислорода (лямбда-зонд) Рено Меган 1 и 2

    Подскажите плиз, выскочили провода из фишки второй лямбды при снятии выхл. Какие мне куда провода подключить, додж стратус 2 год 2,4литра. Спасибо за вопрос. В Вашем случае, чтобы не ухудшить ситуацию, я настоятельно рекомендую Вам обратиться к хорошему авто электрику. Он либо обратится к распиновка лямбда зонда рено меган 2 производителя, либо прозвонит провода и таким образом восстановит проводку.

    У меня сейчас такая же проблема. Уточните, какой именно лямбда зонд вышел из строя. Он прозвонит провода или обратится к документации производителя автомобиля.

    По нижнему лямбда зонду нет данных. Кроме того универсальных датчиков более разновидностей. Вы какой именно универсальный лямбда зонд имеете ввиду?

    Лямбда зонды по цветам проводов не подбирают, поскольку существует множество разновидностей лямбда зондов для с одним и тем же набором цветов проводов. Гранд чироки лоредо wj 4. Какой аналог можно поставить?

    И можно ли ставить после катализатора универсальный? Гранд Чероки Ларедо для разных рынков выпускался с разными требованиями по выхлопу.

    Соответственно устанавливались разные лямбда зонды. Для американского рынка ставилось два варианта лямбда зондов: Совсем другие лямбда зонды устанавливались для машин, поставлявшихся в Европу.

    Таблицы распиновки лямбда зондов

    Убедили что на мою машину подойдет, но я сомневаюсь как. Совместимость лямбда зондов проверяется не по цвету проводов, а по ВИНу автомобиля и номерам оригинальных и не оригинальных датчиков.

    Существуют сотни разных лямбда зондов с одинаковым цветом проводов. Резьба подходит, штекер тоже, вот только распайка не та.

    W0L0TGF ,а вот номера датчика нет, он вооб был в запаяной полиетиленовой упаковке без каких либо опознований. На торце правда есть цифрымогу скинуть фото но куда? Меня смущают не цвета, а их распиновка. Судя же по вашей таблице Черный это сигнал, серый — земля, два белых это подогрев. У оригинала последовательность распиновки такова: А у купленного мною серый, белый, черный, белый. Если Вас по-прежнему смущает наш ответ, то Вы можете сдать в магазин купленный лямбда зонд и приобрести в ближайшем магазине недорогой универсальный лямбда зонд Bosch 0который полностью подойдёт и по типу датчика распиновка лямбда зонда рено меган 2 по цветам проводов, если Вам это так важно.

    Европейка, с двигателем 2az-fe, искал контрактный лямбда зонд к сожалению только новые, есть вариант живого лямбда зонда от camry acv 40, но он не подходит по длине провода и не много по направляющим штекер, плюс отличается цветами проводов у распиновка лямбда зонда рено меган 2 синий, белый и два чёрных а у сороковки два белых чёрный, серый. Есть смысл резать и соединять по вашей таблице?

    Так же есть датчик от авенсиса с таким же мотором, провода цветами совпадают но корпус самого датчика отличается.

    Такие датчики нельзя резать, они не будут работать. Используйте лямбда зонд рекомендованный производителем. Не подойдёт. Используйте лямбда зонд, рекомендованный производителем. Можно ли заменить этот зонд на универсальный Bosch? Только уточните у продавца номер универсального лямбда зонда, поскольку у Bosch множество разновидностей универсальных датчиков. Подскажите пожайлуста. Дили мк год.

    Renault Megane

    Сборка китай. Оборван разъем приемный второго датчика. Разъем отсутствует. А 2-й кислородный датчик устанавливается после каталитического нейтрализатора — его задача оценивать состояния катализатора. Распиновка лямбда зонда рено меган 2 замена 1-го, управляющего, лямбда зонда на втором Мегане требуется намного чаще, к тому же поменять будет не так уж и просто, предлагаем вам наглядную фото инструкцию как производится замена лямбда зонда на Рено Меган 2 своими руками.

    Ну, а так же понадобится трещетка с удлинителем, обычная плоская отвертка и скорее всего паяльник, чтобы перепаять разъём если вы приобрели не оригинальный кислородный датчик Renault.

    Поэтому скачал на мобилу фотку расположения проводов и по ней «поженил» провода лямбды и штатной проводки. Заводское соединение лямбды и штатной проводки.

    Фото с меган2 клуба. Фоток в процессе не делал, так как на улице не май месяц, а на мобиле светилась фотка свыше. На что влияет его обрыв? Нажмите, чтобы раскрыть У меня машина при обрыве или отключении уходит в аварийный режим, хуже едет с низов, распиновка лямбда зонда рено меган 2 расход чуть больше!

    Я заводской разъем вообще отрезал и припаял разъем с ВАЗа — теперь ВАЗовский датчик закрутил, разъем соединил и покатился!

    Тема: 5 и 6 проводные лямбды

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • 5 и 6 проводные лямбды

    Уважаемые! Нужна ваша помощь в проведении эксперемента по замене 5 проводного лямбда на 2 универсальных. Машина Вольво S80. Еще есть Вольво с 6 проводным. Инфинити 5 проводным. Думаю что в 5 и 6 проводных обьеденены как бы два датчика. У кого есть инфа просьба направить в нужное русло. Рисунок подключения 5 проводного прилагаю.

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Nazivaetsa sirokodiapazonnij stavitsa za katalizatorom duman dla bolee tocnogo opredelenia smesi oscilogramma narastajuscaa .4 provoda kak obicno 2 sopratevlenie.

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Вариантов после катализатора не встречал а вот перед ним примеры есть
    Пример подключения Вольво.

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Широкополосную лямбду не заменишь и всей трубой утыканой обычными
    Разные принцыпы сигналов А карты коррекции топливоподачи извратиш
    так, что через час не сможешь завестись Финансовых выигрышей только
    минус+последствия

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    5-проводная и универсальная лямбды — они разные по принципу действия.
    Не подойдет.

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    5-и и 6-и проводные — это датчики состава смеси (меряют ТОЧНЫЙ состав а не бедная/богатая).

    Простыми не замените, а если и замените — нормально работать не будет.

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Поищи книгу В.П. Лещенко «Кислородные датчики». Всё очень популярно расписано. Через пару дней отсканирую и заброшу.

    А пока почитай вот это:

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Всем огромное спасибо за инфу! Всю трубу утыкивать не буду. Пока только два универсальных управляют токовыми ключами, а те другими которые должны симитировать работу широкополосного. Все это надо еще отрегулировать. Щас просто времени нет. Если получится выложу.

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Все-таки обрати внимание что универсальная лямбда сама работает практически в режиме ключа Нет перехода от бедной к богатой есть
    скачёк да-нет

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Так уже получилось- и у Bosch’a получилось, и у NTK тоже получилось!!
    Какой смысл твоих извращений.
    Удачи!

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Уважаемый «robo» и все кого мучает вопрос ЗАЧЕМ. Я не собираюсь сэкономить деньги клиента или всучить залипуху вместо квалифицированного ремонта по мануалу. Тут случай такой. Кореш на Инфинити Vобразная шестерка полтора месяца ждал Оригинал 300 баксов. Щас уже на его машине просится другой датчик. Родственник на Вольво Кореш на Вольво и я со спортивным интересом. И попутно такой вопрос — неужели в Вашей практике никогда не приходилось глушить Air bag или тереть иммо. Смотрите другие разделы этого уважаемого форума. А Бошу по поводу его датчиков можно задать много вопросов. Прочитайте SIS CAc чего боятся его датчики. Скоро напишут Украинского сала. И ни на один из вопросов не получите ответа.

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Где то не могу найти книгу. Ложу то что нашол на компе.

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    я В ШОКЕ Все лямбды долой! Нам просто пудрят мозги!

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    что ты хочешь этим сказать.

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Сперва долой лямбди, и после этого машина станет тише паравоза!

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Что я хочу сказать? Несколько месяцев назад столкнулся по ремонту с Ниссан Сани GA15DE c востока . Все тоже только без лямбды. Тогда удивился, а потом выяснил что для ихнего рынка все такие. Прошивка ЭБУ другая. Потом пригнали еще таких же 2. Катался Мне кажется динамика лутше. Нулячие Мицыки индийской и тайландской сборки очень быстро мимо меня проскочили. Успел Карманом посмотреть. № прошивки в справочнике не нашел. Видел еще тюнингованую Хонду Акорд от туда без всяких лямбда. Так шо думаю все дело в прошивке ЭБУ. Икак доказательство тому наш родной СЕНС! 2006 год ни лямбды ни потенциометра СО. А ведь едет.

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Конечно машини с востока отличаются прошивками. И потому, что их не надо душить из за экологических норм, они бегают резвее. Немци начала 90-тих тоже перекодировались ( уже заводом для разних рынков сбыта) как с зондом, так и без ( даже перепрошивать не надо было). Однако, законно травить воздух пока позволенно только шейхам из Эмиратов. Да оно и к лутщему! Лутше я потерплю относительное неудобства из за зонда и катализатора, чем дождусь, чтоб мои внуки с рогами будут рождатся. Никакие сэкономление деньги за зонд и катализатор, не возмещает потерю здоровя, дыша СО и другую дрянь! Пару зилков ещо в городе остались- за ними вообще ехать не возможно!
    Блин! Одним воздухом то дышем!

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Я согласен. Не причини вред ближнему. Однако, пока в борьбе за экологию выигрывают фирмы производители датчиков кислорода и катализаторов, прикуривая от выхлопа милиарды. Вот их внукам точно хватит. Что то не замечал чтобы лямбды и карализаторы просто так давали. Нате — возмите! Боритесь за экологию! Никто так не предлагает. Так что экология это тоже своего рода бизнес, приносящий огромные доходы. Нам изначально предлагают продукт ставящий нас в зависимость. Снижение себестоимости производства топлива за счет качества, удорожание технических средств ради извлечения выгоды никак лутчше экологию не делают. Закон должен быть один для всех и тогда никто нарушать его не будет. А по поводу эксперимента с лямбда могу сказать что ничего толкового не вышло. Вольво будем перешивать но наверное уже с другим блоком С МЕ- 7 справится не можем. Но это уже другая тема ближе к чип тюнингу.

    Ответ: 5 и 6 проводные лямбды

    Евро-3, евро-4 и т.д. Идет борьба за экологию планеты. И не думаю что хорошо, когда лямбд нет совсем.
    Но вот были бы они подешевле.. А то экология за счет владельцев машин получается.
    Друг недавно поставил широкополосную лямбду на ауди — регулирует её уже месяц) Я понял одно — эта шиокая лямбда не полное решение всех лямбда проблем)
    От количества проводов зависит есть ли нагрев, есть ли датчик температуры л-зонда.

    Вопрос по распиновке лямбда зонда

    #1 ЮР&C

    Добрый вечер, всем. Нужно заменить лямбду-зонд. Прикупил на емехе Bosh 0258986507, она четырех проводная. Лямбда, которую надо менять — трех проводная, она еще не снята, но концы с разъемом откушены. В боше распиновка; черный-сигнал, серый-земля, два белых-подогрев. В снимаемой лямбде три конца; два белых, один черный. Черный думаю сигнал, два белых это что? Допускаю, что снимаемая лямбда родная, но пока не выкручу поручиться не могу. Подскажите как их поженить?

    Вот тлько купил разъем с четырьмя проводами

    теперь согласно схеме 1 и 4 нога разъема это подогрев, а вот на какую ногу «+» сигнал и «-» сигнал мне не понятно. Подскажите, плиз.

    Сообщение отредактировал ЮР&C: 14 ноября 2018 — 20:29

    • Наверх

    #2 Igor 53

    Сообщение отредактировал Igor 53: 14 ноября 2018 — 18:22

    • Наверх

    #3 AnM

    В снимаемой лямбде три конца; два белых, один черный. Черный думаю сигнал, два белых это что?

    Это «знаменитая» 3-хпроводная лямбда ОМ )

    Два белых — это нагрев лямбды. Черный провод — это «сигнал» с лямбды на ЕСМ. А вот масса в данном варианте для сигнала на ЕСМ коммутируется по глушителю . т.е. просто по железу авто.

    В то же самое время, в разъеме возле правой фары, куда уходят все провода от лямбды, масса от ЕСМ есть! Надо просто эту массу подтянуть по жгуту проводов до лямбды и закоммутировать на 4-хразъмную лямбду.

    • Наверх

    #4 ЮР&C

    В то же самое время, в разъеме возле правой фары, куда уходят все провода от лямбды, масса от ЕСМ есть! Надо просто эту массу подтянуть по жгуту проводов до лямбды и закоммутировать на 4-хразъмную лямбду.

    В разъеме, который подключается к ЕСМ, который остался висеть, 4 провода. Значит ли это, что все провода подтянуты к лямбде

    Вот тлько купил разъем с четырьмя проводами

    теперь согласно схеме 1 и 4 нога разъема это подогрев, а вот на какую ногу «+» сигнал и «-» сигнал мне не понятно. Подскажите, плиз.

    • Наверх

    #5 Thomas

    • Наверх

    #6 AnM

    Сорри . оговорился. Разъем живет у ЛЕВОЙ фары, а не у правой. Жгут с проводами по левой стороне авто тянется вперед.

    В разъеме, который подключается к ЕСМ, который остался висеть, 4 провода.

    Давно уже разбирался с этой ситуацией . наверное что-то подзабыл. Заранее извиняюсь.

    Я все уточню . и отпишусь.

    Разобрался. Спасибо Диме (Flanger) . подтвердил информацию.

    Там ситуация такая: у ОМ в разъеме даже с 3-х-проводной лямбдой изначально живет 4 провода. Но «минусовой сигнальный» провод тянется только до разъема у левой фары. А дальше (до ЕСМ) просто отсутствует. И если есть желание грамотно подключить 4-х-проводную лямбду, то надо от разъема у фары протянуть кусок провода до ЕСМ, чтобы таким образом организовать коммутацию «минусового сигнала» непосредственно на ЕСМ.

    Иначе . при подключении 4-х-проводной лямбды на место 3-х-проводной . надо будет «минус сигнал» персонально цеплять куда-то на массу двигателя.

    • Наверх

    #7 ЮР&C

    Но «минусовой сигнальный» провод тянется только до разъема у левой фары.

    Разъем-это три разъема на стойке? Сигнальные концы по схеме подключаются ЕСМ клеммам В2 и В3 которые идут с разъема от ног 2 и 3. О какой «земле» идет речь?

    • Наверх

    #8 AnM

    1) Разъем-это три разъема на стойке?

    2) Сигнальные концы по схеме подключаются ЕСМ клеммам В2 и В3 которые идут с разъема от ног 2 и 3.

    1) Разъем Н-10 или Н-11 в зависимости от модификации авто.

    2) По схеме на трупера — да . все так.

    Но на ОМ (судя по информации, которую я собирал от людей, которые устанавливали себе на ОМ 4-х-проводную лямбду) не так.

    У меня под рукой только схема на ОМ 95 года.

    Как видно, «минус сигнал» напрямую к ЕСМ не идет. Хотя в этом году эта масса уже в разъем Н-10/Н-11 заведена.

    А на авто более ранних лет — там и даже этой массы в разъеме нет.

    • Наверх

    #9 ЮР&C

    Уважаемый AnM, вот и я запутался. Может Вы с высоты Вашего опыта ткнете мне пальцем, что и куда. Монтерей 92 года, проводка родная, двигатель контрактный 6VD1W. Про мозги не знаю. У меня другая альбомная схема. Что в натуре не знаю, надо звонить. Про подогрев — понятно, а куда сигнальные концы.

    Сообщение отредактировал ЮР&C: 15 ноября 2018 — 10:33

    • Наверх

    #10 Thomas

    • Наверх

    #11 AnM

    с высоты Вашего опыта

    Высота моего опыта ))) говорит лишь то, что та схема, которую вы показываете, от трупера. ))) А что сейчас у вас творится на борту авто — надо определять по месту. Прозванивать провода. Только так появится какая-то определенность.

    Если нет желания особо в это вникать — поддержу совет выше . А что тут еще остается то? Просто подсоединяйте вашу 4-х-проводную лямюду на место снятой 3-х-проводной. Только теперь «сигнальный минус» с этой новой лямбды придется персонально так или иначе присоединить куда-нибудь на массу авто.

    • Наверх

    #12 ЮР&C

    Да соедините уже белые с белыми, чёрный с чёрным, а серый на массу прикрутите куда-нибудь!

    Да все я понял. Спокойствие, только спокойствие. Спасибо.

    Высота моего опыта ))) говорит лишь то, что та схема, которую вы показываете, от трупера. ))) А что сейчас у вас творится на борту авто — надо определять по месту. Прозванивать провода. Только так появится какая-то определенность.

    Если нет желания особо в это вникать — поддержу совет выше . А что тут еще остается то? Просто подсоединяйте вашу 4-х-проводную лямюду на место снятой 3-х-проводной. Только теперь «сигнальный минус» с этой новой лямбды придется персонально так или иначе присоединить куда-нибудь на массу авто.

    Сигнальный минус (или как он там называется)я вывел из разъема Н10 и посадил на землю. Распиновку сделал по схеме которую Вы сбросили. Спасибо

    —>Лямбда зонд или датчик кислорода —>

    Способ первый — чиповка
    Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
    На нашем форуме с этим дивно справляется Ёжик Пых

    Способ опробован лично, все отлично

    Способ второй — проставка
    В народе еще зовется «гондончик», или «токарь дядя Миша нам поможет».
    В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить «дышать» лямбда-зонд «чуть подальше» от выхлопного тракта, да «через маленькую дыроч . Читать дальше »

    Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода.
    Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.
    Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода: Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя. Ухудшение топливной экономичности. Несоответствие нормам токсичности Преждевременный выход из строя катализатора.

    Вам потребуется следующее оборудование: цифровой вольтметр. «A propane enrichment device» — что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( — это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной . Читать дальше »

    BOSCH

    артикул / наименованиесведения
    0 280 130 081 / Температурный датчик охлаждающей жидкости до года вып.: 01/2003,

    0 986 JG0 830 / Датчик детонации до года вып.: 01/2003,

    0 258 005 223 / Лямбда-зонд до года вып.: 09/2000,
    Регулирующий зонд,
    перед катализатором,

    0 258 005 267 / Лямбда-зонд до года вып.: 11/2000,
    Диагностический зонд,
    к катализатору,
    Рекомендуемый интервал технического обслуживания: 160000 км,

    0 258 005 284 / Лямбда-зонд начиная с г. вып.: 12/2000,
    до года вып.: 01/2003,
    Диагностический зонд,
    к катализатору,
    Рекомендуемый интервал технического обслуживания: 160000 км,

    0 258 005 288 / Лямбда-зонд начиная с г. вып.: 10/2000,
    до года вып.: 01/2003,
    Регу . Читать дальше »

    Универсальный лямбда зонд для Suzuki Wagon.

    Наверное многие сталкиваются с повышенным расходом бензина через несколько лет эксплуатации автомобиля , тем более когда автомобиль вдруг начинает бензин потреблять очень сильно. На панели не горит лампочка чек , и никаких признаков в поведении машины не замечается. Что же это может быть ? Вероятнее всего причина кроется в лямбда зонде. Для Suzuki Wagon R+ EM лямбда зонд установлен в выпускном коллекторе. Оригинал стоит порядка 6-10 тр. Дороговато скажете вы ? И будете абсолютно правы.

    Ниже мы приведём сводный итог по аналогам взаимозаменяемости .

    Безусловно самым распространёным является лямбда зонд от компании БОШ

    артикул / наименованиесведенияцены
    0 258 006 513 / Лямбда-зонд начиная с г. вып.: 06/2005,
    Диагностический зонд,
    к катализатору,
    Рекомендуемый интервал технического обслуживания: 250000 км,

    0 258 986 602 / Лямбда-зонд начиная с г. вып.: 06/2005,
    Диагностический зонд,
    к катализатору,

    CALORSTAT by Vernet

    артикул / наименованиесведенияцены
    LS10022 . Читать дальше »

    А так выглядят вышедший из строя и новый – те самые датчики.

    А теперь о замене.
    Для начала нужно отключить питание электричества, для этого снимаем с аккумулятора плюсову . Читать дальше »

    Итак, если у Вас пробег более 80 тыс.км. и выскакивает ошибка о бедной или богатой смеси, все фильтра вы заменили, форсунки промыли, датчик ДМРВ почистили, то, скорее всего, дело в лямбда-зонде. Так дело было у меня.
    Необходимые приспособления:
    1) Самое главное — 2 или 3 бутылки пива
    2) Ключ на 10
    3) ключ на 22
    4) плоскогубцы
    5) лямбда зонд от ВАЗ-2110 — BOSCH 0 258 005 133-760
    6) Изолента
    7) кембрик

    Порядок работы:
    1) Выпиваем бутылку пива
    2) снимаем клемму с аккумулятора (как раз обнулятся ошибки)
    3) залезаем в яму под машину
    4) снимаем разъём лямбда-зонда. Для этого необходимо сверху разъёма надавить пальчиком на фиксатор, а плоскогубцами сдёрнуть «фишку».
    5) Ключом на 22 отворачиваем сам зонд. Здесь главное не переусердствовать и не сорвать резьбу на коллекторе. У меня под конец пошло крайне туго, WD-40 исправила ситуацию. Сам зонд был в «красной смерти». Как его почитстить — я себе слабо представляю (сам процесс), / . Читать дальше »

    Распиновка универсального лямбда зонда

    kadrM1_13.rar
    Описание:Загрузить файл
    Имя файла:kadrM1_13.rar

    Распиновка:
    ДК фирмы BOSCH
    черный — сигнал,
    серый — общий (сигнальная масса),
    два белых – нагреватель

    ДК фирмы DELPHI
    черный — сигнал,
    серый — общий (сигнальная масса),
    фиолетовый + 12в – нагреватель
    белый – управление нагревателем

    Нагреватель, соедените с двумя белыми.

    Александр1310 писал(а):
    Белый —-и Фиолетовый

    Не помню, если есть сканер то попробуйте по нему посмотреть после подключения. Если отклика не будет, поменяйте провода местами. Стукнись к aLiKK , я ему переделывал и ставил переходник, он может посмотреть правильное подключение по цветам. 
    _________________
    Подпись

    Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей

    Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:

    Вот цветовая распиновка проводов:

    Распиновка:
    ДК фирмы BOSCH
    черный — сигнал,
    серый — общий (сигнальная масса),
    два белых – нагреватель

    ДК фирмы DELPHI
    черный — сигнал,
    серый — общий (сигнальная масса),
    фиолетовый + 12в – нагреватель
    белый – управление нагревателем

    Была проблема с ДК попробовал вашу схему не работает

    Предлогаю свою (кому надо)
    Распиновка:
    ДК фирмы BOSCH
    черный — сигнал,
    серый — общий (сигнальная масса),
    два белых – нагреватель

    ДК фирмы DELPHI
    Фиолетовый — сигнал,
    Белый — общий (сигнальная масса),
    коричневый – нагреватель
    коричневый – управление нагревателем
    (коричневые подключение пофигу как у лампы спираль) 

    вот так работает
    _________________
    Подпись

    Распиновка универсального лямбда зонда

    Зачем нужен «этот» лямбда-зонд

    Автолюбитель пошел нынче грамотный — даже владельцев стареньких «Жигулей» не удивишь заморскими словечками ABS, ESP, Jetronic, катализатор, инжектор, лямбда-зонд. Последний термин, правда, больше волнует владельцев иномарок. Случается, в автомобиле вдруг «тяга» упала, он стал есть бензин: как не в себя, опять оштрафовали за СО, а причина всего этого неизвестна. На СТО мастера скажут: «Лямбда сдохла», предложат ее заменить, но цены! А не поможет, тогда что? Среди знакомых никто толком не знает, как к «лямбде» подступиться: «вещь в себе». Действительно, лямбда-зонд — штука загадочная, но все же давайте попробуем в этой загадке разобраться.

    Лямбда-датчик зондирует выхлоп

    Зачем нужен лямбда-зонд

    Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе — катализаторы) — устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно — вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).

    Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

    Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).

    График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (l)

    Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1.

    Рис. 1. Схема l-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя

    1 — впускной коллектор; 2 — двигатель; 3 — блок управления двигателем; 4 — топливная форсунка; 5 — основной лямбда-зонд; 6 — дополнительный лямбда-зонд; 7 — каталитический нейтрализатор.

    Принцип работы

    Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

    При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В (график 2).

    Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

    Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).

    График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (l) при температуре датчика 500-800оС

    А — условная точка средних показаний (Uвых » 0,5 В, при l=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).

    Рис. 3. Конструкция датчика кислорода с подогревателем

    1 — керамическое основание; 2, 8 — контакты НЭ; 3 — нагревательный элемент (НЭ); 4 — твердый электролит ZrO2 с напыленными платиновыми электродами; 5 — защитный кожух с прорезями; 6 — металлический корпус с резьбой крепления; 7 — уплотнительное кольцо; 9 — выводы датчика.

    В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.

    Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут — ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».

    При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 — 0,3% до 3 — 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.

    Вообще лямбда-зонд — наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 — 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо — свинец «отравляет» платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.

    Рис. 2. Схема датчика кислорода на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе

    1 — твердый электролит ZrO2; 2, 3 — наружный и внутренний электроды; 4 — контакт заземления; 5 — «сигнальный контакт»; 6 — выхлопная труба.

    Рис. 4. Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов

    а — без подогревателя; б, с — с подогревателем.

    * цвет вывода может отличаться от указанного (на лямбда-зондах BOSCH зазаемление нагревателя — белого цвета).

    Махнем не глядя!

    Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

    Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно — черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя — он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.

    Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.

    Какие лямбда-зонды можно использовать?

    Bosch :
    0 258 003 075
    0 258 005 132
    0 258 005 133
    AC Delco :
    AFS79
    Использовать можно любой из них. Для замены однопроводного ЛЗ удобнее всего брать 3-х проводный 075-й или 4-х проводный AFS79. Их отличие от остальных в том «земляной» конец сигнала с зонда соединен с корпусом ЛЗ. Доработка сводится в подключении нагревателя зонда к схеме авто. Нагреватель (пара проводов одинакового цвета белые (Bosch) или коричневые (AFS79) между массой и проводом питания б/насоса. Т.е нагреватель должен работать в те же интервалы времени, что и бензонасос. Полярность подключения проводов значения не имеет.
    Сигнальный провод (черный (Bosch) или фиолетовый (AFS79)) подключается, естественно, к тому едиственному проводку, который был до замены. Светло-бежевый провод на AFS79 можно либо обрезать, либо оставить, подмотав его к жгуту, либо подсоединить к массе. Если же используются ЛЗ . 132 или . 133, то оставшийся серый провод В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ нужно соединить с массой. Все кислородные датчики, которые имеются в продаже для ВАЗа и Москвича имееют ОДИНАКОВЫЕ присоединительные размеры, что AC Delco, что Bosch. При замене 3-х проводного ЛЗ один из проводов (бежевый) можно оставить висеть в воздухе или посадить на массу — это не принципиально, можно делать как нравится.

    Из личного опыта.

    Я выполнял замену на неоригинальный лямбда-зонд дважды. Первый раз на Hyundai Getz (2004г., 1.3 л), вместо оригинального (стоимость 600 грн.) установил «фольксвагеновский»-универсальный (ставится на Skoda,Seat, VW . стоимость 200 грн.). Пришлось переклипсовать фишку-соединитель, на этом доработка закончилась (зонд был 4-х контактный, также как и на Hyundai). Потух CHECK ENGINE, и машина эксплуатировалась без каких либо замечаний, на расходе бензина не отразилось никак. Второй раз менял на VW Passat B3 (1991г. 1.8Mi), там до этого стоял 3-х контактный. Заменил на ВАЗ-овский (Bosch 0 258 005 133, стоимость — 185 грн., инфляция :-)). Также девайс работал без проблем. Знаю что похожие переделки делались для Mitsubishi, Toyota. Так что пробуйте, криминала в этом нет, это просто датчик — не надо приписывать ему сверхестественные возможности и значимость.

    Подробно о лямбда-зондах

    Лямбда-зонд необходим для того, чтобы передавать информацию блоку управления двигателем о том, насколько полно сгорает топливовоздушная смесь. Именно лямбда-зонд отвечает за определение количества кислорода в выхлопном газе, и на основании этого определяет состав топливовоздушной смеси.

    Теоретически, на кило бензина приходится порядка 14,7 килограмм воздуха. В таком случае, бензин и кислород будут выгорать на 100%, таким образом, не выделяя вредных веществ. Это положительно сказывается и на расходе топлива.

    Данная пропорция – 14,7:1 носит название «фактор избыточного количества воздуха», и обозначается буквой греческого алфавита λ (лямбда).

    В случае, когда лямбда меньше единицы – ТВС получается обогащенной, в ней увеличенное количество топлива.

    Но если данный показатель выше единицы, то топливовоздушная смесь – бедная, в ней не хватает топлива.

    По какому принципу функционирует узкополосный лямбда-зонд?

    Под колпачком из металла расположен чувствительный, выполненный из диоксида циркония, элемент. Благодаря чему он является электролитом, проще говоря – пропускает через себя ток, но газ попасть в него не может. Этот элемент имеет газопроницаемое платиновое контактное покрытие, к которому подведены проводки.

    В среднем, во время работы температура данного элемента достигает 350 градусов. У первых моделей датчика воздуха не было дополнительного подогрева, за это отвечали выхлопные газы. Но впоследствии их начали оборудовать подогревателем, благодаря чему лямбда-зонд прогревается в разы быстрее.

    Что мы получаем: внутренняя часть керамики работает с воздухом, а внешняя – с отработанными газами. Из-за разницы в концентрации молекул провоцируется перемещение ионов кислорода из области с повышенным содержанием кислорода в область, где его не хватает. Ионы свободно проникают сквозь керамический элемент, являющийся токопроводящим. Как раз благодаря разнице в количестве кислорода и возникает сигнальное электрическое напряжение.

    Так, 0,45 Вольт равны единице, т.е. лямбде. Обогащенная ТВС создает максимальное напряжение в 0,9 Вольт, а бедная только 0,1 Вольт. Именно так функционирует узкополосный датчик кислорода. Он фиксирует отклонения от стехиометрии в очень узком диапазоне (14,0 – 15,0 к 1), таким образом замечая отклонения в какую-то из сторон.

    К датчику подведены провода, их может быть разное число, но не более 4. 3-4 проводка свидетельствуют о дополнительно обогреве. Белые отвечают за подпитку обогревателя датчика. По черному проводу подается сигнал к блоку управления, а серый – это масса. Если у зонда только два белых и один черный проводки, то в таких случаях зонд соединяется с массой по корпусу.

    Чтобы провести диагностику данного датчика кислорода – снимается осцилограмма, либо же придется использовать специальное программное обеспечение. В нормальном состоянии сигнал изменяется минимум раз в секунду, колеблясь в рамках 0,1-0,9 Вольт. В случае, когда сигнал сменяется очень медленно, а сигнальное напряжение не достигает 0,1 Вольт, это говорит о том, что сенсор вышел из строя. Кроме этого исправный датчик кислорода оперативно реагирует на малейшие изменения состава ТВС. Чтобы «обогатить» смесь достаточно «пшикнуть» во впуск пропаном. В таком случае, сенсор сразу выдаст 0,9 Вольт. Чтобы сделать смесь «бедной» достаточно снять вакуумную трубку. На что сразу отреагирует датчик, выдав 0,1 Вольта.

    Но куда проще «прогазовать», чтобы сработала дроссельная заслонка. В таком случае сразу же поменяются показания датчика кислорода, сменившись до обогащенной. Если установлена пара зондов, то вышедший из строя будет реагировать с замедлением.

    Проверить, как работает обогрев датчика – проще простого. Сначала проверьте, подается ли от аккумулятора питание (9-12 Вольт). После чего проверьте сопротивление нагревательного элемента. В рабочем состоянии будет 2,3-4,3 Ом на 25 градусах.

    Лямбда-зонд на основе оксида титана

    На смену узкополосному лямбда-зонду пришли датчики на оксиде титана. Обычно, в выпускной системе устанавливался всего 1 подобный зонд, с 3-4 проводками, подведенными к нему. Его точность заметно выше, но и цена – кусается. Зонд не сообщается с атмосферой, не создает напряжение, но его измерительный диапазон – лучше. По сути, его функционал напоминает расходомер. Он запитан от блока управления и выдает сигнал в виде напряжения. Сигнал регулярно меняется, диапазон 0,4-4.5 Вольт. Чем больше напряжение – тем беднее ТВС.

    Широкополосный лямбда-зонд

    Наиболее современный вариант, который в среде автолюбителей носит простое название «датчик воздух/топливо». Тут уже несколько больше проводов – 5-6. Зонд отвечает за измерение ТВС во всем диапазоне. Широкополосные зонды ставят на современные бензиновые моторы, которые функционируют на обедненной смеси, на моторах с непосредственным впрыском, а кроме этого на дизелях. Рабочая температура – 650 градусов.

    Блок управления, в который поступают все данные с датчиков, отвечает за изменение подачи топлива, в зависимости от поступающего воздуха. Проблема лишь в том, что датчик находится во впускной системе, довольно далеко от камер сгорания, поэтому регулировка оставляет желать лучшего. Но имеем, что имеем.

    Диагностика широкополосного лямбда-зонда

    Мало кто знает, но фиксируемое датчиком напряжение – выдуманное, на самом деле его просто нет. Сигнал заметен исключительно для диагностического оборудования, и получаемый показатель требуется сверить с оптимальными данными, которые указывает завод-изготовитель. Например, напряжение в 1,5 или даже в 3,6 Вольта – может быть оптимальным, тут все напрямую зависит от зонда и марки вашего авто. Главное, чтобы сигнал был постоянным, и не изменялся без коррекции. Сигнал должен меняться исключительно вовремя:

    • Обогащения ТВС.,
    • Обеднения ТВС.

    Чтобы это сделать, просто запустите во впуск пропан, или снимите с коллектора любой шланг, чтобы в него попал воздух. Обогащенная топливовоздушная смесь приводит к снижению напряжения, а бедная – увеличивает. Проще говоря, параметры смеси будут отражать топливную коррекцию.

    Датчик кислорода

    Описание

    Датчик кислорода — это прибор для контроля выбросов выхлопных газов бензиновых, дизельных и газовых двигателей. Это датчик концентрации кислорода, который измеряет содержание остаточного кислорода в выхлопных газах и затем передает сигнал на блок управления двигателем в виде электрического напряжения. Напряжение датчика кислорода позволяет блоку управления определять, является ли смесь слишком бедной или обогащенной. Если смесь слишком богата, блок управления уменьшает количество топлива в соотношении A / F и увеличивает его, если смесь слишком бедная.

    Значение, измеренное датчиком кислорода, позволяет блоку управления регулировать количество впрыскиваемого топлива для получения оптимальной смеси. Это создает идеальные условия для обработки выхлопных газов в каталитическом нейтрализаторе. Учитывается ли здесь нагрузка двигателя. Также может быть второй датчик кислорода, диагностический датчик (ниже по потоку от каталитического нейтрализатора). Это определяет, работает ли контрольный датчик (выше по течению от катализатора) для достижения оптимального эффекта. Затем блок управления может рассчитать, как это компенсировать.

    Конфигурация в системе выхлопных газов

    В более поздних двигателях выхлопная система имеет датчик кислорода до и после каталитического нейтрализатора. Выхлопные газы протекают через электродную сторону сенсорного элемента, а другой находится в контакте с наружным воздухом. Наружный воздух здесь служит эталоном для измерения содержания остаточного кислорода. Система была упрощена датчиками кислорода последнего поколения, в которых эталонное значение, измеренное по отношению к наружному воздуху, заменяется эталонным напряжением.

    Типы датчиков кислорода

    На сегодняшний день существует два основных типа датчиков: бинарный и универсальный датчик кислорода выхлопных газов (UEGO).

    Бинарный датчик кислорода выхлопных газов

    При рабочей температуре (от 350 °C) бинарный датчик генерирует изменение электрического напряжения в зависимости от уровня кислорода в выхлопе. Он сравнивает содержание остаточного кислорода в выхлопе с уровнем кислорода в окружающем воздухе и определяет переход от обогащенной смеси (недостаток воздуха) к бедной смеси (избыток воздуха) и наоборот.

    Универсальный датчик кислорода выхлопных газов (UEGO)

    Универсальный датчик кислорода отработавших газов чрезвычайно точен при измерении как богатого, так и обедненного соотношения воздух / топливо. Он имеет больший диапазон измерений, а также подходит для использования в дизельных и газовых двигателях.

    В настоящее время подогреваемые кислородные датчики используются для обеспечения более быстрого достижения рабочей температуры универсальных кислородных датчиков кислорода и, таким образом, могут раньше вмешиваться в процесс контроля выбросов. Нагреваемые датчики HEGO больше не нужно устанавливать рядом с двигателем.

    Структура датчика кислорода

    Датчик типа пальца (finger-type sensor)

    Сердцевина датчика типа пальца состоит из керамического элемента в форме пальца. Он нагревается нагревателем, встроенным в датчик, так как управление возможно только при минимальной рабочей температуре 350 °C . Выхлопные газы протекают через электродную сторону сенсорного элемента, а другой находится в контакте с наружным воздухом. Наружный воздух здесь служит эталоном для измерения содержания остаточного кислорода. Чтобы защитить сенсорный элемент от остатков сгорания и конденсата в выхлопных газах, корпус сенсора снабжен защитной трубкой на конце выхлопного газа.

    Планарный (плоский) датчик (planar sensor)

    Планарный (плоский) кислородный датчик изготовлен по толстопленочной технологии. Форма чувствительного элемента напоминает удлиненную пластину. И измерительная ячейка, и нагревательный элемент встроены в эту пластину, что позволяет датчику быстрее достичь рабочего состояния. Здесь также используются подходящие защитные трубки для защиты чувствительного элемента от остатков сгорания и конденсата в выхлопе.

    Защита окружающей среды

    Стандарты и предельные значения выбросов отработавших газов становятся все более строгими. Датчики кислорода давно стали незаменимыми для обеспечения эффективного сокращения выбросов. Более новые автомобили обычно имеют конфигурацию с двумя датчиками кислорода, описанными выше. Здесь два кислородных датчика контролируют друг друга и регулируют работу каталитического нейтрализатора. Это единственный способ дальнейшего снижения выбросов выхлопных газов в ближайшие годы.

    Разработка плоского универсального датчика кислорода для выхлопных газов внесла еще один важный вклад в обеспечение большей экологичности двигателей автомобилей. Они достигают своей рабочей температуры менее чем за пять секунд и, таким образом, гарантируют максимальное качество управления даже в фазе холодного запуска с интенсивным выбросом.

    Кислородные датчики подвержены экстремальным нагрузкам. Для того, чтобы ваш двигатель был надежным, необходимо безупречное функционирование кислородного датчика, что обеспечивает низкий расход топлива, низкий уровень выбросов загрязняющих веществ и соответствующие значения выбросов выхлопных газов.

    Если выразить это в цифрах, это означает снижение расхода топлива на 15 процентов по сравнению со старыми или неисправными датчиками кислорода.

    Если вы переключитесь на датчик кислорода в нужное время, вы также можете избежать дорогостоящего повреждения вашего катализатора и улучшить характеристики автомобиля.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector