Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как Увеличить Объем Двигателя Ваз? (Расточка Цилиндров, Замена Коленвала, Короткие Шатуны)

Как Увеличить Объем Двигателя Ваз? (Расточка Цилиндров, Замена Коленвала, Короткие Шатуны).

Как известно, во время работы двигателя максимальную нагрузку испытывают на себе блок цилиндров и поршни двигателей. Это обусловлено тем, что эти детали работают в жестких условиях повышенной температуры и давления, даже если кажется, что двигатель автомобиля работает плавно и тихо. В процессе такой жесткой эксплуатации происходит износ этих деталей – поршни трутся об стенки цилиндров.

В итоге они приобретают конусовидную форму, что может негативно повлиять на безопасную работу двигателя. Пусть эти изменения не заметны для не вооруженного глаза, но это не значит, что их нет. Итак, расточка блока цилиндров нужна для создания/восстановления этого элемента двигателя автомобиля. Давайте разберемся детальнее, что такое расточка и хонингование блока цилиндров, и для чего они нужны?

Как произвести капитальную обработку

Представим теперь, что у автолюбителя имеются тот или иной станок и определенные навыки. Тогда в какой последовательности осуществляется расточка двигателя своими руками, например, у ВАЗ 2106?


Разберемся в этом далее. А для работы нужно приготовить некоторые инструменты и принадлежности:

  • большой набор ключей;
  • много головок и воротков;
  • молотки разной тяжести;
  • втулки;
  • микрометрический инструмент;
  • станки, о типе которых еще поговорим.

Также узнайте как поменять контактную группу замка зажигания и про замену сальника переднего коленвала уаза.


Делается все так.

  1. Прежде нужно извлечь ДВС из автомобиля, а это задача не из легких. Справиться с ней можно, просто отсоединяя и убирая все, что мешает, а также сливая масло и ОЖ. Затем мотор откручивается от подушек и достается с помощью лебедки.
  2. С агрегата снимают головку блока, масляный поддон, а также боковые крышки.
  3. Теперь снизу мотора видно коленчатый вал, а сверху – поршни. Вот эти главные органы нужно извлечь на данном этапе. Для начала откручивают крепления всех крышек шеек коленчатого вала.
  4. Затем извлекают эти крышки.
  5. Чтобы достать поршни с шатунами, просто выталкивают их, например, деревяшкой от молотка.
  6. Затем достают коренные подшипники и, наконец, коленчатый вал.
  7. Снимают вкладыши – это подшипники скольжения шеек коленвала.
  8. С поршней же извлекают кольца и пальцы.
  9. Теперь, когда все разобрано, производят замеры и оценивают, что пойдет под обработку на станке. Если износ цилиндра более 0,15 мм, необходима расточка блока двигателя ВАЗ 2106, то же касается ВАЗ 2107. Причем у всех блоков существуют стандартные ремонтные размеры. При первом ремонте цилиндр ВАЗ имеет предел по диаметру 79,01 мм, а вот при пятом уже 79,05 мм. Но это последний размер, в который можно обработать цилиндры ВАЗ. Многих автовладельцев потом интересует, сколько пройдет двигатель после последней расточки? Что ж, по сути, после каждой «капиталки» мотор может отходить 100 тыс. км. Здесь аналогично – 100 тыс. км. Для ВАЗ существует еще возможность обработки цилиндров под гильзы. Но поскольку «гильзование» обойдется дороже обычной обработки, то уж лучше купить новый мотор.
  10. Затем оценивают изношенность коленвала. Однако без нее никак. Поэтому данная ось автомобиля тоже отправляется на доработку. У нее также есть несколько допусков под ремонтные размеры. Шаг каждого допуска шейки 0,25 мм. Под обработанные цилиндры и коленвал подбираются новые поршни и вкладыши, а также прочие комплекты.
  11. Станок, используемый для расточки цилиндров двигателей, – координатно-расточной, более дешевый вариант – вертикально-расточной. Для обработки коленвала употребляется кругло-шлифовальный станок. Если все-таки у автолюбителя нет станка и необходимой квалификации, что довольно часто встречается, то ему лучше отдать блок вместе с коленвалом профессионалам, многие из которых сделают все за один день. Вопрос лишь, какова цена на расточку двигателя.
  12. После станочной отделки поверхностей агрегат собирается с новыми комплектами по обратному пути.
  13. Например, надеваются новые кольца на поршни и сразу оцениваются зазоры в канавках по паспортным данным. Запрессовываются пальцы в поршни, пальцы также имеют разные группы размеров. Вставляются новые вкладыши шеек коленчатого вала.
  14. По окончании осуществляется обратная установка поршневого агрегата на автомобиль, заливка всех жидкостей, наконец, проверка работы.

Какие моторы можно точить, а какие нельзя?

Как известно, блок цилиндров может быть изготовлен из чугуна либо алюминия. Первый вариант, несмотря на некоторые минусы, к которым относятся высокая масса и низкий теплоотвод, обладает хорошей прочностью и идеально поддается проточке. Алюминиевый блок, наоборот, намного легче и эффективнее отводит тепло.

Однако стенки его цилиндров покрывают специальным износостойким составом, из-за чего протачивать их не рекомендуется. Эта процедура попросту удалит покрытие со стенок, в результате чего цилиндры потеряют свою прочность и прослужат недолго.

Признаки и причины поломки

Первый признак износа коленчатого вала, это появление сизого дымка из выхлопной трубы, падение давления и увеличение расхода масла. В таких случаях разборка двигателя неизбежна.

Основными причинами износа являются:

  • Низкий уровень масла в картере.
  • Перегрев двигателя.
  • Грязный масляный фильтр.
  • Некачественное масло.

Все это приводит к износу шатунных и коренных шеек коленвала и появлению царапин на нем. Для того чтобы устранить данный износ, необходимо полностью разобрать двигатель, провести дефектовку и расточить (отшлифовать) коленчатый вал, в крайних случаях, приобретают и устанавливают новый. После того, как выполнится расточка — подбираются по размеру и устанавливаются ремонтные вкладыши.

Блок цилиндров также подвергается дефектовке. Если он гильзованный, то можно просто заменить старые гильзы на новые, но в случае, когда конструкция не разборная — производится расточка блока цилиндров и устанавливаются ремонтные кольца на поршня.

Порядок затяжки болтов и сборка двигателя ВАЗ 2114

  1. Устанавливаем на блок новую прокладку головки, по установочным втулкам так, чтобы отверстие с медной окантовкой для прохода масла в прокладке находилось между третьим и четвёртым цилиндрами, прокладка должна быть сухой и чистой.
  2. Затем устанавливаем головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ, также оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты.
  3. Приступаем к затягиванию болтов крепления головки в указанной последовательности см. фото 18 в четыре этапа. Закручивать болты от центра, постепенно равноудаляясь к краям блока цилиндров, как показано на схеме.
    Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените на новые болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Первый цикл затяжки делаем с моментом 20 Н м (2 кгс м), второй с моментом 69,4–85,7 Н м (7,1–8,7 кгс м), второй и третий окончательно доводим болты на 90°.

  • Устанавливаем на головку блока детали, и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.
  • Устанавливаем шкив распределительного вала выступающей частью ступицы к двигателю.
  • При необходимости в приводе клапанов.
  • Регулируем натяжение ремня ГРМ.
  • Обратите внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Сильно обжатые или надорванные кольца замените.

    Этапы разборки и сборки головки лада 2113, ремонт головки цилиндров. Привод клапанов лада 2114, замена деталей головки цилиндров лада 2115. Устройство головки цилиндров ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

    Зачем растачивать каналы в ГБЦ?

    Процедура расточки каналов выполняется с целью повышения параметра мощности силового агрегата на повышенных оборотах. При необходимости проведения тюнинга процедура выполняется так же, только владельцу машины надо выбрать величину стачивания цилиндров. В данном случае необходимости удалить овальные формы на ГБЦ нет. После расточки и монтажа поршней больших габаритов можно достичь увеличения параметра мощности.

    Чем больше будет размер поршня, тем больше горючей смеси может попасть в мотор. Соответственно, чем больше горючего сгорит при функционировании ДВС, тем большей будет величина давления при возгорании смеси. Это становится причиной повышения параметра мощности.

    Способы самостоятельной расточки блока

    Выполнить эту процедуру в домашних условиях можно двумя способами, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Заранее предупреждаем, что процесс самостоятельной расточки довольно трудоемкий, и после его проведения нельзя гарантировать идеальный результат.

    Для выполнения первого способа расточки потребуется высокооборотистая электродрель, старый поршень и набор наждачной бумаги различной зернистости на влагостойкой, тканевой основе. Сам процесс можно описать так:

    1. в верхней центральной части поршня необходимо высверлить отверстие под шпильку, далее вставить и крепко затянуть ее;
    2. ножовкой по металлу необходимо сделать пропил в боковой части поршня, вставить в него край крупнозернистой наждачной бумаги, обернуть ей поршень и зафиксировать в том же пропиле;
    3. расточку следует начинать на минимальных оборотах, постепенно добавляя их. Во время расточки дрель нужно перемещать вверх и вниз плавными движениями;
    4. когда поршень, которым выполняется расточка, будет свободно проникать в цилиндр на 2/3, меняем наждачную бумагу на более мелкую и дотачиваем уже ей;
    5. после всех манипуляций следует «нулевкой» выполнить окончательную шлифовку;

    Зачем растачивать блок цилиндров?

    Расточка блока представляет собой специальный процесс, посредством которого можно восстановить геометрию цилиндров двигателя машины.

    Растачивать блок цилиндров необходимо по ряду причин:

    1. Благодаря выполнению этой процедуры восстанавливается естественное положение сопряженных компонентов силового агрегата относительно друг друга.
    2. Для возобновления оптимальной сносности и правильного расположения компонентов относительно поверхности одной только геометрии цилиндра недостаточно. Последние будут так же разбиваться при функционировании силового агрегата.
    3. В результате повышенного трения и напряжения, которое появляется при недостатке сносности, прочие зависимые узлы продолжат разрушаться. Это приведет к образованию дополнительных нагрузок на все движущиеся детали ДВС, участвующие в работе агрегата. В итоге на устройствах образуются трещины и изгибы, агрегат будет деформирован.
    4. Также процедура расточки или хонингования часто выполняется для увеличения параметра мощности мотора. Хотя стенки цилиндров ДВС изготовляются из высокопрочной стали, этот материал имеет свойство износа при функционировании поршней. Форма цилиндров в итоге становится более овальной, чем круглой, что приводит к прилеганию колец поршней.
    5. В результате из-за детонации горючей смеси отработанные газы поступают в картер двигателя вместе со смесью. Это приводит к снижению общего параметра мощности ДВС и силовой агрегат начинает потреблять моторную жидкость.

    Интервал проведения расточки

    Тот факт, что в последнее время процедура расточки выполняется реже, чем 30 лет назад, состоит в высоких технологиях. В то время было проблематично найти качественное масло или антифриз для двигателя. Поэтому процедура капитального ремонта агрегата и расточки могла выполняться уже через 50-60 тысяч км пробега.

    Сегодня, благодаря использованию присадок и добавок в жидкостях различными производителями износ агрегата может произойти через 200 тысяч км пробега. Сама процедура хонингования с целью тюнинга либо ремонта выполняется на специальных станках, где устройства стачиваются. Затем на силовой агрегат монтируются новые поршни, обладающие большим размером, что позволяет увеличить ресурс эксплуатации ДВС.

    Артем Крупин подробно рассказал о целях, которые преследует распил каналов головки БЦ мотора.

    Процесс растачивания каналов головки

    Для выполнения задачи по расточке каналов потребуется шаровой фрез. Диаметр фрезы должен соответствовать необходимому размеру расточки. Это может быть 29, 31 либо 32 мм. Перед созданием геометрии каналов учтите, что в итоге она должна соответствовать геометрии обработанных коллекторов. Для соблюдения этого условия важно состыковать трубопровод с головкой и в соответствии с полученными следами задать нужную геометрию методом расточки. Чтобы добиться отчетливой метки применяется пластилин либо солидол, этими веществами выполняется обработка торцевой части головки.

    Процедура расточки каналов выполняется до достижения таких диаметров:

    • размер впускного канала головки должен составить 3,1-3,2 см;
    • диаметр выпускного канала будет 2,9 см.

    Процесс растачивания состоит из следующих шагов:

    1. Производится доработка головки. Увеличивается размер, а также геометрия, если требуется. Методом замеров выполняется определение необходимого диаметра закруглений.
    2. Выполняется модернизация клапанных седел. С этих компонентов удаляются острые кромки, поскольку при открытии клапанов из-за них образуется высокое сопротивление.
    3. Производится совмещение отверстий со стороны впускного коллектора с каналами головки. С помощью фрезы надо расточить отверстие до втулки. Если останутся несостыковки, это станет причиной торможения горючей смеси.
    4. Выполняется растачивание со стороны камеры сгорания. Надо удостовериться в том, что седла для новых клапанов вмонтированы.
    5. Производится растачивание геометрии посредством шарошек, для этого применяются элементы разных размеров.
    6. Завершающим этапом будет шлифование каналов. Процедура выполняется до момента, пока поверхность каналов не будет максимально зеркальной.

    Увеличение объема двигателя: Расточка блока цилиндров

    Увеличение объема двигателя внутреннего сгорания является самым простым способом поднять моментные
    (в большей степени) и мощностные характеристики мотора. Существует несколько возможных вариантов по увеличению объема двигателя ВАЗ-21083 ( и его производных – ВАЗ 2111, 2112, так как все они используют практически одинаковые блоки цилиндров, за исключением применения масляных форсунок в 16-ти
    клапанных моторах ВАЗ-2112).

    Первый (более «народный» – т.к. дешевый) – расточка блока цилиндров под больший диаметр поршня. Затратная часть – работы по расточке блока, стоимость комплекта поршней и колец большего диаметра. Второй способ (более дорогой) – замена штатного коленчатого вала на другой, имеющий больший радиус кривошипа – больше ход поршня – больше объём .

    Затратная часть – коленчатый вал (диаметр кривошипа от 74,8 мм до 80 мм), комплект специальных поршней под данный коленчатый вал (т.к. блок цилиндров имеет определенную конечную высоту), поршневые кольца, ну и работы по расточке блока под заданный комплект поршней. На удивление, рост рабочего объема поршневого двигателя не всегда самый выгодный способ форсировки – иногда, в зависимости от того, что вы хотите получить от мотора, выгоднее доработать головку блока цилиндров с установкой подходящего распределительного вала и после этих операций «снять» большую мощность с вашего силового агрегата. Естественно, чтобы возможности распределительного вала раскрылись в полную силу, необходима доработка ГБЦ – зачастую довольно серьезная – вплоть до перепрессовки седел и установку клапанов большего диаметра (на 8-ми клапанные моторы хорошо подходят клапаны от BMW, а на 16-ти клапанные – от различных VW и Opel). Кроме того, нельзя забывать про впускные и выпускные каналы, по которым топливно-воздушная смесь поступает в цилиндры, а отработанные газы «вырываются» с большой скоростью – их необходимо дорабатывать, увеличивая до определенных пределов их сечение, производя внутреннюю полировку и изменяя их профиль.

    Кроме ГБЦ, достаточно большое влияние на характер мотора оказывает содержимое и «геометрия» блока цилиндров. Мы не будем обсуждать разные типы поршней и их форму, весовые характеристики коленчатых валов, хотя бесспорно они вносят определенный вклад в характер будущего мотора. Существует такое понятие, как отношение длины шатуна к ходу поршня, эта характеристика и сам диаметр кривошипа коленчатого вала (ход поршня) существенно влияют на «дыхание» мотора: ведь по своей сути, ДВС – это насос, который прокачивает через себя определенный объем смеси воздуха с топливом за определенный промежуток времени.

    Мы рассмотрим влияние соотношения длины шатуна и диаметра кривошипа коленчатого вала на «характер» мотора двигателей семейства ВАЗ-2108. В англоязычной литературе это соотношение именуется R/S – rod to stroke ratio, и ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R/S, равная 1,75. Отчасти все они будут справедливы для моторов ВАЗ, так как в обоих случаях речь идет о двигателях относительно небольшого рабочего объема (моторы Honda серий В16А — В20В с объемом соответственно от 1,6 до 2,0 литров, что вполне соотносится с литражом моторов ВАЗ 21083 (2112), получаемым при форсировании путем увеличения рабочего объема). Вот для примера геометрия легендарного мотора В16А (объем 1587 см. куб., мощность 160 л.с.; это первый «гражданский» мотор, имеющий удельную мощность 100 л.с./литр):

    Длина шатуна: 134 мм
    Ход поршня: 77 мм
    Соотношение R/S: 1,74:1 (что как видим практически близко к «золотой середине»)

    Посмотрим какая обстановка с отечественными двигателями (берем только ВАЗ 8-го семейства, т.к. другие не столь актуальны).

    21081 – объём 1099 куб. см
    — ход 60,6 мм
    — диаметр поршня 76 мм
    — длина шатуна 121 мм
    — R/S = 1,996

    2108 — объём 1288 куб. см
    — ход 71 мм
    — диаметр поршня 76 мм
    — длина шатуна 121 мм
    — R/S = 1,7

    21083 — объём 1499 куб. см.
    — ход 71 мм
    — диаметр поршня 82 мм
    — длина шатуна 121 мм
    — R/S = 1,7

    21084 — объём 1580 куб см.
    — ход 74,8 мм
    — диаметр поршня 82 мм
    — длина шатуна 121 мм
    — R/S = 1,61

    Эффект большого R/S:

    ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

    ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R/S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

    Эффект малого R/S:

    ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R/S.

    ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

    1) Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.

    2) Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца относительно оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении «кованных» поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршней.

    3) Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80 м/с., при шатуне 129 мм. Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.

    По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 121 мм (он обеспечивает 83-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 121 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с большей длинной – 129, 132 мм, цена их правда не столь привлекательна. Еще не стоит забывать, что «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты поршня (смещением поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S.

    Ремонт двигателя в Крыму

    • Кол-во мест: 7

    • Кол-во подъемников: 2
    • Кол-во мест: 6

    • Кол-во подъемников: 2
    • Кол-во мест: 6

    • Кол-во подъемников: 5
    • Кол-во мест: 10

    • Кол-во подъемников: 2
    • Кол-во мест: 10

    • Ремонт двигателя в Евпатории
    • Ремонт двигателя в Керчи
    • Ремонт двигателя в Севастополе
    • Ремонт двигателя в Симферополе
    • Ремонт двигателя в Судаке
    • Ремонт двигателя в Феодосии
    • Базирование компрессора в Крыму
    • Вакуум тест клапан-седло в Крыму
    • Восстановление НПК (K-line) в Крыму
    • Восстановление резьбового соединения в Крыму
    • Гильзование компрессора в Крыму
    • Демонтаж масляных форсунок в Крыму
    • Демонтаж направляющей в Крыму
    • Демонтаж сальника клапана в Крыму
    • Демонтаж свечи накаливания в Крыму
    • Демонтаж форкамерной гайки в Крыму
    • Демонтаж форсунки в Крыму
    • Дефектовка ГБЦ в Крыму
    • Диагностика двигателя в Крыму
    • Заглушка двигателя в Крыму
    • Замена антифриза в Крыму
    • Замена бачка вентиляции картера в Крыму
    • Замена водяной помпы в Крыму
    • Замена втулки распредвала в Крыму
    • Замена втулки распредвала без расточки в Крыму
    • Замена втулок промежуточного вала в Крыму
    • Замена гидрокомпенсатора в Крыму
    • Замена датчика коленвала в Крыму
    • Замена датчика распредвала в Крыму
    • Замена ДВС в Крыму
    • Замена клапана охлаждения поршня в Крыму
    • Замена клапана турбины в Крыму
    • Замена масла и технических жидкостей в Крыму
    • Замена общего приводного ремня в Крыму
    • Замена опоры двигателя в Крыму
    • Замена поддона картера в Крыму
    • Замена подушки ДВС в Крыму
    • Замена помпы в Крыму
    • Замена поршневых колец в Крыму
    • Замена поршня в Крыму
    • Замена прокладки блока цилиндров (ГБЦ) в Крыму
    • Замена прокладки впускного коллектора в Крыму
    • Замена прокладки выпускного коллектора в Крыму
    • Замена прокладки головки блока цилиндров в Крыму
    • Замена прокладки клапанной крышки в Крыму
    • Замена прокладки теплообменника в Крыму
    • Замена прокладок двигателя в Крыму
    • Замена радиатора охлаждения в Крыму
    • Замена расходников (свечи, колодки) в Крыму
    • Замена ремня ГРМ в Крыму
    • Замена сальника коленвала в Крыму
    • Замена сальника распредвала в Крыму
    • Замена сальников ДВС в Крыму
    • Замена сальников клапанов в Крыму
    • Замена свечи зажигания в Крыму
    • Замена свечи накала в Крыму
    • Замена седла клапана в Крыму
    • Замена термостата в Крыму
    • Замена турбин в Крыму
    • Замена форс-камеры в Крыму
    • Замена форс-колодца в Крыму
    • Замена цепи ГРМ в Крыму
    • Замена шатунной втулки в Крыму
    • Замена шестерни коленвала в Крыму
    • Замена шкива коленвала в Крыму
    • Замер компрессии бензинового двигателя в Крыму
    • Замер компрессии дизельного двигателя в Крыму
    • Капитальный ремонт двигателя в Крыму
    • Мойка расширительного бачка в Крыму
    • Направляющие пальчики в Крыму
    • Обмер ГБЦ в Крыму
    • Обмер коленчатого вала в Крыму
    • Обмер шатуна в Крыму
    • Перегильзовка цилиндра в Крыму
    • Переклейка верхней плиты ДВС в Крыму
    • Переклейка поддона в Крыму
    • Притирка клапана в Крыму
    • Проверка геометрии шатуна в Крыму
    • Промывка двигателя в Крыму
    • Разборка-сборка ГБЦ в Крыму
    • Развертывание НВК в Крыму
    • Регулирования теплового зазора клапана в Крыму
    • Регулировка клапанов в Крыму
    • Ремонт GDI двигателей в Крыму
    • Ремонт Webasto в Крыму
    • Ремонт ГБЦ в Крыму
    • Ремонт двигателей D4 в Крыму
    • Ремонт дизельных двигателей в Крыму
    • Ремонт опоры двигателя в Крыму
    • Ремонт поршневой группы двигателя в Крыму
    • Ремонт поршней компрессора в Крыму
    • Снятие-установка вентилятора ДВС в Крыму
    • Тестирование БЦ на герметичность водяной рубашки в Крыму
    • Тестирование ГБЦ на герметичность водяной рубашки в Крыму
    • Торцовка клапана в Крыму
    • Установка впускного коллектора в Крыму
    • Установка ГБЦ в Крыму
    • Установка защиты двигателя в Крыму
    • Установка поддона в Крыму
    • Установка теплообменника в Крыму
    • Установка термостата в Крыму
    • Фрезерование плоскости прилегания БЦ в ГБЦ в Крыму
    • Фрезерование плоскости прилегания ГБЦ в БЦ в Крыму
    • Фрезерование плоскости прилегания ГБЦ в БЦ после аргоновой сварки в Крыму
    • Чистка клапана распредвала выпуск в Крыму
    • Шлифование деталей в Крыму
    • Шлифовка коленчатого вала в Крыму
    • Шлифовка коллектора в Крыму
    • Шлифовка плоскости прилегания в Крыму
    • Шлифовка под вкладыш осевого разбега в Крыму
    • Экспресс замена масла в Крыму
    • Эндоскопирование / видеоскопирование двигателя в Крыму
    Какой автосервис в Крыму занимается ремонтом двигателей?

    Каждый сервис из нашего каталога обладает персональной страницей, на которой и размещает весь список предоставляемых услуг с прайс-листом.

    Как выбрать профессиональный автосервис в Крыму для ремонта двигателя?

    Водители и автовладельцы оставляют отзывы о том, где и как их обслужили. Отталкиваясь от этого параметра и многих других, алгоритмы нашего сайта рассчитывают рейтинг компании. Чем выше рейтинг автосервиса, тем более доверия он имеет, а значит и оказывает услуги качественней остальных.

    Сколько стоит в Крыму ремонт двигателя?

    Цена на прямую зависит от критичности поломки. Если поломка незначительна, то ремонт может обойтись до 500 гривен. Именно такая цена 2-3 нормочасов работы мастера. Более менее точную стоимость работы можно узнать у менеджера компании, описав свою проблему.

    • Частник или компания?
    • Получить клиентов бесплатно
    • Войти в кабинет
    • Реклама на сайте поможет увеличить количество заказов
    1. Автопортал
    2. СТО
    3. Ремонт двигателя в Крыму
    • Автопортал
    • Каталог автосервисов
    • Каталог автомоек
    • Каталог парковок
    • Покраска
    • Каталог станций АЗС
    • Каталог шиномонтажек
    • Каталог прокатных компаний
    • Каталог эвакуаторов
    • Каталог автостраховок
    • Каталог автошкол
    • Каталог служб такси
    • Каталог грузоперевозок
    • Каталог авторазборок
    • Каталог автостоянок
    • Карта услуг
    • Автоновости
    • Новинки
    • Рейтинги
    • «Евробляхи»
    • Происшествия
    • Авто с пробегом
    • Автоприкол
    • Советы
    • Тест-драйв

    Только вопросы к компании 100.ks.ua
    Email: info@100.ks.ua
    Контакты
    Реклама

    • Пн.–Пт.: с 8:00 до 20:00
    • Сб.–Вс.: Выходной

    Автопортал №1 собрал все сервисы для авто на страницах каталога. Пусть Ваш автомобиль обслуживают лучшие компании!

    Мы принимаем онлайн оплату:

    Все зарегистрированные компании являются самостоятельными юридическими или физическими лицами, за деятельность которых администрация сайта 100.ks.ua ответственности не несет. Используя этот сайт, Вы соглашаетесь с условиями его использования. Все права на размещенные материалы принадлежат их законным владельцам. Мнения, выраженные на сайте 100.ks.ua являются собственностью их авторов. Администрация сайта не несет ответственности за содержимое внешних сайтов.

    Использование любых материалов, размещённых на портале, разрешается при условии гиперссылки на сайт. Кроме прочего, при нарушении данного условия, будет направляться жалоба в поисковые системы Google и Яндекс.

    Восстановление постелей коленчатых валов двигателей автомобилей

    Восстановление постелей коленвалов в Механике

    Одна из услуг, оказываемых компанией «Механика» — восстановление постелей коленчатых валов. Рассмотрим подробнее, зачем это нужно и как это делается.

    Износ постелей коленчатого вала

    Коленчатый вал в блоке цилиндров устанавливается коренными шейками в специальные посадочные места – они называются «коренные опоры коленчатого вала» и выглядят следующим образом:

    В опоры коренных шеек коленчатого вала устанавливаются вкладыши, на которые укладывается коленчатый вал:

    Сверху коренные шейки коленвала закрываются крышками, в посадочные места которых также устанавливаются вкладыши:

    Вот так выглядит коленвал, установленный в блок цилиндров:

    Схематично коренная шейка коленвала, установленная в блоке цилиндров, выглядит так:

    В такой конструкции практически отсутствует трение металла по металлу – между поверхностями вкладышей и шейки коленчатого вала присутствует масляный клин – масляная пленка, возникающая благодаря подаче масла под давлением. Масло подается через отверстия, просверленные в коленчатом вале и во вкладышах специально для этой цели. Несмотря на это, в любом двигателе вкладыши со временем изнашиваются, то есть, становятся тоньше. Из-за этого увеличивается зазор между вкладышем и шейкой коленчатого вала. Это приводит к снижению давления масла, и как следствие — к повышенной нагрузке на сам вкладыш, и на постель коленчатого вала. В конечном итоге изнашиваются не только вкладыш и шейка коленчатого вала, но и постель коленчатого вала. В крайнем, аварийном случае, вкладыш проворачивает в посадочном месте, он перекрывает отверстие для подачи масла, и от масляного голодания начинают страдать все детали, расположенные дальше по магистрали подачи масла. Но посадочное место от проворота вкладыша страдает сразу, и довольно существенно.

    Схематичное изображение изношенного узла:

    А вот так схематично выглядит коренная опора коленчатого вала после того, как коленчатый вал и вкладыш сняты:

    Реальный износ опоры выглядит, например, так:

    А вот так может выглядеть износ в крышке:

    Что будет, если не восстанавливать постель коленчатого вала?

    Принципиально возможно при наличии повреждений постели коленчатого вала ничего не делать с ней – просто поставить новые вкладыши, отшлифовать при необходимости коленчатый вал под ремонтный размер (или поставить новый), и собрать мотор. Но это плохо, и вот почему:

    • При изменении геометрии постелей очень высока вероятность того, что нарушится соосность коренных опор. В лучшем случае она нарушится настолько, что после сборки коленчатый вал не будет вращаться. Это хороший вариант, так как в этом случае проблема будет очевидна сразу и ее придется решать так или иначе. В противном случае мотор заведется и будет работать, но проработет он, скорее всего, недолго.
    • Даже если соосность не нарушена, останется проблема большого зазора между вкладышем и опор. Это приведет к ухудшению смазки узла, что, в свою очередь, приведет к ускоренному износу и необходимости повторного ремонта.

    При восстановлении обе проблемы устраняются. Нужные размеры опор – и есть основная цель работы, а соосность обеспечивается технологией восстановления.

    Таким образом, вариант «не восстанавливать», хотя принципиально и реализуем, на практике не имеет смысла – если, конечно, целью не стоит собирание максимума практических знаний о несоблюдении технологии ремонта. Как правило, мотор ремонтируют все же чтобы ездить, поэтому сделаем вывод о необходимости ремонтировать постели коленчатых валов, если те имеют повреждения.

    Способы ремонта постелей коленчатых валов

    Технологий ремонта достаточно много, конкретный технологический маршрут зависит от конкретного двигателя и его состояния, но общую методику мы опишем.

    Первое, что надо понять, имея задачу восстановления постелей коленчатых валов – существуют ли для данного двигателя вкладыши ремонтных размеров, под увеличенный диаметр постели. Если да, и износ постелей не превышает этих размеров – то остается расточить постели под ремонтный размер. Конкретная методика будет описана ниже.

    Если ремонтных вкладышей не существует – остается расточка под номинальный размер. Также возможна ситуация, когда постели изношены настолько, что расточка под ремонтный размер уже невозможна – в этом случае применяется нанесение (напыление, наваривание) дополнительного металла, который и растачивается в необходимый размер.

    Расточка в любом случае производится на горизонтально-расточном станке, подобном приведенному на фото ниже, а вот технологии восстановления используются разные.

    Расточка в номинальный размер с занижением крышек коренных опор

    В этом случае снимается около 0.5 мм (зависит от конкретного случая) с плоскости, которой крышка постели коленчатого вала примыкает к ответной части. После этого крышки устанавливают на свои штатные места. Постель после этого приобретает эллипсность, а значит – ее можно расточить в необходимый размер.

    На эскизе показана заниженная крышка, установленная на коренную опору. Величина занижения утрирована для наглядности:

    Явный плюс этого способа – восстановление номинального размера и использование штатных вкладышей. Минус заключается в том, что ось коленчатого вала смещается, и при большом смещении это может быть критично для работы двигателя. Как правило, после измерения износа постелей коленвала становится ясно, на какую величину придется занижать крышки, и на сколько уйдет ось. Исходя из этого делается вывод, подходит ли такой способ для данного конкретного случая.

    На эскизе показана постель коленчатого вала, восстановленная с занижением крышки. Отмечено смещение оси коленчатого вала:

    Этот способ не подходит, в конструкции двигателя применены «разрывные» крышки опор, которые изготавливаются методом «отламывания». В этом случае поверхность соприкосновения крышек с постелью неровная. Занижать ее пришлось бы на несколько миллиметров, а это ведет к критическому изменению геометрии двигателя, не совместимому с его работоспособностью.

    На фотографии показано сопряжение крышки и посадочного места:

    Вот как выглядят сопрягаемая часть:

    Расточка постелей коленчатого вала в ремонтный размер

    В этом случае крышки постелей устанавливаются на свои штатные места без каких-либо доработок. После этого постели растачиваются в ремонтный размер.

    На эскизе показано состояние «до» и «после»:

    Это, в целом, наилучший вариант – он не приводит к смещению оси коленчатого вала, и в целом мотор после него максимально близок к «оригинальному» состоянию. Кроме того, способ подходит и для моторов с «разрывными» крышками постелей. Как уже говорилось выше, минус только в том, что не для всех моторов существуют вкладыши ремонтных размеров.

    Расточка в номинальный размер после нанесения металла

    Бывает и так, что ремонтных размеров постели не предусмотрено в принципе, и найти чего-то подходящего тоже нельзя. Бывает и так, что износ велик настолько, что все ремонтные размеры уже «пройдены». В этих случаях приходится наносить (например, напылением) слой металла, и затем растачивать в номинальный размер. Схематически процесс показан на эскизе ниже:

    Описанных выше технологий достаточно для восстановления постелей коленчатых валов в подавляющем большинстве случаев, а наработанный опыт «Механики» позволяет делать это быстро и качественно.

    Ремонт Двигателей

    Капитальный ремонт и диагностика двигателей в Симферополе

    СТО «Профи Сервис» выполняет капитальный ремонт ДВС (двигателей внутреннего сгорания) в Симферополе. Мы также предлагаем диагностику ДВС и техническое обслуживание: такой комплексный подход позволяет избежать дорогостоящего ремонта или замены мотора (что также не дешево, и ко всему прочему требует перерегистрации в ГИБДД). Доверяя нам, Вы можете быть уверены в качестве работы, ведь Вы получаете гарантию, сроком на 1 год!

    Признаки неисправности ДВС

    Существует множество признаков неисправности двигателя внутреннего сгорания: они проявляются по-разному, в зависимости от конкретного узла, который барахлит. Наиболее распространенными «симптомами», указывающими на то, что машина нуждается в посещении СТО являются:

    1. Нехарактерные звуки во время работы двигателя. Они могут прослушиваться постоянно или появляться периодически, тональность также может меняться. Иногда, шумы могут возникать во время работы на холостом ходу, в других случаях — во время повышения оборотов и т.д.
    2. Машина начала вибрировать. Сильные вибрации в моторе свидетельствуют о выходе из строя подушек ДВС, неполадках в зажигании или некоторых других причинах.
    3. Появился дым синего, белого или черного цвета. Рекомендуем обратиться на СТО для диагностики турбокомпрессора мотора.
    4. Увеличился расход топлива. Тут могут быть десятки причин, обязательно отвезите машину в сервис.
    5. Скачки оборотов на холостом ходу и сложности с пуском также могут свидетельствовать о проблемах с мотором.
    6. Потеря производительности авто: пропала тяга, возникли проблемы при наборе скорости, скорость произвольно падает на ходу и т.д.
    7. На дисплее электронной панели появилось уведомление об ошибке «Check Engine».

    Также существует ряд неявных признаков поломки мотора, среди которых следует отметить:

    • появление масло подтеков на выхлопной трубе;
    • снижение уровня охлаждающей жидкости;
    • увеличение расхода топлива;
    • увеличение объема картерных газов;
    • появление пятен масла на расширительном бачке и другие.

    Если у Вас появились проблемы с двигателем, не ждите, пока ситуация усугубится (а это непременно произойдет в ближайшее время)! Отвезите машину на СТО для диагностики и последующего восстановления ДВС!

    Как мы работаем:

    1. Проводим полную компьютерную диагностику ДВС.
    2. Составляем список обнаруженных проблем, при необходимости проводим дополнительные исследования на стенде.
    3. Подбираем детали.
    4. Выполняем ремонт.
    5. Тестируем мотор под нагрузкой на стенде.
    6. Устанавливаем ДВС на место.
    7. Тестируем на автомобиле.

    Сколько стоит капитальный ремонт ДВС в Симферополе

    Стоимость ремонта ДВС зависит от объема работы и сложности поломки. Например, цена ковки составляет 5000-7000 рублей. Для того, чтобы узнать полную стоимость ремонта в Вашем случае, привозите авто на диагностику в “Профи Сервис” на Луговую 6Е.

    Расточка двигателя ваз в крыму

    • Главная
    • О компании
      • О нас
      • Вакансии
      • Доставка
      • Сертификат
      • Сотрудничество
      • Гильзы для ремонта
      • Специальное предложение
    • Запчасти
      • Запчасти на двигатели BMW / Mini
      • Запчасти на двигатели Chevrolet / GM
      • Запчасти на двигатели Chrysler / Dodge
      • Запчасти на двигатели Citroen / Peugeot
      • Запчасти на двигатели Ford
      • Запчасти на двигатели Honda / Acura
      • Запчасти на двигатели Hyunda / Kia
      • Запчасти на двигатели Iveco / Fiat
      • Запчасти на двигатели Jeep
      • Запчасти на двигатели Land Rover / Jaguar
      • Запчасти на двигатели Mazda
      • Запчасти на двигатели Mercedes
      • Запчасти на двигатели Mitsubishi
      • Запчасти на двигатели Nissan / Infiniti
      • Запчасти на двигатели Opel
      • Запчасти на двигатели Subaru
      • Запчасти на двигатели Suzuki
      • Запчасти на двигатели Toyota / Lexus
      • Запчасти на двигатели VAG
      • Запчасти на двигатели Volvo
    • Ремонт
      • Сварка
      • Ремонт ГБЦ
      • Ремонт Блока Цилиндров
      • Ремонт Коленвалов и шатунов
      • Гильзовка блока цилиндров
      • Гильзы для ремонта
      • Примеры работ и обзор запчастей
      • Выкуп б/у двигателей и их составляющих
      • Ремонт турбокомпрессоров, новые турбины и картриджи
    • Примеры работ
    • Ком.Транс
      • Caterpillar / CAT
      • Cummins
      • DAF
      • Detroit Diesel
      • Deutz
      • Isuzu
      • Hino
      • JCB / Perkins
      • John Deere
      • Komatsu
      • Kubota
      • MAN
      • Mercedes
      • Mitsubishi
      • Shibaura
      • Toyota
      • Yanmar
      • Камаз
      • ЯМЗ
    • Цены
    • Контакты

    1. Главная
    2. Специальное предложение на механические работы!

    Оперативная расточка блока Кия и Хендай под ремонтный поршень от 2 часов на современных станках Comec.

    Только с 1 августа до 1 сентября расточка рядного блока всего от 1200 рублей за цилиндр!

    Мы выполняем расточку чугунных и алюминиевых блоков двигателя в собственном цеху на современном высокоточном оборудовании. Мы берем в работу следующие модели:

    • Kia: Cadenza, Carens, Carnival, Cee’d, Cerato, Magentis, Optima, Sorento, Soul, Sportage
    • Hyundai: Elantra, Equus, Genesis, Getz, Grandeur, i30, i40, ix35, ix55, Santa Fe, Solaris, Sonata

    Следующим рабочим объемом с маркировкой:

    • 1.4 — G4FA G4EE G4LC
    • 1.6 — G4FC D4FB G4FD G4FJ G4FG G4ED
    • 1.7 — D4FD
    • 1.8 — G4NB
    • 2.0 — G4NA G4KF G4KD D4HA G4KH G4NE G4KA G4NC G4GC D4EA
    • 2.2 CRDi — D4HB D4EB
    • 2.4 — G4KE G4KC G4KJ G4KK
    • 2.5 — D4CB
    • 2.7 — G6BA G6EA
    • 3.0 — G6DG D6EB D6EA
    • 3.3 — G6DB G6DH
    • 3.5 — G6DC
    • 3.8 — G6DA G6DJ
    • 4.6 — G8BA
    • 5.0 — G8BE

    Запчасти на ДВС

    Примеры работ

    Сотрудничество

    Так же у нас в наличии представлены стандартные и ремонтные поршня с кольцами и пальцем, что, несомненно, поможет вам сэкономить время на поиск нужных вам запчастей. Авто компоненты для восстановления агрегата от компании «Все для Моторов». Детали бренда «ALL4Motors» полностью соответствуют заводским стандартам, а в плане надежности зарекомендовали себя с лучшей стороны. Что касаемо цены — то она вполне демократична и укладывается в среднерыночный параметр.

    Если выработка цилиндров не позволяет уложиться в ремонтный размер, то мы выполняем гильзовку. Установка ремонтных гильз в блок занимает чуть больше времени, чем расточка, но большинство заготовок и самих гильз уже в наличии у нас на складе, что значительно сокращает сроки вытачивание изделия из болванки.

    Так же Мы выполняем следующие восстановительные процедуры:

    • Гильзовка
    • Фрезеровка привалочной плоскости
    • Шлифовка и Рихтовка (Правка) коленчатого вала
    • Наплавка постели коленвала и распредвала
    • Ремонт резьбы
    • Высверливание свечи или форсунки
    • Перепрессовка
    • Финишная балансировка картриджа турбокомпрессора
    • Механическая обработка под упорные полукольца
    • Опрессовка

    Мы работаем со всеми регионами СНГ и готовы принять изделие в работу из любого уголка страны! Для этого вам нужно указать в любой транспортной компании ПЭК, Деловые Линии указать Ваш ИНН, и они доставят груз до нас. По завершению всех процессов Мы пришлем видео отчет выполненных работ с финишным промером, после чего отправим его обратно.

    Звоните и мы подробно ответим на все вопросы!

    Разновидности тюнинга двигателя ВАЗ 2106: расточка блока, турбина, 16-клапанный мотор

    Тюнинг мотора ВАЗ 2106 — занятие увлекательное, но одновременно и дорогостоящее. В зависимости от преследуемых целей и финансовых возможностей, двигатель можно доработать под конкретные цели начиная от простого увеличения объёма без кардинальных изменений конструкции агрегата и заканчивая установкой турбины.

    • Расточка блока цилиндров
      Видео: как растачивают блок цилиндров
  • Замена коленвала
  • Доработка системы впуска и выпуска
      Впускной коллектор
  • Доработка ГБЦ
  • Видео: доработка ГБЦ и впускного коллектора
  • Выпускной коллектор
  • Система зажигания
  • Карбюратор
    • Компрессор или турбина на «шестёрку»

      Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

    16-клапанный двигатель на ВАЗ 2106

      Видео: установка 16-клапанного мотора на «классику»

    Компрессор или турбина на «шестёрку»

    Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

      Обязательная установка интеркуллера. Эта деталь представляет своего рода радиатор, только в нём охлаждается воздух. Поскольку турбина создаёт высокое давление и воздух нагревается, его необходимо охлаждать для получения эффекта от установки. Если интеркуллер не использовать, эффект будет, но гораздо меньше.


    При оснащении машины турбиной потребуется также установка интеркуллера

  • Оснащение карбюраторного мотора турбиной — мероприятие опасное. По опыту автовладельцев, которые занимаются подобными доработками, выпускной коллектор может «бабахнуть», что и капот отлетит. Поскольку на инжекторном моторе впуск имеет иной принцип, то турбина для этого двигателя является более предпочтительным вариантом, хоть и дорогостоящим.
  • Исходя из второго пункта, вытекает третий — потребуется переделка двигателя в инжекторный или установка такового.

  • Установка на автомобиль турбонагнетателя требует больших финансовых вложений

    Если вы не настолько заядлый автогонщик, то стоит смотреть в сторону компрессора, который имеет следующие отличия от турбины:

    1. Не развивает высокое давление.
    2. Нет необходимости в установке интеркуллера.
    3. Можно оснастить ВАЗовский карбюраторный мотор.

    Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым узлом потребуется компрессор-кит — комплект, в который входит всё необходимое для переоборудования мотора (патрубки, крепёжные элементы, нагнетатель и др.).


    Комплект компрессора для «классики» состоит из нагнетателя и необходимых комплектующих для установки

    Устанавливается изделие согласно инструкции производителя.

    Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

    Тюнинг двигателя

    Если Вы решили заняться увеличением мощности своего двигателя не фильтрами-нулевиками и им подобными ухищрениями, а серьезно, то одно из первых на что советуем обратить внимание это доработка головки блока цилиндров (ГБЦ) и впускного коллектора. Этот метод известен практически с самого начала автомобилестроения. Если отполировать шероховатые каналы и этим хоть частично убрать сопротивление на впуске, то можно добиться феноменальных результатов. Даже простая полировка каналов может прибавить до 10 л.с., а если еще и расточить – можно увеличить мощность еще более существенно.

    На разных моторах сама процедура, вид коллекторов и конструкция ГБЦ могут отличаться. Мы же рассматриваем процедуру доработки вцелом. В качестве исходного материала у нас мотор с ВАЗовской классики.

    Метод действительно действенный. Жаль, что в силу высокой трудоемкости операции этого не делают на заводе.

    Для начала требуется снять головку с машины и разобрать ее. Как это сделать описывать не будем – скорее всего и сами знаете, а нет так в Интернете есть достаточно книг и прочей литературы.

    После разборки ГБЦ не лишним будет ее помыть. Тут уже все на Ваш вкус. Можете химией, а можете по-старинке – керосин, бензин, растворитель… Потом можно еще можно щеткой на дрели пройтись, чтоб все совсем красиво было.

    Для выполнения процедур из инстумента нам понадобится следующее:

    • дрель с возможностью регулировать обороты
    • сверло
    • гибкая штанга
    • шарошки
    • шкурки от грубой до самой мелкой
    • тряпки, ветошь
    • штангенциркуль
    • выпускной клапан и набор шайб — если Вы растачиваете свыше 32мм
    • графитная смазка
    • тески

    Проточка каналов

    Сначала стоит определиться с тем в каком порядке будем все делать. Рекомендуем начинать с коллектора т.к. при его совмещении с ГБЦ проще снять чуть в последней, чем покупать в итоге новый коллектор.

    Собираем рабочий инструмент: наматываем на сверло тряпку, а сверну на неё шкурку, причём наматываем внахлёст и побольше. Для удобства выполнения операции рекомендуем зажать коллектор в тиски.

    Теперь вставляем сверло с наждаком в дрель и приступаем к пропиливанию. Самым трудным будет преодолеть первые 5см. Как только их прошли меряем выпускным клапаном

    Двигаемся дальше! Коллектор имеет изгиб поэтому нужно соорудить такой-же инструмент и на штанге. Толкать сильно не стоит т.к. шкурка может сползти. Оно и само должно неплохо продвигаться.

    Как видите ничего сложного в этой процедуре нет.

    Коллектор до обработки:

    Коллектор после обработки:

    Не лишним будет отполировать коллектор и в районе установке карбюратора. Это удобно делать щёткой на дрели.

    Вот, что получилось (извините за качество фото):

    С впускным коллектором мы разобрались. Теперь переходим к самой головке.

    Для того чтобы потоку топливно-водушной смеси было максимально легко поступать в цилиндры нужно убрать выступающий переход на стыке впускного коллектора и ГБЦ. В случае с моторами классики этот переход может иметь ступеньку (выступ) до 3мм. Для начала нам нудно идентифицировать где именно стачивать. Для этого вкручиваем в ГБЦ все шпильки для крепления коллектора, берем смазку, намазываем ею на поверхность вокруг канала и одеваем на шпильки впускной коллектор.

    Этот способ позволяет наглядно увидеть где нужно стачивать. Можно попытаться пощупать пальцем со стороны седла, но у многих может не хватить длины пальцев.

    Сначала также чуть проходим чтобы влез клапан. После чего продвигаемся вглубь. Как только доходим до направляющих втулок сматываем чуть шкурку и спиливаем её. Должно получиться примерно как на фото ниже. Слева обработанный канал, справа заводской

    Разница буквально бросается в глаза.

    После того как мы прошли все каналы и спилили в них втулки – нужно отполировать канал и со стороны седла. Делать это нужно предельно аккуратно чтобы не повредить сёдла. Для этого можно надеть на дрель шарошку. Необходимо также сделать так, чтобы перед седлом канал был чуть-чуть шире, чем его остальная часть

    Должно получиться примерно так, разница очевидна

    Таким образом мы получили каналы, через которые свободно можно просунуть клапан

    С выпуском операции те же. С той лишь разницей, что при стандартных клапанах нужно точить не более 31мм.

    Начинаем с коллектора. В отличие от впуска здесь перепад между ГБЦ и коллектором должна быть: коллектор должен быть большего диаметра, чем канал на ГБЦ.

    Многие ограничиваются расточкой и полировкой впускного коллектора, а выпускной не трогают т.к. он чугунный и поэтому его трудно точить. Трудно но возможно.

    Если средства позволяют, что можно купить паук 4-1, стоит примерно 150 долларов.

    Выпускной канал в ГБЦ идёт под иным углом нежели впуск поэтому тут сложнее стачивать втулки. Не стоит пугаться если тяжело идет.

    Полученный результат: слева проточенный канал, справа нет. Хотя это и так видно

    В идеале желательно сточить втулки на конус. Если их не трогать то они вот так выступают в канал:

    Поэтому идеальным вариантом будет сделать их в виде конуса:

    Содержание

    Двигатель автомобиля является основным силовым агрегатом, от особенностей которого зависит многое. С каждым годом конструкция ДВС усложняется, становится более эффективной. Однако этот момент не касается автомобилей отечественного производства – устанавливаемые двигатели совершенствуются лишь с виду, в целом конструкция остается неизменной на протяжении многих лет. Для того чтобы существенно улучшить ходовые качества автомобиля следует проводить модернизацию силового агрегата.

    Врезка: Важно: При правильном подходе можно существенно прибавить мощность или снизить расход топлива, сделать работу двигателя более надежной, а издаваемый звук более привлекательным.

    Рассмотрим все особенности того, как провести тюнинг двигателя ВАЗ 2114: методы, возможные улучшения, проблемы с модернизацией и многое другое.

    Расточка блока цилиндров ваз 2109 своими руками видео

    Если выполнить расточку и откорректировать текущее состояние коллектора и каналов ГБЦ, можно повысить коэффициент наполнения цилиндров, что ведет к повышению отдачи, мощности двигателя. Не редко доработку выполняют как завершающий этап по увеличению объема ДВС.

    Расточка головки блока цилиндров своими руками

    Для этого нужно выполнить следующие действия:

    1. На подготовленный и отцентрированный деревянный чурбак наматывают крупнозернистую наждачную бумагу.
    2. Наждачную бумагу смазывают маслом для облегчения манипуляции и вручную проводят расточку.
    3. Если чурбак легко входит в цилиндр, то на него нужно положить слой бумаги, а сверху намотать наждачную бумагу.
    4. Деревянная оправка должна с усилием и проворотом входить в цилиндр.
    5. Далее подставляем бумагу, не забывая проверять, как входит в цилиндр, в заранее купленный новый поршень.
    6. Как только видим, что поршень можно втиснуть в цилиндр, то расточку прекращаем и занимаемся шлифовкой более мелкой наждачной бумагой.

    Способ крайне брутальный и неточный. При его применении мы не сможем обеспечить сносность цилиндров, точность расточки и правильно нанести сетку хона.

    Если нужно, чтобы двигатель после расточки не только увеличил свой объём и мощность, но и имел большой ресурс, необходимо обратиться на завод для точной расточки и хонинговки блока цилиндров.

    Уточняем, какие есть ремонтные размеры поршней для двигателя и измеряем цилиндры. Если на цилиндрах Вашего автомобиля есть глубокие задиры, которые по расчётам не снимутся расточкой в один ремонт, то придётся растачивать на второй ремонтный размер. После расчётов, или уже после расточки приобретаем комплект поршней и колец необходимого ремонтного размера. Производим разборку блока (можно, конечно, обратиться на СТО для проведения всего спектра услуг, но полный сервис будет стоить намного дороже).

    Улучшение стыковки во время доработки клапанов ГРЦ

    Некачественная стыковка этих элементов – одна из особенностей большинства моделей ВАЗ. Плохая обработка приводит к возникновению воздушных завихрений, что не позволяет подавать полноценно воздух.

    Доработка ГБЦ подобного рода включает в себя избавление от неровных поверхностей путем тщательной шлифовкой. Перед началом работ специалисты рекомендуют выполнить установку коллекторов на шлифты, так как стандартный вариант крепления допускает возможное смещение. При невнимательной работе это может привести к отрицательному результату, чего, естественно, необходимо избежать.

    Расточка с целью тюнинга двигателя

    Форсирование – это другой вариант вмешательства в двигатель, он является не менее распространённым. Такое действие требует чёткого понимания того, зачем владельцу авто нужны тюнинг двигателя или доработка.

    Например, если хонингование двигателя вы имеете возможность произвести своими руками, то расточка блока — делается сложнее. Если для хонингования распредвала необходимо немного оборудования: ручная хонинговальная головка и электродрель; то для расточки потребуется специальный станок для расточки блока цилиндров.

    Плюсы и минусы при R/S выше нормы

    • сгорание максимального количества смеси за счет нахождения в верхней мертвой точке длительное время;
    • повышенная температура и повышенное давление;
    • отличные показатели на низких и средних оборотах.
    • недостаточное наполнение камеры сгорания на средних оборотах;
    • частое появление детонации из-за повышенной температуры.

    Сколько стоит расточка блока цилиндров?

    Цена самой расточки с хонинговкой 4-цилиндрового блока будет 250–300 грн. Если мотор V-образный, то есть цилиндры, расположенные не на одной плоскости и расточка 4-цилиндрового мотора будет стоить от 350 грн. При большем количестве цилиндров, стоимость соответственно увеличивается. Расточить цилиндры у 8-цилиндрового V-образного мотора будет стоить около 1000 грн.

    Если при расточке блока видим, что стенки блока очень тонкие, что повлияет на ресурс работы, можно применить гильзовку цилиндров. Стоимость гильзовки для 4-цилиндрового двигателя от 350 грн.

    Что такое портинг?

    Портинг ГБЦ очень часто называется портингом каналов, так как работа связана именно с доработкой впускных и выпускных каналов головки блока. Отработанные газы движутся по каналам с очень высокой скоростью и любое сопротивление, препятствующее этому движению, заметно влияет на динамику и мощностные показатели двигателя. Поэтому, те, кто стремится выжать максимум лошадей из мотора, обращает свое внимание даже на такие мелочи. Вместе с этим, портинг подразумевает колоссальный объем работ, а значит, и затрат, поэтому, давайте разберемся, на сколько это сложное дело.

    Почему именно мы

    Наша компания работает на рынке не первый год и за это время собрала в команду только опытных специалистов, мастеров своего дела. Они помогут выявить истинную причину неисправности двигательной системы, максимально быстро и качественно её устранить, тем самым восстановив нормальную работоспособность транспортного средства. Мы работаем с двигательными системами легковых и грузовых автомобилей. Перед проведением работ предоставляется полная консультация, позволяющая определить оптимальные способы восстановления системы с минимальными затратами.

    К нам обратился Константин (г. Набережные Челны) с желанием доработать головку двигателя ВАЗ 2111 (автомобиль ВАЗ 2114) и установить тюнинговый распредвал из линейки DynaCAMS. Вкратце о двигателе. Мотор 2111, объем 1.5 литра, инжектор (фазированный впрыск). Ранее был удален катализатор, на каком-то сервисе сделали чип-тюнинг (подробности расскажем позже). Мотор в отличном состоянии.

    После долгих раздумий (выбирали между 49, 54 и 58 валами), Константин решил попробовать установить распредвал DynaCAMS 26 с подъемом 9.6 мм. Технические характеристики на распредвал можно посмотреть здесь. Распредвал имеет более узкие фазы, чем серийный, а подъемы — незначительно выше серийного. На выбор этого вала вдохновила известная работа с применением RS49 вала на карбюраторной машине. Однако, от инжектора добиться сопоставимых результатов сложнее, по-этому был высок риск «пролететь» с выбором вала именно на данном двигателе. Тем более, по 26 валу до сих пор не было никакой информации по результатам его применения. «Вывозить» результат должен был не столько валик, сколько головка. Именно доработка головы и расточка карбюратора позволила в свое время раскрыть 49-й вал и достичь столь высоких показателей. В данном случае узкие фазы и малые подъемы 26 вала должны были дать неплохие низы и середину, а доработка головы — раскрыть мотор на верхушке. Это по предварительным прикидкам.

    Головка была подготовлена следующим образом: каналы оставили серийные, без расточки и доработки. Основное внимание — клапанной щели. Сёдла были расточены по внутреннему диаметру, что эквивалентно установке бОльших клапанов. Такая работа неоднократно ранее применялась и показала неплохие результаты. Машины со стандартными каналами и расточенными горловинами седел можно посмотреть в примерах: раз, два, три. Клапана облегченные, доработанные. Самое пристальное внимание — камере сгорания. Ее доработали специальным образом, улучшив наполнение и продувку на высоких оборотах.

    Распредвал 2111 DynaCAMS 26 с подъемом 9,6 мм Каналы серийные, сёдла и горловины каналов расточены по внутреннему диаметру Дюралевые тарелки пружин (роспуск пружин 1.5 мм) Доработанные камеры сгорания Облегченные и доработанные клапана серийного размера 37х31 Втулки направляющие, спец.латунь, импортная заготовка Принудительная смазка толкателей клапанов Импортные сухари клапанов (высококачественная сталь и обработка) Разрезная шестерня

    Субъективно кулачки 26 вала даже более острые, чем у серийного распредвала. Валик использовали 2111, со штифтом для датчика фазы. Базовый диаметр кулачков немного уменьшен — 37 мм, так удобнее работать с ГБЦ.

    Кстати, мотор не «втыковый», клапана не достают до поршней, даже несмотря на фрезеровку головы. Хотя цели создать «безвтыковый» мотор нет — при использовании качественных ремней, если ремень не перетягивать, чем многие грешат, никаких проблем в эксплуатации «втыковых» моторов с высокими распредвалами нет.

    После заводки мотора — померяли график (замер был и до установки, разумеется). Тут возникла проблема — мотор совершенно никак не отреагировал на установку головы и вала. Незначительно где-то прибавили, по чуть-чуть. А ведь думалось, что предыдущая чиповка проглотит этот распредвал, лямбда-зонд унюхает обеднение смеси и ЭБУ подтянет регулировки. Но этого не произошло. Были сомнения и на распредвал, но головка должна была вытянуть что угодно. В чем же дело? Начали копать… Обратили внимание, что лампочка «Check Engine» не загорается ни при каких условиях. Попробовали отключить ДМРВ — ноль эмоций. Что же натворили предыдущие чип-тюнеры? Пришлось отправить машину на чиповку к коллеге-профессионалу. Тут то и выяснилось, что была залита левая «хрюновская» прошивка, в которой было отключено ВСЁ — лямбда-зонд, ДМРВ, датчик детонации, датчик фазы. Как же ЭБУ сможет что-то исправить по смеси, если ему вырвали глаза и заткнули нос? По-этому и не было изменений и машина лучше не поехала. Вот такой бывает чип-тюнинг… После работы с прошивкой (все датчики, естественно, включили) и обкаткой-правкой программы непосредственно на дороге, машина наконец-то поехала. Константин заехал снова на замер ВСХ.

    Посмотрим графики. Далее — график машины до проведения всех работ. Катализатора нет, ранее была сделана чиповка в некоем «сервисе» (отключены все датчики!). Мотор показывает 85 л.с. при 5300 об, максимальный крутящий момент 13.6 кг при 3300 об. Красная линяя — мощность, синяя — момент.

    Графики замера без нормальной чиповки опускаем, и сразу переходим к итоговому графику, после обкатки программы. Мощность двигателя — 96 л.с. при 5300 об, момент — 14.3 кг при 4300 об. Примечательно, что обороты максимальной мощности не изменились и не уползли вверх по оборотам — ранее пик мощности был при 5300 об, и сейчас так же.

    Наложим оба графика друг на друга и сравним изменения (пунктиром — итоговый график). На 6000 об добавили 18.8 л.с. и 2.2 кг момента. Прибавка идет с самого низа — с 2000 об. На 2000 об прибавилось 0.7 кг момента. Характер мотора — ровный.

    В заключение стоит отметить следующее. Доработку головы желательно делать под любой распредвал, даже с 26 валом мотор лучше раскрывает верхний диапазон оборотов. Серийная головка дает неудовлетворительное наполнение на верхах. Аккуратнее следует относиться к чиповке, нужно узнавать достоверную информацию по заливаемым прошивкам, и не использовать прошивки, где поголовно отключены все датчики.

    Является ли 26 вал низовым? Я бы так не сказал. Да, с 2000 об есть прибавка, но низы дает кубатура, объем двигателя. Головка и распредвалы — улучшает середина и верхушку оборотов (если конечно мотор не задушен валом и головой, как на Шеви-Ниве). В целом это неплохая альтернатива серийному распредвалу, хороший вариант умеренного тюнинга, когда требуется сохранить низ, но добавить на середине и на верхах, т.е. оживить 8-ми клапанный двигатель без кардинального изменения его характера.

    Дополнение от 22 октября 2009 г.:

    По просьбе владельца авто, публикуем сравнение ВСХ 96-сильного двигателя с 26 валом (подъем впускного кулачка 9.6 мм) с серийным двигателем ВАЗ 2110. Графики серийного двигателя: синяя линия — кр.момент, красная — мощность. Графики доработанного двигателя показаны пунктиром. Для справки: cерийный двигатель ВАЗ 2110 (1.5i) на замерах показал 74 л.с. при 5400 об, крутящий момент 10,9 кг при 4600 об.

    Так же Константин, владелец машины, прислал отзыв по расходу топлива:

    Вот отчет по расходу топлива:

    За эти 2 недели удалось собрать некоторую статистику по расходу топлива. При очень спокойной езде по городу расход составил 6.3л/100 км. При смешанном стиле вождения (иногда резкие ускорения до 5-6 тыс.) расход поднимается до 7.8л/100 км. Если меняю стиль вождения на агрессивный (со светофора всегда ухожу первый) расход составляет 9-10л/100 км. При равномерной езде на скорости 100км/час расход составляет 5л./100км. Результатом доволен, но на достигнутом останавливаться не хочу. Спасибо, Артем, за качественную работу!

    С уважением, Константин. 20.10.09

    Статья написана: 4 октября 2009 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

    Расточка двигателя: фото и видео

    • Для чего нужна расточка мотора
    • При помощи чего проводится расточка
    • Технологический процесс расточки
    • Показания и противопоказания к расточке
    • Вывод

    Расточка двигателя — сложный технологический процесс, который направлен на ремонт или доработку силового агрегата. Зачастую, говоря народным языком, расточка необходима при проведении капитального ремонта или проведению тюнинга.

    Для чего нужна расточка мотора

    Расточку мотора широко применяют при проведении капитальных работ по двигателю. Так, для установки ремонтного комплекта поршневой группы понадобиться расточить внутренние поверхности цилиндров. Что же касается тюнинга, то этот процесс выполняется — для все того же увеличения диаметра цилиндров, чтобы установить необходимые поршни.

    Процесс расточки двигателей, а точнее блоков цилиндров выполняется на специальном оборудовании. Существует несколько видов проточки мотора, которые по принципу мало чем отличаются друг от друга, но имеют разные технологические процессы. Также, в операцию расточки входит хонинговка цилиндров. Эти два понятия не стоит разделять между собой.

    Само технологическое назначение расточки достаточно простое. Вследствие эксплуатации мотор подвергается износу, а цилиндры блока подвержены постоянным тяжелым нагрузкам, особенно температурным. Так, в процессе эксплуатации появляется много изъянов, таких как царапины, раковины и прочие повреждения. Именно при процессе расточки можно убрать все эти недочеты и восстановить поверхность до рабочего состояния.

    При помощи чего проводится расточка

    Расточка и хонинговка проводятся при помощи разных станков. Для каждого такого спецоборудования требуется свой специалист, который научен, проводить расточку моторов. Итак, рассмотрим несколько вариантов расточных механизмов для автомобильных блоков цилиндров.

    Пожалуй, самые распространенными являются вертикально-расточные станки для расточки блока цилиндров. Популярными они сталь, за счет того, что простые в работе и обслуживании, а также стоимость относительно других довольно низкая. Для примера приведем станок 2Е78П и его конструкцию.

  • Шпиндель 0,48 мм — 2Е78П.71.000
  • Шпиндель 0,78 мм — 2Е78П.72.000
  • Шпиндель 0,120 мм — 2Е78П.73.000
  • Шпиндель универсальный — 2Е78П.74.000
  • Шпиндель специальный — 2Е78П.75.000
  • Пульт управления — 2Е78П.83.000
  • Электроаппаратура панели — 2Е78П.81.000
  • Колонна — 2Е78П.30.000
  • Стол — 2Е78П.40.000
  • Основание 2Е78П.10.000
  • Отсчетное устройство — 2Е78П.40.020
  • Коробка скоростей и подач — 2Е78П.50.000
  • Шпиндельная бабка — 2Е78П.23.000
  • Электрооборудование сценка — 2Е78П.80.000
  • Панель пульта — 2Е78П.82.000
  • Пульт управления — 2Е78ПН.83.000
  • Электроаппаратура панели — 2Е78ПН.81.000
  • Основание — 2Е78ПН.10.000
  • Электрооборудование станка — 2Е78ПН.80.000
  • Панель пульта — 2Е78ПН.82.000

    Следующим вариантом является — координатно-расточные станки. Эти стенды считаются точным оборудованием, что позволяет достаточно точно провести операции по растачиванию главного силового агрегата автомобиля.

    Для наглядного примера возьмем стенд 2Л450АФ4.

  • I — станина
  • II — стойка
  • III — блок направляющих
  • IV — шпиндельная коробка
  • V — шпиндель
  • VI — пульт управления
  • VII — стол и салазки
  • VIII — механизм предварительного набора координат
  • IX — привод перемещения стола
  • X — привод перемещения салазок
  • XI — коробка скоростей

    Последняя группа станков для расточки блока цилиндров — горизонтально-расточные. Это самый дорогой вариант, который представляет собой возможность растачивать двигатель не только горизонтально, но и вертикально. Так, В этом случае можно даже проводить процесс шлифовки поверхности блока. Ярким представителем данной категории является — AMC-SCHOU L 2500.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Станок L 2500 V Максимальная длина блока мм 2540 Максимальное расстояние от встроенных параллелей до борштанги мм 850 Шпиндельные скорости об/мин 750 Быстрая подача в обе стороны мм/мин 1000 Переменная подача в обе стороны мм/мин 1000 Скоростная подача в обе стороны мм/мин 1000 Максимальный ход борштанги мм 680 Двигатели станка Шпиндельный двигатель кВт 1.5 Двигатель подачи шпинделя кВт 0.37 Размеры Высота мм 2200 Полная длина мм 5100 Полная ширина мм 800 Требуемое рабочее место мм 7600?800 Вес NETTO приблизительно. кг 2700 Вес с упаковкой приблизительно (деревянная паллета) кг 3140 Объем упаковки куб.м 12.82

    Технологический процесс расточки

    Как расточить двигатель? Этот вопрос задавали себе многие автолюбители. Технологический процесс расточки достаточной простой, но требует внимательности и понимания. Расточка внутренний части мотора, а точнее цилиндров, задача точная, поэтому такую работу желательно доверить профессионалам, которые разбираются. Рассмотрим основные позиции проведения расточки ДВС на аналоговом и цифровом оборудовании.

    Аналоговая расточка требует постоянного вмешательства специалиста, поскольку именно он определяет, какой будет размер цилиндров после окончания проведения работ. Рассмотрим, последовательность действий:

  • Блок цилиндров устанавливается на станину так, чтобы шпиндель размещался по центру цилиндра.
  • В шпиндель устанавливается резец, которым собственно и будет проводиться расточка.
  • Включается станок и шпиндель начинает опускаться, при этом режущим резцом растачивает цилиндр.
  • Таким самым способом проводится расточка остальных цилиндров.
  • После проведения процесса расточки, расточенной мотор, нужно будет хонинговать, а именно доведение поверхности до зеркального состояния.

    Стоит учитывать, что при неправильно проведенном процессе, описанном в пункте 1, цилиндр расточиться не правильно и двигатель можно будет, попросту, выкинуть. Поэтому растачивать блоки стоит доверять профессионалам.

    Цифровая расточка — это расточка при помощи электроники, а именно ЧПУ. Так, специалисту необходимо ровно установить на станину, чтобы цилиндры стоили в один ряд, а первый был посредине станины. Далее задается необходимая программа, и стенд все делает самостоятельно, под четким руководством специалиста.

    В современных развитых странах можно найти стенды с умной электроникой, которые имеют в своем арсенале сканер. Именно он позволяется точно и четко попасть в цилиндр, а также провести расточку с точностью до микрона. К сожалению, такие стенды на территории СНГ недоступны, так как стоимость данных агрегатов начинается от 100 000 евро, и автосервисы не могут себе позволить такой станок.

    Показания и противопоказания к расточке

    К показаниям к проведению расточки являются:

    • Износ внутренней части цилиндров, наличие раковин и царапин.
    • Возможность восстановления.
    • Отсутствие трещин и других похожих повреждений.
    • Возможность установки ремонтного комплекта поршневой группы.
    • Проведение точных операций по расточке.

    А вот к противопоказаниям можно отнести:

    • Невозможность восстановить поверхность цилиндров.
    • Отсутствие возможности расточки под ремонтный размер (случаи с гильзовкой блока).
    • Другие факторы, в которых растачивать блок не целесообразно.

    Вывод

    Расточить двигатель, а точнее блок цилиндров, в большинстве случаев возможно, но автомобилисту рекомендуется обращаться к профессионалам, которые обладают достаточными знаниями и умениями, чтобы сделать все верно. Процесс расточки достаточно простой, но может выполняться как на аналоговом, так и цифровом оборудовании.

    Поэтому, не стоит придумывать велосипед, и для проведения процесса рекомендуется обратиться к специалистам, а в противном случае, можно лишиться одного из главных узлов двигателя внутреннего сгорания.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector