Размеры шатуна ваз 2108

11.9. Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка

Поршень с шатуном:

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.

• В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.
• По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.
• Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра «40”, а второго – «80”.

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.

Зазор между кольцами и канавками поршня, мм

верхнее компрессионное кольцо

нижнее компрессионное кольцо

Предельно допустимый зазор для всех колец

Зазор в замках поршневых колец, мм:

Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской.

Размерные классы поршневых пальцев и поршней

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстия в поршне, мм

Поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.

7. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень. Палец должен входить в поршень свободно от нажатия большим пальцем руки.

8. Переверните поршень так, чтобы палец встал вертикально, при этом он не должен выпадать из поршня под действием собственного веса. Если палец выпадает из поршня, возьмите палец следующего класса. Если из поршня выпадает палец третьего класса, замените поршень и палец.

9. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них имеются трещины, задиры, выкрашивание – замените вкладыши.

10. Осмотрите шатуны с крышками. Замените погнутые шатуны.

11. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

12. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень (см. примечание), чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

13. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.

1. Шатуны обрабатываются совместно с крышками, поэтому их нельзя разукоплектовывать.
2. Если при сборке шатунно-поршневой группы устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и по массе. Поршневые пальцы и поршни также нужно подобрать по классу.

• Сборку поршня с шатуном нужно производить как можно быстрее, так как шатун быстро охлаждается. После охлаждения шатуна изменить положение пальца будет невозможно.

Обозначение ремонтного размера:

1-й ремонтный – треугольник,
2-й ремонтный – квадрат.

Обозначение группы по массе:

• нормальная – «Г”,
• увеличенная на 5 грамм – » ”,
• уменьшенная на 5 грамм – «-”.

14. Смажьте моторным маслом поршневые кольца и канавки на поршне. Наденьте съемником или вручную поршневые кольца соответственно соориентировав их. Проверьте легкость перемещения колец в канавках.

15. Если на кольце нанесена надпись «Верх”, «Top” или «ВАЗ”, установите кольцо надписью вверх, к днищу поршня.

18. Вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в паз головки шатуна.

19. Вставьте вкладыш в крышку шатуна так, чтобы фиксирующий выступ на вкладыше вошел в паз крышки шатуна.

сборка двигателя автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. Внимание: средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.

3. Установите коленвал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец — этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленвала.

5. Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распредвала)…

6.… металлокерамическое полукольцо (желтого цвета) — с другой стороны постели.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.

9. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой, как и на второй, нанесены две метки. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распредвала, а крышки коренных подшипников устанавливаются метками 1 в сторону кронштейна генератора 2.
10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. прил. 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2-3 оборота коленвал — коленвал должен вращаться легко, без заеданий.
12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» прокладку масляного насоса к блоку. Удалите излишки смазки.
13. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса»). 14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления (см. «Передний сальник коленвала»), (см. «Задний сальник коленвала»).

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня.

Рис. 4.10. Приспособление для запрессовки поршневого пальца:
1 — валик; 2 — поршневой палец;
3 — направляющая втулка; 4 — винт;
5 — дистанционное кольцо

17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При отсутствии приспособления для запрессовки поршневого пальца можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.10) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний -15 мм, толщина — 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под поршневой палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки поршневого пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон поршневого пальца. Внимание: кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

21, Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

23. Порядок установки поршневых колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (при этом замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное кольцо.

24. Обратите внимание: на поршневых кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «ТОР». Этой надписью поршневые кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись на поршневых кольцах отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное кольца можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.
26. Провернув поршневые кольца в канавках поршня, убедитесь, что поршневые кольца вращаются легко. Если какое-либо поршневое кольцо не проворачивается или заедает, кольцо необходимо заменить.

27. Разверните поршневые кольца на поршне так, чтобы замки поршневых колец располагались под углом 120° друг к другу.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленвала.
29. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

31. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленвал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. При этом стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед двигателя (в сторону привода распредвала).

32. Плотно прижмите оправку к блоку цилиндров и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

33. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленвала.

34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша шатуна вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

35. Установите крышку шатуна. При этом номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
36. Заверните гайки крепления крышки шатуна и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.

37. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленвал так, чтобы противовес коленвала не мешал вставить датчик уровня масла. Затем заверните болт крепления датчика уровня масла.
38. Установите маслоприемник и заверните три болта крепления маслоприемника.
39. Нанесите на болты крепления маховика герметик. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).
40. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
41. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. прил. 1). Далее двигатель автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 собирается в обратном порядке. Установку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), ремня привода распредвала — (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»).

Расчет объёма двигателей ваз, подбор коленвала

Шатун двигателя — Connecting Rod — Conrod

Коленчатые валы — Crankshafts — Cranks

Блоки цилиндров — Cylinder Block

Высота блока это расстояние между геометрическим центром коленчатого вала и верхней плоскостью блока цилиндров.

Классика варианты комплектации

недоход поршня ваз 1.6 мм -расстояние между поршнем в верхней мёртвой точкой и плоскостью блока цилиндров.

Объём камеры сгорания ВАЗ классика — 33.2 мм.кв.

Размер поршневого пальца ваз 2101

Поршень

Отлит из алюминиевого сплава. Для улучшения прирабатываемости наружная поверхность поршня (рис. 5) покрыта слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. Поршень имеет коническую форму: в верхней части меньший диаметр, чем в нижней. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя. Поэтому для правильной установки поршня в цилиндр около отверстия под поршневой палец имеется показанная на рисунке метка «П», которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) указаны на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е, Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Кроме того, при ремонте двигателей поршни обычно заменяются у изношенных цилиндров, поэтому к незначительно изношенному цилиндру, имевшему класс В, может подойти поршень класса С. Главное при подборе поршня — обеспечение необходимого монтажного зазора между поршнем и цилиндром.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. выпускались поршни следующих ремонтных размеров: для двигателей 2101 — с увеличением на 0,2; 0,4 и 0,6 мм; для 21011 — с увеличением на 0,4 и 0,7 мм.

Поршни двигателей 2101 и 21011 легко отличить друг от друга по внешнему виду. Помимо того, что у них разные диаметры, поршни 2101 имеют гладкое днище, а у поршней 21011 на днище имеется цилиндрическая выемка диаметром 55 мм и глубиной 1,9 мм.

4.8.5.2 Подбор поршня к цилиндру

Поршень двигателя мод. 2106

Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории. Предупреждение
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е), а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.
Размеры диаметра юбки в мм

Для подбора поршня к любому цилиндру поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Поэтому в запасные части поставляются поршни только классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршней к любому цилиндру

Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

Разность большего и меньшего диаметров юбки поршня в поперечном сечении составляет 0,4 мм.

При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

При сборке двигателя необходимо обращать внимание на метки на поршнях: буква П или стрелка, показывающая правильное положение поршня в цилиндре, должны быть обращены к передней части двигателя.

При текущем ремонте в частично изношенные цилиндры, как правило, устанавливают поршни того же размера (нормального или ремонтного), какой имели поршни, работавшие ранее в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня.

Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

В запасные части поршни поставляют как номинального, так и ремонтных размеров, с увеличенным диаметром юбки.

Номера ремонтных поршней и величина увеличения диаметра юбки

На ремонтных поршнях двигателя мод. 2106 на днище выбиты наибольший диаметр юбки поршня, округленный до 0,01 мм, и его масса.

Размер поршневого пальца ваз 2101

Поршневой палец способен обеспечивать шарнирное соединение верхней головки шатуна и самого поршня. При условии работающего двигателя на поршневой палец воздействуют существенные переменные силы. Следственно, само изделие и отверстие под него сопрягаются с минимальным зазором, который обеспечивает смазку. В двигателях ВАЗ реализованы 2 типа шарнирного соединения по схеме «поршень-палец-шатун». Так в моделях 2101, 21011, 2105, 2108, 21083 установка пальца происходит в верхней головке шатуна с достаточно плотной посадкой, которая исключит всякое вращение. Если отверстие выполняется с расчетом на зазор, будет обеспеченно свободное вращение изделия.

Поршни и шатуны.ВАЗ-2103 — DRIVE2

Выпрессовка поршневого пальца.

Подбор поршня к цилиндру.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,025-0,045 мм. Он определяется промером деталей и обеспечивается ус­тановкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе дета­лей) — 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, за­зор превышает 0,15 мм, то необходимо заново по­добрать поршни, чтобы зазор был возможно бли­же к расчетному. В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этого достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с неболь­шим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Так­же и к изношенным цилиндрам классов А и В может подойти поршень класса С.

Снимите поршневые кольца. Уложите пор­шень в опору с цилиндрической выемкой и с помо­щью оправки А.60308 выпрессуйте палец (рис. 2-32). Если некоторые детали шатунно-поршневой груп­пы не повреждены и мало изношены — они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке по­метьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр. Сборка. Перед сборкой подберите палец к порш­ню. Для правильного сопряжения необходимо, что­бы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня от простого нажатия ру­кой (рис. 2-33) и не выпадал, если держать поршень так как показано на рис. 2-34. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если палец третьей категории выпадает из отверстия поршня, то замените поршень и повто­рите подбор пальца.

Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть шатун для расширения его головки. Для этого поместите шату­ны на 15 мин в электропечь, нагретую до 240°С. Палец заранее приготовьте к сборке, надев его на валик приспособления А.60325 с уста­новленным дистанционным кольцом 5. Кольцо долж­но иметь толщину 4 мм, наружный диаметр 22 мм и внутренний — 15 мм. На конце приспособления уста­навливается направляющая 3, закрепляемая винтом 4. Винт затягивайте неплотно, чтобы не произошло заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессовывайте патец как можно скорее, так как шатун быстро охлаждается и после охлаждения из­менить положение пальца будет невозможно. Поршень с шатуном должен быть собран так, что­бы стрелка на днище поршня была направлена в сто­рону отверстия для выхода масла (если оно имеется) на нижней головке шатуна (см. рис. 2-31). Извлеченный из печи шатун быстро зажмите в тисках. Надевая поршень на шатун, следите, чтобы отверстие под палец совпадало с отверстием верхней головки шатуна. Закрепленный на приспособлении поршневой палец протолкните в отверстие поршня и верхнюю головку шатуна (рис. 2-36) до упора запле-чика приспособления в поршень. Во время этой операции поршень должен прижи­маться бобышкой к верхней головке шатуна в на­правлении запрессовки пальца (показано стрелкой на рис. 2-36). Тогда палец займет правильное положение. После остывания шатуна смажьте палец мотор­ным маслом через отверстия в бобышках поршня. Смажьте моторным маслом канавки на поршне, поршневые кольца и у

Палец поршневой ВАЗ 21213, 2101-07, 2121, 2123 (синий, зеленый, красный)

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта поршневых пальцев, в строке «Комментарий» указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля, класс поршневого пальца (синий цвет — 1-й класс, зеленый цвет — 2-й класс, красный цвет — 3-й класс).

Много неприятных мыслей доставляют водителю клубы сизого дыма, вырывающиеся из выхлопной трубы. Это чаще всего указывает на неприятный, однако, неизбежный момент в жизни автомобиля – ремонт двигателя.

Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы.

Шатунно поршневая группа — шатун, поршень с кольцами , вкладыши скольшения шатунные или коренные является наиболее важной составляющей в двигателе. При несоответсствующем техническом сотоянии данных элементов в двигателе наблюдается: пониженная компрессия, возможность заклинивания.

Поршневой палец предназначен для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна . Изготавливается полым (в виде толстостенной трубки). Для того чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они изготавливаются из сталей (легированных или углеродистых). В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.

По диаметру поршневые пальцы делятся на три класса через 0,004 мм.

Меняем поршни на ВАЗ 08-09 продолжение

Продолжим менять поршни на ВАЗ 08-09, поршни сняты с двигателя, теперь надо выбить старые поршни с шатунов и забить новые поршни.

На фото показано как можно выбить старый поршень, возьмите пень и просверлите в нем отверстие не меньше 23мм. ставьте поршень над отверстием и начинайте выбивать оправкой не меньше 20мм и не больше 21,5мм. молоток должен быть тяжелый. Обратите внимание, рукой держите оправку и придерживайте поршень.

Теперь подготовим новые поршни, но можете так не делать, но я советую, обязательно обрабатывайте новые поршни именно так, снимайте фаску с края поршня напильником или точилом. Так как у заводского поршня край тупой он сильно снимает масло с цилиндра и поршень трется почти на сухую, а снятая фаска пропускает масло под юбку поршня и двигатель работает резвей и нет задирав на поршне. Фаску на поршне снимайте по всему кругу.

Дальше сверлим поршни с двух сторон сверлом от 4мм. до 6мм. это еще больше предотвращает задиры на поршне, так как через это отверстие дополнительно проходит масло под юбку поршня, такие поршни хорошо переживают случайный перегрев двигателя, и двигатель становиться еще резвей. Сразу скажу, если у вас возник вопрос, «а масло жрать не будет?» не будет, масло держат поршневые кольца.

Теперь надо забить пальцы в поршни и шатуны, можно нагревать шатуны и забивать в них пальцы, в горячие шатуны пальцы входят легко, но надо это делать очень быстро, если чучуть замешкаетесь, палец сразу принимает температуру шатуна и его забить становится сложней, да и нагревать сильно нельзя шатуны. Перегретый шатун отпускает цементацию пальца и сам теряет упругость, так что палец начинает просто болтаться в шатуне и начинает задирать цилиндр протачивая в нем глубокую яму.

Можно легко забить пальцы в шатуны на холодную, я это делаю так, возьмите деревяшку как показано на фото, но дерево желательно крепкое, а не мягкое как сосна, я подкладываю под поршень акацию. Обратите внимание эта деревяшка хорошо входит в паз поршня и выше поршня, подкладывая ее под поршень и забивая палец поршень не портится.

Теперь надо определить перед на поршне, сверху на поршне есть стрелка она должна смотреть в перед двигателя (где стоит помпа и шкив генератора это перед двигателя). Также надо определить перед шатуна, все просто, возьмите поршень и поверните стрелкой чтобы она смотрела на вас, а замки вкладышей в шатуне должны быть с права это и есть перед шатуна, замки шатуна обозначены на фото стрелкой.

Перед поршня и шатуна определили, теперь надо смазать машинным маслом отверстие в шатуне куда забивается палец, смазываем поршневой палец и отверстия в поршне. Вставляем поршневой палец в поршень и упираем его плотно в шатун и смотрим чтобы палец в шатун упирался без перекосов как показано на фото.

Теперь надо подложить под поршень деревяшку как показано на фото, обратите внимание, как правильно держать палец и оправку, при таком способе оправка не слетит и не ударит по поршню. Бейте смело и обязательно тяжелым молотком, палец легко входит и не портится поршень. На фото немного оправка стоит криво, но это фото, когда будите забивать старайтесь чтоб оправка стояла ровно.

Теперь надо поставить на поршни поршневые кольца, но прежде надо выбрать поршневые кольца, выбор поршневых колец на Жигули огромен, много разных производителей выпускают кольца на Жигули. Самые дорогие это заводские вазовские кольца, но я советую вам ставить немецкие кольца, коробка немецких колец на фото. Объясню, почему я делаю выбор на эти кольца, они мягкие и не грызут цилиндры, двигателя на них очень долго ходят, а родные вазовские жесткие и быстрей изнашивают цилиндры. Просто я сравнивал цилиндры которые прошли более 100тысячь километров, на немецких кольцах выработки в цилиндрах почти нет, а на вазовских кольцах выработка цилиндра уже хорошо заметна. Но так как в основном мотористы предпочитают вазовские поршневые кольца, поэтому и цена на них большая, немецкие лучше а цена в два раза меньше, одним словом немцы, они что на свои Мерседесы делают качественные запчасти так и по привычки качественные запчасти и на наши Жигули, также если придется менять сальники на Жигулях ищите немецкие им сносу нет.

Теперь надо аккуратно одеть поршневые кольца на поршень, какое кольцо куда одевать есть пояснения в коробках из под колец, или на коробках, это смотря какой производитель. Поршневые кольца разные по ширине чтобы их нельзя было перепутать, обязательно обращайте внимание при установке колец на надпись на кольце, слово «топ» обозначает что это кольцо должно стоять словом «топ» вверх. Обязательно обращайте внимание на второе поршневое кольцо оно с проточкой виде зуба этот зуб обязательно должен смотреть вниз. На фото показано как можно поставить поршневое кольцо, когда натяните кольцо на поршень как показано на фото, дальше аккуратно слегка разжимайте кольцо и опускайте его в паз, если никогда не ставили поршневые кольца, потренируйтесь на старых кольцах, чтобы был небольшой навык, так как без навыка можно сломать новые кольца.

После установки поршневого кольца в поршень обязательно покрутите его в поршне, кольцо должно легко вращаться и не заедать, если кольцо заедает несильно покрутите его пока оно перестанет заедать, если заедает сильно кольцо можно слегка подточить на ровном точильном камне и именно верх кольца, низ не точите. Стачивайте так, положите кольцо верхом на точильный камень прижмите его ладошкой и круговыми движениями начинайте стачивать, до тех пор пока кольцо будет легко вращаться в поршне, но не перестарайтесь. Обычно такие проблемы бывают с дешевыми и некачественными кольцами, или кооперативными поршнями.

Купили поршневые кольца большего размера

Если случайно купили поршневые кольца большего размера (например цилиндры расточили под первый ремонт а продавец ошибся и дал поршневые кольца второго ремонта) естественно эти кольца не войдут в цилиндр.

Первое, можно обменять их у продавца который продал вам кольца.

Второе, можно аккуратно край подточить их до размера.

Третье можно сделать на этих кольцах замок, но вы должны хорошо владеть надфилем и эта работа требует терпения и усидчивости, я делал такие замки на поршневых кольцах, компрессия возрастает и движок тянет лучше.

Рис. Самодельные замки на поршневом кольце

Если решитесь сделать замки на кольцах то делайте их так, вставьте кольцо в цилиндр чтобы коны колец зашли друг на друга, шилом прочертите риску по верхнему краю кольца, это вам даст знать на какое расстояние заходит край кольца. Далее сделайте надфилем замки в кольцах как показано на рисунке, замки на кольцах проверяйте так, замерьте штангильциркулем высоту кольца разделите на два это и будет размер высоты замка, после обязательно проверти не заедают замки в поршне, оденьте кольцо на поршень и обожмите пальцами кольцо чтобы замки зашли в зацепление, если замки входят туго то еще чучуть подточите высоту замков, замки должны свободно заходить друг на друга.

Поршневые кольца одеты, откручивайте подушку с шатуна (желательно сразу поменять старые вкладыши на новые но на вкладышах написан размер, купите такой же размер вкладышей). Вставьте вкладыш в шатун чтобы замок вкладыша попал в прорезь постели шатуна, смажьте машинным маслом вкладыш и поршневые кольца. Вкладыш показан стрелкой.

Начинаем вставлять поршень в первый цилиндр, шейку коленвала проверните в низ, и вставляйте поршень в цилиндр так чтобы стрелка на поршне смотрела в перед, как на фото

Дальше надо аккуратно заправить поршневые кольца в цилиндр, а пользуюсь самодельной обжимкой сделанной из возвратной пружины от кикстартера мотоцикла Восход. Вы можете сами сделать обжимку из такой пружины или из другого метала главное чтобы метал был не мягкий, и не гнулся при обжиме кольца. На фото на поршне моя обжимка, чем она мне нравиться, ей я вставляю аккуратно по одному кольцу, а заводской забиваете сразу все кольца но по заводской обжимке надо бить рукояткой молотка и знаю много случаев когда не очень плотно обжимали кольца заводской зажимкой и ломали кольца. А когда вставляешь по одному кольцу его легко вбиваешь ладошкой или ребром кулака, и если плохо обжали кольцо оно не пойдет и рукой не сломаешь. Вставляя поршневые кольца по одному я сто процентов уверен что все кольца целые.

Начинаем вставлять поршень а цилиндр, маслосъемное кольцо жесткое и поэтому обжимку сжимайте плоскогубцами, и рукой вбивайте поршень, как показано на фото.

Остальные кольца мягкие и обжимаются пальцами как показано на фото, но это немецкие кольца, вазовские более жесткие и если не хватает силы сжать кольцо пальцами, пользуйтесь плоскогубцами.

Поршень вставили в цилиндр, толкайте его деревяшкой в самый низ чтобы шатун уперся в коленвал, обязательно просмотрите с низу как стал шатун и не вышел ли вкладыш с постели шатуна, если вкладыш сместился слегка подайте шатун вверх и поправьте вкладыш. Начинайте закручивать подушку шатуна, важно всегда перед тем как поставить вкладыш вытирайте хорошо тряпкой место (постель шатуна) куда ставится вкладыш.

Очень важно. Подушка шатуна прикручивается так, замки вкладышей должны быть вместе (замок вкладыша шатуна должен упираться в замок вкладыша подушки). Поэтому будьте внимательны и вставьте подушку шатуна правильно, закручивайте подушку шатуна, прокрутите коленвал, если прокрутился легко значит все правильно, если очень туго или не идет значит неправильно поставили подушку, или вкладыш вышел замком из паза и его зажало, или не тот размер вкладыша будьте внимательны когда меняете вкладыши размер вкладыша должен быть именно тот который и был.

Поршни все поставлены, теперь надо прикрутить маслоприемник. Обязательно кончик трубки маслоприемника намажьте герметикам как показано на фото. Если этого не сделать и изношенное уплотнительное кольцо будет пропускать воздух то будет слабое давление масла и двигатель застучит, покупать новое уплотнительное кольцо не надо, герметик прекрасно держит.

Прикрутили маслоприемник, прикручивайте поддон, чтобы прокладка поддона не слетала ее можно привязать простыми нитками в нескольких местах, нитки не мешают, а установка поддона упрощается.

Поддон поставлен, начинаем очищать блок от кусочков прилипшей прокладки (эту операцию можно делать в любой момент) как показано на фото, очищать можно ножом, или широкой отверткой, но делайте аккуратно старайтесь не карябать сильно блок. Блок должен быть идеально чистым, если останутся маленькие кусочки старой прокладки то в этих местах появится щель и будет течь тосол или в цилиндр или наружу. Если кусочки очищенной прокладки попали в цилиндр очистите цилиндр, проверните поршень вверх и удалите мусор. Также очищайте и головку.

Обратите внимание на фото, видите раковины, эти раковины результат езды на А-76 бензине, либо из-за очень раннего зажигания. Хорошо если их со временем забьет нагаром, а может быть и так что это место постепенно начнет разрушаться дальше и приведет в негодность головку.

Головку очистили, оденьте шкив на распредвал и проверните метку в положение как показано на фото, снимите шкив с распредвала, головка готова к установке. Можно помыть головку бензином или соляркой можно и не мыть, главное место что садится на прокладку должно быть чистым. Перед самой установкой обязательно еще раз протрите снизу головку тщательно тряпкой.

Теперь выводим первый поршень в самый верх и совмещаем метку как показано на фото стрелка 2, и обратите внимание как стоит прокладка не перепутайте прокладка должна стоять именно так стрелка 1, если на блоке направляющие втулки на месте то по другому прокладка не станет но бывают что попадаются движки без направляющих втулок после ремонта горе-мастеров и тогда обязательно обращайте внимание на прокладку, а луче купить направляющие втулки. Теперь можно смело ставить головку и затягивать, затягивать головку так, затяните два болта по центру, слева два болта крест на крест, справа два болта крест накрест, дальше слева остальные два болта крест на крест, и справа также. После этого пройдитесь по всем болтам, еще три раза пока они не сядут до конца, но будьте осторожны с дурной силой можно все посрывать.

Установка и натяжка ремня есть на сайте, посмотрите в левой колонке. Остальное собираем так как и разбирали.

Справка по размерам моторов ВАЗ классика

Справка по размерам моторов ВАЗ классика

автор 1111 Чт Янв 14, 2010 9:42 pm

Справка по размерам моторов ВАЗ классика:

Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
— 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
— 2103, 2106, 2121, 21033(под 76 бензин для Китая), 2130 (1,8 литра ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
— 21213 (на мотре 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2-а мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы.

Ход колена 2101, 2103, 21213:
ход 2101 — 66мм (в обиходе называется низким)
ход 2103 — 80мм
ход 21213 — 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых
противовесов, видимо в ущерб весу)
ход 2130 — 84мм
Есть тюненские колена ходом 86, 88 мм. Но стоят они от 15 тысяч

Диаметр поршней на классику
2101, 2103 — 76мм
21011, 2105 — 79мм
21213 — 82мм
21083 — 82мм (ставились для ездунства на 76 бензе, для экспорта)
Имеется много кованых поршней любого стокового диаметра, а максимум 84мм
Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Для классического мотора ВАЗ она составляет 38 мм.
Есть поршни с меньшей компрессионной высотой, например поршни ТРТ. Высота составляет 31 мм.

Длины шатунов на класические моторы (какие бывают)
ВСе шатуны 2101 длинной 136 мм но есть 213 шатун такой же длинны, но там палец пресуется в цилиндр а не в шатун.
Есть шатуны укороченные на 7мм(как пример: запихать 80ое колено в низкий блок) Есть два вида: укороченные — производятся сразу на 7мм короче(где то на украине делают), и усаженные , то есть берётся стоковый шатун и под нагревом усаживается, делали при совке, но они не очень желатьельны, и по общему мнению опасны, поскольку в месте усадки обязательно будет напряжение, и может показаться «рука дружбы»

И так что делаем:

Имеем двигатель 2101 или 21011 объемами 1,2 и 1,3 соответсвенно, что мы можем получить? из 2101 блока мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блока 1,6 и 1,7. Что для этого нужно?
1. Коленвал 2103 (если где услышите коленвал 2106 или 2121 то имейте ввиду, что в двигателе 2106 стоит КВ 2103, на ниве 2121(!) ставили двигатель 2106), либо 21213 (он будет получше)
2. Шатуны Укороченные, Если увиличиваем объем шатунами то поршни можно оставить родные, все зависит от ресурса мотора, если точим то берем новые поршни)))
3. Поршни (В случае если ставим родные или 213 шатуны)

остальное по мурзилке.

Пример получения 1,7 литра на 011 блоке:
1. Коленвал
2. Шатун 129 мм (как вариант, либо родной или 213)
3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укороченный то ставим Нивовский поршень с двигателей 21213, если Шатун будет родной или 213 то ставим поршень с меньшей компрессионной высотой)
4. Точим цилиндры до 82 мм
Так получается 1,7 литра))) Для объемов 1,5 и 1,6 тот же самый порядок, только мы будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае существует такое понятие как R/S (rod to stroke ratio) разница длинны шатуна и хода коленвала. И ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S , равная 1,75

Эффект большого R/S:

ЗА:Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

Эффект малого R / S :

ЗА:Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R / S.

ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:

1. Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или
нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.
2. Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении «кованных» поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршей.
3. Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80м/с., при шатуне 129 мм.

Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.

По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 136 мм (он обеспечивает 06-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с длинной – 129, 132 мм, цена их правда не столь привлекательна, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Еще не стоит забывать, что «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты поршня (смещением поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S.

В итоге, увеличение объема при помощи шатуна 129 мм до 1,5 (1,6) литров, мы получаем R/S — 1.61, что даст мотору тракторность, т.е. эффект малого R/S. При использовании поршней со меньшей компрессионной высотой, мы не меняем значение R/S, т.е. характеристика будет как у 2106 мотора — 1,7, что «близко к золотой середине»

1.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Поршень — 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76, с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,5 с R/S — 1.7
Итог: Отличный мотор почти 2103 за счет увеличения Степени Сжатия (Далее СЖ) под 92 бензин

2.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1,5 с R/S — 1.61
Итог: «Тракторный» мотор, будет получше 03 за счет тяги на низах, хорошо для города )))

3.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Поршень — 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79, с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,6 с R/S — 1.7
Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ

4.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ — 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень — сток
Получаем 1,6 с R/S — 1.61
Итог: «Тракторный» мотор, будет получше 06 за счет тяги на низах, хорошо для города )))

Сами по себе двигатели 2101 и 21011 имеют R/S — 2, т.е. мотор оборотистый. Так же если расточить 2101 до 79 мм получаем объем в 1300, т.е. 011 мотор, но это уже самый последний вздох мотора. Ну а если расточить 011 мотор до 82 мм, то получаем 1400 кубиков, но и как в первом случае будет последний вздох мотора, тут важно не перегревать мотор, иначе блок на свалку.

При форсировке такими способами вазжно знать вот это:

Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Степень сжатия двигателя — это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс). расчитываем СЖ ТУТ

Полный объем — объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).

Последний раз редактировалось: stason (Чт Янв 14, 2010 10:56 pm), всего редактировалось 1 раз(а)

Применяемость основных деталей двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Карбюраторные и инжекторные двигатели автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (2108, 21081, 21083, 2111) имеют много одинаковых взаимозаменяемых деталей. Ниже приведен перечень основных деталей этих двигателей и их взаимозаменяемость. Более полный перечень деталей двигателей можно узнать в автомобильном каталоге запасных частей по данной марке.

Таблица применяемости и взаимозаменяемости деталей двигателей 2108, 21081, 21083, 2111

Примечания и дополнения

— Блок цилиндров 2110 идентичен 21083.

— Поршневая группа 21083 и 2110 идентичны (разница лишь в креплении пальца, в 2110 стопорными кольцами, в 21083 горячей посадкой) и взаимозаменяемы.

— В двигатель 2111 так же могут устанавливаться распределительные валы 2110, 2111 (со штифтом для датчика фаз под нормы ЕВРО-3).

Вал коленчатый (ход 84 мм, шейка 41,5 мм) ВАЗ 2108, 2110

Увеличить рабочий объём двигателя можно: заменив коленвал на другой с большим ходом, увеличив диаметр цилиндра или то и другое одновременно. Не надо забывать, что при изменении объёма двигателя, необходимо увеличить объём камеры сгорания — для компенсации увеличения объёма цилиндра.
При установке коленвала с большим ходом необходимо заменить поршни.
К расточке цилиндров блока на значительную величину (2 мм) нужно подходить осторожно. Например, при расточке серийного блока ВАЗ 21083 с 82 мм до 84 мм у двигателя наблюдается повышенный расход масла. Это происходит за счёт потери жёсткости блока. В этом случае лучше использовать специальную толстостенную отливку блока. Такие блоки ВАЗ выпускает мелкими сериями.
Увеличение объёма двигателя приводит к увеличению максимального крутящего момента, но при этом происходит снижение оборотов максимальной мощности. Это происходит из-за уменьшения механического КПД. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения диаметра цилиндров, то возрастает площадь контакта между стенками цилиндра и поршнем с поршневыми кольцами. Как следствие повышается трение. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения хода коленвала, то возрастает средняя скорость поршня, что приводит к тем же результатам.
В любом случае повышение объёма приводит к падению общего КПД двигателя.
Объём двигателя ВАЗ (в куб. см) в зависимости от диаметра цилиндра и хода поршня.

Диаметр Ход поршня, мм
цилиндра, 71 74,8 75,6 78 80 84
мм
82,0 1499 1579 1596 1647 1689 1774
82,4 1514 1595 1612 1663 1706 1791
82,5 1517 1599 1616 1667 1710 1795
82,8 1528 1610 1628 1679 1722 1808
83,0 1536 1618 1635 1687 1731 1817
84,0 1573 1657 1675 1728 1772 1861

Одна из составляющих мотокомплекта ВАЗ 21128 16V 1.8L 100 л.с.
Комплект V-1800 для блока цилиндров 197,1 мм:
— коленвал ход 84 мм, шейка d-41,5 мм.,
— шатуны 129 мм, палец d-19 мм, шейка d-41,5 мм.,
— поршни d-82,5 мм.,
— кольца d-82,5 мм (1,2 мм., 1,5 мм., 2 мм).,
— пальцы d-19 мм со стопорными кольцами.,
— вкладыши шатунные d-41,5 мм.
Характеристики двигателя
Модель ВАЗ-21128
Блок цилиндров ВАЗ-11193
Диаметр цилиндра, мм 82,5
Межцилиндровое расстояние, мм 89
Высота блока цилиндров, мм 197,1
Длина шатуна, мм 129
Диаметр шатунных шеек, мм 41,5
Отношение длины шатуна к радиусу кривошипа, мм 3,07
Поршень
Высота, мм 45,3
Диаметр, мм 82,5
Вес, г 247
Ход поршня, мм 84
Высота поршневых колец, мм 1,2/1,5/2
Общие характеристики
Высота огневого пояса, мм 3,8±0,1
Степень сжатия 10,5
Рабочий объём, см3 1796
Мощность максимальная, кВт (л.с.) 72 (98)
при скорости вращения коленчатого вала, 1/мин 5200
Максимальный крутящий момент, Нм 162
при скорости вращения коленчатого вала, 1/мин 3200
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо-бензин, ОЧ не менее 95
Двигатель ВАЗ-21128 16 кл. V=1.8L с мощностью 100 л.с. и крутящим моментом 162 Нм / 3200 об/мин, удовлетворяющий требованиям по нормам токсичности Euro 2.
В двигателе 1.8L используется блок цилиндров ВАЗ 21124 с межцентровым расстоянием 89 мм, увеличенной на 2,3 мм высотой и размером рабочих цилиндров диаметром 82,5 мм, оригинальные поршни с уменьшенной на 98 г массой и на 20,2 мм высотой. Поршни отлиты методом погружения («ноу-хау» ЗАО «Супер-Авто» и «АВИТИ») и имеют литейные поднутрения в днище, что предотвращает порчу клапанов при обрыве ремня ГРМ. Основное увеличение объёма двигателя произошло за счёт существенной переработки деталей кривошипно-шатунного механизма в результате чего ход поршня увеличен до 84 мм.
Для обеспечения нормальной работы двигателя используются новые калибровки контроллера, форсунки увеличенной производительности фирмы «Siemens» и дроссельный патрубок с большим проходным сечением. Увеличенный до 51 мм диаметр системы выпуска также значительно повлиял на увеличение мощности двигателя.
Одним из основных достоинств двигателя является увеличенный до 162 Нм начальный крутящий момент, обеспечивающий оптимальные разгонные характеристики автомобиля — момент трогания и момент совершения маневров.
Для передачи возросшего момента, на автомобили, оснащенные двигателем 1.8L, устанавливается усиленная КПП и усиленное сцепление фирмы «LUK». КПП включает в себя усиленные подшипники валов фирмы «SKF» (Швеция) и усиленный вторичный вал с блоком шестерен в сборе и главной парой 3,9.
Отличительной особенностью сцепления фирмы «LUK» является увеличенный до 200 мм диаметр нажимного и ведомого диска и усиленные пружины.
Для повышения точности соединения шатуна с коленчатым валом в технологии изготовления шатуна операция разъёма «крышка-шатун» выполняется не разрезанием, а разрывом, что значительно повышает точность обработки отверстия большой головки.
За счёт снижения массы кривошипно-шатунного механизма и улучшения структуры металла поршня и шатуна увеличена надёжность и долговечность двигателя.
Существует также тюнинговый вариант двигателя, который предусматривает установку нового впускного ресивера с укороченными впускными каналами, что обеспечивает увеличение наполнения на высоких оборотах, фильтра нулевого сопротивления, доработанной системы вентиляции картера, дроссельного патрубка диаметром 54 мм, впускного распредвала с измененными фазами газораспределения. Все эти мероприятия обеспечивают увеличение мощности со 100 л.с. до 120 л.с.
Варианты установки в «низкий» блок 194,8 мм:
1. коленвал 84 мм + шатуны СТИ 129 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм — 83,0 мм (16V)

Варианты установки в «высокий» блок 197,1 мм:
1. коленвал 84 мм + шатуны СТИ 129 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм (8V)
2. коленвал 84 мм + шатуны Супер-Авто 129 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм — 83,0 мм (16V)
3. коленвал 84 мм + Н-образные шатуны СТИ 131 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм — 83,0 мм (16V)

Характеристики

• Марка ВАЗ
• Модель автомобиля ВАЗ 2108, 2110
• Производитель Тольятти
• Категория товара ДВИГАТЕЛЬ
• Комплектация 1 шт.

Все характеристики

Покупатели, которые приобрели Вал коленчатый (ход 84 мм, шейка 41,5 мм) ВАЗ 2108, 2110, также купили

• Описание
• Характеристики
• Отзывы

Увеличить рабочий объём двигателя можно: заменив коленвал на другой с большим ходом, увеличив диаметр цилиндра или то и другое одновременно. Не надо забывать, что при изменении объёма двигателя, необходимо увеличить объём камеры сгорания — для компенсации увеличения объёма цилиндра.
При установке коленвала с большим ходом необходимо заменить поршни.
К расточке цилиндров блока на значительную величину (2 мм) нужно подходить осторожно. Например, при расточке серийного блока ВАЗ 21083 с 82 мм до 84 мм у двигателя наблюдается повышенный расход масла. Это происходит за счёт потери жёсткости блока. В этом случае лучше использовать специальную толстостенную отливку блока. Такие блоки ВАЗ выпускает мелкими сериями.
Увеличение объёма двигателя приводит к увеличению максимального крутящего момента, но при этом происходит снижение оборотов максимальной мощности. Это происходит из-за уменьшения механического КПД. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения диаметра цилиндров, то возрастает площадь контакта между стенками цилиндра и поршнем с поршневыми кольцами. Как следствие повышается трение. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения хода коленвала, то возрастает средняя скорость поршня, что приводит к тем же результатам.
В любом случае повышение объёма приводит к падению общего КПД двигателя.
Объём двигателя ВАЗ (в куб. см) в зависимости от диаметра цилиндра и хода поршня.

Диаметр Ход поршня, мм
цилиндра, 71 74,8 75,6 78 80 84
мм
82,0 1499 1579 1596 1647 1689 1774
82,4 1514 1595 1612 1663 1706 1791
82,5 1517 1599 1616 1667 1710 1795
82,8 1528 1610 1628 1679 1722 1808
83,0 1536 1618 1635 1687 1731 1817
84,0 1573 1657 1675 1728 1772 1861

Одна из составляющих мотокомплекта ВАЗ 21128 16V 1.8L 100 л.с.
Комплект V-1800 для блока цилиндров 197,1 мм:
— коленвал ход 84 мм, шейка d-41,5 мм.,
— шатуны 129 мм, палец d-19 мм, шейка d-41,5 мм.,
— поршни d-82,5 мм.,
— кольца d-82,5 мм (1,2 мм., 1,5 мм., 2 мм).,
— пальцы d-19 мм со стопорными кольцами.,
— вкладыши шатунные d-41,5 мм.
Характеристики двигателя
Модель ВАЗ-21128
Блок цилиндров ВАЗ-11193
Диаметр цилиндра, мм 82,5
Межцилиндровое расстояние, мм 89
Высота блока цилиндров, мм 197,1
Длина шатуна, мм 129
Диаметр шатунных шеек, мм 41,5
Отношение длины шатуна к радиусу кривошипа, мм 3,07
Поршень
Высота, мм 45,3
Диаметр, мм 82,5
Вес, г 247
Ход поршня, мм 84
Высота поршневых колец, мм 1,2/1,5/2
Общие характеристики
Высота огневого пояса, мм 3,8±0,1
Степень сжатия 10,5
Рабочий объём, см3 1796
Мощность максимальная, кВт (л.с.) 72 (98)
при скорости вращения коленчатого вала, 1/мин 5200
Максимальный крутящий момент, Нм 162
при скорости вращения коленчатого вала, 1/мин 3200
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо-бензин, ОЧ не менее 95
Двигатель ВАЗ-21128 16 кл. V=1.8L с мощностью 100 л.с. и крутящим моментом 162 Нм / 3200 об/мин, удовлетворяющий требованиям по нормам токсичности Euro 2.
В двигателе 1.8L используется блок цилиндров ВАЗ 21124 с межцентровым расстоянием 89 мм, увеличенной на 2,3 мм высотой и размером рабочих цилиндров диаметром 82,5 мм, оригинальные поршни с уменьшенной на 98 г массой и на 20,2 мм высотой. Поршни отлиты методом погружения («ноу-хау» ЗАО «Супер-Авто» и «АВИТИ») и имеют литейные поднутрения в днище, что предотвращает порчу клапанов при обрыве ремня ГРМ. Основное увеличение объёма двигателя произошло за счёт существенной переработки деталей кривошипно-шатунного механизма в результате чего ход поршня увеличен до 84 мм.
Для обеспечения нормальной работы двигателя используются новые калибровки контроллера, форсунки увеличенной производительности фирмы «Siemens» и дроссельный патрубок с большим проходным сечением. Увеличенный до 51 мм диаметр системы выпуска также значительно повлиял на увеличение мощности двигателя.
Одним из основных достоинств двигателя является увеличенный до 162 Нм начальный крутящий момент, обеспечивающий оптимальные разгонные характеристики автомобиля — момент трогания и момент совершения маневров.
Для передачи возросшего момента, на автомобили, оснащенные двигателем 1.8L, устанавливается усиленная КПП и усиленное сцепление фирмы «LUK». КПП включает в себя усиленные подшипники валов фирмы «SKF» (Швеция) и усиленный вторичный вал с блоком шестерен в сборе и главной парой 3,9.
Отличительной особенностью сцепления фирмы «LUK» является увеличенный до 200 мм диаметр нажимного и ведомого диска и усиленные пружины.
Для повышения точности соединения шатуна с коленчатым валом в технологии изготовления шатуна операция разъёма «крышка-шатун» выполняется не разрезанием, а разрывом, что значительно повышает точность обработки отверстия большой головки.
За счёт снижения массы кривошипно-шатунного механизма и улучшения структуры металла поршня и шатуна увеличена надёжность и долговечность двигателя.
Существует также тюнинговый вариант двигателя, который предусматривает установку нового впускного ресивера с укороченными впускными каналами, что обеспечивает увеличение наполнения на высоких оборотах, фильтра нулевого сопротивления, доработанной системы вентиляции картера, дроссельного патрубка диаметром 54 мм, впускного распредвала с измененными фазами газораспределения. Все эти мероприятия обеспечивают увеличение мощности со 100 л.с. до 120 л.с.
Варианты установки в «низкий» блок 194,8 мм:
1. коленвал 84 мм + шатуны СТИ 129 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм — 83,0 мм (16V)

Варианты установки в «высокий» блок 197,1 мм:
1. коленвал 84 мм + шатуны СТИ 129 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм (8V)
2. коленвал 84 мм + шатуны Супер-Авто 129 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм — 83,0 мм (16V)
3. коленвал 84 мм + Н-образные шатуны СТИ 131 мм + кованые поршни СТИ 82,5 мм — 83,0 мм (16V)

Разборка и сборка поршня с шатуном Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

Поршень с шатуном:

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.
В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.
По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы лада спутник.
Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Размерная группа

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.

Примечание 1

Зазор между кольцами и канавками поршня, мм

верхнее компрессионное кольцо

нижнее компрессионное кольцо

Предельно допустимый зазор для всех колец

Примечание 2

Зазор в замках поршневых колец, мм:

Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской.

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстия в поршне, мм

Поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне ваз 21099 должна быть направлена в сторону этого отверстия.

7. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень. Палец должен входить в поршень свободно от нажатия большим пальцем руки.

8. Переверните поршень так, чтобы палец встал вертикально, при этом он не должен выпадать из поршня под действием собственного веса. Если палец выпадает из поршня, возьмите палец следующего класса. Если из поршня выпадает палец третьего класса, замените поршень и палец.

9. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них имеются трещины, задиры, выкрашивание – замените вкладыши.

10. Осмотрите шатуны ваз 2109 с крышками. Замените погнутые шатуны.

11. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

12. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень (см. примечание), чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

13. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.

Шатуны обрабатываются совместно с крышками, поэтому их нельзя разукоплектовывать.

Если при сборке шатунно-поршневой группы ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и по массе. Поршневые пальцы и поршни также нужно подобрать по классу.

Сборку поршня с шатуном ваз 2108 нужно производить как можно быстрее, так как шатун быстро охлаждается. После охлаждения шатуна изменить положение пальца будет невозможно.

Обозначение ремонтного размера:
1-й ремонтный – треугольник,
2-й ремонтный – квадрат.

Обозначение группы по массе:
нормальная – “Г”,
увеличенная на 5 грамм – “ ”,
уменьшенная на 5 грамм – “-”.

15. Если на кольце нанесена надпись “Верх”, “Top” или “ВАЗ”, установите кольцо надписью вверх, к днищу поршня.

16. На нижнем копрессионном кольце ваз 2109 имеется проточка. Кольцо должно устанавливаться проточкой вниз. Перед установкой маслосъемного кольца поверните пружинный расширитель так, чтобы его замок находился с противоположной стороны от замка кольца.

19. Вставьте вкладыш в крышку шатуна ваз 2108 так, чтобы фиксирующий выступ на вкладыше вошел в паз крышки шатуна.